Лада веста цепь или ремень грм: Лада Веста — цепь или ремень ГРМ?

Содержание

Какие двигатели Лада Веста гнут клапана, а какие нет?

Осенью 2015 года семейство легковых «Лад» пополнила топовая модель – автомобиль Веста, выпускаемый в кузове «седан». Задавая вопрос «гнёт ли клапана на Лада Веста», нужно ясно представлять себе, о каком двигателе идёт речь: об 1,6-литровом российском или ниссановском, а может, о последней разработке ВАЗ с названием «21179».

Варианты двигателей для Весты

Здесь рассмотрены варианты, имеющие отношение к автомобилям, выпускаемым сейчас либо к тем, которые начнут выпускать в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный мотор – он точно не гнёт клапаны и точно не будет устанавливаться на топовые седаны в 2016-м году.

Подробнее о двигателях, которыми оснащена линейка Лада Веста в материале: Какие двигатели установлены на Лада Веста: технические характеристики и их ресурс!

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапана гнёт)

Под капотом 106-сильной Лада Веста

Немного истории. Мотор 21129 является доработанным вариантом другого двигателя, а именно, 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапаны, хотя на поршнях были сделаны проточки (рис. 1). Смысл в том, что глубина проточек не являлась достаточной: при выполнении некоторых условий клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.

Стандартный поршень от ДВС 21127

Поршни от ДВС 2112 (1,6 л)

С переходом к новому поколению ДВС, то есть к 21129, конструкция поршней была доработана. Но внешняя форма изменилась не сильно, и хотя выемки остались, их глубина по-прежнему является недостаточной.

Здесь рассматривался вопрос, гнёт ли клапана Лада Веста с двигателем «21129». И ответ получился однозначный: да, гнёт.

По идее, проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащённых 4-мя клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанник её «наследует». Исключением считается один раритет – ДВС ВАЗ-2112, объём которого равен 1,6 л. Там выемки сделаны на совесть (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (клапана гнёт)

По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 не сильно отличается от предшественников. Рабочий объём был увеличен до 1774 мл, что достигнуто за счёт изменения длины хода поршня: было 75,6 мм, стало 84,0 мм.

Элементы шатунно-поршневой группы

Сам поршень теперь подогнан к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129.

Расстояние от поршневого пальца до днища поршней увеличилось на 1,3 мм – до 26,7 мм. Но более глубокие выточки в днище так и не появились. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в действие ремень, а при его обрыве возможность погнуть клапаны никто не отменял.

Теперь мы знаем, гнёт ли клапана на Лада Веста с 1,8-литровым двигателем. Ответ будет тем же, что для всех 16-клапанных ДВС ВАЗ (за исключением 2112). Проблема с переходом к новому поколению осталась прежней. А возвращаться к «тяжёлым» поршням на ВАЗе не намерены.

Привод ГРМ на двигателях 21179 снабжён не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано затем, чтобы конструкция была менее восприимчивой к растяжению ремня ГРМ.

Здесь сказано: количество натяжных роликов – два

Один из автоматов натяжения может заклинить, но тогда его функцию возьмёт на себя второй ролик-автомат.

Поршни, которые не гнут клапана

Комплекты поршней для некоторых «старых» 16-клапанников выпускают сторонние компании. Эти детали снабжаются глубокими выточками. Смысл в том, чтобы поршень не доставал до тарелок и не мог погнуть клапаны.

Тюнинговый поршень для ДВС 21126-21127

Элементы ШПГ разных двигателей (21127, 21129, 21179) обладают совместимостью. Но устанавливать поршни от «старых двигателей» в мотор Весты не нужно:

  • В ДВС 21129 после такого «тюнинга» повысятся потери на трение;
  • Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ДВС 21179, сразу изменится рабочий объём.

«29-й», а также и «79-й» двигатель Лада Веста гнёт клапана только с «вазовскими» поршнями. Но установив «тюнинговую» деталь, не ждите повышения мощности. А ещё, применяя нестандартные элементы, можно сильно понизить ресурс (лишиться гарантии, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не гнёт, тут цепь)

В большинстве комплектаций с механической КПП седан Веста оборудуется ниссановским двигателем. Данный двигатель планируется к установке на кузовы: универсал, кросс и купе!  Его название – HR16DE, а рабочий объём равен 1,6 л. Посмотрим на то, как выглядит днище поршня.

Двигатель HR16DE в разборе

Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено. Теперь обратим внимание на то, как устроен механизм привода ГРМ.

Ничего, кроме шестерней и цепей

Ремня с зубцами здесь нет – его заменяет цепь. Трудно представить себе две следующих ситуации:

  • Цепь могла перескочить через зубцы одной или нескольких шестерёнок;
  • Один из элементов был повреждён так сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

Пока цепь остаётся целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, чтобы ни происходило с двигателем. Единственное, что плохо – цепь может заклинить.

Гнёт ли клапана Лада Веста с ниссановским ДВС? Ответ «нет» был бы неправильным – разрыв цепи не исключается. Но в реальности столкнуться с такой ситуацией будет почти нельзя. Рассмотрим, почему.

Четыре общеизвестных факта

Показатель ресурса для цепи привода ГРМ всегда превышает ресурс двигателя. Это – первый факт, но надо выполнить условие: замена масла должна быть своевременной. А вообще цепь выходит из строя постепенно, и этому сопутствуют симптомы:

  • Слышимые призвуки (стрекотание) на холостых оборотах;
  • В момент прохождения «проблемного участка» может наблюдаться смещение фаз.

Последний дефект выявляют с помощью компьютерной диагностики.

От появления любого симптома до полного разрыва цепи проходит определённое время. И вообще-то «дефектная цепь» может проработать долго. Это был ещё один, четвёртый по счёту факт.

Последствия обрыва ремня ГРМ, пример на видео

Замена цепи ГРМ (h5M) Лада Веста (Lada Vesta)

Снятие

Направление вращения, упоминаемое далее по тексту, наблюдается с передней части двигателя.

1. Снять переднее правое колесо.

2. Снять правый подкрылок.

3. Слить моторное масло.

Выполнять данный шаг только на холодном двигателе.

4. Снять следующие части:

  • Впускной коллектор.
  • Ремень привода навесного оборудования.
  • Шкив водяного насоса.
  • Правый кабель массы.

5. Поддержать нижнюю поверхность двигателя трансмиссионным домкратом, а затем снять монтажный кронштейн двигателя и правый упругий элемент крепления.

6. Снять крышку коромысел.

7. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия следующим образом:

  • Провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совмещения метки ВМТ (без цветной метки) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белая цветная метка (В) не используется для обслуживания двигателя.

  • Убедиться в том, что установочные метки каждой звездочки распределительных валов установлены, как показано на рисунке.

1. Звездочка выпускного распределительного вала. 2. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (штамп). В. Установочная метка (боковая канавка).

Если метки не находятся в указанном положении, провернуть шкив коленчатого вала на еще один оборот для установки меток в необходимое положение.

8. Снять шкив коленчатого вала следующим образом:

  • Зафиксировать шкив коленчатого вала (1), используя подходящее приспособление (А).

  • Ослабить болты шкива коленчатого вала.

Не извлекать болты шкива коленчатого вала, поскольку они используются в качестве установочных точек съемника шкива.

  • Установить съёмник шкива (KV11103000) (А) напротив резьбовых отверстий под болты М6 (В) на шкиве, а затем снять шкив коленчатого вала.

9. Снять переднюю крышку двигателя следующим образом:

  • Отвернуть болты в порядке обратном указанному на рисунке.

  • Разрезать герметик в точках, указанных на рисунке стрелкой, а затем снять переднюю крышку двигателя.

10. При помощи подходящего инструмента извлечь передний сальник коленчатого вала из передней крышки.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку.

11. Снять натяжитель цепи (1):

  • Полностью сжать рычаг натяжителя (А), после чего вжать плунжер (С) внутрь натяжителя. Язычок (В) отпускается полным нажатием рычага, в результате чего плунжер может снова перемещаться.

  • Потянув рычаг, совместить отверстие в нем с отверстием в корпусе. Когда отверстие рычага совпадает с отверстием в корпусе, плунжер фиксируется. Если выступающие части храповика плунжера и язычка находятся друг напротив друга, отверстия не совпадают. В этот момент необходимо правильно зацепить их и совместить отверстия слегка переместив плунжер.
  • Вставить стопорный штифт (D) в отверстие корпуса через отверстие рычага, после чего зафиксировать рычаг в верхнем положении. На рисунке в качестве примера показано использование для фиксации шестигранника 2.5 мм.
  • Снять натяжитель цепи.

12. Снять успокоитель (2) и башмак натяжителя приводной цепи.

13. Снять цепь привода газораспределительного механизма (2). Потянув провисающую часть приводной цепи в сторону звездочки выпускного распределительного вала (1), снять цепь, начиная со стороны звездочки выпускного распределительного вала.

Не проворачивать коленчатый или распределительные валы после снятия цепи привода газораспределительного механизма. Это может стать причиной повреждения клапанов и поршней вследствие взаимного соприкосновения.

14. Снять звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:

  • Снять натяжитель цепи (1), потянув его с оси (В) отверстия пружинного фиксатора (А).

  • Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой TORX (размер: Е8), ослабить и отвернуть гайки звездочки масляного насоса.
  • Одновременно снять звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).

Установка цепи ГРМ

На рисунке показано взаимное расположение установочных меток на приводной цепи и соответствующих звездочках после установки компонентов.

  1. Цепь привода газораспределительного механизма.
  2. Звездочка выпускного распределительного вала.
  3. Башмак натяжителя приводной цепи.
  4. Натяжитель приводной цепи.
  5. Цепь привода масляного насоса.
  6. Звездочка масляного насоса.
  7. Звездочка коленчатого вала.
  8. Успокоитель приводной цепи.
  9. Звездочка впускного распределительного вала.

А. Темно-синее звено. В. Установочная метка (штамп). С. Оранжевое звено. D. Установочная метка (штамп). Е. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх). F. Установочная метка (боковая накатка). G. Темно-синее звено.

1. Установить звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:

  • Одновременно установить звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

  • Установить звездочку коленчатого вала так, чтобы сторона с псевдошестерней (А) была направлена в сторону задней части двигателя.
  • Установить звездочку масляного насоса так, чтобы сторона с шестигранником (В) была направлении в сторону передней части двигателя.

На компонентах привода масляного насоса установочные метки отсутствуют.

  • Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой Torx (размер: Е8), затянуть гайки звездочки масляного насоса.

  1. Звездочка коленчатого вала.
  2. Цепь привода масляного насоса.
  3. Звездочка масляного насоса.
  • Установить натяжитель цепи (1), для чего вставить корпус на ось (В), одновременно установив пружину в фиксирующее отверстие (А) передней поверхности блока цилиндров. Убедиться в том, что после установки цепь привода масляного насоса натянута.

2. Установить цепь привода газораспределительного механизма:

  • Установить цепь, совместив все соответствующие метки на звеньях и звездочках.

А. Темно-синее звено. В. Установочная метка (штамп). С. Оранжевое звено. D. Установочная метка (штамп). Е. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх). F. Установочная метка (боковая накатка). G. Темно-синее звено.

  • Если установочные метки не совпадают, немного провернуть распределительный вал, чтобы исправить положение.

— Снова проверить положение установочных меток на каждой звездочке и цепи привода газораспределительного механизма после установки цепи, придерживая её руками.
— Чтобы избежать проскакивания зубьев звездочки в приводной цепи, не вращать коленчатый и распределительный вал, пока не установлена передняя крышка двигателя.

3. Установить башмак натяжителя (1) и успокоитель (2) приводной цепи.

4. Установить механизм натяжителя приводной цепи (1):

  • Зафиксировать плунжер в положении полного сжатия, используя стопорный штифт (А), а затем установить механизм натяжителя.
  • Осторожно извлечь стопорный штифт после того, как механизм натяжителя будет установлен.

5. Снова проверить положение установочных меток всех звездочек и приводной цепи.

6. Установить передний сальник коленчатого вала в переднюю крышку.

7. Установить переднюю крышку двигателя:

  • Нанести непрерывный валик герметика на поверхности установки передней крышки двигателя, как показано на рисунке.

  1. Головка блока цилиндров.
  2. Блок цилиндров.
  3. Верхняя часть масляного поддона. А. Участки нанесения герметика (Ø 3.0~4.0 мм).
  • Нанести непрерывный валик герметика на переднюю крышку двигателя.

Использовать оригинальный герметик Nissan или эквивалентный.

А. Область нанесения герметика (Ø3.0~4.0 мм).

  • Затянуть болты в указанной последовательности.
  • После затяжки болтов необходимо снова проверить величину их затяжки в указанной последовательности.

Необходимо удалить излишки герметика с поверхностей.

8. Вставить шкив коленчатого вала, совместив его со шпонкой коленчатого вала.

При использовании для установки шкива коленчатого вала пластикового молотка необходимо стучать по центральной части шкива (не по краям).

При установке следить за тем, чтобы не повредить кромки переднего сальника.

9. Затянуть болт шкива коленчатого вала:

Для затяжки болта шкива коленчатого вала зафиксировать шкив специальным держателем.

  • Нанести свежее моторное масло на резьбу и посадочные поверхности болта шкива коленчатого вала.
  • Затянуть болт шкива коленчатого вала моментом 35.0 Н·м.
  • — Нанести метку краской (В) на шкив коленчатого вала напротив любой угловой метки (А), соответствующих шести краям болта (1).

  • Дотянуть болт еще на 60º по часовой стрелке (угол дотяжки), ориентируясь по угловым меткам.

10. Убедиться в том, что коленчатый вал свободно вращается по часовой стрелке от усилия рук.

11. Установить остающиеся детали в порядке, обратном снятию.

Проверка приводной цепи после снятия

Проверить на наличие трещин и чрезмерного износа пластины и ролики звеньев приводной цепи. Если необходимо, заменить приводную цепь новой.

А. Трещины. В. Износ.

Проверки после установки

Проверка герметичности

1. Перед пуском двигателя, проверить уровни масла и рабочих жидкостей двигателя. Если уровень ниже требуемого, долить.

2. Используя приведенную ниже процедуру, проверить наличие утечек топлива:

  • Повернуть замок зажигания в положение «ON» (но не запускать двигатель). Создав давление в топливопроводах, проверить наличие утечек в соединениях.
  • Запустить двигатель. Увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя, снова проверить наличие утечек в соединениях.

3. Дать поработать двигателю для проверки наличия посторонних шумов и вибраций.

Если гидравлическое давление внутри натяжителя цепи падает после снятия/установки, провисание башмака натяжителя может вызывать дребезжащий шум во время и сразу после пуска двигателя. Однако, это не указывает на наличие неисправности. Шум прекратится после того, как давление будет набрано.

4. Тщательно прогреть двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечек топлива или рабочих жидкостей двигателя (в том числе моторного масла и охлаждающей жидкости).

5. Удалить воздух прокачкой из трубопроводов и шлангов гидравлических систем, которые подвергались разъединению (например, системы охлаждения двигателя).

6. После того, как двигатель остынет, снова проверить уровни масла/рабочих жидкостей двигателя. Если необходимо, дозаправить до нужного уровня.

Видео

Лада веста привод грм – АвтоТоп

Ответы (1)

Двигатель ВАЗ 21129 1.6 106 сил имеет ремень в газораспределительном механизме, который по регламенту меняется на 90 000 км пробега.

Одно время на Весту устанавливался еще и ниссановский мотор 1.6 HR16DE 114 л.с., который имеет цепь ГРМ. С данным двигателем, в настоящее время, автомобиль не продается.

Мотор 1.8 (21179) 122 силы также имеет ремень ГРМ.

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Лада Веста проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а замену — через каждые 90 тыс. км независимо от состояния ремня.

LADA > Vesta

Для этого включаем пятую передачу и медленно толкаем автомобиль назад, осматривая ремень по всей длине. Важно проконтролировать и обратную сторону ремня. Ее немного видно при определенных ракурсах. Также много информации о состоянии ремня можно получить на ощупь. Ремень не должен быть слишком сухим, потерявшим эластичность, а со стороны ручейков не должно быть трещин. Недопустимо продолжать эксплуатацию ремня, начавшего проскальзывать по шкивам (признак — характерный свист сразу после пуска двигателя).

Устройство ролика ремня таково, что позволяет установить и натянуть ремень с заданным усилием. Никакой подтяжки и регулировки натяжения в процессе эксплуатации ремня до его замены по пробегу или вследствие полного износа не предусмотрено. Если в ходе проверки ремня обнаружены существенные дефекты или пробег достиг 90 тыс. км, то заменяем ремень.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо.

Осенью 2015 года семейство легковых «Лад» пополнила топовая модель – автомобиль Веста, выпускаемый в кузове «седан». Задавая вопрос «гнёт ли клапана на Лада Веста», нужно ясно представлять себе, о каком двигателе идёт речь: об 1,6-литровом российском или ниссановском, а может, о последней разработке ВАЗ с названием «21179».

Варианты двигателей для Весты

Здесь рассмотрены варианты, имеющие отношение к автомобилям, выпускаемым сейчас либо к тем, которые начнут выпускать в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный мотор – он точно не гнёт клапаны и точно не будет устанавливаться на топовые седаны в 2016-м году.

Подробнее о двигателях, которыми оснащена линейка Лада Веста в материале: Какие двигатели установлены на Лада Веста: технические характеристики и их ресурс!

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапана гнёт)

Под капотом 106-сильной Лада Веста

Немного истории. Мотор 21129 является доработанным вариантом другого двигателя, а именно, 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапаны, хотя на поршнях были сделаны проточки ( рис. 1 ). Смысл в том, что глубина проточек не являлась достаточной: при выполнении некоторых условий клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.

С переходом к новому поколению ДВС, то есть к 21129, конструкция поршней была доработана. Но внешняя форма изменилась не сильно, и хотя выемки остались, их глубина по-прежнему является недостаточной.

Здесь рассматривался вопрос, гнёт ли клапана Лада Веста с двигателем «21129». И ответ получился однозначный: да, гнёт.

По идее, проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащённых 4-мя клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанник её «наследует». Исключением считается один раритет – ДВС ВАЗ-2112, объём которого равен 1,6 л. Там выемки сделаны на совесть ( рис. 2 ).

122-сильный мотор «21179» (клапана гнёт)

По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 не сильно отличается от предшественников. Рабочий объём был увеличен до 1774 мл, что достигнуто за счёт изменения длины хода поршня: было 75,6 мм, стало 84,0 мм.

Элементы шатунно-поршневой группы

Сам поршень теперь подогнан к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршней увеличилось на 1,3 мм – до 26,7 мм. Но более глубокие выточки в днище так и не появились. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в действие ремень, а при его обрыве возможность погнуть клапаны никто не отменял.

Теперь мы знаем, гнёт ли клапана на Лада Веста с 1,8-литровым двигателем. Ответ будет тем же, что для всех 16-клапанных ДВС ВАЗ (за исключением 2112). Проблема с переходом к новому поколению осталась прежней. А возвращаться к «тяжёлым» поршням на ВАЗе не намерены.

Привод ГРМ на двигателях 21179 снабжён не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано затем, чтобы конструкция была менее восприимчивой к растяжению ремня ГРМ.

Здесь сказано: количество натяжных роликов – два

Один из автоматов натяжения может заклинить, но тогда его функцию возьмёт на себя второй ролик-автомат.

Поршни, которые не гнут клапана

Комплекты поршней для некоторых «старых» 16-клапанников выпускают сторонние компании. Эти детали снабжаются глубокими выточками. Смысл в том, чтобы поршень не доставал до тарелок и не мог погнуть клапаны.

Тюнинговый поршень для ДВС 21126-21127

Элементы ШПГ разных двигателей (21127, 21129, 21179) обладают совместимостью. Но устанавливать поршни от «старых двигателей» в мотор Весты не нужно:

  • В ДВС 21129 после такого «тюнинга» повысятся потери на трение;
  • Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ДВС 21179, сразу изменится рабочий объём.

«29-й», а также и «79-й» двигатель Лада Веста гнёт клапана только с «вазовскими» поршнями. Но установив «тюнинговую» деталь, не ждите повышения мощности. А ещё, применяя нестандартные элементы, можно сильно понизить ресурс (лишиться гарантии, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не гнёт, тут цепь)

В большинстве комплектаций с механической КПП седан Веста оборудуется ниссановским двигателем. Данный двигатель планируется к установке на кузовы: универсал, кросс и купе! Его название – HR16DE, а рабочий объём равен 1,6 л. Посмотрим на то, как выглядит днище поршня.

Двигатель HR16DE в разборе

Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено. Теперь обратим внимание на то, как устроен механизм привода ГРМ.

Ничего, кроме шестерней и цепей

Ремня с зубцами здесь нет – его заменяет цепь. Трудно представить себе две следующих ситуации:

  • Цепь могла перескочить через зубцы одной или нескольких шестерёнок;
  • Один из элементов был повреждён так сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

Пока цепь остаётся целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, чтобы ни происходило с двигателем. Единственное, что плохо – цепь может заклинить.

Гнёт ли клапана Лада Веста с ниссановским ДВС? Ответ «нет» был бы неправильным – разрыв цепи не исключается. Но в реальности столкнуться с такой ситуацией будет почти нельзя. Рассмотрим, почему.

Четыре общеизвестных факта

Показатель ресурса для цепи привода ГРМ всегда превышает ресурс двигателя. Это – первый факт, но надо выполнить условие: замена масла должна быть своевременной. А вообще цепь выходит из строя постепенно, и этому сопутствуют симптомы:

  • Слышимые призвуки (стрекотание) на холостых оборотах;
  • В момент прохождения «проблемного участка» может наблюдаться смещение фаз.

Последний дефект выявляют с помощью компьютерной диагностики.

От появления любого симптома до полного разрыва цепи проходит определённое время. И вообще-то «дефектная цепь» может проработать долго. Это был ещё один, четвёртый по счёту факт.

Последствия обрыва ремня ГРМ, пример на видео

Замена цепи грм Лада Vesta. Чем официалы, лучше сам!

Pierrette

забыл сказать про кривой стартер, втыкаешь ручку в мотор и заводишь его

Нурали

А Вам не кажется что треск и тарахтения на холодный запуск — это последствие от масленного голодания?. От этого страдает не только фазики, но и все узлы ДВС. Причина кроется в масленом насосе или уплотнительное кольцо на маслозаборнике задубело и просело. У моего лучшего друга и без цепи грм на лада полно чего полетело 🙂

Joanne

ремонтник спасибо, от души. у меня инжекторный ваз 2105. приехал в сервис и начали. вот у тебя пробег 140 ложный,там наверное 340 уже и не одна капиталка была.ищи донора,скоро клинанёт движок,добивай.п риедешь потом и перекинем донора.второй сервис тоже самое сказал. посмотрев твоё видео,понял что цепь.сняв клапанную крышку увидел что нагара нет,только в масле всё,ну как надо.цепь ушаталась маленько. нарастил удлинитель на 6-8 мм и поставил,сделал как ты в видео. стук пропал,работает почти как иномарка. спасибо тебе за видео и разъяснение проблемы.теперь не нарадуюсь как тихо работает движок.

Андрес Курдюбов

МОЛОДЕЦ. Все понятно. Я уже начал разбираться в устройстве автомобиля.

Гия

здравствуйте, такой вопрос уфимский движок узам 1.8 на коленвале совмещена с отливом вторая риска,причем напротив параллельно еще одна,на распредвала риски совпадают, если ставить на коленвале на первую то не попадает на распредвале. По цепи грм и так понятно Ж))

Михно

Народ привет! А масло у всех поджирает?:-) а бряки подобные на холодном движке даже в жару:-)

Все сервисы по ремонту Лада Vesta на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена цепи грм Лада Vesta

Loring

добрый день Алеша,потом в сервис едешь на КОМП диагностику,типа ошибка 0014 или типо тога(не Ты первый, не Ты последний).

Гетников Якоби

Желательно в деталях порекомендовал бы по цепи грм >) красава) так держать!!!

Латина

Добрый день, какие поршни порекомендуете на Ауди4 б 8 2011 CDHB???

Бойс

Здравствуйте у меня хонда рд1. При заводе все хорошо поднимает обороты но потом когда должны падать начинает плавать от 1000 до 1500 клапан почистил даже другой поставил нет результата. Есть одно когда немного проедешь они нормалино. Зажигание выставлено в норме. И кстати у меня нет патрубок к датчику холостого хода. Что можно или нужно сделать.? Подскажите пожалуйста… Неплохо, если более обстоятельно по цепи грм посоветовал бы )))

Карасев-Хромов Ильшат

Что в итоге был за стук?

Ames

Оперативненько) У моего друга на lada с цепью грм пока все нормально ))

Фархат

Всем привет…У меня был забит катализатор на Ауди,тоже ездил к многим сказочникам,сумы были очень кусачие…в итоге поставил пламегаситель,тогда он стоил 750р.и работа 1000р…было это примерно в 2008г.и всё забыл…дёшево и сердито…и авто просто летало…

Майна

на прогретом или на холодном двигателе регулировать?

Ашмонене Фабер

Постоянные геморрои с цепью грм совсем достали ) Скажите п-та, машина начал тарахтеть как дизельный движок, на 1-2 скоростях тарахтит, но когда переключается на 3-й скорость то есть скорость выше 60-70 км час то пропадает этот стук. Что это может быть, стоит ли делать кап ремонт или луше сразу заменить на контрактный? Машина Merc E230 мотор м102 Еще такой момент, сегодня только посмотрел, прежний хозяин оказывается поставил тойотовские свечи зажигания марикровка стоит 16, может ли это как то влиять на работу?

Замена ремня грм Лада Веста 1.6: когда менять, ролики

Скорее всего каждый автовладелец знает, что за устройство ремень-ГРМ, но новички могут не до конца понимать назначение его. Итак, данный ремень распределяет должным образом работу привода так сказать между газораспределительным механизмом, который сокращенно называется ГРМ и между зубчатыми специальными шкивами в коленчатом валу. Устройство изготавливается из высокопрочной резины, а с внешней стороны у него зубчатая основа, которая позволяет создать движение при работе. Самый главный вопрос в этом деле: через сколько менять ремень? Автомобилестроительная компания АвтоВАЗ, которая выпускает Лада Веста регламентирует производить замену через каждые 200 тысяч километров пробега. При этом надо учитывать тот факт, если ремень был изготовлен без соответствия технических нормативов, то его эксплуатационный срок в разы снижается. И тогда владелец машины должен позаботиться о том, чтобы заменить ГРМ-ремень заранее, в противном случае, из-за неисправности ремень может загнуть легко клапаны на силовой установке.

Обрыв ГРМ ремня способен ли погнуть клапаны?

Многие владельцы автомобиля из РФ Лада Веста, да и других моделей, переживают за то, что из-за того, что была произведена не своевременная замена ремня ГРМ, это может привести к загибу клапанов, а чтобы осуществить их ремонт придется выложить кругленькую сумму. Это действительно так. Специалисты утверждают, что в силовых автомобильных агрегатах, на которых с завода стоит ремень ГРМ, в большинстве новых моделей автомобилей, зачастую случаются неприятные поломки клапанов.

Конструкция мотора Лада Веста обозначенной мощностью 122л/сил в большинстве случаев погнет клапана во время обрыва ремня. Так не спасет даже то, что в свое время для устранения данной неприятной ситуации внедрены проточки в сам поршень. Глубина этих самых проточек не достаточная, и порванный ремень легко сгибает клапаны. Автовазовские создатели отечественного популярного автомобиля изменяли поршневую систему, но в этом деле так и не преуспели. Все равно клапанный механизм выходил из стоя от слетевшего ГРМ. И панацея только одна: своевременная замена ремня ГРМ. А когда менять его, мы сообщили в самом начале.

Важно!
Автомобили отечественного производства Лада Веста гнут клапана исключительно если на них стоит ремень. Есть модели, которые АвтоВАЗ выпускает с моторами Ниссан, в которых всегда идет соединение цепью. Следовательно не оказывается воздействие на клапаны и цепь никогда не порвется в один момент, она постепенно будет выходить из строя.

Ремонт трапеции дворников Калина

Клапан адсорбера Калина

Калина клиренс дорожный просвет

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ в Весте (необходимые инструменты)

  • Российскую Lada Vesta устанавливаем на подъемник.
  • Убираем на аккумуляторе одну только минусовую клемму.
  • Демонтируем стартер и соответственно ременной привод автомобильного генератора.
  • Теперь подъемник полностью опускаем.
  • Аккуратно на правую часть двигателя устанавливается траверса.
  • Приподнимаем мотор при помощи крюка.
  • При помощи головок Торкс-12 снимаем все болты. 6-гранник потребуется чтобы открутить 8 креплений, которые располагаются на защитном специальном кожухе привода (3 снизу, 5 сверху).
  • Следующие действия, когда осуществляется замена ремня ГРМ целиком и полностью зависят от того, какой тип агрегата стоит в авто. Для этого вам потребуется схема соответствия.
  • Видео-материал наглядно вам расскажет про все тонкости, которые предостерегут от поломок клапанов.
  • После установки нового ремня, необходимо провести регулировку натяжения, после чего проверить работоспособность всей системы.

Подведем итоги

Замена ремня ГРМ непосредственно в обозначенной нами сегодня модели Lada Vesta является занятием кропотливым и ответственным, но вполне под силу ее выполнить своими руками, а не обращаться за помощью к автомеханикам. А некоторые водители задаются вопросом: ремень или цепь? Нельзя исключить то, что цепь, которая является более прочным устройством, и не гнет клапаны, может в когда-то заменить ремень в Весте.

Гнет ли клапана «Весты» при обрыве ремня ГРМ?

Вопрос о гнутых клапанах – «страшном сне» автомобилиста – не дает покоя владельцам «Лады Весты». Проблему приносит обрыв ремня либо цепи ГРМ. Нередкие случаи кончаются рассинхронизацией валов, КВ и РВ: далее следует капитальный ремонт ДВС. Эксперты портала автошарк рассказали, как решить проблему.

Почему двигатель гнет клапана

Курьез случается, когда ременный или цепной приводы ГРМ растягиваются до критических величин и в итоге обрываются. Явлению есть обоснование.

В погоне за улучшением реализации энергии горючего конструкторы повышают степень сжатия топлива в камерах сгорания. Для этого усложняют конструкцию. Идею воплотить удается, но мотор становится более уязвимым, реагирующим на некачественные комплектующие, плохое топливо, несвоевременный техосмотр.

Какие двигатели становятся на «Лада Веста»

«АвтоВАЗ» комплектует свои машины моторами как собственной разработки, так и созданными зарубежными партнерами. Двигатели отличаются разной мощностью и техническими характеристиками.

По объему агрегаты могут быть 1,6 и 1,8 литров. В первом варианте возможна реализация с 8 и с 16 клапанами. Второй тип моторов – 16-клапанник. Речь в данном случае идет о трех собственно вазовских силовых установках.

Но сенсацией стал четвертый мотор на «Весту» – 1,6 Renault-Nissan. В нем вместо ремня установлена более долговечная цепь.

Гнет ли клапана на «Весте» при обрыве ремня ГРМ

На всех «Вестах», сходивших с конвейера еще два года назад, клапаны гнутся при обрыве ременной передачи газораспределительного механизма. Но в августе 2018 г. на заводе произошла большая модернизация, коснувшаяся поршневой группы. На поршнях стали делать продольные канавки, которые также называются просто углублениями, цевками или проточками. С этого момента проблемы гнутых клапанов для «Лады Весты» не существует.

Однако доработка не коснулась большего по объему (1,8 л) двигателя.

Мотор ВАЗ 21116

В 2012 году «АвтоВАЗ» доработал старый мотор 21114: модернизированная версия получила индекс 21116. Производителей волновал расход топлива, динамические характеристики, механические потери двигателя. Улучшение этих параметров добились за счет снижения массы поршней, доработки цилиндров и впускного коллектора силового агрегата. Мощности дело не коснулось: остались те же 87 л. с.

Поршни сделали без проточек, поэтому надежность была не на высоте. На помощь пришла компания «Гейтс» со своим серийным ремнем. Элемент действительно отвечал всем требованиям новой модели мотора повышенного класса экологичности Евро-5. 

Мотор ВАЗ 21129

На базе 1,6-литрового собственного двигателя под индексом 21127 в 2015 году на «АвтоВАЗе» создали новый 16-клапанник. Целью было повышение мощности агрегата – ее догнали до 106 л. с. 

После обновления мотор лучше реагирует на манипуляции с педалью газа.

Мотор ВАЗ 21179

Тот же 2015 год ознаменовался разработкой нового 1,8-литрового двигателя. Конструкторы удлинили ход поршня и этим увеличили объем силовой установки. Новшеством стал механизм газораспределения – первый на вазовском моторе.

Поршни модели 21179 без цековок, поэтому обрыв или соскок ремня газораспределительного механизма ведут к загибу клапанов. Тем не менее, это один из самых надежных движков «Весты», несмотря на повышенный «жор» масла. 

Мотор Renault-Nissan HR16DE-h5M

Японская разработка – поперечно расположенный 4-цилиндровый 16-клапанник – стала подарком российским автомобилистам. Надежность и долговечность двигателю придала цепь ГРМ, электронный дроссель, механизм газораспределения. 

Мотор с классом экологичности Евро-5 отдает 113 «лошадей». Нарекания владельцев вызывает вибрация движка, выхлопная система.

Гнет ли клапана «Веста» 2019

На 1,8-литровых силовых установках проблема гнутых клапанов остается, ведь поршни мотора сконструированы без продольных канавок. Надеяться можно на 1,6-литровый двигатель с цековками, однако на отдельных машинах беда все же случается. 

Почему происходит обрыв

Основная причина – недосмотр автовладельца:

  • поставил бракованную деталь;
  • не соблюдал сроки обслуживания авто;
  • не заметил механическое повреждение элемента или всего ГРМ.

Своевременная сервисная диагностика, собственный осмотр помогают избегать неприятности. 

Как диагностировать проблемы с ремнем ГРМ

Явные признаки неисправности резинового элемента видны сразу: обтрепанные края, расслоения, трещины.

Второй сигнал – посторонние звуки со стороны механизма: тиканье, шарканье, прочие.

Последствия при обрыве ремня ГРМ

Когда привод соскакивает или обрывается, распредвал резко останавливается. Коленвал в это время еще продолжает вращение. Клапаны замирают, а поршни по инерции продолжают движение, врезаются в клапаны, бьют по ним и гнут. Ситуация осложняется, если деформируются стенки цилиндров. Следствием «встречи» двух компонентов двигателя становится дорогостоящий ремонт.

Поршни, которые не гнут клапана

Они есть, но подходят не на каждое авто. Производитель дорабатывает поршни, делает проточки. Но при этом детали становятся тяжелее, у них меняется форма дна.

Такую поршневую группу установить можно самостоятельно или в автомастерской, но при этом нужно менять программу ЭБУ. 

Признаки прогара клапанов на «Весте»

Когда клапаны прогорают, двигатель «троит».

Причины явления:

  • износилась цилиндропоршневая группа (ЦПГ) ДВС со снижением компрессии;
  • проблемы со свечами зажигания или всей системы;
  • прогорели поршни.

Прогоревшие элементы находят так: замеряют компрессию в одном из цилиндров, потом заливают немного моторной смазки, снова меряют давление в конце такта сжатия. В случае когда компрессия поднялась – износилась ЦПГ или залегли кольца. Если показатель давления не изменился, вы нашли неисправный клапан.

Причины прогара клапанов

К прогоранию ведут три основные причины:

  1. Не обогащенная воздухом топливная смесь.
  2. Сверх меры поджатые клапаны.
  3. Износился стержень клапана или его направляющая.

В первом случае нужно отрегулировать топливную систему: пункты 2 и 3 – «возрастные болячки».

Последствия прогара клапанов

Итог прогоревших клапанов – повышенный расход топлива. Но это не самое страшное последствие. Хуже, когда выгорает сам элемент и его седло. В последнем варианте событий ремонта ГБЦ не избежать.

Другой сценарий: дефектная деталь разрушается, падает в камеру сгорания. В этот момент она повреждает поршень, в худшем случае – стенки цилиндра, а то и всю головку блока.

Регулировка клапанов на «Весте»

Движки с гидрокомпенсаторами, не нуждающиеся в такой процедуре – это вазовские 1,6-литровые моторы. В японской модели подгонка нужна, в отличие от замены грм на Ладе. Для этого подбирают специальные шайбы разной толщины для регулировки зазора клапанов. Так устанавливают требуемый заводом тепловой зазор.

 

11.02.2021


Поделиться:

Материалы по теме


какой привод ГРМ лучше? — журнал За рулем

В среде автолюбителей никогда не утихнут споры, какой привод газораспределительного механизма предпочтительнее: ременный или цепной? Еще раз разбираемся в проблеме и собираем воедино все аргументы за и против.

Вначале были шестерни

Начнем с истории вопроса. На заре создания двигателей внутреннего сгорания самым простым и логичным был привод распределительного вала с помощью шестерен. Нужно, чтобы распредвал вращался вдвое медленнее коленчатого вала, а потому две шестерни с числом зубьев, относящимся как 1:2, представлялись идеальным решением. Схема с шестеренным приводом обладает самой высокой надежностью. Недаром на знаменитом танке Т-34 устанавливался двигатель В-2, у которого не только привод клапанов, но и всех вспомогательных агрегатов осуществлялся шестернями. Предвоенные, да и некоторые послевоенные легковые автомобили отечественного производства также имели шестеренный привод ГРМ с нижним расположением распредвала.

На цепь его!

Конструкторы автомобильных двигателей довольно быстро пришли к выводу, что распределительному валу место рядом с клапанами. Это решение упрощает привод клапанов и снижает инерционность, что особенно важно для высокооборотных моторов. И расстояние между распределительным и коленчатым валами стало достаточно велико, особенно на длинноходных двигателях. Такими называют моторы, у которых ход поршня больше, чем диаметр цилиндра. К тому времени уже были освоены в производстве втулочно-роликовые цепи, которые и стали применять для привода распредвалов. Передаточное отношение обеспечивала двукратная разница в числе зубьев ведущей и ведомой шестерен. А цепи применяли двухрядные, для надежности.

Шестеренный привод ГРМ сохранился на современных V-образных многоклапанных моторах. Это стало возможным потому, что распредвалы, расположенные в развале V-образного блока цилиндров, находятся относительно близко к коленчатому валу.

Шестеренный привод ГРМ сохранился на современных V-образных многоклапанных моторах. Это стало возможным потому, что распредвалы, расположенные в развале V-образного блока цилиндров, находятся относительно близко к коленчатому валу.

Впервые на массовом отечественном двигателе цепной привод появился на москвичовском двигателе УЗАМ-412, разработанном в первой половине 60-х годов прошлого столетия. А вскоре началось триумфальное шествие Жигулей, на которых вплоть до начала восьмидесятых безраздельно господствовал цепной привод распредвала.

Отмечу, что при использовании цепного привода всегда возникают сложные колебания системы, вызванные неравномерностью работы цепи. Для гашения этих колебаний мотористам приходится устанавливать успокоители в виде пластмассовых (иногда стальных обрезиненных) пластин. При этом цепь необходимо натягивать. Делать это приходится и сразу после сборки мотора, и в процессе эксплуатации в связи с удлинением (вытяжкой) цепи.

Откуда берется «вытяжка»? Интересный вопрос. Конечно, не может быть и речи об удлинении под нагрузкой каждой отдельной пластинки, составляющей цепь. Рассчитать на прочность эти элементы проще простого. Удлинение цепи происходит при износе, увеличении зазора в каждом шарнире, а их, как правило, больше сотни. Соответственно, и суммарная длина цепи может расти на несколько миллиметров по мере износа.

Ранние импортные и описанные выше отечественные двигатели имели механические натяжители с пружиной, обслуживаемые при каждом ТО. При этом цепи на наших моторах (напомню, двухрядные) ходили при должном обслуживании немногим больше 100 000 км. Далее тольяттинские моторостроители на много лет прекратили разрабатывать новые конструкции с цепным приводом, и только при модернизации старого доброго двигателя рабочим объемом 1,7 л для Chevrolet Niva и Lada 4×4 немного изменили конструкцию. Вместо двухрядной применили однорядную цепь, снабдив ее гидравлическим натяжителем. Замечу, что при равном качестве материалов ресурс однорядной цепи меньше: ведь в двухрядной цепи поверхностей пластин, взаимодействующих с валиками, минимум три, а в однорядной — только две.

Вот такой узкой стала цепь на нынешних вазовских полноприводниках.

Вот такой узкой стала цепь на нынешних вазовских полноприводниках.

Мировое моторостроение меж тем перешло на зубчатые цепи, что позволило снизить шум и износ. Достигнут такой эффект благодаря тому, что количество пластин, работающих в паре с валиками цепи, увеличено до четырех даже в самых простых конструкциях. Вторым фактором, продлившим срок службы цепей и сделавших их необслуживаемыми, стало применение гидравлических натяжителей. Такие устройства обеспечивают постоянное необходимое натяжение цепи, особенно если снабжены храповым механизмом, который уже не отдаст обратно отвоеванную у цепи слабину.

Так выглядит цепной привод распредвалов в двигателе корейских автомобилей Kia Rio или Hyundai Solaris прошлого поколения.

Так выглядит цепной привод распредвалов в двигателе корейских автомобилей Kia Rio или Hyundai Solaris прошлого поколения.


В современных многоцилиндровых V-образных двигателях цепей может быть несколько, включая и небольшую цепочку привода масляного насоса.

В современных многоцилиндровых V-образных двигателях цепей может быть несколько, включая и небольшую цепочку привода масляного насоса.


На оппозитных двигателях конструкторы тоже применяют цепной привод.

На оппозитных двигателях конструкторы тоже применяют цепной привод.


Да, кстати, вы в курсе, что на народном любимце Логане стоит цепь? «Нет, неправда, автор сошел с ума! Там ремень!» — скажете вы. А вот и нет. Масляный насос на этом достойном двигателе действительно приводит небольшая цепь.

Явление ремня народу

Материалы по теме

До поры до времени неметаллические материалы использовались в двигателе только в виде прокладок или сальников. Как вдруг в середине пятидесятых годов прошлого века американцы впервые наладили привод распредвала резиновым ремнем. Конечно, это был не такой ремень, который крутит генераторы и компрессоры кондиционера. Во-первых, требовалось синхронное вращение валов, то есть должно быть исключено проскальзывание ремня, а во-вторых, прочность ремня и его зубьев должны обеспечивать работоспособность двигателя в течение длительного срока.

На просторах нашей Родины ремень появился впервые на двигателе ВАЗ-2105. Заводчане изменили конструкцию двух базовых деталей — блока цилиндров и его головки, чтобы не отставать от мирового прогресса автомобилестроения. Ремни ходили не очень долго, являлись приличной головной болью для хозяев, но их обрыв не был фатален для мотора. Конструкция предусматривала, что при любых взаимных положениях коленчатого и распределительного валов встречи клапанов с поршнями не происходило. Иными словами, даже в дороге — заменил ремень и езжай дальше. Правда, такой мотор выпускали не очень долго.

С появлением переднеприводного семейства ВАЗ ремень стал основным типом привода ГРМ. Были в линейке новых моторов и «втыковые», и «невтыковые» модели и их модификации. Но постепенно требования к мощности и экологии привели к необходимости даже восьмиклапанный двигатель сделать по конструкции втыковым. А у шестнадцатиклапанников подобная конструкция была изначально.

Натяжной ролик и поверхность зубчатого ремня двигателя Приоры. Объявленный ресурс ремня — 200 000 км. Посмотрим…

Натяжной ролик и поверхность зубчатого ремня двигателя Приоры. Объявленный ресурс ремня — 200 000 км. Посмотрим…

Но русского умельца так просто современными евронормами не возьмешь. Сейчас в продаже есть поршни, предотвращающие встречу клапанов при обрыве ремня — и к восьми-, и к шестнадцатиклапанникам. О чем это говорит? О том, что ремни-то, похоже, рвутся, как и прежде, ну а спрос рождает предложение. К слову, для импортных двигателей я таких поршней в продаже не встречал.

Ременный привод в двигателе Chevrolet Cruze. Современная схема привода ГРМ с двумя фазовращателями требует применения широкого (1 дюйм) ремня.

Ременный привод в двигателе Chevrolet Cruze. Современная схема привода ГРМ с двумя фазовращателями требует применения широкого (1 дюйм) ремня.

Плюсы ременного привода

Минусы ременного привода

  • Меньший шум
  • Ремень позволяет избежать резонансных колебаний, т.к. число зубьев нечетное и некратное количеству зубьев шестерен.. Например, 111 зубьев было у двигателя некогда популярной вазовской «восьмерки». Таких моторных цепей не бывает в природе: число звеньев всегда четное.
  • Ремень благодаря своей эластичности хорошо гасит крутильные колебания.
  • Не требует гидравлического натяжителя: ремню достаточно недорогого пружинного натяжителя.
  • Нечувствителен к качеству залитого в двигатель масла, его количеству и величине давления.
  • На части моторов его довольно легко осмотреть. Но, к сожалению, на некоторых моторах бывает нужно демонтировать опору силового агрегата.
  • Заменить ремень проще. Это можно сделать даже своими силами.
  • Масса двигателя с ременным приводом несколько ниже.
  • Двигатель с ременным приводом имеет большое число валов, выходящих из масляной полости наружу. Это — большее число сальниковых уплотнений, причем течь из них и будет выводить ремень из строя.
  • Очень низкие температуры, как и попадание воды, представляют для ремня серьезную угрозу.
  • Ресурс ремня ограничен не только пробегом, но и временем. Резина склонна к старению.
  • На сохранность ремня влияет состояние натяжных и обводящих роликов, а также помпы, которая часто приводится тем же ремнем. Смазка в роликах пересыхает от времени и жары, а помпу выводит из строя применение некачественных охлаждающих жидкостей.
  • Требует периодических замен в соответствии с таблицей регламентных работ.
  • Ремень рвется мгновенно, зачастую без всяких предупреждающих звуков.

Плюсы цепного привода

Минусы цепного привода

  • Для первого владельца цепь дешевле в эксплуатации. Регламентных работ по замене цепи ни в одной сервисной книжке, которые очень многие производители ведут до 100 тыс. км. не видел ни разу.
  • Высокий ресурс, особенно для знаменитых двигателей 80–90 годов с цепями, имеющими два и более ряда.
  • Цепь защищена от внешних неблагоприятных факторов, всегда смазана и при исправном натяжителе — натянута.
  • Цепь благодаря продуманной системе успокоителей и натяжителей испытывает даже меньшие колебания, чем ремень.
  • Цепь — находка для тех, кто ездит мало. Она не нуждается в замене «по возрасту».
  • Цепь перед «кончиной» начнет «проситься» на замену повышенным шумом, и у владельца есть шанс не упустить этот момент.
  • Двигатели с цепным приводом несколько тяжелее.
  • Гидронатяжитель цепи без храпового механизма может плохо работать при недостаточном давлении масла. Такое возможно при использовании систем «старт-стоп».
  • Возможно перескакивание цепи при вращении мотора в обратную сторону, что случается при парковке с включенной передачей на крутом склоне.
  • Насос охлаждающей жидкости практически всегда у таких моторов вращает ремень вспомогательных агрегатов. Его по регламенту зачастую не меняют — мол, он не самый важный. А при обрыве далеко не уедешь из-за перегрева двигателя.
  • Встречались в истории двигатели с ресурсом цепи, не превышающим 50 тыс. км. Ну, тут по поговорке — «В семье не без урода».

Выводы

Материалы по теме

Способ привода газораспределительного механизма — ремнем или цепью — редко становится определяющим фактором при выборе автомобиля. Но задуматься все-таки заставляет. Ведь он порой может изменить судьбу автомобиля. Характерен пример с нашей редакционной Грантой.

Если данная модель двигателя не славится малым ресурсом цепи (отзывы на профильных форумах вам в помощь), то цепной привод лучше ременного. Ременный привод выдерживает только пробег до регламентной замены, а цепь может ходить дольше. Недаром же существует совет: покупаете бэушный автомобиль — сразу замените все ремни, включая ГРМ.

Не хочу никого обидеть, но владельцы автомобилей, где привод ГРМ осуществляется цепью, несколько снисходительно взирают на тех, кто периодически задумывается: «А как там поживает мой ремень?..».

Расскажите в комментариях, какой тип привода ГРМ нравится вам и почему.

Оборвался ремень ГРМ. Ремень ГРМ Веста: когда менять, чтобы не загнуть клапана. Сменный инструмент

, посвященный ресурсным испытаниям Весты и Иксрея, читатели Авторевю оставляют свои вопросы о двух новинках АвтоВАЗа. Отвечаем на некоторые из них.

Подскажите, пожалуйста, у вашего Xray тоже вода в дверях после дождя или стирки накапливается? Это проблема в моей машине.

AR: Нет, такого не наблюдалось. Замечания только по уплотнителям дверей: пороги в сырую погоду мокрые и грязные, а в сухую — пыльные.

Геннадий

Хотелось бы узнать про кондиционер от Весты: как себя ведет, достаточно ли охлаждает в жару +30 градусов, «заводит» ли двигатель в городских условиях и на трассе.

AR: Достаточно охлаждает. Например, в жару выше +30 градусов машина больше получаса простояла на солнце (датчик наружной температуры при этом показывал +51 градус!), а система кондиционирования прекрасно справлялась.

Букреев Олег Сергеевич

Являюсь владельцем автомобиля Лада Веста.Когда утром заводишь машину и начинаешь движение на малой скорости, слышен отчетливый треск длительностью около двух секунд. Я долго пытался найти источник и выяснил, что этот звук издает система АБС(когда вытащил предохранитель и начал движение без него, шума не было, как только вставил и проехал, он появился) . Подскажите, есть ли такой звук на «ресурсных» машинах?

AR: Такого не наблюдается ни на одном нашем «ресурсном» хлопце.

Акутин Н.А.

Есть ли у Xray стук в двигателе при переключении передач? Как работает кондиционер на малых оборотах (в пробках)? Машина иногда дергается при трогании с места?

AR: К эффективности работы системы кондиционирования воздуха при низких оборотах двигателя вопросов нет. Периодическая давка «робота» — это да, такой грех для АМТ встречается. Автомобиль движется неровно, что похоже на брошенную педаль сцепления — но это касается только плавного старта, с динамичным такого нет.Отсутствие детонации при переключении передач.

Аференок Виктор Анатольевич

Хотелось бы узнать: 11300 рублей стоит однотрубная выхлопная система Или с нейтрализатором?

AR: В эту сумму нам обошлась средняя часть выпускного тракта (резонатор с сильфонной муфтой). Преобразователь Весты совмещен с выпускным коллектором.

Узлов А.В.

Спасибо за исчерпывающие отчеты по транспортным средствам! Очень хотелось бы узнать, через сколько тысяч километров нужно менять ремень ГРМ на двигателе Веста? Есть мнение, что на Приорове 126-й двигатель, если его не заменить через 45 тысяч километров, это беда.А на новых (после 2013 года) автомобилях семейства ВАЗ с 16-клапанными двигателями такая замена в принципе необходима?

AR: Двигатель Весты с индексом 21129 является дальнейшей модернизацией двигателя Приоры. Периодичность замены обновленного приводного ремня У него ремень ГРМ (по заводской инструкции) каждые 180 тысяч километров.

Беклешов Алексей Борисович

Насколько хорошо работают воздуховоды Весты? задние пассажиры? Нужны ли ноги тем, кто сидит на задних сиденьях в холодное время года? Проблема актуальна, так как, например, в Гранте пассажиры сзади замерзают.

AR: Веста действительно имеет воздуховоды для ног задних пассажиров, выведенные под передние сиденья. Обдув есть, и пока его хватает. Но хватит ли этого на сильный мороз — пока трудно сказать, покажет зима.

Свиридов Константин Владимирович

Мне, как и Андрею Неверову, не нравится отсутствие подсветки Xray в дневном режиме. ходовые огни. Есть ли способы активировать подсветку и планирует ли АвтоВАЗ решить эту проблему?

AR: Недавно появился режим подсветки панели приборов.Сменили прошивку ЭБУ, теперь панель приборов светится постоянно, меняя только яркость в режимах День-Ночь.

Ляпунов Евгений Андреевич

Интересует шумоизоляция в колесных арках Весты. Как многие пишут в отзывах, если пошел дождь, то у вас там моментально будет вода (пена все впитает). Вот интересно, не сгниет ли эта штука там?

AR: «Войлочные» подкрылки сегодня также используются на многих иномарках.Они защищают колесные арки от шума и пескоструйной обработки. В такие подкрылки вода проникает, но довольно быстро стекает по ним и высыхает. А за счет того, что сами крылья хорошо дышат, арки под ними лучше вентилируются и меньше гниют.

В нашем случае под ними нет даже намека на коррозию.

Матвеев Антон Владимирович

На форумах западные владельцы часто жалуются на скрип втулок стабилизатора и стук стоек стабилизатора, стук в опорах задних стоек.Как обстоят дела с этим на тестовых машинах? Еще хотелось бы узнать про стекла — быстро ли царапаются.

AR: Подвеска Весты с самого начала отличалась шумным характером. Но ни стук задних стоек, ни скрип втулок стабилизатора мы не зафиксировали.

Турецкое стекло действительно мягкое: дверные стекла поцарапаны от постоянного опускания, а лобовое имеет следы абразивного износа, хотя в потоке Веста вообще не ездила.

Осенью 2015 года семейство автомобилей Лад пополнилось топовой моделью – автомобилем Веста, выпускаемым в кузове седан. Задавая вопрос «гнет ли клапана на Лада Веста», нужно четко понимать, о каком двигателе идет речь: 1,6-литровом российском или Ниссан, а может последней разработки ВАЗ с названием «21179».

Здесь рассматриваются варианты, относящиеся к автомобилям, выпускаемым сейчас или тем, которые начнут выпускаться в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный двигатель – он уж точно не гнет клапана и точно не будет устанавливаться на топовые седаны 2016 года.

Подробнее о двигателях, которыми оснащается линейка Lada Vesta, читайте в материале: !

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапан давления)

Под капотом 106-сильной Lada Vesta

Немного истории. Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапана, хотя на поршнях были сделаны канавки (рис. 1). Дело в том, что глубина канавок была недостаточной: при определенных условиях клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.

С переходом на новое поколение двигателей внутреннего сгорания, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. А вот внешняя форма почти не изменилась, а углубления хоть и остались, но их глубина по-прежнему недостаточна.

Здесь рассматривался вопрос гнут ли клапана Лада Веста с двигателем 21129. И ответ был однозначным: да, угнетение.

Теоретически проблема с загибанием клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр.Каждый новый 16-клапанник «наследует» его. Исключение составляет один раритет — двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 литра. Там углубления сделаны на совесть (рис. 2).

122-сильный двигатель «21179» (клапан гнет)

По своей конструкции двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-21179 мало чем отличается от своих предшественников. Рабочий объем увеличили до 1774 мл, чего добились за счет изменения длины хода поршня: было 75,6 мм, стало 84.0 мм.

Шатунные элементы поршневой группы

Сам поршень теперь подходит к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршней увеличилось на 1,3 мм до 26,7 мм. Но более глубоких канавок в днище не появилось. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в движение ремень, и при его обрыве никто не отменял возможность загибания клапанов.

Теперь известно, работают ли клапана на Лада Веста с 1.8-литровый двигатель гнут. Ответ будет таким же, как и для всех 16-клапанных двигателей внутреннего сгорания ВАЗ (за исключением 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на ВАЗе не собираются.

Привод ГРМ на двигателях 21179 оснащен не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано то, чтобы конструкция меньше подвержена растяжению ремня ГРМ.

Здесь написано: количество натяжных роликов два

Один из автоматических натяжителей может заклинить, но тогда его функцию возьмет на себя второй автоматический ролик.

Поршни, не гнутые клапаны

Поршневые комплекты для некоторых «старых» 16-клапанных агрегатов производятся сторонними фирмами. Эти детали снабжены глубокими пазами. Дело в том, что поршень не достает до тарелок и не может погнуть клапана.

Тюнинговый поршень ДВС 21126-21127

элемента ШПГ с разными двигателями (21127, 21129, 21179) совместимы. А вот поршни от «старых движков» в мотор Весты ставить не нужно:

  • В ДВС 21129 после такого «тюнинга» увеличатся потери на трение;
  • Если в ДВС 21179 установить поршни от 26 или 27 двигателя, то сразу изменится рабочий объем.

У «29-го», как и у «79-го» Лада Веста двигатель гнет клапана только с «вазовскими» поршнями. Но установив «тюнинговую» деталь, прибавки мощности не ждите. И еще, применяя нестандартные элементы, можно сильно сократить ресурс (потерять гарантию, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не гнется, есть цепь)

Разобранный двигатель HR16DE

Здесь нет «глубоких бороздок». Теперь обратим внимание на то, как устроен механизм ГРМ.

Только шестерни и цепи

Здесь нет зубчатого ремня — его заменяет цепь. Трудно представить следующие две ситуации:

  • Цепь могла перескакивать через зубья одной или нескольких шестерен;
  • Один из элементов был поврежден настолько сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

Пока цепь остается целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, что бы ни случилось с двигателем.Плохо только то, что цепь может заклинить.

Гнет ли клапана Лада Веста с ДВС Nissan? Ответ «нет» был бы неверным — не исключен обрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Давайте посмотрим, почему.

Четыре общеизвестных факта

Индикатор ресурса цепи ГРМ всегда превышает ресурс двигателя. Это первый факт, но при этом должно выполняться условие: замена масла должна быть своевременной. В общем схема выходит из строя постепенно, и это сопровождается симптомами:

  • Звуковые призвуки (стрекотание) на холостом ходу;
  • В момент прохождения «проблемной зоны» может наблюдаться фазовый сдвиг.

Последний дефект выявляется с помощью компьютерной диагностики.

От появления любого симптома до полного разрыва цепи проходит определенное время. Да и вообще «неисправная схема» может работать долго. Это был еще один, четвертый факт.

Последствия обрыва ремня ГРМ, пример на видео

Страница 1 из 2

Подготавливаем машину к работе.

Постановка автомобиля на подъемник или смотровую яму.

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Останавливаем вращение маховика.

Головкой на 17 откручиваем болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимаем шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала.

Заворачиваем болт крепления заслонки на место.

Снимите инструмент для блокировки маховика (если применимо).

Устанавливаем траверсу 1 на автомобиль, рисунок 2, для подвешивания двигателя, цепляем 2 траверсы в проушину 3 правой проушины, и подвешиваем силовой агрегат с правой стороны.

Головкой TorxE12 отвернуть и снять два болта 1, рис.3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подушки двигателя.

Отмечаем положение правой опоры маркером.

Той же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.

Шестигранником на 5 откручиваем пять болтов с шайбами, и снимаем верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.

Откручиваем тем же ключом три болта и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.

Ключом на 17 проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера, до совпадения метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

При этом метки шкивов распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.

Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепящий автоматический натяжитель 2, откручивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем дистанционную шайбу и зубчатый ремень 3 со шкива коленчатого вала (используем накидной ключ на 17 и плоскую отвертку).

Продолжение статьи на стр. 2.

Подготавливаем машину к работе. Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую яму. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Снимите ремень привода генератора.

Останавливаем вращение маховика.

Головкой на 17 откручиваем болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимаем шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала.

Заворачиваем болт крепления заслонки на место.

Снимите инструмент для блокировки маховика (если применимо).

Устанавливаем траверсу 1 на автомобиль, рисунок 2, для подвешивания двигателя, цепляем 2 траверсы в проушину 3 правой проушины, и подвешиваем силовой агрегат с правой стороны.

Головкой TorxE12 отвернуть и снять два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подушки двигателя.

Отмечаем положение правой опоры маркером.

Той же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.

Шестигранником на 5 откручиваем пять болтов с шайбами, и снимаем верхнюю защитную крышку 1 рис.4.

Откручиваем тем же ключом три болта и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.

Ключом на 17 проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера до совпадения метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

При этом метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.

Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепящий автоматический натяжитель 2, откручивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем дистанционную шайбу и зубчатый ремень 3 со шкива коленчатого вала (используем накидной ключ на 17 и плоскую отвертку).

Установка ремня ГРМ

При установке ремня необходимо учитывать, что натяжение и контроль натяжения ремня ГРМ необходимо проводить при холодном двигателе (15 — 35˚).

Если на автомобиль установлен двигатель ВАЗ-11189:

Совместите установочную метку «С» шкива распределительного вала с меткой «D» на защитной крышке фаз газораспределения заднего привода и метку «А» на шкиве коленчатого вала с меткой «В» на корпусе масляного насоса, повернув коленчатый вал за болт крепления демпфера в кратчайшем угловом направлении, как показано на рисунке 6 (используется сменная головка 17, рукоятка, удлинитель).

Установите зубчатый ремень 6, рисунок 6, привода ГРМ на шкив коленчатого вала 1 и, натянув обе ветви ремня, наденьте одну ветвь на шкив водяного насоса 2 и заведите ее за автоматический натяжитель 4. Натяжная ветвь «а «, наденьте ремень на шкив распредвала 5.

При необходимости повернуть шкив распредвала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива распредвала.

Гайку 4 крепления автоматического натяжителя завернуть с моментом 5 Нм (0.5 кгс.м) (используется сменная головка на 15, используется динамометрический ключ).

При установке двигателя ВАЗ-21129:

Совместите установочные метки «А» и «D» на шкивах распределительных валов с метками «В» и «С» на крышке защитного заднего привода газораспределительного механизма, как показано на рисунке 7, и зафиксируйте шкивы с помощью приспособления 67.7811- 9516 (используется инструмент 67.7811-). 9516 для фиксации шкивов распределительных валов).

Совместите установочную метку «F» на шкиве коленчатого вала с меткой «Е» на крышке масляного насоса, повернув коленчатый вал за болт крепления демпфера в кратчайшее угловое направление (используется сменная головка 17, вороток, удлинитель).

Ввернуть болт 4 крепления автоматического натяжителя моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (используется сменная головка на 15, используется динамометрический ключ).

Установите ремень ГРМ 8 на шкивы распределительных валов 5 и 6, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив водяного насоса 2 и шкив коленчатого вала 1, как показано на рисунке 7, соблюдая установочные метки положения на шкивах.

Установить натяжной ключ в пазы опорной плиты автоматического натяжителя 1, рисунок 8, повернуть натяжитель против часовой стрелки до крайнего положения, слегка касаясь стопоров рычага натяжителя.Поверните ключ по часовой стрелке, пока метки автоматического натяжителя не совместятся, и затяните болт крепления натяжителя. Момент затяжки болта 30…36 Нм (3,0…3,6 кгс.м) (используется: — ключ 67.7812.9573-01 для автоматического натяжителя ремня ГРМ, сменная головка на 15, динамометрический ключ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При натяжении ремня не допускается проворачивание коленчатого вала путем вращения шкива распределительного вала.

Снять приспособление 67.7811-9516 (для автомобилей с двигателем 21129).

Проверните коленчатый вал на два оборота ключом на 17.

При отклонении метки «А» за метку «В» произвести повторное натяжение ремня, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя и затянув его моментом 5 Нм (0,5 кгс.м) (ключи на 15, 17; сменные головка 15, моментный ключ).

Установите прокладку на шкив коленчатого вала.

Внимание. При установке ремня ГРМ из запчастей проверьте состояние автоматического натяжителя. Если он поврежден, замените автоматический натяжитель.

Установите по очереди передние защитные крышки привода ГРМ, сначала нижнюю 2, рисунок 4, затем верхнюю 1, при этом верхняя крышка должна войти в пазы нижней крышки для стыковки с ней (используйте ключ 5 для внутренней шестиугольник).

Установить правую опору 2, рисунок 3, подвески силового агрегата на кузов.

Установить, не затягивая, два болта 1 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата (сменная головка Torx E12, удлинитель, вороток).

Установить, не затягивая, два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову (используется: — сменная головка Torx E12, удлинитель, вороток).

Затяните два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата моментом 53 — 71 Нм (5.3 — 7,1 кгс.м) (сменная головка Torx E12, удлинитель, динамометрический ключ).

Установить правую опору подвески силового агрегата по меткам на кузове, сделанным при ее снятии, и затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову моментом 53 — 71 Нм (5,3 — 7,1 кгс.м) (сменная головка Torx E12, удлинитель, динамометрический ключ).

Снять крюк 2, рисунок 2, траверсу подвески силового агрегата с проушины правой проушины 3 на двигателе и снять траверсу 1 с автомобиля.

Установите фиксатор маховика двигателя в отверстия под болты стартера на коробке передач (блокировщик маховика двигателя).

Ослабьте болт крепления демпфера коленчатого вала.

Установите демпфер, шайбу и болт на коленчатый вал. Момент затяжки болта крепления демпфера 95…115 Нм (9,5…11,5 кгс.м) (используется: — головка сменная на 17, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

Установите ремень привода вспомогательных агрегатов и стартер.

Для автомобилей с механической коробкой передач дополнительно

Установите кронштейн цилиндра сцепления и цилиндр сцепления.

Для автомобилей всех комплектаций

Установите брызговик двигателя.

Установить щиток правого переднего крыла.

Установить правое переднее колесо.

Подсоедините клемму заземляющего провода к аккумулятору.

Ремень ГРМ — деталь из резины с насечками с внутренней стороны, соединяющая коленчатый и распределительный валы для обеспечения движения автомобиля. Ответственному владельцу Лада Веста, проехавшему более 50 тыс. км, пришлось хотя бы раз заменить ремень ГРМ — чтобы раньше времени не выяснить, не погнул ли клапан.

К сожалению, на ВАЗе этот недуг передается от двигателя к двигателю, никак не могут вылечить и клапана гнет из-за узла: ремень, ролики.

Этот узел уязвим, и клапан погнется, если одна из этих частей выйдет из строя. Изменилась бы ситуация, или нет, проблема ушла бы совсем — ставить автовазовскую помпу отдельно, но увы, помпу, в одном узле на все вазовские двигатели.

Если бы в серию включили двигатель hr16de, то этот недуг тоже бы отсутствовал, надо было бы только вовремя проходить ТО, следить за цепью, да и регулировать клапана, вазовские двигатели снова пошли бы в ход .

После значительного пробега автомобиля или не правильной эксплуатации Часто обрывается ремень ГРМ. Несвоевременная замена масла на поверхностных узлах, использование автомобиля в сильные морозы или, наоборот, в жару – это может привести к выходу из строя привода газораспределительного механизма.

Повреждение можно обнаружить при обслуживании Лады Весты. Техническое обслуживание заключается в периодической проверке состояния узла.

Довольно существенная проблема для владельцев вест, т.к. у 16 ​​клапанных двигателей в случае обрыва гнет клапана.Это происходит после обрыва ремня ГРМ или растяжения звеньев. При растяжении звеньев коленчатый вал продолжает работать, а распределительный вал резко прекращает свое движение. Затем следует абсолютная остановка. автомобильный двигатель. Если запустить его снова, можно спровоцировать выход из строя поршней, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт поршневой группы блока цилиндров.

Прочтите статью и ваш двигатель будет в безопасности — вы вовремя замените ремень и ролики, предотвратив непредвиденные поломки.

Лада Веста: Когда менять ремень ГРМ, периодичность и стоимость ремонта.

В техпаспорте автомобиля предусмотрена замена узла через 180 тыс. км пробега.

На практике желательно менять привод чаще — через 80-100 тыс. км, т.к. не всегда деталь соответствует оригинальному производству.

Стоимость замены будет рассчитана с учетом работы специалистов и стоимости детали.Обычно стоимость работы составляет 3000-5000 рублей, а цена детали зависит от производителя.

Таким образом, средняя цена:

  • СТ 1179 (CONTITECH) — от 1000 руб.;
  • 5671 XS (Ворота) — 3890 руб.;
  • ВОРОТА K015631XS 16 кл — 3890 руб.;
  • Bosch 1987949686 (Bosch) — 1360 руб.
  • Триалли GD770 — 2900;
  • Lynxauto PK1300 — 2430 рублей за комплект.

заводской ремень

Периодичность замены ГРМ автомобиля Лада Веста составляет около 90-100 тыс. км.

Ресурс — это частота, через которую необходимо изменить узел. Ресурс части модели Gates составляет примерно 200 000 км. Важно учитывать, что внешние факторы, в том числе правильная эксплуатация, также влияют на срок службы ремня ГРМ.

Для некоторых моделей автомобилей, в том числе Лада Веста, ремни поставляет известная бельгийская компания Gates.

Лучше купить комплект, вместе с натяжителем и обычным роликом.

С завода автомобиль комплектуется деталями Gates или Contitech.

Инструмент для замены – что нужно знать

Для замены ремня ГРМ на Лада Веста потребуются следующие инструменты:

  • смотровая яма или эстакада;
  • торцевой ключ «на 17»;
  • шестигранник «5мм»;
  • Torx E12, ключ «10» и «15» мм.
  • Новый ремень, натяжной ролик и 2 ролика.
Замена

ГРМ Лада Веста может быть произведена своими силами.

Инструкция по замене ГРМ на Весте

Провести работы по замене ГРМ можно своими силами но это кропотливая работа.

Замена

требует наличия необходимого технического оснащения и опыта ремонтных работ.
В начале установки, регулировки ременной передачи снимите ее кожух с двигателя, отвернув 5 винтов крепления.
Снимите крышку и снимите ремень.
Ключом «на 17» проворачивают коленчатый вал за болты роликов так, чтобы метки распределительных валов совпали с метками пластикового кожуха. Проворачиваем до тех пор, пока шкив коленвала с меткой F не совпадет с меткой E.
Шкив коленчатого вала и ограничительная шайба снимаются одним и тем же ключом.
Остаток кожуха откручивается шестигранником «на 5»: 2 болта снизу и 3 сверху.
Ключом «на 15» откручивается болт крепления натяжного ролика, после чего он демонтируется так же, как и обводной ролик. На их место надеваются новые ролики.
Далее идет установка нового ремня взамен старого. Сначала нужно убедиться, что метки все же выставлены правильно, затем ремень устанавливается на распредвал, с натяжением натягивается на коленвал.По натяжному ролику Ремень ГРМ запускается последним.
С помощью съемника стопорных колец необходимо вращать натяжной ролик до тех пор, пока метки не совпадут.
Далее идет сборка.

Замена на двигателе 21179

Новый ремень ГРМ ставится в агрегат ВАЗ 21179 так же, как демонтировался ранее.

Марки аналогов ремней

Если говорить о самых лучших брендах, то Gates, Contitech, Dayco и Bosch являются наиболее перспективными в сегменте и пользуются приличной популярностью.

Водители доверяют запчастям бельгийской компании Gates, производители которой поставляют свою продукцию на автозаводы.

Аналогом Gates является немецкая компания Contitech, ее детали также используются при сборке автомобиля.

При выборе ремня ГРМ следует выбирать оригинал, который может быть дороже по цене, но прослужит долго. Желаем вам, чтобы ваш ремень ГРМ никогда не рвался и своевременно обслуживался!

Установлен ли на Рено Дастер ремень или цепь ГРМ? Слабый мотор Двигатель Дастер 1.6 цепной привод.

Рено Дастер

, популярный в России кроссовер, оснащается тремя типами двигателей, в том числе бензиновым Х5М объемом 1,6 литра и мощностью 114 лошадиных сил. Агрегат создан на базе своего предшественника того же объема, но мощностью 102 л. с участием. Для автомобилей, продаваемых на российском рынке, двигатель производится в Тольятти.

Силовой агрегат h5M

Помимо добавления мощности силовому агрегату Renault, он был оснащен цепной передачей ГРМ и системой автоматического изменения фаз газораспределения.Также мотор перестал нести непосредственную нагрузку по обеспечению давления гидроусилителя руля. Благодаря этим изменениям удалось значительно увеличить мощность агрегата, снизить расход топлива и уменьшить количество токсичных отходов, что позволило получить сертификат соответствия самому строгому стандарту ЕВРО 5.

Также х5М облегчили, заменив чугунный блок цилиндров на алюминиевый, и убрали гидрокомпенсаторы. То есть следует ожидать возможного снижения ресурса двигателя Рено и привыкать к тому, что каждые 80 000 км придется регулировать зазоры клапанов.Пожалуй, это небольшая цена за обладание мощным и бюджетным двигателем Renault.

Силовой агрегат Рено Дастер предназначен для работы с передним и полным приводом. Расход топлива с полным приводом немного выше.

Из чего состоит агрегат х5М

Четырехтактный двигатель Renault имеет классическую рядную конструкцию, имеет 4 цилиндра и 16 клапанов.

Устройство топливной системы включает электронную систему многоточечного впрыска и турбонаддува. Каждый цилиндр оснащен двумя топливными форсунками.Топливная смесь смешивается непосредственно перед впрыском в цилиндры. Это позволяет ему гореть более эффективно.

Система зажигания Рено Дастер состоит из свечей и катушек. Частота искрообразования контролируется ЭБУ.

Блок цилиндров изготовлен из алюминия с интегрированными мокрыми гильзами под поршневую группу и дополнительно включает:

  • верхнюю часть картера с элементами крепления;
  • рубашка охлаждения;
  • опоры коленвала;
  • Постели коренных подшипников.

Крутящий момент от хода поршня передается на коленчатый вал, который с помощью цепи раскручивает распределительный вал, расположенный под крышкой блока цилиндров. Распределительный вал использует кулачки для управления открытием и закрытием клапанов. В агрегатах Рено Дастер с системой изменения фаз газораспределения дополнительно устанавливается управляемая ЭБУ муфта, которая регулирует фазу вращения вала. Это создает динамически изменяемый угол опережения открытия клапана и высоту подъема. При разных режимах работы Рено Дастер изменяется угол опережения, что оптимизирует расход топлива и увеличивает мощность толчка поршня.

х5М Особенности

  • нетребователен к бензину, работает с АИ-92 и АИ-95;
  • в систему ГРМ устанавливается цепь;
  • оборудованный системой газораспределения с фазовым сдвигом;
  • фазовращатель на впускной вал;
  • дроссельная заслонка управляется ЭБУ;
  • отсутствие гидрокомпенсаторов.

Производитель не указывает ресурс силового агрегата Рено Дастер в документации. Но опыт эксплуатации таких моторов говорит о том, что его ресурс при правильной эксплуатации составляет не менее 300 000 км.

Технические характеристики h5M

  • Объем цилиндра — 1598 см3;
  • мощность — 114 л.с. при 5500 об/мин;
  • крутящий момент — 156 Н/м при 4000 об/мин;
  • степень сжатия — 10,7;
  • Расход бензина в смешанном цикле передний/полный привод 7,4/7,6 л.
  • Двигатель Рено

можно отнести к среднему недорогому классу. Помимо автомобилей Duster, он устанавливается на Nissan Tiida и Lada Vesta. По отзывам, он достаточно надежен, но при сильных морозах может выйти из строя.

Отзывы владельцев

Андрей, стаж вождения 4 года

Езжу на Рено Дастер 1.6 уже почти год. И случилось то, о чем писали в отзывах все кому не лень, про отсутствие гидрокомпенсаторов клапанов. Но клапана начали стучать гораздо раньше, чем я ожидал, где-то на 50 000. Самостоятельно регулировать клапана Рено Дастер не решился и поехал на СТО. Подтвердили мои подозрения и в течение двух часов скорректировали за 1500 руб.Звонок пропал. Все хорошо. В целом двигатель Рено меня вполне устраивает, но мне кажется, что агрегат Дастера не рассчитан на полный привод. Немного слаб. Говорят, что еще есть ресурс по мощности. Для этого нужно заменить прошивку, но я не пробовал.

Марка, стаж вождения 22 года

Купил Рено Дастер 1.6 с передним приводом из-за его дешевизны, более-менее низкого расхода бензина, но когда прочитал в каком-то обзоре, что в ГРМ была установлена ​​цепь ремень, я перестал сомневаться перед покупкой.В целом у Дастера 1.6 хороший двигатель. К бензину почти равнодушен, езжу 92м и ничего. Есть проблема при движении в пробке. После долгого нажатия наконец нажимаю на газ, а машина не хочет ехать, иногда начинает детонировать. Почитал отзывы — ничего не понял, каждый пишет о своем. В общем я смирился, но у меня на карбюраторном двигателе без электроники такого не было.

Евгений, водительский стаж 4 года

У меня Рено Дастер.Полный привод с двигателем 1,6 л. Мотор полностью устраивает. Хорошая тяга. Думал будет слабовато для полного привода, но ничего подобного. Отлично тянет как по трассе, так и по бездорожью. Из недостатков Дастера отметил бы, что масло сочилось из-под клапанной крышки, в местах креплений после покупки. Я сам заменил прокладку и течь исчезла. Я не понял, что они устанавливают на заводе. Твои старые колодки? Почитал отзывы в интернете, похоже я один такой счастливый.Я редко езжу на полном приводе.

Юрий, стаж вождения 6 лет

Около года назад взял демо Рено Дастер 1.6, полный привод с АКПП прямо с выставки с небольшим пробегом, но с хорошей скидкой. Ресурс двигателя уже израсходован на тысячу километров. Мне показалось, что мотор вполне стандартный и достаточно надежный. Погнался за ним, потому что кто-то писал в отзывах про цепь ГРМ.Это правда, что вы можете сэкономить деньги на замене ремня. Еще мне очень понравился удаленный запуск. Сажусь завтракать, включаю зажигание из окна кнопкой на брелоке. Подхожу к Дастеру, машина прогрета, гудит, а жена дворника крестится. Хорошая машина и отличный мотор. Задним приводом пользуюсь только в экстренных случаях, тянет и так нормально.

Замена ремня ГРМ Рено Дастер 2.0 довольно трудоемкая операция, требующая дополнительных приспособлений.Кроме того, бензиновый двигатель Рено Дастер объемом 2 литра не имеет меток ГРМ на шкивах распредвалов, что безусловно усложняет работу. По регламенту производителя ремень необходимо менять каждые 60 тысяч километров пробега или каждые 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Перед началом работы следует понимать, что данный мотор не имеет установочных меток на шкивах распредвалов, поэтому внимательно читаем эту статью, чтобы после неправильной сборки не погнуть клапана.Для начала внимательно рассмотрим схему ГРМ Дастер 2.0 на следующем фото.

Перед заменой ремня и снятием крышек необходимо снять опору двигателя. Но прежде чем снимать сам силовой агрегат, его нужно «повесить». Для этого между поддоном двигателя и подрамником вставьте деревянный брусок, чтобы правая опора силового агрегата перестала выдерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой немного приподнимите двигатель и воткните его в деревья, как на фото.

Вынимаем патрубки подачи топлива в рейку и подачи паров топлива в ресивер из держателей, расположенных на кронштейне опоры двигателя Рено Дастер. Вынимаем держатель жгута проводов из отверстия в опорном кронштейне. Головкой «на 16» откручиваем три болта крепления опорного кронштейна к верхней крышке ГРМ. Тем же инструментом откручиваем три болта крепления опоры к кузову. Снимите правую опору силового агрегата.

Теперь нужно добраться до пояса. Головкой «на 13» откручиваем три болта и гайки крепления верхней крышки привода ГРМ. Снимите верхнюю крышку ГРМ.

Проверка натяжения ремня ГРМ … При установке нового ремня ГРМ необходимо правильно отрегулировать натяжитель. Для этого на натяжном ролике есть специальные метки.

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой на неподвижном указателе натяжного ролика.Для регулировки правильного натяжения ремня нужен ключ на «10» и шестигранник на «6».

При установке нового ремня ключом на 10 ослабьте гайку натяжного ролика и шестигранником на 6 поверните ролик по часовой стрелке (натягивая ремень) до совмещения индикаторов. Но до этого нужно снять старый ремень и установить новый.

Первым и важным мероприятием является откручивание болта крепления шкива коленчатого вала. Для этого необходимо заблокировать шкив от прокручивания.Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать на тормоз, но если этот способ не сработал, есть альтернативный вариант.

Вынимаем поршень креплений пластикового держателя жгутов проводов к картеру сцепления. Снимаем держатель со жгутами проводов с картера сцепления. Теперь можно взять шлицевую отвертку и воткнуть ее между зубьями обода маховика.

Обычно этот метод помогает довольно быстро ослабить болт.

Головкой «на 8» откручиваем пять болтов крепления нижней крышки ГРМ.

Перед снятием ремня ГРМ необходимо установить коленвал и распредвалы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Теперь нам нужно заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого головкой Е-14 откручиваем специальную технологическую пробку в блоке цилиндров.

Вставляем в отверстие блока цилиндров установочный штифт — стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 70 мм (можно использовать хвостовик сверла диаметром 8 мм).Это заблокирует проворот коленчатого вала при замене ремня ГРМ Рено Дастер с двигателем 2 литра.

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен входить в прямоугольную канавку на щеке коленчатого вала и блокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону. При правильном положении коленчатого вала шпоночный паз на его носке должен располагаться между двумя ребрами крышки блока цилиндров.Фото далее.

Для того, чтобы заблокировать проворачивание распределительных валов, проделываем следующие операции. Для блокировки распределительных валов необходимо снять пластиковые заглушки в левом торце головки блока цилиндров. Зачем снимать резонатор воздушного тракта. Пластиковые заглушки можно просто проткнуть отверткой, правда потом придется ставить туда новые заглушки.

После снятия заглушек оказывается, что концы распредвалов имеют прорези. На фото мы отметим их красными стрелками.

Эти прорези помогут нам заблокировать распредвалы от проворачивания. Правда, для этого придется сделать из куска металла П-образную пластину. Размеры плиты показаны на нашем фото ниже.

Теперь можно смело снимать ремень и надевать новый. Ослабляем стяжную гайку натяжного ролика ключом «на 10». Поверните ролик против часовой стрелки шестигранником «6», ослабив натяжение ремня. Снимаем ремень, также меняем натяжной и опорный ролики.Новый ремень должен иметь 126 зубьев и ширину 25,4 мм. При установке обратите внимание на стрелки на ремне, это направление движения ремня (по часовой стрелке).

При установке нового ролика натяжителя загнутый конец его кронштейна должен войти в выемку головки блока цилиндров. Смотрим фото для наглядности.

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленвала и распредвалов. Переднюю ветвь ремня ставим под шкив помпы охлаждающей жидкости, а заднюю ветвь — под натяжной и опорный ролики.Регулируем натяжение ремня ГРМ (см. выше). Вынимаем установочный штифт из отверстия в блоке цилиндров и снимаем приспособление для фиксации распредвалов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до тех пор, пока канавки на концах распределительных валов не займут нужное положение (см. выше). Проверяем фазы газораспределения и натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировки. Установите на место резьбовую заглушку и запрессуйте новые заглушки распределительных валов. Дальнейшая сборка двигателя производится в обратном порядке.

Механизм газораспределения (ГРМ) французского автомобиля Рено Дастер предназначен для управления фазами газораспределения в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). В него входят распределительные валы и специальные приводы к ним, выпускные и специальные выпускные клапаны, отверстия в камерах сгорания, а также звенья трансмиссии, состоящие из толкателей, шлангов и других деталей. Многих автовладельцев и потенциальных покупателей этой модели интересует, какой привод ГРМ в автомобиле?

На Renault Duster устанавливаются известные бензиновые двигатели объемом 1600 и 2000 кубических сантиметров, а также 1.5-литровый дизельный агрегат, в этой версии нет двигателя 2.0. Все они функционируют с ременным газораспределительным механизмом. Однако не совсем понятно, что стоит и что лучше цепь ГРМ или ремень?

Если брать в расчет прочность, то цепь, а не ремень ГРМ конечно прочнее ремня, так как он состоит из металлического сплава и сломать его намного сложнее. Для цепи на заводе устанавливается специальный натяжитель цепи. Также она выигрывает по долговечности.На автомобиле Рено Дастер цепь газораспределительного механизма может отработать 200-300 тысяч километров. Но следить за состоянием того же натяжителя необходимо, так как его ресурс рассчитан на 50-100 тысяч километров. Отвечая на вопрос цепь ГРМ или ремень в этой модели? Отвечаем однозначно — ремень.

Важной проблемой при использовании цепи является ее растяжение, даже если она металлическая. После того, как машина проехала 150-200 тысяч километров, эта самая цепь может перескочить даже на 1 зуб шестерни, что приведет к проблемам с ДВС.Именно поэтому Рено Дастер всегда имеет ремень, а не цепь ГРМ.

Доступ к ремню ГРМ в Рено Дастер

Рено Дастер дизель имеет не цепь, а ремень ГРМ, как было сказано выше, а он, в свою очередь, менее надежен и требует замены каждые 60 тыс. км. Сам ремень изготовлен из специальной резиновой смеси и шнуров внутри с универсальным направлением скручивания для повышения прочности. К тому же такая конструкция намного дешевле цепочки.

Какой вариант выбрать?

Цепь или ремень ГРМ имеет как свои, так и неоспоримые достоинства и ярко выраженные недостатки.Какой привод ГРМ лучше? Цепь надежнее и прослужит дольше, но требует периодической смазки и стоит дороже. Также придется раскошелиться на обслуживание при замене. Ремень дешевле и не требует определенных навыков для замены; многие делают это самостоятельно. Но ремень изнашивается быстрее, чем цепь. Рекомендуется возить с собой запасной ремень ГРМ из-за малой прочности этого изделия, чтобы не оказаться в трудной ситуации вдали от дома.Сколько бы ни говорили о преимуществах цепи перед ремнем, остается только смириться с тем, что именно ремень стоит на Дастере, и хотя он менее износостойкий, но замена его не дорого, и это можно сделать даже своими руками, без каких-либо навыков.

Подготовительные работы на автомобилях с двигателями 1,6 и 2,0 одинаковы, далее каждая работа показана отдельно. Так как свечи также необходимо менять при регламентных работах, то лучше эти операции совместить, ведь при проверке ремня будет легче проворачивать коленвал.Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Нижняя сторона ремня не должна иметь следов износа, обнажать шнуры и признаки возгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и потертостей. Ремень подлежит замене, если на нем обнаружены следы масла.

Для оценки состояния и замены ремня ГРМ демонтируйте правую опору силового агрегата.

Снять защиту силового агрегата и правый брызговик моторного отсека.Как выполнить эти операции, вы можете посмотреть в материалах « Замена охлаждающей жидкости Renault Duster и « Замена лампы противотуманных фар Renault Duster ».

Вставляем между поддоном двигателя и подрамником деревянный брусок, чтобы правая опора силового агрегата перестала выдерживать вес агрегата.

Вынимаем из держателей, расположенных на опорном кронштейне, патрубки подачи топлива в рейку и подачи паров топлива в ресивер.

Вынимаем держатель жгута проводов из отверстия опорного кронштейна.

Головкой «на 16» отвернуть три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке ГРМ.

Тем же инструментом открутите три болта крепления опоры к кузову.

Снять правую опору силового агрегата.

Замена ремня ГРМ двигателя 1.6

Привод газораспределительного механизма: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень ГРМ; 3 — ролик натяжителя; 4 — зубчатый шкив распредвала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Для наглядности операции показаны на разобранном двигателе.

Головкой «на 13» отвернуть три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

Снимите верхнюю крышку ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня ГРМ.

О натяжении ремня можно судить по расположению индикаторов автоматического натяжителя ремня.

При нормальном натяжении ремня подвижный индикатор должен совпадать с насечкой неподвижного индикатора натяжителя (для наглядности он показан при снятой нижней крышке ГРМ).

Если подвижная стрелка смещена от неподвижной:

Против часовой стрелки — недостаточное натяжение ремня;

По часовой стрелке — ремень будет натянут.

В обоих случаях необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ сделан лючок, закрывающийся крышкой (для наглядности показан на снятой крышке).

Потянув вверх, снимите крышку люка.

Ослабив затяжку гайки крепления натяжителя ключом «на 13», шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Удерживая ролик в нужном положении, затяните гайку крепления натяжителя. Повернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, еще раз проверьте натяжение ремня и при необходимости повторите регулировку. Установите снятые детали в обратном порядке.

Для замены ремня ГРМ снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

При откручивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания.Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом не удается отвернуть болт крепления шкива из-за проворота коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Датчик положения коленчатого вала необходимо снять, чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика.

Для этого откручиваем два болта с головкой «на 10».

Снимаем датчик.

Вставляем через окно в картер сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенную для пуска двигателя стартером.

Внимание! Не повредите поверхность зубцов, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

Головкой «на 18» откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Вынимаем болт и шайбу.

Снимите шкив привода вспомогательных агрегатов.

Если шкив снять сложно, равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

Снимите верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки ГРМ.

На шкивах коленчатого и распределительного валов нет специальных установочных меток.

Чтобы не нарушать фазы газораспределения, перед снятием ремня ГРМ необходимо установить коленвал и распредвалы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для проворачивания коленчатого вала вверните на место болт шкива привода вспомогательных агрегатов, установив прокладку (втулку или комплект шайб) между шайбой болта и торцом вала.

Внимание! Начиная с этого этапа, работа может выполняться двумя способами.

Первый способ «академический», сопровождающийся изготовлением приспособления и необходимостью приобретения двух заглушек отверстий в головке блока цилиндров, удаляемых деструктивным методом.

Второй способ «народный», позволяющий выполнить работу с минимальными трудозатратами, но требует наличия помощника и высокой степени тщательности выполнения работ с последующей тщательной проверкой результата.Обязательным условием проведения работ таким способом является ваша уверенность в том, что до вас никто не разбирал двигатель, даже в незначительной степени. Тогда все детали будут установлены на «заводские» позиции.

Первый способ замены ремня ГРМ двигателя Рено Дастер 1.6

Для определения положения распредвалов необходимо вынуть две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце ГБЦ. Снимаем резонатор воздушного тракта.

Точно так же извлекаем еще одну заглушку.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до тех пор, пока канавки на концах распределительных валов не займут горизонтальное положение (параллельно плоскости крышки и разъема ГБЦ) и не будут смещены вверх относительно осей распределительные валы.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня следует изготовить приспособление из металлической пластины толщиной 5 мм (см. эскиз).

Категория:

Механизм газораспределения или просто газораспределительный механизм — это механизм управления фазами газораспределения двигателя внутреннего сгорания.Он состоит из одного или нескольких распределительных валов и механизма привода к ним, клапанов, впускных и выпускных отверстий в камере сгорания, а также звеньев трансмиссии, в состав которых входят толкатели, тяги и вспомогательные детали.

В конструкции двигателей Reanult Duster используется ременный механизм ГРМ, и это не зависит от самого себя, будь то 1,5-литровый дизель или 1,6 и 2-литровые бензиновые моторы.

С технической точки зрения цепной привод считается более надежным, чем ременный.Цепь изготовлена ​​из прочных сплавов, поэтому не может порваться, в отличие от обычного ремня, за исключением редких случаев. Для натяжения цепи имеется специальный натяжитель цепи.

К тому же ресурс цепи поистине огромен – зачастую он составляет 200-300 тысяч километров. При этом нужно следить за состоянием натяжителя – его «срок годности» скромнее и составляет 50-100 тысяч километров.

Цепь со временем может растянуться. Если это произойдет, то он может перескочить на один зуб, что в свою очередь может привести к довольно большой проблеме.Однако если это и происходит, то обычно при пробеге 150-200 тыс. км, не ранее.

Конструкция ремня менее надежна, так как сам ремень состоит из резиновой смеси. Несмотря на это, ресурс ремня составляет 60-90 тысяч километров и он требует периодической замены. Но эта конструкция дешевле.

Что лучше? На самом деле каждая из этих конструкций имеет свои преимущества и недостатки. В целом цепь немного надежнее, но и стоимость ее замены гораздо выше.Многие владельцы меняют ременный механизм самостоятельно, экономя на этом немалые деньги.

Снятие, установка и натяжение зубчатого ремня VW Passat B6. Замена ремня ГРМ на дизельных двигателях ВКС, БМП и им подобных

Инструкция подходит для бензиновых двигателей 2,0 л FSI (BLR/BLX/BLY), 2,0 TFSI (AXX/BWA) и 1,6 (BSE).

Снятие

2. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
3. Снимите верхнюю крышку двигателя (см.)

6.Снимите ограничители капота и поддержите двигатель специальным подъемным устройством.

8. Снимите шумоизоляцию и правый подкрылок переднего колеса.

10. Отверните 4 болта крепления шкива коленчатого вала с гасителем колебаний.

15. Отделить магистрали системы К/В от кузова (линии не вскрывать!).
16. Поднимите двигатель так, чтобы можно было открутить болт 2 (см. рис. 22.12 выше), а затем еще выше, чтобы можно было снять опору двигателя.

18. Отметьте направление движения ремня, если вы собираетесь использовать его повторно.
19. Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ.
20. Слегка поверните коленчатый вал назад.

Установка

Примечание: В двигателях TFSI алмазный диск, установленный за шестерней коленчатого вала, после снятия необходимо заменить.
21. Наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Примечание: Если вы устанавливаете бывший в употреблении ремень, обратите внимание на метку, указывающую направление его движения.
22. Закрепите нижнюю крышку ремня ГРМ двумя нижними болтами.
23. Установите шкив коленчатого вала и затяните новые болты его крепления.

25. Наденьте ремень ГРМ на шкив натяжителя, шестерню распределительного вала, водяной насос и, наконец, на промежуточный шкив. Примечание: Убедитесь, что ролик натяжителя находится в правильном положении на головке блока цилиндров.

27. Затем слегка ослабьте натяжение ремня, чтобы метка (см. рис. 22.26 выше) совпала с индикатором.

28. Затяните стопорную гайку моментом 25 Нм.
29. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, вернув его в положение, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра. Важно, чтобы оборот не менее 1/8 оборота (45″) выполнялся непрерывно (без остановки).
30. Перепроверьте натяжение зубчатого ремня (метка должна быть совмещена с индикатором) и синхронизацию. Метки ВМТ не совпадают, повторите регулировку
31. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ.

34. Затяните нижний болт моментом 45 Нм и опустите двигатель.
35. Установите узел подвески двигателя и снимите подъемное устройство.
36. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел 21).
37. Установите расширительный бачок системы охлаждения, состыкуйте его разъем.
38. Подсоедините вентиляционный шланг и топливный шланг.
39. Установите рундук и шумоизоляцию.
40. Установите ограничители капота, подсоедините отрицательный провод к аккумулятору и установите верхнюю крышку двигателя.

Отчет

сделан при обслуживании Пассат Б6 с мотором БМП … Но эта инструкция подходит для подавляющего большинства автомобилей на той же платформе.

замена ремня ГРМ на дизеле очень ответственная работа, а ошибки чреваты дорогостоящими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего, что не смог бы сделать человек с руками, растущими из нужного места. Если есть инструмент, конечно 🙂

Отображает синхронизацию валов, их положение относительно друг друга.В идеале (и с завода) расхождение равно « 0 «Но это может измениться. Не из-за растяжения ремня (это миф), а в результате его износа, износа роликов и шестерен. Допуск VAG определен в +/- 6 градусов, на самом деле при 3 градусах уже начинают наблюдаться аномалии в работе мотора. Все это я к тому, что без специальных фиксаторов лучше не заводиться.

Порядок замены следующий:

Отсоединить топливные шланги от корпуса фильтра

Открутить болты и снять фильтр

Откручиваем защелку, откручиваем хомут воздуховода, снимаем

Откручиваем болт крепления горловины бачка омывателя

Отсоедините разъем от расширительного бачка, открутите два самореза

Отводим танк в сторону

Снять правое колесо, снять нижнюю часть подкрылка

Если планируется еще и замена помпы, снять нижний патрубок с радиатора, слить антифриз

При проведении работ на СТО двигатель должен быть вывешен на специальной траверсе.Но его также можно заменить большим деревянным бруском, подложенным под поддон.

Поднимая и опуская сам кузов (например, домкратом), также можно изменить наклон двигателя относительно кузова.

Откручиваем болты опоры двигателя, вынимаем

Опустив мотор, откручиваем нижний болт кронштейна, ответной части опоры.

Подняв мотор, открутить два верхних болта

Снятие кронштейна может задеть трубы кондиционера

Чем бы они не мешали, можно открутить один саморез, фиксирующий эти патрубки относительно корпуса

Кронштейн теперь можно снять

Ключом на 17 взведите натяжитель ремня вспомогательных агрегатов

Фиксируется в этом положении с помощью штифта или сверла диаметром 5.9 мм.

Отвернуть болты крепления натяжителя, снять его

Заранее устанавливаем ВМТ. Для этого проворачиваем коленвал до совпадения риски на шкиве поликлинового ремня с меткой на кожухе

— открутить шкив привода вспомогательного ремня

Снимаем шкив, под ним видим болты крепления кожуха

Еще один болт немного выше

Снять кожух, посмотреть ремень и все ролики

Вставьте зажимы:

Вставьте фиксатор в прорезь, расположенную в нижней левой трети шестерни распределительного вала

Должен пройти через шестерню и попасть в ответный паз в головке блока

Надеваем фиксатор шестерни на шестерню коленвала.Убедитесь, что стрелки на фиксаторе и шестерне совпадают

А выступ на задней части защелки попал в ответный паз

Откручиваем три болта на шестерне распредвала на пару оборотов

Отвернуть гайку ролика натяжения ремня, ослабить натяжение

Ремень теперь можно снять

открутить нижний ролик

Откручиваем три болта крепления помпы (если планируется ее замена)

Вынимаем помпу, попутно сливается антифриз с блока.

Сам двигатель желательно опустить, чтобы больше

Перед повторной сборкой отверстие насоса необходимо очистить и обезжирить.

Установить насос, ввернуть болты и затянуть с усилием 20 Нм

Прикручиваем нижний ролик, и затягиваем с усилием 20 Нм

Перед установкой натяжного ролика обратите внимание на то, куда должен входить носик фиксатора. Это насечка в пластиковом кожухе, под шестерню распредвала

Надеваем валик на шпильку, но не спешите вставлять его до конца, примерно до середины

Проворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора

Надеваем ремень ГРМ, но не сразу на всю площадь шестерен, а на ребро

Пальцами вдавливаем ремень по одному глубже в шестерни, при этом перемещая ролик на шпильке ближе к блоку

Плоской отверткой, желательно со шлицем, упираемся в носик, предназначенный для фиксации валика,

И нажмите против часовой стрелки

Когда выступ окажется напротив выемки, раздавите ролик до упора и затяните гайку

-( на полностью остывший двигатель! ) вставив шестигранник 6 в выемку на ролике начинаем вращать его по часовой стрелке

Сначала несколькими возвратно-поступательными движениями присаживаем ремень, затем следим за тем, чтобы стрелка индикатора находилась напротив прорези

Затягиваем гайку с усилием 20Нм

Теперь нужно затянуть гайки на шестерне распредвала.Но при этом шестерню надо держать. Я, например, сварил для этих целей такой девайс.

Удерживая шестерню от смещения, затянуть болты моментом 25 Нм

Вынимаем обоймы, проворачиваем коленвал на несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала

И убедитесь, что нижний фиксатор упирается и в зубья, и в отверстие в крышке

При наличии расхождений откручиваем три болта на шестерне распредвала, и, не снимая верхний фиксатор, сдвигаем коленвал так, чтобы носик фиксатора все же попал в паз

Добившись полного совпадения, проверяем еще раз индикацию натяжения ремня

Вынимаем клипсы

Пристегиваем нижнюю часть чехла ремня

Прикручиваем шкив ременной передачи

Прикручиваем кронштейн к блоку

Крепим опору сначала к кронштейну, по старым гусеницам (мотор немного приподнят)

Опускаем мотор (прикручиваем опору к кузову)

Собираем остальные мелочи, запускаем двигатель

Прогреваем, подключаем ВАГ-ком, проверяем синхронизацию валов

Сам VAG дает допуск +/- 6°.Но практика показывает, что нужно стремиться к «0». Тогда пуск наилучший и скорость потока оптимальная. Даже оригинальные зажимы не гарантируют попадание «0» с первого раза. Бояться этого не стоит, даже после запуска мотора для точной регулировки не нужно будет снова все разбирать. Вам нужно только добраться до шестерни распредвала, и с помощью индикатора шестерни

нужно добиться смещения шестерни относительно ступицы

———————————————————————————————————

Несколько слов о необходимости замены помпы.На Гольфах 4-го поколения на помпах с ремнем ГРМ часто повреждались пластиковые крыльчатки. И произошло это примерно на пробегах около 150 000 м, аакурат между заменами ремня. Поэтому появилась превентивная мера — замена помпы со снятым ремнем, и был выбран заменитель со стальной крыльчаткой.

А тем временем сам VAG, думаю, принял меры и внес изменения то ли в конструкцию, то ли в материал крыльчатки, но на практике лично мне ни разу не доводилось менять неисправные помпы на Гольфе 5.6 или 7 поколения, и автомобили с одной базой…

В то же время не могу не отметить резкое падение качества насосов сторонних производителей. Кому отдать предпочтение – большой вопрос. Поэтому, если у вас пока только первая замена ГРМ, насос можно оставить в покое, если вторая продолжится, постарайтесь найти деньги на оригинал 🙂

Регистрационный номер: 2025206/8
Двигатель: стук/треск/дребезжание после запуска двигатель, двигатель не заводится
Дата разрешения публикации: 20.03.2015

Описание проблемы со стороны заказчика:

Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном двигателе начал.
и/или
Двигатель не запускается.
и/или
Горит лампа Check Engine в комбинации приборов.

Вывод станции:

Воспроизводятся одна или несколько ошибок, о которых сообщил клиент.

В журнале событий блока управления двигателем сохраняются следующие события:
00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несовпадение сигналов.
и/или
00808 P0328 Датчик детонации 1-G61, слишком высокий уровень сигнала.

Производственное решение:

Применение оптимизированной цепи цепи синхронизации:
— CAW_135390
— CBF_106200
— CCT_224768
— CCZ_224768
— CCZ_307430

Решение с точки зрения обслуживания:

Проверка цепочки ГРМ / натяжитель цепи привода ГРМ:

Снимите резиновую заглушку (см. рис. 2, красный кружок) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
Проверните коленчатый вал в направлении нормального вращения до верхней мертвой точки (см.1, зеленые стрелки).
С помощью зеркала на натяжителе цепи газораспределительного механизма подсчитайте количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи газораспределительного механизма.

Проверить, какая версия натяжителя цепи ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. рис. 3).
— Новая версия (см. рис. 4).

Натяжитель цепи ГРМ, новое исполнение:
Если видно более 6 канавок (см. рис. 6, поз. В, показаны 4 канавки):
Заменить цепь ГРМ.

Проверка натяжителя цепи ГРМ (новая версия):

Проверить работу натяжителя цепи ГРМ следующим образом:

Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ

— Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений.Если нижняя крышка повреждена, замените нижнюю крышку цепи привода ГРМ.

— Нажмите рукой на планку натяжителя цепи ГРМ (см. рис. 7, № 2) в направлении натяжителя (см. рис. 7, № 1).

а. Если плунжер натяжителя цепи ГРМ можно вручную переместить в натяжитель цепи:
— неисправен натяжитель цепи ГРМ — далее действовать в соответствии с п.1.

б. Если плунжер натяжителя цепи ГРМ не может переместиться внутри натяжителя цепи даже после нескольких попыток рукой в ​​натяжитель цепи:
— натяжитель цепи ГРМ в порядке — действовать далее в соответствии с пунктом 2.

Рис. 7. Цепной привод ГРМ в секции
Номер 1: Натяжитель цепи ГРМ
Номер 2: Штанга натяжителя цепи ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи ГРМ

1. Неисправен натяжитель цепи ГРМ:

— Снять головку блока цилиндров
— Проверить на столкновение клапанов и поршней:
— Если на поршнях, клапанах, впускном распределительном вале или подшипниках распределительного вала не обнаружено повреждений, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
— При столкновении клапанов и поршней двигатель подлежит ремонту.

2. Натяжитель цепи ГРМ в порядке:
— Снимите клапанную крышку.
— Проверьте впускной распределительный вал и подшипники распределительного вала на наличие повреждений.
При обнаружении повреждений впускного распредвала и подшипников распредвала необходимо заменить головку блока цилиндров
— Замена моторного масла и масляного фильтра

Замена цепи ГРМ

БЗБ пробег двигателя 120 тыс. км

Отсоединить топливную трубку, абсорберную трубку , расширительный бачок и закрепите его на впускном коллекторе.

Вешаем двигатель

Снимаем опору двигателя

Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых выкручивается через отверстие в лонжероне.

Снимаем:
опорный кронштейн

корпус маслоизмерительного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора

верхняя крышка цепи

Откручиваем болты опоры распредвала.

С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 открутите регулирующий клапан.
Клапан управления имеет левую резьбу и затягивается с усилием 35 Нм.

Снимаем вентиль.

Снимите опору распределительного вала.

Обратите внимание, что сетчатый фильтр может быть поврежден и где он расположен.

В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.

Фиксируем натяжной ролик и снимаем приводной ремень.

Снимите выпускную трубу турбины.

Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отодвинуть компрессор кондиционера в сторону.

Натяжитель

Снимите шкив коленчатого вала и нижнюю крышку цепного привода.
Перед разборкой цепной передачи обязательно зафиксируйте блок шестерен болтом коленчатого вала.

Снимите натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, демпфер.

Прокрутите коленчатый вал до совпадения меток приводной цепи уравновешивающих валов. Как показывает практика, это можно сделать быстрее, чем снимать натяжитель и ставить метки.

Установите новую цепь и обновленный натяжитель цепи.

Установка новой опоры распредвала

Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак натяжителя, предварительно зафиксировав стопором.

Сальник коленвала лучше запрессовать на установленную крышку.

Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, пользоваться ими не очень удобно, да и пользуюсь ими редко.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Инструмент для болтов с головкой блока цилиндров и крепления регулирующего клапана.

Как проверить этикетки:

Проверка фаз газораспределения

Необходимые специальные инструменты, контрольно-измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Индикатор часового типа -VAS 6079-

Адаптер для индикатора часового типа -T10170- или адаптер для индикатора часового типа -T10170 A-

Штангенциркули

Снимите верхнюю крышку цепи привода ГРМ
Проверните коленчатый вал, удерживая его ключом на 24 на гасителе колебаний, по направлению вращения до тех пор, пока метки -стрелки- не окажутся почти вверху.
Снимите свечу зажигания цилиндра 1.

Ввернуть до упора переходник индикатора часового типа -T10170/A- в резьбовое отверстие свечи зажигания.
Установить индикатор часового типа -VAS 6079- вместе с удлинителем -T10170A / 1- до упора и зафиксировать контргайкой.
Медленно проворачивайте коленчатый вал в направлении вращения, пока стрелка не достигнет максимального отклонения. При достижении максимального прогиба поршень устанавливается в «ВМТ»
Если коленчатый вал провернут за метку «ВМТ», провернуть коленчатый вал по направлению вращения двигателя на два оборота.НЕ проворачивайте коленчатый вал против рабочего направления вращения!

Измерить расстояние от левого внешнего края перегородки -A- до метки -B- на впускном распределительном валу.
Номинальное значение: 61… 64 мм.

Если измеренное значение соответствует номинальному значению, измерьте расстояние между меткой -B- на распредвале впускных клапанов и меткой -C- на распредвале выпускных клапанов.
Номинальный размер: 124 … 126 мм

Смещение одного зуба шестерни приводит к отклонению от номинального значения примерно на 6 мм.При обнаружении такой несоосности цепь необходимо переустановить.

My BZB Список запчастей двигателя:

Цепь ГРМ 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 — 2шт
Колодка 06х209509Q Soothing 39447

Специальные инструкции

Отсоедините провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.
… Не проворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ.
… Снимите свечи зажигания, чтобы облегчить вращение коленчатого вала.
… Проворачивать коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано обратное вращение).
… НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал, вращая звездочку распределительного вала или другие звездочки.
… Соблюдайте все моменты затяжки.

Снятие

Поднимите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
Удалить:
… Нижняя защита двигателя.
… Правое переднее колесо.
… Фартук переднего правого крыла.
… Верхняя крышка двигателя (при необходимости).
. Воздушный фильтр и корпус (при необходимости).
Частично слить охлаждающую жидкость (при необходимости). Отсоедините шланг(и) от аккумулятора EVAP. Выньте предохранитель топливного насоса из нижнего блока предохранителей. приборная панель . Если предохранитель оставлен включенным, топливный насос будет активирован концевым выключателем двери водителя. Отсоедините трубку (трубки) подачи топлива. Отодвиньте канистру EVAP в сторону (при необходимости).
Удалить:
… Разъем на расширительный бачок системы охлаждения двигателя (при необходимости).
. Системы охлаждения расширительного бачка.
… Дополнительный приводной ремень. Используйте специальный инструмент № T10060A.
… Дополнительный натяжитель приводного ремня.
Подвесить двигатель.
Удалить:
… Верхняя крышка ремня ГРМ.
… Шланг промежуточного охладителя к турбокомпрессору (при необходимости).
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки совмещены и .
Удалить:
… Болты крепления шкива коленчатого вала.
… Шкив коленчатого вала.
… Болты нижней крышки ремня ГРМ.
… Болт кронштейна правой подвески двигателя.
Убедитесь, что установочные метки совмещены. Пометьте звездочку коленчатого вала и опорную пластину краской. Снимите болты реактивной тяги двигателя. Повесьте двигатель.
Удалить:
… Подушка двигателя правая.
… Болты кронштейна правой подвески двигателя.

Ослабьте гайку натяжителя. Отодвиньте натяжитель от ремня. Используйте шестигранный ключ. Слегка затяните гайку.Снимите ремень ГРМ. Если ремень будет использоваться повторно, отметьте направление вращения на ремне мелом.


Установка ремня ГРМ

Примечание. Двигатель должен быть НЕОБОГРЕВАЕМЫМ.
Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены.
Убедитесь, что установочные метки звездочки коленчатого вала совмещены.
Надевайте ремень ГРМ в следующем порядке: Если вы устанавливаете старый ремень, соблюдайте направление вращения ремня по меткам на ремне.
… Шкив коленчатого вала.
… Направляющий ролик (G1).
… Натяжной ролик.
… Звездочка распределительного вала.
… Звездочка насоса охлаждающей жидкости.
… Направляющий ролик (G2).
Убедитесь, что стопорный выступ находится в пазу в головке блока цилиндров. Убедитесь, что ведущая нить натянута между звездочками. Ослабьте гайку ролика натяжителя. Поворачивайте натяжитель по часовой стрелке, пока выемка не окажется над выступом на опорной плите. Используйте шестигранный ключ. Ослабьте натяжение ремня. Медленно поворачивайте натяжитель по часовой стрелке до тех пор, пока канавка не совпадет с выступом на опорной плите и.Используйте шестигранный ключ. Затяните гайку ролика натяжителя. Момент затяжки: 25 Нм. Медленно поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, пока установочные метки и не совпадут. Плавно и без остановки проверните коленчатый вал на последние 45°. Убедитесь, что установочные метки совмещены и. Убедитесь, что метка совмещена с выступом на опорной плите.
Если нет: Повторите процедуру натяжения.
Установить:
… Нижняя крышка ремня ГРМ.
… Кронштейн правой подушки двигателя.
Затяните болты кронштейна правой опоры двигателя.Момент затяжки: 45 Нм.
Опустите двигатель.
Затяните болт кронштейна правой опоры двигателя. Момент затяжки: 45 Нм. Болт правого кронштейна подвески двигателя на 25 мм короче остальных болтов.
Установить:
… Шкив коленчатого вала.
… Болты крепления шкива коленчатого вала. Используйте новые болты.
Затяните болты крепления шкива коленчатого вала. Крутящий момент:
… За исключением AXX/BPY/BWA-A: 10 Нм + 90°.
…AXX/BPY/BWA-B: 20 ​​Нм + 90°.
Убедитесь, что установочные метки совмещены и.Установите правую опору двигателя и отрегулируйте ее положение:
… Зазор опоры двигателя: минимум 10 мм.
… Убедитесь, что опора двигателя параллельна монтажному кронштейну.
Затянуть:
 Болты опоры двигателя. Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
 Болты крепления двигателя. Момент затяжки: 20 Нм + 90°. Используйте новые болты.
 Болты крепления двигателя. Момент затяжки: 60 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Установите детали в порядке, обратном снятию.Затяните болты рулевой тяги двигателя. Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Заполните систему охлаждения.

В этот раз мне довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Семейство двигателей Volkswagen 2.0 FSI было запущено в 2002 году и представляло собой дальнейшее развитие 8-клапанного двигателя 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Audi A4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Audi A3 и Volkswagen — AXW. Отличались они тем, что AWA устанавливался продольно, а AXW — поперечно.Само поперечное расположение несколько усложняет его обслуживание. Поэтому рекомендую запастись временем и терпением.

Перед подъемом автомобиля обязательно ослабьте болты крепления правого переднего колеса.

Снимите правое переднее колесо.

Отсоедините датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимите заводскую крышку воздуховода кожуха двигателя.

Демонтируем систему «шумотруба», если есть (шумотрубка, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)

Отсоедините бачок омывателя от кронштейна и отложите его в сторону (винт 10 мм).

Отсоедините бачок охлаждающей жидкости и также уберите его в сторону. Для этого отсоедините электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоедините маленький верхний шланг рядом с крышкой и открутите винты, удерживающие заднюю часть бачка (два винта T20 Torx).

Открутить 2 болта 13 мм и снять опорный кронштейн.

Отсоедините шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

Снимите крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

Демонтируйте пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимите правый передний брызговик (7 винтов Torx T20).

Отвинтите натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимите приводной ремень.

Открутить и снять натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Вращая по часовой стрелке, приводим распределительный вал к метке ВМТ, поворачивая центральный болт коленчатого вала (19мм).Метки на распределительном валу должны совпадать со стрелкой на крышке ремня ГРМ.

Еще раз проверьте ВМТ. Метки должны совпадать, как показано на фото.

Делаем отметки на нижней звездочке.

Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимите боковую опору двигателя. Сначала открутите большие болты (два по 18 мм), которые соединяют опору с двигателем, а затем меньшие болты (два по 16 мм), которые соединяют опору с автомобилем.При повторной сборке все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами.

Открутить нижний болт крепления кронштейна двигателя (болт 16 мм).

Поднимите двигатель, чтобы получить доступ к болтам верхнего кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вынимаем и снимаем кронштейн. Для снятия кронштейна нет необходимости демонтировать нижнюю опору двигателя, оси и водяной шланг.Топливопроводы также не нужно отсоединять.

Снимите кожух ремня ГРМ (всего 7 болтов, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель ремня ГРМ (1 гайка 13 мм). Ослабьте основную гайку на 13 мм, затем вставьте в отверстие шестигранник на 8 мм и поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимите натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба направляющих ролика.

Если необходимо заменить водяной насос, то: Слейте охлаждающую жидкость из шланга радиатора и из шланга охлаждающей жидкости в масляный радиатор.Шланг масляного радиатора расположен непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снять и заменить водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса составляет 15 Нм.

Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки составляет 25 нм, а для нижнего — 35 нм.

Меняем натяжитель ремня ГРМ и ремень ГРМ.

(см. советы по замене ремня ГРМ)

Вручную затяните гайку 13 мм на натяжителе.С помощью шестигранного ключа на 8 мм поверните по часовой стрелке, пока метка не совместится с пазом. Момент затяжки гайки 13 мм 25 Нм.

4 болта двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить новыми. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 Нм + ¼ оборота. Болты крепления кронштейна двигателя 3×16мм — 45нм. Крепежные болты 2×18 мм — 60 Нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2 × 16 мм -40 Нм + ¼ оборота.Болты крепления шайбы 13мм 20мм + ¼ оборота. Болты крепления колеса -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Мы всегда надеваем ремень на коленчатый вал в последнюю очередь. Мы начинаем с того, что надеваем натяжитель, фиксируя его сверху шестерни распредвала и вниз мимо насоса и ролика, оставляя шестерню коленвала напоследок.

Шестерня распределительного вала расположена в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала расположена в нижней части шарнира. Натяжитель расположен с левой стороны шарнира, поэтому, когда натяжитель затянут, он компенсирует любую слабину ремня с левой стороны шарнира, а не с правой.Прежде чем затягивать натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни уберите всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона шарнира (со стороны водяного насоса) должна быть очень туго натянута, а провисание должно быть с левой стороны шарнира (со стороны натяжителя).

Проворачиваем коленвал на два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжение ремня. Если все нормально, установите все детали в порядке, обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все сначала.

Удачи на дороге, ни гвоздя, ни жезла!

Есть ли в моем автомобиле ремень ГРМ или цепь ГРМ?

Ниже приведена краткая справочная таблица, чтобы определить, есть ли в вашем автомобиле ремень ГРМ, цепь или шестерня. Дополнительные сведения, например рекомендуемые интервалы замены, см. в Руководстве по гарантии и техническому обслуживанию или в Руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Модель Год Двигатель Ремень/цепь/шестерня
4Runner  1990-2000, 2010 4-цилиндровый Цепь
   1990-2002  V6 Ремень
   2003-2020  V6 Цепь
   2003-2009  V8 Ремень
86/Scion FR-S  2013-2020 4-цилиндровый Цепь
Авалон 1995-2004  V6 Ремень
   2005-2020  V6 Цепь
 Авалон Гибрид  2013-2020 4-цилиндровый Цепь
Камри  1990-2001  Все Ремень
   2002-2020 4-цилиндровый Цепь
   1990-2006  V6 Ремень
   2007-2020  V6 Цепь
Камри Гибрид  2007-2020 4-цилиндровый Цепь
Селика 1990-1999 4-цилиндровый Ремень
   2000-2005 4-цилиндровый Цепь
C-HR  2018-2020 4-цилиндровый Цепь
Королла 1990-1997 4-цилиндровый Ремень
   1998-2020 4-цилиндровый Цепь
Королла Гибрид  2020 4-цилиндровый Цепь
Corolla iM/Scion iM  2016-2018 4-цилиндровый Цепь
Крессида 1990-1992  L6 Ремень
Эхо 2000-2005 4-цилиндровый Цепь
Круизер FJ  2007-2014  V6 Цепь
Горец  2001-2007, 2009-2014 4-цилиндровый Цепь
   2001-2007  V6 Ремень
   2008-2019  V6 Цепь
Хайлендер Гибрид 2006-2010  V6 Ремень
   2011-2019  V6 Цепь
Ленд Крузер 1990-1992  L6 Шестерня
   1993-1997  L6 Цепь
   1998-2007  V8 Ремень
   2008-2011, 2013-2020  V8 Цепь
Матрица  2003-2013 4-цилиндровый Цепь
Мирай  2016-2020  Электродвигатель  Ни ремень ГРМ, ни цепь ГРМ
MR2 1990-1995 4-цилиндровый Ремень
MR2 Spyder 2000-2005 4-цилиндровый Цепь
Пасео 1992-1997 4-цилиндровый Ремень
Предварительная версия 1991-1997 4-цилиндровый Цепь
Приус  2001-2020  4-цилиндровый Цепь
Приус c  2012-2019 4-цилиндровый Цепь
Приус против  2012-2019 4-цилиндровый Цепь
Плагин Prius  2012-2015 4-цилиндровый Цепь
Приус Прайм  2019-2020 4-цилиндровый Цепь
 RAV4  1996-2000 4-цилиндровый Ремень
   2001-2019 4-цилиндровый Цепь
   2006-2012  V6 Цепь
RAV4 EV  1998-2003, 2012-2014  Электродвигатель  Ни ремень ГРМ, ни цепь ГРМ
RAV4 Гибрид  2016-2020 4-цилиндровый Цепь
 Секвойя  2001-2009  4.7 В8 Ремень
   2010-2012 4,6 V8 Цепь
   2008-2020 5,7 V8 Цепь
Сиенна 1998-2006  V6 Ремень
   2007-2020  V6 Цепь
   2011-2012 4-цилиндровый Цепь
Солара 1999-2001 4-цилиндровый Ремень
   1999-2009  V6 Ремень
   2002-2008 4-цилиндровый Цепь
 Выше 1990-1998  L6 Ремень
GR выше  2020 В6 Цепь
 T100 1995-1998 4-цилиндровый Цепь
   1993-1998  V6 Ремень
Такома  1995-2020 4-цилиндровый Цепь
   1995-2004  V6 Ремень
   2005-2020  V6 Цепь
Терсел 1990-1998 4-цилиндровый Ремень
Грузовик  1990-1995 4-цилиндровый Цепь
   1990-1995  V6 Ремень
Тундра  2000–2004   V6 Ремень
   2000-2009  4.7 В8 Ремень
   2005-2014  V6 Цепь
   2007-2020 5,7 V8 Цепь
   2010-2019 4,6 V8 Цепь
Венза  2009-2015  Все Цепь
Ярис  2007-2020 4-цилиндровый Цепь
Yaris iA/Yaris Hatchback/Scion iA  2016-2020 4-цилиндровый Цепь

LADA VESTA Двигатель gera kaina

LADA VESTA Двигатель gera kaina | Автоайбе
  • Коленчатые валы
  • Масляные радиаторы
  • Датчики давления масла
  • Масляные фильтры
  • Кабели зажигания
  • Водяные насосы
  • Катушки зажигания, переключатели
  • Датчики детонации
  • поликлиновые ремни
  • Ремни ГРМ
  • поликлиновые ремни
  • Ремень ГРМ
  • Клапан EGR, элементы крепления
  • Комплекты поликлиновых ремней
  • Рычаги натяжителей, ролики натяжителей
  • Картеры, сапуны
  • Коллекторы
  • Топливные фильтры, дизель
  • Бездействующие контроллеры
  • Лямбда-зонды
  • Интеркулеры
  • Датчики расхода воздуха, дроссельные заслонки, прокладки
  • Шланги подачи воздуха
  • Крышки распределителя зажигания
  • Датчики положения дроссельной заслонки
  • маховики
  • Гоночные фильтры
  • Термостаты
  • Турбокомпрессоры, детали тубокомпрессоров
  • Моторные масла
  • Масляные щупы, заливные пробки
  • Крышки двигателя
  • Заглушки блока двигателя
  • Элементы крышки двигателя
  • Чехлы ремня ГРМ
  • Распределительные валы
  • Прокладки головки двигателя
  • Головки двигателя
  • Болты головки двигателя
  • Цепи двигателя
  • Подшипники двигателя
  • Прокладки картера двигателя
  • Шкивы двигателя, шестерни
  • Поршни двигателя, гильзы
  • поршневые кольца двигателя
  • Компоненты системы смазки двигателя
  • Крепления двигателя
  • Блоки управления
  • Клапаны двигателя, направляющие, шплинты
  • Коромысел/толкатели клапанов двигателя
  • Рычаги клапанов двигателя
  • Прокладки, впускной/выпускной коллектор двигателя
  • Датчики положения вала
  • Вентиляторы радиатора
  • Уплотнительные кольца, стержни клапанов
  • Контроллеры закрылков
  • Различные фильтры
  • Различные уплотнения
  • Свечи зажигания/накаливания
Автоайбе Условия Заказы Социальные сети

Ремни ГРМ и моторные на Lada T132 — Винтажные швейные машины

Последнее обновление: 3 ноября 2018 г.

У многих из нас есть швейная машина Lada T132, также известная под многими названиями, такими как Cresta, Minerva, Sewmaster и т. д. Это очень хорошая роторная машина со свободным рукавом конца 1950-х и 1960-х годов. Все детали стальные, кроме двух ремней: ремня ГРМ, соединяющего верхний и нижний механизм, и ремня двигателя.

Ремень ГРМ

Лада Т132 поставляется с двумя разными поворотными челноками, которые берут разные челноки, но одинаковые шпульки.

Так же берут разные ремни ГРМ.

Оригинальные ремни выглядят одинаково, поэтому зубья имеют одинаковую форму трапеции высотой 2,2 мм. Однако у них разный шаг и разная длина ремней:

  • Машины старого типа имеют ремень длиной 376 мм с 50 зубьями, что дает шаг 7,52 мм.
  • Машины нового типа имеют ремень длиной 382 мм с 47 зубьями, что дает шаг 8,13 мм.

Я понимаю, что шаг следует рассчитывать на уровне шестерни, а не на внешней стороне ремня, но мы используем его здесь только для сравнения.Важным моментом является то, что для работы ремня не требуется точного шага! Потому что оба этих ремня работают с одними и теми же шестернями.

Оригинальный ремень для более старой машины (50 зубьев), по-видимому, все еще доступен в Чешской Республике на этом веб-сайте. Однако веб-сайт полностью на чешском языке, и они, похоже, не размещают сообщения за границей. Но всегда можно было спросить, конечно!

Оба оригинальных ремня вымерли в остальном мире, поэтому, если у вашего любимого T132 только что порвался ремень, вам осталось выследить еще один T132 и собрать его ремень.

Но не больше! Я нашел запасные ремни в наличии:

  • Старая модель : HTD 376-8M-10 (длина 376 мм, шаг 8 мм, ширина 10 мм, 47 зубьев).
  • Новая модель : HTD 384-8M-10 (длина 384 мм, шаг 8 мм, ширина 10 мм, 48 зубьев).

Новые ремни установлены на реальные машины и работают!

Это не одинаковые ремни – зубья имеют другую форму. Но эти ремни сделаны из пены, поэтому зубья заполняют полости в шестернях и обеспечивают отличное сцепление.

Ремень двигателя

Ремень двигателя необычно узкий и короткий. Это клиновой ремень шириной 5 мм, глубиной 3 мм и внутренней окружностью 190 мм. У него нет стандартизированного идентификатора.

Где купить ремни

Эти ремни можно приобрести на сайте www.bearingsrus.com или www.bearingsrus.co.uk. Ремни не стандартные, поэтому на сайте их нет, но если вы напишите им по электронной почте, они предоставят оба ремня по запросу. Ремни дешевы, и они даже делают скидки на несколько товаров, начиная с двух ремней! (Есть и другие поставщики в США, но доставка в Европу непомерно дорогая, и BearingsRus была единственной, которую я нашел по эту сторону Атлантики, которая брала с меня не 20 фунтов стерлингов за ремень, а всего 6 фунтов стерлингов.60, как и должно быть).

Установка ремня ГРМ

Чтобы надеть ремень, снимите маховое колесо, потянув за него — там довольно сильная пружина, так что тяните сильно. Под ним у вас есть верхняя передача.


Снимите боковую крышку двигателя, и за шкивом двигателя вы увидите нижнюю шестерню.

Надеть новый ремень на две шестерни сложно, но можно, если проявить настойчивость.

Я считаю, что полезно замочить ремень в горячей воде, чтобы смягчить его, а также снять большой шкив двигателя.Однако не забудьте вернуть его, прежде чем продолжить. Ниже в этом посте приведены советы по установке ремня двигателя.

Установка времени

После того, как ремень надет, вам нужно установить время, что утомительно и требует настойчивости.

Снимите лапку и вставьте иглу. Установите иглу влево.

Ослабьте два установочных винта на верхней шестерне.

Поверните устройство намотки шпульки так, чтобы крючок находился в верхнем положении, а зубчатые рейки в нижнем положении (челнок делает два оборота для каждого стежка).Затем вращайте вал верхнего механизма против часовой стрелки, пока игла не достигнет нижней точки и не начнет подниматься. Правильное положение – это когда кончик челнока совмещен с правой стороной иглы на 1 мм выше ушка, а игла находится в левом положении.

Закрепите установочные винты на верхней шестерне и попробуйте пришить. Вы почти у цели, но вам нужно будет с настойчивостью настроить положение для вашей машины. 🙂

Повторите следующее: ослабьте один установочный винт на верхней шестерне, слегка поверните вал, затяните винт, попробуйте шить.Обязательно проверьте прямую строчку с положением иглы слева, по центру и справа, когда все три работают, зигзаг тоже будет работать.

Повторная сборка

Не забудьте затянуть оба винта на верхней шестерне. Затем наденьте балансовое колесо обратно на вал. Штифт на колесе входит в отверстие на шестерне.

Установка и регулировка ремня двигателя

Ремень двигателя легко снимается со шкива большего размера и снова надевается. Наденьте ремень на малый шкив двигателя, затем, начиная снизу, вставьте ремень в канавку большого шкива до упора.Поверните шкив двигателя по часовой стрелке и помогите ремню попасть на большой шкив.


После надевания ремень необходимо подтянуть. Натяжение должно уравновешивать натяжение ремня ГРМ, чтобы не было проскальзывания. Новый ремень ГРМ сидит плотнее, чем оригинальный, поэтому ремень двигателя тоже нуждается в подтяжке. Это делается путем регулировки положения двигателя. Он крепится к опорной плите тремя большими подвижными винтами, доступными снизу.​

Заключительные слова

Я воскресил Т132 старого образца с более коротким ремнем (тот, что на фото).

Дэн Хопгуд воскресил один новый стиль T132 с более длинным ремнем.

Обе машины работают, проблем с заменой ремней пока не обнаружено. Так что я могу предложить вам это решение с некоторой степенью уверенности.

Купи мне кофе 🙂

Нравится:

Нравится Загрузка…

Натяжитель цепи на двигатель Hyundai ix35

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ

Цепной привод ГРМ Hyundai ix35 является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному щиту.Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, например, соединяя распределительные валы друг с другом, если их два, при этом ее функциональное назначение остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «демпферов» и натяжителей, является частью планового ТО автомобиля и играет важную роль в работе двигателя автомобиля. Необходимо следить за состоянием системы газораспределения регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве двигателей старых моделей автомобилей для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, зачастую узлы шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающимся в постоянном обслуживании. Часто машина проезжала до 300 000 км. а цепь механизма получала только боковой люфт, а самое страшное, что могло случиться с газораспределительным механизмом, так это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки.Со временем трендом в создании автомобилей стала цена производства, экономичность, экологичность и вес двигателя автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться заменить цепь ГРМ на более легкий, дешевый и простой в обслуживании ремень ГРМ. А в тех моторах, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые компоненты заменили легкими пластинчатыми звеньями, более надежными, чем ремни ГРМ, но все же не такими прочными, как роликовые цепи.

Цепь ГРМ Hyundai ix35 имеет ряд особенностей, принципиально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь — прочный механизм, ее износ происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем в двигателях с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма встречается достаточно редко, поэтому и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, случается не часто.

3. Цепи ГРМ довольно шумные, но при нынешнем уровне шумоизоляции автомобиля этот параметр становится не очень важным.

4. При износе цепи возникает ее люфт и боковое биение, это говорит о необходимости замены старой цепи на новую. Так как металлическая часть провисает и боковое биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать этому значения просто невозможно. Шум под капотом станет первым «звоночком», указывающим на необходимость технического обслуживания автомобиля.

5. Основной недостаток замены цепи ГРМ Хендай ix35 заключается в том, что она находится внутри блока цилиндров и оценить ее состояние без подготовки и опыта достаточно сложно.Кроме того, демонтаж и замена, с таким устройством, процесс долгий и трудоемкий, а значит, дорогой.

6. В цепи ГРМ задействованы натяжители и успокоители — это расходные материалы, которые быстро изнашиваются и требуют более частой замены, чем сама цепь ГРМ.

ТИПЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями при подаче давления масла.Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, появляющееся при растяжении звеньев. Определить реальную степень растяжения цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт — прямое растяжение цепи, возникающее при длительной эксплуатации, может привести к перескакиванию звеньев цепи и неисправности газораспределительного механизма, это приводит к снижению чувствительности двигателя при нажатии педали акселератора педаль нажата и расход топлива увеличивается.

3. Обрыв цепи ГРМ Хендай ix35 — самая опасная поломка двигателя, в случае цепного привода мотора не часто, но имеет место быть. В случае такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может совершенно произвольно остановиться в таком положении, при котором любой из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля предстоит серьезный ремонт.Следует отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе автомобиля, снижением его мощности, изменением расхода бензина и появлением посторонних шумов.

Для предотвращения и предупреждения работы газораспределительного механизма необходимо периодически устранять неисправности цепи ГРМ, это убережет двигатель автомобиля от поломки, предотвратит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его службы.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Hyundai ix35 в экстремальных условиях. Частая езда по грунтовым дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, езда на высоких скоростях приводит к увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Поскольку цепь ГРМ расположена внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и, как следствие, очень чувствительна к его качеству.В случае использования качественного синтетического масла, содержащего в своем составе специализированные моющие средства, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается.

3. В цепь ГРМ входят детали, регулирующие натяжение цепи, они являются расходными материалами и нуждаются в периодической замене. Во время технического обслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «демпфера»; несвоевременная замена этих деталей может привести к растяжению цепи и пропуску звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Повышенный расход бензина автомобилем;

2. Снижение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при работающем двигателе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска двигатель не запускается, а стартер крутится легче обычного;

5. Нестабильная работа двигателя Hyundai ix35 на холостом ходу и в движении;

6. Появление выстрелов в ресивере форсунки и выхлопной трубе.

Все эти неисправности могут свидетельствовать о смещении фаз газораспределения и ослаблении натяжения цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков из этого списка – срочно обращайтесь на СТО для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ

Периодичность замены любых расходных материалов автомобилей Hyundai ix35 зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании автомобиля необходимо заменить цепь ГРМ по мере ее ослабления и износа.

При нормальных условиях эксплуатации необходимо плановую замену цепи ГРМ каждые 100 — 150 000 км. пробег. Если на вашем автомобиле стоит аналог ремня, его необходимо заменить немного раньше, чем это рекомендовано производителем автомобиля.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам, способным правильно устранить неисправность цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, заменить и исправить работу натяжителей, «демпферов» цепного привода и заменить цепь ГРМ Hyundai ix35.

Hyundai ix35 пришел на смену популярному Tucson в 2010 году. Кроссовер построен на одной платформе с Kia sportage третьего поколения. ix35 собирали в Южной Корее, а также в Европе — на заводах Kia в Словакии и Hyundai в Чехии.

Двигатели

На российском рынке Hyundai ix 35 предлагался с 2-литровыми двигателями: бензиновым (150 л.с.) и дизельным (136 и 184 л.с.). Все силовые агрегаты имеют цепной привод ГРМ

Некоторые владельцы бензиновых ИХ 35 после 50-150 тыс. км замечают посторонний стук при работе двигателя.Причины были разные: неисправный гидронатяжитель цепи, муфта CVVT (изменение фаз газораспределения), гидрокомпенсаторы (установлены после рестайлинга в 2013 году) или даже задиры в цилиндрах.

К счастью, хулиганов не так много. При обращении в течение гарантийного срока дилеры не меняли весь двигатель, а только «короткий блок» в сборе с поршнями и коленвалом. Если гарантия кончилась, то блок придется обшивать — от 100 000 руб.

Запуск двигателя может быть затруднен из-за неисправности выключателя педали сцепления (с МКПП)/тормоза (с АКПП), а в морозы — из-за «втягивания» стартера (смазка загустевает).

Дизельные агрегаты

V после 50-100 тыс. км иногда сдается в аренду демпферный шкив коленвала (от 7 000 руб.). А проблемы с запуском холодного дизеля возникают из-за плохого контакта или окисления в месте обжима проводки свечи накаливания (около 1000 руб.). Кроме того, может выйти из строя реле свечей накаливания (от 4 000 руб.) или сами свечи (1 500 руб./шт.).

Фронтальная коробка

Для ix 35 предусмотрено три коробки: 5- и 6-ступенчатая «механика», а также 6-ступенчатый «автомат».Серьезных проблем с коробками не возникает. В случае с МКПП многие отмечают появление посторонних шумов, пропадающих после выжимания сцепления, а в случае с АКПП владельцы жалуются на ощутимые толчки при переключениях.

Трансмиссия

Плохая защита шлицевых соединений элементов привода от воздействия воды и грязи приводит к неприятным последствиям. Так, через 50-100 тыс. км коррозия убивает шлицевое соединение правого приводного вала… лижет щели — есть люфт и гул. Придется менять промежуточный вал и внутренний ШРУС: 7000 рублей за элемент плюс 3000 рублей за работу.

Хуже того, крепление может сломаться. упорный подшипник промежуточного вала. Крепление является частью агрегата. В идеале надо заменить блок, но можно и аргоновой сваркой отделаться. К счастью, эта проблема встречается гораздо реже.

Еще одним примером плохой защиты шлицев является коррозия и срыв шлицев карданного вала в раздаточной коробке и стакане дифференциала (через 100-150 тыс. км).Ремонт будет очень затратным – около 80 000 рублей. В группе риска, в первую очередь, владельцы дизельных автомобилей. Избежать проблем поможет профилактика шлицевых соединений – смазка каждые 30-40 тыс. км. Кроме того, дизельные двигатели с высоким крутящим моментом могут разрушить корпус дифференциала в месте сварки.

Hyundai ix 35 использовал две муфты подключения полного привода. До 2011 года устанавливалась электромагнитная муфта японского производства JTEKT, а с 2011 года — гидравлическая австрийского производителя Magna Steyr.Сцепление достаточно надежное. Неисправности возникают из-за повреждения проводки (3000 руб.) или износа щеток электродвигателя (при большом пробеге). После 100 000 км иногда начинает подтекать сальник сцепления.

Подвесной подшипник карданного вала (4-5 тыс. руб.) может загудеть после 80-140 тыс. км.

Ходовая часть

Стук подвески — причина многих нареканий на Hyundai, и не только на ix35. Стуки при проезде неровностей усиливаются с приходом холодов.Существует несколько источников посторонних звуков. Главный из них – родные стойки амортизаторов, которые могут стучать через 2-3 тыс. км. Официальные сервисы меняли стойки по гарантии. Но это не значит, что они не постучат снова. Ведь новые амортизаторы такие же. Некоторые умудрялись менять их трижды за 20 000 км. Но проблема не глобальная, есть те, кто проехал до 80-100 тыс. км, ни разу не заметив, что что-то стучит в подвеске.

Еще одним источником стуков является слетевший с сиденья багажник и отбойник амортизатора.Производитель рекомендовал крепить багажник к стойке герметиком. Народный метод – наматывание изоленты на стержень или стяжку «буфера» (отбойника) с хомутами. На ix35 2012 модельного года производитель устранил этот конструктивный просчет.

После 50 000 км может стучать рулевая рейка. Ступичные подшипники (от 1000 руб.) ходят более 60-100 тыс. км.

Сайлентблоки и шаровые опоры рычагов служат более 100-150 тыс. км. А вот кронштейн заднего рычага, к которому крепится стойка стабилизатора, может разрушиться через 60-100 тыс. км.Кронштейн можно приварить. Новый рычаг доступен за 9000 рублей. Дефект затрагивает исключительно полноприводные версии Hyundai iX 35.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие традиционно мягкое, со временем легко царапается и скалывается. К сожалению, через 3-6 лет вздутия краски иногда можно обнаружить на задних колесных арках, двери багажника, капоте, крыше и стойках лобового стекла. Дилеры неохотно признают эту проблему гарантийным случаем.

Салон ай х 35 часто начинает поскрипывать, особенно в зимний период- перед прогревом салона.Самый частый источник посторонних звуков – подлокотник между передними сиденьями.

Еще один неприятный момент — осыпающийся наполнитель подушки водительского сиденья. От тесного трения об острые края рамы «внутренности» могут полностью рассыпаться всего за 30 000 км. Удивляет упорство, с которым производитель раз за разом менял подушку сиденья до истечения срока гарантии. Лишь в 2015 году было принято решение установить на раму специальную накладку, препятствующую разрушающему трению.

Та же история с облезанием кожи руля и обшивки дверей, в месте соприкосновения с локтем водителя. Не отличается долговечностью и «кожа» кресел. На водительском сиденье появляются складки, кожа трескается и рвется.

Иногда начинает шуметь моторчик печки (необходимо разобрать, почистить и смазать), либо пластиковый кожух воздуховода слетает со своего места под пассажирским сиденьем… Также бывают отказы парктроника, камеры заднего вида и «глюки» головного устройства.Также были отмечены случаи самовозгорания контрольных ламп с последующим кратковременным погасанием панели приборов. В таких случаях дилеры меняли «приборку».

Заключение

При выборе подержанного Hyundai ix35 Особое внимание следует обратить на работу системы полного привода. Остальные дефекты легко устранимы.

Вводная информация

  • Содержание


    Ежедневные проверки и устранение неисправностей
    Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
    Меры предосторожности и правила техники безопасности при работе на автомобиле
    Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
    Механическая часть бензинового двигателя (2.0 л и 2,4 л)
    Механическая часть дизельного двигателя
    Система охлаждения
    Система смазки
    Система питания
    Система управления двигателем
    Системы впуска и выпуска
    Электрооборудование двигателя
    Сцепление
    Механическая коробка передач
    Автоматическая коробка передач
    Карданные валы и главная передача
    Подвеска
    Тормозная система
    Рулевое управление
    Кузов
    Пассивная безопасность
    Кондиционер и обогреватель
    Электрические системы и электрические схемы
    Коды неисправностей
    Словарь
    Сокращения

  • Введение

    ВВЕДЕНИЕ

    Hyundai tucson назван в честь североамериканского города в штате Аризона.На языке коренных жителей этих мест, индейцев пима, слово Тусон означает «весна у подножия черной горы». Название этого «города солнца» (более 300 солнечных дней в году) как нельзя лучше соответствует одной из самых популярных моделей Hyundai — продано более 1 млн автомобилей.

    Следующее поколение Hyundai Tucson был представлен публике на автосалоне во Франкфурте 3 сентября 2009 года. Тогда же стартовали его продажи в Южной Корее под названием Tucson ix.Так как фактически новый автомобиль оказался на класс выше своего предшественника, то в январе 2010 года было объявлено, что модель Tucson снята с производства, и автомобиль продолжает выпускаться в абсолютно неизменном виде под названием Tucson ix35 в Европе за Завод Киа Моторс Словакия.

    На создание нового кроссовера корейский производитель потратил три года и 225 миллионов долларов. Автомобиль был разработан в Европе в Центре технологий и дизайна Hyundai в Рюссельсхайме международной командой специалистов из США, Европы и Кореи.Существенно снизить затраты удалось за счет использования платформы Hyundai предыдущих поколений Tucson, подвергшейся незначительным модернизациям. Новый автомобиль заметно увеличился в размерах, благодаря чему даже 5 взрослых человек в салоне будут чувствовать неизменный комфорт во время поездки. Размеры (редакция) багажного отделения также увеличились — оно стало на 67 мм глубже и на 110 мм шире. На общий дизайн автомобиля повлияла и высота багажника – она уменьшена на 80 мм. При этом, в отличие от предыдущего Tucson, отдельно открыть заднее стекло невозможно.

    Внешний дизайн нового кроссовера, по словам дизайнеров, основан на концепции «плавных линий». Спортивный вид подчеркивается графическими элементами новой шестиугольной решетки радиатора, агрессивным нижним воздухозаборником, скульптурными изгибами капота, фарами, выступающими над крыльями, формой крыши и линиями кузова. Hyundai ix35 получился спортивным, динамичным, мощным, но в то же время изысканным и легким.

    В дополнение к внешнему виду, интерьер функционален и элегантен.Качество сборки, материалы салона и эргономика на очень высоком уровне… Все органы управления очень удобны и просты в использовании. На центральной консоли расположен большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Четырехспицевый руль с кнопками дистанционного управления аудиосистемой регулируется не только по углу наклона, но и по горизонтальному вылету. Пассажиры задних сидений не ощущают нехватки свободного места. И передние, и задние сиденья автомобиля оснащены функцией подогрева, при этом в передних сиденьях элементы обогрева встроены не только в подушки, но и в спинки.
    Линейка силовых агрегатов, устанавливаемых на Hyundai ix35, представлена ​​двумя рядными четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 л и 2,4 л мощностью 150 л соответственно. С участием. и 176 л. с., а также один двухлитровый дизель мощностью 136 и 184 л. С участием. в зависимости от степени принуждения. Все двигатели могут работать в паре с пяти- или шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, а также с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Традиционно для этого класса автомобилей предлагается два типа привода: передний и полный.
    Базовая комплектация может похвастаться шестью подушками безопасности, включая боковые шторки, активными передними подголовниками, датчиком освещенности для автоматического включения фар, качественным MP3-радио с разъемами USB и AUX, а также 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Более дорогие модификации, помимо всего вышеперечисленного, также оснащены Electronic Stability Program (ESP) — системой динамической стабилизации автомобиля, сохраняющей курсовую устойчивость, с функцией старта на подъеме и помощи при подъеме, кнопкой запуска двигателя, парктроником и камерой заднего вида, двухзонной климат-контроль и 18-дюймовые легкосплавные диски.Самая богатая комплектация имеет панорамную крышу со сдвижным люком, систему контроля давления в шинах и кожаный салон двух цветов.
    Hyundai Tucson / ix35 – автомобиль, призванный стать символом успеха, свободы, молодости и спортивного духа.
    В данном руководстве приведены инструкции по эксплуатации и ремонту всех модификаций автомобилей Hyundai Tucson/ix35, выпускаемых с 2009 года.

    Hyundai Tucson/ix35
    2.0 i

    Тип кузова: универсал
    Объем двигателя: 1998 см3

    Двери: 5
    КП: мех./ Автор.
    Топливо: Бензин АИ-95

    Расход (город/трасса): 9,8/6,1 л/100 км

    2.0 CRDi
    Годы выпуска: с 2009 по настоящее время
    Тип кузова: универсал
    Объем двигателя: 1995 см3
    Двери: 5
    КП: мех. / Автор.
    Топливо: дизель
    Емкость топливного бака: 65 л
    Расход (город/трасса): 6,6/4,9 л/100 км
    2.4 DOHC
    Годы выпуска: с 2009 по н.в.
    Тип кузова: универсал
    Объем двигателя: 2359 см3
    Двери: 5
    КП: мех./ Автор.
    Топливо: бензин АИ-95
    Емкость топливного бака: 58 л
    Расход (город/трасса): 10,7/7,8 л/100 км
  • Аварийное реагирование
  • Эксплуатация
  • Двигатель

4. ПРИВОД ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Двигатели 2,0 л (с масляным насосом)

1. Распредвал впускных клапанов 2. Фазовращатель 3. Распредвал выпускных клапанов 4. Фазовращатель 5. Цепь ГРМ 6. Направляющая цепи 7. Натяжитель цепи 8.Натяжитель цепи 9. Масляный насос направляющей цепи 10. Цепь привода масляного насоса 11. Рычаг натяжителя цепи привода масляного насоса 12. Крышка цепи ГРМ

Двигатели объемом 2,4 л (с уравновешивающим валом)

1. Впускной распредвал 2 . Фазовращатель 3. Распредвал выпускных клапанов 4. Фазовращатель 5. Цепь ГРМ 6. Направляющая цепи 7. Рычаг натяжителя цепи 8. Натяжитель цепи 9. Направляющая цепи привода уравновешивающего вала 10. Цепь привода уравновешивающего вала 11. Рычаг натяжителя цепи привода уравновешивающего вала 12. Натяжитель приводной цепи уравновешивающего вала 13.Крышка цепи привода ГРМ

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

2. Снимите кожух двигателя (А).

3. Снимите переднее правое колесо.

4. Снимите боковую крышку.

5. Установите поршень цилиндра № 1 в верхнюю мертвую точку (ВМТ) / такт сжатия.

6. Слейте моторное масло, затем установите домкрат под масляный поддон.

Примечание:
Поместите деревянный брусок между домкратом и масляным поддоном.

7. Отсоедините провод заземления и снимите кронштейн крепления двигателя.

8. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (А).

9. Отсоедините насос гидроусилителя руля от кронштейна.

10. Снимите нижние болты крепления компрессора.

11. Снимите кронштейн компрессора (A).

12. Снимите шкив (А) и натяжитель приводного ремня (В).

ВНИМАНИЕ
Болт левого натяжного ролика.

13. Снимите шкив водяного насоса (A), шкив коленчатого вала (B).

Примечание:
Отвинтите болт шкива коленчатого вала с помощью фиксатора маховика (0
  • B100), затем снимите стартер.

    14. Снимите масляный поддон (А).

    ВНИМАНИЕ
    При использовании специального инструмента (0C000) при снятии масляного поддона будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности блока цилиндров и масляного поддона.

    15. Снимите шланг сапуна (A).

    16. Отсоедините шланг сапуна картера (A) и разъем выпускного масляного клапана (B).

    17. Отсоедините разъемы катушек зажигания (C) и снимите катушки.

    18. Снимите крышку головки блока цилиндров (А).

    19. Снимите крышку цепи привода ГРМ (А).

    ВНИМАНИЕ
    Не повредите контактные поверхности блока цилиндров, головки цилиндров и крышки цепи ГРМ.

    20. Шпонка коленчатого вала должна находиться на одном уровне с сопрягаемой поверхностью крышки коренного подшипника. В результате поршень цилиндра №1 окажется в верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия.

    Примечание:
    Перед снятием приводной цепи сделайте на ней метки относительно положения звездочки.

    21. Установите стопорный штифт, вставив шток натяжителя цепи в корпус, как показано на рисунке.

    22. Снимите натяжитель цепи (A) и рычаг натяжителя цепи (B).

    23. Снимите цепь ГРМ.

    24. Снимите направляющую цепи (A).

    25. Снимите масляную форсунку цепи привода ГРМ (А).

    26. Снимите звездочку приводной цепи с коленчатого вала (B).

    27. Снимите цепь уравновешивающего вала (масляного насоса).

    УСТАНОВКА

    1. Установите цепь привода уравновешивающего вала (масляного насоса).

    2. Установите звездочку приводной цепи коленчатого вала (B).

    3. Установите масляную форсунку для цепи (A).

    Примечание:
    Момент затяжки: 7,8–9,8 Н·м.

    4. Установите коленчатый вал так, чтобы шпонка находилась заподлицо с сопрягаемой поверхностью крышки коренного подшипника.Расположите впускной и выпускной распределительные валы так, чтобы метки верхней мертвой точки (ВМТ) на звездочках совпадали с верхней поверхностью головки блока цилиндров. В результате положение поршня цилиндра №1 будет в верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия.

    5. Установите направляющую цепи ГРМ (А).

    Примечание:
    Момент затяжки: 9,8–11,8 Н·м.

    6. Установите цепь привода ГРМ.

    Чтобы установить цепь без провисания между каждым валом (распредвалом и коленчатым валом), следуйте указанному порядку: Звездочка коленчатого вала (A) -> Направляющая цепи ГРМ (B) -> Звездочка впускного распределительного вала (C) -> Звездочка выпускного распределительного вала (D ).Метки на каждой звездочке должны совпадать с метками цепи ГРМ (цветные) при установке цепи.

    7. Установите рычаг натяжителя цепи (B).

    8. Установите автоматический натяжитель цепи (А) и снимите установленную шпильку.

    9. Повернув коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке (вид спереди), совместите метки (А), как показано на рисунке.

    10. Установите крышку цепи привода ГРМ.

    С помощью скребка удалите старый герметик с поверхности прокладки.

    Места нанесения герметика на крышку цепи, головку блока цилиндров, блок цилиндров и раму поперечины не должны соприкасаться с маслом и т.д. и блок цилиндров.

    Детали должны быть собраны в течение 5 минут после нанесения герметика.

    Примечание:
    Ширина ленты: 2,0 л: 2,5 мм; 2,4 л: 3 мм.

    Установите крышку цепи привода ГРМ.

    Примечание:
    Крутящий момент:
    6×25: 7,8–9,8 Нм; 8х28: 18,6-22,5 Нм; 10х45: 39,2 — 44,1 Нм; 10х40: 39,2 — 44,1 Нм.

    Обжиг и/или продувание крышки цепи ГРМ необходимо производить не позднее, чем через 30 минут после сборки.

    11. Установите масляный поддон.

    Перед установкой масляного поддона между блоком цилиндров и соединительными поверхностями масляного поддона необходимо нанести жидкий герметик Loctite 5900H или THREEBOND 1217H.

    ВНИМАНИЕ
    — При нанесении герметика следите за тем, чтобы герметик не попал внутрь масляного поддона.
    — Чтобы предотвратить утечку масла, нанесите герметик на внутреннюю часть отверстий под крепежные болты.

    Установите масляный поддон (А).

    Вверните болты в несколько отверстий.

    Примечание:
    Крутящий момент:
    M6 (C): 9,8–11,8 Нм; М9 (В): 30,4–34,3 Н·м.

    После сборки подождите не менее 30 минут перед повторной заливкой моторного масла.

    12. Установите крышку головки блока цилиндров.

    Перед установкой крышки головки цилиндров необходимо удалить выступивший излишек герметика с верхней поверхности крышки цепи и головки блока цилиндров.

    После нанесения герметика (Loctite 5900H) сборку необходимо завершить в течение 5 минут.

    Примечание:
    Ширина ленты: 2,5 мм.

    Обжиг и/или продувка ГБЦ должны быть произведены не позднее, чем через 30 минут после сборки.

    Установите болты крышки головки блока цилиндров следующим образом: шаг 1: момент затяжки: 3,9 ~ 5,9 Нм, шаг 2: момент затяжки: 7,8 ~ 9,8 Нм.


    НАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

    Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания Hyundai ix35 и играет важную роль в работе двигателя автомобиля.Несвоевременная замена ремня может привести к неисправности мотора, а обрыв цепи – к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости капитального ремонта двигателя.

    Все части газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск топливовоздушной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный приводным ремнем с распределительным валом. Таким образом, двигается распределительный вал, который регулирует частоту клапанов.Ремень ГРМ Hyundai ix35 соединяет шестерни и передает крутящий момент от коленвала к распредвалу, влияя на скорость его вращения. Если система исправна, частота их оборотов должна быть равна.

    НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ
    1. Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленвала к распредвалу, вследствие чего происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя.Это, в свою очередь, приводит к неисправности системы газораспределения, быстрому нагреву двигателя и, как следствие, снижению мощности двигателя и увеличению расхода топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо, чтобы клапаны закрывались и открывались с той же частотой, что и поршни двигателя. Если из-за износа происходит проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
    2. Обрыв ремня ГРМ Hyundai ix35 – самое опасное повреждение двигателя.При такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может совершенно произвольно остановиться в таком положении, при котором любой из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. При этом поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Следует отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, снижением его мощности, изменением расхода бензина, появлением посторонних писков, скрипов и т.д. .

    Для профилактики и предотвращения работы газораспределительного механизма необходимо периодически заменять ремень ГРМ, это убережет двигатель автомобиля Hyundai ix35 от поломки, предотвратит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его службы.


    ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

    Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которых можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

    Для предотвращения полного износа ремня ГРМ необходимо периодически при визуальном осмотре механизма ГРМ проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для осмотра и оценки ременной передачи необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым спрятан двигатель. Первыми признаками износа являются:

    • появление подтёков масла и антифриза, способных химически разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
    • возникновение продольных трещин на тыльной поверхности ремня;
    • образование поперечных трещин на внутренней поверхности приводного ремня;
    • рыхлая поверхность и нарушение целостности кромки также являются признаком износа;
    • об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
    • если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться или стираться, деталь необходимо немедленно заменить на новую.

    ПРИЗНАКИ РЕМНЯ ГРМ
    1. Повышенный расход бензина автомобилем
    2. Снижение мощности двигателя
    3. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска двигатель не заводится, а стартер крутит легче обычного
    4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движение;
    5. Возникновение выстрелов в ресивере форсунки и выхлопной трубе

    Все эти неисправности могут свидетельствовать о смещении фаз газораспределения и ослаблении натяжения ремня.Если на своем автомобиле Hyundai ix35 вы заметили один или несколько признаков и этот список – срочно обращайтесь на СТО для проведения осмотра.

    КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ЗАМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ Hyundai ix35

    Периодичность замены любых расходных материалов автомобиля зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании автомобиля замена ремня ГРМ необходима по мере его износа и стирания зубьев.

    При нормальных условиях эксплуатации необходимо плановую замену оригинального ремня ГРМ каждые 60 — 70 000 км. пробег. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем Hyundai ix35 стоит аналог ремня, то замену нужно производить чуть раньше срока, рекомендованного производителем автомобиля.

    КАКОЙ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

    Современные ремни для газораспределительной системы — высокотехнологичный продукт, отличающийся повышенной прочностью и износостойкостью, способный выдерживать высокие динамические нагрузки.Ремни ГРМ изготавливаются из неопрена или полихлоропрена, армированного прочными шнурами из стекловолокна, нейлона и хлопка.

    1. Чтобы избежать ошибки, связанной с покупкой ремня ГРМ, обращайтесь к специалистам, которые помогут заказать ремень ГРМ, подходящий для двигателя вашего автомобиля, по WIN-коду вашего автомобиля. Эта деталь является одной из самых важных в конструкции двигателя, малейшее отклонение по длине, ширине, форме и размеру зубьев может привести к сбоям в работе двигателя Hyundai ix35.
    2. Не пытайтесь сэкономить при покупке ремня ГРМ, дешевый товар может оказаться некачественной подделкой, которая быстро испортится и в будущем может привести к серьезной поломке двигателя. Оптимальным вариантом для любого автомобиля являются оригинальные детали, их стоимость выше аналогов, но при эксплуатации автомобиля они быстро окупаются.
    3. При покупке ремня ГРМ проверьте его жесткость, красивый ремень должен быть эластичным и легко гнуться. Чем хуже ремень, тем жестче он будет.
    4. Не допускается наличие зубьев, наплывов, пор на ремне — это признаки некачественного ремня, который быстро придет в негодность.Поверхность изделия должна быть гладкой, допускаются небольшие заусенцы.
    5. При самостоятельной покупке проверьте номер детали ремня ГРМ, напечатанный сзади, он должен совпадать с WIN-кодом автомобиля. Если нет возможности сравнить код ремня и автомобиля, то необходимо сделать визуальное сравнение старого и нового ремня, они должны быть полностью идентичными.
    6. Во избежание покупки подделки старайтесь приобретать запчасти только у официальных, проверенных дилеров.
    7. Не скупитесь на квалифицированную замену ремня ГРМ, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис, где грамотные механики помогут вам отремонтировать ваш Hyundai ix35.А в магазине запчастей вы сможете купить оригинальные запчасти для своего автомобиля.


    Всем известно, что ГРМ является очень важным узлом в двигателе каждого автомобиля. Фактор экономичного расхода топлива напрямую зависит от его оптимального функционирования, а также влияет на общее поведение автомобиля. В Hyundai ix35 в качестве привода ГРМ используется цепь. С его помощью осуществляется синхронизированное вращение коленчатых и распределительных валов.

    Правила замены цепи в теории и на практике

    Цепь, конечно, гораздо надежнее ременной передачи.Он не может сломаться, его срок службы немного больше, чем у ремня. Но все это не значит, что она будет служить вечно и за ней не надо следовать. Срок службы цепной передачи регламентирован, и составляет примерно 150 000 км. В некоторых случаях он выходит из строя немного раньше. Это может быть связано с эксплуатацией автомобиля в плохих дорожных условиях, с постоянной экстремальной ездой и некоторыми другими факторами. Если двигатель длительное время испытывается максимальной нагрузкой, это может даже привести к разрыву цепи.Да, иногда, хоть и очень редко, такое тоже бывает. А вот слет цепи со звездочек встречается довольно часто. Итак, чтобы цепная передача не порвалась или не соскочила, за ее состоянием нужно постоянно следить.

    Некоторые автолюбители утверждают, что в современных автомобилях цепной привод натягивается автоматически, поэтому из-за него нет необходимости заглядывать под капот. Конечно, автоматическое натяжение — это очень хорошо, но хотя бы здравого смысла иногда все же стоит интересоваться состоянием цепи.Повышенные нагрузки могут привести к провисанию цепи, а это может быть чревато ее сходом со звездочек. Провисшая цепь будет постоянно шуметь, что тоже не очень хорошо.

    Но что будет, если цепь порвется? В этом случае поршни будут ударять по клапанам с большой силой. От этого пострадают оба. Поршни от этого обязательно погнутся, а втулки и седла клапанов развалятся. Ничего этого не произойдет, если вовремя проверить состояние цепной передачи и своевременно обнаружить ее провисание.Если цепь ослаблена, можно попробовать подтянуть ее вручную. Устранить сильное провисание уже не получится, и тут уже необходимо заменить провисшую цепь на новую.

    Процедура замены

    Вот мы и подошли к основной теме этой статьи. Здесь мы расскажем о том, как можно самостоятельно провести процедуру замены цепи ГРМ. С самого начала о том, что нам собственно для этого нужно. Разумеется, придется идти в магазин и покупать там новый расходник.Здесь речь идет не только о самой цепи, скорее всего, придется заменить и натяжитель, и успокоители. Как и все расходные материалы, они также нуждаются в периодической замене. Также вам придется подготовить набор ключей, головки, отвертки с разными жалами, домкрат и ручку. Если все это уже есть у вас под рукой, то можно начинать.

    Меняем цепной привод ГРМ своими силами

    Помните, что работу можно выполнять только при холодном двигателе. Отсоедините левую клемму от аккумуляторной батареи, что обесточит автомобиль.

    1. Снимите крышку с блока цилиндров. Для этого придется открутить 16 болтов.
    2. Снимите катушку зажигания.
    3. Отсоедините шланг системы вентиляции.
    4. В разъеме крышки блока цилиндров есть прокладка. Не забудьте его вынуть.
    5. Так же есть прокладка в блоке свечных колодцев. Его также необходимо извлечь оттуда.
    6. Все посадочные поверхности должны быть надлежащим образом очищены от грязи, следов масла и использованного герметика.

    Все это были лишь подготовительные процедуры, после которых можно приступать к непосредственному снятию цепи ГРМ.

    1. Установите поршень первого цилиндра в мертвую точку.
    2. Подготовьте емкость и залейте в нее моторное масло.
    3. Теперь приступаем к снятию силового агрегата. Начнем с его верхней скобы.
    4. Снимите привод вспомогательных сооружений.
    5. Демонтируйте насос гидроусилителя руля. Здесь нам нужно открутить несколько болтов.Отводим гидроусилитель в сторону.

    6. Снимите натяжитель, для чего нужно предварительно открутить болт его крепления.
    7. Теперь снимите нижний кронштейн правой опоры. Он крепится четырьмя болтами.
    8. На приводе вспомогательных агрегатов есть натяжной ролик . Именно его необходимо снять на следующем этапе.
    9. Снимите водяной насос.
    10. Снимите шкив генератора. При этом шкив придется постоянно придерживать от проворачивания.После этого снимаем сам генератор.

    11. Снимите кронштейн генератора, предварительно отвернув 2 болта его крепления.
    12. А вот чтобы снять кожух с ремня ГРМ, придется открутить целых 14 болтов. Отключаем их, снимаем крышку.
    13. Отжать отверткой натяжитель и зафиксировать.
    14. Прокручиваем распределительный вал вправо и снимаем цепь с шестерни.
    15. Теперь можно установить новую цепь. При этом следите за совпадением меток на самой цепи (окрашенные звенья) и на звездочках распредвалов.При установке штифт на коленчатом валу должен быть вверху.
    16. Очистите посадочные места от грязи и отработанного герметика.
    17. Установите натяжитель и еще раз проверьте правильность расположения меток.
    18. Все остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

    Обязательно заменяйте сальники коленчатого вала при каждой замене цепи. Иначе может случиться так, что только из-за них придется разбирать весь механизм.

    .
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.