Лада приора как заводится в мороз: Лада Приора плохо заводится в мороз: причины, ремонт

Содержание

Лада Приора плохо заводится в мороз: причины, ремонт

В целом период холодов для всех автолюбителей становится проверкой опыта и банальных знаний авто – начиная с тонкостей вождения в достаточно агрессивных и экстремальных условиях и заканчивая уходом за машиной. Но лучше поступать умно и учится на чужих ошибках, а не на своих.

Естественно, случайный фактор не исключается, но предупрежден – значит вооружен.

Чтобы завелся мотор, необходимо обеспечить в конкретный момент образование искры. С ее помощью воспламеняется топливовоздушная смесь в цилиндрах.

Проблемы с запуском могут возникнуть по разным причинам, но все они, так или иначе, связаны с выходом из строя какого-то элемента цепи.

Самые распространенные причины

Чаще всего Лада Приора плохо заводится или полностью «умирает» в мороз по причине низкокачественного топлива. Особенно это случается после продолжительного простоя авто на холоде днем или преимущественно ночью.

Если вы снимите «голову» и вытащите клапаны, последнее, скорее всего, легко не получится сделать – авто заведется, едва увидев ключ. Но если вы используете дешевый низкокачественный бензин, уже после первого простоя все повторится.

Хотите, чтобы машина вас слушалась и в морозную погоду, кормите ее качественным продуктом. Еще в бак может попасть вода, по очень многим причинам, которые даже не получится перечислить в полной мере. Именно наледь способствует образованию клина на клапанах, которые вы с силой вырывали, вскрывая «сердце» своего железного коня. В таком случае даже тепло не всегда поможет завести машину.

Почему в холод машина не заводится, если дело в плохом бензине

Потому что в теплое время это вещество становится пластичнее и позволяет клапанам двигаться более-менее свободно. Низкая температура способствует затвердеванию продукта эксплуатации грязного бензина, что и проявляется отсутствием реакции.

Снова сняв ГБЦ, вы, скорее всего, увидите более существенные последствия плохого обращения с авто в агрессивных условиях зимы:

  • загнутые впускные;
  • некоторые клапаны окислились;
  • закисленный клапан способен застрять в направляющей.

Отложения могут образоваться очень быстро даже на совершенно новом клапане. Все из-за низкокачественного бензина. Такой клапан, даже после тщательной чистки, будет липнуть к пальцам, а остатки этого вещества не смоешь с кожи и бензином.

Почему проблема вылезает именно при морозной погоде намертво склеенными стержнями 16 клапанов направляющих? Конечно, все они склеиваются редко, но чаще всего больше пары точно.

В сильно запущенных случаях, когда продолжительное время машина ездила на плохом бензине, приходится менять топливный бак и топливопроводы. Потому что далеко не всегда получится отмыть эти элементы от старого топлива, перед полной заменой на более качественное.

Если вы перешли на новый хороший бензин, но машина глохнет и плохо слушается, значит, система засорилась настолько, что ее нужно прочищать ил менять некоторые детали.

Читайте также: Почему на Приоре на холостом ходу плавают обороты

Другие причины, почему не заводится седан

Если не крутит стартер:

  • разрядился аккумулятор – зарядите или замените;
  • окислились клеммы или их провода, что приводит к неплотной посадке – зачистите контакты, смажьте техническим вазелином и подтяните клеммы;
  • сломался стартер, повреждена шестерня привода или зубья маховика – нужно отремонтировать или заменить;
  • неполадки в цепи включения стартера, реле, проводах или не замыкаются контакты выключателя зажигания, следует заменить вышедшие из строя элементы.
  • Окислились контакты, провода тягового элемента или плохой контакт массы – подтяните клеммы, зачистите контакты, замените реле тяги;
  • пробуксовывание муфты свободного хода – стоит заменить стартер или саму муфту.

Если стартер крутит:

  • закончилось топливо в баке – залить горючее;
  • плохое соединение электрических цепей систем управления и питания, что заставляет работать их нестабильно – устранить поломку, которая находится на месте соединения проводов;
  • повышенное сопротивление коленвала по многим причинам – отремонтируйте мотор, замените масло на более качественное, почините помпу и генератор;
  • система зажигания вышла из строя – проверьте все цепи и элементы данной системы, замените неисправные;
  • неправильный порядок подключения высоковольтных проводов или где-то есть отсоединившиеся – проверьте подключения и подсоедините правильно;
  • порвался или пришел в негодность ремень ГРМ – замените данный элемент;
  • нарушения в фазах газораспределения – расположите правильно валы;
  • сломались «мозги» (ЭБУ) – замените саму ЭБУ или его датчики;
  • загрязнен топливный фильтр – очистите или замените;
  • предохранитель перегорел – замените после того, как выясните причину этого явления. Просто поменять деталь мало, так как предохранитель плавится при конкретных обстоятельствах, тем самым свидетельствуя о неисправности.

Существует еще масса причин, по которым может не заводится Лада Приора в мороз, мы перечислили лишь самые распространенные.

Как завести Ладу Приору в мороз быстро: полезные советы

Довольно часто после того, как машина в сильный мороз простояла всю ночь на улице или же в холодном гараже, она не желает заводиться. Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются владельцы изделий Волжского автозавода, но справедливости ради стоит отметить, что и не все иномарки способны работать надлежащим образом при экстремально низких температурах.

В данной статье мы расскажем, как с минимальными трудностями завести холодную Приору (инжектор) в сильный мороз.

Главное – правильно заводить

Перед тем как утром покинуть стоянку, важно не спешить с запуском силового агрегата. Правильнее будет произвести разогрев батареи. Сделать это несложно – достаточно всего лишь несколько секунд (буквально не более 15) зажигать и гасить фары дальнего света.

Затем порядок действий будет следующим:

  • включаем зажигание;
  • выжидаем немного, чтобы топливный насос подкачал бензин;
  • утапливаем педаль сцепления при переключенной в нейтральную позицию КПП;
  • и наконец заводим мотор.

Читайте также: Как без ключа зажигания завести Приору

Важно помнить, что на инжекторе не следует использовать акселератор в процессе запуска. Если никаких проблем нет, то за несколько мгновений работы стартеру удастся привести двигатель в чувство. Однако когда на улице очень холодно, то может понадобиться и вторая попытка.

В этой ситуации, выждав примерно минуту, повторяют все вышеприведенные действия.

После того как силовая установка заработала, сцепление не спеша отпускают. В такие моменты нередко мотор начинает ощутимо утрачивать обороты. Как только это случается – необходимо вновь нажать на вышеупомянутую педаль и подержать ее в нижней позиции с полминуты. За это время масло, залитое в коробку передач, уже точно разогреется.

Стоит помнить, что двигатель, на котором был установлен инжектор, не следует прогревать дольше 3-х минут. Пока длится данная процедура, автолюбителю необходимо провести подготовку транспортного средства к выезду на дорогу:

  • очистить стекла от снега и наледи;
  • повысить температуру в салоне;
  • осмотреть колеса и пр.

По началу необходимо передвигаться на скорости до 50 километров, чтобы не перегружать мотор. Увеличить обороты можно будет, когда температура силового агрегата повысится до 60 градусов.

Иногда машина не заводится при исправном аккумуляторе. Здесь необходимо убедиться, что топливо не залило свечи. Если эта неприятность произошла – достанете их и просушите. На всякий случай лучше всегда держать при себе комплект запасных свечей, чтобы не тратить время на эту процедуру.

Полезные советы

Не следует мыть Приору в мороз. Это очень быстро приведет в плачевный вид ее внешние поверхности. Если же вариантов нет, то перед данной процедурой обязательно обработайте силиконовым аэрозолем:

  • замки;
  • крышку бензобака;
  • все резиновые уплотнители открывающихся окон.

После мытья советуем обработать поверхность горячим воском. На ночь автомобиль оставляют не на ручном тормозе, а на передаче.

На зиму приобретите себе баллон WD40. Это средство позволит быстро вернуть работоспособность замерзшим замкам и легко открутить гайки. Важно помнить, что не следует оставлять его в машине – лучше носить с собой. Вообще стоит собрать себе аварийный набор, в котором обязательно должен быть, кроме вышеназванной смазки, еще и:

  • ключ на 10;
  • перчатки рабочие;
  • несколько предохранителей;
  • запасная щетка для дворника;
  • омывающая жидкость.

Также замок легко открыть, если ключ предварительно нагреть зажигалкой.

В зимний период следите за тем, чтобы в баке топлива всегда было больше половины объема. На холоде вода, содержащаяся в воздухе, замерзает и оказывается на дне, откуда попадает непосредственно в насос, что быстро приводит его в негодность. Этот момент принципиальный, потому не стоит ждать пока загорится лампочка, сигнализирующая об исчерпании запаса горючего. Пополняйте бак, как только он наполовину пустеет.

Следите за давлением в шинах. Из-за экстремальных температурных перепадов оно может существенным образом меняться – это, в свою очередь, ухудшает сцепление с поверхностью дороги.

Чтобы окна не запотевали, протрите их изнутри раствором соли с глицерином (1 к 2). Причем если обработать данным составом окна снаружи, то на них, на протяжении 3-х часов, иней оседать не будет.

Не снимайте на зиму брызговики – они защищают пороги машины от грязного снега, смешанного с реагентами, убивающими металл. К тому же все это нередко замерзает и образует наросты иногда достигающие земли.

Если едете в город, оставляйте свою машину на теплых стоянках торговых центров – это позволит избежать замерзания антифриза и других неприятностей.

Никогда не накрывайте зимой автомобиль брезентовым чехлом. Ткань нередко примерзает к покрытию машины и в результате снимается обычно вместе с краской.

Читайте также: Замена ШРУСа на Приоре

Выполняя эти несложные рекомендации, можно в значительной мере упростить себе жизнь и обеспечить долголетнюю исправную службу вашего транспортного средства.

Запуск двигателя приора мороз

Меню пользователя DIC
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от DIC

Главные хитрости автовладельцев в трескучие морозы
Автомобилистов снежок и морозец обычно не радуют.

Читайте десять важных советов, чтобы студеное утро не омрачилось танцами озлобленных пингвинов вокруг замерзшего авто.

Воздержитесь от мытья своего железного друга, потому что резкий перепад температур убьет лакокрасочное покрытие машины, а полировка может потускнеть. Если все-таки невтерпеж помыть автомобиль, то перед мойкой желательно обработать дверные замки и оконные уплотнители, а также пробку и замок бензобака с помощью специальных силиконовых спреев. Сразу после мойки не поскупитесь и обработайте авто горячим воском. Благодаря этому лакокрасочное покрытие будет не так страдать, а мыть автомобиль можно будет реже. Также после выезда из мойки необходимо интенсивно потормозить, чтобы не примерзли колодки. И не ставьте на ночь автомобиль на «ручник». Пусть стоит на передаче.

Носи с собой «тревожный чемоданчик»

Любишь зимой кататься, люби WD40 носить! Резкая перемена температуры (выпадение конденсата, потом заморозки) – и дверные замки могут не открыться. Многие перед наступлением зимы запасаются «волшебными» баллончиками, позволяющими оттаять замок или сорвать неоткручивающуюся гайку. Брызнут по разику, да забросят в багажник. А в багажнике от него толку нет, туда сначала попасть надо. Так что носите с собой. Как носите с собой ключик на 10 (к клеммам аккумулятора) и рабочие перчатки, чтобы все это было рядышком и теплое. Комфорт, конечно, сомнительный (мягко говоря), фиговенький даже, но что поделаешь. Неплохо бы еще набор предохранителей иметь в запасе, щетку дворника, омывайку. Это, конечно, с собой таскать не надо. Как и провода для «прикуривания». Но в багажнике они лишними не будут. Дверной замок можно открыть и без баллончика – нагрейте ключ на огне зажигалки или спичек и осторожно поворачивайте.

Сразу не заводить!

В сильный мороз не рекомендуется сразу заводить автомобиль. Основная причина отказа двигателя в мороз – аккумулятор. Перед заводкой его надо «взбодрить». Делать это очень просто. Поверните ключ зажигания в первое положение, чтобы включились электроприборы и приборная панель. Затем помигайте дальним светом. Секунд 10-15 хватит за глаза. Это делается для того, чтобы согреть электролит в аккумуляторе и повысить его емкость. Вместе с тем за такой короткий срок вы не рискуете его посадить. Потом можно выключить фары и спокойно заводить двигатель.

«Доброе тепло» от злых морозов

Эту штуку мы подглядели несколько лет назад в Сибири. Мороз был где-то минус 30. Пока мужики чертыхались на автостоянке, занимая очередь за трансформатором, а ее охранник, жадно собирая «полтинники», таскал прикуриватель на санках от машины к машине, дамочка в шубке принесла с собой домашний обогреватель типа «доброе тепло» (легкий такой, плоский). Сунула его под капот своей литровой «Тойоты», включила в розетку (удлинитель у нее лежал в багажнике) и упорхала в гастрономчик за печенюшками к утреннему чаю. Вернулась минут через 15, машинка завелась «с полтычка». Мужики нервно курили в сторонке. А ведь в женском арсенале есть еще фен…

Бензина в баке должно быть всегда больше половины. Не забывайте, чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и убивают бензонасос и топливную систему. Не ждите, пока лампочка индикатора количества топлива загорится, показывает стрелка пол бака — заворачивайте на АЗС.

Давление в шинах из-за больших перепадов температур может заметно меняться. Это, несомненно, может сказаться на сцеплении колес с дорогой (в особенности это может проявиться на скользких покрытиях и в снегу). Поэтому при сильных морозах и перепадах температур необходимо обязательно проверять давление в шинах.

Стекла не запотеют, если…

…В сильный мороз, придя на стоянку, вы смажете окна специальной смесью, состоящей из одной части насыщенного раствора поваренной соли и двух частей глицерина. Эту смесь следует наносить перед выездом, так как она предохраняет стекло от инея в течение 2-3 часов.

Также запотевание окон предотвратит крепкий раствор поваренной соли (2 столовых ложки на стакан воды). Он же поможет быстро очистить замерзшие оконные стекла. Приготовленным раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, а затем протирают окно мягкой сухой тряпкой. Кроме того, стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной солью, завернутой в марлю.

Брызговики зимой нужны

Брызговики нужны не только в теплое время года. Оптимально, если они из эластичного материала, чтобы легким пинком можно было скинуть тяжелую наледь. Важно, чтобы передние колеса не набрасывали всю эту мерзкую жижу на пороги. Ибо образовывающиеся из нее наледи под передними дверками очень ощутимо ударяют по кочкам на дороге.

Замерзла «незамерзайка»? Поезжайте в гипермаркет!

Теплые парковки у крупных гипермаркетов – находка для тех, у кого нет гаража, и кто экономит на мелком ремонте. Оттаять замерзшую в бачке омывателя жидкость, колеса подкачать, стекла-фары протереть, наледи сбить из колесных арок, с крыши – милое дело. Заезжаете, ставите, уходите за покупками, возвращаетесь и берете ее тепленькой. Некоторые даже умудряются на веревке приволочь туда замерзшую и отказавшуюся заводиться машину. Там она оттает и наверняка заведется.

Брезентом не накрывать!

Есть автомобилисты, кто ездит только по выходным и трепетно старается сберечь свою машину. Даже тентом брезентовым зимой во дворе накрывают. Не нужно этого делать! Примерзший к металлу тент придется буквально отрывать «с мясом». И такая бережливость приведет к тому, что лакокрасочному покрытию в местах примерзания придет крышка.

Источник

Как можно завести Ладу Приору в мороз быстро

Довольно часто после того, как машина в сильный мороз простояла всю ночь на улице или же в холодном гараже, она не желает заводиться. Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются владельцы изделий Волжского автозавода, но справедливости ради стоит отметить, что и не все иномарки способны работать надлежащим образом при экстремально низких температурах.

В данной статье мы расскажем, как с минимальными трудностями завести холодную Приору (инжектор) в сильный мороз.

Главное – правильно заводить

Перед тем как утром покинуть стоянку, важно не спешить с запуском силового агрегата. Правильнее будет произвести разогрев батареи. Сделать это несложно – достаточно всего лишь несколько секунд (буквально не более 15) зажигать и гасить фары дальнего света.

Затем порядок действий будет следующим:

  • включаем зажигание;
  • выжидаем немного, чтобы топливный насос подкачал бензин;
  • утапливаем педаль сцепления при переключенной в нейтральную позицию КПП;
  • и наконец заводим мотор.

Важно помнить, что на инжекторе не следует использовать акселератор в процессе запуска. Если никаких проблем нет, то за несколько мгновений работы стартеру удастся привести двигатель в чувство. Однако когда на улице очень холодно, то может понадобиться и вторая попытка.

В этой ситуации, выждав примерно минуту, повторяют все вышеприведенные действия.

После того как силовая установка заработала, сцепление не спеша отпускают. В такие моменты нередко мотор начинает ощутимо утрачивать обороты. Как только это случается – необходимо вновь нажать на вышеупомянутую педаль и подержать ее в нижней позиции с полминуты. За это время масло, залитое в коробку передач, уже точно разогреется.

Стоит помнить, что двигатель, на котором был установлен инжектор, не следует прогревать дольше 3-х минут. Пока длится данная процедура, автолюбителю необходимо провести подготовку транспортного средства к выезду на дорогу:

  • очистить стекла от снега и наледи;
  • повысить температуру в салоне;
  • осмотреть колеса и пр.

По началу необходимо передвигаться на скорости до 50 километров, чтобы не перегружать мотор. Увеличить обороты можно будет, когда температура силового агрегата повысится до 60 градусов.

Иногда машина не заводится при исправном аккумуляторе. Здесь необходимо убедиться, что топливо не залило свечи. Если эта неприятность произошла – достанете их и просушите. На всякий случай лучше всегда держать при себе комплект запасных свечей, чтобы не тратить время на эту процедуру.

Полезные советы

Не следует мыть Приору в мороз. Это очень быстро приведет в плачевный вид ее внешние поверхности. Если же вариантов нет, то перед данной процедурой обязательно обработайте силиконовым аэрозолем:
  • замки;
  • крышку бензобака;
  • все резиновые уплотнители открывающихся окон.

После мытья советуем обработать поверхность горячим воском. На ночь автомобиль оставляют не на ручном тормозе, а на передаче.

На зиму приобретите себе баллон WD40. Это средство позволит быстро вернуть работоспособность замерзшим замкам и легко открутить гайки. Важно помнить, что не следует оставлять его в машине – лучше носить с собой. Вообще стоит собрать себе аварийный набор, в котором обязательно должен быть, кроме вышеназванной смазки, еще и:

  • ключ на 10;
  • перчатки рабочие;
  • несколько предохранителей;
  • запасная щетка для дворника;
  • омывающая жидкость.

Также замок легко открыть, если ключ предварительно нагреть зажигалкой.

В зимний период следите за тем, чтобы в баке топлива всегда было больше половины объема. На холоде вода, содержащаяся в воздухе, замерзает и оказывается на дне, откуда попадает непосредственно в насос, что быстро приводит его в негодность. Этот момент принципиальный, потому не стоит ждать пока загорится лампочка, сигнализирующая об исчерпании запаса горючего. Пополняйте бак, как только он наполовину пустеет.

Следите за давлением в шинах. Из-за экстремальных температурных перепадов оно может существенным образом меняться – это, в свою очередь, ухудшает сцепление с поверхностью дороги.

Чтобы окна не запотевали, протрите их изнутри раствором соли с глицерином (1 к 2). Причем если обработать данным составом окна снаружи, то на них, на протяжении 3-х часов, иней оседать не будет.

Не снимайте на зиму брызговики – они защищают пороги машины от грязного снега, смешанного с реагентами, убивающими металл. К тому же все это нередко замерзает и образует наросты иногда достигающие земли.

Если едете в город, оставляйте свою машину на теплых стоянках торговых центров – это позволит избежать замерзания антифриза и других неприятностей.

Никогда не накрывайте зимой автомобиль брезентовым чехлом. Ткань нередко примерзает к покрытию машины и в результате снимается обычно вместе с краской.

Выполняя эти несложные рекомендации, можно в значительной мере упростить себе жизнь и обеспечить долголетнюю исправную службу вашего транспортного средства.

Источник

Почему Лада Приора плохо заводится в мороз и что делать

В целом период холодов для всех автолюбителей становится проверкой опыта и банальных знаний авто – начиная с тонкостей вождения в достаточно агрессивных и экстремальных условиях и заканчивая уходом за машиной. Но лучше поступать умно и учится на чужих ошибках, а не на своих.

Естественно, случайный фактор не исключается, но предупрежден – значит вооружен.

Чтобы завелся мотор, необходимо обеспечить в конкретный момент образование искры. С ее помощью воспламеняется топливовоздушная смесь в цилиндрах.

Проблемы с запуском могут возникнуть по разным причинам, но все они, так или иначе, связаны с выходом из строя какого-то элемента цепи.

Самые распространенные причины

Чаще всего Лада Приора плохо заводится или полностью «умирает» в мороз по причине низкокачественного топлива. Особенно это случается после продолжительного простоя авто на холоде днем или преимущественно ночью.

Если вы снимите «голову» и вытащите клапаны, последнее, скорее всего, легко не получится сделать – авто заведется, едва увидев ключ. Но если вы используете дешевый низкокачественный бензин, уже после первого простоя все повторится.

Хотите, чтобы машина вас слушалась и в морозную погоду, кормите ее качественным продуктом. Еще в бак может попасть вода, по очень многим причинам, которые даже не получится перечислить в полной мере. Именно наледь способствует образованию клина на клапанах, которые вы с силой вырывали, вскрывая «сердце» своего железного коня. В таком случае даже тепло не всегда поможет завести машину.

Почему в холод машина не заводится, если дело в плохом бензине

Потому что в теплое время это вещество становится пластичнее и позволяет клапанам двигаться более-менее свободно. Низкая температура способствует затвердеванию продукта эксплуатации грязного бензина, что и проявляется отсутствием реакции.

Снова сняв ГБЦ, вы, скорее всего, увидите более существенные последствия плохого обращения с авто в агрессивных условиях зимы:

  • загнутые впускные;
  • некоторые клапаны окислились;
  • закисленный клапан способен застрять в направляющей.

Отложения могут образоваться очень быстро даже на совершенно новом клапане. Все из-за низкокачественного бензина. Такой клапан, даже после тщательной чистки, будет липнуть к пальцам, а остатки этого вещества не смоешь с кожи и бензином.

Почему проблема вылезает именно при морозной погоде намертво склеенными стержнями 16 клапанов направляющих? Конечно, все они склеиваются редко, но чаще всего больше пары точно.

В сильно запущенных случаях, когда продолжительное время машина ездила на плохом бензине, приходится менять топливный бак и топливопроводы. Потому что далеко не всегда получится отмыть эти элементы от старого топлива, перед полной заменой на более качественное.

Если вы перешли на новый хороший бензин, но машина глохнет и плохо слушается, значит, система засорилась настолько, что ее нужно прочищать ил менять некоторые детали.

Другие причины, почему не заводится седан

Если не крутит стартер:
  • разрядился аккумулятор – зарядите или замените;
  • окислились клеммы или их провода, что приводит к неплотной посадке – зачистите контакты, смажьте техническим вазелином и подтяните клеммы;
  • сломался стартер, повреждена шестерня привода или зубья маховика – нужно отремонтировать или заменить;
  • неполадки в цепи включения стартера, реле, проводах или не замыкаются контакты выключателя зажигания, следует заменить вышедшие из строя элементы.
  • Окислились контакты, провода тягового элемента или плохой контакт массы – подтяните клеммы, зачистите контакты, замените реле тяги;
  • пробуксовывание муфты свободного хода – стоит заменить стартер или саму муфту.

Если стартер крутит:

  • закончилось топливо в баке – залить горючее;
  • плохое соединение электрических цепей систем управления и питания, что заставляет работать их нестабильно – устранить поломку, которая находится на месте соединения проводов;
  • повышенное сопротивление коленвала по многим причинам – отремонтируйте мотор, замените масло на более качественное, почините помпу и генератор;
  • система зажигания вышла из строя – проверьте все цепи и элементы данной системы, замените неисправные;
  • неправильный порядок подключения высоковольтных проводов или где-то есть отсоединившиеся – проверьте подключения и подсоедините правильно;
  • порвался или пришел в негодность ремень ГРМ – замените данный элемент;
  • нарушения в фазах газораспределения – расположите правильно валы;
  • сломались «мозги» (ЭБУ) – замените саму ЭБУ или его датчики;
  • загрязнен топливный фильтр – очистите или замените;
  • предохранитель перегорел – замените после того, как выясните причину этого явления. Просто поменять деталь мало, так как предохранитель плавится при конкретных обстоятельствах, тем самым свидетельствуя о неисправности.

Существует еще масса причин, по которым может не заводится Лада Приора в мороз, мы перечислили лишь самые распространенные.

Источник

Adblock
detector

Lada Priora. Не заводится

Слова «Зима» и«Не заводится» всегда стоят рядом, потому что такое время года является хорошей проверкой технического состояния автомобиля.

Это с одной стороны. А с другой стороны зима помогает некоторым водителям избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своего автомобиля по смешной и низкой цене — как в нашем случае с автомобилем Лада Приора.

На фото автомобиль уже в процессе ремонта.


Сначала машина попала к нашим электрикам-электронщикам, почему-то люди всегда думают, что если машина не заводится, то в этом виновата прежде всего электроника. Но как оказалось, эти глубокие и сложные технические сферы тут не при чем: наши коллеги после проведения своих проверок замерили компрессию и помахали нам рукой (мы в одном цеху работаем):
— Ребята, это ваш автомобиль, тут нет компрессии!

Между прочим, это очень удобно, когда в одном ремонтном боксе работают и механики, и электрики, и электронщики: не получается что-то у нас или есть какие-то вопросы – мы к ним. Если у них есть вопросы по механической части – они к нам обращаются.

Начали проверять. Компрессии нет в первом и четвертом цилиндрах. А тут и время обеда наступило – пообедали, а потом решили еще раз попробовать запустить мотор. И тут – о чудо, машина завелась сразу же. С «пол-пинка», как говорится. Мы переглянулись и ничего пока не поняли; чем дальше, тем интереснее? Вот не было компрессии, а постояла машина чуток в тепле – и завелась. И компрессия появилась как из сказки.

Напарник спросил:
— Тебе такое попадалось?
Я пожал плечами:
— Пока непонятно, но есть кое-какие мысли.

Мы хотели посмотреть видеоскопом картину внутри цилиндров, но не получилось. Провели другие проверки. Так как вместе с Сергеем работаем давно (это мой напарник), то много друг другу не объясняли:
— Похоже на бензин?
— Да вроде есть такая беда…

Потому и решили снять «голову», посмотреть что и как.


Вы удивились? При чем тут «бензин» и «снять голову», то есть, головку блока цилиндров?

Знаете, нам попадались, и даже совсем недавно автомобили, в которых проблема зимнего незапуска по утрам заключалась в бензине: KIA Rio выпуска 2011 года. Свежак, как говорится. Проблема единственная: «не заводится». Это было начало 2013 года и тогда морозы были не сильно большие, но их хватало, чтобы машина не завелась утром.

Клиент рассказал нам чудные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом ему приговорили стартер – и поменяли. Во втором автосервисе неисправность нашли в топливном насосе – и тоже поменяли. Насчет третьего клиент уже не рассказывал, только рукой махнул.

И что самое удивительное, после замены стартера, топливного насоса и чего-то еще – машина бодро так заводилась, специалисты довольно улыбались и провожали клиента, согревая в руке полученные деньги. А потом машина ночь стояла на улице, морозилась до утра и далее привычное: «Не заводится».

Проверили у этой Киа компрессию – нет компрессии. Тогда тоже переглядывались: «Бензин?», «Да похоже на то …».

Но постарались обойтись малой кровью: поставили мотор на усиленную промывку и это помогло – машина стала заводиться с пол-пинка.

Ну а здесь, на этой Ладе Приоре, после осмотра мы решили, что болезнь зашла слишком далеко, лечить её надо операбельно – снимать «голову», смотреть.

Сняли. Посмотрели. Вытащили клапана – еле вытащили, потому что они в направляющих еле-еле ходят. Клапана реально «выдирали», помогая себе добрыми русскими словами.

Все собрали обратно, запустили мотор – он завелся как только ключ увидел. Все нормально. Выгнали на мороз, а мороз в тот день усилился, к вечеру завели – запуск снова нормальный. Машину отдали клиенту. Он покатался несколько часов, потом позвонил: «Небо и земля! – сказал он – на педаль почти не нажимаю, сама едет!».

Ну а мы победу не праздновали — была причина: когда клиент пришел забирать автомобиль, мы сказали ему, что «надо обязательно поменять бензин в баке. Обязательно!». На что клиент сильно удивился, разволновался и категорически отказался это делать. Вот поэтому победу мы не праздновали, ждали и … утром дождались: позвонил клиент и убитым голосом сказал: «Опять то же самое».

Конечно, тут никакой нашей вины нет – мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, а он отказался. Трудно сказать почему. Эйфория снова работающей машины, может быть…

Но надеялись на лучшее: утром, когда клиент притащил машину, снова померяли компрессию. Не обрадовало: компрессии нет ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но надежды еще не теряли, надеялись, что проблема не сильно большая, такое может случиться из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда наледь и клин на клапанах. Поставили в тепло, надеялись, что если это вода – отогреется.

Но не повезло, не отогрелась, потому пришлось начинать все заново: снятие головки, изучение проблемы, которая оказалась намного серьезнее, чем была: все впускные загнуло, а третий клапан закис до такой степени, что застрял в направляющей и его пришлось выдирать наружу вместе с направляющей.

Если эту историю будут читать владельцы автомобилей, то немного поясню о чем разговор, давайте взглянем на рисунок:

Это детали механизма привода клапанов: 1 – клапан; 2 – направляющая втулка; 3 – стопорное кольцо; 4 – маслоотражательный колпачок; 5 – опорная шайба пружин; 6 – внутренняя пружина; 7 – наружная пружина; 8 – тарелка пружин; 9 – сухари; 10 – регулировочная шайба; 11 – толкатель.


У направляющих клапанов есть две функции: отвод тепла от клапанов и оттарированная посадка клапана в седле.

Что получилось у нас: клапан 1 намертво вклеился в направляющую втулку 2 и без нее никак не выходил наружу. Вот это и пришлось «выдирать» — вместе. История с полной разборкой и приведением в порядок головки блока цилиндров повторилась.

Было заменено и поставлено все новое.


А теперь пришло время показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо видны отложения. Клапан отработал всего 3 часа, так как он новый.



Причина всех бед и неприятностей видна на клапане – отложения. И это уже отмытый клапан, очищали его для эксперимента чтобы понять, что за состав был внутри того старого бензина.

Отмывали – не отмыли, если браться руками – пальцы прилипают как на хороший клей и потом пальцы трудно отмыть даже бензином. Когда было тепло, этот состав на клапанах становился немного пластичным и позволял клапанам ходить в направляющих. А чуть температура опускалась ниже – отложения застывали и лучше чем космический суперклей намертво зажимали стержень клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак, скорее всего, придется менять, потому что отмыть его от того, старого бензина вряд ли получится. Ну а топливопроводы придется промывать весьма тщательно и не один раз. Или менять?

Заправлялся наш клиент в Подмосковье. – Что за заправка такая?,- поинтересовались мы и услышали в ответ, что «на той заправке очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание, скидка на литр может достигать около 60 копеек».

Воистину: «скупой платит дважды».

Трусов А.М.
© Легион-Автодата


Трусов Андрей Михайлович
г.Электросталь (Московская обл.), пр-т Мира, д.27-а

автотехцентр «Good Hands»


Что делать если лада приора не заводиться в мороз

Чтобы завелся мотор, необходимо обеспечить в конкретный момент образование искры. С ее помощью воспламеняется топливовоздушная смесь в цилиндрах.

Проблемы с запуском могут возникнуть по разным причинам, но все они, так или иначе, связаны с выходом из строя какого-то элемента цепи.

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.


P0171 — бедная смесь.один из вариантов причины.

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.


Приора не завелась на морозе

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.


Что делать, если лада калина не заводится!

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

     

 

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

 

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

Чаще всего Лада Приора плохо заводится или полностью «умирает» в мороз по причине низкокачественного топлива. Особенно это случается после продолжительного простоя авто на холоде днем или преимущественно ночью.

Если вы снимите «голову» и вытащите клапаны, последнее, скорее всего, легко не получится сделать – авто заведется, едва увидев ключ. Но если вы используете дешевый низкокачественный бензин, уже после первого простоя все повторится.

Хотите, чтобы машина вас слушалась и в морозную погоду, кормите ее качественным продуктом. Еще в бак может попасть вода, по очень многим причинам, которые даже не получится перечислить в полной мере. Именно наледь способствует образованию клина на клапанах, которые вы с силой вырывали, вскрывая «сердце» своего железного коня. В таком случае даже тепло не всегда поможет завести машину.

Как заводится Лада-Приора в мороз от -20 ?

SergeyKPI

Как заводится Лада-Приора в мороз от -20 ?
1. откройте google translate
2.скопируйте вот это : vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. vvvvvvvvvvvvvvvv. vvvvv. vvvv. yeehbaath teehba ev zhopoo
3. перевеод english to english
4. нажимте «прослушать»

Yarusaka

ЗАЧЕТ!!!!!!! Я рыдаю под столом…………

Павло

слов нет!!!, я плакал…

sssr

Вот прикол. Давно так не смеялся.

PSA

Порвало! 😀

DrMozgoved

…ооох, ну нельзя же ТАК! все вокруг сбежались узнать, от чего у меня такие корчи начались…

[email protected]

у моих нет чувства юмора 😞

SeiSh

А-ХА-ХА 😀))))))) я не сразу въехала, что она говорит в конце… потом прочитала)))))))

——————
BeSt regardS

SDR

SergeyKPI
Как заводится Лада-Приора в мороз от -20 ?
1. откройте google translate
2.скопируйте вот это : vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. vvvvvvvvvvvvvvvv. vvvvv. vvvv. yeehbaath teehba ev zhopoo
3. перевеод english to english
4. нажимте «прослушать»

это СМЕШНО?!

тогда эта реклама для вас
http://auto.mail.ru/article.html?id=33925

SDR

продолжения не увидел
сравнение некорректно

Rewell

Положил весь офис пацтул! ))))))) Зачет автору!

SDR

хомячки…….хомячки……

Sysmin

рыдали всем отделом… 😀

Симаргл

SDR
хомячки…….хомячки……

Суровый челябинский мужик?

-Saper-

Бу-га-га )))

У Вас машина в минус двадцать заводится?
А хрен её знает… она у меня в минус двадцать не открывается!

GSR

Да, похоже, так и не завелась 😊

——————
Руки на затворе, голова в тоске,а душа уже взлетела вроде.Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе.(с)

rawmeathunter

bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb brrrrmmmmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbm
трхтхтхтхтхтхтх

английский-русский

stan.pt

Щщщикарно!(с) ))

JACKASS

лучше вот так:
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. vvvvvvvvvvvvvvvv. vvvvv. vvvv. your bunny wrote

Лада приора не заводится

Что делать, если Лада Приора не заводится, а стартер крутит

Автомобиль, как и любая другая техника, иногда ломается. В этом случае, как правило, владелец самостоятельно ищет причину и приступает к ее устранению, если, конечно, неполадка не относится к разряду сложных. В большинстве случаев, когда Приора почему-то не заводится и при этом ее стартер крутит, проблему удается решить своими силами. Здесь важнее всего узнать источник поломки. Где искать – расскажем далее.

Стартер нормально крутит, но Приора не заводится – простейшие причины

На первом этапе всегда смотрят, не опустел ли бензобак. Этот вариант самый очевидный, и с него следует начать. Когда топливо есть, то обратите внимание на аккумуляторную батарею. Скорее всего, виновата слишком малая сила выдаваемого напряжения. В такой ситуации стартер будет нормально крутить, но оставшейся мощности уже оказывается недостаточно, чтобы силовая установка заработала. Разумеется, здесь машина не станет заводиться.

Простой способ подтверждения упомянутой выше гипотезы:

  • откройте капот;
  • запустите мотор;
  • прислушайтесь.

Если появится слабое потрескивание, то это точно аккумулятор. Поставьте его на зарядку или попробуйте завестись через прикуривание от другой машины. В последнем случае мощность АКБ частично восстановиться от генератора уже в дороге.

Проблема может возникать из-за окисления контактов. В этой ситуации растет переходное сопротивление и даже полностью заряженный аккумулятор не сможет его преодолеть. Тут целесообразно:

  • отключить минус от АКБ;
  • потрогать выводы и разъемы пальцами (при высоком сопротивлении они греются).

Эту неисправность устраняют чисткой клемм мелким наждаком с последующим смазыванием их Литолом.

Ослабление фиксации проводов также необходимо исключить – дотяните все гайки и убедитесь, что разъемы на приборах, задействованных в запуске мотора, не болтаются.

Если накануне вы делали какой-то ремонт машины, то дополнительно проверьте, все ли провода подключены правильно. А еще когда автомобиль не заводится, то, возможно, виноваты предохранитель или же реле, отвечающие за функционирование бензинового насоса. Перегорание одного из этих элементов, или даже их ненадежное крепление, не позволят запуститься помпе. В итоге горючее не сможет поступить в цилиндры, и двигатель останется безучастным к вашим попыткам его разбудить.

Упомянутые элементы Приоры находятся в монтажном блоке, расположенном в салоне, у левой ноги переднего пассажира. Декоративную крышку удерживают на месте несколько шурупов. Сам предохранитель имеет обозначение F3, а реле – К2.

Другие причины

Когда же выяснилось, что батарея Приоры исправна, топлива в достатке и все соединения проводов в порядке, но машина не заводится, то надо смотреть:

  • собственно стартер;
  • электронный блок управления;
  • свечи;
  • систему зажигания.

Последнюю необходимо проверить в первую очередь, когда стартер не крутится. В самом модуле надлежит протестировать на целостность катушки. Делается это обычным мультиметром. Если же вращение после запуска наблюдается, то стоит выяснить, в порядке ли кабели, идущие от блока зажигания к свечам, и есть ли на них напряжение.

Когда ничего из вышеописанного не помогло, автомашина не заводится, хоть вал стартера и крутит, то придется обратить внимание на бортовой компьютер. Возможно, он получает неправильные данные от датчиков или один из них вообще не работает.

Первым делом смотрят на тот, что отслеживает температуру тосола. Его проверяют методом замены на заведомо работоспособный. Когда же есть подозрение, что отказал датчик, контролирующий положение коленвала, то его состояние придется диагностировать на станции техобслуживания.

Следующий вариант, не позволяющий, с одной стороны, машине заводиться, а с другой, не мешающий стартеру вращаться – разрыв ремня ГРМ. Иногда этот элемент остается целым, но проблему вызывает срез нескольких его зубьев.

Трудности с запуском еще нередко вызываются:

  • повреждением бендикса, соединяющего маховик со стартером;
  • отказом насоса, качающего ОЖ;
  • поломкой генератора.

Если же мотор не хочет заводиться в мороз, но при этом стартер все же крутится, то самое правдоподобное объяснение – застывание масла. При его повышенной вязкости коленвал вращается очень туго, что создает перегрузку.

Не менее распространенной причиной остается засорение фильтра тонкой очистки бензина или топливных патрубков. В этой ситуации со стороны стартера не наблюдается никаких проблем, то есть он крутит, но авто все же заводиться не будет. Фильтр придется снять и заменить, ведь забитая сетка не позволит создать рабочее давление в магистралях, а значит, и бензин к силовой установке поступать в должном объеме не сможет. Когда же обнаружится закупорка топливопровода, то его прочищают механическим способом. Поврежденные шланги придется менять.

Еще одна причина, по которой силовая установка Приоры не хочет заводиться, – выход из строя датчика, следящего за холостым ходом. Расположен он у дросселя и крепится двумя болтами. Его же стоит заподозрить, когда машина заводится, но как только газ отпускается – глохнет. Устройство придется менять.

Лада Приора не заводится: основные причины и пути их устранения

Проблемы с запуском мотора автомобиля Лада Приора возникают в случае неисправности одного либо нескольких элементов системы зажигания машины. Повод для их появления – искра, необходимая для воспламенения в цилиндрах топливовоздушной смеси, не возникает. Причин такой неисправности много, но все они условно делятся на два больших класса – машина не заводится при корректно работающем стартере, либо наблюдаются проблемы и со стартером.

1 Проблемы с запуском двигателя – основные причины поломки

Лада Приора – бюджетный российский автомобиль малого класса, разработка компании «АвтоВАЗ». Машина была призвана заменить собой модели семейства LADA 110, а ее вариации были созданы на базе автомобилей ВАЗ-2110. В каждой модификации Приоры (а сегодня существуют седан, удлиненный седан, хэтчбек, универсал, купе) можно увидеть что-то от моделей ВАЗ 2109, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 и других. Касается это не только внешнего вида и строения машин, но и проблем с их эксплуатацией.

Автомобиль LADA Priora часто испытывает проблемы с запуском двигателя: некорректно работает инжектор или карбюратор, плохо крутит стартер либо того хуже – не крутится вообще. Машина, и неважно – горячая она уже или холодная, – скрипит, щелкает, издает скрежет, у нее не схватывается искра, заглохла вся работа системы зажигания. Особенно актуально это в мороз.

Причин для этого предостаточно, но все они имеют решение. Предварительную диагностику поломки в большинстве случаев сможет выполнить сам автовладелец, но для некоторых операций понадобятся определенные инструменты и электрический тестер.

Если стартер крутит, но двигатель все же не заводится, причина такой поломки может скрываться в снижении заряда на аккумуляторной батарее либо ее разрядка до таких значений, что на работу стартера мощности все еще хватает, а вот для полноценного запуска двигателя – уже нет. Проверить это довольно просто: внимательно прислушайтесь к звукам, раздающимся из-под капота в момент запуска силового агрегата. Если имеет место незначительный треск – это свидетельство того, что батарея требует зарядки либо вовсе замены.

Второй распространенной причиной незапуска двигателя при крутящемся стартере можно назвать коррозию, возникшую в результате попадания под капот влажного воздуха или воды и повредившую детали, которые принимают участие в операции. Вследствие этого их контакты становятся слабее и напряжение на нужные компоненты не подается. Для исключения этой причины стоит внимательно осмотреть:

  • стартер;
  • свечи;
  • клеммы аккумуляторной батареи;
  • все соединения в цепи.

Особое внимание следует уделить наличию или отсутствию под капотом конденсата.

При обнаружении коррозии необходимо выполнить замену или зачистку окислившегося элемента, а если речь идет о клеммах АКБ, не будет лишним дополнительно промазать их техническим вазелином.

2 Обращаем внимание на электрическую проводку

Важны и правильные положение и соединение проводов в системе. Нередко провод «отходит», что становится причиной проблем с зажиганием. Исправляется это просто: нужно подсоединить его обратно и в целом проверить корректность всех соединений и соответствие их электрической схеме автомобиля.

Поломке подвергается и сама система зажигания, целиком или отдельные ее элементы, проверку ее необходимо выполнять с помощью тестера. Еще одна распространенная причина проблем с запуском силового агрегата – нарушения в подаче топлива, виновниками которого могут стать реле и предохранитель топливного насоса. Диагностируется это по отсутствию звуков работы насоса, а правильным решением станет его замена.

3 Проверяем работу остальных систем

Если начальная проверка не выявила неисправностей, аккумулятор имеет достаточный заряд, но Лада Приора по-прежнему не заводится при крутящемся стартере, переходят к проверке других систем управления. В частности, поломку могут вызывать неисправный ЭБУ или датчики – охлаждающей жидкости или положения коленвала. Подобные проблемы исправляются только в условиях СТО.

В числе основных причин проблем с зажиганием – обрыв ремня ГРМ. А значительный срез его зубцов может повлечь за собой дорогой ремонт, потому замену этого элемента нужно проводить сразу же после обнаружения неисправности. Машина не заводится и из-за проблем с коленвалом, отдельными деталями цилиндропоршневой группы, генератором, насосом охлаждающей жидкости.

А если такая ситуация возникла в условиях серьезных морозов, не исключено, что в автомобиле просто замерзло моторное масло. Для продолжения эксплуатации машины необходима полная смена масла на рекомендуемое производителем, которое точно будет работать в данных климатических условиях.

Нередко проблема вызвана загрязнением топливного фильтра и повреждением топливопровода. В этом случае следует тщательно очистить фильтр, а если этого недостаточно – заменить его или другие элементы узла, по которому будет поступать к двигателю бензин. Виновниками поломки могут стать и перегоревшие предохранитель или реле системы управления, регулятора холостого хода. Если установить новый предохранитель обычно не составляет труда для автовладельца, то датчики, контролирующие холостой ход, и другие более сложные компоненты обычно меняются мастерами СТО.

4 Если не крутится стартер

Это отдельный класс поломок, который может возникнуть при:

  • полном отсутствии напряжения, подаваемого на стартер – полностью разряжен аккумулятор или серьезно загрязнены его клеммы;
  • клине двигателя или навесных агрегатов;
  • неисправности самого стартера (повреждена шестерня его привода либо зубья венца маховика, имеет место обрыв или замыкание в обмотке его якоря, поломка тягового реле).

Еще одной причиной часто является пробуксовывание муфты свободного хода.

В любой из ситуаций рекомендуется незамедлительный ремонт автомобиля, даже если после нескольких неудачных попыток запуск двигателя все же был произведен – ведь подобные проблемы вовсе не исключены в будущем.

Тем более обратиться в СТО необходимо, если самостоятельная проверка не помогла выявить первопричину неисправности – в автомастерской проведут тщательную и полную диагностику не только системы зажигания, но и всех других узлов автомобиля.

Проблемы с работой двигателя: что делать, если Приора не заводится?

Проблемы с запуском двигателя знакомы многим автомобилистам. Причин подобному явлению довольно много, но все они решаемы. И если Приора не заводится стартер крутит, то владельцу стоит проверить многочисленные элементы для выявления источника поломки.

В большинстве случаев выполнить анализ сможет и сам водитель, но для этого могут понадобиться тестеры и другие автомобильные инструменты.

Приора не заводится, но стартер крутит: причины проблем управления

Самым распространенным вариантом является разрядка или снижение заряда на аккумуляторе. При этом остатка мощности хватает на стартер, но недостаточно для полноценного запуска двигателя.

Проверка состояния выполняется довольно просто: автомобилисту нужно внимательно прислушаться к звуку из-под капота во время запуска агрегата. Незначительный треск станет свидетельством того, что аккумулятор сел и требует дозарядки или замены.

Многие детали, принимающие участие в запуске, могут со временем подвергаться коррозии. В результате контакты между ними становятся слабее. Попадание влажного воздуха или влаги может отразиться на состоянии многих деталей. Поэтому если аккумулятор Приоры в норме, а бензобак полон, то нужно обратить внимание на следующие элементы:

2. Клеммы аккумулятора.

3. Соединения между проводами цепи.

4. Наличие под капотом конденсата.

Если были выявлено появление коррозии, то следует провести зачистку или замену окислившегося элемента. В случае с клеммами АКБ дополнительно нужно промазать их техническим вазелином. Положение проводов и их верное соединение также очень важны для правильной работы всей системы.

Если провод отошел или нарушен порядок подключения, необходимо провести подсоединение по правильной схеме.

Система зажигания также может подвергаться поломке, нередко выходят из строя отдельные ее элементы. Проверка катушки должна выполняться при помощи тестера.

Предохранитель и реле топливного насоса могут привести к нарушениям в подаче топлива. Поэтому при запуске агрегата водитель может не слышать звука от работающего насоса. Решением проблемы станет замена поврежденного элемента.

Проблемы в запуске Приоры: проверка работы систем

Если после выполнения основных исследований авто стартер крутит не заводится Приора, то следует искать причины в остальных системах управления. Например, неисправная работа ЭБУ или датчика охлаждающей жидкости могут повлечь невозможность запуска силового агрегата.

Такие проблемы решаются на СТО, и водителю придется вызывать эвакуатор https://volok-evakuator.ru чтобы отправить авто специалистам. Это решение приемлемо и в случае, когда перестал нормально работать датчик положения коленвала.

Обрыв ремня ГРМ или срез его зубцов повлекут дорогой ремонт, поэтому замена элемента должна проводиться как можно скорее. Проблемы с коленвалом могут быть связаны с отдельными компонентами цилиндропоршневой группы, клином генератора или насоса охлаждающей жидкости.

Если же двигатель отказался работать в условиях сильных холодов, возможно, просто застыло моторное масло. Правильная работа авто обеспечивается лишь при полной смене используемого вещества на рекомендуемое производителем.

Загрязнение топливного фильтра или повреждение топливопровода также будут влиять на работу двигателя. При этом стартер будет работать нормально, а двигатель не сможет запуститься.

В первую очередь понадобится очистка фильтра, ведь в некоторых случаях показатель давления в рампе будет недостаточным для запуска агрегата. Если же причина в повреждении топливопровода или самого фильтра, то потребуется их полноценная замена.

Еще одной причиной может стать перегорание предохранителя или реле системы управления, регулятора холостого хода. В первом случае потребуется изучение предохранителя и при необходимости установка нового. Если же после запуска двигатель глохнет после отпускания педали газа, то нужно заменить датчик холостого хода. Все процедуры обычно проводятся на СТО.

В любой из описанных ситуаций выполнять ремонт Приоры нужно незамедлительно. Даже если после нескольких попыток запуск был произведен, не стоит исключать подобных проблем в будущем.

Почему автомобиль себя так ведет и что именно стало первопричиной — вот основные вопросы, которые нужно разрешить. Если проверка не помогла и основа поломки не найдена, следует обратиться в автомастерскую и провести диагностику всех систем транспорта.

Не заводится Приора. Стартер крутит нормально, чуть толкнешь, воткнешь скорость и заводится с ключа

4 апреля 2017, 23:45 #1

Часто такая проблема. Стартер крутит нормально, вообще не схватывает. Если толкнуть на 1-2 скорости скорости, заводится! Или же заводится с ключа если сам толкну. Что может быть?

5 апреля 2017, 07:33 #2

Александр 123, 4 апреля 2017, 23:45, #1

Часто такая проблема. Стартер крутит нормально, вообще не схватывает. Если толкнуть на 1-2 скорости скорости, заводится! Или же заводится с ключа если сам толкну. Что может быть?

Зажигание не крутили? Карбюратор или инжектор? Фильтр топливный давно менялся? (Если это не на газу)

5 апреля 2017, 08:20 #3

Олег 27, 5 апреля 2017, 07:33, #2

Зажигание не крутили? Карбюратор или инжектор? Фильтр топливный давно менялся? (Если это не на газу)

инжектор. Странные симптомы. Особенно то, что после небольшого сдвига запускается. Может проблемы со считыванием синхронизирующего диска у ДПКВ?

5 апреля 2017, 09:57 #4

странно что при неисправном ДПКВ она с толкалки заводится

5 апреля 2017, 10:03 #5

причин конечно может быть много, может что и поможет

5 апреля 2017, 10:09 #6

rinat-q3, 5 апреля 2017, 09:57, #4

странно что при неисправном ДПКВ она с толкалки заводится

Я не писал о неисправном. В этом случае двигатель не запустится вовсе. Может быть загрязнен или контакт плохой. Я почему и сказал, что странные симптомы

5 апреля 2017, 10:16 #7 + 1

нужно искру проверить, если нет, ковырять проводку и датчик ДПКВ, а так же просмотреть все метки ГРМ

5 апреля 2017, 21:53 #8

Александр 123, 4 апреля 2017, 23:45, #1

Часто такая проблема. Стартер крутит нормально, вообще не схватывает. Если толкнуть на 1-2 скорости скорости, заводится! Или же заводится с ключа если сам толкну. Что может быть?

5 апреля 2017, 21:55 #9

александр посмотрите маховик либо стартер стерлись шестерни но скорее всего у вас проблема на маховике

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

6 апреля 2017, 09:51 #10 + 1

Встречалось такое несколько раз, стартер крутит, не заводится, толкнёшь, с пол оборота.

Оказалось стартер на себя берёт много, и при запуске напряжение падает ниже нормы и мозги отключаются. Стартер заменили и всё стало работать. Попробуй, но не факт. Мы тогда долго не могли понять, почему крутит нормально, но не заводится.

6 апреля 2017, 13:23 #11

Медленный, 6 апреля 2017, 09:51, #10

Встречалось такое несколько раз, стартер крутит, не заводится, толкнёшь, с пол оборота. Оказалось стартер на себя берёт много, и при запуске напряжение падает ниже нормы и мозги отключаются. Стартер заменили и всё стало работать. Попробуй, но не факт. Мы тогда долго не могли понять, почему крутит нормально, но не заводится.

Вот, а это скорее всего то что ему и нужно проверить. Снять стартерок да свозить его на диагностику.

6 апреля 2017, 15:27 #12

Олег 27, 6 апреля 2017, 13:23, #11

Вот, а это скорее всего то что ему и нужно проверить. Снять стартерок да свозить его на диагностику.

Идея действительно интересная. Единственное, что мне неясно, что меняет сдвиг машины? Разве что немножко масло расшевелит, зимой понятно, но сейчас. И еще, разве без снятия стартера (для начала) мультиметр просадку не покажет?

7 апреля 2017, 06:58 #13

Не первый раз слышу такую историю у меня у знакомого на 15 так раз в пол года стабильно.

14 апреля 2017, 13:44 #14

Серега_карел, 6 апреля 2017, 15:27, #12

Идея действительно интересная. Единственное, что мне неясно, что меняет сдвиг машины? Разве что немножко масло расшевелит, зимой понятно, но сейчас. И еще, разве без снятия стартера (для начала) мультиметр просадку не покажет?

Хм говорят же тебе ” толкнешь машыну на 1-2 скорости и заводиться. Тебе обьяснить как заводиться двигатель если толкнуть машину и втыкнуть скорость?

А вот то что он говорит ” толкнул и заводиться с ключа” Да и я не понял. Не доверяю я етим електроникам да компьютерам. Были случаи и не раз, вскрытие показывало иное. Либо чтото с топливной системой, сосет воздух, забитый фильтр. Плобая прокладка между рулем и сидением.

14 апреля 2017, 13:49 #15

Олег 27, 14 апреля 2017, 13:44, #14

Хм говорят же тебе толкнешь машыну на 1-2 скорости и заводиться. Тебе обьяснить как заводиться двигатель если толкнуть машину и втыкнуть скорость?

А вот то что он говорит толкнул и заводиться с ключа Да и я не понял. Не доверяю я етим електроникам да компьютерам. Были случаи и не раз, вскрытие показывало иное. Либо чтото с топливной системой, сосет воздух, забитый фильтр. Плобая прокладка между рулем и сидением.

Здоровья-то хватит на первой передаче машину толкать?

11 июня 2018, 16:01 #16

Здравствуйте. Помогите!на приоре2008г.горит при заводе предохранительf30отключает штатку электроподьемники

Что делать, если Лада Приора плохо заводится. Почему Лада Приора плохо заводится на холодную и глохнет Датчик положения коленвала

Отличный, честно говоря, автомобиль Lada Priora. Но иногда с ним, как и с любым другим автомобилем, случаются неприятности. Например, запуск затруднен. Это может произойти утром и после поездки. В чем причина таких проблем? И этих причин много. И эта статья расскажет вам, как с этим бороться.

Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива.То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае самый надежный способ проверки.

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности следующим образом: «Плохой горячий старт ». То есть понятно, что существует 3 типа плохого запуска:

  1. Плохой холодный пуск
  2. Плохо заводится при горячем двигателе.
  3. Плохо заводится в любых условиях.

Значит, эти три типа имеют свои особенности, хотя их объединяет один признак — машина плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина холодная. То ли это первый утренний запуск, то ли Приора простояла достаточно долго, чтобы двигатель полностью остыл, то ли суровая зима.

Во втором случае Приора заводится не сразу, а только после нескольких полных оборотов коленвала стартера только при температуре мотора выше 90 градусов.Это полностью прогретый двигатель. Обычно после пробежки.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, днем ​​или вечером, на холодном или горячем двигателе.
Здесь мы рассмотрим минимальные возможности, которые есть у владельца, чтобы решить эту проблему самостоятельно.

Горячий

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с пол-оборота, и вперед. Но вот пройдено определенное расстояние, сделана остановка, поставлен ключ на «старт» и … Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть много. Условно их можно разделить на группы:

  • Топливная система барахлит.
  • Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
  • Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех формах. При этом плохо заводится на горячую, холодную и в обоих случаях.

Первым делом необходимо проверить наличие топлива в корпусе форсунки.Подача бензина является наиболее вероятной причиной проблемы. Для этого нужно открыть капот и снять с мотора декоративную накладку. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним находится топливная рампа. В торцевой части имеется специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно открутить и надавить на сердцевину. Должен быть сильный выброс топлива.

Важно! Для этой проверки лучше всего иметь специальный указатель уровня топлива. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении этого устройства нельзя пытаться завести, включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не так надежно, но вполне применимо. Перед запуском скачайте несколько раз, если Приора плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Так несколько раз. А потом крутить мотор. Если запуск улучшился, значит давления не хватило, и нужно проверить фильтры и топливный насос.

И еще причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, дает эффект плохого запуска в той же мере. Но тут только проверка специалистом всего топливного каркаса на специальном стенде.

Электронная часть чека

Тут стоит сразу уточнить. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска речи быть не может без компьютерной диагностики. Хотя несколько позиций можно проверить.
Проще всего проверить работу цилиндров Приоры. Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу. Дайте ему немного поработать и попробуйте один за другим снять разъемы с модулей зажигания.

Здесь нужен хороший слух и внимательность. Необходимо четко определить, какой из цилиндров выключен, ритм работы меняется меньше всего.

  1. Ключом на 10 откручиваем болты модулей от «плохого» и любого другого цилиндра.
  2. Поменяйте их местами и почините.
  3. Повторить процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска перешли на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И заменить его.
  4. Если изменений нет, то поменять местами свечи зажигания.
  5. Повторите процедуру еще раз. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ в цилиндре.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск Приоры, является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество топлива, проходящего в цилиндры, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, ЭБУ подливает топливо в «аварийном» режиме. То есть как бы заливают топливо. Это происходит из-за того, что датчик показывает больше воздуха, чем поступает на самом деле.
Придется повторить, так как в любом случае это может выявить только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер, или опытный владелец, может определить неисправность этого датчика, сняв разъем во время работы.В зависимости от типа блока управления обороты должны либо упасть и машина заглохнет, либо подняться до 1500 об/мин.
Также может влиять на плохой пуск и датчик положения дроссельной заслонки(ТПДЗ), а также исполнительное устройство — регулятор холостого хода(ХХ). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, подающее сигнал на запуск. Если он выйдет из строя, машина просто не заведется. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска».Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. В случае плохого запуска просто визуально осмотрите его состояние, при необходимости почистите.

Плохой запуск при изношенном двигателе

Довольно редкое явление. В целом двигатели ВАЗ 2170 Приора достаточно долговечны при правильном уходе. Но, как говорится, и в старухе есть дыра. В этом случае износ двигателя определяется по темному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну в общем и тут нужен совет специалиста. Мотор должен быть осмотрен механиком. И замерь компрессию.

На морозе

Утро, ключ на старт. Стартер крутит двигатель, но «Приора» завелась не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и при плохом старте «на горячую». Единственное отличие второго варианта в том, что здесь чаще происходит поломка электронной части. То есть датчики исполнительных механизмов «Приоры» — барахло.Кстати, отдельная тема — запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносят мороз на порядок лучше, чем карбюраторные. В то время как при «горячем старте» чаще проблема в топливной системе.
При этом, если Приора плохо заводится в любых условиях, то чаще всего это износ двигателя.

Но необходимо помнить, что Самый надежный метод проверки Приоры – это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, безусловно, помогут опытному водителю найти и устранить незначительную поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время мобильные сканеры стали очень популярны. Да, это хорошее подспорье. Просто нужно знать, что помимо «умного» устройства нужны как минимум знания и опыт. Дело в том, что многие описанные здесь неисправности не идентифицируются блоком управления как поломка. Выявить их может только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

Вы подвели машину?

Автовладельцы жалуются, что их машина плохо заводится в горячем состоянии.Если утром транспортное средство заводится хорошо, то после небольшой езды и пробки для запуска двигателя потребуется крутить стартер нажатием на газ. При этом начинает пахнуть бензином и троить несколько секунд.

  • топливный и воздушный фильтры,
  • установка толстой текстолитовой прокладки под топливный насос,
  • форсунки,
  • модуль зажигания,
  • датчик температуры воды.

Если машина плохо заводится на холодную, то проблема может быть из-за использования некачественного бензина.В этом случае необходимо заправляться только на проверенных заправках. Еще одна причина, по которой «Приора» хуже заводится в мороз, — потеря аккумулятором части емкости. Стартер крутит сильнее. Масло теряет свою вязкость, становится густым. При низких температурах рекомендуется лить синтетику.

Как правило, для запуска автомобиля требуется 1-2 оборота вала якоря стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохо заводиться ни в жару, ни в холод. Для этого автомеханики советуют владельцам Lada Priora придерживаться следующих рекомендаций:

Совет

осветление

Залейте в бак много бензина. В противном случае будет образовываться конденсат. Вода не может попасть в топливо.
Перед тем, как завести машину в мороз, нужно на пару секунд включить дальний свет. Этот шаг позволит в холодную погоду восстановить часть мощности машины за счет процессов автомобиля.
Если есть инжектор, то нужно будет включить зажигание и подождать. Бензин у карбюратора приходится подкачивать вручную. За это время в топливной системе будет создано нормальное давление. В любом случае переусердствовать не нужно, так как зальют свечи.
Вы можете добавить немного бензина в масло перед выходом из дома. Машина остынет, а масло не потеряет своей вязкости. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное не перелить топливо.

Проверка всех компонентов системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам Приоры правильно заводить автомобиль в холодное время года.При запуске автомобиля не крутите стартер более 20 секунд. В противном случае аккумулятор быстро сядет, а «Жигули» не заведется. Чтобы прогреть машину, нужно включить ближний свет на 1-2 минуты.

Наличие впрыска двигателя не включает нажатие педали газа при пуске. Для механической коробки передач вам нужно будет выжать педаль сцепления перед запуском. Нельзя запускать Ладу толчком, так как это может ей навредить.

Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить свечи зажигания, а также посмотреть, подсоединены ли провода к аккумулятору.Крайним способом запуска двигателя является использование эфирного соединения. Его нужно впрыскивать во впускной коллектор. Купить это средство можно в специализированном автомагазине.

Основные причины

Сначала проверьте аккумулятор

«Завожу Приору, но стартер не крутит». Как решить эту проблему, знают далеко не все автовладельцы. Есть несколько причин для этого состояния. В первую очередь нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутит.Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если при включении зажигания происходит щелчок, то провода в норме и питание подается. Аккумулятор нужно будет зарядить. Если лампочки гаснут при включении зажигания, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.

Не крутит стартер и нет щелчка — основные причины проверки аккумулятора на другой машине. В случае быстрого запуска автомобиля потребуется проверить проводку на первом транспортном средстве.Часто блок питания работает, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяются пятаки во втягивающем реле, а также щетки генератора. Если из стартера идет дым, то его необходимо заменить.

Из-за обрыва провода массы, соединяющего кузов с силовым агрегатом, автомобиль не заводится. Это связано с нагревом троса тормоза, сцепления или газа. Такое бывает, когда после ремонта его не ставят на место. Если стартер крутит, но двигатель не крутится, значит лопнуло кольцо в редукторе первого агрегата и его нужно заменить.

Горячие работы

Проблемы с двигателем возникают не только в мороз, но и у свежеработающих Жигулей. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий двигатель не заводится после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.

Дым — предупреждающий знак

Основная проблема в том, что при работающем двигателе через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет чего двигатель охлаждается. То же самое происходит и с бензином.При работающем двигателе температура карбюратора ниже температуры двигателя. Эта разница сохраняется только во время рабочего процесса. Как только двигатель останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.

Так как притока воздуха нет, нагревается до температуры мотора за пару минут. Оставшийся в поплавковой камере бензин из-за высокой температуры начинает быстро испаряться, заполняя пустоты, в том числе во впускном коллекторе, карбюраторе и воздушном фильтре.Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.

Продолжительность этого процесса зависит от времени простоя после длительной поездки, в том числе от температуры окружающей среды. Если запустить двигатель в течение 5-30 минут, то в камеру сгорания попадет смесь, обогащенная парами топлива. В результате свечи зальются, и машина не заведется.

Решение основных проблем

Для того, чтобы двигатель хорошо заводился на горячую, необходимо соблюдать определенные инструкции.Основная задача – соединить смесь для запуска двигателя. При запуске горячего двигателя нажмите педаль газа наполовину. При частом нажатии на газ ситуация может осложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно это явление характерно для летней погоды, когда температура окружающего воздуха превышает +25 градусов. Основная причина — газовые пробки в бензонасосе. Не дают нормально. В результате в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо.

Эту проблему можно решить путем охлаждения топливного насоса. Для этого нужно взять влажную тряпку и обернуть ею бензонасос. Этот способ актуален для Приоры с цельнометаллическим ТНВД. В моделях, в которых используется стекло, этот способ малоэффективен, так как от перепадов температуры стекло лопнет. Если длительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, то проблема в топливном насосе.

Проблемы с запуском двигателя

Многие владельцы автомобилей Приора сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутит, но машина не заводится.Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется выяснить принцип работы стартера. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе имеется втягивающее реле, которое предназначено для управления ходом редуктора и электродвигателя автозапуска.

При повороте ключа зажигания в положение пуск питание подается на реле и подтягивается электромагнитом, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты.Таким образом, электродвигатель запускается. При отпускании ключа зажигания питание на магнит реле больше не подается. Последний элемент работает в обратную сторону, размыкая контакты. В результате работа электростартера прекращается.

Если стартер крутит, аккумулятор исправен, но автомобиль не заводится, то рекомендуется:

  • прикоснуться к проводам, которые идут от блока питания. В случае их нагрева проверяют контакт в их соединении с аккумуляторной батареей,
  • устанавливают на место зажимы
  • проверяют соединение клеммы массы с кузовом,
  • поворачивают ключ зажигания в положение «пуск» и измерить напряжение на разъеме с помощью тестера,
  • проверить подается ли питание на реле от замка зажигания, отсоединив разъем от втягивающего реле.

Свечи зажигания могут быть неисправны.

В противном случае потребуется снять стартер. Для этого отсоединяем клеммы от аккумулятора и откручиваем воздушный фильтр. После его демонтажа отворачивается и снимает плюсовой провод с клеммы стартера. После отключения разъема от реле откручиваются гайки крепления последнего блока.

Важным моментом в этом вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов для «прикуривания» минусовой провод от аккумулятора соединяется с корпусом электростартера.Положительный – замыкается на разъем реле. При этом последний элемент должен работать, выбрасывая шестерню вперед. В противном случае реле необходимо будет заменить.

Lada Priora — семейство автомобилей Волжского автомобильного завода, пришедшее на смену семейству автомобилей Lada 110. Priora была значительно улучшена и доработана. Но как и у большинства автомобилей отечественного производства, с ним очень часто возникают проблемы. Одна из самых распространенных проблем – машина не тянет.

Тянуть машину или не тянуть зависит от многих факторов, в большей степени связанных с работой силовой установки.Хотя есть вероятность выхода из строя и других механизмов Лада Приора.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Двигатель — неутомимое сердце автомобиля

Если двигатель не вызывает подозрений, и автомобиль не тянет, то это свидетельствует о неисправности сцепления. Разрушение накладки диска сцепления или повреждение пружин приводит к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач лишь частично, возникает пробуксовка.

С такой неисправностью любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Определить эту ошибку достаточно просто. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, появляется специфический запах. Неисправность устраняется заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Потеря тяги из-за отключения питания

Но все же, если замечено падение мощности, и машина плохо тянет, нужно искать причину в силовом агрегате.

Как и у большинства автомобилей, в случае неисправности типа потери мощности проверку необходимо начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и газораспределительного механизма.

Причина

Описание

Некачественное топливо Такой бензин, имеющий большое количество примесей и воды, вызывает перебои в работе двигателя и потерю мощности. Для того чтобы избавиться от последствий использования некачественного бензина, потребуется промывка системы питания.
Бензонасос .В некоторых случаях, когда автомобиль нормально едет на низких оборотах, а падение мощности наблюдается только на более высоких оборотах, это свидетельствует о том, что производительность топливного насоса не соответствует этим оборотам. Для устранения неисправности нужно проверить состояние топливного насоса, при необходимости промыть его и проверить работоспособность.
Топливный фильтр При сильном загрязнении его пропускная способность значительно снижается, и необходимое количество топлива не поступает в цилиндры.
форсунки При неисправности этих элементов системы питания силового агрегата происходит его нестабильная работа и падение мощности. Часто проблема неисправности форсунки решается промывкой системы питания.

Диагностика топливного насоса

При исправности всех механизмов подачи топлива необходимо проверить систему подачи воздуха:
Необходимо проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении его заменяют.

После проверки фильтра необходимо обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

При некорректной работе электронного блока управления выдают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере.

Если с системой питания все в порядке, но автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в выхлопных газах, он же лямбда-зонд. При его неисправности автомобиль начинает потреблять топливо и терять мощность.

Потеря тяги из-за неисправной системы зажигания

Далее следует . В первую очередь проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует также проверить катушку зажигания, подающую напряжение на неисправную свечу, при этом вполне возможно, что неисправность кроется именно в ней.

После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленвала и распредвала.Неверные данные от этих датчиков, которые они передают в блок управления, могут вызвать перебои в работе двигателя. В случае обнаружения перебоев в работе этих датчиков производится их замена.

В последнюю очередь в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), так как он отвечает за подачу топлива и правильную синхронизацию искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его прошивку.Часто прошивка убирает проблему потери мощности силовой установки. Но бывают случаи, когда требуется замена блока управления.

Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несоответствие положения метки распредвала и метки на корпусе, из-за чего нарушаются фазы газораспределения в двигатель.

Сначала проверяется совпадение меток распредвалов. При правильном положении меток на распредвале следует также проверить совпадение меток на коленвале.Часто на нем происходит несовпадение этикеток.

Классический способ завести битую машину

Неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма также может стать причиной потери мощности силовой установки. При неправильной установке зазоров нарушается фаза газораспределения, что приводит к снижению мощности силовой установки. Для устранения неисправности проверьте зазоры клапанов и при необходимости произведите регулировку.

Наконец, следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя.При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к снижению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

Ресурс двигателя Приора: изучаем конструктивные и ресурсные особенности

17.12.2016

Лада Приора (2171) – один из лидеров продаж среди отечественных автомобилей. Не так давно этот автомобиль сменил на наших дорогах десятое семейство Ваз. И хотя по своей сути Priora является рестайлинговой версией «десятки», но, тем не менее, это абсолютно новый автомобиль, причем не только внешне, но и технически.Но стоит ли покупать подержанную Ладу Приору или лучше предпочесть более старую иномарку Вот на этот вопрос мы и попытаемся сегодня ответить.

Немного истории:

Дебют Lada Priora на отечественном рынке состоялся в 2007 году, хотя прототип был представлен еще в 2003 году. год. Сначала автомобиль выпускался только в кузове седан, чуть позже, когда модель начала набирать популярность, производитель стал выпускать автомобиль в кузове – хэтчбек, универсал и даже купе.Priora разрабатывалась на смену 10-му семейству Lada, и в отличие от своих предшественников новинка получила совершенно новые узлы и агрегаты, которые изготавливались по новой технологии. В 2008 году была проведена доработка кузова, позволившая значительно улучшить не только его жесткость, но и пассивную безопасность автомобиля.

Проблемные места Лада Приора с пробегом

Окраска и антикоррозийная обработка кузова не самого лучшего качества в результате коррозия на кузове автомобиля встречается довольно часто.Быстрее всего ржавчина поражает: колесные арки(в местах крепления подкрылка), внутреннюю часть передних и задних дверей, боковые юбки и капот. Также лампы головного света не славятся своим качеством и надежностью. Не редко после дождя в багажнике в нишах под фарами можно обнаружить влагу, но, по заверению производителя, этот недостаток не требует доработок, так как там установлены пробки для слива воды.

Двигатели

Лада Приора комплектовалась только бензиновыми силовыми агрегатами 1.6 — индекс 21126 (98 л.с.) и 21127 (106 л.с.). Опыт эксплуатации показал, что оба типа двигателей достаточно надежны и неприхотливы в обслуживании, но, тем не менее, в них выявлены некоторые недостатки, основными из которых считаются: потеря мощности и неустойчивая работа двигателя. Одним из самых слабых мест моторов являются датчики, они могут выйти из строя на любом пробеге, и поверьте, делают это довольно часто. Еще одна распространенная проблема – выход из строя дроссельной заслонки и прогорание прокладки ГБЦ.Также на некоторых экземплярах в сильные морозы выдавливает пробки распредвалов, в результате чего масло очень быстро вытекает из двигателя.

Бывает, что на первых этапах жизни выходит из строя клапан термостата, поэтому не забывайте периодически смотреть на указатель температуры двигателя. Катушки зажигания и топливный насос не славятся долговечностью. Привод ГРМ оснащен ремнем, производитель заявляет, что срок его службы составляет около 200 000 км, однако практика показала, что причиной встречи клапанов и цилиндров является заклинивание опорного или натяжного ролика или выход из строя помпы.Поэтому ролики рекомендуется менять не менее чем в два раза чаще, чем это предписано регламентом, а также периодически проверять степень натяжения и состояние ремня.

Трансмиссия

Лада Приора комплектовалась только механической пятиступенчатой ​​коробкой передач. Эта коробка не является эталоном качества и надежности, в результате трансмиссия постоянно нуждается в доработке и регулировке. Основным недостатком Приоры, как в принципе и других моделей производства АвтоВАЗа, являются слабые синхронизаторы.Сигналом об их износе и необходимости замены в скором времени станет хруст при переключении передач. В этой модели установлено усиленное сцепление от фирмы LUK, однако проблема дребезжащего выжимного подшипника на холостых оборотах встречается на каждом втором автомобиле. Также многие владельцы винят в этом постоянный шум в коробке, который пропадает только при выжатом сцеплении. Производитель не признает этот шум поломкой и называет его «особенностью работы агрегата». С целью продления срока службы трансмиссии многие сервисмены рекомендуют менять масло в коробке не реже одного раза в 75 000 км.

Надежность ходовой Лада Приора

Владельцы иномарок любят рассказывать истории о подвеске Лады, о том, как машина разваливается на ходу. Возможно, раньше эти слухи были оправданы, но теперь можно с уверенностью сказать, что по надежности подвеска мало чем уступает большинству бюджетных иномарок. Как и у всех современных автомобилей, спереди на Лада Приора установлена ​​подвеска типа МакФерсон, сзади — поперечная балка. Регулировка настроек амортизаторов, доработка пружин и усиление переднего стабилизатора сделали ходовую часть Приоры более сбитой, а также это позволило увеличить срок службы многих деталей подвески.

Чаще всего беспокоят владельцев втулки и стойки стабилизатора, их приходится менять каждые 10-20 тыс. км. Рулевые наконечники и ступичные подшипники в среднем выхаживают 40-50 тыс. км. шаровые опоры и опорные подшипники амортизаторов выдерживают не более 70 000 км. ШРУСы, сайлентблоки и амортизаторы имеют достаточно большой запас прочности и при бережной эксплуатации могут пройти до 100 000 км. Тормозные колодки оригинального качества оставляют желать лучшего, поэтому их лучше заменить на более качественные аналоги.При диагностике обратите внимание на поведение электроусилителя руля, дело в том, что на автомобилях первых годов выпуска этот узел может работать некорректно, из-за чего вы можете внезапно вылететь с дороги. Сигналом о наличии неисправности усилителя будут: тяжелый руль и рывки при медленном повороте руля. Для устранения проблемы необходимо очистить или восстановить контакты электропроводки узла.

Салон

По сравнению с предыдущими моделями АвтоВАЗа Lada Priora больше похожа на иномарку, но это не заслуга отечественного производителя, так, например, дизайн торпеды был позаимствован у Ford Mondeo 3.Но, к сожалению, качество осталось прежним — на очень низком уровне. В салоне гремит абсолютно все, и чем старше становится машина, тем больше инструментов в этом оркестре. Частично устранить скрипы и растворы поможет оклейка стыков пластиковых элементов звукопоглощающими материалами. Не славится своей надежностью и электрооборудование. Чаще всего выходят из строя они: часто выходят из строя стеклоподъемники, вентилятор печки, всевозможные датчики. К счастью, для устранения любой из вышеперечисленных проблем не требуется серьезных вложений.

Итог:

Отвечая на вопрос: «Стоит ли покупать подержанную Lada Priora?». Даже осознав, что этот автомобиль страдает большим количеством «болячек» и недостатков, его все равно можно рекомендовать к покупке. Стоит отметить, что для большинства вышеперечисленных проблем давно придуманы и проверены на практике методы лечения. К тому же стоимость запчастей намного ниже, чем у большинства конкурентов, а если вы имеете хоть малейшее представление об устройстве автомобиля, то несложный ремонт можете выполнить самостоятельно.

Если вы владелец данной модели автомобиля, опишите пожалуйста проблемы, с которыми вам приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакция Autoavenue

Решение проблемы исходит из причины неисправности. Если вы оставите аккумулятор на морозе в машине, его разрядка может стать оптимальным исходом.

Поэтому не поленитесь снять аккумулятор и унести на ночь в теплую квартиру, если ваша машина живет на улице или в неотапливаемом гараже.

Касательно моторного масла — это частая ошибка начинающих автомобилистов. Купил машину летом на летнем масле, да еще и с минералкой, но перед морозами не сливал. Вот он и замерзает, причем достаточно быстро. Если вы столкнулись с такой проблемой — ничего не поделаешь. Есть временное решение, но довольно опасное. Необходимо залить в маслозаливную горловину немного бензина и несколько раз провернуть коленчатый вал стартером, после чего оставить машину на сутки.Масло станет менее густым, но в этом случае скоро придется менять:

  1. Кольца.
  2. Масляные колпачки.

Поэтому сразу совет начинающим автолюбителям: с наступлением морозов слейте минеральное масло из двигателя. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше риск возникновения проблемы. Опытные водители советуют заливать на зиму полусинтетику, которая выдерживает гораздо более низкие температуры.

Другие причины, по которым машина не заводится


Если вы уверены, что с аккумулятором и маслом все в порядке, то вам необходимо рассмотреть другие вероятные причины неисправности.Не исключено, что они потребуют от вас дополнительного времени и усилий. Рассмотрим наиболее распространенные случаи:

  • проблемы с топливной системой. Причин этому может быть множество, начиная от проблем с бензонасосом и заканчивая замерзанием воды в топливной рампе;
  • выход из строя датчика контроля температуры антифриза, который также препятствует запуску двигателя на холодную. В этом случае его нужно будет заменить;
  • негерметичность форсунок. Разгерметизация допускается на уровне 1-2 капель в минуту, но не более.Если произойдет разгерметизация, давление в топливной рампе будет быстро снижаться после остановки двигателя, поэтому, если у вас получится завестись, обязательно проследите за этим. В этом случае придется установить новые форсунки.

Отдельно необходимо рассмотреть такой случай, как падение компрессии в цилиндрах. Признаки неисправности легко заметить по поведению автомобиля: мощность двигателя и динамические качества значительно падают. Двигатель может утроить и потреблять больше топлива.Выявить проблему несложно; для этого нужен специальный прибор — компрессометр. Рекомендуется посетить СТО, где вам снимут мерки с соблюдением всех правил, либо можно забрать на дому.

Если рухнуло давление в цилиндрах, это часто свидетельствует об износе двигателя в целом. На самом деле есть довольно простой способ проверить догадку. В отверстие для свечи необходимо влить 1 столовую ложку масла, после чего повторить измерения.Результаты могут быть следующими:

  1. Внезапный прыжок. Это говорит о разгерметизации поршневых колец.
  2. Показания без изменений. Причин здесь может быть очень много, начиная от недостаточной герметичности клапанов и заканчивая прогаром камеры сгорания.

Если давление в цилиндрах в норме, то нужно доставить машину на СТО и провести углубленную диагностику двигателя, проблема очень серьезная.

Автомобиль плохо заводится


Если машина плохо заводится на морозе, значит все не так уж и плохо.Причины вполне устранимы даже в домашних условиях. Как правило проблемы кроются в следующем:

  • Бензин отвратительного качества. Если заправка слишком разбавила его, в баке будет слишком много воды. Попробуйте посетить другую заправку;
  • проблемы с зажиганием. Часто затруднен запуск двигателя из-за проблем с высоковольтными проводами и свечами зажигания;
  • Неисправность датчика кислорода.

возможных причин. Что делать если Лада Приора Приора плохая то заведи

20.03.2014

Слова «Зима» и «Не заводится» Всегда стойте рядом, т.к. в такое время года хорошая проверка технического состояния автомобиля.

Это с одной стороны. А с другой стороны, зима помогает некоторым водителям избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своей машины по смешной и низкой цене – как в нашем случае с автомобилем Lada Priora.

На фото машина уже в процессе ремонта.


Сначала машина попала к нашим электрикам, почему-то люди всегда думают, что если машина не заводится, то в этом виновата электроника.Но как оказалось эти глубокие и сложные технические сферы тут ни при чем: наши коллеги после проведения их проверки замерили компрессию и охренели нам (работаем в одной мастерской):
— Ребята, это ваша машина, туда компрессии нет!

Кстати, очень удобно, когда слесари и электрики, и электрики работают в одном ремонтном боксе: у нас не получается или есть какие-то вопросы — мы к ним. Если у них есть вопросы по механической части — они адресованы нам.

Начал проверять. Отсутствует компрессия в первом и четвертом цилиндрах. И вот подошло время ужина — они обедали, а потом решили снова попробовать завести мотор. И тут – о чудо, машина сразу завелась. С «Розовой Польшей», как говорится. Мы огляделись и ничего не поняли; Чем дальше, тем интереснее? Компрессии не было, но постояла машина упала в тепле — и завелась. И компрессия оказалась как сказка.

Партнер спросил:
— Вы сталкивались с этим?
Я пожал плечами:
— Пока не ясно, но мысли есть.

Хотели посмотреть картинку видеоскопа внутри цилиндров, но не получилось. Провел другие чеки. Так как вместе с Сергеем мы давно работаем (это мой напарник), я многое друг другу не объясняла:
— Похоже на бензин?
— Да вроде беда такая…

Поэтому решили «голову» снять, посмотреть что да как.



Вы удивлены? При чем тут «бензин» и «снять головку», то есть головку блока цилиндров?

Знаете, нам попадались, да еще совсем недавно автомобили, у которых проблема зимнего нашествия по утрам заключалась в бензине: Киа Рио 2011 года выпуска.Свежак, как говорится. Проблема только одна: «Не запускается». Это было начало 2013 года и тогда морозы были не очень большими, но их хватило на то, чтобы утром машина не завелась.

Клиент рассказал нам замечательные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом ему приговорили — и изменили. Во втором автосервисе неисправность нашли в бензонасосе — и тоже поменяли. Про третьего клиента мне не сказали, только рукой махнули.

И что самое удивительное, после замены стартера, бензонасоса и еще кое-чего — машина бодро так завелась, специалисты мило улыбнулись и провожали клиентку, грея в руке полученные деньги.А потом машина ночь простояла на улице, замерзла до утра и тут обычное: «не заводится».

Проверил в этой КИА компрессию — нет компрессии. Потом еще и перегрузил: «Бензин?», «Да похоже…».

Но пытались обойтись малой кровью: поставили мотор на усиленную промывку и помогло — машина стала заводиться с полпинка.

Ну вот, на этой неработающей приоре, после осмотра решили, что болезнь зашла слишком далеко, надо лечить проще — стрелять в «голову», смотреть.

Удалено. Мы посмотрели. Вытаскиваем клапана — еле вытащили, потому что они в направляющих еле ходят. Клапан действительно «умер», помогая себе хорошими русскими словами.

Все собрал обратно, запустил мотор — завелся как только увидел ключ. Все хорошо. Выгнали на мороз, а мороз в тот день усилился, к вечеру начался — запуск опять нормальный. Автомобиль был передан клиенту. Он катался несколько часов, потом позвонил: «Небо и Земля!» Он сказал, что он почти не нажимал на педаль, сама едет!».

Ну, мы не праздновали победу — был повод: когда клиент приехал забирать машину, мы ему сказали, что «нужно поменять бензин в баке. Обязательно!». На что клиент очень удивился, раскрутился и категорически отказался это делать. Поэтому мы не стали праздновать победу, подождали и… утром я дождался: позвонил клиенту и сказал убитым голосом: «Опять то же самое».

Конечно, нашей вины здесь нет — мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, а он отказался.Трудно сказать, почему. Эйфория снова на ходу, может быть…

Но надеялся на лучшее: утром, когда клиент притащил машину, снова залил компрессию. Не порадовал: компрессии нет ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но надежда еще не потеряна, надеялись, что проблема не очень большая, это могло произойти из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда плавающие и клинящие на клапанах. Ставили тепло, надеялись, что если это вода — будет тепло.

Но не повезло, его не остановили, потому что пришлось начинать заново: снятие головы, изучение проблемы, которая оказалась гораздо серьезнее, чем была: весь впуск погнулся, а третий клапан закусил до такой степени, что он застрял в направляющей и пришлось вылезать наружу вместе с направляющей.

Детали механизма привода клапанов: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — колпачок маслоотражательный; 5 — Шайба пружинная опорная; 6 — внутренняя пружина; 7 — Открытый родник; 8 — пластина рессоры; 9 — сухарики; 10 — регулировочная шайба; 11 — толкатель.


Направляющие клапаны выполняют две функции: отвод тепла от клапанов и чистую посадку клапана в седло.

Что у нас получилось: Клапан 1 намертво вклеен в направляющую втулку 2 и без нее не вышел. Вот что мне пришлось «отрубиться» — вместе. История с полной разборкой и порядком головки ГБЦ повторилась.

Было заменено и все новое.




А теперь пора показать причину неисправности: клапан вплотную, где хорошо виден осадок.Клапан проработал всего 3 часа, так как он новый.


Причина всех бед и неприятностей видна на клапане — отложения. А это уже промытый клапан, почистил для эксперимента, чтобы понять какой состав был внутри старого бензина.

Сзади отмыли — не отмыли, если взять руками — пальцы слипаются как хороший клей и потом пальцы трудно отмыть даже бензином. Когда было тепло, этот состав на клапанах стал немного пластичным и позволил клапанам зайти в направляющие.А чуть ниже температуры опустились — отложения замерзли и лучше космических суперклавов плотно хлопают штоком клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак скорее всего под замену, ибо отмывать его от старого бензина вряд ли получится. Ну а топливные магистрали придется промывать очень тщательно и не раз. Или изменить?

Наш клиент заправлялся в Подмосковье. — Что это за заправка? — Спрашивали и слышали, что «на той заправке очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание скидка на литр может достигать около 60 копеек.

Воистину: «Скупому плачу дважды».

Пантов А.М.
© Legion Autodata

Трусов Андрей Михайлович
Электросталь (Московская область), ПР-Т Мира, д.27-А

Автотехцентр «Добрые руки»

Для запуска двигателя необходимы два основных компонента: топливно-воздушная смесь в камере сгорания и искра от свечи зажигания. Во-первых, топливная система автомобиля, подающая бензин из бака в блок, подготавливающий горючую смесь.Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания в заключительном такте сжатия топливно-воздушной смеси в камере сгорания. В результате коленчатый вал и связанная с ним поршневая группа вращаются. Неисправность в работе вызовет трудности при запуске двигателя приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности топливной системы:

  • засорение топливных фильтров;
  • выход из строя бензонасоса;
  • отсутствие бензина в баке;
  • засорение форсунок;
  • замерзание конденсата в топливной магистрали.

Обладая определенными навыками, каждый автолюбитель может устранить эти неисправности своими руками. Для начала проверьте, поступает ли бензин в рампу с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от рампы и подключить манометр. Затем попросите помощника запустить двигатель. При работающем топливном насосе давление в топливопроводе должно быть 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения, равного 12 В, означает, что вышел из строя топливный насос.Для устранения проблемы необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр топливного насоса или заменить его электродвигатель.

Если давление в топливопроводе в норме, причину следует искать в рампе форсунок. Его необходимо снять с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Перечень возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:

  • Недостаточный заряд аккумулятора.
  • Окислились клеммы аккумулятора.
  • Стартер не работает.
  • Неисправно тяговое реле.
  • Прокатился ремень привода газораспределительного механизма.
  • Неисправность электронного блока управления.
  • Нарушены фазы газораспределения.
  • Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
  • Усиленные импульсные трансформаторы.
  • Предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
  • Свечи зажигания или свечи неисправны.
  • Подогрев клемм замка зажигания.
  • Неисправен иммобилайзер.

Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в исправности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Поиск и устранение неисправностей, связанных со стартером

Стартер – важный элемент системы запуска двигателя.Его задачей является обеспечение энергичного вращения коленчатого вала, передающего поступательное движение поршневой группе, создание необходимой степени сжатия в камере сгорания и вывод отработавших газов.

Основные неисправности стартера:

  • Цепь в обмотке тягового реле;
  • окисление наконечников проводов;
  • бендикс гордится;
  • обрыв или замыкание в обмотке обмотки;
  • износ или поломка щеток стартера.

Для начала необходимо провести внешний осмотр предохранителя стартера Приоры: проверить состояние контактов, зачистить окислившиеся клеммы. Необходимо оценить надежность соединения «Масса» с двигателем и кузовом. Затем нужно еще раз попытаться завести машину. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но не крутится, требуется устранение поломки.

При выходе из строя устройства в полевых условиях, когда нет возможности связаться с СТО, можно завести машину толчком.Для этого вам понадобится помощник. Прогревая машину при включенном зажигании, нужно быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: машина начинает дергаться, но через два-три рывка начинается. Это самый популярный способ запуска двигателя при разряженном аккумуляторе или неисправном стартере, но его можно использовать только для автомобилей с механической коробкой передач.

Ремонт стартера Лада Приора можно выполнить, сняв его с мотора: так проще провести профилактические работы, разблокировать Бендекс, заменить щетки.Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, и желательно это делать на холодном двигателе.

Ремонт и замена блокировки запуска двигателя

Замок зажигания LADA Priory представляет собой электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном и выключенном контакте дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, повышаются сопротивление и температура в зоне контакта, что приводит к их подгоранию.Еще одна причина выхода из строя замка зажигания – поломка пластиковых деталей.

Неисправности, связанные с электрическими разъемами, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных мощных устройств. Еще одна проблема — короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются модифицированные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания с иммобилайзером в сборе.

Сначала нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем снять пластиковую катушку рулевой колонки, электрический штекер основного жгута проводов и переключатель режимов приборов. Следующий этап самый сложный: необходимо снять стопорные винты к рулевой колонке. Имеют круглые отрывные шляпки, обеспечивающие дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине откручивать их следует аккуратно, специальной острой стамеской, легко постукивая по ней молотком.Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Сорвав все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап – отсоединение штекера контактной группы. После замены установка деталей производится в обратной последовательности.

Задержал машину?

Автовладельцы жалуются, что их машина плохо переносит жару. Если утром автомобиль может быть в порядке, то после незначительной езды и пробок для запуска двигателя потребуется крутить стартер нажатием на газ.При этом начинает пахнуть бензином и несколько секунд троить.

  • топливный и воздушный фильтры,
  • установка толстой прокладки из текстолита под топливный насос,
  • форсунки,
  • датчик температуры воды.

Если машина плохо заводится на морозе, то проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В этом случае необходимо заправляться только на проверенных АЗС. Еще одна причина, по которой приора хуже себя ведет в морозы, это выпадение аккумуляторной части из ее контейнера.Стартер крутит сильнее. Масло теряет свою вязкость, становясь густым. При низких температурах рекомендуется лить синтетику.

Как правило, для запуска автомобиля необходимо 1-2 оборота вала стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохим ни в жару, ни в холод. Для этого автомеханики советуют владельцам Лада Приоры придерживаться следующих рекомендаций:

Совет

Разъяснение

Залейте в бак много бензина. В противном случае образуется конденсат. Вода не сможет попасть в топливо.
Перед тем, как завести машину в мороз, нужно на пару секунд включить дальние секунды. Этот этап позволит в холодную погоду восстановить часть бака машины из-за процессов, происходящих в автомобиле.
Если есть инжектор, то мне нужно будет включить зажигание и ждать. Карбюратор должен качать бензин вручную. За это время будет создано нормальное давление в топливной системе. В любом случае перебарщивать не надо, так как свечи будут петь.
Перед выходом из дома можно добавить в масло немного бензина. Машина остынет, а масло не потеряет своей вязкости. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное не заливать топливо.

Проверка всех узлов системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам приоры правильно заводить автомобиль в холодное время года.На машине машина не должна крутить стартер более 20 секунд. В противном случае аккумулятор быстро сядет, а Лада не заведется. Чтобы прогреть машину, нужно включить на 1-2 минуты Ближний свет.

Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатие педали газа при запуске. Для механической коробки передач вам нужно будет выжать перед запуском педаль сцепления. Завести «Жигули» с толчка нельзя, так как это может ей навредить.

Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить исправность свечей зажигания, а также посмотреть, подсоединены ли провода к аккумулятору.Экстремальный запуск двигателя — это использование эфирного. Его необходимо впрыскивать во впускной коллектор. Вы можете приобрести это средство в специализированном автосервисе.

Основные причины

Для начала проверка аккумулятора

«Куплю приору, а то стартер не крутит». Как решить эту проблему, знают далеко не все автовладельцы. Причин такого состояния несколько. Изначально нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутит.Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если щелкает при включении зажигания, значит провода в норме и питание. Аккумулятор надо будет зарядить. Если при включении зажигания загораются лампочки, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.

Стартер не крутит и не щелкает — основные причины проверки работоспособности аккумулятора на другой машине. В случае быстрой посадки машину нужно будет проверить проводкой на первом транспорте.Часто блок питания работает, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяются пятаки во втягивающем реле, а также щетки генератора. Если из стартера пойдет дым, то потребуется его замена.

Из-за обрыва проводов, соединяющих кузов с силовым агрегатом, машина не заводится. Это связано с нагревом троса тормоза, сцепления или газа. Бывает в том случае, когда после ремонта его не ставят на место. Если стартер крутит, но двигатель не прокручивается, то лопнуло кольцо в редукторе первого агрегата и его необходимо заменить.

Работа на горячую

Проблемы с двигателем возникают не только в мороз, но и у просто работающих Жигулей. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий мотор не заводится после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжать аккумулятор.

Дым — тревожный признак

Основная проблема в том, что при работе двигателя через карбюратор попадает большое количество воздуха, за счет чего мотор охлаждается. Аналогично происходит с бензином. При работающем двигателе температура карбюратора ниже температуры двигателя.Эта разница сохраняется только в рабочем процессе. Как только двигатель останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от горячего корпуса двигателя.

Так как приток воздуха отсутствует, то прогревается до температуры мотора за пару минут. Бензин, оставшийся в поплавковой камере, из-за высокой температуры начинает интенсивно испаряться, заполняя, таким образом, пустоты, включая впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр. Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.

Продолжительность такого процесса зависит от времени простоя после длительной поездки, в том числе от температуры окружающей среды. Если мотор будет запущен на 5-30 минут, то в камеру сгорания переключается смесь, которая передается топливным парам. В результате свечи зажигания выпадают, а машина не заводится.

Решение основных проблем

Чтобы двигатель хорошо работал на горячую, необходимо действовать по определенной инструкции. Основная задача – соединить смесь для запуска двигателя.Во время запуска горячего мотора нужно выжимать педаль газа наполовину. При частом нажатии на нажатие ситуация может усложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно такое явление характерно для летней погоды, когда температура окружающего воздуха превышает +25 градусов. Основная причина — заторы бензина в бензонасосе. Не дают нормально в итоге, в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо.

Решить эту проблему можно охлаждением топливного насоса.Для этого нужно будет взять мокрую тряпку и обмотать ею бензонасос. Этот способ актуален для приоры с полностью металлическим топливным насосом. В моделях, в которых используется стекло, этот способ малоэффективен, так как стеклянные капли лопаются. Если длительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, то проблема в топливном насосе.

Проблемы с запуском двигателя

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутит, а машина не заводится. Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется выяснить принцип работы стартера.Это устройство представляет собой электродвигатель с шестерней, входящей в зацепление с маховиком двигателя и вращающим его при запуске. В корпусе находится втягивающее реле, которое предназначено для управления ходом редуктора и автоматическим запуском электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение пуск питание подается на реле и за счет электромагнита оттягивается, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты. Таким образом, электродвигатель запускается.Когда ключ зажигания поглощается, питание перестает поступать на магнитное реле. Последний элемент работает в обратную сторону, размывает контакты. В результате работа электростартера прекращается.

Если стартер крутит, аккумулятор исправен, но машина не заводится, то рекомендуется:

  • прикоснуться к проводам, которые идут от блока питания. В случае их нагрева проверяют контакт при подключении их к аккумулятору,
  • устанавливают клеммы на место
  • проверяют соединение клеммы массы с кузовом,
  • поворачивают ключ зажигания в положение «Пуск» и измеряют напряжение на разъеме с помощью тестера,
  • проверьте, проходит ли питание от замка зажигания, отсоединив для этого разъема от втягивающего реле.

Свечи могут быть неисправны

В противном случае потребуется снимать стартер. Для этого отсоединяются клеммы от аккумулятора и откручивается воздушный фильтр. После разборки отворачиваем и снимаем плюсовой провод с клеммы стартера. После отсоединения разъема от реле отворачиваются гайки крепления последнего блока.

Важным моментом в этом вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов для «сигареты» соединяется минусовой провод от аккумулятора с корпусом электростартера.Плюс — замыкает разъем реле. При этом должен работать последний элемент, выбрасывая шестерню вперед. В противном случае реле необходимо будет заменить.

Отличный, по правде говоря, автомобиль «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любой другой машиной, случаются неприятности. Например, это затрудняет запуск. Это может произойти утром и после поездки. В чем причина таких проблем? И причин для этого множество. А как бороться с этой статьей расскажет эта статья.

Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процесс контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае является самым надежным методом проверки.

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности так: «Плохой запуск на горячую» То есть понятно, что есть 3 типа плохого запуска:

  1. Плохой начинай на морозе.
  2. Плохо заводится на горячем двигателе.
  3. Плохой запуск в любых условиях.

Значит, эти три типа имеют свои особенности, хотя и объединены одним признаком — машина плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остынет. То ли это первый утренний запуск, то ли «Приора» долго стояла на полностью остывшем моторе, то ли суровая зима.

Во втором случае «Приора» заведется не сразу, а только после нескольких полных оборотов стартера коленчатого вала только при температуре мотора выше 90 градусов.Это полностью дышащий двигатель. Обычно после некоторого пробега.

Ну и третий вариант, когда «приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холодном и горячем моторе.
Здесь будут рассмотрены минимальные возможности, которые есть у владельца, чтобы решить эту проблему своими силами.

На горячую

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром начал полпути, и вперед. Но вот дистанция есть, остановка сделана, ключ на «старт» и… несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причины могут быть установлены. Условно можно разделить на группы:

  • Топливная система Barrahlit.
  • Ошибки или повреждения датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
  • Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех видах. Когда плохо на жару, на холод и в обоих случаях.

Первым делом надо смотреть на наличие топлива в корпусе форсунки.Подача бензина, наиболее вероятная причина проблем. Для этого нужно открыть капот и снять с мотора декоративные накладки. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним топливный каркас. В торцевой части имеется специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на сердцевину. Должен произойти сильный выброс топлива.

Важно! Для этой проверки лучше всего иметь специальный манометр для измерения давления топлива. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении данного устройства не нужно пытаться запустить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не такой надежный, но вполне расходуемый. Сделайте скачку несколько раз перед запуском, если «Приора» плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Так несколько раз. А потом крути мотор. Если запуск улучшился, значит, давления не хватило, и нужно проверить фильтры и топливные насосы.

И еще одна причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, в той же степени дает эффект плохого запуска. Но тут только проверка специалистом всего топливного каркаса на специальном стенде.

Проверка электронной части

Стоит сразу внести ясность. Ни о какой полной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики не может идти и речи. Хотя несколько позиций можно проверить.
Проще всего проверить работоспособность цилиндров «Приоры».Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить на холостом ходу. Дайте немного работы и по очереди попробуйте снять разъемы с модулей зажигания.

Нужен хороший слух и внимательность. Необходимо четко определить, при отключении цилиндра работа рабочего ритма изменяется меньше всего.

  1. Открутить ключом на 10 болтов крепления модулей с «плохим» и любым другим цилиндром.
  2. Поменяйте их местами и закрепите.
  3. Повторить процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска перешли на другой «котёл», виноват модуль зажигания. И заменить его.
  4. Если изменений не произошло, то поменять свечи местами.
  5. Повторите еще раз, чтобы повторить процедуру. Если изменений нет, то виноваты либо форсунки, либо износ в цилиндре.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск «приоры», является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество топлива, проходящего в цилиндры, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает схватывать, ЭБУ подливает топливо в «аварийном» режиме. То есть как бы переливается топливо. Это происходит из-за того, что датчик показывает больше воздуха, чем поступает на самом деле.
Приходится повторяться, так как в любом случае выявить его может только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер, либо владелец со стажем может определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем во время работы.В зависимости от типа блока управления обороты должны либо падать, и машина остынет, либо подниматься до 1500 об/мин.
Также может влиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), и привод регулятора холостого хода (RXX). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, подающее сигнал запуска. Если он выйдет из строя, машина просто не заведется. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка грязная, или на сам датчик попало много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска».Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально рассмотрите его состояние, при необходимости почистите.

Плохой запуск при износе

Довольно редкое явление. В целом Моторы ВАЗ 2170 «Приора» достаточно долговечны при должном уходе. Но, как говорится, и на старуху есть драп. В этом случае износ двигателя определяется по темному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть автомобилист. И мерить компрессию.

На холодную

Утро, ключ на старт. Стартер крутит двигатель, но «Приора» сразу не завелась. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и при плохом запуске «на горячую». Только отличие второго варианта в том, что чаще происходит поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные устройства «Приоры» стык.Кстати, отдельную тему заводят «Приоры» в мороз. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносят холод на величину лучше, чем карбюраторные. В то время как при «горячем старте» проблема чаще в топливной системе.
При этом, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то это чаще всего износ мотора.

Но надо помнить, что самый надежный метод проверки «приоры» — это компьютерная диагностика.Описанные здесь методы, безусловно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это хорошее подспорье. Только нужно знать, что кроме «умного» устройства нужен минимум знаний и опыта. Дело в том, что многие описанные здесь неисправности не идентифицируются блоком управления как поломка. Их может выявить только опытная диагностика с помощью графических наблюдений.

Приора

– это автомобиль, который пользовался у российских водителей достаточно большой популярностью. Многие отмечают, что упомянутая машина очень надежна и проста в эксплуатации. Однако иногда с ним возникают проблемы.

Очень часто случается следующее — приора не заводится, и при этом она еще крутит стартер. Такие неприятности отмечают владельцы как новых автомобилей, так и тех, кто некоторое время эксплуатировался.

На самом деле причин много, из-за которых двигатель приоры не хочет запускаться.Наиболее часто встречающиеся рассмотрены в статье ниже. Такая информация, несомненно, будет очень полезна владельцам с небольшим опытом.

Из-за чего не заводится двигатель

Для успешного запуска энергоблока необходимо выполнение следующих условий:

  • достигнута нормальная частота вращения коленчатого вала;
  • правильная компрессия;
  • хорошая зарядка аккумулятора;
  • высококачественное топливо.

Таким образом, если мотор на приоре не завелся — надо заподозрить проблему по одному из вышеперечисленных пунктов.

В первую очередь, знающие автовладельцы проверяют:

  • аккумулятор;
  • проводка;
  • стартер.

Если последний в целом функционирует — следует убедиться, что он вращается в штатном режиме. Проблема иногда возникает, если накануне замены была заменена батарея или другие элементы системы запуска.

Отсутствие напряжения на аккумуляторе требует обязательного заказа проверки и генератора, т.к. его следует зарядить.При этом очень часто со временем окисляются, загрязняются или просто отсоединяются контакты в колпачках электрооборудования автомобиля. Это необходимо учитывать.

Как свидетельствует практика, именно по этим причинам чаще всего становится невозможность попасть на мороз.

Аккумулятор

Генератор

При исправной работе данного элемента он выдает напряжение в пределах 14 вольт при условии работы двигателя на холостом ходу и отсутствия нагрузки на бортовую сеть автомобиля.

При этом первый запуск приводит к увеличению напряжения на 2 вольта. В дальнейшем происходит стабилизация к нормативным показателям. Они также влияют на:

  • температура воздуха.
  • Проблемы с генератором очень часто являются причиной невозможности запуска двигателя. На морозе напряжение может варьироваться от минимальных значений (12,9), до максимальных — 14,8 вольт.

    16-клапанную приору в такой ситуации нужно осмотреть ее генератором.Обеспечить его работоспособность несложно, подключив питание напрямую, минуя регулятор. Если удалось выявить превышение напряжения — нужно заменить последнее реле.

    Почему стартер щелкает, мотор не заводится

    В данной ситуации скорее всего не хватило напряжения чтобы он начал вращаться. Иногда такие звуки также свидетельствуют о поломке этого узла. Здесь, видимо, произошло:

    • выход из строя реле прицепа;
    • проводка;
    • короткое замыкание.

    Необходимо выяснить, поступает ли напряжение на реле, и есть ли контакт в системе зажигания. Если проблем с питанием нет — значит выпал сам исполнительный узел.

    Непосредственное подключение стартера позволяет убедиться в обрыве электромагнитного реле. Ремонту он не подлежит, а потому его необходимо будет заменить на новый, благо стоимость элемента невелика.

    Если стартер недавно меняли, то, возможно, сил нового просто не хватит, чтобы прокрутить коленвал.В этой ситуации он будет работать, но двигатель не запустится. При этом очень быстро прокачивает заряд аккумулятора. Это, в свою очередь, не даст запустить двигатель, даже если удастся довести обороты до минимальных 300.

    Дело в том, что форсунки работают (как и система зажигания), от электричества, а его банально мало.

    Стартер крутит, но машина не трогается с места — почему


    Здесь нужно осмотреть предохранители. Возможно все проблемы от них.Их необходимо проверить на целостность визуально или тест-индикаторной отверткой.

    Кроме того, часто невозможно запустить двигатель, связанный с:

    • разрядка аккумулятора;
    • поломка выключателя, регулирующего процесс зажигания;
    • окисление клемм;
    • выход из катушки системы зажигания.

    Последняя поломка требует замены обмотки на новую.

    И, наконец, может не дать включиться иммобилайзеру двигателя.Этот элемент надежен и хорошо защищает автомобиль от угона, но иногда его электронная начинка дает сбой и блокирует зажигание.

    Зажигание

    Проблемы с зажиганием

    , как уверяют специалисты, у приоры возникают довольно часто. В исполнении этой системы убедитесь, что она относительно проста. Делается это путем проверки наличия искры на свече. Если нет, то возможно что:

    • Блок розжига неисправен;
    • Датчики коленвала
    • и его трамблер работают некорректно.

    Для проведения полноценной диагностики потребуется посещение автомастерской. Здесь используется специальное оборудование, благодаря которому легко установить – в каком пункте проблема.

    При отсутствии искровых свечей можно с большой уверенностью говорить — не удалось:

    Топливная система

    Проблемы здесь тоже очень часто не дают остыть. В первую очередь нужно проверить, есть ли необходимое давление непосредственно в топливной рампе.Манометр соединен с установленным на нем укладчиком. Когда после включения зажигания этого не происходит, то, скорее всего, вышел из строя:

    • бензонасос;
    • реле им управления;
    • заблокированы предохранители.

    Убедиться в работоспособности сайта можно просто — стоит послушать в салоне. Если насос запустится, то возникнет характерный звук задних сидений.

    После этого предстоит выяснить, не засорился ли всасывающий патрубок в топливном баке, и проходит ли топливо по всем шлангам.

    Часто плохой запуск бывает из-за слишком низкого качества бензина. В нем, в частности, может содержаться вода или другие посторонние примеси.

    Особое внимание важно уделить следующему пункту – если форсунки работают, то будут слышны щелчки. При их отсутствии нужно проверить напряжение в бортовой сети и массу. Также не стоит исключать, что неисправности в ЭБУ или силовом реле.

    Стоит проверить, не были ли козни свечи. Это часто случается после перегрева силовой установки.В этом случае их вынимают из гнезд и осматривают. Довольно часто достаточно просто вытереть их насухо.

    В завершение хочу сказать одно – чтобы автомобиль продолжал работать и в дальнейшем без сбоев, необходимо лишь регулярно за ним ухаживать, производить профилактические работы и своевременно готовиться к зимнему периоду.

    Как Веста заводится в мороз?

    Думаю, у многих владельцев отечественных автомобилей возникает много вопросов по поводу нового творения АвтоВАЗа, а именно речь идет о Весте.А так как сейчас у нас настоящая зимняя погода, с морозами за -20, а в некоторых регионах и выше, то многих интересует и то, как вообще Веста заводится в мороз. На самом деле запустить двигатель при отрицательных температурах несложно, но все же стоит воспользоваться некоторыми рекомендациями:

    1. Если машина стоит долго и аккумулятор уже «подмерз», то сначала следует прогрейте его, включив дальний свет на несколько секунд. Это поможет ей немного поднять настроение, но иногда этого может быть достаточно для более-менее успешного старта.
    2. Обязательно выжимать педаль сцепления при низких температурах. Конечно, если у вас в коробке передач синтетическое трансмиссионное масло, то особо переживать не стоит, ведь оно не будет таким густым при низких температурах, как та же минералка. Но все же лучше перестраховаться и выжать педаль сцепления, тем самым дав возможность двигателю крутиться веселее!
    3. После успешного запуска следует плавно отпустить педаль сцепления, когда вы почувствуете, что двигатель уже работает без большой нагрузки со стороны трансмиссии.

    Для большей наглядности стоит привести видео, где владелец Весты уже пытается завести ее в мороз — 20.

    Видеообзор — как завести Весту в мороз!

    Так как данное видео не имеет ограничений на использование, было решено использовать его в данной статье.

    Как видите, в такой мороз Веста заводится неплохо. Будем надеяться, что у этой машины не будет проблем с зимним пуском даже при более низких температурах. А чтобы зимой не испытывать проблем с аккумулятором, своевременно и правильно его заряжайте…Особенно заряжать стоит в тех случаях, когда вы постоянно путешествуете на небольшие расстояния. В таких случаях автомобильный генератор не в состоянии полностью зарядить аккумулятор, поэтому зарядное устройство просто незаменимо.

    ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

    Lada PRIORA — BC Racing — шасси и подвеска


    Основные характеристики

     

    • Верхнее крепление подушки
    • Верхние опоры с регулировкой развала
    • Алюминиевые верхние панели
    • 30-позиционная регулировка демпфирования
    • Регулируемая пружинная платформа
    • Регулировка по высоте с помощью нижнего крепления для сохранения полного хода амортизатора
    • Подшипник верхней передней рессорной площадки
    • Пылезащитный чехол для защиты уплотнений заслонки
    • * некоторые функции зависят от модели

     


    О серии BR

     

    В койловерах серии BR используется большой поршень диаметром 46 мм в корпусе демпфера диаметром 53 мм для максимального увеличения объема масла.

    При работе демпфера масло, содержащееся внутри, нагревается. Вязкость масла изменяется при изменении его температуры, что может привести к изменению характеристик демпфирования агрегата.

    BC Racing использует только очень высококачественное масло для своих койловеров, но делает все возможное, чтобы максимизировать производительность и построить свою линейку BR с большим корпусом амортизатора диаметром 53 мм. Это увеличивает производительность узла, что увеличивает объем содержащегося масла, что, в свою очередь, снижает пиковую температуру и, таким образом, значительно улучшает работу демпфера.

     


     

    Основные характеристики

     

    • Перевернутые однотрубные амортизаторы
    • Верхнее крепление подушки
    • Верхние опоры с регулировкой развала
    • Алюминиевые верхние панели
    • 30-позиционная регулировка демпфирования
    • Регулируемая пружинная платформа
    • Регулировка по высоте с помощью нижнего крепления для сохранения полного хода амортизатора
    • Подшипник верхней передней рессорной площадки
    • Пылезащитный чехол для защиты уплотнений заслонки
    • * некоторые функции зависят от модели

     

    Перевернутый демпфер

    Серия BC Racing RM оснащена высококачественными регулируемыми однотрубными перевернутыми амортизаторами спереди или спереди и сзади, в зависимости от автомобиля.Койловеры RM предлагают большинство функций серии BR, но с дополнительным преимуществом перевернутого амортизатора. Инвертирование демпферного блока дает ряд преимуществ.

     

     


     

    Основные характеристики

     

    Наш внешний резервуар серии ER поставляется с отдельной регулировкой демпфирования сжатия и отбоя. Койловеры серии ER обладают высоким качеством и уникальными характеристиками, присущими типам BR и RM, но имеют дополнительное преимущество в виде внешних резервуаров и возможности, позволяющей конечному пользователю индивидуально регулировать и устанавливать коэффициенты демпфирования сжатия и отбоя.

     

    Внешний резервуар

    Койловеры серии ER с внешним резервуаром позволяют BC Racing увеличить объем масла в демпфере. Дополнительный объем масла снижает пиковые температуры масла, что уменьшает колебания скорости демпфирования из-за изменений вязкости масла. Уменьшение колебаний коэффициента демпфирования улучшает управляемость и максимальную производительность на дороге и гусенице.

     

    Раздельная регулировка демпфирования сжатия и отбоя

    Благодаря раздельной регулировке демпфирования сжатия и отбоя серия ER позволяет настроить автомобиль в соответствии с вашими потребностями.При резком торможении при приближении к повороту вы хотите, чтобы автомобиль перенес вес на передние колеса, чтобы максимизировать сцепление с тормозным усилием, а также позволить вам тормозить в повороте без недостаточной поворачиваемости автомобиля.

    Когда вы начинаете отпускать тормоза при входе в поворот, вы не хотите, чтобы подвеска возвращалась назад слишком быстро, так как это слишком быстро снимает нагрузку с передних колес и приводит к недостаточной поворачиваемости. Как только автомобиль начинает недостаточно поворачиваться, вам необходимо отключить блокировку рулевого управления, чтобы уменьшить рабочее усилие, прилагаемое к шинам, чтобы они могли восстановить сцепление с дорогой.Это снижает предельную скорость транспортных средств.

    Регулировка демпфирования сжатия позволяет вам точно настроить то, как автомобиль катится на передние колеса во время торможения, а отдельная регулировка отскока позволяет вам точно настроить реакцию автомобиля, когда вы отпускаете тормоз, чтобы правильно войти в поворот и сохранить передняя часть подключена. Это позволяет быстрее вернуться к мощности и максимально увеличить скорость на выходе из поворота. Скорость на выходе из поворота имеет жизненно важное значение, потому что она определяет максимальную скорость на следующей прямой.

     

     


     

    Основные характеристики

     

    • Верхнее крепление подушки
    • Верхние опоры с регулировкой развала
    • Алюминиевые верхние панели
    • 30-позиционная регулировка демпфирования
    • Регулируемая пружинная платформа
    • Регулировка по высоте с помощью нижнего крепления для сохранения полного хода амортизатора
    • Пылезащитный чехол для защиты уплотнений заслонки
    • * некоторые функции зависят от модели

     

    В койловерах серии V1 используется большой поршень диаметром 44 мм в корпусе демпфера диаметром 50 мм для максимального увеличения объема масла.

    При работе демпфера масло, содержащееся внутри, нагревается. Вязкость масла изменяется при изменении его температуры, что может привести к изменению характеристик демпфирования агрегата.

    BC Racing использует только очень высококачественное масло для своих койловеров, но делает все возможное, чтобы максимизировать производительность и создать свою линейку V1 с большим корпусом амортизатора диаметром 50 мм. Это увеличивает производительность узла, что увеличивает объем содержащегося масла, что, в свою очередь, снижает пиковую температуру и, таким образом, значительно улучшает работу демпфера.

     

     


     

    Основные характеристики

     

    Система DS Coilover компании BC Racing построена с использованием реверсивных клапанов, предлагая те же большие преимущества, что и модель BR Type, и считается идеальным выбором для тех, кто ищет койловеры со смещением гусеницы. Дигрессивный клапан обеспечивает большую стабильность и улучшает способность проходить повороты при низкой скорости вала, что дает вам отличную езду от обычного линейного клапана.

     


     

    Основные характеристики

     

    * Разработано для 100% использования на гусеницах

    * 30 уровней отдельной регулировки отскока и сжатия

    * Конструкция с перевернутым демпфером (в зависимости от модели)

    * Конструкция с двумя поршнями (1 рез., 1 в амортизаторе)

    * Стальные плетеные линии с тефлоновым покрытием для внешнего резервуара на перевернутых амортизаторах и цельный шток для автомобилей с двойными А-образными рычагами. Доступны нестандартные параметры пружины

     * Полностью перестраиваемый

     * Конструкция однотрубного демпфера

     * Запатентованное вогнутое нижнее стопорное кольцо

     * 1 год гарантии производителя 

     

    Система BC Racing HM Coilover предлагает те же преимущества, что и серия RM, с добавлением двухсторонней регулировки демпфирования.Каждая система HM Coilover оснащена перевернутыми однотрубными амортизаторами с независимой регулировкой сжатия и отбоя. Перевернутая конструкция амортизатора отводит жизненно важную демпферную жидкость от вредных источников тепла, чтобы избежать перегрева, который может привести к износу амортизатора при экстремальном использовании гусеницы.

    Перевернутый амортизатор также позволяет уменьшить неподрессоренную массу за счет перемещения большей части массы койловера вверх к шасси, улучшая ходовые качества, управляемость и управляемость. Благодаря сочетанию перевернутых однотрубных амортизаторов и внешних резервуаров серия HM подходит для самых требовательных пользователей на трассе.

     

     


    Новые койловеры серии ZR от BC Racing предлагают гонщикам, от новичка до профессионала, регулируемую по трем направлениям систему койловеров, готовую к использованию на треке, по цене, невиданной ранее на рынке высокопроизводительных подвесок. Каждая система Coilover серии ZR предлагает независимую регулировку сжатия на низкой и высокой скорости, а также отдельную регулировку отбоя. Они также обеспечивают полную регулировку высоты независимо от хода поршня и предварительной нагрузки пружины.

    Автомобили со стойками McPherson серии ZR стандартно поставляются с перевернутым однотрубным амортизатором со стальной плетеной линией с тефлоновым покрытием, выходящей из верхней части амортизатора к внешним резервуарам, которые могут быть удаленно установлены в моторном отсеке или багажнике.Комплекты серии ZR предлагают 30 щелчков регулировки отскока, 15 щелчков регулировки низкоскоростного сжатия и 12 щелчков регулировки высокоскоростного сжатия.

    Внешний резервуар

    * 3-позиционная регулировка демпфирования

    * Разработано для 100% использования гусениц 

    * Конструкция с перевернутым демпфером. (в зависимости от модели)

    * Конструкция с двумя поршнями. (1 в рез., 1 в шоке)

    * Стальная оплетка с тефлоновым покрытием для внешнего резервуара на перевернутых амортизаторах и цельный шток для автомобилей с двойными А-образными рычагами

    * Доступны нестандартные размеры пружин 

    * Полностью перестраиваемый

    * Конструкция однотрубного демпфера

    * Запатентованное вогнутое нижнее стопорное кольцо

    * 1 год гарантии производителя

     

    Общая информация

     

    Регулировка углового веса

    Нижняя пружинная площадка койловеров BC Racing регулируется.Это позволяет настроить автомобиль на утяжеление поворота для достижения идеального баланса и обеспечивает максимальную эффективность шин.

    Автомобиль должен иметь одинаковый вес на каждую шину на оси, поэтому обе передние шины должны воспринимать одинаковую нагрузку, как и обе задние. Это гарантирует, что обе шины выполняют равную долю работы при прохождении поворотов, что увеличивает общее сцепление с дорогой, максимально увеличивает скорость прохождения поворотов и сокращает время прохождения круга.

    Дополнительные вспомогательные пружины можно приобрести, чтобы можно было регулировать провисание колес в устройстве в соответствии с конкретными потребностями.

     


     

    Регулировка дорожного просвета

    Высота дорожного просвета определяется положением нижнего крепления койловера. Крепление можно наматывать вверх и вниз по корпусу амортизатора, чтобы обеспечить полный диапазон регулировки.

    Поскольку высота дорожного просвета определяется регулируемым нижним креплением, а не пружинной платформой, вы сохраняете полный ход амортизатора независимо от высоты дорожного просвета.

     


     

    Регулировка демпфирования

    Койловеры

    BR имеют 30-позиционную регулировку демпфирования, которая сочетает в себе отскок и сжатие в одном регуляторе для простоты и легкости использования.Это регулируемое средство позволяет точно настроить автомобиль в соответствии с соответствующими условиями.

    Настраивая переднее и заднее демпфирование, вы можете настроить управляемость автомобиля. Например, увеличение демпфирующей силы на задней части по сравнению с передней, приведет к перемещению автомобиля в положение, в большей степени ориентированное на избыточную поворачиваемость.

    Если вы хотите участвовать в дрэг-рейсинге на заднеприводной машине, вам нужно, чтобы задняя часть автомобиля была прижата к линии, чтобы максимизировать перенос веса на заднюю часть и, следовательно, на задние колеса.Это увеличивает сцепление с дорогой и помогает предотвратить пробуксовку колес. Чтобы достичь этого, вы должны смягчить задние амортизаторы, чтобы обеспечить более быстрое сжатие. Если бы задние амортизаторы были настроены на жесткость, как если бы вы ехали на машине по гоночной трассе, то машина была бы менее склонна к приседаниям, поэтому сцепление с дорогой уменьшилось бы.

    И наоборот, если вы хотите дрифтовать, но вам трудно разорвать сцепление с дорогой и у вас есть проблемы с недостаточной поворачиваемостью, то усиление задних амортизаторов поможет уменьшить сцепление с дорогой, а смягчение передних амортизаторов улучшит сцепление с передними колесами.Это сделает заднюю часть автомобиля более свободной, в то же время сводя к минимуму недостаточную поворачиваемость, что изменит характеристики управляемости автомобиля больше в сторону дрифта, чем сопротивления, дороги или гусеницы.

     


     

    Подушка (розетка) верхнее крепление

    Многие койловеры BC Racing BR поставляются с верхними креплениями типа «подушка». Само крепление изготовлено из алюминиевого сплава, анодировано, а затем подвергнуто дробеструйной очистке для придания высококачественной и прочной отделки.

    Сами наволочки японского производства, а их прочная конструкция устраняет любой изгиб или люфт, связанные со стандартными резиновыми опорами, что улучшает реакцию и управляемость.

     


     

    Регулировка развала

    Если на вашем автомобиле можно установить регулировку развала, то койловеры BC Racing автоматически включают алюминиевые верхние опоры с регулируемым развалом. Они оснащены таким же высококачественным японским подушкой, но имеют дополнительное преимущество в виде регулируемого верхнего крепления, которое позволяет регулировать развал в соответствии с вашими потребностями, будь то дорога, трасса или дрифт.

     


     

    Защита от коррозии

    Блоки демпфера изготовлены из черной хромированной стали, что обеспечивает превосходную долговечность даже в самые суровые европейские зимы.Алюминиевые компоненты (верхние опоры, стопорные кольца и т. д.) анодированы, а стальные нижние опоры проходят процесс электрофоретического осаждения с последующим порошковым покрытием. Произвольно выбранные стальные компоненты (кронштейны, демпферы, винты и т. д.) раз в месяц проходят испытание в солевом тумане для проверки качества защитных процессов и поддержания антикоррозионных свойств на максимально возможном уровне.

     


     

    Высококачественные спиральные пружины

    В койловерах

    BC Racing используется только сталь самого высокого качества для производителя пружин.Они изготовлены из высокопрочной холоднокатаной стали SAE9254.

    Пружины проходят испытания на сжатие в течение более 500 000 циклов с деформацией менее 5 %.

     


     

    Запатентованное вогнутое нижнее стопорное кольцо

    В койловерах

    используется стопорное кольцо, предотвращающее ослабление нижнего крепления. Если нижнее крепление ослабнет, то корпус амортизатора может протиснуться в нижнее крепление, что приведет к уменьшению дорожного просвета в этом одном углу, что может привести к опасным характеристикам управляемости.Это очень распространенная проблема для койловеров в целом. BC Racing использует инновационную и запатентованную конструкцию нижнего стопорного кольца со скошенной кромкой, которая входит в соответствующий скос на нижнем креплении койловера. Это значительно увеличивает площадь поверхности, на которой работает стопорное кольцо, и, таким образом, предотвращает распространенную и опасную проблему ослабления стопорных колец.

     


     

    Высококачественное масло

    В демпферах

    BC Racing используется сложная конструкция стопки прокладок и высококачественное масло для постоянного контроля скорости сжатия и отбоя штока амортизатора даже в самых экстремальных условиях.

    Когда транспортное средство движется по пересеченной местности, движение штока амортизатора при сжатии и отскоке нагревает масло. В амортизаторах низкого качества используется дешевое масло, характеристики которого меняются при изменении температуры. Очень важно использовать высококачественное масло, которое может поддерживать постоянную вязкость в широком диапазоне рабочих температур. Как только масло начинает деградировать, его свойства меняются, что приводит к изменениям демпфирования, что приводит к изменению характеристик управляемости автомобиля.

    BC Racing гарантирует, что используется только высококачественное масло, чтобы коэффициенты демпфирования сохранялись не только в текущий момент (т.е. в то время как для взрыва проселочной дороги или трека), но этот долгосрочный срок службы максимизируется с маслом, которое не ухудшается быстро с течением времени, что значительно продлевает срок службы амортизаторов.

     


     

    Амортизаторы азотные

    Когда вы интенсивно работаете с амортизатором на трассе или на ухабистых дорогах с высокой скоростью, это может привести к аэрации масла и возникновению кавитации. Это вызывает пенообразование, которое эффективно снижает вязкость масла и, таким образом, снижает демпфирующий эффект агрегата.Высококачественное масло в значительной степени помогает решить эту проблему, но BC Racing делает еще один шаг вперед и создает давление в амортизаторах с помощью азота. Азот оказывает давление на плавающий поршень, который, в свою очередь, оказывает постоянное давление на масло, резко уменьшая аэрацию и, таким образом, улучшая стабильность и качество демпфирования. Азот под давлением также добавляет демпферу дополнительный элемент эффективной жесткости пружины.

     


     

    Подшипниковая верхняя пружинная платформа

    Поскольку пружина скручивается при сжатии, очень важно свести к минимуму трение между пружиной и ее седлами.Если это напряжение не ослабить, может произойти заедание пружины, что приведет к незначительному изменению жесткости пружины при сжатии и растяжении пружины. Возникающее натяжение может привести к быстрому износу пружинных колодок и, в крайних случаях, к ослаблению пружинной платформы и стопорных колец. Это может привести к тому, что платформа и стопорные кольца «сползут» вниз по амортизатору, что приведет к неравномерной высоте дорожного просвета и опасности смещения пружины при полном выдвижении амортизатора.

    Трение между пружиной и сиденьями также влияет на усилие рулевого управления, поскольку пружины физически поворачиваются вместе с колесами.Это создает дополнительное ненужное трение в системе рулевого управления, что отрицательно сказывается на характеристиках управляемости автомобиля.

    Установленная на подшипниках верхняя пружинная платформа является одной из инновационных разработок BC Racing. Значительно уменьшая трение между пружиной и седлами, блоки BC Racing избегают вышеуказанных проблем, тем самым повышая эффективность системы рулевого управления и позволяя пружине и амортизатору работать так, как задумано.

     


     

    Дополнительные обновления

    Удлинители для регулировки амортизаторов — чтобы сэкономить время и силы, связанные со снятием полки каждый раз, когда вы хотите отрегулировать демпфирование койловеров BC Racing, мы можем предложить пары удлинителей для регулировки.Они крепятся к ручке регулятора в верхней части койловера и доступны в трех вариантах длины: 110 мм, 200 мм и 250 мм. Они крепятся за считанные секунды с помощью простой конструкции с резьбовым штифтом.

    Окунь вспомогательной пружины — вы можете предпочесть немного провиснуть с вашими койловерами или, может быть, вы хотите изменить ход, добавив дополнительную вспомогательную пружину меньшего размера. Пружинный окунь и вспомогательные пружины позволяют это сделать. Пружины доступны в широком диапазоне коэффициентов жесткости.

    Верхнее крепление с подушкой — некоторые приложения поставляются с верхним креплением из закаленной резины в стандартной комплектации, чтобы обеспечить высочайшее качество езды и максимально снизить затраты для использования на дорогах, но мы часто предлагаем модернизацию с подушкой для этих автомобилей, если вы хотите удалить этот изгиб и сделать машина чуть более хардкорная.Переход на подушку устраняет гибкость, присущую даже закаленной резине, используемой BR Racing, что улучшает управляемость для тех, кто ищет максимум.

     

     

    Масло LADA Priora 1.6 — Моторные масла для каждого автомобиля

    Почему важно правильное масло для двигателя LADA Priora 1.6?

    Правильно подобранное моторное масло важно для правильной работы, а значит, и для долгой долговечности и надежности автомобиля.
    Именно правильно подобранное масло обеспечивает плавную работу двигателя.Масло создает между механическими частями слой и, таким образом, препятствует тому, чтобы детали друг к другу непосредственно спаивались и противостояли друг другу, а также защищает двигатель.
    Кроме того, масло защищает двигатель автомобиля LADA Priora 1.6 от загрязнения и окисления. Просто зависит от масла. Нефть выпускается с различной вязкостью. Вязкость является мерой внутреннего трения. Что такое теплота масла, это внутреннее трение более высокой скорости. Для сравнения — такой мёд имеет более высокую вязкость, чем вода. Вязкость напрямую зависит от температуры окружающей среды и помещения и должна соответствовать конкретному двигателю.Вязкость масла узнать непосредственно из обозначения. Масла обозначаются как 5W-30. Первая цифра указывает на холодную вязкость, на которую указывает следующая буква (W=ЗИМА). Чем меньше первая цифра, тем масло менее вязкое. Более низкая вязкость холодного масла помогает двигателям лучше запускаться в холодных условиях, поскольку создает меньшее сопротивление. Вторая цифра указывает на вязкость при высоких температурах. Это, опять же, должно соответствовать требованиям вашего двигателя.

    Минеральные и синтетические масла подходят для LADA Priora 1.6?
    Различают минеральное, частично синтетическое и полностью синтетическое масло. Минеральные масла производятся из сырой нефти, обработанной промышленным способом и лишенной примесей и нежелательных компонентов, таких как парафины. Синтетические масла производятся более сложным химическим процессом, что обеспечивает их чистоту. Потому что синтетическое масло лучше защищает двигатель, особенно при запуске, когда детали подвергаются наибольшей нагрузке. Они также более устойчивы к нагреванию и лучше защищены от окисления. Однако при переходе с несинтетического масла на синтетическое в старых автомобилях необходимо учитывать состояние двигателя — синтетическое масло лучше растворяется и может привести к закупорке масляного фильтра и смазочных каналов, а также к заклиниванию двигателя.Регулярно обслуживайте автомобиль, соблюдайте интервалы замены масла и фильтров и используйте высококачественные масла, однако такого риска нет.

    LADA Granta седан (Лада Гранта). «Лада Приора»: технические характеристики

    Общий рейтинг модели

    Добрый день! Совсем недавно я купил автомобиль Лада Гранта в автосалоне на Каширском шоссе. Это второй новый автомобиль, который я приобрел в…

    Евгений | 26 июня

    Купил новый автомобиль Лада Гранта с помощью услуги трейд ин.Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особенно хочу…

    Светлана | 22 мая

    Купил автомобиль Лада-Гранта в салоне на Каширке 41. Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Машину выдали быстро. Особо хотелось бы отметить…

    Павел | 5 мая

    Дополнение к отзыву (купил ладу гранту 26.01.2019) компания Автогермес, руководители отдела продаж, позвонили лично, извините, за неаккуратные действия своих…

    Нестеров Денис | 3 фев

    Купил LADA GRANTA в автосалоне на Варшавке, 56. Остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинакова. Очень порадовал…

    Евгений | Янв 9

    Большое спасибо всему коллективу автосалона, особенно АЛЬБЕРТУ Амирханяну и ПЕТРУ Вунберову за высокий профессионализм и приятное обслуживание клиентов. 4 …

    Алексей | 6 дек

    В автосалоне по ул. Сормовская, 21а приобрели новый автомобиль модели LADA GRANTA.Меня обслуживал менеджер Андрей Козлов. О посещении этой машины…

    Юля | 26 ноя Купил новую машину Лада Гранта через трейд ин сервис. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особо хочу отметить менеджера Семена Ермакова. Очень вежливый, добросовестный и доброжелательный сотрудник. Общение с ним доставляло мне удовольствие. Результат общения меня полностью удовлетворил. Закрыть Купил автомобиль Лада-Гранта в салоне на Каширке 41.Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Машину выдали быстро. Особенно хочу отметить качество работы продавца-консультанта Рамала. Ответил на все вопросы, нашел оптимальную комплектацию, проконтролировал установку допоборудования и вовремя доставил машину. Желаю успехов и процветания автосалону. Закрыть Дополнение к отзыву (Купил Ладу Гранту 26.01.2019), компания Автогермес, руководители отдела продаж, позвонили лично, извинились за неаккуратные действия своих сотрудников, предложили скидку на ТО.Спасибо за отзыв и внимательное отношение к своим клиентам! Закрыть Купил LADA GRANTA в автосалоне на Варшавке, 56. Остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинакова. Очень порадовали скидки и подарки, а так же оперативность работников салона. 06.01.2019 приехал в салон и оставил залог за машину, а 09.01.2019 забрал машину, хотя она была готова раньше. Моим личным менеджером был Александр Литвин.Хочу выразить ему благодарность за сотрудничество и пожелать дальнейших успехов в работе и адекватных клиентов. Все четко, ясно и по делу, без распрей и самовосхвалений. Ребята — ХОРОШО! Так держать! Закрыть

    Модификации Лада Приора

    Лада Приора 1.6 МТ

    Лада Приора 1.6 МТ 98 л.с.

    Лада Приора 1.6 МТ 106 л.с.

    Лада Приора 1.6 АМТ

    Одноклассники Лада Приора по цене

    К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

    Отзывы владельцев Лада Приора

    Лада Приора, 2012

    Комплектация «норма», приобретена в конце лета по акции за 340тыс. Комплектация чуть ли не самая простая — электростеклоподъёмники только спереди, дождя, света, музыки, парктроника нет, в общем есть только кондиционер и всё. Главный плюс Лада Приора – это мотор. Первые 2500 км больше трех тысяч не поднимал, но и тогда было ощущение, что машина способна очень хорошо разгоняться, особенно с 20-30 км/ч до 70-80, что немаловажно в городе.Здесь двигателя всегда достаточно, чтобы нырнуть в карман, перестроиться. На трассе конечно иногда хочется большего, но все равно вполне достойно, со 100 до 140 на 4 передаче еще набирает, дальше сложно. Разгонял до 180, потом по прямой стало не хватать. Не ее скорость, конечно. На более-менее приличной дороге 120 км/ч держит хорошо. Второй главный плюс Лада Приора – большие зеркала. Или даже огромные. Возможно, благодаря им габариты автомобиля ощущаются на сто процентов.Расход по городу от 8 до 10 литров даже в самых страшных пробках. На трассе рекорд 5,3 литра. В месяц на бензин уходит 5-6 тысяч. За 9000 пока ничего не ломалось и не беспокоило. Все-таки новая машина — это класс. Подвеска на Lada Priora очень мягкая, иногда даже тошнит. На трассе он, конечно, цепляется изо всех сил, но держит плохо, всегда нужно быть сконцентрированным и не отвлекаться. Ну, это, наверное, относится ко всему «В» классу.Сильные крены и раскачивание тела. Ты постоянно вылетаешь из сидений. Сиденья, кстати, у которых вроде бы есть какая-то боковая поддержка, на самом деле ее нет, и к тому же очень неудобные для «дальней дистанции» — два часа и спина ноет. Шумоизоляция — можно даже не писать, ее в принципе нет. Руль просто «пустой». На стоянках и на малых скоростях поворачивать легко, одно удовольствие, а вот на трассе приятного мало. Сцепление очень тугое, в городе с небольшим количеством машин и пробками его не заметишь, а в Москве не все так просто.За весь день нога, конечно, очень устала. Я не буду оценивать Lada Priora как автомобиль, который доставляет удовольствие, комфорт передвижения, да и просто которым приятно владеть. Но как верный помощник и безотказную рабочую лошадку оценю на 5 с плюсом.

    Достоинство : «Рабочая лошадка». Недорогой в обслуживании.

    Дефекты : «Пустой» руль. Жесткое сцепление. хотелось бы большего комфорта.

    Павел, г. Москва

    Лада Приора, 2011

    Купил Ладу Приору в ноябре 2011 года.До этого была «десятка», тоже новая, ездила 3 ​​года. Пригнали ее в Тольятти, так сказать с завода взяли в минус 50 тысяч рублей. как для сотрудника АвтоВАЗа (знакомый на заводе заказывал себе). Стоимость почти 330 тысяч, цвет — «белое облако», комплектация «норма», но с доп оборудованием: штатная магнитола, обогрев лобового стекла, кондиционер. Головное устройство, в целом, хорошая штука, выглядит нормально. Ночью подсветка не напрягает, все в тон с подсветкой приборной панели и кнопок, громкая связь по Bluetooth с телефоном тоже порадовала (много мобильных разговоров), «флешка» не торчит снаружи (подключается в бардачке), да и вообще играет неплохо, я не особый меломан, хватит.Кондиционер отличный, раньше с кондиционерами не ездил, а тут в салоне чисто, прохладно. Более того, последние 2 лета были очень теплыми. Многие в отзывах пишут, что Лада Приора «гуляет» на скорости. Наоборот, держит отлично, чем выше скорость, тем сильнее давит. Автодорога Киров-Ухта, участок от Емвы до Ухты — 200 м в пос. Причем это по штурману, спидометр врет, если спидометр 200, то штурман 186.Может кто-то крутится на дешевой резине, у меня хорошая резина… Обкатка прошла в бодром темпе. Из Тольятти ездил на 160. Ездить и беречь не вижу смысла, ведь двигатель у машины как сердце спортсмена, как заведешь, так и заведется. Минус машины белого цвета (а может и других цветов, не знаю) это сколы на капоте, капот чуть больше года только красный. Я бы убил маляров на заводе, такое впечатление, что его обливают без грунта.Пришлось натянуть новую пленку. Печка греет изумительно, на трассе убавляю на холодную, а то расплавишься. Заливаю масло синтетика, заводится в легком, самый холодный пуск был при -41, Лада Приора простояла на морозе 12 часов. Правда коробка была «закаленная», сцепление держало минут 10. Из поломок за это время: лампы ближнего света штук 10-15, в основном с водительской стороны. Очень неудобно менять. Стойки «умерли» на 53 тыс. км. Кто любит пожестче — ставьте спорт, никаких кренов в поворотах.Задний левый ступичный подшипник «умер» к 12 тысячам, причем просто развалился, даже не гудел. Потом еще 2 штуки. с той же стороны даже импортные не помогли. Машиной доволен, хорошая «рабочая лошадка». Думаю, что накатаюсь до 100 тыс. км и возьму новую Ладу Приору, только не белую.

    Достоинство : цена качество.

    Дефекты : ЛКП.

    Александр, г. Киров

    Лада Приора, 2011

    Постараюсь объективно описать впечатления от новой «Приоры», может кому поможет в выборе.Это вторая машина в семье — купил ее мой отец. Есть еще 7-летний ВАЗ 2110 с пробегом 155 тыс. км. Итак, Лада Приора. Куплен у официального дилера по цене 380 тысяч рублей. Комплектация — «норма». АБС, кондиционер, ЭУР, электрозеркала, 1 подушка, встроенная магнитола, электростеклоподъемники на передних дверях. Дополнительно в салоне установлены противотуманки, подкрылки, обработка. Всего вышло 396 тысяч. Что уж говорить об этом автомобиле в сравнении с «прародителем» — ВАЗ 2110.Сборка намного лучше, зазоры равномерные и небольшие, в салоне Лада Приора все отлажено. Немного портят впечатление неприкрытые «саморезы» на передней панели, но это мелочи. Сняли удобные дверные ручки — зря. Улучшилась шумоизоляция – в машине стало заметно тише. Исключение — холостой ход… Немного бормочет, как трактор. Думаю, что причина в выхлопной системе, так как двигатель при разгоне слышно явно меньше, чем в «десятке».Встроенный магнитофон, конечно, функционален, но слабоват по звуку. Магнитола JVS с динамиками в передних дверях и «блинами» в задних легко переигрывает по звуку. Разгон Lada Priora чувствуется лучше, чем у 2110, но не исключено, что впечатления связаны с чуть более острой педалью газа. Плавность хода подвески хуже, даже при езде по, казалось бы, ровному асфальту ее слегка трясет. Но он очень плотный и работает тихо. Фары хорошие, яркие, как ближние, так и дальние.Сразу поменять штатные дворники — скрипят и плохо чистят и короткие, плюс ко всему. Коробка мне не понравилась — она ​​была жесткой и довольно пушистой. Слышал про модернизацию коробки на заводе, но вроде особо ничего не изменилось. В целом машина относительно неплохая. Хотите новую машину за 400 тысяч — вариант. Конкуренты — украинские «Ланос» («Сенс»), «Нексия». Среди них Лада Приора выглядит вполне достойно.

    Достоинство : цена.Оборудование. Двигатель.

    Дефекты : работа КПП.

    Роман, г. Петрозаводск

    Лада Приора, 2012

    Понравились большие зеркала в Лада Приора, видно все отлично. Отопление и электрическая регулировка работали без нареканий. Помню, как в 13 мне приходилось давить пальцем в зеркало и толкать разные предметы. Убожество, одним словом. Вы вообще ничего не видите. Красить губы могут только женщины.Коробка работала нормально, ныла как обычно. Не хрустело, только когда едешь в пробке, а машина сильно прогревается, начинает включаться первая скорость. Я так и не понял, в чем дело. Летом дворники работают нормально; зимой, в сильный мороз, так и не осилили ни разу и остановились на середине стекла. И это нормально, только медленно, как будто месишь густую кашу. Окна опускаются нормально, назад медленнее. Ну в общем все в том же духе.терпимо. Сначала заливали 95, потом стали подгонять 92 по «халве». Без особых нареканий, динамика если и стала хуже, то совсем немного. Мотор очень интересный, не сказать что прямо прет, но и не совсем «овощ». Я любитель похулиганить, пару раз разгонял до 200 на своих колесах, на 15 радиусе больше 180 не едет. Но это по спидометру, в реале GPS показывает на 10 км меньше. Лада Приора уходит от Киа Соренто 2.4 175 л.с., Hyundai ix 35 2.0 бензин (дизельный аналог «Спортейдж» уже уходит). Практически все автомобили С класса 1.6 типа Фокус как с места, так и с ходу. Никто больше не собирался дурачиться и согласился. Машина легкая, в этом ее преимущество. Расход бензина при таком рваном стиле езды по бортовику 7,4 литра. Расход меня вообще никогда не смущал, так как он не большой. В городе думаю максимум 11. Сколы сразу цветут, защиты от коррозии нет.Подведем итог: новый брать не стоит, а вот б/у вполне можно перебить на время и пережить кризис. Оказывается, ездить на нем очень экономично. Продал за 20 тысяч рублей в один день. более дешевый. Но она осталась у меня в таком же хорошем состоянии.

    Достоинство : экономичный. Ностальгия. Всегда есть повод выйти из дома.

    Дефекты : Это все-таки русская машина. Маленькие вещи.

    Максим, Алексин

    Лада Приора, 2011

    Комплектация Норм, ГУР, двигатель 21126 и все, общая стоимость Лада Приора вышла в районе 400 тысяч рублей. Машине уже 5 лет, и за это время менялись только расходники (невероятно, но это факт). При пробеге 45тыс/км менялся ремень ГРМ, заводские ролики и помпа живы, по словам слесаря ​​и мы их не меняли (да я то знаю что по логике все меняется в сборе, но мой пенсионер у деда не было необходимых средств на полную замену, соответственно поменяли только ремень).Родной ремень был без надрывов, при желании можно поставить обратно. На пробеге 71000 машина полностью досталась, сразу поменял топливный фильтр (который кстати с завода не менял, летом буду чистить форсунки самостоятельно), свечи АУ17ДВРМ, воздушный фильтр и масло. Масло Total Quartz 9000 5W-40 всегда заливалось в Lada Priora и менялось через 7-8 тысяч. Не так давно заезжал на диагностику, по подвеске претензий не было, все пыльники целы и без трещин, амортизаторы не сопли, в общем полный порядок.Машина не насилована, едет в диапазоне 3000 об/мин. Из поломок: около месяца назад печка перестала дуть в горячем положении, выяснилось, сломался мотор-редуктор заслонки отопителя (цена 800 руб), пару раз сгорели предохранители на печке Ф9 25 Ампер, родной аккумулятор сдох осенью и его поменяли. Из недостатков — ЛКП, этой зимой начали появляться «грибы» на капоте из-за сколов, пока временно замазал их Литолом 24, летом с ними разберусь подробнее.В планах пролить все пороги, двери и крылья смесью пушечного жира и мастики (хорошая штука, про ржавчину можно забыть минимум на 2 года, я на своей 99 делал), в салоне появились сверчки( заднюю полку и правую переднюю дверь). В целом, пока как то так, машина мне нравится, но есть и свои минусы, есть «детские» болезни, но хочу отметить, что машина ни разу не подвела.

    Достоинство : Усилитель руля. Двигатель. Энергоемкая подвеска.

    Дефекты : качество лакокрасочного покрытия. Шумоизоляция.

    Дмитрий, г. Москва

    Лада Приора, 2015

    Впечатления очень классные. Вы можете себе представить, что после Москвича и Четверки — Лада Приора — это самолет повышенной комфортности. Динамика, управляемость и расход (8,0 литров по городу с пробками плюс обкатка). О работе АМТ. Передачи переключаются плавно, без особых рывков. Да, работает как обычная механика, только ожидаешь незаметного переключения от АМТ, здесь такого не будет.Сцепление работает плавно, поэтому передачи чувствуются и работают плавно. Чуть больше ощущаются 1-я и 2-я скорости. Если на механике при переключении передач происходит кратковременная потеря тяги, здесь все то же самое. Также есть режим кик-даун. Если при нормальной/тихой работе АМТ в режиме «А» передачи переключаются в районе 2-2,5 тысяч, то в режиме кикдаун передачи переключаются в районе 3-3,5 об/мин. В режиме «М» робот честно держит передачи до отсечки, хотя полностью эти возможности я еще не опробовал с пробегом 1800 км всего за месяц.Зимой, когда на дорогах каша, советую пользоваться режимом «М», так как в режиме «А» вырубается передача и да машина однажды заглохла буксом в снегу. Хотя на Ладе Приоре с АМТ двигатель не заглохнет сам по себе. Есть косяк, он появился один раз. В режиме «А» при резком ускорении 1 передача заедала, но это было так. Я стоял на светофоре, резко нажимал на газ, потом отпускал и снова резко нажимал на газ. Обороты поднялись до 4,5 тысяч (читал об этой проблеме на форуме, передачи зависают редко, был к этому готов) перешел на режим «М», переключил передачу, перевел рычаг в режим «А» и все нормально.Если проявит себя дальше, поеду на перепрошивку. Что сказать по сравнению с Ладой Приора 2009 и 2015 года. Подвеска стала жестче, шумоизоляция лучше, управляемость еще лучше. Ездил у знакомого на Lada Priora хэтчбек 2009 года, так что могу сравнить. Кстати, многие жалуются, что управление ватное, ноль непонятный. Я не замечаю этого в своей машине. Управляется отлично, тормоза классные, АБС в снежной каше дает о себе знать чаще.Скорее всего из-за резины.

    Достоинство : приостановка. Двигатель. Звукоизоляция. Управляемость.

    Дефекты : мелочь.

    Питер, Саратов

    Лада Приора, 2009

    Лада Приора седан, комплектация люкс — куплена в апреле 2009 года в автосалоне. На сегодняшний день пробег 30 км. По ходовым качествам — та же иномарка (особенно по сравнению с той «копейкой», что была раньше).Очень порадовал кондиционер, летом плюс 35 в салоне прохладно. Зимой комфорта добавляет подогрев сидений. Средний расход топлива при езде по городу с включенным кондиционером составляет 8,5 л/100 км. Электрозеркала с подогревом – вещь незаменимая. Две подушки безопасности — не проверял. Заливаю 92-й бензин, масло синтетика Mobil. Из минуса — жесткий пластик салона, отвратительная шумоизоляция, большие ходы рычага коробки передач (болезнь переднеприводных ВАЗов). Рекомендую установить крылья от «Калины».В целом машинка мне нравится. Сколько бы анекдотов не рассказывали про «Калину» и «Приору», я не жалею.

    Достоинство : простота, надежность, кондиционер, низкий расход топлива, хорошая приемистость.

    Дефекты : отвратительная шумоизоляция, жесткий пластик салона.

    Денис, г. Дзержинск

    АвтоВАЗ начал подготовку к выпуску этого автомобиля в 2006 году. Спустя год свет увидела серийная версия.Лада Приора, получившая индекс 2170, создана на базе седана Лада 110, от которого Приора позаимствовала платформу, двигатель и другие детали. В экстерьере «десятки» остались только вид сбоку и четыре двери, причем последние, по заявлению производителя, стали шире на пять миллиметров, что потребовало новых штампов на заводе. В целом производитель анонсировал более тысячи новых деталей, так или иначе изменивших свой дизайн. Новая передняя и задняя оптика, новый капот, багажник, бампера, крылья и другие элементы экстерьера.Колеса Лада Приора «обуты» в шины Камского Евро завода Камского завода размерностью 185/65 R14.

    Для оформления салона Lada Priora было привлечено итальянское ателье Corcerano. Дизайн салона выполнен в современном стиле, уровень эргономики соответствует международным стандартам. Во внутренней отделке использованы современные материалы. При этом верхняя часть интерьера выполнена в светлых тонах, нижняя – в более темных тонах. Возможны несколько вариантов цветового сочетания внутренней отделки.Двухцветная обивка дверей с кармашками для мелочей и тканевыми вставками гармонично вписалась в общий стиль интерьера. На подлокотнике водительской двери расположены кнопки управления стеклоподъемниками, джойстик электрорегулировки наружных зеркал, кнопка центрального замка. В соответствии с международными стандартами клавиши стеклоподъемников сконструированы таким образом, чтобы исключить случайное нажатие. Между передними сиденьями расположен подлокотник с двумя нишами для мелочей.Подобная деталь интерьера впервые применена на автомобилях Lada. Обивка потолка спереди имеет консоль с абажуром индивидуального освещения для водителя и переднего пассажира. Также есть полка для очков.

    Элементы управления на приборной панели удобно расположены и легко читаются. В центре расположено окошко для считывания показаний бортового компьютера. Там можно увидеть электронный одометр, средний и мгновенный расход топлива, часы, среднюю скорость и т.д.Оригинальный модуль управления освещением расположен слева от руля и объединяет переключатели габаритных огней, ближнего света и противотуманных фар, а также ролики управления электрокорректором фар и регулировки яркости подсветки приборов. Кнопка отпирания багажника перекочевала в центральный тоннель ближе к рычагу КПП. Багажное отделение, кстати, большое, целых 430 литров, но открыть его можно либо из салона, либо с кнопки на брелоке сигнализации; на самой крышке багажника нет отдельной кнопки для отпирания.Центральная консоль приспособлена для установки аудиосистем как DIN, так и 2DIN.

    Под капотом знакомый по ВАЗ-21104 1,6-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 98 лошадиных сил. 5-ступенчатая трансмиссия получила усиленное сцепление, рассчитанное на передачу крутящего момента 145 Нм. В редуктор стали устанавливать герметичные подшипники с повышенным сроком службы. Применение вакуумного усилителя тормозов увеличенной габаритности снижает усилие на педали тормоза и повышает эффективность работы тормозной системы.Новые передние и задние стойки подвески в сочетании с тщательно подобранными амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости обеспечивают превосходную управляемость и устойчивость. Максимальная скорость Lada Priora с водителем и одним пассажиром составляет 183 км/ч, разгон с 0 до 100 км/ч – 11,5 сек. По нормам токсичности двигатель теперь соответствует Евро 3 и даже Евро 4. Это стало возможным благодаря смещению катализатора ближе к двигателю, теперь он быстрее нагревается и намного быстрее начинается процесс катализа вредных веществ.

    Базовая комплектация «Норма» включает: подушку безопасности водителя, электроусилитель руля, подлокотник между передними сиденьями, центральный замок с ДУ, регулируемую по высоте рулевую колонку, передние электростеклоподъемники, иммобилайзер, бортовой компьютер, часы, два подголовники для задних пассажиров, спинка заднего сиденья с подлокотником и регулятором угла наклона фар. Приора получила современную систему отопления и вентиляции, которая позволяет поддерживать в салоне оптимальный микроклимат, обеспечивает быстрое размораживание и запотевание стекол.Все автомобили этого семейства оснащены атермальным стеклом и обогревом заднего стекла. Активной безопасности в комплектации «Норма» внимания не уделялось. Системы ABS и распределения тормозных усилий (EBD) присутствуют только в версии «Люкс», появившейся в 2008 году. Пакет «Люкс» также дополнен кондиционером, стеклоподъемниками всех дверей и второй подушкой безопасности для переднего пассажира. и ремни безопасности с преднатяжителями. Богато оснащенную версию можно узнать внешне по передним противотуманным фарам, легкосплавным дискам, парктронику, а также корпусам наружных зеркал, которые были окрашены в цвет кузова и оснащены системой обогрева.При этом в новой комплектации появилась Lada Priora в кузове хэтчбек.

    Более 52% деталей кузова Lada Priora изготовлены из оцинкованного металла или низколегированных сталей. Для изготовления деталей, наиболее подверженных коррозионному воздействию (таких как колесные арки, пороги, элементы пола кузова), используется сталь с двусторонним горячим цинкованием. В сочетании с современными методами антикоррозийной обработки кузова и покраски обеспечивается гарантированная стойкость к сквозной коррозии в течение 6 лет.

    В 2009 году АвтоВАЗ готовит к выпуску Lada Priora универсал.

    27 сентября 2013 года на выставке Мотор Экспо, которая проходила в городе Тольятти, ВАЗ представил обновленную версию модели Priora.

    Рестайлинг не внес существенных изменений во внешность модели, но новые детали и штрихи присутствуют. Теперь Приора во всех версиях кузова оснащается фарами головного света с дневными ходовыми огнями (включаются автоматически при повороте ключа зажигания), задними фонарями и стоп-сигналами на светодиодах для седана и хэтчбека.Автомобили также получили задний бампер иной конструкции с энергопоглощающей вставкой и сетчатой ​​структурой решетки радиатора. В остальном обновленная Приора сохранила прежний облик, узнаваемые обводы кузова и габаритные характеристики.

    Модель доступна в четырех вариантах кузова (универсал, купе, седан и хэтчбек). Длина кузова седана составляет 4350 мм (колесная база — 2492 мм), а хэтчбек немного короче — 4210 мм. Ширина обоих вариантов одинакова и равна 1680 мм, а вот высота опять же разная: седан чуть ниже хэтчбека — 1420 мм против 1435 мм.Ширина колеи передних и задних колес одинакова для всех модификаций кузова: 1410 мм спереди и 1380 мм сзади. Дорожный просвет составляет 165 мм.

    Внутри изменения более заметны. Сотрудники компании поработали основательно – интерьер и функционал салона изменились, и явно в лучшую сторону. Нововведения не только визуально украсили салон, но и значительно повысили уровень комфорта пассажиров. Новая передняя панель покрыта мягким пластиком и очень устойчива к царапинам.Вместо аляповатых вставок «под серебро» — более стильные накладки «под рояльный лак».

    Двери автомобиля, помимо новой обивки, получили усиленные дуги безопасности. В верхней части центральной консоли находится 7-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, который в дешевых версиях заменен на экран, дублирующий показания бортового компьютера. Новое трехспицевое рулевое колесо имеет привлекательную форму, а его функциональность расширена за счет различных подрулевых лепестков.

    Передние сиденья совершенно новые: спинка стала выше на 40 мм, чтобы нагрузка распределялась более равномерно, ход салазок увеличен на 20 мм, обогрев стал трехполосным. Между передними сиденьями появился эргономичный подлокотник.

    По словам разработчиков модели, в салоне обновленной Lada Priora стало намного тише (проведены работы по улучшению акустического комфорта).

    В качестве дополнительного оборудования для рестайлинговой версии можно заказать круиз-контроль с ограничением скорости, систему курсовой устойчивости, кондиционер и ряд других опций.

    Без изменений остался только багажник; для седана его мощность сохранилась на уровне 430 литров, а для хэтчбека базовый объем составляет 360 литров, но его можно увеличить до 705 литров.

    Значительные изменения претерпела задняя и передняя подвеска автомобиля — теперь ходовая часть гораздо меньше подвержена поломкам и стала более собранной. Рулевое управление получило более мощный и современный электромеханический усилитель, а сам руль стал, что называется, короче (передаточное число уменьшилось с 3.с 9 по 3.1).

    Самым важным и интересным обновлением в плане технического оснащения является расширение линейки доступных моторов, которая пополнилась новым флагманом. При этом отметим, что два ранее использовавшихся бензиновых двигателя изменений не претерпели и перекочевали под капоты обновленного семейства в прежнем виде.

    Роль младшего силового агрегата, как и прежде, отведена 4-цилиндровому рядному двигателю с поперечным расположением.Суммарный рабочий объем цилиндров этого агрегата составляет 1,6 литра или 1596 см3. Двигатель оснащен 8-клапанным механизмом газораспределения, а также системой распределенного впрыска топлива с электронным блоком управления. Двигатель соответствует экологическим нормам Евро-3 и использует в качестве топлива бензин марки не ниже АИ-95. Максимальная мощность этого двигателя составляет 87 л.с., развиваемая при 5100 об/мин. Что касается крутящего момента, то он достигает максимума на отметке 140 Нм при 3800 об/мин. Младший мотор позволяет Приоре разгоняться максимум до 176 км/ч, расходуя при этом около 12.5 секунд на стартовый разгон от 0 до 100 км/ч. Расход топлива остался прежним – в смешанном режиме движения машина расходует около 7,3 литра на 100 км пути.

    Бывший флагман теперь стал промежуточным вариантом. Этот 4-цилиндровый бензиновый двигатель имеет тот же рабочий объем 1,6 литра, но за счет оснащения его другим механизмом газораспределения, имеющим 16-клапанную систему DOHC, и за счет перенастройки системы распределенного впрыска топлива его максимальная мощность была увеличена до 98 л. л.с.развивалось при 5600 об/мин. Пиковый крутящий момент этого силового агрегата доведен до отметки 145 Нм, достигаемой при 4000 об/мин. Максимальная скорость заявлена ​​производителем на уровне 183 км/ч, а время стартового разгона с 0 до 100 км/ч сократилось до 11,5 секунд. При этом 98-сильный двигатель еще и экономичнее своего младшего брата – средний расход прогнозируется на уровне 7,2 литра, но он может увеличиться до 7,4 литра, если автомобиль оснащен кондиционером.

    Новый флагман, как и два предыдущих мотора, имеет рабочий объем 1,6 л, но при этом оснащен совершенно новой системой впрыска топлива и динамическим наддувом, что позволило увеличить его мощность до 106 л.с., развивается при 5800 об/мин. Крутящий момент флагманского мотора на пике достигает 148 Нм при 4000 об/мин. По данным завода, автомобиль с таким двигателем под капотом разгоняется до 100 км/ч за 11,5 секунды и набирает 183 км/ч максимальной скорости.Средний расход топлива по паспорту всего 6,9 литра.

    Коробка передач для всех трех двигателей изначально предлагалась только одна — 5 МКПП. Но осенью 2014 года стали устанавливать и роботизированную коробку передач. Пока что робот агрегатируется только со 106-сильным мотором.

    Приора 2014 выпускается в трех разных вариациях: Стандарт, Норма и Люкс. В топовой версии модель получила систему стабилизации ESP, мультимедийную развлекательную систему с поддержкой USB и Bluetooth, встроенный навигатор (ГЛОНАСС и GPS), круиз-контроль в качестве опции.

    В

    Для тех, кто заинтересован в покупке Лада Приора универсал, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески. «Лада Приора» — прямой наследник и продолжатель флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжского автомобильного завода. В конструкцию автомобиля было внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством. Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы — в 2009-м.Лада Приора универсал – самый практичный и вместительный автомобиль в семье. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил выпуск и прием заказов на эту модель.

    Версии универсала «Приора»

    Для универсала «Лада Приора» возможны три варианта комплектации:

    1. «Стандарт» самый дешевый (не производится с 2014 года).
    2. «Норма», в котором предусмотрена подушка безопасности водителя, тормозная система с вакуумным усилителем, передние дисковые тормоза, гидроусилитель руля, инерционные ремни безопасности, противоугонная сигнализация, дневные ходовые огни, тканевый салон, электрообогрев наружных зеркал.
    3. «Лада Приора» универсал «Люкс» отличается тем, что имеет подушки безопасности для пассажирских сидений первого ряда, датчик дождя, электростеклоподъемники в задних дверях, легкосплавные диски… Материал отделки салона — алькантара ( искусственная замша). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях Лада Приора универсал Люкс комплектуется парктроником и навигатором.

    В 2013 году автомобиль прошел рестайлинг. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало чем отличаются.В новой версии обновлена ​​решетка радиатора, изменились наружные зеркала заднего вида, передний и задний бамперы, а в фарах установлены светодиоды.

    Салон «Приора» универсал 2013 года претерпел серьезные изменения. Его модернизировали при содействии итальянской дизайнерской студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым рулем, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации навигатора. В старших комплектациях сиденья переднего ряда оснащены дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

    Кузов и компоновка автомобиля

    Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь цельная, открывается вверх. Габаритные характеристики Лада-Приора универсал (длина кузова, ширина и высота) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно. Высота указана с учетом рейлингов, которые не снимаются. Для универсала Лада-Приора предусмотрено 10 вариантов окраски кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого. Универсал «Лада-Приора» в цвете «снежная королева» больше всего подходит для южных регионов, так как меньше нагревается от солнца.Летом в машинах такого цвета будет не ахти.

    База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Передняя колея составляет 1410 мм, задняя колея немного больше, ее размер равен 1380 мм. Дорожный просвет (или дорожный просвет) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. дм, а при сложенных сиденьях заднего ряда объем увеличится до 777 куб. дм, но сиденья не складываются в ровный пол. «Лада Приора 2171» имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя.Колесная формула 4×2 (у машины 4 колеса, из них 2 ведущих).

    В линейке моделей АвтоВАЗа Лада Приора универсал наиболее близок к универсалу Калина. Что лучше: универсал «Калина» или универсал «Приора», точно определить невозможно. «Калина» короче на 30 см, а багажник на 30 литров меньше. Но «Приору» уже не производят, поэтому купить абсолютно новый автомобиль невозможно, как и провести тест-драйв универсала «Лада-Приора» в автосалоне.

    Силовой агрегат автомобиля

    Доступны три варианта двигателя:

    • 8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 лошадиных сил;
    • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил. Модификация универсал с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) – самая доступная на вторичном рынке;
    • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127, выдающий 106 лошадиных сил, выигрывает по экономичности и надежности.

    Базовым двигателем модели Лада Приора 2171 является бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском.Этот двигатель появился после доработки двигателя ВАЗ-21126 в части усовершенствования системы впуска. На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха установлены два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели – колебаний частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

    Объем этого двигателя 1596 куб.см, диаметр каждого из четырех цилиндров 82 мм, ход поршня 75,6 мм, степень сжатия 11.Октановое число используемого бензина – 95. Этот двигатель развивает мощность до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об/мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об/мин. Очевидно, что характеристики ВАЗ Приора с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

    Максимальная скорость универсала «Приора» с двигателем 21127 составляет 183 км/ч, разгон до сотни возможен за 11.5 секунд при полном весе 1578 кг. Комбинированный расход топлива составляет 6,8 л на 100 км, а по трассе расход топлива составляет 5,4 л на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива. Производитель заявляет ресурс двигателя в 200 тыс. км.

    Лада Приора-2170 — автомобиль, впервые выпущенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове седан. Позднее, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году – универсал. Следует отметить, что в мелкосерийном производстве присутствовала и модель купе.Автомобили семейства Priora оказались очень надежными и практичными, а ценник на них был относительно невысоким. По состоянию на 2016 год из всего модельного ряда в производстве оставалась только версия седан.

    История модели

    Сама по себе «Лада-2170» является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, всем известной «десятки» ВАЗ-2110. Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и вполне современным. От «десятки» был только аналогичный вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технической части, а дизайн автомобиля дополнен почти тысячей изменений.Собственно разработчики добились того, чего хотели — для тех, кто не знал в те годы, машина выглядела как иномарка.

    Внешний вид

    «Приора» получила совершенно новый дизайн. Капот, крышка багажника, крылья (переднее и заднее), молдинги, решетка радиатора, наружные ручки дверей и оптика разрабатывались с нуля. Передняя часть и модели 2170 также претерпели изменения.

    В отличие от десятого семейства «Приора» получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери.Кстати, «десятку» в шутку называли «беременной антилопой» из-за ее несуразной внешности и «горбатого» тела. Соответственно, «Лада Приора-2170» понравилась публике.

    Салон

    Если профиль автомобиля чем-то напоминает ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать о салоне. Здесь изменена абсолютно каждая мелочь. Итальянское ателье Carcerano, к которому обратились отечественные дизайнеры, разработало уникальный замысел. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще больше «посвежела» в глазах автомобилистов.Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет серую окантовку. На нем — часы довольно приятной овальной формы. На приборной панели появилось окошко бортового компьютера, а его подсветка была кардинально переработана.

    Кроме того, обивка салона стала более приятной на ощупь и более качественной на вид, а также добавлена ​​система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активаторы багажника и капота стали электронными, что не могло не привлечь внимание.Одной из самых приятных особенностей «Лады-2170» стало наличие водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности для переднего пассажира в комплектации «люкс». Значительно снизился уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Единственное, что осталось неизменным, это внутреннее пространство. Салазки переднего сиденья очень короткие, что не позволит достаточно высокому человеку полностью вытянуть ноги. Нет регулировки сиденья по высоте, что тоже не очень удобно для водителя.

    Силовая установка

    «Лада-2170», двигатель которой существенно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику. Восьмиклапанник ВАЗ-21116 экономичен и выдает относительно небольшую мощность в 90 л. С участием. Несмотря на это, агрегат получился практичным и очень надежным.

    Более совершенный ВАЗ-21126, с таким же объемом, но уже шестнадцатиклапанный, получил больше мощности и потенциала. Благодаря использованию зарубежных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и выносливость агрегата.Кроме того, при правильной настройке бортового компьютера с ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Также есть версия с 1,8-литровым двигателем мощностью 120 л. с., но на «Приоры» он устанавливается только тюнинг-ателье «Супер-Авто».

    Шасси

    При переделке подвески автомобиля модернизации подверглись передние стойки с бочкообразными пружинами. Но это практически единственное изменение по отношению к десятому семейству. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля Лада-2170 используются прямые кованые рычаги и диагональные

    Остальные «Приоры» получили обновленную рулевую колонку с электроусилителем без коробки передач. , который в некоторых модификациях был заменен штатным гидроусилителем руля, новой более высокоэффективной тормозной системой, дополненной системами BAS и ABS.И все же отдельно следует остановиться на тормозах. Что примечательно, в 2170 осталась задняя барабанная тормозная система. Как заявляют производители, эффективность такой системы вполне достаточна при должном соблюдении требований ПДД и скоростного режима. Новая Lada Priora, прошедшая рестайлинг в 2013 году, не получила изменений в ходовой части.

    Системы безопасности

    Примечательно, что Priora получила обновленный и более широкий набор средств пассивной безопасности водителя и пассажиров.К ним относятся преднатяжители ремней, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплектации люкс — и переднего пассажира). Кроме того, была добавлена ​​система охраняемой парковки автомобилей.

    «Лада-2170» не осталась незамеченной специалистами «Авторевю» — были проведены соответствующие тесты на безопасность при лобовом и боковом ударах. В итоге первая модификация Priora едва набрала две звезды из пяти возможных (в люксовой комплектации можно было добиться и трех звезд).После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную переработку кузова на жесткость и устойчивость. Обновленный автомобиль в 2008 году в присутствии приглашенных журналистов прошел испытания специалистами АвтоВАЗа, в результате которых Priora удалось достичь четырех звезд по методу ARCAP.

    Ремонт «Приора»

    В связи с тем, что автомобиль производится на территории Российской Федерации, и его цена относительно невысока, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам.Используется в довольно простом обращении и легко ремонтируется. Соответственно, знающий человек вполне способен самостоятельно отремонтировать блок двигателя. В системе подвески и в кузовных элементах также нет ничего сложного – поломку легко устранить вручную, используя оригинальные запчасти с минимальными затратами. Ремонт «Приоры» вряд ли влетит в копеечку, но если вы не знаете устройство автомобиля, то лучше не лезть самостоятельно и отправиться на ближайший СТО, где квалифицированные специалисты смогут оказать грамотная помощь.

    В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект Lada-2170 и прекратить производство автомобиля в связи с тем, что после выхода модели на рынок было создано несколько более новых и современных версий легковых автомобилей (Granta , Калина-2», «Веста»). Под конец существования модели производитель представил на рынок две вариации автомобиля — Black Edition и White Edition, которые будут выпускаться ограниченными сериями и только в комплектации класса люкс.Хочется добавить, что за все годы своего существования «Приора» зарекомендовала себя как достаточно практичный и относительно недорогой в обслуживании народный автомобиль, вполне способный заменить старенькую иномарку. Конечно, ей уже сложно конкурировать с современными автомобилями, и именно поэтому Лада-2170 в ближайшее время покинет рынок.

    «Лада Приора» не заводится: возможные причины

    «Лада Приора» — популярный российский автомобиль, который любят многие. В целом это хорошая машина.Но иногда случается так, что Приора не заводится. С этим могут столкнуться владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом. Причин такого «поведения» несколько. Эта информация будет очень полезна для начинающих водителей.

    Почему не запускается двигатель?

    Для успешного запуска двигателя необходимо выполнение четырех условий. Это достаточная частота вращения коленчатого вала, хороший уровень сжатия, достаточное напряжение аккумуляторной батареи, а также состав топливной смеси.Поэтому, если автомобиль Приора не заводится, можно предположить, что какое-то из условий не выполнено. Чтобы это проверить, следует проанализировать ситуацию.

    Если агрегат не хочет заводиться, то первым делом обычно проверяют стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Нормально ли работает стартер, нет ли подозрительных звуков при его работе? Была ли замена стартера или аккумулятора? Если последний разряжен, то проверьте генератор — насколько хорошо он заряжает аккумулятор.А может есть какие-то проблемы в электрической части? Если вы ответите на эти вопросы, то сможете легко выяснить, в чем заключается проблема.

    Запуск двигателя и аккумулятора Priors

    Что происходит, когда воин поворачивает ключ в замке зажигания и пытается завести двигатель? Запускается стартер, который проворачивает коленчатый вал. Если реакции на поворот ключа нет, то смотрят уровень заряда батареи. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение упадет ниже 10 вольт. Однако низкое напряжение не обязательно указывает на проблемы в аккумуляторе.Аккумулятор мог разрядиться из-за долгих попыток завести автомобиль. Также часто генератор виноват в недостаточном заряде. Если Приора не заводится и есть похожие симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить аккумулятор и через некоторое время повторить попытку.



    За этим часто следуют попытки запуска силового агрегата с помощью работающего аккумулятора или зарядного оборудования. Когда автомобиль заводится и едет, то следует предположить, что аккумулятор разрядился или неисправен. Если батарея принимает зарядный ток и проходит все тесты, то проверьте работоспособность на зарядном устройстве.

    Проверка генератора

    Исправно работающий автомобильный генератор вырабатывает напряжение около 14 вольт на холостом ходу двигателя при выключенном электрооборудовании. В момент первого пуска напряжение должно быстро возрастать — оно будет составлять 2 В и более. Затем увеличение тока постепенно уменьшается и выравнивается. Это значение будет варьироваться в зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор, какая нагрузка на ботнет, а также от температуры. Чем оно меньше, тем выше напряжение заряда.Зарядный ток от штатного генератора Приоры может составлять от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.



    Если генератор не выдает нужное напряжение, скорее всего Приора из-за него не заведется. Но все же может быть поломка в действующем регуляторе. Для проверки исправности генератора его подключают в обход регулятора. Также можно провести стендовые испытания на СТО.

    При повышении напряжения генератора необходимо заменить реле регулятора.Иногда возникают колебания, если есть проблема с компьютером. Если уровень выходного напряжения не меняется, генератор необходимо заменить. В приборе есть выпрямительный блок — в нем регулярно выходят из строя один или несколько диодов. В этом случае мощность генератора падает. Он также создаст напряжение. Однако этого будет недостаточно для полной зарядки аккумулятора.

    Стартер не крутит или крутит медленно

    Бывает, что Приора не заводится и стартер вообще не крутит, или крутит очень медленно.При этом рекомендуется ориентироваться на схему элемента. Для быстрой диагностики включают фары и наблюдают, что происходит, когда водитель запускает двигатель. Если фары начинают гаснуть, это может свидетельствовать о окислении контактов тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется тщательно проверить контакты.



    Причиной очень медленного вращения стартера является недостаточное сечение кабеля, который подключается к аккумулятору.Некоторые недорогие изделия изготавливаются из тонкой проволоки в толстом изоляционном слое. На первый взгляд кажется, что размер правильный, но это не так. Если фары не меняют свою яркость при запуске мотора, а стартер не крутит, причина в том, что ток не доходит до стартера. В этом случае проверьте реле стартера, переключатель стояночного пуска и замок зажигания. Также могли перегореть предохранители.

    Стартер щелкает, двигатель не заводится

    В этом случае тока недостаточно для прокрутки стартера, либо он вышел из строя.Неисправности в проводах или реле. Рекомендуется проверить напряжение на реле и выяснить, проходит ли ток от аккумулятора через замок зажигания. Если реле получает напряжение, но контакты не замыкаются, то его необходимо заменить. При вращении стартера причина тоже в реле.

    Слабый стартер

    Если «Лада Приора» не заводится, то возможная причина — слишком слабый элемент. Он просто не может раскрутить коленвал до минимум 300 об/мин. В этом случае нужное сжатие не обеспечивается.Даже если стартеру удается раскрутить коленчатый вал до нужных оборотов, двигатель все равно не запускается, так как на раскрутку уходит вся энергия аккумулятора. Недостаточно для работы форсунок и системы зажигания.



    Если Приора не заводится, стартер крутит, то причин может быть несколько. Первым делом нужно проверить предохранитель. Для этого используйте индикатор в виде отвертки. Также причина может быть в разряженном аккумуляторе. Такое поведение может быть связано с дефектами замка зажигания или коррозией какой-либо части электрической системы.Сам стартер часто окисляется. Рекомендуется проверить катушку зажигания. Для этого используется тестер или мультиметр. В случае неисправности рекомендуется заменить катушку, и тогда проблема будет решена.

    Система зажигания

    «Приора» не заводится и по причинам неисправности в системе зажигания. Проверить зажигание достаточно просто. Необходимо использовать индикатор работы свечей или установить высоковольтный провод у земли. При отсутствии искры возможны несколько неисправностей — выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленчатого вала, датчиком трамблера.Для полной диагностики можно использовать «Имитатор системы зажигания». Он легко определит, могут ли катушка и блок зажигания создать искру. Если она создана, то смотрите в сторону датчиков трамблера и положения коленчатого вала. Если нет искры, то это блок или катушка. Измерив на нем первичное и вторичное напряжения, этот элемент можно исключить.

    Система подачи топлива

    Это достаточно распространенная причина. Если автомобиль Приора не заводится, рекомендуется проверить давление в топливной системе с помощью манометра.Если он отсутствует при включении зажигания, то проверьте бензонасос и его реле, а также предохранители.



    Проблема также может заключаться в засорении топливопровода или засорении всасывающей трубы в баке. Также одной из популярных причин является качество топлива. Часто бензин содержит много спирта или воды.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.