Когда на приоре менять сцепление: Приора как понять что пора менять сцепление. Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Содержание

Приора как понять что пора менять сцепление. Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит , и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

  • первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
  • второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

  • автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
  • включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
  • медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
  • при двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление , т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо при переключении передач. И здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

  • двигатель работает на холостых оборотах;
  • выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
  • если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
  • нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
  • провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Удачи вам на дорогах.

При покупке автомобиля трудно продиагностировать сцепление, если оно, конечно не убито в хлам, и это видно даже не вооруженным взглядом. И сознание того, что оно все-таки потихонечку умирает, приходит несколько позже, после того, как прошла эйфория от покупки недорогой и замечательной иномарки, и ты начинаешь выискивать в ней недостатки. И мысли о замене сцепления приходят тогда, когда на машине с ручной коробкой передач (с мешалкой, на ручке) с трудом включаются первая и задняя передача, а на 4й передаче даешь газу, скорость набирается не пропорционально оборотам двигателя. А иногда задняя, втыкается только после того, как включишь 1ю. передачу. То это повод к покупке комплекта сцепления. Если на это забить- то через некоторое время, включить передачу можно будет только на заглушенном моторе. И выглядеть это будет так: Заводите мотор, выжимаете сцепление, пытаетесь включить передачу, слышите продолжительный хруст коробки. После хруста автомобиль дергается вперед, и передача включена, или коробка продолжает хрустеть, так и не включив передачу. Если включить не удалось- то глушится мотор, с легкостью включается передача, опять заводится мотор, и можно ехать. Менять сцепление надо в комплекте: диск сцепления, корзина и выжимной подшипник. Почему комплекта, а не одного диска? Обосную: диск меняют обычно на продажу, через некоторое время, если не поменяли выжимной, он может заклинить, или развалиться, и начнет разрушаться корзина, и тогда операцию по замене сцепление придется проводить еще раз. Продавцу будет уже без разницы, а деньги за работу и запчасти будете платить вы. При замене еще желательно купить задний сальник коленвала (все равно коробку снимать), и сальники приводов(если они старые — они могут потом потечь). Первичный сальник вала КПП течет крайне редко.

Почему менять корзину сцепления , ведь она выглядит как новая? Но как новая, она только выглядит, если внимательно посмотреть на лапки корзины, то видно, что они находятся на разной высоте, значит, корзина уже не работает нормально, и могут возникать трудности при переключении передач, из-за не полного выключения сцепления. На лапки желательно обратить внимание еще при покупке корзины, если они кривые, и на разной высоте, то лучше взять другую корзину. Сверху на лапках видны следы от выжимного подшипника, это то место, куда упирается выжимной подшипник, и по которому отрезаются кончики лапок, когда он клинит.


Правда это происходит не быстро, подшипник сначала начинает шуметь, потом свистеть, а только потом грызть металл. А если рабочая часть корзины посинела, то это значит, на машине хорошо зажигали, или учились ездить. Если корзину не менять, бывает что она ходит два диска сцепления, а то и три, то спросите себя а, сколько дисков сцепления уже было? И приготовьте немного денег, чтобы вынужденная замена корзины не застала ваши финансы врасплох, и машина не стояла, в то время, пока вы ищете корзину в ближайшем гастрономе.

Диск сцепления — это понятно. Просто несколько фотографий для наглядности, зачем его надо менять.

Выжимной — смотреть там не на что, надо покрутить сам ролик, если шумит — то менять, если еще не шумит, то все равно менять, может зашуметь, и заклинить потом. Надо еще проверить свободу хода привода (вилки) сцепления, если заедает — устранить.

По поводу сальников: пока из заднего сальника коленвала масло не течет как из крана, страшного ничего нет, надо не забывать подливать масло в двигатель. Кроме дополнительного антикора днища и моторного щита ничего не будет. А вот если масло будет попадать на резиновые сайлент-блоки, или другие не маслостойкие резинки, то придется их менять, а это уже незапланированный ремонт подвески. С сальниками приводов — тоже самое, только масло надо проверять в самой коробке, что не совсем удобно, ведь в ней нет щупа, а каждый раз отворачивать пробу — не совсем удобно.


Последствия утечки масла — выход из строя коробки. За одно, если требуется, можно поменять и пыльники ШРУСов, или смазку в них, когда они вынуты, это сделать легче.

Ну и наглядный пример, из жизни. Вот это сцепление, снятое с машины, которое немного буксовало и брало практически в самом верху. Если смотреть так — то все нормально.

А если заглянуть изнутри, то мы видим конкретно убитое сцепление. Меняли весь комплект сразу, и человеку не пришлось бегать за корзиной. Все равно не определишь ничего, пока не снимешь коробку. Рассмотрим повнимательнее. Благо что износилась та сторона диска, которая прижимается к корзине, в противном случае пришлось бы решать проблемы с маховиком, а таких засад обычно никто не ожидает. Демпферы диска тоже целые, значит машина была не у стритрейсера.


А вот то, что докатали до износа заклепок, это плохо, это приводит к замене корзины. Просто раньше делали качественно, и корзина спокойно выхаживала два диска, а потом ее меняли. В наше время все изменилось. Даже демпферы на диске стали делать из резины, так что корзину менять по любому, не зависимо от состояния. Повторяю, благо что износ повредил корзину а не маховик. Ну а в остальном тут больше нечего смотреть, все меняется и машина едет хорошо. Вот только непривычно что сцепление хватает в самом начале, а не в конце хода педали, на самом верху.

Совсем забыл написать как удостовериться что пора менять сцепление, пока не поздно.
Обычно, если ездишь на одной машине долго, сам понимаешь что сцепление схватывает уже выше чем раньше, и приходится меньше выжимать педаль сцепления, чтобы включить передачу. На ТАЗиках можно подрегулировать трос сцепления или длину штока, ну сделаны они так, что машина требует постоянного внимания! Когда пределы регулировки кончаются, то идет замена.

На японцах обычно обычно все сделано хорошо, и не требует регулировок, там стоит гидропривод, который делает все сам. И если сцепление буксует, то ничего не поможет, только замена, или Кулибин, который удлинит шток рабочего цилиндра. Выяснить что сцепление пора менять просто: Разгоняетесь до 60 кмч, включаете 4ю передачу, и давите педаль газа в пол. Смотрите на приборы и сравниваете пропорционально ли двигаются стрелки спидометра и тахометра. Если пропорционально- значит еще не все плохо. Если тахометр тахометр двигается быстрее чем обычно, а скорость при этом не увеличивается — то баста, сцепление наелось. Для тех кто не понял — при нормальном сцеплении двигатель захлебывается и с натугой начинает разгонять автомобиль. При дохлом- мотор резво развивает обороты, а машина при этом медленно разгоняется. После замены сцепления можете проверить это еще раз. и увидите результат.

Достаточно важным и серьезным узлом, который периодически требует ремонта, а порой и замены, является сцепление автомобиля. И довольно опасно осуществлять эксплуатацию авто с неисправным сцеплением, что чревато существенными финансовыми затратами, а в более худшем случае тяжелыми ДТП.

Начнем с того, что рассмотрим признаки, указывающие на неисправность сцепления, а также в каких случаях его следует менять. Так, нажимая на педаль, можно проверить исправно ли сцепление. Характерный скрип, появляющийся при нажатии на педаль, свидетельствует о неисправности сцепления. В то же время необходимо ясно разобраться с причиной скрипа, исходит ли она непосредственно от педали, либо от пластиковых панелей или ковриков.

Если к скрипу добавилось еще и подергивание педали, то не тяните время, а просто обратитесь к специалистам автосервиса. Появление в салоне запаха горелой пластмассы является еще более явным признаком. Поэтому невозможно спутать его с чем-либо, а тем более не заметить. И в таком случае следует принять во внимание, что через несколько километров дальнейшего следования, сцепление может выйти из строя.

Если вы оказались в такой ситуации, то необходимо его заменить по возможности сразу не откладывая на потом, и выполните эту работу своими руками, по возможности конечно. Если такая возможность отсутствует, то обратитесь на станцию ТО. Тугое переключение передач и затрудненный выжим педали, четко дают вам понять, что пора менять сцепление. При этом включить первую и заднюю скорость станет достаточно тяжело.

Не тяните с заменой сцепления, так как на следующем этапе вы не сможете переключать скорости вообще. Займитесь ремонтом сами, либо поручите этот вопрос автосервису. Однако если со средствами у вас туговато, но имеются условия, которые необходимы для ремонта сцепления, да и принцип работы этого агрегата вам хорошо знаком, то возьмите это дело в свои руки. Думаю, что делая для себя, вы выиграете в качестве.

Отметим, что гораздо легче осуществить процесс замены сцепления на заднеприводных автомобилях, чем на переднеприводных. Могут возникнуть дополнительные трудности, обусловленные конструктивными особенностями агрегата, которые могут отличаться в зависимости от марки. На подъемнике сцепление поменять значительно проще, но при отсутствии его и обычный домкрат вполне сойдет.

Приступая к изложению на бумаге всего процесса ремонта, обращаем ваше внимание на то, что клеммы аккумулятора и, конечно же, гидравлический цилиндр надо предварительно отсоединить. Далее поднимаем автомобиль и помещаем под него специальную емкость для сбора трансмиссионной жидкости, которая может потечь.

Следующей операцией будет отключение от трансмиссии электрики и снятие стартера, соответственно. В исправности маховика и подшипников мы сможем убедиться, только сняв трансмиссию, для чего предварительно откручиваем все ее крепления. Результатом такого осмотра будет замена старых деталей новыми, в случае выявления каких-либо повреждений.

Необходимо проверять пригодность к использованию и целостность деталей сцепления, которые вами снимались в ходе ремонта. Обратите внимание на то, что невозможно будет поставить трансмиссию, если установленное вами новое сцепление не настроено правильно.

Далее сборку всех агрегатов осуществляем в обратной последовательности. Установка трансмиссии, как показывает практика, является самым трудным процессом. Вес ее достаточно внушительный, поэтому для ее поддержки пригласите помощника. Вам понадобятся все ваше терпение и повышенная внимательность, поскольку установка трансмиссии процесс довольно трудоемкий и продолжительный.

При установке гидравлического сцепления имеются свои тонкости. Для удаления всего воздуха из системы, такое сцепление придется прокачивать после сборки. Доливать жидкость, чтобы она была по уровню, придется, если в этом возникнет необходимость.

Работоспособность узла надо проверить более тщательно после установки нового сцепления. Для начала надо выжимать педаль и переключать передачи на месте и если не возникает никаких проблем, то проведите такую проверку в движении. Если все нормально, то переходите к нормальной эксплуатации.

Вот и логическое завершение: основные признаки, при которых необходима замена сцепления отражены, и также отражен процесс его ремонта. Важным является напоминание о возможности самостоятельного ремонта сцепления, что реально только при наличии практического опыта и достаточного багажа знаний по данному вопросу. Есть сомнения, тогда рисковать не стоит, остается только одна дорога – к специалистам, дабы не добавлять себе лишних проблем.

В заключение всего вышеизложенного хочется добавить: чтобы эвакуатор не доставлял ваше неподвижное авто на СТО, не игнорируйте признаки свидетельствующие о необходимости замены сцепления.

Сцепление выполняет важную роль в процессе постоянной работы автомобиля. Именно благодаря ему Ваша машина плавно трогается с места, не глохнет во время остановки. Также, без сцепления было бы не возможным переключение передач.

Как правильно установить диск сцепления

Для того чтобы выполнить правильную установку диска сцепления необходимо:

  1. Поставить диск и корзину сцепления;
  2. Аккуратно пододвинуть коробку к двигателю;
  3. Закрутить болты крепления коробки перемены передач;
  4. Прикрутить поддон картера сцепления;
  5. Подсоединяем заднюю опору двигателя к кузову;
  6. Присоединяем кронштейн КПП;
  7. Присоединяем левую опору двигателя к кузову;
  8. Присоединяем привод кпп к коробке, прикручиваем провод заземления;
  9. Прикручиваем левый кронштейн от растяжки, и крепление от левого рычага;
  10. Отцепляем заднюю часть двигателя;
  11. Закручиваем гайку ступицы от переднего колеса;
  12. Присоединяем привод сцепления;
  13. Ставим защиту стартер, защиту двигателя и клемму на аккумулятор.

Примечание: если вы снимали трос сцепления, то его необходимо установить обратно, на том же этапе, на котором Вы его снимали.

Как проверить сцепление

Сцепление бывает двух видов – с гидравлическим и механическим приводом. При этом – сцепление с гидравлическим приводом устанавливается на заднеприводных автомобилях, а с механическим (где используется трос сцепления) на переднеприводных. Проблемы, не вызванные тем, что ресурс сцепления подошел к концу, возникают из-за различных причин, манера езды, механические поломки и другие.

Износ сцепления проверяют следующим образом – первое что необходимо проверить – это ход педали сцепления. Как правило, он должен быть плавным и мягким, но при этом должно чувствоваться нажимное усилие. Как правило – сцепление должно срабатывать приблизительно после прохода четвертой части от хода педали. Сам привод можно проверить используя подъемник, яму или эстакаду.

Проверяя износ сцепления, нужно убедиться, что отсутствует подтекание жидкости для гидравлического привода. Для механического привода следует убедиться в том, что не висят обрывки ниток приводного тросика.

После вышеприведенных проверок – садимся в машину, заводим двигатель, включаем первую передачу, нажимает педаль акселератора и резко отпускаем педаль сцепления. Машина должна резко дернуться, это означает что со сцеплением все в порядке. В том случае, если машина вяло среагировала, то значит нужно проводить разборку и осмотр сцепления, вероятно сцепление ведет.

Чтобы проверить корзину сцепления необходимо плавно тронуться, при этом не должно быть никаких ощутимых вибраций.

Стоит отметить что также необходимо проверить, как работает трос сцепления. Таким образом можно определить – ведет сцепление или нет. Помните, что правильная манера езды увеличивает ресурс сцепления.

Как определить износ сцепления

Как правило ресурс сцепления ограничен, износ сцепления, можно определить в процессе эксплуатации автомобиля. Как правило, при износе сцепления автомобиль начинает пробуксовывать. То есть, сцепление как бы срабатывает, но при этом не происходит полной сцепки диска и маховика.

Также определить износ сцепления можно по поведению автомобиля при старте на подъем. Если автомобиль также начинает пробуксовывать и не трогаться с места (происходит лишь подергивание автомобиля) то конечно же, ваше сцепление износилось.

Еще один способо, если сцепление повело, это можно определить при нажатии на педаль, если Вы выжимаете сцепление и пытаетесь выключить передачу, а она заедает, возможно растянулся трос сцепления. То есть происходит неполный выжим сцепления. В этом случае трос сцепления необходимо заменить. Как правило ресурс сцепления достаточно высок, и составляет 20 тыс. км пробега или 1 год, в зависимости от езды.

ПОДЕЛИЛОСЬ

В транспортных средствах с ручной коробкой передач имеется диск сцепления, он находится между двигателем и трансмиссией. При помощи сцепления производится переключение скоростей. Сам диск сцепления довольно прочный, но со временем его приходится менять. Как определить, что в автомобиле пора менять сцепление!

Определение симптомов изношенного сцепления

Обычно это проявляется проскальзыванием диска сцепления, когда вы ускоряетесь, обороты набираются быстрее, чем вы жмете на педаль газа. Это происходит независимо от того нажали вы на педаль сцепления или нет. В нормальном состоянии сцепление перекрывает двигатель по отношению к сцеплению и скорость должна четко соответствовать ее изменению.

Убедитесь в том, что сцепление действительно неисправно

Если у вашего автомобиля гидравлическая система сцепления, то необходимо из нее выпустить воздух. А если сцепление имеет систему соединения тросом, то возможно проблема в зажатости троса, что не позволяет сцеплению принимать в полной мере крутящий момент от двигателя.

Менять сцепление необходимо, как можно скорее

Замена сцепления – довольно трудоемкая работа. Чтобы достать до сцепления, необходимо снять трансмиссию. Если вы неопытный механик, то отправляйтесь к профессионалам в автосервис.

Чтобы знать наверняка, изношено сцепление или нет, необходимо включить 3 или 4 передачу и на скорости 50-60 км/ч с нажатым сцеплением сильно надавить на педаль газа. Если двигатель начнет набирать обороты, а скорость автомобиля не будет соответствовать, то значит сцепление изношено. Двигатель будет выдавать излишние обороты в результате проскальзывания — слабого контакта сцепления с маховиком.

Не садитесь за руль автомобиля с изношенным сцеплением. В результате изношенного сцепления будет значительная потеря мощности и увеличение расхода топлива. Изношенное сцепление может окончательно сломаться в любой момент, в таком случае не исключена вероятность остаться где-нибудь на обочине дороги.

Замена сцепления – это вопрос времени, поскольку имеется необходимость снимать трансмиссию. Замена сцепления у авто с задним приводом считается более простым нежели у автомобилей с передним или полным приводами.

В таком случае, когда трансмиссия уже снята, очень хорошо иметь возможность попрактиковаться с заменой сцепления. В долгосрочной перспективе это может с экономить вам деньги.

Сколько ходит сцепление на приоре

Доброго времени суток, дорогие водители! Каждого из нас всегда волнует, сколько прослужит та или иная часть или система автомобиля. Это естественно. Особенно учитывая качество некоторых продуктов, «мастерство» рабочих и так далее

Эта проблема в полной мере касается сцепления автомобиля. Довольно часто на форумах автомобилистов звучит не праздный вопрос о том, когда менять сцепление и как узнать, что уже пора его заменить. Итак, давайте вместе попробуем разобраться, какова эффективная продолжительность сцепления и существует ли она вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Вы разозлитесь или нет, когда обнаружите, что производитель не указывает конкретные цифры продолжительности сцепления. Если, например, в тормозной системе четко прописано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему это не применимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин и, в первую очередь, конечно, от того, как водитель переключает передачи и в каком режиме работает сцепление.

И хотя толщину диска сцепления невозможно измерить, как и толщину тормозного диска с штангенциркулем, есть способы ее измерить. Есть два.

  • первый способ измерить толщину диска сцепления — с помощью специального калибра. Этот способ не требует разборки сцепления, выполняется на подъемнике. Но вряд ли вы им воспользуетесь.
  • второй способ более прост в исполнении и позволяет определить износ диска сцепления для его замены. Замена ведомого диска — это процедура производителя, ведомый диск является расходной деталью. Проверка проводится следующим образом: при работающем двигателе необходимо включить высшую передачу, включить ее, а если автомобиль не останавливается, значит, ведомый диск изношен и требует замены. Следует помнить, что такой контроль толщины диска сцепления не является технологически правильным, но он эффективен и позволяет очень точно определить состояние диска.

Как уже было сказано, ресурс любой муфты определяется условиями ее эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, следует понимать, что принципиально ресурс сцепления и скорость износа дисков зависят только от водителя.

Сцепление такого же качества и производителя, один водитель может прослужить 5000 км, а другой 100 тыс. Сцепление — все это сокращает срок службы сцепления.

Как проверить сцепление?

Проверка сцепления проводится уже проверенными и надежными народными методами и только ими. Конечно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы можете самостоятельно проверить сцепление вашего автомобиля, а затем решить, нужна ли вам более тщательная диагностика с разборкой механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным моментам.

Пробуксовка сцепления. Те. Опять же, речь идет об износе ведомого диска, когда он не полностью прижимается к маховику, а значит, нет полного сцепления.

  • ставим машину на ручник и заводим двигатель;
  • включить овердрайв: 3-й или 4-й;
  • медленно выжать сцепление и «дать» газ;
  • при регулировке ручного тормоза двигатель автомобиля должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора задуматься о замене диска сцепления.

Он «заводит» сцепление, т.е не гаснет полностью. Эта неисправность сопровождается затрудненным переключением передач или посторонними шумами и звуками при переключении. И коробка передач тут уж точно не виновата. Проверка сцепления.

  • двигатель работает на холостом ходу;
  • полностью выжимаем педаль сцепления и включаем первую или заднюю передачу;
  • если трансмиссия включается с необычным усилием и при этом слышны посторонние звуки, ведомый диск не отходит полностью от маховика, т е от муфты «двери»;
  • необходимо прокачать гидросистему и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
  • перепроверьте, если ничего не изменилось то пора идти в автосервис для более тщательной диагностики сцепления.

Такими простыми методами можно самостоятельно управлять сцеплением еще до того, как оно выйдет из строя в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика и, что еще лучше, правильная работа увеличит ресурс сцепления или своевременно примут меры по устранению неисправностей.

Удачи на дорогах.

Мы решили выяснить, насколько надежна наследница «десятки» и с какими типичными неисправностями может столкнуться владелец Lada Priora

LADA > Priora

Lada Priora

Модель Lada Priora была разработана в 2007 году на базе седана Lada 110. Унаследовав от «десятка» общие черты экстерьера, некоторые детали и, в первую очередь, двигатель, Priora получила одновременно более тысячи оригинальных деталей. В оформлении интерьера приняла участие итальянская студия Corcerano: салон получился достаточно современным и эргономичным.

Lada Priora

В базовую комплектацию «Нормы» входят подушка безопасности водителя, ЭУР, центральный замок, передние электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, бортовой компьютер и регулировка глубины фар. Вариант «Люкс» намного богаче. Включает кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей, подушки безопасности переднего пассажира. Главное преимущество люксовой комплектации — наличие АБС и EBD. Кроме того, он получил передние противотуманные фары, литые диски и парктроник. Изначально Lada Priora выпускалась только с кузовом седан, в 2008 году был выпущен седан, а через год в продаже появился универсал. Наконец, в прошлом году завод представил купе. Кстати, на любой тип кузова гарантия защиты от коррозии составляет 6 лет.

Lada Priora

ДВИГАТЕЛИ

Автомобиль укомплектован двумя двигателями: 8-клапанным, 1,6-литровым и 16-клапанным таким же рабочим объемом. Конструкция обоих двигателей хорошо известна и, можно сказать, проверена временем. В итоге особых сюрпризов от них ждать не приходится.

Lada Priora

Что касается периодичности технического обслуживания, то интервал технического обслуживания составляет 15 тысяч километров. Однако первый визит в ТО нужно сделать уже на 2-3 тысячах. При обычном обслуживании основное внимание уделяется органам управления и протяжке различных узлов и агрегатов. Конечно, любое плановое обслуживание потребует замены моторного масла и фильтров, как масляных, так и воздушных. При каждом обслуживании требуется обязательная регулировка расстояний в газораспределительном механизме 8-клапанного двигателя. 16-клапанный не такой уж и экстравагантный.

Lada Priora

Что касается неприятных сюрпризов, то их может преподнести система охлаждения, а точнее радиатор. Как и в Lada Kalina, на 15 тысячах такта часто начинает течь в месте бокового прилегания бачка. Обратите внимание, что проблема заключается в побочных случаях, поэтому на кошелек она не повлияет.

Lada Priora

Каждые 30 тысяч км пробега потребует замены свечи зажигания, топливного и воздушного фильтров, дополнительно потребуется удлинение крышки распредвала на 8 клапанов. По мнению специалистов Технического центра ВАЗ, ролик ГРМ, скорее всего, во время этой гонки начнет «выть». Проблема решается смазкой, но лучше, конечно, поменять.

Lada Priora

При пробеге 45 тыс. Км необходимо проверить и отрегулировать натяжение ремня ГРМ, как на 8-клапанном двигателе, так и на 16-клапанном. Но завод не регламентирует его замену на 16-клапанный двигатель. Поэтому необходимо доработать по результатам диагностики. Следует помнить, что обрыв ремня ГРМ приводит к капитальному ремонту двигателя. Понятно, что диагностика требует особого внимания.

Lada Priora

Критичен пробег 60 000 км для ремня привода генератора, всех фильтрующих элементов двигателя и свечей зажигания. Скорее всего, на этом пробеге придется промывать дроссельную заслонку и регулятор холостого хода. Типичные симптомы неисправности — плавание на холостом ходу и рывки автомобиля при разгоне.

75000 км гонок: самое время заменить ремень ГРМ на 8 клапанов. Кроме того, согласно регламенту эксплуатации, такой пробег станет критичным для датчика кислорода, а также потребует замены жидкости в системе охлаждения двигателя.

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач, как и двигатель, отнюдь не нова: «механика» семейства 2110 не нуждается в особом представлении. Однако старые и привычные «пять шагов» уже хороши тем, что предсказуемы! Изменениям подверглись только подшипники валов КПП — закрытые, с большим ресурсом.

Через каждые 15000 км пробега потребуется регулировка трансмиссии и сцепления рычага переключения передач. Кстати, сцепление у Приоры усиленное, рассчитанное на крутящий момент 145 Нм.

Lada Priora

Согласно сервисной карте, масло в коробке передач необходимо менять каждые 75 тысяч километров или через 5 лет. Нет причин сокращать интервал технического обслуживания. Совет: на ТО-1 лучше заводское масло менять на синтетическое или полусинтетическое. Поверьте, не повредит.

В целом трансмиссия довольно живучая. Срок службы сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. В среднем это 60-100 тыс. Км. Меняется узел сцепления: диск, корзина, выжимной подшипник. В особых случаях может потребоваться также замена маховика. Но это скорее исключение из правил.

Lada Priora

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Автомобиль получил передние и задние амортизаторы с улучшенными характеристиками. Это положительно сказалось не только на ходовых качествах, но и на ресурсе подвески. Однако, конечно, правила никто не отменял. Обычное обслуживание сводится к диагностике состояния узлов подвески и узлов подвески, к периодической регулировке углов установки передних колес (каждые 30 тыс. Км), к периодической проверке состояния тормозной системы и к сканирование электроусилителя руля. Каждые 45000 км пробега или каждые 3 года необходимо менять жидкость в тормозной системе. Конечно, здесь есть и отрицательные моменты. Так что, скорее всего, еще до первых ста тысяч километров будут напоминать о себе шаровые опоры, рулевые наконечники и ступичные подшипники. Их ресурс, как правило, ограничен 60 тыс. Км.

Lada Priora

По статистике передние тормозные колодки отрабатывают до 40 тысяч километров, задние — двойные. Передние тормозные диски заменят на 70 тыс. Км. Что касается барабанов, то специалисты сервиса Lada настоятельно рекомендуют чистить их при каждом ТО. Это значительно повысит эффективность и долговечность задних тормозов. Однако ясно, что срок службы тормозной системы зависит от эксплуатации и обслуживания.

На мой взгляд.

Никита Котровский

Лада Приора — покупка довольно практичная. Достаточно хорошие технические характеристики наряду с приемлемыми эксплуатационными характеристиками определили популярность этого автомобиля. Своевременное качественное обслуживание и, конечно же, бережная эксплуатация со временем становятся залогом душевного спокойствия.

Никита Котровский, редактор

Сообщество ›Клуб Лада Приора› Блог ›Сколько хватает сцепления?

привет всем. Ребят, а сколько хватает заводской муфты на предыдущей? У меня пробег 109000км и есть вариант с новым свободным сцеплением. Я был озадачен, стоит ли это менять или нет?

Метки: сцепление приора

250 тысяч аборигенов прошли В сервис, когда меняли, они пытались сделать так, чтобы этого не могло быть!

на старом предыдущее стоит все заводское сцепление на 120 тык но пора менять, не уже!

Я поменял свой на 80, когда настраивали чекпоинт, так что думаю поднялся бы до 100к. Советую подумать уже о замене, иначе еще можно попасть на маховик

Проверка дисков сцепления на износ.

Ускоренный курс самообучения для начинающих водителей: запись на уроки…

Почему сцепления на Лада Гранта хватило только на 50 тысяч!?

Осмотр деталей комплекта сцепления на автомобиле, который проехал 50 тысяч км, посмотрим, как выглядят детали. Мой…

поменял потаму на 150 ток, чтоб коробку сняли, связь была в хорошем состоянии, проходила легко)

Заменили меня на 180 000, но бак накрыли, поменяли диск на фирму.

это того стоит бесплатно!

114000 — уже пробуксовка. Все зависит от того, как вы едете и куда едете. А так возьми, может нам пригодится=))

На самом деле ссылка выбрана «Классически»! 3 и начать, если и. Так что это пицца! Если все будет хорошо! 6)

165 тысяч, дорогое сцепление

если проблем нет, не мешайте машине работать

если проблем нет, не мешайте машине работать

Если вам бесплатно достанется комплект сцепления (диск, корзина, выжимной выключатель), берите и кладите в гараж и при необходимости меняйте, заранее лести не стоит.

сколько пройдет, столько пройдет! если ты хочешь измениться, если ты не хочешь измениться !

управление элементарно, вы встаете в положение и начинаете высокие обороты с втулкой, если шина заводится и отключается нормально, то она все равно работает! если без сайлентблока передвигаться тяжело, значит сдох !

Вторые руки: Lada Priora — журнал За рулем

Мы решили выяснить, насколько надежна наследница «десятки» и с какими типичными неисправностями может столкнуться владелец Lada Priora

Lada Priora

Модель Lada Priora спроектирована в 2007 году на базе седана Lada 110. Унаследовав от «десятки» общие внешние черты, некоторые детали и, поначалу, двигатель, Priora вместе с тем получила более тысячи оригинальных деталей. В разработке интерьера принимала участие итальянская студия Corcerano — салон получился вполне современным и эргономичным.

Lada Priora

В базовую комплектацию «Норма» входят подушка безопасности водителя, ЭУР, центральный замок, электропривод передних стеклоподъемников, иммобилайзер, бортовой компьютер и корректор фар. Вариация «Люкс» существенно богаче. Она включает кондиционер, электростеклоподъемники на всех дверях, подушку безопасности для переднего пассажира. Главное же достоинство люксовой комплектации — наличие ABS и EBD. Кроме того, она получила передние противотуманные фары, литые диски и парктроник. Изначально Lada Priora выпускалась только с кузовом седан, в 2008 году в свет вышел хэтчбек, а еще спустя год в продаже появился и универсал. Наконец, в минувшем году завод презентовал купе. Кстати, на любой тип кузова дается 6-летняя гарантия от сквозной коррозии.

Lada Priora

ДВИГАТЕЛИ

Машина оснащается двумя двигателями — 8-клапанным, объемом 1,6 л, и 16-клапанником того же литража. Конструкция обоих моторов хорошо известна и, можно сказать, проверена временем. Как следствие каких-то особых сюрпризов ждать от них не приходится.

Lada Priora

16-клапанник 1.6 не должен преподнести особых сюрпризов

16-клапанник 1.6 не должен преподнести особых сюрпризов

Что касается периодичности обслуживания, то межсервисный интервал составляет 15 тыс. км пробега. Однако первый визит на ТО нужно совершить уже на 2–3 тысячах. В ходе регламентных работ основное внимание уделяется проверкам и протяжкам различных агрегатов и узлов. Естественно, каждое плановое техническое обслуживание потребует замены моторного масла и фильтров — как масляного, так и воздушного. На каждом ТО предписывается обязательная регулировка зазоров в газораспределительном механизме 8-клапанного двигателя. 16-клапанник не столь прихотлив.

Lada Priora

Что касается неприятных неожиданностей, то их может преподнести система охлаждения, точнее — радиатор. Как и на Lada Kalina, нередко он начинает подтекать по месту спайки бокового бачка уже к 15-й тысяче пробега. Отметим, что проблема относится к гарантийным случаям и следовательно не скажется на кошельке.

Lada Priora

К разработке интерьера приложили руку итальянские дизайнеры

К разработке интерьера приложили руку итальянские дизайнеры

Каждые 30 тыс. км пробега потребуют замены свечи зажигания, топливный и воздушный фильтры, нужно будет также протянуть крышку распределительного вала на 8-клапаннике. По словам специалистов вазовского техцентра, на этом пробеге, скорее всего, начнет «подвывать» ролик ГРМ. Проблема решается смазкой, но лучше, конечно, поменять.

Lada Priora

В спинке заднего сиденья имеется люк для лыж

В спинке заднего сиденья имеется люк для лыж

При пробеге в 45 тыс. км нужно проверить и отрегулировать натяжение зубчатого ремня ГРМ — как на 8-клапанном моторе, так и на 16-клапанном. А вот его замену на 16-клапанном двигателе завод не регламентирует. Посему менять приходится по результатам диагностики. Следует помнить, что обрыв ремня ГРМ ведет к капитальному ремонту двигателя. Понятно, что диагностика требует самого пристального внимания.

Lada Priora

Багажник Priora довольно вместителен

Багажник Priora довольно вместителен

Пробег в 60 тыс. км критичен для приводного ремня генератора, всех фильтрующих элементов двигателя и свечей зажигания. Скорее всего, на этом пробеге придется промыть дроссельный патрубок и регулятор холостого хода. Характерные симптомы неисправности — плаванье холостых оборотов и дергание автомобиля при разгоне.

75 тыс. км пробега — время замены ремня ГРМ на 8-клапаннике. Кроме того, согласно сервисному регламенту такой пробег станет критичным для кислородного датчика, а также потребует замены жидкости в системе охлаждения двигателя.

ТРАНСМИССИЯ

Как и двигатель, коробка передач отнюдь не нова: «механика» семейства 2110 в особом представлении не нуждается. Впрочем, старая знакомая «пятиступка» хороша уже тем, что предсказуема! Изменению подверглись только подшипники валов КП — они закрытые, с увеличенным ресурсом.

Каждые 15 тыс. км пробега потребуют регулировки привода управления коробки передач и сцепления. Кстати, сцепление на Priora — усиленное, рассчитанное на крутящий момент в 145 Н.м. 

Lada Priora

Согласно карте технического обслуживания, масло в КП нужно менять каждые 75 тыс. км пробега или через 5 лет. Причин, для того чтобы сокращать межсервисный интервал, нет. Один совет: на ТО-1 лучше поменять заводское масло на синтетику или полусинтетику. Поверьте, не повредит.

В целом же трансмиссия вполне живуча. Срок службы сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и манеры езды. В среднем он составляет 60–100 тыс. км. Меняется сцепление в сборе — диск, корзина, выжимной подшипник. В особых случаях может потребовать замены и маховик. Но это скорее исключение из правила.

Lada Priora

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Автомобиль получил передние и задние амортизаторы с улучшенными характеристиками. Это положительно сказалось не только на ходовых качествах, но и на ресурсе подвески. Тем не менее регламент никто, разумеется, не отменял. Плановое техническое обслуживание сводится к диагностике состояния узлов и агрегатов подвески, периодической регулировке углов установки передних колес (каждые 30 тыс. км), регулярной проверке состояния тормозной системы и сканерной диагностике электроусилителя руля. Каждые 45 тыс. км пробега, или раз в 3 года, надлежит менять жидкость в тормозной системе. Конечно же, и здесь есть свои отрицательные «пунктики». Так, скорее всего, еще до первой сотни тысяч километров напомнят о себе шаровые опоры, рулевые наконечники и подшипники ступиц. Их ресурс, как правило, ограничивается 60 тыс. км.

Lada Priora

По статистике, передние тормозные колодки выхаживают до 40 тыс. км пробега, задние служат в два раза дольше. Передние тормозные диски потребуют замены при 70 тыс. км. Что касается барабанов, то сервисные специалисты Lada настоятельно рекомендуют чистить их при каждом ТО. Это существенно увеличит эффективность и ресурс задних тормозов. Впрочем, и так понятно, что срок службы тормозной системы зависит от эксплуатации и обслуживания.

На мой взгляд…

Никита Котровский

Lada Priora — достаточно практичное приобретение. Неплохие технические характеристики вкупе с приемлемыми эксплуатационными качествами обусловили популярность этого автомобиля. Залогом спокойствия с течением времени становится своевременное качественное обслуживание и, естественно, бережная эксплуатация.

Никита Котровский, редактор

Сцепление на Приору: устройство и принцип работы

Работа механизма многоступенчатой коробки передач невозможна без слаженных действий механизмов сцепления. Начало движения и процесс торможения любой марки машин выполняются с помощью этих деталей. Педаль сцепления Лада Приора, Таврия и других автомобилей подвешена на оси и с помощью кронштейна крепится к кузову. Срок ее службы зависит от правильного положения водителя в салоне. Не следует подолгу держать ногу на педали, потому что возрастающая нагрузка снижает ресурс механизмов сцепления.

Устройство сцепления Приора

Кратковременное соединение двигателя и трансмиссии при переключении передач и для постоянной передачи крутящего момента при движении автомобиля выполняет сцепление.Трансмиссия остается неповрежденной и подвергается перегрузкам. Конструкции сцеплений бывают фрикционными, гидравлическими и электромагнитными.

Самым распространенным видом является фрикционное. Оно находится под капотом авто. Магнитную полярность использует электромагнитное, а давление рабочей жидкости – гидравлическое. Механизм сцепления включает следующие детали:

  • корзина;
  • нажимной диск в сборе;
  • ведомый диск;
  • выжимной подшипник.

Каждый автомобиль имеет однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной, которое отключается с помощью тросового беззазорного привода с механизмом авторегулировки троса. Корзина – это стальной кожух, в котором находятся нажимная пружина диафрагменного типа и диск, закрепленный на 3 пары пластин. Прикрепляется корзина с помощью 6 болтов к маховику и закрывается алюминиевым кратером.

Педаль сцепления верхней частью напоминает двуплечий рычаг, на конце которого есть палец. К нему и присоединен трос привода выключения детали. Длину троса регулирует храповый механизм. Трос находится в металлической оболочке, имеет полиэтиленовое покрытие. С помощью кронштейна, который служит ограничителем хода педали сцепления, его верхний торец прикрепляется к педальному узлу. Гофрированный чехол закрывает нижний конец троса.

Включается с помощью вилки, поворачивающейся в двух втулках. Верхнюю из них можно снимать, а вот нижняя плотно запрессована в кратер сцепления. Поворачивая вилку, водитель делает усилие, направленное на нажимную пружину через шариковый подшипник. Он находится на муфте выключения сцепления и с помощью П-образной пружины соединяется с вилкой привода. В авто Приора существует датчик, который лучше всего покажет неисправности в сцеплении.

Устранение неполадок в работе сцепления

Причиной некомфортной езды и начала момента движения является очень тугое нажатие или, что еще хуже, болтается педаль сцепления, что может привести к созданию аварийной обстановки на дорогах. Что же лучше: замена или ремонт?

Конструктивная особенность сцепления такова, что при смене угла наклона тарельчатой пружины в процессе изнашивания нужно применять большее усилие для нажатия. При этом может оборваться трос, нарушиться выжимной подшипник, а педаль сцепления щелкает и скрипит. Все эти неполадки можно устранить.

Чтобы заменить трос, лучше для начала снять воздушный фильтр. Из паза рычага с помощью ключей извлеките трос вместе с проводком. Чтобы облегчить ремонтные работы, лучше для начала потянуть на себя педаль сцепления и демонтировать ее. Теперь можно свободно извлечь уплотнительный чехол троса и снять проводок с наконечника. При обратной установке его торец должен находиться на одном уровне с новым, исправным.

Если датчик неисправен, его заменяют новым устройством. Показателем замены троса являются неполадки пластмассовой втулки на пальце. Если она очень деформирована – пришло время менять, предварительно смазав специальным веществом.

После замены нужно отрегулировать на Приоре привод сцепления. Для этого достаточно просто потянуть трос за наконечник вперед до полного упора. Расстояние от рычага и до торца должно быть не более 27 мм. Замена сцепления должна производиться специалистом во избежание дальнейших неполадок в работе.

Сцепление автомобиля Лада Приора  Загрузка …

Датчик сцепления

Бывает, что при переключении скоростей машина начинает почему-то подскакивать и дергаться. Такие же признаки наблюдаются и при малых оборотах. Вся причина в том, что неисправен датчик сцепления. Находится он в салоне, в месте крепления оси педали сцепления и только на тех машинах, которые используют Е-газ. У них зачастую отсутствует датчик положения дроссельной заслонки и холостого хода.

Магнит, который поворачивается с шестерней привода и датчик Холла в количестве двух штук, которые преобразуют изменения магнитного поля в электрический сигнал и передают в блок управления, вот составные датчика сцепления. Электронный блок при помощи такого сигнала может показать реальную картину величины хода сцепления. Работает датчик по тому же принципу, что и показатель переключения передач.

При движении идет нагрузка на педаль сцепления, сигнал о состоянии которого передаст датчик. Он определит частоту вращения коленчатого вала и включенной передачи. Если такой сигнал не поступает, значит пора менять датчик.Обрыв, короткое замыкание в электрической цепи, ненормированная высота педали сцепления, неисправность выключателя – все эти показатели может отследить датчик с помощью сигнала.

Люфт педали сцепления

Иногда можно услышать, как щелкает педаль сцепления, или неожиданно заметить, что она не зафиксирована и болтается, неприятно скрипит. Почему? Причин бывает несколько.

Причина

1 Неисправность пластиковой втулки
2 Требующий смазки проводок наконечник
3 Отсутствие смазки первичного вала в коробке
4 Прижатый ведомый диск

Троссовый, беззазорный привод выключения сцепления Лады Приоры имеет храповый механизм. При этом регулировка для эксплуатации совсем не нужна. Этот механизм имеет маленький выключатель, который издает щелчок, точно такой, как и у компьютерной мышки. Можно самостоятельно отрегулировать трос, и щелчки исчезнут сами по себе.

Наиболее распространенная причина того, что педаль скрипит, отсутствие смазки. Ее можно решить путем покупки графитовой смазки в баллончике и тщательной обработки деталей. Производители Приоры доработали механизм натяжки троса и установили на нем маленькую пружинку. Если пропадает смазка, это вызывает определенный звук при нажатии. Механизм троса оснащен и металлической скобой, которая при определенных условиях эксплуатации вызывает щелчки.

Иногда при нажатии на педаль можно заметить, что она без особых усилий проваливается вниз и не возвращается в исходное положение или вовсе болтается, щелкает. Значит, порвался трос механического привода, его срочно нужно заменить. Возможно, слетела и лопнула пружина или сломалась вилка включения. Если попал воздух в систему гидропривода, то щелкает педаль сцепления. В этих случаях ремонт возможен только в сервисных центрах или мастерских.

Сцепление sachs

В производстве сцеплений для различных марок авто есть и свои инновации. Сцепление, как и все остальные механизмы, быстро изнашивается, и каждый водитель задается вопросом, как выбрать нужный механизм. Стиль вождения и условия эксплуатации прямо пропорциональны сроку службы. Поэтому специалисты компании sachs, учитывая все пожелания водителей, выпустили в продажу совершенно новые, экологически проверенные маховик, выжимной подшипник, диск сцепления и рабочий цилиндр, компактные узлы сцепления и другие не менее интересные конструкторские решения. К таким новинкам относятся:

  1. Корзина сцепления типа MZ, имеющая вытяжное действие.
  2. XTend с автоматической компенсацией износа.
  3. Маховик двухмассовый ZMS.
  4. Выжымной подшипник типа CSC.
  5. Сверхкомпактный узел сцепления (для спортивных машин).

Какое сцепление поставить, выбирать вам, но если водитель бережно относится к своему авто, замену можно производить после 100 000 км пробега. Педаль сцепления – это своеобразный индикатор технического состояния двигателя и трансмиссии.

Она сигнализирует о различных неисправностях и требует профилактики и постоянного контроля. Грамотная и правильная замена сцепления, использование всех возможностей этих конструкций продлит жизнь вашего авто.

Сцепление на Приору, какое лучше? — «Клуб-Лада.рф»

В зависимости от условий эксплуатации ресурс сцепления Приоры может существенно отличаться. При бережном обращении замена сцепления происходит после 100 тыс.км. пробега. А Вы знаете, какое сцепление поставить на Приору?

Какое сцепление на Приоре с завода? Оригинальное сцепление ВАЗ 2170 — LUK. Его можно назвать надежным и качественным. Покупая на Приору сцепление LUK нельзя быть уверенным на 100%, что оно будет таким же долговечным, как сцепление установленное на заводе. В прочем сцепления любого другого производителя тоже может быть подделкой.

Каталожный номерНаименование
121080-1601207-00Болт
21703-1601085-00Диск сцепления
21703-1601180-10Муфта в сборе
421703-1601130-00Диск ведомый
521703-1601130-10Диск ведомый
621703-1601085-10Диск сцепления
21703-1601130-00 ! 21703-1601085-00

На рынке сцепление Лада Приора продается комплектом, в который входит корзина сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник. Цена сцепления на Приору начинается от 2000р., и может сильно отличаться в зависимости от региона.

Наиболее популярные комплекты сцепления на Приору с каталожными номерами следующие:

  • Комплект сцепления SACHS — 3000 951 033.
  • Комплект сцепления Pilenga — CK-P 4005.
  • Комплект сцепления Pilenga с металлокерамическим диском — CK-P4005XR.
  • Комплект сцепления Valeo — 828 222 (826 003).
  • Комплект сцепления Luk — 620 3166 00.
  • Комплект сцепления Kraft — W05200G.

Стоит отметить, что на Приоре сцепление Валео и Люк более мягкие, чем остальные. А какой комплект сцепления для ВАЗ 2170 Вы считаете лучшим?


Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Замена троса сцепления lada priora (ваз приора)

Добро пожаловать! Трос сцепления — редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Примечание! Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Краткое содержание:

  • Замена троса сцепления
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится трос сцепления? У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления? Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?


Примечание! Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

Снятие: 1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.

Примечание! После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.

Установка: Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса.

Снятие

1. Снимаем воздушный фильтр.

2. Потянув за наконечник троса, выводим его поводок из зацепления с рычагом вилки выключения сцепления.

3. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем на несколько оборотов две гайки крепления оболочки троса к кронштейну на картере коробки передач.

4. Вынимаем оболочку из кронштейна.

5. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

Замечание

Доступ месту крепления поводка троса на рычаге педали сцепления затруднен. Соединение расположено в проеме перегородки моторного отсека, а нижняя часть панели приборов сильно ограничивает пространство. Снять скобу крепления поводка с пальца рычага педали (указано стрелкой) можно шлицевой отверткой.

Значительно труднее надеть скобу. Можно максимально поднять педаль сцепления, чтобы палец на его рычаге вышел из проема панели. Кронштейн оболочки троса должен быть не закреплен. Скобу можно попробовать надевать плоскогубцами с узкими губками. Если данная процедура вызывает затруднения, отсоединить и подсоединить поводок троса можно со стороны моторного отсека.

6. Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя.

7. Снимаем левую часть теплоизоляционной обивки моторного отсека.

8. Ключом со съемным крестовым наконечником отворачиваем винты левого

и правого крепления резинового чехла.

9. Снимаем две скобы крепления чехла.

10. Снимаем чехол, открывая проем.

11. Поддев шлицевой отверткой, снимаем пружинную фиксирующую скобу оси крепления поводка троса.

12. Снимаем поводок с пальца рычага педали сцепления.

Замечание

На пальце педали сцепления осталась пластмассовая втулка, не потеряйте ее. Поврежденную втулку следует заменить.

13. Отворачиваем и снимаем два пластмассовых держателя коврика пола.

14. Извлекаем резиновый чехол из отверстия перегородки моторного отсека, вытягиваем трос из моторного отсека и снимаем его.

Установка

1. Покрываем палец и втулку пальца педали сцепления пластичной смазкой «Литол-24».

2. Протягиваем трос через отверстие в перегородке моторного отсека из салона в подкапотное пространство.

3. Заправляем резиновый чехол оболочки троса в отверстие перегородки моторного отсека.

4. Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.

5. Крепим гайкой кронштейн оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

6. В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна коробки передач.

7. Наворачиваем поводок на резьбовой наконечник троса, обеспечив выступание наконечника из поводка в переделах одного витка резьбы.

8. Регулируем привод выключения сцепления (см. «Привод выключения сцепления — регулировка»), после чего несколько раз нажимаем педаль сцепления и повторяем регулировку.

9. Пластичной смазкой «Литол-24» покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.,

10. Убеждаемся в исправной работе сцепления.

11. Устанавливаем снятые детали.

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления


Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

  1. Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
  2. Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
  3. После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
  4. В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

  • постоянных рывках во время начала движения;
  • появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
  • западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

  1. С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
  2. Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления


Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

  1. Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
  2. Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
  3. Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
  4. С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
  5. Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
  6. После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
  7. Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
  8. Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
  9. Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Инструкция по замене сцепления


Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

  1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
  2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
  3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
  4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
  5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
  6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
  7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
  8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
  9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
  10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»


Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Источники

Сцепление на Лада Приора: замена своими руками

Когда Вы решили заменить сцепление на Лада Приора, стоит хорошо подготовиться — как инструментами, так и знаниями. Сегодня мы поговорим о всех деталях и секретах, которыми можно воспользоваться при замене сцепления.

Для снятия установки сцепления в автомобиле Лада Приора, вам потребуются:
— ключ «на 8» (удобнее использовать торцовую головку).
— большая отвертка.
— оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Замена сцепления на Лада Приора своими руками

1. Первым делом нужно снять коробку передач с автомобиля.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск.

15. Затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (смотрите: замена троса сцепления Лада Приора).

Рекомендация: перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

Напомним, что предыдущая статья была про установку фаркопа на Лада Приора своими руками.

Как часто нужно менять сцепление?

Регулярное техническое обслуживание и осмотр автомобилей, грузовиков и мотоциклов часто могут предотвратить или выявить проблемы до того, как они станут катастрофическими. Тем не менее, относительно легко осмотреть тормоза или проверить уровень масла. Не каждый компонент автомобиля так легко проверить, особенно трансмиссию. И помимо трансмиссионной жидкости, которая на самом деле не является «жидкостью на весь срок службы», есть один компонент, который время от времени требует внимания: сцепление.

Как работает сцепление?

Обычно сцепление больше всего ассоциируется с механическими коробками передач. Хотя все реже, некоторые легковые и грузовые автомобили все еще предлагают клюшку. И с мотоциклами это правило, а не исключение.

Как объясняют Donut Media и CJ Pony Parts , чтобы передать мощность на колесо, она должна пройти от коленчатого вала двигателя через трансмиссию и карданный вал к дифференциалу. Но вы не можете переключать передачи, просто перемещая рычаг переключения передач.Двигатель и карданный вал вращаются с разной скоростью, и такое переключение может серьезно повредить трансмиссию. Вот почему есть сцепление.

В основе лежит диск из материала с высоким коэффициентом трения. Этот диск давит на маховик, который соединен с коленчатым валом двигателя. Нажимная пластина и диафрагменная пружина поддерживают равномерное давление на диск, при этом вся конструкция заключена в крышку, прикрепленную к маховику болтами. Все это смонтировано на входном валу. Когда коленчатый вал вращается, он вращает маховик, который вращает диск, который вращает входной вал, который входит в трансмиссию.

Когда вы хотите переключить передачу, вы нажимаете на педаль сцепления, которая нажимает на выжимной (или «выжимной») подшипник. Это давит на диафрагменную пружину и отключает фрикционный диск. При этом шестерни трансмиссии могут свободно вращаться, и вы можете переключаться. Когда вы опускаетесь, вы отпускаете педаль сцепления, которая освобождает подшипник и, следовательно, пружину. Фрикционный диск снова входит в зацепление и плавно позволяет трансмиссии и карданному валу снова соединиться с двигателем.

Сцепление мотоцикла, сообщает Мотоциклист , состоит из тех же деталей и работает одинаково. Однако вместо одного большого диска сцепления у него есть несколько меньших для облегчения упаковки.

Каждому ли автомобилю требуется замена сцепления?

Как и тормозные колодки, сцепление представляет собой механический компонент, который постепенно изнашивается, особенно фрикционный диск. Соответственно его надо заменить после определенного количества миль.Однако до сих пор мы обсуждали только руководство коробка передач. Немного другая история с коробками передач с двойным сцеплением. и автоматика.

Двойное сцепление, как следует из названия, использует два управляемых компьютером сцепления для переключения передач. Это, как объясняет Autotrader , ускоряет переключения и предотвращает чрезмерную потерю мощности и ускорения. Они позиционировались как более плавные, чем механические, и более быстрые, чем обычные автоматические, однако, как показал DCT Ford Focus, это не всегда так.

На самом деле, Car and Driver сообщает, что автоматика настолько улучшилась, что DCT становится затмеваемым с точки зрения производительности. Гиперкар Koenigsegg Revera, например, использует гидротрансформатор, а не DCT. Тем не менее, DCT имеет обычные сцепления, и их тоже иногда нужно заменять.

Автоматический преобразователь крутящего момента, однако, не имеет сцепления, как ручной или DCT, объясняет Autoblog .Вместо фрикционного диска преобразователь крутящего момента использует вращающиеся вентиляторы и жидкость для передачи мощности от двигателя к трансмиссии. Вот почему Lexus LS400 Мэтта Фараха с пробегом 1 000 000 миль может прослужить так долго без капитального ремонта трансмиссии: не нужно менять сцепление.

Внутри гидротрансформатора находится своего рода муфта, поясняет CJ Pony Parts . Тем не менее, Car Treatments и Mechanic Base объясняют, что если у вашего гидротрансформатора проблемы со сцеплением, дешевле и проще просто заменить весь гидротрансформатор.

Уход за сцеплением и предупреждающие знаки

При надлежащем уходе CarBible сообщает, что фрикционный диск может прослужить до 100 000 миль. Однако некоторые из них могут длиться даже дольше. Motor1 сообщает, что Acura Legend LS 1994 года проехал более 570 000 миль на оригинальном сцеплении. Мотоциклетные сцепления, как правило, служат не так долго, как автомобильные, но вы сможете без проблем ездить несколько сезонов.

Главный фактор износа сцепления — это водитель или мотоциклист, объясняет Ваш механик .Как объясняет Click Mechanic , удержание педали сцепления или рычага нажатыми в течение длительного времени приводит к нагрузке на компоненты. Таким образом, происходит «езда на сцеплении», то есть слишком медленное его отпускание, вызывающее чрезмерное сопротивление фрикционному диску.

Есть несколько признаков, указывающих на то, что ваша муфта скоро выйдет из строя. Один из первых, CarBible объясняет, когда педаль или рычаг двигаются с меньшим сопротивлением, чем обычно. Это означает, что фрикционные материалы начинают терять свое сцепление.Если это продолжится, сцепление может начать проскальзывать, позволяя двигателю вращаться без движения автомобиля, что иногда может привести к буквальному сжиганию сцепления. Это также происходит в мотоциклах, хотя Мотоциклист сообщает, что изношенный или растянутый трос сцепления также может вызывать проскальзывание сцепления.

У вас также может быть обратная проблема: сцепление слишком сильно заедает или не отпускается. Когда это произойдет, вы услышите громкий скрежещущий звук, почувствуете сильную вибрацию и, возможно, обнаружите запах гари.

Подшипники также могут выйти из строя, сообщает CJ Pony Parts . На это указывает визг или чириканье при нажатии педали или рычага. И если ваш автомобиль или мотоцикл шумит на нейтрали, но тише на передаче, это может быть подшипник входного вала, который нуждается в замене.

Это ремонт своими руками?

Заменить сцепление можно самостоятельно, сообщает Autoweek . Тем не менее, ремонт включает в себя снятие трансмиссии с автомобиля, что не каждому домашнему механику удобно.И если вы подозреваете неисправность гидротрансформатора, сообщает CarBible , этот ремонт лучше всего подходит для квалифицированного специалиста.

Но, если вы следите за предупреждающими знаками, Вы должны быть в состоянии заменить сцепление до того, как возникнут дальнейшие повреждения. Готово.

Следите за новостями от MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

Заменить сцепление не так уж сложно

Замена диска сцепления и нажимного диска, вероятно, входит в ваш список «отнесите это к механику».Этого не должно быть — замена всего узла сцепления — это то, что опытный мастер может сделать в домашнем гараже или, как показывает механик YouTube КрисФикс, на подъездной дорожке. Теперь стоит упомянуть, что замена сцепления без подъемника означает падение коробки передач без подъемника, что не так просто, как показано в видео, хотя в основном это просто тяжело и неудобно.

После того, как вы убрали коробку передач, вы можете хорошенько рассмотреть все части, которые позволяют мощности передаваться от вашего двигателя к вашей коробке передач.По сути, вы увидите прижимную пластину, прикрепленную болтами к маховику. На трансмиссии вы все равно увидите рычаг сцепления и подшипник выключения сцепления, который часто называют выжимным подшипником. Очевидно, что существуют разные стили подшипников выключения сцепления, многие из которых теперь имеют гидравлический рабочий цилиндр, встроенный в сам выжимной подшипник. В более старых системах гидравлического сцепления с внешним рабочим цилиндром вы, вероятно, захотите заменить и его. Тем не менее, даже на более старых механических рычагах сцепления вам просто нужно заменить выжимной подшипник и проверить рычажный механизм сцепления.

Как показывает ChrisFix, за нажимным диском скрывается ваш диск сцепления — частый виновник проблем со сцеплением. Вы также сможете лучше рассмотреть поверхность трения маховика и направляющий подшипник. Направляющий подшипник или втулка — это то, на чем движется первичный вал вашей трансмиссии после того, как он проскальзывает в заднюю часть коленчатого вала вашего двигателя. Их всегда полезно заменить, но сильно изношенные втулки или неисправные подшипники могут быть признаком усталости трансмиссии. Спойлер: КрисФикс узнает об этом позже в своем видео, что заставляет его заменить коробку передач.В видео ChrisFix также показывает, как можно заменить направляющий подшипник с помощью специального инструмента или выдавливая его смазкой и хлебом. Инструмент намного, намного чище.

Оттуда можно снять маховик. Теперь КрисФикс показывает способ обойтись одними ручными инструментами и блокирует маховик с помощью гаечного ключа, борясь с парой слабо ввернутых болтов. Это определенно способ ослабить болты маховика — или вы можете просто купить устройство для проворачивания маховика, которое фиксируется в зубчатом венце и удерживает маховик устойчиво, не рискуя сломать болт в старом маховике или блоке двигателя.После того, как вы уроните маховик, вы захотите осмотреть его, прежде чем наносить на него поверхность — это означает, что вам нужно проверить его на наличие трещин. Или вы можете сделать, как ChrisFix, и просто заменить его.

ChrisFix также отмечает, что сейчас самое время заменить задний главный сальник двигателя. С современными цельными уплотнениями это верно. Хотя это может открыть банку червей, если вы пытаетесь заменить заднее основное уплотнение троса старинного двигателя.

После этого работа становится настолько простой, насколько это вообще возможно: просто замените все изнашиваемые детали: маховик, нажимной диск, диск сцепления, направляющий подшипник и выжимной подшипник.С новыми деталями вам нужно будет обратиться к руководству по обслуживанию для всех правильных значений крутящего момента. Да, это означает, что нужно стряхнуть пыль с динамометрического ключа, который вы купили несколько лет назад, и использовать его вместо того, чтобы полагаться только на свой внутренний датчик крутящего момента.

Видео длится около 30 минут, так что оно длиннее, чем та серия «Друзей», которую вы, вероятно, собирались посмотреть, но вы узнаете, что замена сцепления — это не более чем дневная работа если у вас есть все части под рукой.

Х/Т Ялопник

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как часто нужно менять сцепление

Если вы водите автомобиль с механической коробкой передач, вам знакомо сцепление. Муфты — это полезные устройства, которые имеют два вращающихся вала. В муфте один из валов обычно приводится в движение двигателем или шкивом, а другой вал приводит в движение другое устройство. Муфта соединяет два вала, так что они могут быть либо заблокированы вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями.

Как часто нужно менять сцепление в автомобиле?

К сожалению, нет установленных временных рамок или точки пробега, в течение которой вам нужно будет заменить сцепление вашего автомобиля, поскольку все это будет зависеть от вашего стиля вождения, возраста вашего автомобиля и т. д.

Вы можете подумать, что со сцеплением все в порядке, особенно если вы ездите на машине только по городу. Однако, если вы часто останавливаетесь и трогаетесь с места, это может изнашивать сцепление больше, чем водители, которые проводят больше времени в поездках по автомагистралям.

Подходящее время для замены сцепления — это когда вы начинаете замечать разницу в вождении. Единственный способ определить это — прислушаться и обратить внимание на звуки, издаваемые вашей машиной, и на то, как она едет.

В целом автомобильное сцепление должно прослужить от 30 000 до 100 000 миль, однако, в зависимости от различных параметров вождения, сцепление может работать в течение большего или меньшего пробега.

Как продлить срок службы сцепления

  • Не пользуйтесь сцеплением без необходимости — это может означать сидение на светофоре с выжатым сцеплением.Технология «старт/стоп» была разработана для того, чтобы облегчить постановку ручного тормоза и посадку в нейтральное положение.
  • Не пользуйтесь сцеплением — во время движения сцепление должно быть полностью выжато или отпущено.
  • Не ускоряйтесь до включения передачи — при переключении передачи убедитесь, что сцепление полностью отпущено, а передача включена, прежде чем увеличивать скорость.

Сколько стоит заменить сцепление?

Средняя стоимость замены сцепления в Великобритании составляет около 450 фунтов стерлингов.Если вам нужно заменить сцепление и найти механика в вашем районе, получите предложение с MyCarNeedsA.com сегодня!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Когда мне следует менять сцепление в моей машине

Изображение: ferbel.com

Нет установленных временных рамок или точки пробега, в которой необходимо заменить сцепление автомобиля. Вы можете подумать, что со сцеплением все в порядке, если вы ездили на машине только по городу. Однако, если у вас много остановок и стартов, это может изнашивать сцепление больше, чем у водителей, которые проводят больше времени на открытой дороге.Время менять сцепление наступает тогда, когда ваш автомобиль начинает говорить вам, что пора. Единственный способ распознать явные признаки изношенного сцепления — это прислушаться к своему автомобилю и обратить на него внимание. OneHOWTO поможет вам узнать , когда вам следует менять сцепление вашего автомобиля , рассказав вам, какие предупреждения вы должны держать ухо и ухо востро.

Что такое сцепление?

Сцепление — это устройство в вашем автомобиле, которое соединяет валы и позволяет изменять мощность, подаваемую на двигатель.Распространенным заблуждением является то, что у автомобилей с автоматической коробкой передач нет сцепления, но это неверно. Это только педаль сцепления , которая отсутствует в большинстве автомобилей с автоматической коробкой передач. Система сцепления по-прежнему присутствует в двигателе автомобиля, просто работает она по-другому.

Автомобили с автоматической коробкой передач обычно имеют два типа сцепления. Одним из них является автоматический преобразователь крутящего момента (ATC). Это когда вращение колеса (крутящий момент) увеличивается до такой степени, что оно автоматически включает сцепление и переключает передачу. Другая система представляет собой систему с двойным сцеплением, в которой есть сцепление для четных и нечетных передач.Многие используют электрогидравлику, чтобы сделать его одним из самых плавных видов системы сцепления , которую вы можете получить. У многих также есть лепестки сбоку от руля, которые позволяют переключать передачи в полуавтоматических автомобилях.

В автомобиле с механической коробкой передач то, что многие называют сцеплением, — это просто педаль сцепления , а не само сцепление. Это все равно, что называть выключатель «светом», когда все, что он есть, — это способ управления светом. Автомобили с механической коробкой передач требуют, чтобы водитель сам включал сцепление, нажимая на педаль.Водитель будет знать, когда нужно переключиться, следя за оборотами и скоростью автомобиля. Сцепления часто изнашиваются из-за неправильного использования, поэтому водители должны быть осторожны, чтобы переключение передач было как можно более плавным.

Признаки того, что вам нужно новое сцепление

Сухое сцепление — это наиболее распространенный тип сцепления, в котором для переключения передач используется трение. Когда диск сухого сцепления изнашивается тонко , вы заметите царапание при выборе передачи. Если это происходит, это означает, что диск не смог должным образом выполнить свою функцию по передаче мощности от коробки передач к ведущим колесам.Многие сцепления также имеют демпферы, чтобы попытаться предотвратить повреждение сцепления вибрациями автомобиля при замене. Если есть стук, возможно, виноваты амортизаторы, а не само колесо сцепления, но это все равно окажет негативное влияние на сцепление.

Мокрые сцепления — это те, которые покрыты смазкой для более плавного перехода. Из-за этого они, как правило, служат дольше, чем сухие сцепления. Однако некоторые считают, что они теряют силу жидкости.Вы можете сказать, что мокрое сцепление неисправно, по качеству смазки. Если в нем есть кусочки чего-то, то это, скорее всего, из-за неисправного сцепления. Точно так же, если жидкость пахнет горелым, это признак того, что сцепление изношено слишком сильно.

Отсутствие ускорения

Явным признаком того, что сцепление нужно менять, является то, что мы обнаруживаем, что при попытке обгона или при движении в гору мы разгоняемся, и двигатель увеличивает обороты, но скорость не растет должным образом. Точно так же, если сцепление изношено, обороты не установятся на так быстро, как должны, особенно на более высоких передачах.

Если у вас есть гидравлическое сцепление, возможно, вам придется убедиться, что в гидравлической системе нет воздуха. Если в системе есть воздух, это может привести к проблемам при переключении передач . Промойте систему или, если вам неудобно, попросите механика сделать это за вас.

Пробуксовка сцепления

Один из самых очевидных признаков того, что пора менять сцепление, возникает при переключении между передачами. Если сцепление пробуксовывает , вы заметите отсутствие плавности при переключении с одной передачи на другую.Вы даже можете услышать царапающий шум или затруднения при выборе передач, даже если вы находитесь на соответствующем уровне оборотов для переключения передач.

Диагностика проскальзывания сцепления в некоторых случаях очевидна, но в других ее определить гораздо сложнее. Иногда это сопровождается шумом, но часто это ощущение педали сцепления (в автомобилях с ручным переключением передач), которое может показать вам, что пришло время починить или заменить сцепление. К ним относятся:

  • более высокие обороты двигателя без увеличения скорости
  • ослабленная педаль, которая кажется нажатой при включении передачи
  • если педаль акселератора работает не так хорошо, как раньше

Когда вы отпускаете сцепление, педаль должна двигаться примерно на 1 дюйм , прежде чем сцепление выключится.Если это не так или вы чувствуете особую чувствительность педали сцепления, вероятно, она была перегружена. Если вы едете по открытой дороге или шоссе, вы можете не так сильно замечать сцепление. Это будет более заметно при движении по местности, где приходится часто переключать передачи.

С физической точки зрения необычно короткий путь педали сцепления сигнализирует о том, что диск начинает изнашиваться .

Проверить износ сцепления

Мы можем сделать тест, чтобы проверить степень износа сцепления .Это относительно просто, однако не следует делать это часто, так как сама проверка способствует сокращению срока службы компонента. У нас должен быть включен двигатель автомобиля и затянут ручной тормоз. Не делайте этого вблизи мест, где машина может повредиться, если рванет вперед. Не следует делать выпад, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

После включения двигателя и включения третьей передачи медленно снимите ногу со сцепления и нажмите на педаль акселератора. Это известно как получение точки укуса, как если бы вы трогались с места на первой передаче.Поскольку автомобиль находится на третьей передаче, автомобиль должен заглохнуть. Однако, если автомобиль глохнет через некоторое время, скорее всего, у вас изношено сцепление. Чем дольше машина глохнет, тем больше изношено сцепление.

Как долго служит сцепление?

Как уже упоминалось, нет установленного пробега или сроков, в которые до менять сцепление . Это потому, что это зависит от списка различных переменных. Сюда могут входить:

  • Качество водителя : автомобили с ручным переключением передач управляются не так легко, как с автоматами.Если передачи переключаются небрежно и/или на неправильном уровне оборотов, сцепление изнашивается быстрее.
  • Перевозимые грузы : если ваш автомобиль используется для буксировки прицепов, домов на колесах или конюшен, вы, скорее всего, будете больше изнашивать сцепление, так как вес будет воздействовать на двигатель.
  • Низкий уровень жидкости сцепления : убедитесь, что вы проверили жидкость сцепления, чтобы убедиться, что она надлежащего уровня и качества.
  • Возраст автомобиля : как и большинство деталей автомобиля, чем он старше, тем меньше вероятность того, что он продержится очень долго.
  • Зона движения автомобиля : в более жарком климате жидкость сцепления нагревается, разжижается и становится менее эффективной.

Обычно срок службы автомобильного сцепления составляет от 30 000 до 100 000 миль. Однако, в зависимости от вышеуказанных переменных , сцепление может работать больше или меньше пробега. Если вы беспокоитесь о сцеплении и заметили какие-либо из этих признаков, что вам нужно заменить сцепление, обратитесь к механику за вторым мнением.

Замена сцепления — непростая задача, поэтому либо обратитесь к профессионалу, либо обратитесь за помощью к тому, кто знает, что делает.Это может быть немного дорого, но сцепление может привести к отказу двигателя, что увеличивает вероятность аварии, особенно на высоких скоростях. Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, когда вы видите автомобильные детали с тонкими деталями .

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Когда мне менять сцепление в моей машине , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Знайте знаки перед тем, как оказаться в затруднительном положении — SSTRICTLY AUTOMOTIVE, INC. водить их очень приятно, но у них есть недостаток — сцепление, которое делает возможным ручное управление, со временем изнашивается.Что еще хуже, многие системы сконструированы таким образом, что простой взгляд под автомобиль не выявит проблему сразу же, когда уже происходит отказ сцепления.

Замена сцепления при переключении передач — неизбежность, особенно на старых автомобилях, а не быстрое решение. К счастью, выход из строя сцепления — это, как правило, медленный процесс, проявляющийся в течение длительного периода времени, а не один день, оставляющий вас в затруднительном положении без предупреждения; однако проблемы со сцеплением, оставленные без внимания, приведут именно к этому.

Так что вам просто нужно знать, что искать.

Краткий обзор

Сцепление — это то, что согласовывает частоту вращения двигателя с выбранной передачей трансмиссии. При нажатии на педаль сцепление выключается, позволяя переключать передачи. Важно отметить, что сцепление является лишь частью тесно связанной системы трансмиссии. Сцепление, покрытое фрикционным материалом, похожим на тормозные колодки, определенно подвергается большему обращению, чем связанные с ним компоненты, но поскольку система настолько интегрирована — и до нее так сложно добраться — многие механики рекомендуют менять другие детали, которые часто входят в комплект во время сцепления. замену, чтобы сэкономить время и деньги в будущем.

 

Признаки выхода из строя

Сцепление может выйти из строя по ряду причин, и поскольку степень износа во многом зависит от стиля вождения и условий, трудно точно определить, когда сцепление выйдет из строя. Одним из классических признаков отказа является запах гари, очень похожий на вареные тормоза. Когда фрикционный материал изнашивается до заклепок, удерживающих его на месте, он будет проскальзывать и вращаться, соприкасаясь с маховиком, вместо того, чтобы зацепляться с ним, выделяя большое количество тепла от трения.

Еще одна ранняя распродажа — губчатая педаль сцепления. Поскольку фрикционный материал изношен, педаль должна перемещаться дальше, чем обычно, чтобы отсоединиться. Это также создает трудности при переключении передач — у автомобиля могут возникать спорадические проблемы с переключением передач (особенно на первой и задней передаче) или неспособность переключаться плавно.

Визуальный осмотр

Если снять контрольную пластину под корпусом колокола, можно увидеть часть муфты, которая может помочь определить износ. Обнаружить черную пыль в этом месте нормально, но если фрикционный материал изношен до уровня металлических заклепок или явно изнашивается неравномерно, пора что-то менять.В случае неравномерного износа у вас, вероятно, есть еще одна проблема в системе, которую необходимо решить помимо замены сцепления. То же самое касается утечек. Если система негерметична, простая замена сцепления не поможет.

Протестировать

Чтобы отсеять изношенное сцепление среди других возможных неисправностей, таких как изношенные подшипники, заедание тяги, погнутые вилки выключения и ряд других недугов, попробуйте следующее: выведите автомобиль на уединенную дорогу и езжайте на первой передаче.Затем включите двигатель и быстро переключитесь на четвертую или пятую передачу. Если автомобиль глохнет или трясется из-за слишком высокой передачи без скорости, сцепление в порядке. Однако, если двигатель вращается плавно, не переключаясь на передачу, это означает, что сцепление не работает должным образом и, вероятно, изношено, что требует замены сцепления.

Для получения дополнительной информации о замене сцепления обратитесь к знающему специалисту в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

 

Ремонт сцепления

Если вы уверены, что ваше сцепление изношено и не подлежит ремонту, вы можете заменить его самостоятельно в домашних условиях.Это возможно, но это относительно длительная и сложная процедура.

Есть несколько неудобных шагов, которые могут пойти не так, как надо. Если в какой-то момент вы сомневаетесь в каком-либо из этапов процесса, вам следует прекратить то, что вы делаете, и доставить свой автомобиль к профессионалу. Вождение автомобиля после того, как вы что-то сдвинули с места или забыли заменить жизненно важную деталь, может подвергнуть опасности вас и других и нанести ущерб вашему автомобилю на сотни фунтов стерлингов.

Получить расценки на ремонт сцепления

Как отремонтировать муфту

Перед тем, как приступить к замене сцепления , убедитесь, что оно действительно является источником проблемы, а не вызвано чем-то меньшим, например, втулками рычага педали или главным цилиндром.

  1. Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности.
  2. Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
  3. Используйте домкрат, чтобы поднять переднюю часть автомобиля над землей.Используйте домкраты или прочный пандус, чтобы зафиксировать автомобиль в поднятом положении. Стабилизируйте двигатель либо с помощью подъемника сверху, либо с помощью опор снизу
  4. Если ваш автомобиль заднеприводный, то вам следует снять рычаг переключения передач.
  5. Снимите карданный вал.
  6. Отсоедините рычажный механизм сцепления, чтобы тросы больше не были подсоединены.
  7. Найдите трос спидометра и отсоедините его от коробки передач.
  8. Найдите стартер и отсоедините его от картера двигателя.Отсоедините электрические провода, обращая внимание на то, куда именно они идут. (Когда дело доходит до того, чтобы вернуть эти провода на место, если вы подключите их к неправильным клеммам, вы можете замкнуть накоротко всю электрическую систему автомобиля и придется заменить всю проводку).
  9. Найдите все другие электрические соединения на корпусе двигателя и отсоедините их. Опять же, убедитесь, что вы точно знаете, как снова подключить эти провода после замены сцепления.
  10. Поместите домкрат или другую опору под коробку передач, слегка надавив на нее.
  11. Ослабьте все болты на коробке передач и отсоедините ее от крепления.
  12. Осторожно сдвиньте коробку передач с места (для этого может потребоваться немного ослабить домкрат).
  13. Теперь у вас должен быть доступ к самой муфте.
  14. Осмотрите маховик и прижимную пластину на наличие меток, которые помогут вам точно знать, в какое положение их нужно вернуть, когда вам это понадобится.
  15. Ослабьте все болты, фиксирующие нажимной диск, и снимите его вместе с диском сцепления с автомобиля.
  16. Внимательно осмотрите маховик на наличие повреждений. Снимите его и очистите или замените при необходимости.
  17. Следите за утечками масла по всей поверхности сцепления.
  18. Проверьте направляющий подшипник в центре маховика, чтобы убедиться, что все игольчатые подшипники смазаны должным образом.
  19. Перед заменой маховика обязательно тщательно очистите фланец коленчатого вала.Вернув маховик на место, затяните болты, фиксирующие его положение в виде звезды. Закрепите их в соответствии с указанным крутящим моментом для вашего конкретного автомобиля. (Вы должны найти это в руководстве пользователя).
  20. Установите новое сцепление и нажимной диск. Не забудьте подсоединить новый выжимной подшипник к вилке выключения, прежде чем заменять любые другие детали, которые вы отсоединили.
  21. Замените все детали автомобиля, которые вы разобрали для доступа к сцеплению, в порядке, обратном порядку, в котором вы их снимали.Будьте предельно осторожны, когда дело доходит до перемонтажа электрических частей.
  22. После того, как вы установили все детали на место, медленно и осторожно опустите автомобиль с домкрата.
  23. Управляйте автомобилем в безопасном и тихом месте, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Подробную схему двигателя и сцепления см. в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. В этом руководстве также должны быть инструкции для конкретной модели по замене сцепления .Стоит проконсультироваться с ними, если есть что-то, что вам нужно иметь в виду с вашей конкретной маркой и моделью автомобиля.

Если вы не чувствуете себя на 100 % довольным тем, как новая замена ощущается во время вождения автомобиля, отвезите свой автомобиль в гараж для проверки. Не стоит наносить больший ущерб себе или машине. Если вы решите поставить свою машину в гараж, вы можете использовать Autobutler, чтобы получить котировки. Это поможет вам получить лучшее предложение для любой работы, которая может потребоваться.

Получить расценки на работу сцепления

Все о сцеплении

Как долго служит сцепление?

Практика жизни состоит в том, что автомобильное сцепление почти наверняка изнашивается раньше, чем ваш автомобиль. Это связано с тем, что даже при нормальном использовании они будут подвергаться довольно сильному износу при постоянном переключении передач, когда вы переключаете передачи на своем автомобиле. Итак, как долго прослужит ваше сцепление в механической коробке передач?

Дело в том, что практически невозможно сказать, потому что очень много переменных.Вы, наверное, слышали, как люди говорят, что их сцепление изнашивается менее чем за 30 000 миль. Вы также можете поговорить с людьми, которые скажут вам, что их автомобильное сцепление все еще работает нормально после 100 000 пробега.

Что вызывает преждевременный выход из строя сцепления?

Как мы уже говорили, существует множество переменных. Вы можете быть удивлены, узнав, что даже ваше географическое положение может повлиять на срок службы вашей кладки. Если вы живете в жарком климате, ваша трансмиссионная жидкость будет нагреваться и создавать большую нагрузку на компоненты сцепления.Если вы живете в гористой местности, гравитация будет сказываться на механической коробке передач, и сцепление будет изнашиваться быстрее.

Одно можно сказать наверняка: чем меньше вы требуете от своего сцепления, тем дольше оно прослужит. Так что, если вам нравится притворяться, что ваша фамилия Андретти, и вы просто любите хвататься за рычаг переключения передач и переключать передачи в своей машине, вам не следует ожидать, что ваше сцепление прослужит долго.

Предотвращение отказа сцепления

Обычно злейшим врагом автомобильного сцепления является водитель.Конечно, никто намеренно не пытается повредить сцепление, но люди часто делают это ненамеренно, в большинстве случаев используя сцепление, когда в этом нет необходимости. Если вы стоите на светофоре и собираетесь стоять там более десяти секунд, не используйте сцепление, чтобы удержать машину на месте. Выключите передачу, нажмите на педаль тормоза и оставьте коробку передач в нейтральном положении.

Что еще более важно, не используйте сцепление для регулирования скорости. Вы можете, конечно, модулировать педаль между полным нажатием и полным отпусканием, но это очень тяжело для сцепления.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.