Как разобрать генератор ваз 2115: Генератор 2115 замена и ремонт своими руками. Как разобрать и выполнить ремонт генератора ВАЗ 2115. Снятие, разборка и ремонт генератора ВАЗ 2115.

Содержание

Генератор 2115 замена и ремонт своими руками. Как разобрать и выполнить ремонт генератора ВАЗ 2115. Снятие, разборка и ремонт генератора ВАЗ 2115.

Генераторный узел преобразовывает механическую энергию в электрический ток, применяющийся для питания электрооборудования автомобиля. Если генератор по определенным причинам функционирует некорректно или вовсе отказывается работать, это повлияет на работу транспортного средства в целом. Об этом далее в статье.

Какой генератор на ВАЗ 2115

На автомобили ВАЗ 2115 монтируются трехфазные генераторы переменного тока типа 94.3701, обладающие встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Они имеют следующие технические характеристики:

  • Передаточное отношение мотор-генератор — 1:2,4.
  • Наибольшая сила тока отдачи достигает 55 А при 5 тыс. об/мин. и 13 В.
  • Рамки регулируемого напряжения — 14,1±0,5 B.

Контролировать работу устройства помогает специальная контрольная лампочка, которая загорается во время включения зажигания и гаснет после его запуска. Но если лампочка продолжает гореть, это указывает на наличие неисправностей.

Симптомы неисправностей генератора 2115 и как их устранить

Если во время включения зажигания на приборной панели не функционируют датчики и не загораются индикаторы, причиной может быть:

  • Обрыв электропроводки. Диагностика выполняется посредством проверки нулевого провода на обрыв.
  • Выход предохранительного устройства из строя. В таком случае его нужно заменить.
  • Обрыв участка цепи, соединяющего предохранительный блок и выключатель зажигания. В данном случае проверьте все провода.

Если все приборы на щитке функционируют, однако индикатор не включается, причины следующие:

  • Сломался сам индикатор. Замените его.
  • Обрыв в электроцепи. Выполните диагностику контактов и проводки.
  • Окислились контактные кольца, залипли либо вышли из строя щетки. В таком случае очистите кольца и замените щетки генератора.
  • Повреждение регулятора напряжения. Устройство нужно заменить.
  • Замыкание в плюсовых вентилях. Снимите генератор и поменяйте выпрямительный блок.

Если индикатор горит ярко при включенном зажигании, а после пуска двигателя более тускло, причины могут быть такими:

  • Проскальзывает ремешок. В таком случае можно попробовать подтянуть его. Если он износился, единственный вариант — замена.
  • Вышли из строя вентили на блоке или повредились диодные элементы питания обмотки возбуждения. Все элементы подлежат замене.
  • Обрыв обмотки или замыкание в статоре. Устранить проблему можно путем замены статорного механизма.

Если индикатор на приборной панели продолжает гореть после запуска мотора, скорее всего, причина заключается в регуляторе напряжения. Нужно заменить устройство.

О чем говорят посторонние шумы при работе генератора, возможные неисправности и как их устранить

Не редко после запуска ДВС водители замечают нехарактерный для функционирования механизма шум, что может быть обусловлено:

  • Замыканием на вентилях. В таком случае необходимо поменять выпрямительный блок.
  • Повреждением подшипниковых элементов. Они не подлежат восстановлению, поэтому выполняется замена подшипников.
  • Замыканием на массу статорной обмотки. Для устранения неисправности замените статор.

Диагностика генератора 2115 своими руками (подробно)

Проверить генератор можно без снятия устройства с автомобиля. Для диагностики вам потребуется вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок работ:

  1. Заводим двигатель и позволяем ему прогреться. Включаем все электрооборудование, которое, как правило, применяем при поездке — видеорегистратор, магнитолу, печку, оптику, обогрев заднего стекла и так далее.
  2. Затем переключаем мультиметр в режим вольтмера и подсоединяем его к аккумуляторной батарее. Помощнику необходимо нажать на педаль газа, чтобы обороты мотора повысились до 3200. Если мультиметр будет показывать напряжение не меньше 13 Вольт, значит генератор функционирует в нормальном режиме.
  3. Если напряжение ниже 13 Вольт, скорее всего, причина заключается в плохой натяжке ремня либо повреждении электрической цепи, как вариант, на массе могли окислиться контакты, в таком случае их нужно очистить. Причина также может скрываться в износе щеточного узла и поломке регулятора напряжения. Гораздо реже проблема кроется непосредственно в самом агрегате, однако и такой вариант нельзя исключать.
  4. Затем отключите все электрооборудование и проверьте уровень напряжения еще раз при аналогичных оборотах. В результате вольтметр должен показать не больше 14.7 Вольт.

Выбор рабочего места

Для замены щеток генератора не нужно снимать весь агрегат — работу можно выполнить только одной отверткой, предварительно обесточив всю электрику. Однако если нужно заменить подшипники или диодный мост, генератор снимать обязательно.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для снятия и разборки генератора потребуются такие материалы и инструменты:

  1. Отвертка.
  2. WD-40.
  3. Гаечные ключи.

Как снять, разобрать генератор и устранить неисправности своими руками

Порядок работ:

  1. Отсоединяем от АКБ минусовую клемму, тем самым обесточив автомобиль.
  2. Выкручиваем гайку с контактного винта и отсоединяем силовой провод.
  3. Выкручиваем крепежный винт натяжителя ремня.
  4. Выкручиваем два крепежных винта натяжной рамки.
  5. Обрабатываем все соединения WD-40.
  6. Полностью выкручиваем нижнее и верхнее крепления. Извлекаем снизу шпильку.
  7. Снимаем генератор и приступаем к его разборке.
  8. Выкрутите болты, фиксирующие крышку генератора.
  9. Далее аккуратно выкручиваем болты крепления конденсатора и фазной обмотки к задней крышке генератора. При потребности отключите конденсатор от выпрямителя.
  10. Откручиваем еще четыре болта и снимаем заднюю крышку со статором и ротором.
  11. Зажмите ротор в тисках и полностью разберите посредством выкручивания гаек и демонтажа шкива.
  12. Замените все вышедшие из строя элементы — диодный мост, конденсатор, подшипники, регулятор напряжения и щетки.
  13. После замены неисправных элементов соберите агрегат в обратной последовательности.

Как проверить натяжение ремня генератора

Если натяжение ремешка недостаточное, при работе мотора на панели приборов будет слабо гореть лампочка контроля зарядки. Бывает такое, что лампочка то горит, то тухнет. Также на недостаточное натяжение ремня генератора будет указывать свист, появляющийся при включении света. Чтобы устранить поломку, выполните следующие действия:

  • Ключом на «17» выкрутите гайку, которая крепит генераторное устройство к верхней планке.
  • Заложите монтажную лопатку между блоком мотора и корпусом генератора.
  • Усильте натяжение, потянув лопатку в сторону радиатора.
  • После натяжения ремня затягиваем гайку.

Советы профи: в каких случаях генератор лучше заменить полностью

Как правило, генератор служит долгое время и зачастую его поломка не является поводом выкидывать его, достаточно заменить неисправные элементы генераторного устройства, чтобы он снова нормально функционировал. Полностью менять генератор необходимо в случае, если его поломка серьезная и он не подлежит ремонту.

Диагностика генератора ВАЗ

Как и любое электрооборудование в автомобиле диагностика генератора требует пристального внимания, проверяется как сам генератор, так и основные узлы генератора. Для того чтобы устранить неисправность, его неработоспособность потребуется его снять и разобрать. Как правило снятие генератора, стартера на любой марке и модели автомобиля, это довольно хлопотное дело, по этому если вы все таки совершаете данное действие, от него нужно получить максимум пользы.

Диагностика генератора может выявить внешние неисправности разобранного генератора:

  • На статоре обгорела или сгорела обмотка;
  • Контактные кольца ротора изнашиваются;
  • Высокая степень износа щеток;
  • Обгоревшие выводы диодов.

Но существует множество неисправностей, которые не только визуально не определить, но порою на стенде с приборами можно долго разбираться в сложившейся проблеме. Давайте рассмотрим некоторые возникающие неисправности и поломки работы зарядки автомобиля. где нужна диагностика генератора. Хорошая зарядка необходимо для качественной работы всех элементов электрооборудования, если установлены ксеноновые лампы, и дополнительные устройства.

Диагностика генератора может показать некоторые неисправности, которые видно невооруженным взглядом. У автомобилей ваз 2101 классики или передне приводных ВАЗ 2115 генератор снимается как сверху, так и с ямы. Основные узлы генератора, не всегда, конечно, внешне могут рассказать о неисправности, но тем не менее внешняя диагностика генератора, тоже о многом может рассказать. Именно поэтому диагностировать неисправность придется методом, работать «от простого к сложному”, разбирая и осматривая все составляющие детали генератора вашего автомобиля. Итак, начать осмотр стоит с регулятора напряжения. В генераторе он расположен внутри, но снять его достаточно легко.

Основные узлы генератора включают в себя: якорь, статор, диодный мост, щёточно коллекторный узел.

Как проверить регулятор напряжения?

Суть проверки сводится к замерам регулируемого напряжения. Диагностика генератора ВАЗ, должна производиться специалистом. Выполнить это можно по схеме. где БП – фильтр и блок питания, РН – щеточный узел, с регулятором напряжения. Это применимо практически ко всем видам генераторов. Отметим, что при замерах блок питания должен выдать стабилизированное фильтрованное напряжение. Не стоит применять для проверки аккумуляторное зарядное устройство, так как произойдет подача не фильтрованного тока. Это приведет к тому, что получится слишком большая переменная, и напряжение отсечки получить не удастся.

При подаче напряжения в два-три вольта лампочка будет гореть, при подаче 13,8-14,2 вольта – лампочка должна резко погаснуть. Далее после резкого спадания напряжения лампочка будет некоторое время «тлеть”. Лампочка взята 1В. Делаем вывод: такой РН вряд ли проработает долго, его можно использовать только временно. Однако по статистике такие регуляторы могут прослужить и несколько лет. Для того чтобы получить «чистый” ток с постоянной переменной, используем два аккумулятора, которые соединены между собой последовательно. Также берется резистор с переменным сопротивлением 300-500 Ом.

При напряжении в 13,8 вольт лампочка гаснет, то это указывает на то, что при эксплуатации аккумулятор будет находиться в состоянии постоянного «недозаряда «; если происходит то же самое при напряжении в 14,2 вольт, то аккумулятор будет подвержен выкипанию, и вскоре придет в полную негодность. Последний вариант предпочтительнее только для зимней эксплуатации авто на короткие расстояния. Для ремонта генераторов неплохо иметь специализированный тестер для проверки регулятора напряжения.

Проверка неисправностей в узле генератора – ротор

Суть проверки исправного состояния ротора сводится к общему замеру сопротивлений на токосъемных кольцах, а также дополнительно замеряется сопротивление между массой и кольцами. Допустимое напряжение находится в основных пределах не более 100 кОм. Данная величина сопротивления обеспечит исправную и бесперебойную работу ротора. Современные типы генераторов могут иметь разное сопротивление на катушке в пределах 2,2-4,2 Ом, более старые модели поддерживают уровень в 9 Ом.

Сопротивление на контактных кольцах может стремиться к бесконечной величине, в этом случае стоит проверить качество и целостность пайки этих колец или проводов. Если пайка выполнена надлежащим образом, то необходимо проверить только катушку. Проводок в месте ухода в ротор должен быть тщательно зачищен. Если прибор показывает обрыв, то причина неисправности генератора будет в катушке. Хотя стоит проверить и возможность обрыва под изоляторами контактных колец.

Диагностика генератора, включает в себя проверку катушки ротора, которую можно проверить на межвитковые замыкания, в случае, когда сопротивление катушки уменьшается. Это встречается очень едко, но из внимания упускать не стоит. На некоторых видах генераторов могут быть замкнуты несколько витков и при этом по сопротивлению не определяются и не дают произвести нормальный пуск генератора. Для обнаружения КЗ витка потребуется специальный прибор, без которого обнаружить нарушение очень сложно. Так как индуктивность катушки нам известна, то прочие косвенные методы проверки не обнаруживают тех нескольких замкнутых витков. Это приводит к тому, что при незначительных нагрузках пуск нормальный, а при нагрузках – не запускается.

Вместо регулятора можно подключить лампочку 21 вольт и произвести замер. Если под нагрузкой генератора будет пускаться и выдавать напряжение, и ток, который зависит от оборотов, но с исправным регулятором пуск не производится, то потребуется замена ротора или его перемотка. Если разобрать такой ротор, то можно увидеть десятки замкнутых витков, расположены они в основном к началу катушки. Выполнять все работы необходимо на стенде, в крайнем случае – прямо на авто.

Еще одна неисправность ротора – обороты при определенном напряжении регулируются, а при возрастании – либо пропадает, либо не ограничивается регулятором. Это указывает на плохое крепление последнего витка катушки. При определенных оборотах он прижимается центробежной силой к массе. Именно поэтому при ремонте стоит уделить внимание его креплению, а также натяжку.
Если обрыв катушки определяется только при достижении конкретных оборотов, то необходимо подключить амперметр в цепь возбуждения. Контактные кольца осматриваются. Обратите внимание, что гладкая и равномерная поверхность допускается к работе. Если износ неровный, то кольцо протачивают или заменяют.

Производим проверку обмоток статора

Диагностика генератора может выявить ещё некоторые неисправности. В стартере могут быть выявлены различные неисправности: межвитковое замыкание, обрыв фазы, а также неисправности как замыкание на корпус, межфазное замыкание и другие. Замыкание на корпус проверяется при помощи мультиметра, допустимое сопротивление не более 100 кОм. Для того чтобы определить межфазное замыкание, придется произвести распайку средней точки. На схеме точка 0. После чего измеряется напряжение между обмотками, 100 кОм.

Основные узлы генератора проверяются последовательно один за другим. Определить короткозамкнутый виток очень сложно и осуществимо только при помощи дефектоскопа. Мультиметр даст грубые измерения. На обмотках сопротивление слишком мало, чтобы произвести замер напрямую. Это вряд ли удастся сделать. По схеме видно, что лампочка подключена путем индуктивности катушки, а щуп можно соединять с любым выводом один-два-три. Индуктивное сопротивление будет большее, чем активное на проводах. Если подключать щуп поочередно к выводам, то все показания прибора амперметра должны быть обязательно одинаковыми. При коротком замыкании индуктивность катушки падает, ток соответственно – возрастает. Общий ток 4-5 А. Если на одной из фаз ток будет больше на 0,1 А, то это указывает на короткозамкнутый виток. Зачастую короткозамкнутый виток сопровождается обугливанием изоляции, поэтому иногда достаточно провести визуальную диагностику.

Диодный мост и его проверка

Основной метод проверки диодного моста – замер, который производится после отпайки выводов фаз. Все диоды проверяются отдельно при помощи контрольной лампочки (лучше взять на 60Вт). Силовые диоды необходимо проверять под нагрузкой. Заметьте, что мультиметр может вас обмануть в показаниях, оборванный диод может быть диагностирован как исправный элемент цепи. Если вы обнаружите неисправный диод, то производится замена всего моста в целом, хотя можно заменить и только один прогоревший диод. В данном случае ремонт зависит от ваших возможностей в покупке нового диодного моста. Дополнительные диоды замеряются при помощи контрольной лампочки в 21 В.

Ремонт генератора на ВАЗ 2114 своими руками: замена щеток, ремня навесного оборудования и установка генератора от Приоры

Содержание:

  1. Основные неполадкик
  2. Замена щеток
  3. Провека регулятора
  4. Натяжение ремня
  5. Установка генератора от Приоры
  6. Процесс замены устройства

Задача генератора заключается в обеспечении работоспособности всей электрической схемы автомобиля. В данном случае мы говорим про модель ВАЗ 2114. Система способствует распределению электричества. Ее нельзя назвать совершенной и безотказной, потому порой определенные проблемы возникать могут.

Элементы устройства

Основные неполадки

Есть несколько основных неполадок, характерных для генератора. Если изучить их, выполнить ремонт будет вполне реально даже своими силами.

Перечислим их, а также расскажем о необходимых дополнительных действиях для устранения.

Поломка

Ваши действия

Перегорел предохранитель

Чтобы устранить данную неисправность, достаточно просто заменить старый предохранитель на новый. Но при этом обязательно определите причину, из-за которой возникла проблема

Оборвалась цепь, питающая приборы

В данной ситуации обязательно убедитесь в надежности соединения нулевого провода с остальными контактами

Возникли проблемы с замком зажигания

Проверьте, работает ли плата замка зажигания

Вышла из строя контрольная лампа

Просто поменяйте устройство на новое, если лампа просто перегорела

Вышли из строя щетки

Вам предстоит поменять сами щетки, а также их держатели. Проверьте контакты на предмет наличия окислений. Их можно обработать с помощью WD40 или зачистить бензином

Не работает регулятор напряжения

Данный агрегат подлежит замене. Отремонтировать его невозможно

Повредился или вышел из строя ремень генератора

Можно попытаться отрегулировать натяжение ремня, если проблема в этом. При повреждениях агрегата прибегают к его полной замене

Вышел из строя подшипник

Здесь поможет только его полная замена.

Подобные поломки встречаются достаточно часто, потому их нельзя игнорировать при первых же признаках. Разобравшись в устройстве генератора, решать проблемы его неисправности становится гораздо легче.

В некоторых случаях решить вопрос путем замены или ремонта отдельных элементов генератора не удается, потому единственное верное решение — полная замена агрегата.

Где он находится

Перед тем как снять генератор, нужно хотя бы разобраться, где данное устройство находится.

Располагается этот агрегат в подкапотном пространстве слева относительно двигателя. Смотрите относительно салона в район возле передней правой фары.

Вот именно там и находится искомый элемент.

Расположение

Проверка работоспособности

Если генератор работает некорректно, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. При малом заряде, исходящем от устройства, аккумулятор быстро сядет и ваш ВАЗ 2114 попросту заглохнет. Сильное напряжение еще опаснее, поскольку повреждает всю электросхему автомобиля.

Показатели мощности генератора можно замерить с помощью тестера.

  1. Включите зажигание и убедитесь, что все лампы на приборной панели загорелись. После этого запускайте силовой агрегат.
  2. Если значок аккумуляторной батареи горит на панели или мигает тусклым светом, в цепи генератора имеются повреждения.
  3. Прогрейте мотор примерно до 90 градусов, после чего все энергозависимые приборы включайте.
  4. Подключите тестер прямо на аккумулятор. Второй человек в этот момент будет жать на педаль газа, и удерживать обороты в районе 3,2-2,5 тысяч оборотов.
  5. При показателях 13В на тестере, генератор работает исправно.
  6. Теперь отключите все энергопотребители и снова проведите замеры. Обороты удерживаются аналогичные. При исправном генераторе показатели тестера будут 14,7В.
  7. Параллельно рекомендуем обратить внимание на звуки, которые исходят от генератора. При наличии гула высока вероятность износа подшипника, который следует заменить.

Низкое напряжение может быть вызвано одно из нескольких причин:

  • Натяжение ремня ГРМ недостаточно сильное;
  • Цепь генератора повреждена;
  • Неисправен регулятор напряжения;
  • Износились щетки;
  • Генератор износился и нуждается в замене.

Из-за чего горит знак АКБ на приборной панели

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, система включает все лампочки на приборной панели, что позволяет проверить исправность систем. После этого запускается мотор и все эти лампы гаснут. Но только при условии, что автомобиль исправен.

Если одна из ламп продолжает гореть, в автомобиле возникли проблемы.

Что касается значка аккумулятора, то его свечение при запущенном моторе говорит о том, что издаваемое генератором напряжение слишком слабое или отсутствует полностью.

Замена щеток

Заменить щетки генератора не сложно, если возникла такая необходимость. Подобные работы проводятся в том случае, если возникла их естественная амортизация.

Причин амортизации может быть несколько:

  • На аккумуляторную батарею не поступает заряд;
  • В темное время суток фары генерируют недостаточно сильный свет;
  • Снижается напряжение и пр.

Обычно на СТО не обращают особого внимания на мелкие неисправности генератора, потому обнаружить вышедшие из строя щетки зачастую полная неожиданность.

Для замены вам потребуется разобрать узел вместе с регулятором напряжения.

  • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  • Отключите все провода.
  • Снимите колпачок с системы проводки вывода «плюсе», открутите гайку, которая удерживает этот пучок, и демонтируйте его с блока.
  • Снимите кожух из пластика. Для этого предварительно следует отсоединить фиксаторы.
  • Теперь открепите крепеж регулятора.
  • Когда будете извлекать регулятор, обязательно отключите колодку проводов.
  • Аналогичным способом выполняется замена щеток, но с измененной последовательностью.
  • Все разобранные элементы возвращаются на свои места.

Замена щеток выполняется по мере их износа. Стержень должен составлять в длину менее 0,5 миллиметра, что свидетельствует о необходимости замены. Если длина стержня нормальная, причина неисправности может заключаться в поврежденном регуляторе.

Проверка регулятора

Проверку регулятора осуществляют вместе с держателями щеток. Это позволит сразу обнаружить повреждение в цепи регулятора и щеток при его наличии.

Регулятор напряжения трехуровневый

Для проверки вам потребуются:

  • Провода;
  • Лампочка мощностью 12В;
  • Пальчиковые батареи;
  • Автомобильный аккумулятор.
  1. Если регулятор исправен, напряжение будет составлять 14,7В. Если подача составляет выше положенной нормы, поступающее напряжение на щетки придется остановить.
  2. Если имеются неполадки в регуляторе, горит лампа, устройство, вероятнее всего, повреждено.
  3. При не горящей лампе вероятно нарушение контакта, который соединяет щетки с регулятором. Либо возник разрыв цепи.
  4. Если напряжение составило менее 13В, регулятор обязательно меняется на новый.
  5. Работа по снятию и замене регулятора напряжения аналогична процедуре замены щеток, поскольку оба устройства извлекаются вместе.

Натяжение ремня

Во многом функциональность генератора зависит от того, насколько правильно натянут ремень ГРМ. Если натяжение слишком слабое, возникнут проблемы в бортовой системе. Определить проблему можно по свисту из-под капота и мигающему значку аккумуляторной батареи на приборной панели.

Когда натяжение слишком сильное, хорошего в этом тоже мало. Поскольку так существенно снижается ресурс подшипников, и они вскоре выходят из строя.

Ремень ГРМ подлежит замене после каждых 15 тысяч километров пробега. Обязательно периодически проверяйте его состояние на предмет следов отслаивания, разрывов. При их обнаружении обязательно выполняйте замену узла.

Показатель натяжения зависит от используемой модели ремня ГРМ.

  • Модель 37.3701 предусматривает натяжение с допустимым прогибом 10-15 миллиметров;
  • Модель 9402.3701 позволяет допускать прогиб в пределах 6-10 миллиметров с нажатием 10 килограмм.

Процедура натяжки напрямую зависит от типа используемого двигателя на вашем ВАЗ 2114. Потому про каждый тип мотора расскажем отдельно в нашей таблице.

Тип двигателя

Процедура натяжения

Мотор на 1,5 литра

— Расслабьте крепежи генератора;

— Регулирующим винтом откорректируйте натяжение;

— Для увеличения натяжения винт двигается по часовой стрелке;

— При ослаблении натяжения двигаемся против часовой стрелки;

— После регулировки закрепите генератор и проверьте ремень.

Мотор на 1,6 литра

— Аналогичным с двигателем на 1,5 литра способом ослабляем крепежи генератора;

— Ломиком генератор слегка сдвигается от мотора, что позволяет натянуть ремень;

— Сдвигая генератор в сторону двигателя, вы ослабляете натяжение;

— Натянув ремень, закрепите генератор и проверьте правильность работы

Если этот метод не позволит устранить неисправность, следует искать другие причины неполадки.

Устройство от Приоры на ВАЗ 2114

Не редко владельцы ВАЗ 2114 задумываются над установкой более эффективного, мощного генератора на свой автомобиль.

Регулятор от Приоры

В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться устройством от Приоры или Калины, которые данные модели получают при наличии кондиционера.

Мощность агрегатов составляет 115А, в то время как обычный заводской генератор имеет показатель всего 80А. Разница существенная, как вы можете заметить.

При этом вам обязательно придется поменять шкив на своем ВАЗ 2114. Задача простая, да и обойдется в небольшую сумму денег.

Также обратите внимание на генератора Элдикс. Его мощность составляет 115А, отлично подходит на «четырнадцатую» модель. Единственный, но серьезный минус — найти для него запчасти очень сложно.

Замена

Теперь поговорим непосредственно о том, как можно наш злосчастный генератор снять. Рекомендуем изучить соответствующие видео, дабы лучше разобраться в нюансах демонтажа.

Если следовать инструкции, проблем со снятием и заменой возникнуть не должно.

  1. Найдите место, где есть подъемник или яма. То есть обычный гараж может вполне подойти.
  2. Снимите защиту с силового агрегата.
  3. Ослабьте немного натяжной ролик приводного ремня.
  4. Верхний болт, отвечающий за крепление генератора, следует открутить.
  5. По аналогии проводим работу с нижним крепежным элементом.
  6. Далее обязательно отсоедините крепеж компрессора кондиционера.
  7. Затем снимите ремень привода.
  8. Теперь вы можете извлечь генератор с посадочного места и сместить его немного вправо по отношению к аккумуляторной батарее.
  9. Демонтируйте болт сверху компрессора кондиционера. Извлеките компрессор и подвесьте его. Не переживайте, используемые трубки довольно надежные, потому без труда справятся с весом.
  10. Открутите все болты держателя вашего генератора.
  11. Когда отключите клемму, спокойно вытягивайте вниз генератор вместе с держателям.
  12. Обратную установку нового устройства осуществляют в строго обратной последовательности. При этом регулировка приводного ремня является обязательным мероприятием.

Самостоятельно снять и заменить такой агрегат не сложно. Но определенные навыки и предварительное изучение инструкции от вас потребуется обязательно. Используйте только высококачественные и эффективные запчасти для замены, чтобы в дальнейшем генератор не вызывал проблем.

 Загрузка …

Ремонт генератора ВАЗ 2114: диагностика, снятие и разборка

Все современные автомобили оснащены основным и дополнительным оборудованием, требующим питания электрическим током. В качестве источника выступает АКБ транспортного средства, для подзарядки которого необходим генератор.

Устройство генераторной установки ВАЗ 2114

Генератор в автомобиле ВАЗ 2114 – это электрическое трехфазное устройство, работающее с переменным током. Он оснащен встроенным блоком выпрямителей для преобразования переменного тока в постоянный. Среди основных частей генераторной установки ВАЗ можно выделить следующее:

  1. Передняя и задняя крышка. Они сделаны из алюминия и имеют гнезда для подшипников. на корпусе задней крышки расположена клемма для соединения с аккумуляторной батареей, а также предусмотрен разъем, через который на обмотку возбуждения подается напряжение. На этой же задней крышке присутствует конденсатор для подавления радиопомех. Предусмотрено место для монтажа и фиксации щеток.
  2. Цилиндр сердечника статора в генераторе ВАЗ 2114 изготовлен из трансформаторного железа. Внутри находятся пазы, в которые уложена обмотка. Имеются выводы для соединения с выпрямительным блоком, а к статору болтами прикручены крышки.
  3. На валу ротора имеется обмотка возбуждения, подключаемая к контактным медным кольцам. На передней части вала находится шпоночная канавка для монтажа приводного шкива.
  4. В генераторе ВАЗ 2114 щетки сделаны в виде цельного узла, совмещенного с электронным реле. Оно скрыто в прочный металлический корпус и прикреплено к щеткодержателю.
  5. На задней крышке изнутри держится блок диодов, состоящий из 6 основных и 3 дополнительных. Они установлены на алюминиевые пластины полукруглой формы, которые обеспечивают лучшее охлаждение полупроводников.
к содержанию ↑

Технические характеристики генератора ВАЗ 2114

Устанавливаемые в отечественные автомобили этой марки генераторные установки отличаются следующими основными характеристиками:

  1. Напряжение на обмотке возбуждения варьируется в пределах от 13,2 до 14,7 вольт.
  2. Генератор вырабатывает ток силой до 80 ампер.
  3. Натяжка ремня такова, что под весом 10 кг прогиб должен быть менее 8 мм.

Генераторная установка в ВАЗ 2114 прикреплена к блоку силового агрегата слева по ходу движения. Ротор вращается в правую сторону за счет приводного ремня, соединенного с коленвалом двигателя.

к содержанию ↑

Возможные поломки генераторов ВАЗ 2114

Все неисправности, связанные с генераторной установкой отечественного автомобиля, делятся на электрические и механические.

Механические поломки

Диагностировать подобные неисправности можно по появлению повышенного шума при работе генератора ВАЗ 2114. В некоторых случаях устройство начинает шуметь из-за износа подшипников. Чаще всего из строя выходит подшипник, расположенный в передней крышке. Он переносит высокие радиальные нагрузки, поэтому всегда имеет меньший срок службы. Ускорить его износ может слишком сильное натягивание приводного ремня, из-за чего возрастут нагрузки.

к содержанию ↑

Электрические поломки

Диагностировать поломку электрического характера в генераторе ВАЗ 2114 можно по таким факторам, как:

  • генератор не дает зарядку ВАЗ 2114;
  • снижение напряжения заряда;
  • повышение напряжения заряда.

Без проверки мультиметром определить эти неисправности можно по следующим признакам:

  • лампочка заряда АКБ постоянно горит или моргает;
  • при работающем моторе фары светят слабо, а дворники работают медленно;
  • в аккумуляторе кипит электролит, а фары светят слишком ярко.

Поверхностная проверка работы генератора ВАЗ 2114 может быть выполнена без демонтажа устройства. Вам потребуется мультиметр или вольтметр постоянного тока. Необходимо измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Если оно будет равно 12 вольтам, генератор не дает заряд, а если ниже 14,5 при выключенном электрооборудовании – заряд недостаточный.

Не проверяйте работу генератора, снимая плюсовую клемму с аккумулятора, иначе электронное реле-регулятор или другая электроника может выйти из строя.

к содержанию ↑

Снимаем генератор с ВАЗ 2114 самостоятельно

Для диагностики более серьезной неисправности генератора ВАЗ 2114 необходимо его демонтировать. Держится устройство на специальном кронштейне на блоке двигателя. Чтобы снять установку вам потребуются следующие инструменты:

  • гаечные ключи на 10 и 13;
  • рожковый ключ 17х19;
  • монтировка;
  • головка на 15.

Демонтировать генератор ВАЗ 2114 можно разными способами со снятием защиты силового агрегата, но мы расскажем вам о способе снятия устройства, не трогая защиту.

  1. Снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Ослабьте ремень и снимите его, а потом демонтируйте натягивающий механизм.
  3. Отсоедините провода от генератора, прикрытые резиновым чехлом, а также отключите разъем подачи напряжения на обмотку.
  4. Генератор держится за счет длинного болта и гайки. Вытащить его непросто, поэтому сначала открутите головкой на 15 болты, на которых держится кронштейн на блоке. Они расположены с задней части генераторной установки. Разверните зарядное устройство по часовой стрелке, что позволит вам снять ось крепления к кронштейну.
  5. Открутите гайку ключом н 19 и вытащите ее со втулкой.

Используя пробойник или что-нибудь похожее, выбейте из кронштейна ось. Генератор вытащите вверх и можно приступать к обслуживанию.

к содержанию ↑

Разборка генератора ВАЗ 2114

Чтобы разобрать генератор, вам потребуется ключ на 10 и 19, а также фигурная отвертка. Для разборки устройства вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отжать защелки и демонтировать защитный чехол из пластика.
  2. Пометить расположение крышек относительно статора, что упростит процесс сборки в будущем.
  3. Выкрутить винты крепления щеточного узла и снять его.
  4. Отключить провода от вывода регулятора.
  5. Выкрутить 4 винта, которые держат выпрямительный блок, а затем отключить выводы обмоток и снять его с конденсатором.
  6. Выкрутить стяжные винты и снять крышку со стороны контактных колец.
  7. Зажать вал ротора в тиски и выкрутить гайку, которая держит шкив. После этого его можно демонтировать вместе с упорной шайбой.
  8. Снять крышку с ротора.

После разборки генератора ВАЗ 2114 тщательно осмотрите все составные части на предмет повреждения или чрезмерного износа.

к содержанию ↑

Проблемы с щеточным узлом ВАЗ 2114

Работа щеточного узла зависит от самих щеток и электронного регулятора, называемого в простонародье «шоколадкой» и «таблеткой». Замена щеток генератора ВАЗ 2114 может быть проведена без демонтажа генератора, но это не очень удобно.

Для проверки щеточного узла вам потребуется регулируемый источник питания и лампочка 12 вольт. Подключите на + и – регулятора питание, а лампочку к щетке – она должна загореться, а при повышении входного напряжения до 15 вольт она потухнет. Если она продолжит гореть и при 16 вольтах, меняйте электронный регулятор.

Что касается щеток ВАЗ 2114, их износ можно диагностировать по таким признакам, как:

  • отсутствие заряда АКБ;
  • пониженное напряжение бортовой сети;
  • скачущее напряжение заряда.

В свободном состоянии щетки должны быть длиной более 5 мм, а если у вас меньше, не раздумывая меняйте их. Для проверки состояния щеток их необходимо подвигать в пазах. Двигаться они должны свободно, а при зависании смажьте их каплей масла.

Проверьте состояние контактных колец на предмет наличия выработки. Если таковая присутствует, отшлифуйте кольца мельчайшей наждачкой. После замены щеток, если проблема была в них, работоспособность генератора сразу восстановится.

к содержанию ↑

Проблемы с диодным мостом ВАЗ 2114

Проверить, исправен ли диодный мост генератора ВАЗ 2114, нетрудно. На его поломку может указывать отсутствие заряда и повышенное напряжение, выдаваемое генератором. Оба варианта могут приводить к неприятным последствиям для электросети и электрического оборудования машины

Выход из строя диодного моста может быть обусловлен пробоем силовых диодов, которые можно заменить, если только вы их найдете. Можете попробовать найти необходимые запчасти у автоэлектриков, но гораздо дешевле и проще оказывается купить новый диодный мост и заменить им свой старый. Работа выполняется следующим образом:

  1. Устанавливаем в блоке контактный болт и зажимаем его гайками.
  2. Расправляем и устанавливаем выводы обмоток статора и закручиваем гайки в точках контактов.
  3. Затягиваем болты крепления выпрямительного блока.
  4. Устанавливаем щеточный узел и таблетку, прикручивая их винтами к задней крышке.
  5. Устанавливаем пластиковую защиту и крепим фиксаторы.

После завершения работ монтируем генератор ВАЗ 2114 на свое место, подключаем провода, натягиваем ремень и заводим машину.

к содержанию ↑

Замена генератора Ваз 2114

Заменить генератор на ВАЗ 2114 приходится в разных ситуациях, но в основном причина в установке дополнительных электропотребителей:

  • мощная звуковая система;
  • улучшенное или дополнительное наружное освещение;
  • подсветка внутри и снаружи.

Вместо штатного 80-амперного генератора от ВАЗ 2114 автомобилисты покупают 115-амперный генератор от Калины или Приоры, который полностью совпадает по креплению. Единственное, что нужно сделать с новой установкой, это заменить шкив приводного ремня, но с этим справится каждый.

Видео:

Видео:

Подшипник генератора ВАЗ 2110 — какой выбрать, как поменять — Ozon Клуб

Главная функция генератора

Генератор ВАЗ 2110 питает все узловые механизмы автомобиля электроэнергией. Аккумулятор нужен для запуска мотора, работы системы сигнализации, мультимедийной установки. Двигатель начинает работать от аккумулятора. А вот во время поездки вся электроника работает за счёт генератора. Он становится зарядкой для аккумулятора. ВАЗ 2110 предусматривает много энергоустановок, поэтому если не хватает энергии генератора производителя, устанавливают такой же, но на 120 ампер.

Чаще всего он перестает работать, когда появляются проблемы с подшипниками – центральными элементами ходовой части. Они запускают весь механизм поворотов ротора генератора. Речь идёт о двух видах подшипников: переднем и заднем. Первый сталкивается с достаточно большими нагрузками ремня. Он становится одной из самых частых поломок. Чтобы заменить подшипник, нужно разобрать структуру генератора.

Почему подшипники выходят из строя:

  • они износились из-за большой нагрузки оборотов ротора
  • не поменяли вовремя смазку – подшипник не скользит, нагревается из-за механического трения и выходит из строя
  • слишком сильно натянут ремень генератора – нормальная натяжка должна прогибаться на 5–7 мм под силовым воздействием.

Как понять, что подшипники пора заменить:

  • вы слышите посторонние звуки при работе мотора
  • корпус генератора сильно нагревается
  •  шкив поворачивается.

Чтобы в точности определить проблему, нужно осмотреть автомобиль. Это можно сделать самостоятельно.

  • Снимаем ремень генератора со шкивов коленчатого вала и генератора
  •  Запускаем двигатель внутреннего сгорания
  • Прислушиваемся, нет ли шума или свиста.

Если двигатель не издает лишних звуков – нужно посмотреть на подшипники.

Желательно сразу же запастись комплектом из двух подшипников, пока вы не определите, какой именно нужно поменять. Если вы делаете диагностику и замену самостоятельно, очень поможет съемник с двумя или тремя лапами и упорным болтом. Для ВАЗ 2110 отлично подходит компактная двухзахватная конструкция, которая поможет демонтировать генератор.

Чтобы провести замену, нужно запастись слесарными инструментами. Подготовьте трещотку, гаечные ключи на 13 мм и 10 мм, газовый ключ, головку 21 мм, шестигранник на 8 мм, хорошие отвёртки, а также молоток, смазку и ветошь. Понадобится маркер для отметок на генераторе, которые зафиксируют расположение всех элементов.

Как извлечь подшипники генератора?

Первым делом разберите генератор. Перед заменой подшипников нужно проверить ещё несколько важных элементов. Начните с коллекторных колец, щеток и щеткодержателей, далее проверьте работу диодного моста и регулятора напряжения, посмотрите на состояние обмотки статора и магниты якоря. Нужно обозначить маркером точное расположение крышек генератора. Далее приступите к самой разборке – открутите стяжные винты.

Потом нужно выбить передний подшипник внутрь либо закрепить крышку в тисках и использовать съемник, о котором мы упоминали выше. Далее используем смазку. Задний подшипник извлекается похожим образом при помощи съемника и вращения винта. Для установки нужно использовать молоток, но перед этим повторите те же действия, что и с передним подшипником со смазкой.

Рекомендуется использовать качественный смазочный материал от проверенных производителей с хорошей репутацией. Смазка должна соответствовать ряду параметров. Достаточная вязкость, консистенция, допустимый загуститель, плотность, уровень устойчивости к окислению – это ключевые показатели для определения качества. Можно использовать универсальную смазку, но лучше всего выбрать ту, которая оптимально подходит для вашего автомобиля.

Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ?

Размерный ряд рассчитывается с учётом года выпуска машины. Седаны, которые появились до 2001 года, оборудованы передними подшипниками 6302 и задними 6202. Они относятся к старому образцу. Зачастую такие машины выпускались с карбюраторными ДВС. Авто, оборудованные инжекторными двигателями, передними 6303 и задними 6203 подшипниками производятся с 2001 года.

Подшипники для генераторов ВАЗ 2110 различаются по размерам и диаметрам для посадки валов. Эти цифры могут отличаться, если в ваше авто поставлен другой генератор. Например, для Denso или «БАТЭ» больше подходят подшипники 303 и 203. Для импортных Bosch – идеальны 6303-2RS (передний) и 6003-2RS (задний).

Маркировка российских и подшипников заграничных производителей отличается. Она состоит из чисел и букв. Первая её часть – это суффикс с дополнительной информацией. К примеру, комбинации 2RS и RS – это показатель резинового уплотнения, соответственно двух- и одностороннее. N и NR – указывают на количество пазов наружного кольца без защелки и с защелкой. J обозначает стальную обойму, а Z – это показатель защиты листа.

«ВАЗы» в большинстве оборудованы заводскими генераторами «КАТЕК». Запчасти к нему найти не сложно, но можно попробовать заменить иными производителями. Невысокие показатели в рейтинге занимают запасные части, выпущенные салонами г. Самары и Волжским автозаводом. То же самое касается китайского производства. Они имеют недостаточную смазочную структуру и малый ресурс.

Рекомендуется использовать подшипники проверенных брендов. Отлично работают японские NTN и Коуо, причём последний давно пользуется популярностью. Неплохие по качеству DAS LAGER Germany (Германия) и FAG, SNR (Франция) и Craft (Польша). Стоимость импортных запчастей обходится в несколько раз дороже, чем российских. Но есть проверенный факт: импортные надежнее, работают намного дольше. Неправильно выбранное оборудование может стать причиной серьезной поломки в будущем.

Обслуживание и ремонт генератора ВАЗ 2115

Назначение генераторной установки – преобразовывать механическую энергию в электрическую и подавать ее всем электропотребителям. Кроме того, она заряжает аккумулятор. Неисправности генератора или его поломка отражаются на работе всего автомобиля. Для полноценного обслуживания ВАЗ 2115 необходимо уметь диагностировать неисправности генераторного узла и произвести ремонт. При выходе из строя нужно знать, как выполнить его замену.

Основные неисправности устройства и методы устранения

На ВАЗ 2115 устанавливают 3-х фазные генераторные агрегаты переменного тока с регулятором напряжения и выпрямителем.

Элементы узла представлены на схеме:

Во время запуска загорается специальная лампочка, которая
помогает контролировать работу генератора. Она гаснет, как только заведется
мотор. Если продолжает гореть, это говорит от том, что агрегат неисправен. Существует
ряд других признаков, по которым можно судить о неисправности генератора.

После включения зажигания на панели приборов не загораются
сигнальные лампочки и не работают датчики:

  • Возможен обрыв электропроводки. Диагностируется
    проверкой нулевого провода на обрыв.
  • Перегорел предохранитель. Деталь нужно заменить
    на исправную.
  • Обрыв на участке элетроцепи, который соединяет
    монтажный блок с предохранителями и выключатель зажигания. Проверяется
    целостность всех проводов.

Все приборы щитка исправно работают, не зажигается только индикатор:

  • Поломан индикатор. Необходима замена.
  • Износились или залипли щетки. Нужно снять
    испорченные детали и заменить новыми.
  • Окислились дистанционные кольца. Необходимо
    очистить от окислений.
  • Нет тока в сети. Проверяются контакты и вся
    проводка.
  • Неисправен регулятор напряжение. Заменяется
    новым.

При включении зажигания контрольная лампочка горит ярко,
после запуска мотора тускнеет:

  • Плохая натяжка приводного ремня, возможны
    проскальзывания. Регулируется натяжение. Если он износился, устанавливают
    новый.
  • Неисправны вентили выпрямительного блока,
    возможно вышли из строя диодные элементы, питающие обмотку возбуждения. Детали
    нужно менять.
  • Обрыв обмотки статора либо замыкание. Статорный
    узел меняем полностью.

Если во время работы силового агрегата продолжает гореть
контрольная лампочка, причина в регуляторе напряжения, который подлежит замене.

Появление посторонних шумов во время работы агрегата:

  • Произошло замыкание на вентилях. Меняется
    выпрямитель.
  • Повреждены подшипники. Их невозможно
    отремонтировать, поэтому необходима замена.
  • Замкнула на массу статорная обмотка. Меняется
    статор.

Как самостоятельно выполнить диагностику неисправностей генератора

Для проведения процедуры понадобится мультиметр и помощник. Диагностика
генераторного узла выполняется без его снятия с машины по следующему алгоритму:

  1. Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей
    температуры.
  2. Включаем всех электрическое приборы и оборудование,
    которое может использоваться во время движения: печку, обогрев стекла,
    магнитолу, видеорегистратор и др.
  3. Мультиметр включаем в режиме измерения
    напряжения и присоединяем одну из его щупов к клемме аккумулятора.
  4. Помощник в кабине нажимает педаль акселератора,
    доведя обороты двигателя до 3200. Напряжение на мультиметре должно превышать 13
    В. Это говорит об исправности генератора.
  5. Если показания ниже 13 В, то чаще всего причина
    в слабо натянутом приводном ремне генератора или есть повреждения в бортовой
    сети. Возможно окислились контакты на массе, которые нужно зачистить. Причиной
    может стать износ щеточного узла и неисправность регулятора. Реже всего причина
    может быть в самом генераторе, но этот вариант также следует рассматривать.
  6. Теперь отключаем все электрическое оборудование
    и снова измеряем напряжение на тех же оборотах. Показания на мультиметре не
    должны превышать 14,7 В.

Ремонт генератора (Элтра) ВАЗ 2115.

Подробная инструкция по ремонту генератора

Ремонт агрегата состоит из этапов:

  • демонтаже
    с авто;
  • разборка;
  • замена и ремонт элементов;
  • сборка.

Для проведения работ необходимо приготовить набор ключей, вороток,
торцевую головку на 17, отвертку и WD-40 для откручивания прикипевшего крепежа.

Демонтаж

Процесс снятия представляет собой последовательность шагов:

  • Обесточиваем авто, чтобы избежать замыкания. Снимаем отрицательную клемму с АКБ.
  • Снимаем защиту картера.
  • Обрабатываем соединения WD-40.
  • Ослабляем гайки крепления агрегата.
  • Выворачиваем регулировочный болт, ослабляем натяжку ремня. Двигаем генераторную установку к блоку цилиндров и демонтируем ремень.
  • Отводим в сторону резиновый чехол. Выкрутив гайку крепления плюсовую клемму от вывода «В+». Отсоединяем провод питание от вывода «D» генераторной установки.
  • Выкручиваем регулировочный винт.
  • Выворачиваем гайку крепления сверху. Вынимаем крепеж и демонтируем натяжную пластину.
  • Полностью выкручиваем гайку снизу. Производим демонтаж гайки вместе с дистанционной втулкой.
  • Поддерживая генераторную установку, вынимаем крепежный болт и снимаем ее вниз.

Разборка

Проводить работы удобнее на верстаке, который оснащен
тисками.

Чтобы разобрать генератор, выполняем следующие действия:

  • Маркером делаем пометки на крышках генератора, отмечая их взаимное расположение относительно друг друга. Это необходимо, чтобы правильно их установить при сборке.
  • Отжимаем три фиксатора и демонтируем кожух.
  • Демонтируем регулятор с щеткодержателя, выкрутив два крепежных винта.
  • От регулятора отсоединяем штекер с проводами.
  • Откручиваем крепеж выпрямителя и конденсатора и отсоединяем от агрегата.
  • Отсоединяем от узла выпрямитель вместе с конденсатором.
  • По окружности генератора выворачиваем стяжные болты.
  • Зажимаем ротор узла в тиски так, для предупреждения проворачивания. Выкручиваем крепежную гайку шкива. Вынимаем его и пружинную шайбу.
  • Демонтируем упорную шайбу.
  • Демонтируем ротор.
  • Проверяем мультиметром, выставленным для измерения сопротивления, обмотки ротора. Если измерения показали, что есть обрыв, необходима замена ротора.
  • Контрольной лампочкой проверяем наличие замыкания в обмотках ротора. Если неисправность подтвердилась, ротор нужно менять.
  • Осматриваем контактные кольца. При наличии дефектов шлифуем их. Если шкурка не помогла, снимаем слой металла на токарном станке и снова шлифуем.
  • Далее вынимаем статор. Делаем внешний осмотр. С внутренней стороны должно отсутствовать царапины, следы заедания якоря. При наличии износа меняют элементы узла.
  • Проверяем наличие обрыва в обмотке статора. Включаем контрольку в сеть 220 В или подключаем к аккумулятору. По очереди присоединяем ее к трем выводам обмотки. Лампочка должна всегда гореть. Иначе, это признак обрыва. Меняем один из элементов.
  • Кроме того, проверяем наличие замыкания на корпус устройства. Если лампочка загорается, это свидетельствует об обрыве и необходимости замены статора или обмотки.
  • Осматриваем переднюю крышку узла. При заклинивании подшипника, наличии люфта, следов масла, механических повреждений защитных колец, трещин в крышке, она меняется в сборе с подшипником.
  • Теперь выполняем осмотр подшипника, находящегося на передней крышке. Вращаем его. Если обнаружились дефекты, описанные выше, меняем подшипник. Спрессовываем с вала, пользуясь съемником, негодную деталь и напрессовываем новый, используя подходящую оправку.
  • Делаем осмотр задней крышки. Если она имеет дефекты, меняем на новую.
  • Контролькой диагностируем регулятор. Если выяснилось, что он вышел из строя, меняем.
  • Проверяем, как перемещаются щетки и насколько выступают из щеткодержателя. Выступ не должен превышать пяти миллиметров. При обнаружении неполадок меняем регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом.
  • Диагностируем конденсатор, измеряя сопротивление с помощью тестера. Если он неисправен, выполняем замену.
  • Далее проверяем выпрямитель и его диоды: положительные, отрицательные и дополнительные. При неисправности любого из элементов выполняем замену выпрямителя.

После замены неисправных деталей, собираем генераторный узел в обратном порядке.

Крышку устанавливаем согласно меткам.

Проверка снятого или б/у генератора.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

ремонт, замена, как снять и проверить

На автомобили устанавливают генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Ротор генератора 94.3701 приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя (на части двигателей ВАЗ-2111 – от демпфера).

Оглавление

Замена
Как снять
Как проверить
Почему выдает низкое напряжение

Замена

Для того чтобы снять генератор на ВАЗ 2114 — 15, нам понадобиться:

ключ на 10
ключ на 13
ключ на 15
ключ 17 х 19
монтировка

Если всё готово, то делаем шаг номер раз — снимаем отрицательную клемму с аккумулятора.

Шаг №2 — вначале откручиваем защиту и пыльник под автомобилем, с правой стороны (под генератором), можно и без этого, но так будет удобнее откручивать нижние болты крепления генератора.

Достаточно открутить несколько болтов и опустить защиту с пыльником вниз.

Шаг №3 — ослабляем натяжение ремня генератора, для этого откручиваем болт 1 и ослабляем болт 2.

Шаг №4 — прижимаем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора

Шаг №5 — поскольку мы будем снимать генератор полностью, то и полностью откручиваем планку натяжителя ремня 3 от блока двигателя.

Шаг №6 — снимаем штекер (маму) и откручиваем клемму 4 с генератора.

Шаг №7 — поскльку внизу генератор крепиться на оси, её там держит гайка, эту ось (по сути длинный болт) обычно трудно вытащить, то легче будет откручивать не ось, а полностью крепление генератора к двигателю, там стоят болты на 15.

Шаг №8 — вытаскиваем генератор и откручиваем ось (длинный болт на котором сидит сам генератор), после этого потихонечку выбиваем ось клином (другим ненужным болтом).

Всё, генератор свободен, теперь можно сделать его замену на новый.

Сборка происходит в обратной последовательности.

Натянуть ремень генератора можно монтировкой, вставив её между генератором и двигателем. Далее регулировать натяг при помощи болта 2.

При этом натяжение ремня не должно быть слабым или слишком сильным.

Слабый натяг будет давать ремню прокручиваться, а сильный может вывести из строя подшипник генератора.

Обычно натяг измеряют прогибанием ремня, он не должен быть более 1-1,5 см.

Как снять

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», торцовая головка «на 17», вороток.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите защиту двигателя.

3. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора»).

4. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D» генератора.

5. Снимите защитный резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (вывод «В+»).

6. Выверните натяжной болт.

7. Отверните окончательно гайку верхнего крепления генератора.

8. Выньте натяжную планку.

9. Отверните окончательно гайку нижнего крепления генератора.

10. Снимите дистанционную втулку.

11. Придерживая генератор, выньте болт его крепления и снимите генератор вниз

Как проверить

Для проверки генератора нам понадобится помощник и обычный тестер.

Первым делом включаем ключ зажигания и смотрим чтобы все лампочки на приборной панели горели (генератор(аккумулятор), масло, тормоза, ручник, чек эйндж и т.д.). Далее запускаем двигатель и смотрим на приборную панель: Горящая или тускло мигающая лампочка «аккумулятора» свидетельствует о неисправности цепи генератора. Перечень возможных неисправностей.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры (90 градусов) и включаем все потребители энергии вашего авто. Это – дальний свет, противотуманки, печка на полную мощность, обогрев заднего стекла) .

Подключаем тестер в режиме вольтметра к аккумулятору и просим напарника погазовать и держать обороты двигателя в районе 3200-3500 оборотов в минуту. Исправный генератор при полной нагрузке должен показывать не менее напряжение не менее 13в.

Вывод:Если напряжение меньше 13в, Возможно слабо натянут ремень генератора (Как натянуть ремень?), неисправна цепь генераотора (окислились массы и т.д.) неисправен регулятор напряжения, износились щётки (Как заменить щётки?), либо неисправен сам генератор.

4. Выключаем все наши потребители энергии и заново замераем показания тестером на аккумуляторе (Всё это проделываем на 3200-3500 оборотах двигателя). Показания вольтметра не должны превышать в данном случае 14,7в.

Почему выдает низкое напряжение

На вашем генераторе нет возбуждения обмотки, напяжение падает с разряжением АКБ.

Проще говоря нет зарядки !

Если нет желания тыкать оными туда-сюда, то тут надо всё осмотреть, желательно мастеру по электрооборудованию системы подзарядки АКБ

Проверить как саму цепь возбуждения, так и АКБ отдельно, по укороченной схеме, не снимая оного с машины.

Причины- с простого :

Реле зарядки

Обрыв цепи возбуждения обмотки.

неисправность в диодном мосту.

обрыв контакта или цепи в одной из обмоток возбуждения.

Неверная полярность подключения к АКБ !

Генератор 2115 замена и ремонт своими руками. Как разобрать и выполнить ремонт генератора ваз 2115. Снятие, разборка и ремонт генератора ВАЗ 2115.

Генераторный узел преобразует механическую энергию в электрический ток, используемый для питания электрооборудования автомобиля. Если генератор по определенным причинам функционирует некорректно или вовсе отказывается работать, это отразится на работе автомобиля в целом. Об этом далее в статье.

Какой генератор на ВАЗ 2115

На автомобилях ВАЗ 2115

монтируются трехфазные генераторы переменного тока типа 94.3701, которые имеют встроенный выпрямляющий узел и электронный регулятор напряжения. Они имеют следующие характеристики:

  • Передаточное число мотор-генератора — 1:2,4.
  • Максимальный показатель тока отдачи достигает 55 А при 5 тыс. об/мин. и 13 В.
  • Рамки регулируемого напряжения — 14,1±0,5 В.

Контролировать работу устройства помогает специальный чек-лист, который загорается при включении зажигания и гаснет после его запуска.Но если лампочка продолжает гореть, это говорит о наличии неисправностей.

Симптомы неисправностей генератора 2115 и способы их устранения

Если во время включения зажигания на приборной панели не работают датчики и не загораются индикаторы, причина может быть:

  • Резка проводки. Диагностика производится проверкой нулевого провода на обрыв.
  • Выход предохранительного устройства. В этом случае его необходимо заменить.
  • Разрезание блока цепи, соединяющего блок безопасности и замок зажигания.В этом случае проверьте все провода.

Если все приборы на щите функционируют, но индикатор не включается, причины следующие:

  • Сломался сам индикатор. Замени это.
  • Открытый в электрочашках. Диагностика контактов и проводки.
  • Окислились контактные кольца, залиты щетки. В этом случае очистите кольца и замените щетки генератора.
  • Повреждение регулятора напряжения.Устройство необходимо заменить.
  • Цепь плюсовых клапанов. Снимите генератор и замените блок выпрямителя.

Если при включении зажигания индикатор горит ярко, а после запуска двигателя более тусклый, причины могут быть:

  • Разрезает ремешок. В этом случае можно попробовать подтянуть его вверх. Если он изношен, единственный вариант – заменить.
  • Вышли из строя вентили на блоке или повреждены диодные элементы эмиссии обмотки возбуждения.Все элементы подлежат замене.
  • Обрыв обмотки или замыкание в статоре. Изменение проблемы заменой статорного механизма.

Если индикатор на приборной панели продолжает гореть после запуска мотора, скорее всего причина в регуляторе напряжения. Вам нужно заменить устройство.

Какие бывают посторонние шумы в работе генератора, возможные неисправности и как их устранить

Нередко после запуска драйверы ДВС замечают нехарактерный для работы шум механизма, который может быть связан с:

  • Цепь на клапанах.В этом случае необходимо менять блок выпрямителя.
  • Повреждение несущих элементов. Восстановлению они не подлежат, поэтому производится замена подшипника.
  • Цепь на массу обмотки статора. Замените статор, чтобы устранить неисправность.

Диагностика генератора 2115 своими руками (подробно)

Проверить генератор можно не снимая прибор с автомобиля. Для диагностики понадобится вольтметр или мультиметр, а также помощник.Заказ работ:

  1. Заводим двигатель и даем ему прогреться. Включите все электрооборудование, которое, как правило, применяется в поездках, это видеорегистратор, магнитола, печка, оптика, обогрев заднего стекла и так далее.
  2. Затем переключаем мультиметр в режим Вольтер и подключаем к аккумулятору. Помощнику нужно нажать на педаль газа, чтобы обороты мотора поднялись до 3200. Если мультиметр покажет напряжение не менее 13 вольт, значит, генератор функционирует в штатном режиме.
  3. Если напряжение ниже 13 вольт, то скорее всего причина кроется в плохой натяжке ремня или повреждении электроцепи, как вариант могли окислиться контакты, в таком случае их нужно зачистить. Причина также может скрываться в износе щеточного узла и поломке регулятора напряжения. Гораздо реже проблема кроется непосредственно в самом агрегате, однако и такой вариант исключать нельзя.
  4. Затем отключите все электрооборудование и снова проверьте уровень напряжения с аналогичными оборотами.В итоге вольтметр должен показывать не более 14,7 вольт.

Выбор рабочего места

Для замены щеток генератора не нужно снимать весь блок — работу можно выполнить только одной отверткой, предварительно одолжив всю электрику. Однако при необходимости замены подшипников или диодного моста генератор снимается.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для снятия и разборки генератора потребуются материалы и инструменты:

  1. Отвертка.
  2. ВД-40.
  3. Гаечные ключи.

Как снять, разобрать генератор и устранить неисправности своими руками

Заказ работ:

  1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, оставив тем самым автомобиль.
  2. Снимите гайку с контактного винта и отсоедините провод питания.
  3. Снимите крепежный винт натяжителя ремня.
  4. Удалите два крепежных винта растягивающейся рамы.
  5. Обработка всех соединений WD-40.
  6. Полностью отвинтить нижнее и верхнее крепление. Удалите люфт снизу.
  7. Снимите генератор и приступайте к его разборке.
  8. Снимите болты крепления крышки генератора.
  9. Далее аккуратно откручиваем болты крепления конденсатора и фазной обмотки к задней крышке генератора. При необходимости отключите конденсатор от выпрямителя.
  10. Откручиваем еще четыре болта и снимаем заднюю крышку со статором и ротором.
  11. Зажать ротор в тиски и полностью разобрать, срезав гайки и сняв шкив.
  12. Заменить все вышедшие из строя элементы — диодный мост, конденсатор, подшипники, регулятор напряжения и щетки.
  13. После замены неисправных элементов соберите агрегат в обратном порядке.

Как проверить натяжение ремня генератора

При недостаточном натяжении ремня во время работы мотора на панели приборов будет слабо гореть контрольная лампочка.Бывает, горит лампочка, горит. Также о недостаточном натяжении ремня генератора укажет появляющийся свист при включении света. Для устранения поломки выполните следующие действия:

  • Ключом «на 17» откручиваем гайку, которая подползала к верхней планке генератора.
  • Установите монтажную пластину между блоком двигателя и корпусом генератора.
  • Увеличьте натяжение, потянув лезвие к радиатору.
  • После натяжения ремня затягиваем гайку.

Советы Плюсы: В каких случаях генератор лучше заменить полностью

Как правило, генератор служит долго и зачастую его поломка не повод его выбрасывать, достаточно заменить вышедшие из строя элементы генераторного устройства, чтобы он снова нормально функционировал. Полностью менять генератор в том случае, если его поломка серьезная и ремонту он не подлежит.

ВАЗ::2115: Ремонт генератора

7.3.5. Ремонт генератора

Демонтаж генератора


Рис. 7.13. Детали генератора: 1 – шкив; 2 – шайба; 3 – передняя крышка; 4 – дистанционное кольцо; 5 – ротор; 6 – статор; 7 – задняя крышка; 8 – кожух; 9 – выпрямительный блок с конденсатором; 10 – щеткодержатель с регулятором натяжения


Снимите кожух 8 (рис. 7.13), отжав защелки, которыми он соединяется с задней крышкой.Отвинтите винты крепления к задней крышке щеткодержателя 10 в сборе с регулятором напряжения и снимите его. Отсоедините провод от вывода «D+» регулятора напряжения.

Снимите выпрямительный блок с конденсатором с задней крышки, для чего отвинтите винты крепления фазных выводов обмотки статора и винт крепления конденсатора к крышке. После этого, при необходимости, можно отсоединить конденсатор от выпрямительного блока, отвернув гайку крепления провода конденсатора к выводу «В+» выпрямительного блока.

Выверните четыре стяжных винта и отсоедините заднюю крышку 7 со статором 6 от передней крышки 3 с ротором 5. Отсоедините статор от задней крышки. При необходимости выньте из задней крышки втулку с задним подшипником вала ротора.

Зажмите ротор в тисках и торцовой шпонкой отверните гайку крепления шкива 1. Снимите с вала ротора шкив, шайбу 2, переднюю крышку и дистанционное кольцо 4.

Генератор в очередь, обратная разборка собирается.Пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна прилегать к гайке. Гайку шкива затяните моментом 38,22-61,74 Н·м (3,93–6,3 кгс·м).

Замена регулятора натяжения или щеток

Регулятор натяжения в сборе со щеткодержателем неразборный узел. Поэтому, если вышел из строя регулятор натяжения или износились щетки (выступают от щеткодержателя менее, чем на 5 мм), весь узел заменяется целиком.

Замена подшипников ротора

Передний подшипник вала ротора запрессован и завальцован в передней крышке.Поэтому в случае выхода его из строя переднюю крышку необходимо заменить в сборе с подшипником.

Задний подшипник напрессован на вал ротора. Для замены необходимо снять съемником подшипник с вала ротора и на пресс напрессовать новый подшипник.

Замена дополнительных диодов

Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластикового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку.Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Припаяйте диодный вывод с цветной меткой к общей шине. После припайки корпус диода приклейте к держателю эпоксидной смолой.

Регулировка натяжения ремня привода генератора


Рис. 7.14. Проверка натяжения ремня привода генератора: 1 – верхний кронштейн генератора; 2 – гайка; 3 – регулировочный болт; 4 – генератор; 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему рычагу; 6 – ремень; 7 – ведущий шкив на коленчатом валу; А — прогиб ремня


Нормальный прогиб А (рис.7.14) ремня должен быть в пределах 6–8 мм при усилии 98 Н (10 кгс). Для увеличения натяжения ремня сделайте следующее:

– отвернуть гайку 2 крепления генератора к верхнему кронштейну 1 и гайку болта 5 шарнирного крепления генератора;

– вращением регулировочного болта 3 сместить генератор от двигателя в сторону;

– провернуть коленчатый вал на два оборота и проверить натяжение ремня;

– по окончании регулировки затяните гайки крепления генератора.

Избегайте чрезмерного натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенную нагрузку на подшипники генератора.

Замена щеток генератора на ВАЗ 2110, 2114, 2115

Поскольку переднеприводные автомобили отечественного производства, такие как ВАЗ 2110, 2115 и 2114, по набору электрооборудования практически идентичны, многие операции по ремонту и техническому обслуживанию будут идентичными . Например, это можно отнести к ремонту генератора, а именно к замене щеток.

Думаю не стоит объяснять, что нормальная зарядка аккумулятора автомобиля в первую очередь зависит от износа щеток генератора.И если их вовремя не заменить, то со временем аккумулятор разрядится и его нужно будет постоянно заряжать.

Ниже приведен необходимый перечень инструментов, которые потребуются для самостоятельной замены щеток генератора:

  1. Гаечный ключ рожковый или накидной 13
  2. Головка торцевая на 8 с трещоткой
  3. Отвертка плоская

3 Теперь ниже мы разберем эту процедуру более подробно, приведем необходимые фотографии, чтобы более наглядно показать весь процесс.

Итак, первым делом необходимо отсоединить клемму аккумулятора и снять генератор с автомобиля, хотя некоторые выполняют замену без снятия устройства.

Вскрываем крышку, представляющую собой защитный кожух:

После этого сразу отключаем провода питания щеток, как показано на фото ниже:

Теперь осталось только открутить два болты, которые крепят нужную нам деталь:

И ключом на 13 откручиваем одну гайку, которая справа:

Вот практически и все, теперь просто поднимаем регулятор напряжения и можно приступать к его замене.Стоит отметить, что перед установкой новых щеток внимательно проверьте снятые: если их длина меньше 5 мм, то это говорит о чрезмерном износе и их нужно менять не раздумывая.

Цена новой детали на автомобили ВАЗ 2110, 2114, 2115 не более 150 рублей, поэтому такой ремонт будет стоить вам сущие копейки. Согласитесь, что это лучше, чем новый генератор!

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

неисправности и способы их устранения

Проблемы с генератором ВАЗ-2115 возникают редко, без этого узла машина может работать недолго.Но для этого необходимо уменьшить мощность потребителей — выключить свет, магнитофон и т.п. Обязательно убедитесь в полной работоспособности системы электроснабжения, прежде чем грешить на генератор. Ведь причиной того, что не работает узел или система датчиков, может быть и обрыв проводов.

Не горит индикатор на приборной панели

Вне зависимости от того, какой именно генератор ВАЗ-2115 используется на автомобиле, симптомы поломок будут одинаковыми. Если при включении зажигания лампа зажигания не загорается, сигнализируя о наличии зарядки, возможны следующие неисправности:

  1. Перегорела лампа.Снимите приборную панель и замените лампочку на аналогичную.
  2. Произошло окисление контактных колец на роторе. Потребуется полностью разобрать генератор ВАЗ-2115 и почистить или заменить контактные кольца.
  3. Обрыв цепи питания обмотки возбуждения. Прозвонить все провода, заменить предохранитель.
  4. Сильный износ щеток или поломка регулятора напряжения.
  5. Иногда происходит пробой полупроводниковых диодов. Лучший способ его ремонта — замена выпрямительного моста.

Индикатор горит постоянно при неисправности регулятора напряжения. Если он неисправен, то его лучше полностью заменить — его стоимость невелика (около 200-300 рублей).

Посторонние шумы при работе генератора

Если при работе двигателя из генератора раздаются посторонние звуки, это может быть вызвано следующими неисправностями:

  1. Короткое замыкание полупроводниковых диодов. Потребуется полная замена выпрямительного блока.
  2. Замыкание обмотки статора на корпус. Перематывать бесполезно, это слишком скучно и тяжело это делать дома. А если заказать перемотку в мастерской, то эта услуга будет стоить дороже, чем стоит весь генератор ВАЗ-2115.
  3. Разрушение подшипников – частая поломка генераторов.

Самая распространенная «болезнь» — разрушение подшипника в передней крышке. Чтобы его поменять, придется полностью разобрать генератор. Для увеличения срока службы подшипника достаточно соблюдать одно требование – не перетягивать ремень.Именно из-за чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипник и переднюю крышку.

Как провести диагностику?

Вы можете провести проверку самостоятельно с помощью всего лишь одного мультиметра. Для этого выполните несколько простых манипуляций:

  1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до 90 градусов.
  2. Включите все что можно — вентилятор печки и радиатора, магнитолу, дальний свет, обогрев заднего стекла, сиденья. Другими словами, нужно максимально нагрузить электрику.
  3. Установить измерение напряжения на мультиметре, предел 20 вольт. Лучше всего использовать измерительный прибор с расширенной шкалой.
  4. Установите частоту вращения коленчатого вала на 3200 об/мин.
  5. Проверьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Оно должно быть выше 13 В.
  6. Если напряжение слишком низкое, то смотри проформу в ремне — увеличивай его натяжение. Регулятор напряжения может работать неправильно. Проверьте его функционирование, при необходимости замените.

После необходимо отключить питание всех потребителей, повторно измерить напряжение.Оно должно быть на уровне 14,2..14,7 В, не больше и не меньше. Только в этом случае можно судить о нормальной работе генератора ВАЗ-2115.

Снятие генератора

Для замены щеток генератора ВАЗ-2115 снимать весь блок не нужно — все можно сделать просто отверткой, отключив всю электрику. Но если нужно заменить диодный мост или подшипники, то генератор надо снимать. Алгоритм работы следующий:

  1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
  2. Открутить гайку с «30» болта контакта, снять с него провод питания.
  3. Открутите винт натяжителя ремня.
  4. Выкрутите два винта крепления натяжной рамы.
  5. Обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой WD-40.
  6. Полностью открутите верхний и нижний кронштейны. Снимите шпильку снизу.

После того, как вы можете полностью снять генератор, чтобы приступить к его ремонту.

Разборка узла

Открутить болты, которыми стянуты крышки генератора ВАЗ-2115.После этого аккуратно отверните болты крепления фазной обмотки и конденсатора к задней крышке блока. При необходимости конденсатор отключается от выпрямителя. После этого не забываем про четыре болта, снимаем заднюю крышку вместе с ротором и статором.

Ротор зажимается в тиски и полностью разбирается путем откручивания гаек, разборки шкива. Обязательно меняются все вышедшие из строя элементы — подшипники, конденсатор, диодный мост генератора ВАЗ-2115, щетки и регулятор напряжения.После замены неисправных компонентов весь узел собирается в обратной последовательности.

Натяжение ремня

Убедиться в правильности установки ремня генератора ВАЗ-2115. Если при включении света появляется свист, это свидетельствует о недостаточном натяжении.

Чтобы избавиться от данной неисправности, необходимо сделать следующее:

  1. Открутить гайку на гайке «на 17», которая крепит генератор к верхней планке.
  2. Проложите монтажную лопатку между корпусом генератора и блоком цилиндров.
  3. Потяните лопасть к радиатору, усиливая натяжение.
  4. Затяните гайку после натяжки ремня.

Если натяжение ремня недостаточное, то при работающем двигателе на приборной панели контрольная лампа зарядки будет слабо светиться. Иногда бывает, что лампа то загорается, то гаснет. Проверьте проводку, щетки и регулятор напряжения.

Как сделать все просто

В конструкцию генератора ВАЗ2115 входит, помимо ротора, статор, релейный регулятор с вентилями (диодный мост).Чтобы определить, какой элемент виноват в выходе из строя генератора (или плохой его работе), можно предварительно проверить на автомобиле, не снимая генератор.

Реле-регулятор

Для проверки регулятора вам понадобится помощник. Попросите его запустить двигатель и довести обороты до 3000. Следует включить габариты с фарой, «печкой», антизапотевателем заднего стекла. Измерьте тестером напряжение аккумуляторной батареи, которое должно превышать 13,2 В (генератор 9402.3701) или 13,6 В (генератор 37.3701).При напряжении значительно ниже этого значения — «неисправность» обмоток генератора (короткое замыкание, обрыв), реле-регулятора или отсутствие контакта на кольцах обмотки возбуждения (из-за окисления). Косвенно можно определить неисправность реле контроллера при включенном дальнем свете (остальные потребители должны быть выключены). Для этого снова измерьте напряжение, которое должно соответствовать тем же 13,2 или 13,6 В.

Безопаснее для определения работоспособности регулятора снять генератор и реле-регулятор.Возьмите контрольную лампу на 12 В и подключите ее между щетками. Одновременно подайте 12 В постоянного тока от подходящего источника питания, подключив плюс к клемме «D+», а минус к массе автомобиля. Лампа должна загореться. При плавном увеличении напряжения до 16В он погаснет. Если его нет, в любом случае регулятор придется менять. Если у вас генератор марки 37.3701, плюс постоянного напряжения следует подключить к контакту «В» и «С», а минус к земле.

Вентили (выпрямители) генератора

Для контроля достаточно аккумулятора и контрольной лампы.Подключить плюс аккумулятора через контрольную лампу к клемме «В+» на генераторе (если 37.3701, то к клемме «30»), минус к кузову. Горящая лампа указывает на обрыв или короткое замыкание блок-клапанов (как минусовых, так и плюсовых). Для проверки исправности блока плюс вентили соедините с помощью контрольной лампочки, плюс аккумулятор с той же клеммой («В» или «30»), минус любую фазную обмотку. Горящая лампа говорит о поломке одного из клапанов.

Проверьте отрицательные вентили (диоды), если подключаете через лампу любую фазную обмотку с массой корпуса генератора).Горение лампы указывает на замыкание обмоток корпуса статора генератора или на пробой одного из клапанов. Каждый из них можно проверить тестером (омметром), но придется отключить один из контактов диода. Поменять выпрямитель в сборе получше; быть рекомендованы специализированной мастерской.

Какой аккумулятор выбрать ваз 2115. Выбираем аккумулятор

Наверное, у каждого автолюбителя наступает момент, когда возиться со старым аккумулятором становится слишком хлопотно.Особенно, если на улице зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечная «домашняя» подзарядка и страх, что осыпающаяся активная масса закроет пластины в самый неподходящий момент, после чего вас на буксире потащат домой с какого-нибудь перекрестка. Вывод: нужен новый аккумулятор. Но что?

Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые, или ремонтопригодные; низкие расходы; без присмотра.

Исправные аккумуляторы до сих пор продаются, хотя еще десять лет назад их было чуть ли не абсолютное большинство.Сейчас производится всего несколько штук. Русские заводы Да еще в ряде стран бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которой поливают сверху. Такая батарея позволяет менять блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произойдет короткое замыкание. Но подавляющее большинство этого делать не будет. Кроме того, эбонитовый корпус, более дорогой в производстве, меньше отличается от пластикового и раскалывается при ударе.Есть у мастики и существенный недостаток – со временем из-за грязи и перепадов температуры она теряет свои изолирующие свойства, из-за чего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец необслуживаемого аккумулятора просто лишен возможности что-либо с ним делать: на крышке такого аккумулятора нет отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, рассчитанные на определенные (читай — идеальные) условия эксплуатации с мягким климатом и налаженной службой.Они очень дороги и подходят не для всех автомобилей.

Большинство автомобильных аккумуляторов, производимых во всем мире, требуют минимального обслуживания. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально напичканных современными технологиями.

Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и какой? Во-первых, где. Лучше всего обратиться в солидную компанию, где вам быстро подберут то, что вам нужно.Что теперь. Мы не будем советовать что-то конкретное, дадим лишь некоторые рекомендации.

Престиж и известность бренда аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но необходимо учитывать некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления продавцу вряд ли известен. И нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что вы можете увидеть сами. Например, пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористую оболочку-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между собой из-за осыпания активной массы и, соответственно, продлевают срок службы батареи.Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода испаряется из электролита и в процессе электролиза распадается на водород и кислород.

Чтобы батарея не взорвалась, в боковой или верхней части пробки сделано небольшое отверстие для выпуска газов. В самых простых (и дешевых) батареях просто делают небольшое отверстие, которое может быстро забиться грязью. В более дорогих свечах они выполнены по типу клапана, препятствующего выплескиванию электролита, с полостью для конденсации паров.Лучше всего, если пробки не будут иметь отверстий, а крышка аккумуляторной батареи будет иметь систему полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых батареях.

Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как и большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный: у него большой срок хранения. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит.Аккумуляторы с заводской заправкой готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из качественных компонентов и содержит множество (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и т. д. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но они не внушают доверия. У залитых аккумуляторов есть еще одно преимущество. Перед тем, как попасть в торговую сеть, они проходят специальную тарификацию с контролем параметров на специальном оборудовании.Это значительно упрощает выявление неисправных аккумуляторов.

Наверное, самое главное, на что следует обратить внимание покупателю, это характеристики аккумулятора. Их три. Первое – это номинальное напряжение, оно одинаково для всех аккумуляторов, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор с нагрузочной вилкой. Второй — емкость, измеряемая в амперах/часах (А/ч), что означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящейся в аккумуляторе.От мощности зависит, как долго вы сможете крутить двигатель стартером, точнее, сколько вы сможете сделать попыток запуска двигателя. Цена аккумулятора почти прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика — пусковой ток (измеряется в амперах, А), т.е. ток, подаваемый на стартер во время проворачивания. На аккумуляторах он может указываться по четырем разным системам: ГОСТ (для отечественных), EN (стандарт объединенной Европы), SAE (американский стандарт) и DIN.Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и установлен «по умолчанию» на большинстве европейских аккумуляторов, т.е. когда стандартная система не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большим усилием стартер будет крутить двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных затратах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но он прослужит вам меньше обычного и плохо справится с зимним запуском.Покупая аккумулятор даже чуть большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, потому что постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и вы потеряете деньги. Не стоит также увлекаться повышенным пусковым током: сожжете стартер. Масло в двигателе лучше поменять, и проблем с запуском не будет.

В последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не исключение. Существует несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки.Первое и, пожалуй, самое главное, на аккумуляторе обязательно должна быть указана страна производитель и завод-производитель, желательно с адресом. Во-вторых, должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залит. Каждая батарея должна сопровождаться техническим паспортом, но наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы практически не продаются в розницу, их устанавливают специалисты на СТО.В-третьих, качественная батарея немыслима без качественного корпуса, хороших штекеров и гладких выходных клемм, часто смазанных технической защитной смазкой от окисления и прикрытых сверху цветными пластиковыми колпачками.

Приветствую Вас на сайте компании «Электромотор». Меня зовут Анна, и сегодня мы поговорим о том, как выбрать аккумулятор на ВАЗ 2115. Если вам нужен аккумулятор (аккумулятор), и вы попали к нам на сайт, значит, направление выбрано правильно, что уже хорошо.Я постараюсь помочь вам.

Начать нужно с определения самого важного параметра — Емкость аккумулятора . Емкость указывается в Ампер/часах и узнать этот показатель можно, внимательно прочитав паспорт на автомобиль, где указаны все рекомендуемые параметры. Если вы не можете этого сделать, то удобнее всего будет осмотреть старый аккумулятор.

Следующий индикатор полярность . Полярность может быть прямой или обратной. На аккумуляторе это обозначено расположением клемм: левый (L) + левый плюс, правый (R) + правый плюс.

Пусковой ток обычно зависит от емкости аккумулятора. Часто эти два показателя пропорциональны: чем больше емкость, тем больше пусковой ток, хотя бывают и исключения.

Далее определяем размеры . Лучше всего сделать примерные замеры самостоятельно, тогда картина подбора батареи будет более четкой, так как по примерным параметрам мы сможем подобрать для вас стандартный тип.

Выбор аккумулятора на ВАЗ 2115 не такая уж сложная задача.Я могу выделить некоторые стандартные параметры, подходящие для этого типа машины.

    Емкость аккумулятора. Для ВАЗ 2115 эта емкость может варьироваться от 40 А/ч до 65 А/ч. В основном берут 40-45 А/ч. Но в зимних условиях часто требуется больший пусковой ток, поэтому иногда покупают и 55А/ч и 63А/ч. Хочу отметить, что подбор этого параметра также зависит от года выпуска, объема двигателя и состояния генератора ВАЗ 2115.

    Полярность у российских машин чаще прямая, тестьская клемма с плюсом слева (L+), если смотреть на аккумулятор с клеммами ближе к себе.

    Аккумулятор автомобильный предназначен для запуска двигателя и в качестве резервного источника питания основных потребителей в случае выхода из строя генератора или выключения двигателя внутреннего сгорания. Кроме того, при работающем двигателе аккумулятор помогает генератору в переходных режимах или в сглаживании пульсаций напряжения.

    Для того чтобы правильно подобрать аккумулятор для автомобиля, необходимо знать некоторые особенности их устройства и условия, при которых они сохраняют достаточную работоспособность.

    На все автомобили в настоящее время устанавливаются свинцово-кислотные аккумуляторы. Стандартная батарея этого типа состоит из шести батарей, соединенных вместе в непроводящем пластиковом корпусе. Электроды из свинцового сплава имеют решетчатую структуру. Они погружены в электролит из раствора серной кислоты. На верхней панели имеются открывающиеся отверстия для выхода газа при зарядке. При установке на автомобиль аккумулятор подключается к двум клеммам из свинца и размещается на этой панели. Для простоты использования «положительный» вывод толще «отрицательного».

    Электролит чувствителен к температуре. Оптимальным для максимально эффективной работы аккумулятора является — плюс 27 градусов. В то же время понижение температуры воздуха до минус восемнадцати градусов приводит к падению до 50 процентов емкости аккумулятора. В физическом смысле это означает, что для запуска автомобиля требуется в два раза больше энергии. К тому же надо помнить, что при серьезной минусовой температуре подзарядка практически не производится. Батарея на исходе.При высоких температурах часто происходит так называемый «горячий старт». Горячий двигатель требует гораздо больше электроэнергии для работы.

    Таким образом, выбирая, какой аккумулятор для ВАЗ 2114 приобрести, нужно учитывать емкость аккумулятора, номинальную мощность потребителей энергии, особенно при запуске, а также страну производителя. Последнее условие связано с тем, что желательно, чтобы в этой стране температурный режим был аналогичен российскому.

    Специалисты рекомендуют определять емкость покупаемой батареи по формуле — (максимальный выходной ток генератора в Ач) Х 0.75. То есть, если на ВАЗ 2114 установлен генератор на 80 Ач, то и аккумулятор для этой машины потребуется емкостью 60 Ач.

    При этом аккумулятор гораздо большей емкости устанавливать не следует, так как мощности генератора для подзарядки может не хватить.

    При выборе аккумулятора на ВАЗ 2114 необходимо обращать внимание на следующие основные параметры аккумулятора: размер , емкость, полярность, тип и страна производства, год выпуска.

    1. Одним из важнейших показателей, определяющих, какой аккумулятор на ВАЗ 2114 следует выбрать, является размер приобретаемого аккумулятора. Это важно, потому что место в моторном отсеке для этого агрегата оборудовано специально. Провода для подключения имеют строго определенную длину. Любой аккумулятор нестандартного размера либо не войдет в место установки, либо будет болтаться, так как починить его будет невозможно. стандартный размер для ВАЗ 2114 – 242х175х190 мм.
    2. Мощность также должна соответствовать требуемым параметрам для нормального запуска двигателя при любых погодных и температурных условиях.Производитель устанавливает на ВАЗ 2114 аккумулятор емкостью 55 Ач. Специалисты рекомендуют приобретать аккумулятор емкостью 60 Ач. Автоэлектрики считают такие аккумуляторы самыми оптимальными для автомобилей ВАЗ.
    3. Для автомобилей европейского и американского производства подбираются аккумуляторы с обратной полярностью.
    4. При выборе аккумулятора на ВАЗ 2114 особое внимание следует обратить на год выпуска аккумулятора. Любая батарея со сроком годности более одного года с даты изготовления в обязательном порядке должна проходить процедуру перезарядки.
    5. Аккумуляторы продаются в двух состояниях, заправленные электролитом и заряженные до необходимой емкости, а также в сухозаряженном состоянии. После покупки такого аккумулятора его необходимо залить кислотой плотностью 1,25 г/куб.см. и выше. Эту плотность следует измерять при температуре воздуха плюс 25 градусов. Через двадцать минут после зарядки аккумулятора необходимо проверить напряжение банок без нагрузки. Нормальные рабочие показания составляют 12,5 В и более. Если напряжение меньше 12.5 В, то аккумулятор требует дополнительной зарядки. Если показания 10,5 В и меньше этого значения, то это заводской брак и ни в коем случае нельзя использовать такой блок.

    Если автовладелец собирается покупать аккумулятор на ВАЗ 2114, то ему обязательно нужно смотреть, кто страна производитель аккумулятора и какая марка предлагается. На форумах и некоторых ресурсах в Интернете представлены результаты опросов водителей с рекомендациями производителей аккумуляторов:

  • Безусловным лидером такого опроса является аккумуляторная батарея под брендом «Тюмень», выпускаемая Тюменским аккумуляторным заводом.Для ВАЗ 2114 подходят два типа аккумуляторов этой марки – 6СТ-57 и 6СТ-60. Они имеют емкость 57 Ач и 60 Ач соответственно. Температурный диапазон от минус сорока до плюс шестидесяти градусов. Эти аккумуляторы имеют хорошую скорость приема заряда и высокий ток разряда, что обеспечивает стабильный запуск двигателя в любых условиях;
  • Следующим в рейтинге идет аккумулятор под маркой «Зверь». Производитель — Аккумуляторные Технологии со штаб-квартирой в Иркутской области.Для ВАЗ подходят аккумуляторы емкостью 55, 60, 66 и 70 Ач. Эти батареи имеют хорошую гарантию на три года;
  • Батарейки «Варта» пользуются большой популярностью. Разработчик этого продукта, американская компания Johnson Controls, обеспечила высокую производительность данной батареи в процессе эксплуатации. Он также имеет трехлетнюю гарантию. На практике многие водители эксплуатируют его четыре года;
  • многие автолюбители рекомендуют аккумулятор Bosch с емкостью аккумулятора 70 Ач. В первую очередь из-за их высокой надежности, что позволяет эксплуатировать эту батарею в течение пяти лет.Он имеет ток холодного пуска 500 А, что является высоким показателем, позволяющим безопасно эксплуатировать данный аккумулятор при низких температурах.

Когда водитель сталкивается с проблемой выбора аккумулятора, он не в последнюю очередь смотрит на то, сколько стоит аккумулятор на ВАЗ 2114. Конечно, идеальный вариант – это когда найдено оптимальное соотношение цена-емкость-надежность.

Однако опытные водители и специалисты по ремонту рекомендуют не экономить на таком важном узле, как аккумулятор.Мощный, надежный аккумулятор — это стабильный запуск при самой низкой температуре.

Аккумулятор играет огромную роль в работе автомобиля. На самом деле без него вы не сможете запустить двигатель, так как стартер питается от аккумулятора.

Поэтому, если старая батарея начинает работать с перебоями, с ней регулярно возникают проблемы, ее необходимо заменить. Но какой аккумулятор выбрать на ВАЗ 2114? Давайте поговорим об этом сегодня.

Что используется для автомобилей ВАЗ?

Чтобы понять, какой аккумулятор выбрать, для начала нужно разобраться в устройстве и принципах работы аккумулятора.

На автомобили производства отечественной компании АвтоВАЗ устанавливают свинцово-кислотные приборы .

Стандартный вариант такого аккумулятора включает в себя шесть аккумуляторов, которые объединены в одном корпусе. Корпус изготовлен из специального пластика, не проводящего ток. Электроды из свинцового сплава имеют решетчатую структуру. Их погружают в электролит, состоящий из раствора серной кислоты.

Сверху на панели расположены отверстия для отвода газов при зарядке аккумулятора.Аккумулятор подключается к автомобилю с помощью двух свинцовых клемм, которые также расположены на панели. Чтобы драйверу было легче разойтись в выводах, плюсовой сделан толще, а минусовой тоньше.

Важно учитывать тот факт, что на электролиты влияет температура окружающей среды. Лучше всего батарея себя чувствует при температуре +27 градусов Цельсия. Если температура воздуха падает до -18 градусов Цельсия, емкость аккумулятора снижается на 50%.Это говорит о том, что для запуска мотора потребуется в два раза больше энергии.

Водителям следует помнить, что нельзя перезаряжать аккумулятор при сильных морозах, так как тогда аккумулятор будет работать на пределе своих возможностей.

Высокие температуры также не являются другом вашей батареи, так как происходит горячий запуск. Если двигатель очень горячий, для его запуска также потребуется большое количество электроэнергии, как при экстремально низких температурах.

На что обратить внимание при выборе

При покупке нового аккумулятора необходимо учитывать следующие аспекты:

  • Емкость аккумулятора;
  • Номинальная потребляемая мощность электроэнергии;
  • Страна производителя аккумулятора.

Что касается емкости, то для этого разработана достаточно простая и эффективная формула. Он предполагает умножение максимального выходного тока генератора на 0,75. Если, например, у вас установлен генератор на 70 Ач, емкость аккумулятора должна быть 52,5 Ач. Ближайший по стоимости аккумулятор – 55 Ач.

Многое зависит и от объема двигателя. Для автомобилей с двигателями 1,0-2,3 л следует использовать аккумуляторы от 55 до 66 Ач.

Не рекомендуется выбирать аккумулятор большой емкости, так как мощности вашего генератора может просто не хватить для его подзарядки.

  1. Размер. В подкапотном пространстве ВАЗ 2114 выделена определенная площадь для установки аккумулятора, плюс провода для подключения ограничены по длине. Если батарея окажется нестандартного размера, она не влезет в место установки или будет свободно по ней «ходить». Исправить это никак нельзя. Поэтому учитывайте стандартное посадочное место под аккумулятор в «четырнадцатой» модели — 242 на 175 на 190 миллиметров.
  2. Емкость.С этим параметром мы уже разобрались и определили, что для нормального запуска силового агрегата в различных климатических условиях подойдет агрегат емкостью 55Ач. Хотя специалисты советуют ставить устройство на 60Ач. Посоветовавшись с электриками стало очевидно, что 60 Ач — оптимальный параметр для ВАЗ 2114.
  3. Полярность. Европейские и американские производители используют аккумуляторы с обратной полярностью. Прямая полярность отличается тем, что «плюс» находится слева, а «минус» — справа.Японские и корейские автопроизводители предпочитают прямую полярность.
  4. Год выпуска. Обратите внимание на то, когда батарея была освобождена. Если она была сделана более года назад, то аккумулятор необходимо подзарядить. Аккумуляторы не должны храниться более года без подзарядки.
  5. Плата. Некоторые аккумуляторы можно заливать электролитом и заряжать до необходимого уровня, а другие называются сухозаряженными. При покупке второго типа аккумуляторов они должны быть залиты кислотой. Плотность раствора от 1.25 г/куб.см. Плотность измеряется при температуре +25 градусов Цельсия. После заполнения аккумулятора обязательно подождите 20 минут, а затем проверьте напряжения, но только без нагрузки. Оптимальная производительность составляет 12,5 В или более. Если напряжение оказалось меньше, аккумулятор придется подзарядить. Если прибор показывал около 10,5 В и меньше, то вам «посчастливилось» приобрести аккумулятор с заводским браком. Ни в коем случае не используйте его на своем автомобиле. Меры по перезарядке уже не помогут.

Производители

По поводу производителей аккумуляторов, которые подходят для автомобиля ВАЗ 2114, хотелось бы поговорить отдельно. На основе анализа рынка, изучения отзывов покупателей сформировалась определенная группа лидеров. Мы познакомим вас с ней.

  1. Тюменский бренд стал лидером в сегменте аккумуляторных батарей, в ассортименте которого представлены агрегаты, подходящие для ВАЗ 2114. Производитель, как вы, наверное, догадались, — завод аккумуляторов в Тюмени.Среди их ассортимента на ВАЗ 2114 подходят модели 6СТ 57 и 6СТ 60. Соответственно их емкость составляет 57 и 60 Ач. Они способны работать в диапазоне температур от -40 до +60 градусов по Цельсию. Хорошо и быстро заряжают, дают эффективный ток, гарантируют качественный запуск мотора вне зависимости от погоды.
  2. Аккумуляторы «Зверь» по праву заняли вторую строчку. Это продукт компании Battery Technology. Их главный офис находится в Иркутской области. Для «четырнадцатой» модели ВАЗ рекомендуется использовать аккумулятор емкостью от 55 до 70 Ач.Производитель предоставляет гарантию сроком на 3 года, что встречается не у каждой фирмы.
  3. Varta – еще один лидер среди производителей аккумуляторов, идеально вписывающихся в подкапотное пространство автомобиля ВАЗ 2114. Это иностранный производитель — США. Компания-разработчик называется Johnson Controls. Аккумуляторы отличаются высокой эффективностью и надежной работой. Гарантийный срок тоже составляет внушительные три года, хотя в реальности аккумулятор держит 4 года и более.
  4. В списке лидеров не обошлось без Bosch. Иногда кажется, что эта компания берет на себя слишком много и производит буквально все для всех. Но пока компании это удается, клиенты довольны этим фактом. Здесь стоит обратить внимание на аккумулятор емкостью 70Ач. Он надежен, обеспечивает эффективную работу в течение пяти лет, имеет ток холодного пуска 500А. Благодаря этим характеристикам вам не нужно бояться потери заряда аккумулятора даже при очень низких температурах.И для многих регионов России это актуальная проблема.

Многие ставят стоимость во главу принципа выбора нового аккумулятора на ВАЗ 2114. Это абсолютно неправильный подход. Скажем честно, дешевых, но надежных, работоспособных аккумуляторов нет ни на один автомобиль, в том числе и на ВАЗ 2114.

Время от времени каждый автовладелец сталкивается с проблемой частичного или полного выхода из строя. Как правило, это происходит с наступлением холодов. Первыми признаками плохого состояния аккумулятора являются: затрудненный запуск двигателя после длительного простоя автомобиля, его быстрая разрядка при использовании электроприборов при неработающем двигателе, а также при работающем генераторе.При всех этих симптомах стоит задуматься о покупке нового аккумулятора. В этом обзоре даны советы по правильному выбору этого элемента. Давайте вместе разберемся, какой аккумулятор выбрать на ВАЗ-2114.

Стандартный аккумулятор на ваз 2114

Автомобиль этой модели с завода комплектуется аккумулятором емкостью 55 Ач, впрочем, как и первые самарские модели. Это оборудование уже стало традиционным и регулируется классом автомобиля. По этой батарее рассчитывается суммарное потребление электроэнергии в бортовой сети и электродвигателях автомобиля.ВАЗ четырнадцатой модели комплектуется аккумулятором 6СТ-55А. Этот аккумулятор считается необслуживаемым, с минимальным процентом испарения электролита. Но все же в корпусе аккумулятора расположены технологические отверстия, и его можно частично обслуживать.

Варианты выбора

Выбор аккумулятора для автомобиля — дело серьезное. От качества и технических характеристик данного устройства зависит нормальная работа основных электронных систем автомобиля, его долговечность и надежность.

Приобретая новый элемент, важно определиться с несколькими основными параметрами, которые будут влиять на стабильную работу устройства:

  • Варианты емкости.
  • потребление электроэнергии.
  • Полярность подключения.
  • Размеры батареи.
  • Компания-производитель.
  • Дополнительное оборудование.

Емкость аккумулятора и пусковой ток

Основной параметр, на который следует обращать внимание. Особое внимание уделяется емкости. Этот показатель отвечает за продолжительность рабочего этапа аккумулятора под воздействием нагрузок.Емкость указывает период времени, в течение которого батарея сможет отдавать ток под нагрузкой, и измеряется в ампер-часах. И чем выше этот показатель, тем больше заряда накапливается в корпусе устройства, при этом увеличивается время работы электроприборов в автомобиле. По отзывам опытных автомобилистов целесообразно приобретать вариант мощностью 60 А вместо 55 для автомобиля ВАЗ-2114.

Указывает на наиболее разряженную батарею. При пуске двигателя зимой стартеру требуется большое количество пусковой энергии для достаточного проворачивания коленчатого вала и запуска двигателя.Если значение токов питательного элемента будет низким, то пуск будет затруднен или даже невозможен. Поэтому подбор аккумуляторной батареи для автомобиля необходимо проводить с учетом технических особенностей двигателя и его мощности.

Полярность батареи

Американские и европейские автопроизводители устанавливают батареи с обратной полярностью. Это означает, что минусовая клемма расположена с левой стороны устройства, а плюсовая – с правой.Автомобильные предприятия азиатских стран предпочитают установку аккумуляторов с прямой полярностью, расположение выводов которых противоположно европейскому типу.

Для плавного подключения аккумулятора важно определить его полярность, то есть расположение плюсовой и минусовой клемм. Так, установив на автомобиль элемент с неправильной полярностью, вы можете столкнуться с проблемой нехватки длины соединительных проводов. В этом случае придется либо нести аккумулятор в магазин на замену, либо удлинять проводку.Поэтому, задаваясь вопросом, какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114, важно серьезно отнестись к типу полярности. На автомобиле четырнадцатой модели установлено устройство американского и европейского типа.

размеры

Еще одним показателем является размер банка аккумуляторов. Размеры должны соответствовать параметрам места в подкапотном пространстве. Устройство должно легко устанавливаться, надежно крепиться и не мешать закрытию крышки капота. Стандартными, идеально подходящими для четырнадцатой модели автомобиля, являются следующие параметры: длина – 242 мм, ширина – 175 мм, высота – 190 мм.

Несмотря на свои небольшие размеры, аккумулятор вполне может выполнять свои функции. Это возможно благодаря использованию различных современных технологий производства.

Принадлежности для фидера

К ним относятся различные устройства управления и приспособления. Индикаторы заряда и электролита значительно упрощают обслуживание, складная ручка облегчает транспортировку, а защитные колпачки клемм снижают вероятность короткого замыкания.

Какой аккумулятор выбрать на ВАЗ-2114

Этот фактор определяет, насколько надежен и как долго прослужит аккумулятор.Сегодня на рынке автоаксессуаров существует множество различных компаний, одни из которых давно и надежно зарекомендовали себя, а другие просто не известны потребителю. Также авторынок заполнен аккумуляторами китайского производства. Этот продукт не отличается особой надежностью, но имеет значительно более низкую цену. Чтобы купить хороший аккумулятор на ВАЗ-2114, нужно иметь хотя бы малейшее представление о производителях. Учитывая рейтинг продаж аккумуляторов, можно составить определенный порядок популярности этих устройств среди автомобилистов.

Первое место смело можно отнести к заводу в Тюмени, который славится производством своей продукции. Тюменские автомобильные аккумуляторы отлично подходят для ВАЗ-2114, особенно модели емкостью 55 и 60 ампер/час. Эти устройства справляются со своей задачей при температуре от -40 до +60 градусов. При этом они славятся своей надежностью и долгим сроком службы.

На втором месте батарея «Зверь». Данная продукция производится компанией Battery Technologies, расположенной в Иркутской области.Водители автомобилей ВАЗ-2114 часто отдают предпочтение этой марке аккумуляторов, так как она идеально соответствует параметру цена-качество. Аккумуляторы автомобильные «Зверь» имеют заводскую гарантию три года.

Аккумуляторы «Varta» известного американского производителя «Johnson Controls» отличаются высокой надежностью и экономичностью. Зачастую продукция этой фирмы немного дороже отечественной, но за большую стоимость потребитель получает настоящее западное качество. Стоит упомянуть о гарантии – целых четыре года! А при умеренном использовании «батарейка» может прослужить до шести лет.

Список компаний-лидеров не может не включать продукцию под брендом Bosch. Несмотря на то, что этот производитель работает в различных технологических отраслях, его аккумуляторы пользуются повышенным спросом у водителей. Думая, какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114, можно остановиться на этом производителе. Аккумулятор емкостью семьдесят ампер и пусковой мощностью 500 А надежно прослужит автомобилю в любое время года пять-шесть лет.

Цена вопроса

Все зависит от технических параметров Аккумулятора и его производства.Собираясь купить новый аккумулятор на ВАЗ-2114, цена которого может варьироваться от трех с половиной до семи тысяч рублей, важно внимательно подойти к делу. Кстати, старый аппарат можно сдать «в металлолом» за 200-500 рублей.

Имея недостаточные знания об автомобильных аккумуляторах, целесообразно воспользоваться услугами профессионалов, которые, в свою очередь, помогут с выбором и избавят от возможности приобретения некачественного товара.

Вывод

Вспомним и истину — скупой платит дважды. Поэтому нужно учитывать тот факт, что дешевый аккумулятор принесет вам больше неудобств и хлопот, чем пользы. Поэтому какая марка может указать точно его цену, ведь стоимость производства зависит от используемых материалов и технологий. Как правило, экономия при производстве аккумуляторов существенно сказывается на их характеристиках.

Итак, мы разобрались, как правильно подобрать аккумулятор на автомобиль ВАЗ-2114.Но окончательное решение, конечно же, за вами. Поскольку аккумуляторы в наше время недешевы, к их выбору следует отнестись серьезно.

Каталог автомобилей ВАЗ 2108, 2110

ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115

<< вернуться к содержанию

Применение подшипников Обозначение подшипников по ГОСТ VBF обозначение подшипников
Генератор 6-18020119 6201.2РС
Генератор 6-18030219 6302.2RS
Двигатель (механизм натяжения ремня) 6-25670519 256705E1
Коробка передач (входной вал) 6-503051 6305Н.ТВХ
Водяной насос 6-116092 1160921
Передняя подвеска (стойка) 6-34702 23 3487022
Прокладка свечи зажигания 6-7690906 7690906
Коробка передач   6305.2РС2Н
Рулевой механизм (подшипник вала) 6-930904 9309041
Рулевой механизм (подшипник шестерни) 86-903 903
Рулевой механизм (шестерня) 76-104 6004
Ступицы задних колес
6-256706 117 2567061
Ступицы передних колес
6-2567 256
Сцепление
6-52080623 5208061
Механизм зубчатого ремня   830700
8309001
8309002
830900
Муфта сцепления 2110-1601180 2110-1601180
Подшипник стойки передней подвески 2108-2

0
2110-2

0
2108-2

0
2110-2

0
Дифференциал 7207 30207

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.