Как проверить генератор на классике рабочие или нет в снятом виде: Как проверить генератор ваз 2106

Содержание

Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.

    При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом

  2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.

    При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

  1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
  2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
  3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
  4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.

    Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
  • соединительный провод;
  • лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
  2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
  3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

    Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

  1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
  2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.

    Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки.

Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

  1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.

    Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре

  2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
  3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.

    Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.

    Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток

  2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.

    При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками

  3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.

    Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной

  4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

  1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.

    Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы

  2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.

    Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

  1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.

    Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков

  2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.

    Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

  • потребители часто отключаются по непонятным причинам;
  • световые приборы работают тускло и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко снижается;
  • АКБ быстро разряжается.

    При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой элементов;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

  • попадание влаги внутрь генератора;
  • грязь и масло;
  • «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.

    Загрязнение генератора маслом может быть причиной выхода из строя диодного моста

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля. У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.
Снимаем с машины аккумуляторную батарею.
Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.

Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор

Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора.  Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать “1”.

Проверка диодов дополнительного выпрямителя

То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей (диодный мост)– заменить.
Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

Снимаем генератор с автомобиля

Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

Снимаем защиту поддона и двигателя

Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

Отворачиваем гайку натяжителя

Спускаемся под машину.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.
Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.

Разбираем генератор Ваз-2107

В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.

Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».

Проверяем детали генератора

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

Проверка обмоток статора

С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.

Замена блока выпрямителей

Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.

У одного из диодов полностью отгорел вывод

Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый (например здесь). Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

Собираем все обратно

Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.
Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.
Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.
Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно. Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!

MasteraVAZa » Как проверить генератор ВАЗ 2107 – способы проверки

Генератор предназначен для обеспечения питания бортовой сети автомобиля после запуска двигателя. Он также отвечает за зарядку аккумулятора, и, естественно, когда неисправен генератор, то и АКБ выйдет из строя, не получая зарядки. Чтобы диагностировать связанные с этим неисправности нужно знать, как проверить генератор ВАЗ 2107. Удобней всего проводить проверку на снятом и очищенном от грязи генераторе.

Способы проверки генератора

  • Проверка ремня;
  • проверка диодов;
  • проверка конденсатора;
  • проверка регулятора напряжения;
  • проверка обмотки ротора.

Проверка ремня генератора – действие, которое стоит проделать, если наблюдается следующее. После запуска двигателя напряжение (без включения нагрузки) меньше нормального, но потом стабилизируется. При включении нагрузки напряжение опять падает. Если есть такие симптомы, значит, проскальзывает ремень генератора, что может быть результатом износа или ослабления. Изношенный ремень натягивать бесполезно, его нужно заменить. Стоит также присмотреться к шкиву – если ремень полностью проваливается в его ручье, значит шкив под замену.

Чтобы проверить диоды генератора ВАЗ 2107 на «пробой» нужно подсоединить положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора. Если сопротивление, показанное прибором, близится к нулю, значит, есть пробой диодов или же замыкание обмотки статора. Для проверки положительных диодов надо подключить положительный щуп к выводу «30», а отрицательный к болту крепления выпрямительного блока генератора.  Отрицательные диоды проверяются путем прикрепления положительного щупа к болту крепления блока гены, а отрицательного к корпусу генератора.

Проверка конденсатора подразумевает его снятие с генератора. Если подключить щупы оммометра к выводам конденсатора, то поначалу сопротивление должно уменьшиться, а затем возрасти.

Проверка регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения его также придется снять с генератора. Сначала нужно осмотреть щетки генератора; если они свободно перемещаются в пазах и подпружиненные, тогда все в порядке. Щетки могут стать причиной замены регулятора в том случае, если они в свободном положении выступают менее чем на 5 мм из щеткодержателя.

Регулятор напряжения также можно испытать с помощью вольтметра. Для этого надо соединить вывод «1» ( на картинке) регулятора с положительным выводом АКБ, а отрицательный «2»  с массой, и затем измерить вольтметром напряжение на контактах щеточного узла. Если напряжения нет – регулятор напряжения пришел в негодность.

Для проверки обмотки ротора надо кинуть один контакт оммометра на корпус, а другой на кольцо ротора. В случае если сопротивление будет стремиться к нулю, значит, там есть замыкание.

Вот как можно проверить генератор ВАЗ 2107 и узнать в чем же причина его неисправности.

Материал предоставлен порталом авторемонта atlib.ru.

Проверка генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия

Исправный генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдает зарядный ток определенного напряжения (для генератора 37.3701 это 13.6 – 14.6 В, для 9402.3701 это 13.2-14.7 В).

Напряжение измеряется на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Рассмотрим процедуру проверки генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия и разборки.

Необходимые инструменты

— Тестер (мультиметр или аналогичный прибор) в режиме вольтметра

— Помощник

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, поднимаем ручник

— Прогреваем двигатель до рабочей температуры

Проверка исправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Запускаем двигатель.
2. Включаем дальний свет фар, печку, обогрев заднего стекла.
3. Помощник в салоне автомобиля нажимает на педаль «газа» и поднимает обороты двигателя до 3000 – 3500 об/мин.
4. Замеряем тестером напряжение на выводах АКБ.

Оно должно составлять не ниже 13 В. Если оно ниже 13 В — возможно слабо натянут ремень привода генератора, неисправен регулятор напряжения, изношены или замаслены щетки в генераторе, «обрыв» в электрической цепи генератора, неисправен диодный мост, ротор или статор.

5. Выключаем все включенные потребители, двигатель продолжает работать.
6. Замеряем напряжение на выводах АКБ.

Оно должно составлять 14.6 — 14.7 В.

Таким образом, исправный генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 должен выдавать не менее 13 В при 3000-3500 об/мин двигателя под нагрузкой, а при тех же оборотах, но без нагрузки 14.6 – 14.7 В.

Примечания и дополнения

— Если напряжение на выводах АКБ на холостом ходу превышает 14.7 В, то скорее всего неисправен регулятор напряжения.

— Помимо выдаваемого напряжения в работе генератора стоит оценить степень шума от его подшипников. Сильно гудящие стоит заменить. Наиболее часто выходит из строя передний подшипник.

— Проскальзывание слабо натянутого ремня привода генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно определить по тусклому свету фар в темное время суток и по характерному издаваемому им свисту в передней части двигателя при увеличении его оборотов.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

— Генераторы автомобилей ВАЗ

— Не работают указатели поворота на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Воет» генератор, причины

— Не крутит стартер на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на снятом с двигателе генераторе

— Почему дергается стрелка вольтметра в щитке приборов

— Признаки «пробитого» диода диодного моста генератора

Подписывайтесь на нас!

Как проверить генератор своими силами: проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

В связи с удачным устранением проблемы в генераторе, решил подытожить опыт и написать отдельные статьи по диагностике и устранению неисправностей на примере генератора 9412.3701 от ВАЗ-2107.
Если вы точно установили, что неисправен именно генератор, то вооружаемся мультиметром или контрольной лампочкой (отверткой), подключенной к аккумулятору.

Рис.1

Сначала снимаем положительную «+» клемму с аккумулятора во избежание случайного замыкания, затем отсоединяем все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимаем его заднюю крышку (конструкция которых это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и статорной обмотки, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с генератора автомобиля.

Рис.2

Итак, приступим: переключаем мультиметр в режим «прозвонки диодов/проверки целостности цепи».

Рис.3 

1. Вначале проверяем генератор на наличие короткого замыкания на «массу».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный «-» щуп к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.

Рис.4 «1» — Сопротивление стремится к бесконечности — ток не проходит

При сигнализации или загорании контрольной лампы, мы имеем короткое замыкание диодного моста или обмотки статора на «массу».) Чтобы исключить при этом статор, необходимо снять диодный мост с генератора.

2. Проверяем положительные диоды на «пробой».

Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами и замыкают на «массу»), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» — Рис.5).

Рис.6
Рис.6

Если диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если даже один из них «пробит», то лампочка загорается, мультиметр подает звуковой сигнал. При смене полярности они должны пропускать ток. 

3. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701— Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора. 

Рис.7

Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – отрицательные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.

3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701— Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны.

При смене полярности они должны пропускать ток.

Рис.8

Для определения обрыва в диоде также придется снять диодный мост с генератора.

Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой,  не являются на 100% эффективным методом.

Для этого существуют более точные приборы, такие как осциллограф.

Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
5. Проверяем обмотку статора на обрыв.

Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Рис.9 «000» — ток проходит по цепи

Звуковой сигнал или загоревшаяся лампа во всех трех случаях говорит нам о целостности обмотки.

6. Проверяем замыкание обмотки статора на «массу».

Соединяем щуп с одним из выводов обмотки, а другой с корпусом генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит — замыкание отсутствует.

Рис.10

7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.

Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления «200 Ом» и подсоединяем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.

Для проверки обмотки ротора необходимо снять щеточный узел с регулятором напряжения.

8. Проверяем обмотку ротора на обрыв.

Для этого подсоединяем щупы к контактным кольцам ротора — мультиметр должен издать звуковой сигнал, а индикаторная лампочка соответственно загореться, что говорит о целостности цепи.

9. Проверяем замыкание ротора на «массу». 

Один щуп подсоединяем к контактному кольцу, а второй к корпусу генератора. Если «Сопротивление стремится к бесконечности», нет звукового сигнала, лампа не горит, то все в порядке.

10. Проверим обмотку ротора на межвитковое замыкание.

Переводим прибор аналогично в режим измерения сопротивления «200 Ом», и подсоединяем щупы к контактным кольцам. Обмотка ротора должна имеет сопротивление 1,5 — 5,0 Ом, в зависимости от типа генератора.

При обнаружении одной из выше перечисленных проблем, необходимо снять генератор и произвести его ремонт или замену вышедшей из строя детали. В следующей статье я расскажу как правильно найти пробитый диод и проверить реле-регулятор на исправность.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Источник: https://autovazremont.blogspot.com/2017/02/generator.html

Как проверить генератор автомобиля мультиметром не снимая с машины, диагностика исправности обмотки в домашних условиях

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Рис. 1 Проверка генератора авто

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Рис. 2 Конструкция генератора авто

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Рис. 3 Пример схемы электрической

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

  • блок генератора
  • возбуждающая обмотка
  • статорная обмотка
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле лампы контрольной
  • регулятор напряжения
  • лампа контрольная
  • конденсатор для подавления помех
  • блок трансформатор/выпрямитель
  • АКБ
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

  • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
  • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
  • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
  • фаза – STA; R; ͠ или W
  • нуль – МР или «0»
  • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
  • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
  • вывод на выключатель зажигания – IG

Рис. 4 Расположение выводов на корпусе

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты.

Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

  • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
  • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
  • убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

  • использовать источники с напряжением больше 12 В
  • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
  • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
  • проверять искру на корпус коротким замыканием

Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

  • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
  • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
  • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

  • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

Рис. 7 Замена подшипника генератора

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • появляется запах гари
  • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

  • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

Рис. 9 Выработка коллекторных колец

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

  • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
  • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Рис. 11 Диагностика выпрямителя генератора

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

  • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
  • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Рис. 12 Проверка статора мультиметромРис. 13 Диагностика обмотки возбуждения

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

  • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
  • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
  • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
  • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

  1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
  2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
  3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Рис. 14 Проверка регулятора напряжения

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

  • приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
  • напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС

Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

Источник: https://SwapMotor.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/kak-proverit-genirator.html

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
  2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
  4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
  2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
  4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

  • проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
  • соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
  • диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

  • работает исправно;
  • есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму.

Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В.

Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8.

Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий такова.

  1. Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.
  2. Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.

Проверка диодного моста генератора

Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору.

Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА.

Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить.

Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований.

Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

  • демонтаж держателя щёток;
  • снятие регулятора напряжения;
  • зачистка контактных колец;
  • проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Как проверить снятый генератор на работоспособность

Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.

Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(15

Источник: https://motorsguide.ru/system/kak-proverit-generator

Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле

Генератор автомобиля служит для питания бортовой сети, электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи во время работы силового агрегата. Это механизм, который вырабатывает переменный ток, преобразуя механическую энергию вращения ротора (обмотка «плюс») в статоре (неподвижная часть обмотки «минус») в электрическую. Крутящий момент подаётся от коленчатого вала на шкив привода.

Все неисправности генератора бывают двух видов: механическая поломка узлов, сбои в электрике. В любом случае установить причину нарушения можно проверкой напряжения на разных участках и элементах несколькими способами.

Таблица типичных неисправностей генератора

Признаки неисправностиДиагностикаСпособ устранения
Не горит индикатор заряда АКБ на приборной панели при включенном зажигании АКБ разряжен Зарядка АКБ
Перегорел предохранитель в блоке, либо лампочка индикатора Замена предохранителя, лампочки
Нарушен контакт массы на корпусе генератора Закрепить болтовое соединение контакта, очистив от окислов
Обрыв проводки от генератора к выводам приборной панели, либо нарушение контактов Устранить обрыв, зачистить контакты
Износ щёток коллектора генератора Замена щёток, либо генератора
Нарушен зазор на щётках и контактных кольцах ротора Отрегулировать зазор
Выход из строя колец ротора Замена ротора, либо генератора
Поломка реле регулятора напряжения Замена регулятора
Индикатор заряда АКБ гаснет при увеличении оборотов Ослабление привода ремня генератора Отрегулировать натяжение
Обрыв привода ремня Заменить ремень
Выход из строя диодного моста Замена блока диодов
Нарушен кабель силового провода между АКБ и генератором Замена силовых кабелей
Реле-регулятор вышло из строя Замена реле
Индикатор постоянно горит Короткое замыкание в цепи Устранить нарушение проводки
Короткое замыкание в блоке диодов Проверить контакты в блоке, заменить проводку
Сбой в системе ЭБУ Проверить блок-контроллер, скинуть ошибку ЭБУ
Разряжена АКБ Зарядить аккумулятор
Индикатор продолжает гореть при выключенном зажигании Замыкание в цепи Устранить нарушенную проводку
Замыкание в блоке диодов Зачистить контакты диодов, либо заменить
Перегрев и закипание электролита АКБ Поломка реле-регулятора Замена реле

Как проверить исправность генератора автомобиля, не снимая (без демонтажа)

Быструю проверку генератора на месте проводят с помощью лампочки на 12 Вольт и тестера. Этим способом получают данные о корректности показателей напряжения в параллельном подключении цепи с АКБ.

Схема проверки лампочкой и тестером

Порядок действий:

  1. Подключить лампу в цепь, используя обычные провода, между выводом генератора В+ и плюсовой клеммой ротора D+.
  2. Силовыми проводами соединить клемму «минус» на аккумуляторе и контакт «минус» генератора (закрепить на «массу»).
  3. Плюсовую клемму АКБ также соединить с плюсом на выводе B+, используя силовой кабель.
  4. Тестер подключают соответственно к контактам батареи и включают режим DС (вольтметра). Показатель напряжения здесь должен быть 12,4 – 12,8 Вольт. Это говорит об исправности цепи и состоянии заряда АКБ.
  5. Далее привод генератора необходимо провернуть в ручном режиме, не запуская двигатель. Для этого снимают ременной привод со шкива и применяют дрель или шуроповёрт: к центрирующей гайке на шкиве подбирают соответствующую головку-переходник.
  6. Во время малых оборотов напряжение на тестере будет 14-14,9 Вольт, а контрольная лампочка должна погаснуть.
  7. После подождать 1-2 минуты и замерить напряжение в пассивном режиме вновь. Значение должно вернуться к отметке в 12,4 – 12,8 Вольт.

Внимание! При подключении цепи провода на «массу» соединяют всегда в последнюю очередь, чтобы избежать короткого замыкания на аккумуляторной батарее.

Этот метод проверки даёт общее состояние работоспособности генератора, не выявляя возможных нарушений в элементах обмотки, реле, щёток и диодов. Для полной диагностики применяют мультиметр, тестируя каждый участок в отдельности в различных режимах.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Полная диагностика всех узлов в цепи и внутренних компонентов позволяет выявить некорректно работающий элемент, который даёт сбои в зависимости от условий эксплуатации, либо температурных режимов.

Вовремя установить такое слабое место в генераторе – значит избежать более дорогостоящего ремонта или полной замены всего механизма.

Проверку проводят последовательно, замеряя каждый узел и цепь на сопротивление, напряжение, силу тока и наличие пробоев «на массу», коротких замыканий в обмотках статора и ротора.

Диодный мост генератора

Предназначен для выпрямления тока и состоит из блока, в который входит шесть парных диодов (три на «минус», три на «плюс»). Перед тестом диодного моста необходимо отключить АКБ, сняв клемму «минус», и отключить от блока всю проводку к реле-регулятору напряжения.

Мультиметр включают в режиме омметра, красный разъём «плюс» подключают к положительному выводу блока диодов, чёрный «минус» – на массу (корпус генератора). Если диодный мост исправен, то значение на табло мультиметра покажет бесконечность.

В противном случае любое сопротивление означает, что выпрямитель неисправен.

  Как самостоятельно почистить кондиционер в автомобиле

Регулятор напряжения

Предназначен для стабилизации напряжения от генератора в бортовую сеть. В зависимости от типа силового агрегата и марки автомобиля нормальное значение реле может отличатся, поэтому перед тестом нужно определить показатель, который дан в техническом описании двигателя. Порядок действий:

  1. Проверку производят на прогретом агрегате и генераторе под нагрузкой – минимум 15 минут работы на холостых оборотах с включённым светом фар.
  2. Мультиметр включают в режиме вольтметра, выставив максимальное значение в 20 Вольт.
  3. Один щуп устройства «плюс» (красный) подсоединяют к клемме «30» на выводе регулятора, второй «минус» – на массу (корпус генератора. Показатель напряжения должен быть в пределах от 13,2 до 14,9 Вольт. Точное значение необходимо сверить с характеристикой в техническом описании: если отклонение превышает 0,5В от нормы, то реле подлежит замене.

Ток возбуждения генератора

Должен соответствовать номинальной силе тока в цепи. Для снятия замера мультиметр включают в режиме амперметр и последовательно соединяют клемму «67» на плюсовой контакт, минусовой – на массу. Запускают двигатель и выдерживают высокие обороты в течение 3-5 минут. Нормальное значение считается от 3 до 8 Ампер.

Ток отдачи

Позволяет выявить короткие замыкания в цепи на конкретном участке и стабильность силы тока генератора на выходе. Для замера мультиметр в режиме амперметра последовательно подключают к клемме «30» (В+) и массе генератора. Далее запускают агрегат на высоких оборотах и активируют все потребители электроэнергии одновременно.

Через 2-3 минуты снимают показатель силы тока и отключают электрооборудование. На каждую отдельную цепь снимают новый замер: фары ближнего света, кондиционер, аудиосистема, габариты, дальний свет, поворотники. Когда каждый отдельный потребитель будет измерен, все значения складывают и сравнивают с общим.

Погрешность не должна превышать отметки в 5 Ампер.

Обмотки

Отвечают за электромагнитную индукцию генератора. Для их диагностики потребуется демонтировать механизм, снять реле-регулятор и держатели щёток. Мультиметр включают в режиме омметр и снимают показатели сопротивления на выводах контактных колец: один щуп прибора на любое кольцо ротора, второй – на статор. Стандартный показатель сопротивления обмоток должен быть в пределе от 2 до 8 Ом.

Следует помнить, что перед снятием замеров необходимо зачистить клеммы, контакты всех выводов от следов окислений, коррозии, грязи.

Как проверить работу генератора на автомобиле без измерительных приборов

Работоспособность генератора можно проверить без мультиметра или тестера, сняв клемму «минус» во время работы двигателя.

Этот способ подходит только для старых моделей автомобилей, где цепь питания не находится под управлением ЭСУД (электронной системы управления двигателем).

Если применить такой способ на современных ДВС, то в результате резкого скачка напряжения из строя может выйти часть электрооборудования, перегореть предохранители в блоке, нарушиться регулировка многих датчиков и система выдаст ошибку «Check Engine».

На агрегатах старого типа проверку выполняют следующим образом:

  • Запускают двигатель на холостом ходу.
  • Снимают клемму минус с аккумуляторной батареи во время работы.
  • При неисправном генераторе мотор самопроизвольно глушится.
  • Если агрегат работает, то следует добавить обороты и убедится в исправности генератора, включив потребители тока (свет фар, кондиционер).

Во время процесса обращают внимание на падение оборотов в момент снятия клеммы: установка её на место должна значительно повысить крутящий момент без открытия дроссельной заслонки.

Важно! Касаться голыми руками силовых проводов АКБ строго запрещается. Клемму нужно снимать в изоляционных перчатках, аккуратно отводя в сторону.

Как проверить генератор, снятый с автомобиля, на 12 вольт дома

В домашних условиях снятый с двигателя генератор можно проверить, «прозвонив» последовательно цепи элементов омметром. Таким методом можно определить состояние обмоток, диодного моста и реле.

Замер напряжения проводят, надёжно закрепив генератор в тисках и подсоединить на центровую гайку привода головку-переходник от дрели. Включают дрель и снимают вольтметром значения напряжения н выводах. Если показатели в зависимости от оборотов находятся в пределах 12,2 – 14,8 Вольт, то генератор исправен.

Источник: https://nahybride.ru/dvigatel/proverka-generatora-na-avtomobile

Как проверить автомобильный генератор своими руками — DRIVE2

Устройство автомобильного генератора ссылка 1Обозначения клемм генератора, схемы ссылка 2Как проверить ДМРВ своими руками ссылка3

О том как проверить автомобильный генератор своими руками

Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — вроде мини электростанции, которая снабжает всю бортовую сеть автомобиля, включая аккумулятор (АКБ). Неисправность генератора приведет к неминуемой полной разрядке АКБ, после чего двигатель вашего автомобиле просто перестанет работать, равно как и вся бортовая сеть.

В итоге вам придется «прикуривать» свой автомобиль или искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, для того чтобы не допустить вышеописанного сценария. Для того чтобы произвести диагностику генератора нужно обладать определенными навыками и инструментом.

В этой статье я расскажу вас о том, как проверить генератор в домашних условиях при помощи мультиметра.

  • Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки
  • Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).
  • Запрещено:

Проверять работоспособность генератора путем проверки его «на искру», то есть методом короткого замыкания.Соединять клемму «30» (иногда обозначаться как «В+») с клеммой 67 («D+») или «массой».Допускать работу генератора при выключенных потребителях, например при отключении его от аккумуляторной батареи.

  1. Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.
  2. Можно и нужно:

Проверять исправность генератора при помощи вольтметра или амперметра.Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отключать провода от генератора и АКБ.Во время замены проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину как и «родные» провода.

Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.

Проверка генератора автомобиля своими руками

Чтобы проверить регулятор напряжения вам потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Прежде чем приступать к проверке дайте мотору поработать на средних оборотах при включенных фарах примерно 15 минут.

Проверьте напряжение между «массой» генератора и выводами «30» («В+»), на вольтметре у вас должно быть нормальное для вашего автомобиля напряжение (для владельцев «девятки» например, нормальным считается напряжение — 13,5 – 14,6 В). Если напряжение выше или ниже установленного производителем — скорее всего придется заменить регулятор.

Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам АКБ. Правда, результаты такой проверки нельзя считать на 100% правильными, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в исправности проводки, тогда результатам можно доверять.

Мотор должен работать на высоких оборотах, которые приближены к максимальным, фары и другие потребители электроэнергии автомобиля должны быть включенными. Размер напряжения должен совпадать с параметрами вашего автомобиля.

Диодный мост

Проверка диодного моста относится к комплексу проверок генератора. Для того чтобы проверить диодный мост подключите вольтметр или мультиметр к зажиму «30» («В+») генератора, а также к «массе», и включите прибор в режим измерения переменного тока. Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас вышло больше — скорее всего диоды неисправны.

Пробои на «массу»

Проверка пробивания на «массу» не будет лишней в случае если «гена компостирует мозги». Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею и провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).

После этого подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора.

Смотрим на показания — если на приборе ток разряда превышает 0,5 мА, скорее всего есть пробой диодов или изоляции обмоток генератора.

Сила тока отдачи

Сила тока отдачи генератора проверяется при помощи специального зонда («примочка» дополнение к мультиметру в виде зажима или клещей), которым провод охватывают, измеряя тем самым силу тока, идущего по проводу.

Для проверки тока отдачи нужно зондом обхватить провод, который идет к зажиму «30» («В+»).Заведите двигатель – во время проведения измерения он должен работать на высоких оборотах.Включайте по очереди электропотребители и считывайте показания прибора отдельно для каждого потребителя.

В конце измерений вам необходимо подсчитать сумму показаний. Далее, включите все потребители (которые вы включали поочередно) одновременно и произведите замер показаний мультиметра. Величина не должна быть меньше суммы показаний отдельно измеренных показателей, допустимое расхождение — 5 А.

Проверка тока возбуждения генератора выполняется посредством запуска двигателя и последующей его работы на высоких оборотах. После чего измерительный зонд помещается вокруг провода, ведущего к клемме 67 («D+»). Исправный генератор должен показать величину тока возбуждения — равную 3-7 А.

Проверка обмотки

Чтобы проверить обмотки возбуждения потребуется снятие регулятора напряжения, а также щеткодержателя. Если будет необходимость произведите зачистку контактных колец и проверьте обмотку на предмет отсутствия обрывов и замыканий на «массу».

Проверять необходимо омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания. Сопротивление должно быть в пределах от 5 до 10 Ом. После подключите один электрод прибора к любому из контактных колец, а другой к статору генератора.

На дисплее должна показываться бесконечно высокое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения где-то замыкает на «массу».

«вопрос-авто ру»

Источник: https://www.drive2.ru/b/1611485/

Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать — Информация

Если снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе на разных автомобилях, то можно получить несколько отличающихся исходов события. Именно поэтому у одного автолюбителя при таких действиях ничего не случилось, у другого машина заглохла, у третьего она потом завелась, а у четвертого больше не подает признаков жизни. Соответственно, у последнего возможных вариантов развития событий еще больше – поди теперь найди причину, почему она не заводится.

В этой статье рассмотрены все эти ситуации с разных точек зрения. Почему машина глохнет? Почему не глохнет? Почему у одного после снятия клеммы на работающем двигателе она заглохла, но завелась, а у другого – «приказала долго жить». Что перегорело, и из-за чего? Также детально, и с наглядными примерами объясняется, почему снимать клемму при работающем двигателе, мягко говоря, не стоит.

Зачем снимают клемму с АКБ при работающем двигателе

Дабы не сильно углубляться в безграничность фантазии и тяге к экспериментам отечественного автолюбителя, для изучения темы рассматривать будем всего лишь три ситуации, побуждающие снять клемму с АКБ при работающем двигателе. Этого будет достаточно, чтобы полноценно ответить на все поставленные выше вопросы.

Ситуация №1. «Друг, дай прикурить»

Чтобы смоделировать такую ситуацию, нам понадобится два автомобиля. У одного из них должен быть «дохлый» аккумулятор, и он, соответственно, не хочет крутить стартер. Второй автомобиль – с работоспособным аккумулятором. Эта ситуация многим очень знакома. Особенно часто возникает зимой, в морозы.

Так вот. Владелец автомобиля с «мертвым» аккумулятором просит у другого «прикурить». Они берут два толстых (если это не китайская дешевка) провода с крокодилами, и соединяют «плюсы» и «минусы» обеих АКБ. Далее владелец авто с исправным аккумулятором запускает двигатель. Делает он это для того, чтобы заработал генератор. Затем, внимание, он отсоединяет клемму от своего аккумулятора, дабы якобы не повредить его во время «прикуривания» скачками тока и напряжения.

Если при снятии клеммы двигатель не заглох, то осуществляется запуск автомобиля с «дохлой» батареей. Хотя бывает и так, что никакого «прикуривания» не происходит, так как при снятии клеммы машина глохнет. Потом у одних она снова заводится (после подключения АКБ), а у других – нет.

Ситуация №2. «Друг, дай аккумулятор – заведусь»

Изначально эта ситуация аналогична предыдущей. Но в данном случае автомобиль с севшим аккумулятором не «прикуривается» через провода, поскольку их случайно не оказалось в наличии. Как выйти из такой ситуации? Конечно же, надо снять не севшую АКБ, установить ее на авто, которое не заводится, и решить проблему. И на этом моменте возможно два варианта развития событий. Рассмотрим их.

  1. Первый вариант. Заряженный аккумулятор просто снимается с одной машины, и ставится на вторую. Затем вторая успешно запускается. Однако нужно же как-то вернуть нормальный аккумулятор его владельцу. Сделать это можно только одним способом – снять клеммы «на ходу», то есть при работающем двигателе, затем установить быстренько свою АКБ. Такая «рокировка» может увенчаться успехом, а может закончиться и тем, что при снятии первой же клеммы автомобиль заглохнет. Потом он может завестись, а может и не завестись.
  2. Второй вариант. Владелец заряженного аккумулятора побаивается, что, отдав его для запуска соседу, он разрядится. Потом уже он не сможет запустить мотор. Чтобы перестраховаться от такого исхода событий, владелец пока еще «здорового» автомобиля запускает двигатель, и только потом снимает АКБ. Возможные исходы при этом нам уже известны.

Ситуация №3. «Сейчас проверю генератор и реле-регулятор»

Для моделирования этой ситуации нам потребуется только один автомобиль, и его владелец, у которого возникли сомнения на счет работоспособности генератора или реле-регулятора напряжения. Чтобы убедиться в том, что указанные два узла работают, делается следующая операция.

Двигатель запускается. Затем с аккумулятора снимается одна клемма. Если двигатель, при этом, продолжает стабильно работать, значит генератор и реле-регулятор рабочие. Первый обеспечивает электроэнергией зажигание и другие системы автомобиля, а второй – регулирует напряжение бортовой сети. Если же после снятия клеммы двигатель сразу глохнет, делается вывод о том, что генератор или реле-регулятор неисправны.

Описанный способ диагностики действительно имеет место быть. Проблема только в том, что по глохнущему двигателю при снятии клеммы нельзя точно сказать, что виноват генератор или реле-регулятор напряжения. Источник этой проблемы все тот же, что и в предыдущих ситуациях – если отсоединить аккумулятор «на ходу», возможен не один исход событий, а несколько.

Что происходит в момент снятия клеммы при работающем моторе

Чтобы понять процессы, которые происходят в бортовой сети автомобиля при отключении клеммы от аккумулятора на работающем двигателе, рассмотрим какой-то пример попроще. И только потом вернемся к устройству и принципу работы связки аккумулятор-генератор-реле-регулятор напряжения.

Пример такой. Возьмем пару пальчиковых батареек и соединим их последовательно, чтобы получить источник питания с напряжением 3 В (две батарейки по 1.5 В). Теперь подключим к нашему источнику питания две лампочки накаливания, рассчитанные на напряжение 3 вольта. Подключать будем параллельно, да еще и так, чтобы мы в любой момент смогли убрать одну лампочку, а вторая осталась.

В этом примере наши батарейки будут имитировать генератор, одна лампочка – аккумулятор (при запущенном двигателе это такой же потребитель, как и лампочка), вторая – прочие электроприборы автомобиля.

Включаем нашу модель. Обе лампочки засветятся с одинаковой яркостью. Теперь убираем одну из лампочек так, чтобы вторая осталась подключенной к источнику питания. Что мы увидим? Правильно. Оставшаяся в цепи лампочка начнет светиться ярче. Происходит это потому, что мы резко уменьшили нагрузку на источник питания, напряжение на батарейках повысилось, и оставшаяся лампочка засветила ярче.

А теперь давайте представим, что наши батарейки при снижении на них нагрузки способны повысить отдаваемое в цепь напряжение больше, чем 3 вольта. Что произойдет, когда мы в таком случае уберем одну из лампочек? Правильно. Оставшаяся из-за резкого скачка напряжения перегорит. И если обычные пальчиковые батарейки не способны на тако скачок напряжения, то с генератором автомобиля не все так просто.

Вот теперь и вернемся к автомобилю. Здесь нашим источником питания при работающем двигателе является генератор. Чтобы заставить его выдавать в бортовую сеть нормальное стабильное напряжение порядка 14 В, с ним в паре работает реле-регулятор. Этот приборчик мониторит напряжение на клеммах АКБ (наша первая лампочка в примере), и в зависимости от его значения сильнее или слабее возбуждает обмотки генератора.

В результате, в зависимости от напряжения на клеммах аккумулятора, генератор работает с той или иной отдачей. А в бортовой сети (вторая лампочка в примере) поддерживается, таким образом, стабильное напряжение.

Теперь ключевой момент. Снимаем клемму с аккумулятора, исключая его из нашей цепи. Отсоединяя клемму, мы снимаем с генератора часть нагрузки, поскольку аккумулятор заряжался себе, потребляя вырабатываемый источником питания ток.

После отсоединения аккумулятора генератор продолжает работать. Поскольку нагрузка уменьшилась, в бортовой сети повышается напряжение. Почти сразу же на этот скачок реагирует реле-регулятор, и «утихомиривает» генератор. Но до того момента, когда это происходит, в зависимости от отдачи генератора на холостых оборота двигателя, в сеть просачивается повышенное напряжение. И чем «бодрее» генератор, тем этот импульс имеет большее напряжение.

Теперь перейдем к разным исходам описанного, так как выше уже было сказано, что их может быть несколько. Рассмотрим также, от чего зависит вероятность того или иного исхода.

Исход №1. Сняли клемму – машина не заглохла

Если после того, как вы отсоединили аккумулятор, двигатель продолжил стабильно работать, значит электрооборудование автомобиля «пережило» скачок напряжения. Это более чем возможно, что неоднократно доказано на практике. А все потому, что:

  1. Вы отсоединили нормально заряженный аккумулятор. Когда АКБ заряжена, она потребляет от генератора очень маленький ток, либо вообще ничего не потребляет. Соответственно, при снятии клеммы нагрузка на генератор резко не упала. Скачок напряжения если и был, то в пределах долей вольта. Система ничего не «заметила» и продолжает работать в штатном режиме.
  2. Ваш генератор не способен выдавать большое напряжение на холостом ходу. Если генератор подуставший, либо априори не способен на большие мощности при небольших оборотах, то описанного скачка напряжения не происходит. Либо он настолько слабый, что навредить ничему не может.
  3. В вашей машине нет электроники, которая может сгореть от скачка напряжения. Сегодня еще много автомобилей, у которых нету ни блока управления двигателем, ни любой другой электронной начинки. Соответственно, перегорать от скачка напряжения нечему.
  4. Электроника защищена от скачков напряжения. Для того, чтобы защитить любой электронный прибор от перенапряжения, в него достаточно встроить деталь, которая называется варистор. Работает он очень просто. Когда повышается напряжение, варистор резко увеличивает свое сопротивление. В результате выжигающий все на своем пути большой импульсный ток до своей жертвы не добирается. Когда напряжение приходит в норму, сопротивление варистора тоже становится прежним, и все продолжает работать.

Из всего этого можно сделать вывод, что отсоединять клемму от аккумулятора «на ходу», вроде бы, можно. Ведь ничего страшного не происходит. Но это не закончится добром, если хоть одно из вышеописанных четырех условий будет нарушено. Потому при отключении клеммы и возможны несколько исходов.

Исход №2. Сняли клемму – машина заглохла и потом успешно завелась

Если после отключения клеммы двигатель сразу же глохнет, а потом запускается, не спешите винить в этом генератор или реле-регулятор. Такой расклад вполне может быть и при абсолютно исправном генераторе. И вот почему:

  1. Ваш генератор не способен выдавать на холостом ходу достаточное для питания систем автомобиля напряжение. То же самое, что и в пункте 2 предыдущего списка, только там нет скачка напряжения, а тут напряжения вообще оказалось мало для того, чтобы поддерживать работу двигателя.
  2. Срабатывает защита установленной в машине электроники. Из-за того же варистора, например, в блоке управления двигателем гасится напряжение, и устройство просто отключается. Говорят еще, что он уходит в защиту. Вполне понятно, что при этом двигатель глохнет. Потом защита возвращается в исходное состояние (сопротивление варистора уменьшается, так как никаких превышений больше нет). Двигатель успешно запускается.

Кроме всего прочего, машина может глохнуть при снятии клеммы, если не успевает среагировать реле-регулятор. Как видим, и тут вполне можно сделать вывод, что ничего страшного в отсоединении АКБ «на ходу» нет. Но не все так радужно, так как есть еще один вариант развития событий.

Исход №3. Сняли клемму – машина заглохла и больше не заводится

Как уже можно понять из вышеописанного, такой исход с большей долей вероятности ожидает владельцев современных автомобилей. Здесь вам и мощный генератор, который даже при холостых оборотах двигателя способен «на многое». Тут и куча чувствительной к скачкам напряжения электроники. И уж поверьте, далеко не все, что установлено в современном автомобиле, снабжено хотя бы элементарной защитой от таких действий. А если к этому прибавить еще и посаженный аккумулятор, который при отключении клеммы «кушал» ток в несколько ампер, то вероятность плачевного исхода еще больше увеличивается.

Где искать поломку, теперь уже более или менее понятно. Начать стоит с предохранителей. Возможно, какой-то из них своевременно перегорел, и не пропустил скачок напряжения и тока к «жизненно важной» электронике автомобиля. Замените предохранитель и больше не отсоединяйте клемму от АКБ при запущенном двигателе.

Если предохранители целые, значит, в первую очередь, придется смотреть электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В нем, скорее всего, «принял на себя удар» тот самый варистор. Дело в том, что возможности этой детальки не безграничные. Если ток или напряжения, которые варистор будет гасить за счет повышения собственного сопротивления, окажутся выше его способностей, то он перегорит, принесет, так сказать, себя в жертву.

Бывает и так, что страдает электроника, не оснащенная подобной защитой от скачков напряжения. Например, в дешевых автомагнитолах, старых блоках управления сервоприводами и прочем – никаких варисторов может и не быть. Тогда выгорает наиболее слабая часть платы прибора, что обычно хорошо видно невооруженным глазом.

Итоги или как безопасно «прикуривать» и проверять генератор

А в итоге получается, что снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе крайне нежелательно. Даже если вы задумали это сделать с благими намерениями – помочь соседу, проверить генератор или реле-регулятор, и так далее. Помните, что подобные действия не всегда заканчиваются успехом, и могут привести к серьезному дорогостоящему ремонту.

А чтобы вы не рисковали, в завершение рассмотрим вкратце, как же безопасно «прикуривать» и проверять генератор, чтобы клемму не пришлось снимать. Чтобы запустить автомобиль с севшей АКБ, просто подключите провода для прикуривания (плюс к плюсу и минус к минусу), и «прикуривайте» себе на здоровье, не запуская двигатель.

Если АКБ, от которой производится запитывание, тоже слабоват, и может не выдержать такую нагрузку – запустите двигатель. Но клемму никакую снимать не надо. Если вы не перепутали плюсы с минусами, а провода для прикуривания качественные (не поврежденные, и имеют нормальное сечение), то ничего страшного не произойдет.

Так же, как описано в ситуации №2 (когда аккумулятор снимается с одной машины, и ставится на другую, чтобы запустить двигатель), лучше вообще не делать. Владелец исправного автомобиля и аккумулятора ничем не рискует. А вот тот, который после запуска будет снимать клемму «на ходу», дабы вернуть АКБ, от печального исхода не застрахован.

Если же вам вдруг понадобилось убедиться в исправности генератора или реле-регулятора, то сделать это можно с высокой точностью при помощи обычного мультиметра. Установите его в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 вольт, и подключите его щупы к АКБ. Если автомобиль до этого стоял несколько часов, вольтметр покажет напряжение не выше 12.7 В (если вы только заглушили мотор, то может быть немного больше 13 вольт).

Теперь запустите двигатель. Напряжение на клеммах АКБ должно быть больше 14 В (в идеале 14.2-14.4 В). Это свидетельствует о том, что генератор работает. Теперь включите мощные электроприборы – фары, печку, кондиционер. Если напряжение при этом не упало ниже 13.7 В, ваши генератор и реле-регулятор более или менее справляются. Если же напряжение при запущенном двигателе вообще не поднялось, а наоборот – упало, то либо генератор, либо реле-регулятор – неисправны.

Схожий материал

5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто

Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин

Простые способы проверки высоковольтных проводов зажигания

Зачем нужно менять тормозную жидкость

5 способов проверить амортизаторы автомобиля

Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами

Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова

Кипит аккумулятор: причины и мифы

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Подготовка автомобиля к продаже

Как лучше настроить магнитолу в автомобиле

10 возможных причин почему хрипят динамики в машине

Советы как снизить расход топлива на автомобиле

Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно

Как починить магнитолу своими руками

В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке

Неравномерный износ шин

Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность

Как в машине сделать 220 вольт

Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.

Подключение амперметра в автомобиле

Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине

Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием

Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность

7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля

10 причин почему могут греться колеса автомобиля

Можно ли подкрашивать номера на автомобиле

Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности

Срок службы автомобильной резины и как его продлить

Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность

Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему

Как правильно устанавливать светодиоды на машину

Гудит ГУР: причины

Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему

Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться

Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

Что выбрать – шипованную резину или липучки

Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность

10 причин почему машину уводит в сторону

Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях

Обкатка шин – мифы и реальность

Где установить видеорегистратор в машине

Какие диски лучше – литые или штампованные

Полировка кузова своими руками без машинки

Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать

Установка и подключение второго аккумулятора в машину

История шин Dunlop / Данлоп

Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов

Как проверить генератор ваз 2106 мультиметром

На чтение 15 мин Просмотров 101 Опубликовано

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Одними из основных элементов электрической цепи любого автомобиля являются аккумулятор и генератор. О последних мы поговорим в этой статье. Что представляет собой генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2106, какие неисправности для него характерны и как произвести ремонт устройства, читайте ниже.

Особенности работы и схема подключения генератора на ВАЗ 2106

Чтобы работающий генератор на ВАЗ прослужил вам долгое, основное требование — не перегружать устройство. Важно периодически осуществлять профилактические работы, производить замену расходных материалов — щеток, а также следить за натяжением ремешка. На автомобиле 2106 генератор подключен по электросхеме, размещенной ниже.

Схема подключения узла к бортовой сети «шестерки»

Диагностика

Как снимать и разбирать устройство на своем авто, как отремонтировать соединения? Перед тем, как мы расскажем, как осуществляется разборка и сборка устройства напряжения на ВАЗ 2106 своими руками, уделим время диагностике. Как проверить генератор в домашних условиях? В общей сложности существует три метода проверки — на самой машине, на стенде, а также с применением осциллографа. Последние два способа нас не интересуют, поскольку они требуют специфически знаний и использования оборудования.

Генератор ВАЗ 2106 нельзя диагностировать путем отсоединения его от АКБ, поскольку это приведет к скачку напряжения, в результате чего выпрямительный блок может выйти из строя. Если вам когда-то приходилось проверять регулятор напряжения ВАЗ 2106, то в случае с генераторным узлом процедура диагностики будет идентичной.

В первую очередь вам потребуется завести двигатель, мотор должен работать на 2500-300 оборотах в минуту, при этом батарея должна быть максимально заряжена. С помощью мультиметра произведите замер напряжения на выводах клемм АКБ — этот параметр должен составлять 14 вольт. В том случае, если показатели отличаются, проблему необходимо искать либо в реле напряжения, либо в самом устройстве. Если вы произвели регулировку реле напряжения, а проблема осталась, то узел придется или ремонтировать, или менять.

Проверка напряжения мультиметром

Распространенные неисправности

Какие существуют неисправности генератора ВАЗ 2106 и как их устранить?

Первый тип поломки — лампочка на приборке горит всегда или время от времени загорается во время езды, причины следующие:

  1. Ремешок проскальзывает — его натяжение необходимо отрегулировать.
  2. Обрыв цепи между центром звезды узла и штекером под номером 85 реле контрольной лампочки.
  3. Повреждено реле контрольной лампочки заряда.
  4. Выход из строя регулятор напряжения.
  5. Обрыв в проводке обмотки возбуждения.
  6. Износились щетки генератора, окислились контактные кольца. Проблему позволит решить очистка колец, а также замена щеток генератора.
  7. Произошло замыкание или обрыв в цепи вентилей механизма.
  8. Замыкание проводки в обмотке статора или обрыв цепи.

Если контрольная лампочка не горит при включении зажигания, причины могут быть следующими:

  1. Сгорела нить накала — лампочку можно просто заменить.
  2. Выход из строя реле лампочки.
  3. Обрыв в проводке или замыкание вентилей.
  4. Обмотка статора замкнулась на массу. Проблем позволит решить замена статора.
  5. Генератор не заряжает АКБ.

Устройство и обозначение элементов узла

Если генераторный узел функционирует нормально, но АКБ при этом заряжается плохо, причиной может служить:

  1. Плохое натяжение ремешка либо его проскальзывание при езде на высоких оборотах. Избавиться от такой проблемы можно путем регулировки натяжения ремешка.
  2. На АКБ окислились выводы, произошло повреждение проводки либо ослабли фиксаторы наконечников проводки на механизме.
  3. При выходе из строя АКБ ее необходимо поменять.
  4. Проблемы в работе регулятора напряжения могут быть исправлены путем зачистки контактов, а также регулировкой или заменой элемента.

Что касается перезарядом АКБ, то обычно он обусловлен плохим контактом между корпусом регуляторного элемента, а также массой. Гораздо реже это обусловлено выходом из строя самого регулятора, а также поломкой аккумулятора.

Если же генераторный узел работает очень громко, это связано с:

  1. Ослаблением гайки шкива узла — ее необходимо просто подтянуть.
  2. Изгибом вентиляторной лопасти — ее нужно просто отстроить.
  3. Некорректной работой подшипниковых элементов.
  4. Коротким замыканием либо обрывом проводки в механизме.
  5. Появлению шума могут способствовать щетки узла — их необходимо просто вытереть (автор видео — Сергей Бакаев).

Демонтаж и снятие

Как снять генератор ВАЗ и как разобрать устройство? Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106?

Чтобы произвести ремонт генератора ВАЗ 2106, выполните следующие действия:

  1. Сначала необходимо отключить штекер от выхода 67 на узле.
  2. После этого отключается штекер от выхода так называемого нулевого провода.
  3. Далее, нужно немного отодвинуть изоляционный чехол, после чего с помощью гаечного ключа на 10 нужно открутить гайку фиксации проводки, в частности, речь идет о тридцатом выводе. Проводку можно отсоединить.
  4. Теперь можно снять ремешок. Если вам нужно его только заменить, то покупайте хороший ремень — проверьте его состояние, на ремешке должны повреждения. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать номинальному, он указан в сервисном мануале.
  5. С помощью гаечного ключа на 17 необходимо выкрутить две гайки, который фиксируют регулировочную планку, ее нужно снять.
  6. Затем открутите гайки нижнего фиксатора механизма, извлеките болт, а также втулку. Сам узел будет фиксироваться на кронштейне.
  7. После этого узел можно демонтируется. При необходимости производится замена генератора. Дальнейшее подключение генератора осуществляется в порядке, обратном снятию.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт механизма своими руками»

Подробнее о том, как производится ремонт «шестерочного» генераторного устройства в домашних условиях, смотрите на видео ниже (автор ролика — Николай Пуртов).

Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккумулятора во время движения. Если генератор неправильно либо нестабильно работает, то аккумуляторная батарея слишком быстро разряжается и требует постоянной подзарядки от электрической сети. Так как проверить генератор можно и в домашних условиях, то при проблеме быстрой разрядки аккумулятора необязательно ехать на СТО для проведения диагностики.

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
  2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
  4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
  2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
  4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как ремонтировать генератор ВАЗ-2106.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

  • проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
  • соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
  • диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

  • работает исправно;
  • есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

  • демонтаж держателя щёток;
  • снятие регулятора напряжения;
  • зачистка контактных колец;
  • проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Как проверить снятый генератор на работоспособность

Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.

Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.

Использование классического редактора – Поддержка WordPress.com

В этом руководстве объясняется, как пользоваться классическим редактором. Если вы используете редактор WordPress по умолчанию, также известный как редактор блоков, см. это руководство.

Хотя классический редактор все еще доступен, использовать его не рекомендуется. Вы можете использовать редактор блоков для создания мультимедийных, мобильных и уникальных веб-сайтов, которые ожидает увидеть современный пользователь Интернета. Чтобы получить помощь по переходу к редактору блоков, обратитесь к этому руководству.

Содержание

Как получить доступ к классическому редактору

Эти инструкции относятся к интерфейсу администратора WP. Чтобы просмотреть этот интерфейс, щелкните вкладку View в правом верхнем углу и выберите Classic view.

Наведите курсор на страницу, которую хотите отредактировать, пока не появится меню под ней, затем выберите Классический редактор .

Если у вас есть план с включенными плагинами, вы можете получить доступ к Classic Editor, активировав плагин Classic Editor в Plugins → Installed Plugins.

↑ Содержание ↑

О классическом редакторе

Вы можете использовать классический редактор для создания, редактирования и форматирования содержимого в представлении, аналогичном текстовому процессору.

Чтобы убедиться, что вы не смотрите на HTML-представление публикации или страницы, выберите вкладку Visual в правом верхнем углу области редактора, как показано ниже.

Убедитесь, что вы находитесь на вкладке «Визуальные».

Содержимое в классическом редакторе стилизовано с помощью CSS (тип кода, который задает стили HTML, такие как цвет, интервал, ширина и т. д.) выбранной вами темы.То, что вы видите в редакторе, может не совсем соответствовать реальному сайту. Пожалуйста, используйте кнопку Предварительный просмотр , чтобы проверить, как сообщение или страница выглядит на живом сайте.

↑ Содержание ↑

Описание кнопок классического редактора

В классическом редакторе два ряда кнопок редактирования. Вы можете узнать, что делает каждая кнопка, наведя на нее курсор мыши. Появится небольшая всплывающая подсказка с описанием значка и его назначением.

Первый ряд кнопок редактирования

При первоначальном открытии классический редактор будет отображать один ряд значков:

Кнопки редактирования в первом ряду — см. ниже объяснение каждой опции
  1. Добавить медиа
  2. Стиль — Различные форматированные стили, определенные вашей темой
  3. Unlyic
  4. Неупорядоченный список (пункты пули):
  5. Заказанные Список
    1. Пункт 1
    2. Пункт 2
  6. Цитата (способ стилизации цитируемого текста; каждая тема будет стилизовать это по-своему.)
  7. выравниваются влево
  8. Align Center
  9. ALICE CONTEM
  10. ALICE GROW
  11. Вставка / редактирование / удаление ссылки
  12. Вставка Больше течки
  13. TOORBAR TAGGLE (включает второй ряд иконок редактирования)
  14. Добавить контактную форму
Второй ряд Кнопки редактирования

Чтобы отобразить второй ряд значков, выберите значок на панели инструментов, чтобы переключить значок справа от первого ряда (кнопка № 13 выше). Откроется вторая панель инструментов, которая выглядит так:

. Кнопки редактирования во втором ряду — см. ниже объяснение каждой опции.
  1. 6 STRIKETHROUGH

  2. горизонтальная линия
  3. выберите текстовый цвет — меняет текст цвета
  4. вставка в виде текста
  5. прозрачный форматирование
  6. вставка Специальный символ
  7. INSERTENT — перемещения текста Далее левый
  8. .
  9. Отменить — отменяет ваше последнее действие
  10. Повторить — повторяет ваше последнее действие
  11. Справка — отображает сочетания клавиш.

↑ Содержание ↑

Выравнивание

Текст и изображения можно выравнивать с помощью соответствующих значков:

Левый

Выровнять по левому краю

по правому краю

Выровнять по правому краю

По центру

Выровнять по центру

↑ Содержание ↑

Стили

Раскрывающееся меню стилей позволяет изменить форматирование любого выделенного текста. Это включает в себя различные заголовки и другие предопределенные стили, встроенные в вашу тему.

Обратите внимание, что для дальнейшего изменения стиля требуется пользовательский CSS (и соответствующие знания CSS).

Стили текста в классическом редакторе

↑ Содержание ↑

Цвет текста

Чтобы изменить цвет текста, вы должны сначала выделить часть текста:

При нажатии на стрелку вниз рядом с кнопкой цвета текста отображается селектор цвета. Пока селектор цвета открыт, стрелка будет указывать вверх. Вы можете нажать на нее, чтобы закрыть селектор без выбора цвета:

Выбор цвета применит этот цвет к выделенному тексту и сделает его цветом по умолчанию для цветной кнопки.

При нажатии на кнопку цвета текста будет применен последний цвет по умолчанию.

↑ Содержание ↑

Вставка текста

Если вы скопируете и вставите текст из другого места, вы можете обнаружить, что он не всегда выглядит точно так, как вы ожидаете. Это связано с тем, что вставка из другой программы (например, электронной почты или текстового процессора) может привести к нежелательному форматированию.

Если вы используете кнопку Вставить как текст , будет запущен специальный процесс очистки для удаления любого специального форматирования и тегов HTML, которые в противном случае могут изменить форматирование вашего текста.

Ниже показано, как панель инструментов выглядит в режиме «Обычный текст отключен». Обратите внимание, что вокруг него нет рамки:

.

Ниже показано, как панель инструментов выглядит в режиме «Обычный текст включен». Обратите внимание, что значок теперь обведен рамкой, а кнопка окрашена в черный цвет:

.

↑ Содержание ↑

Очистить форматирование

Кнопка очистки форматирования удаляет все форматирование (жирный шрифт, курсив, цвета и т. д.) из выделенного фрагмента текста. Сначала выберите текст:

При нажатии кнопки все форматирование будет удалено:

↑ Содержание ↑

Специальные символы

Вы можете вставлять специальные символы в свою запись или страницу.Поместите курсор туда, куда вы хотите вставить символ, и нажмите кнопку «Вставить пользовательский символ». Появится всплывающее окно:

Щелкните любой символ, и он будет вставлен в позицию курсора.

↑ Содержание ↑

Выступ/Отступ

Кнопка с отступом переместит текст на один уровень, а кнопка с выступом уменьшит его на один уровень.

↑ Содержание ↑

Интервал

Нажатие клавиши Enter (Возврат) завершит абзац, который вы пишете, и начнет новый.Если вы хотите начать новую строку, не создавая новый абзац, удерживайте клавишу Shift, нажимая Enter.

↑ Содержание ↑

Сочетания клавиш

Классический редактор имеет несколько встроенных сочетаний клавиш или горячих клавиш.

Чтобы просмотреть список всех доступных сочетаний клавиш, нажмите переключатель на панели инструментов, чтобы отобразить второй ряд значков, а затем щелкните значок Сочетания клавиш (вопросительный знак) в конце второго ряда.

Появится окно со списком сочетаний клавиш, доступных в редакторе.

Чтобы использовать ярлыки по умолчанию, нажмите Command + клавишу на Mac или Control + клавишу на Windows:

Ключ Действие Ключ Действие
с Копия x Cut
v Паста Выбрать все
г Undo у Redo
б Жирный я Italic
у Подчеркнутый к Вставить / редактировать ссылку

Для дополнительных клавиш, нажмите Control + Option + клавиша на Mac или Control + Alt + клавиша на Windows:

Ключ Действия Ключа Действия
1 товарные 1 2 товарные 2
3 товарных 3 4 товарных 4
5 5 заголовок 5 6 9 9
L выравниваются влево C Выровняйте центр
R
R выравниваются вправо J Roodify
D Зачеркнутый кв Blockquote
у пуля список о Нумерованный список
Вставить / редактировать ссылку сек Удалить ссылку
м Вставить/редактировать изображение t Вставить Подробнее тег
h Ключ Ярлыки на доске x Код
p Вставить тег разрыва страницы

Начало работы с конвейером

Соответствующие компоненты синтаксиса Groovy будут введены по мере необходимости повсюду. эту документацию, так что, хотя понимание Groovy и полезно, требуется для работы с Pipeline.

Конвейер можно создать одним из следующих способов:

  • Через Голубой Океан — после создания проекта Трубопровода в Голубом Океане, пользовательский интерфейс Blue Ocean помогает вам написать Jenkinsfile вашего конвейера и зафиксировать его к исходному контролю.

  • Через классический пользовательский интерфейс — вы можете войти в базовый конвейер прямо в Дженкинс через классический интерфейс.

  • В SCM можно написать Jenkinsfile вручную, которые вы можете зафиксировать в репозитории системы контроля версий вашего проекта.

Синтаксис для определения конвейера при любом подходе одинаков, но хотя Jenkins поддерживает ввод Pipeline непосредственно в классический пользовательский интерфейс. обычно считается лучшей практикой для определения конвейера в Jenkinsfile который Дженкинс затем загрузит непосредственно из системы управления версиями.

Сквозь голубой океан

Если вы новичок в Jenkins Pipeline, пользовательский интерфейс Blue Ocean поможет вам настроить проект Pipeline и автоматически создает и записывает ваш Pipeline (т.е. Jenkinsfile ) для вас через графический редактор Pipeline.

В рамках настройки проекта Pipeline в Blue Ocean Дженкинс настраивает безопасное и надлежащим образом аутентифицированное соединение с источником вашего проекта контрольный репозиторий. Поэтому любые изменения, которые вы вносите в Jenkinsfile через Редактор Pipeline Blue Ocean автоматически сохраняется и фиксируется в исходном коде. контроль.

Через классический пользовательский интерфейс

Jenkinsfile , созданный с использованием классического пользовательского интерфейса, хранится самим Jenkins (внутри домашний каталог Дженкинса).

Чтобы создать базовый конвейер с помощью классического пользовательского интерфейса Jenkins:

  1. При необходимости убедитесь, что вы вошли в Jenkins.

  2. На домашней странице Jenkins (т. е. на панели инструментов классического пользовательского интерфейса Jenkins), щелкните Новый элемент в левом верхнем углу.

  3. В поле Введите имя элемента укажите имя для вашего нового конвейера. проект.
    Внимание! Дженкинс использует это имя элемента для создания каталогов на диске.это рекомендуется избегать использования пробелов в именах элементов, так как это может раскрыть ошибки в сценариях, которые неправильно обрабатывают пробелы в путях к каталогам.

  4. Прокрутите вниз и нажмите Pipeline , затем нажмите OK в конце страницы, чтобы откройте страницу конфигурации конвейера (для которой выбрана вкладка General ).

  5. Щелкните вкладку Pipeline в верхней части страницы, чтобы прокрутить вниз до Трубопровод секция.
    Примечание: Если вместо этого вы определяете свой Jenkinsfile в системе управления версиями, следуйте инструкциям в разделе В SCM ниже.

  6. В разделе Pipeline убедитесь, что в поле Definition указано Параметр сценария конвейера .

  7. Введите код конвейера в текстовую область Script .
    Например, скопируйте следующий пример декларативного кода конвейера (ниже Jenkinsfile ( …​ ) заголовок ) или его эквивалент версии Scripted и вставьте это в текстовую область Script .(Декларативный пример ниже используется в течение оставшейся части этой процедуры.)

    Jenkinsfile (декларативный конвейер)

      трубопровод {
        агент любой   (1) 
        этапы {
            этап('Этап 1') {
                шаги {
                    эхо 'Привет, мир!'   (2) 
                }
            }
        }
    }  

    Jenkinsfile (сценарный конвейер)

      узел {   (3) 
        этап('Этап 1') {
            эхо «Привет, мир»   (2) 
        }
    }  
    1 агент поручает Дженкинсу выделить исполнителя (на любой доступный агент/узел в среде Jenkins) и рабочее пространство для всего конвейера.
    2 echo записывает простую строку в вывод консоли.
    3 узел фактически делает то же самое, что и агент (см. выше).

    Примечание: Вы также можете выбрать из готовых примеров Scripted Pipeline из попробуйте пример опции Pipeline в правом верхнем углу текстовой области Script .Быть известно, что нет готовых примеров декларативного конвейера, доступных из этого поле.

  8. Щелкните Сохранить , чтобы открыть страницу просмотра проекта/элемента Pipeline.

  9. На этой странице нажмите Build Now слева, чтобы запустить конвейер.

  10. В разделе Build History слева щелкните #1 , чтобы получить доступ к подробностям для этого конкретный запуск конвейера.

  11. Щелкните Вывод консоли , чтобы просмотреть полный вывод запуска конвейера. следующий вывод показывает успешный запуск вашего Pipeline.

    • Вы также можете получить доступ к выходным данным консоли непосредственно из панели управления, щелкнув цветной шар слева от номера сборки (например, #1 ).

    • Определение конвейера с помощью классического пользовательского интерфейса удобно для тестирования конвейера. фрагменты кода или для обработки простых конвейеров или конвейеров, которые не требуют, чтобы исходный код был проверен/клонирован из репозитория.Как уже упоминалось выше, в отличие от Jenkinsfile , которые вы определяете через Blue Ocean (выше) или в системе контроля версий (ниже), Jenkinsfile s вошли в область текста Script проектов Pipeline хранится самим Jenkins, в домашнем каталоге Дженкинса. Поэтому для большего контроля и гибкость в вашем конвейере, особенно для проектов в системе контроля версий которые могут усложниться, рекомендуется использовать Синий океан или исходный код для определения вашего Jenkinsfile .

В СКМ

Сложные конвейеры трудно писать и поддерживать в текстовая область Script классического пользовательского интерфейса конвейера страница конфигурации.

Чтобы упростить задачу, файл Jenkinsfile вашего конвейера можно записать в виде текста. редактор или интегрированная среда разработки (IDE) и привязаны к исходному коду управление (опционально с кодом приложения, который Jenkins будем строить). Затем Дженкинс может проверить ваш Jenkinsfile из системы управления версиями. как часть процесса сборки вашего проекта Pipeline, а затем приступайте к выполнению ваш трубопровод.

Чтобы настроить проект Pipeline для использования Jenkinsfile из системы управления версиями:

  1. Следуйте приведенной выше процедуре для определения вашего конвейера. через классический пользовательский интерфейс, пока не дойдете до шага 5 (доступ к разделу Pipeline на странице конфигурации Pipeline).

  2. В поле Definition выберите параметр Pipeline script from SCM .

  3. В поле SCM выберите тип системы контроля версий репозиторий, содержащий ваш Jenkinsfile .

  4. Заполните поля, относящиеся к системе управления версиями вашего репозитория.
    Совет: Если вы не знаете, какое значение указать для данного поля, щелкните это ? Значок справа для получения дополнительной информации.

  5. В поле Script Path укажите местоположение (и имя) вашего Дженкинсфайл . Это место, которое Дженкинс проверяет/клонирует репозиторий, содержащий ваш Jenkinsfile , который должен соответствовать файловая структура репозитория.Значение по умолчанию в этом поле предполагает, что ваш Jenkinsfile называется «Jenkinsfile» и находится в корне репозиторий.

Когда вы обновляете назначенный репозиторий, запускается новая сборка, если Конвейер настроен с триггером опроса SCM.

Так как код Pipeline (т.е. Scripted Pipeline в частности) написан на Groovy-подобный синтаксис, если ваша среда IDE неправильно выделяет синтаксис Jenkinsfile , попробуйте вставить строку #!/usr/bin/env groovy вверху Дженкинсфайл , footnotegroovy_shebang:[строка Shebang (синтаксис Groovy)] что может исправить проблему.

Создание автоматических субтитров для видео Microsoft Stream (Classic) — Microsoft Stream

  • Статья
  • 2 минуты на чтение
  • 5 участников

Полезна ли эта страница?

Да Нет

Любая дополнительная обратная связь?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки отправки ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft.Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

Примечание

Следующая информация относится к Microsoft Stream (Classic), который в конечном итоге будет упразднен и заменен Stream (в SharePoint). Чтобы начать использовать новое решение для видео уже сегодня, просто загрузите свои видео в SharePoint, Teams, Yammer или OneDrive.Видео, хранящиеся в Microsoft 365 так же, как и любой другой файл, являются основой для Microsoft Stream (в SharePoint). Узнать больше…

Если в поле Language видео установлен поддерживаемый язык, Stream (Classic) может автоматически создавать субтитры с помощью технологии автоматического распознавания речи.

Важно

  • Русский English , китайский , французский , немецкий , итальянских , японских , португальский и испанских языков в настоящее время поддерживаются для автогенерированных подписи.ПРИМЕЧАНИЕ. Для USGOV мы поддерживаем только английский и испанский .

  • Только файлы MP4 и WMV в настоящее время поддерживаются для автоматического расшифровки.

  • У вас есть выбор: автоматически генерировать титры или загрузить файл титров:

Для создания автоматических субтитров требуется время. Обычно это занимает в 1-2 раза больше продолжительности видео, поэтому, например, для часового видео ожидайте, что для завершения обработки потребуется около двух часов.

Надписи используются тремя способами:

  • При просмотре видео можно выбрать отображение субтитров в нижней части видео.

  • Заголовки объединяются для формирования стенограммы, которая доступна в окне стенограммы.

  • Субтитры проиндексированы, поэтому вы можете перейти непосредственно к определенному месту в видео, выполнив поиск с помощью глубокого поиска.

Включить автоматически создаваемые субтитры для вашего видео

  1. Загрузите видео, для которого вы хотите включить автоматическое создание субтитров.Если видео уже загружено, перейдите на страницу редактирования видео.

  2. В разделе Сведения выберите поддерживаемый язык.

  3. На вкладке Параметры установите для параметра Автогенерация подписей значение Вкл. .

    Этот параметр будет недоступен, если вы выбрали неподдерживаемый язык.

  4. Stream (Classic) автоматически начнет генерировать субтитры.

Загрузить файл с пользовательскими субтитрами

Чтобы загрузить файл субтитров, выполните действия, описанные в разделе Добавление субтитров и надписей.

Примечание

Вы не можете загрузить файл субтитров, если вы установили Автоматически создавать субтитры с по Вкл. . Чтобы загрузить файл субтитров, установите для этого параметра значение Off .

Редактировать подписи

Вы можете редактировать автоматически сгенерированные и загруженные субтитры, используя окно стенограммы или загрузив файлы со страницы редактирования видео, как описано в разделе Добавление субтитров и субтитров.

Ссылка на книгу в MLA

Как вы цитируете книгу? Какую информацию вам нужно включить и куда она идет? Инструменты цитирования Citation Machine помогут вам легко создавать отформатированные цитаты для научной статьи.

Сначала найдите свою книгу, используя поле поиска выше. Подойдет автор книги, название или ISBN. Если есть книги с похожими названиями, авторами, разными изданиями и т. д., вам будут показаны все возможности, чтобы вы могли выбрать правильную книгу. Оттуда инструменты цитирования автоматически извлекут информацию об источнике и помогут вам создать цитату.

Книги не просто печатаются. Они могут быть и электронными. Вы можете найти их в онлайн-базах данных, на веб-сайтах, в аудиокнигах и других средствах массовой информации.Инструменты цитирования Citation Machine также могут справиться с этим.

Стандартная книжная ссылка:

Коллинз, Сюзанна. Голодные игры. Учебный, 2008.

Переведено произведений в формате MLA:

Если основное внимание уделялось тексту, а не фактическому переводу, укажите источник следующим образом:

Вила-Матас, Энрике. Никогда Конца в Париж. Перевод Энн Маклин, New Directions, 2011.

Если основное внимание уделялось переводу, сначала укажите имя переводчика в цитате.

Маклин, Энн, переводчик. Никогда Конца в Париж. Энрике Вила-Матас, New Directions, 2011.

Хотели бы вы, чтобы у вас был автоматический генератор цитирования MLA, который делал бы всю тяжелую работу за вас? Попробуйте наш генератор вверху этой страницы.

Как цитировать учебник в печатном виде:

Чтобы процитировать полный учебник в печатном виде в формате MLA, вам необходимо найти следующую информацию:

  • Имя автора(ов) или редактора(ов)
  • Название учебника, включая любые подзаголовки
  • Версия учебника (например, пронумерованное издание или исправленное издание)
  • Имя издателя
  • Год издания учебника

Разместите информацию в следующем формате:

Фамилия, Имя автора или Фамилия, Имя, редактор. Название учебника. Версия, издатель, год публикации.

Если учебник составлен редактором, используйте этот формат в начале цитирования:

Фамилия, Имя, редактор.

Примеры цитирования учебника в печатном виде:

Лилли, Леонард С. Болезнь сердца Браунвальда: обзор и оценка . 9-е изд., Эльзевир Сондерс, 2012.

Черный, Натан и др., редакторы. Оксфордский учебник паллиативной медицины .5-е изд., Оксфорд, УП, 2015.

.

Электронные книги в формате MLA:

Ссылка на электронную книгу (цифровую книгу, у которой нет URL-адреса и которую вы используете для чтения на персональном устройстве для чтения электронных книг):

Олкотт, Луиза Мэй. Маленькие женщины. Издание электронной книги, Barnes & Noble Classics, 2004.

В разделе «версия» цитирования укажите «Электронная книга изд.». чтобы указать, что вы использовали электронную версию печатной книги.

Вы также можете использовать «последний дополнительный» раздел цитирования, чтобы указать тип файла электронного издания работы, если вы знаете, что работа зависит от формата файла.

Олкотт, Луиза Мэй. Маленькие женщины. Электронная книга, изд. , Barnes & Noble Classics, 2004. EPUB.

Если вы цитируете книгу, доступную на веб-сайте, вот пример в формате MLA:

Дойл, Артур Конан. «Скандал в Богемии». The Complete Sherlock Holmes, Интернет-архив, archive.org/details/deysayan844_gmail_Cano/mode/2up?ref=ol&view=theater&q=119.

Сайт — это контейнер, который находится на третьей позиции цитирования, выделен курсивом.

Хотели бы вы, чтобы у вас была вторая пара глаз, чтобы просмотреть ваши цитаты? Воспользуйтесь нашим генератором цитирования MLA и сравните результат со своим.

Избранные ссылки:

Генератор цитирования MLA | Веб-сайт | Книги | Журнальные статьи | Ютуб | Изображения | Фильмы | Интервью | PDF-файлы

Как настроить контактную форму 7 для вашего сайта WordPress

В 2022 году очень важно оставаться на связи со своей аудиторией. Создание списка адресов электронной почты с помощью такой службы, как MailChimp, поможет вам доставлять контент прямо вашим подписчикам.

Списки адресов электронной почты — это прекрасно, но что, если читатель или потенциальный клиент захочет связаться с вами напрямую? Вот где контактные формы приходят! В этой статье мы расскажем, как настроить популярный плагин Contact Form 7 для вашего сайта WordPress.

Как установить контактную форму 7

Contact Form 7 существует с 2009 года, и за последнее десятилетие ее скачали более 5 миллионов раз. Contact Form 7 можно установить прямо из репозитория плагинов WordPress.Если вы ищете «контактную форму 7», вы сможете найти плагин вместе с различными надстройками.

Установите плагин Contact Form 7 из репозитория плагинов WordPress.

После установки плагина вы увидите пункт меню с надписью «Контакты» на боковой панели панели инструментов WordPress. Здесь можно настроить все параметры Contact Form 7.

Настройте параметры контактной формы 7.

Плюсы и минусы наличия контактной формы

Прежде чем мы углубимся в настройку контактной формы 7 для вашего сайта WordPress, давайте быстро рассмотрим несколько плюсов и минусов добавления контактной формы на ваш сайт.

Плюсы наличия контактной формы

  1. Контактная форма позволяет читателям, клиентам и поклонникам связаться с вами напрямую. В зависимости от цели вашего сайта WordPress, возможность посетителя общаться с вами может быть очень важной. Например, отсутствие контактной формы на сайте электронной коммерции может нанести финансовый ущерб вашему бизнесу, поскольку заинтересованные стороны не смогут связаться с вами, если у них возникнут вопросы о вашем продукте.
  2. Контактная форма добавляет легитимности вашему сайту WordPress или бизнесу.Многие люди рассматривают наличие контактной формы как своего рода фактор доверия. Возможность связаться с вами, владельцем сайта, делает ваш контент более надежным.

Минусы наличия контактной формы

  1. Спам может быть проблемой для общедоступных форм, таких как поля для комментариев и контактные формы. К счастью, с контактной формой 7 вы можете фильтровать спам с помощью reCAPTCHA. Вы даже можете настроить правило страницы Cloudflare, чтобы защитить себя еще больше. Мы подробно рассмотрим, как настроить защиту от спама в контактной форме 7, далее в этой статье.
  2. После добавления контактной формы на сайт вам, вероятно, потребуется уделить время ответам на сообщения. Это не обязательно плохо, в зависимости от того, как вы на это смотрите. Некоторые люди боятся отвечать на электронные письма, в то время как другим это искренне нравится. По нашему опыту, отношения, которые проявляются благодаря контактной форме на вашем сайте, обычно перевешивают затраты на модерацию, поэтому мы рекомендуем использовать ее!

Обзор настроек контактной формы 7

Создать контактную форму с помощью плагина Contact Form 7 очень просто.Чтобы начать, нажмите Contact > Contact Forms на боковой панели WordPress. На этой странице вы можете просмотреть все свои контактные формы вместе со связанными с ними данными метаданных.

Контактная форма в Contact Form 7.

При первой установке Contact Form 7 также создается образец формы. Прежде чем мы перейдем к тому, как создать пользовательскую контактную форму, давайте сначала посмотрим на пример формы, чтобы лучше понять, как работает контактная форма 7. Нажмите на контактную форму 1 , чтобы просмотреть настройки формы.

Настройте контактную форму WordPress.

Страница «Редактировать контактную форму» разделена на четыре раздела.

  1. Форма — Настройте свой шаблон контактной формы HTML с помощью различных параметров полей, таких как «текст», «электронная почта», «флажки» и т. д. Вы также можете написать собственный HTML в поле настройки формы.
  2. Почта — Настройте шаблон электронной почты и параметры, используемые для уведомлений по электронной почте.
  3. Сообщения — Настройка сообщений, отображаемых после определенных действий.Например, вы можете установить уникальное сообщение, которое будет отображаться после того, как кто-то отправит контактную форму.
  4. Дополнительные настройки — Укажите фрагменты, чтобы включить дополнительные функции, такие как режим только для подписчиков, демонстрационный режим и пропуск почты.

Теперь давайте подробнее рассмотрим каждый раздел и создадим собственную контактную форму!

Знаешь, как говорят — держи друзей близко, а аудиторию еще ближе… или что-то в этом роде. 😉 Оставайтесь на связи с посетителями сайта благодаря этому популярному плагину 👇Нажмите, чтобы твитнуть

Как создать контактную форму WordPress

Чтобы создать новую контактную форму, нажмите Добавить новую рядом с «Контактные формы».

Создайте новую контактную форму в Contact Form 7.

Дайте новой контактной форме имя и нажмите «Сохранить».

Сохраните новую контактную форму WordPress.

В разделе «Форма» добавьте необходимый HTML-код для вашей контактной формы. Вы можете использовать различные предустановленные кнопки для создания шорткодов для популярных тегов форм. Чтобы упростить задачу, ознакомьтесь с приведенными ниже описаниями предустановленных тегов форм, которые поставляются с контактной формой 7.

  • Текст – Создание тега формы для одной строки текста.Текстовые поля полезны для имен, фамилий и других текстовых фрагментов, которые не требуют нескольких строк.
  • Электронная почта — Создайте тег формы для адреса электронной почты.
  • URL-адрес – Создать тег формы для URL-адреса.
  • Тел – Создайте тег формы для номера телефона.
  • Номер – Создание тега формы для номера. В отличие от полей ввода «текст» или «текстовая область», поля «число» позволяют вводить только числовые цифры.
  • Дата – Создание тега формы для даты.
  • Текстовая область — Создание тега формы для текстовой области. В отличие от обычного «текстового» поля ввода, поле «текстовая область» допускает ввод нескольких строк текста. Они идеально подходят для ввода тела сообщения.
  • Раскрывающееся меню — Создайте тег формы для раскрывающегося меню.
  • Флажки — Создание тега формы для флажков.
  • Радиокнопки — Создайте тег формы для радиокнопок.
  • Принятие — Создайте тег формы для флажка принятия.
  • Викторина — Создайте тег формы для пары вопрос-ответ.
  • Файл — Создать тег формы для поля загрузки файла.
  • Отправить — Создать тег формы для кнопки отправки.

Теперь давайте настроим контактную форму. Для полноты картины мы создадим контактную форму, в которой будут использоваться все предустановленные теги формы в контактной форме 7.

Тег формы «Текст»

Когда вы нажимаете на предустановленный тег формы в Contact Form 7, вы увидите всплывающее меню, подобное приведенному ниже.В этом меню вы можете настроить параметры тега формы. Внизу вы увидите шорткод, который можно встроить в шаблон контактной формы.

Тег формы «текст» в контактной форме 7.

Для тега формы «текст» мы используем приведенные ниже настройки, чтобы создать поле ввода для имени.

  • Тип поля – Обязательное поле
  • Имя – текст-711 (сгенерировано автоматически)
  • Значение по умолчанию — Ваше имя (используется в качестве текста-заполнителя по умолчанию)
  • Акисмет – Непроверенный
  • Атрибут ID (CSS) — cf7-your-name
  • Атрибут класса (CSS) — cf7-your-name

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [текст* текст-711 id:cf7-ваше-имя класс:cf7-ваше-имя заполнитель "Ваше имя"]  

Сейчас просто нажмите кнопку Вставить тег , чтобы добавить тег формы в шаблон контактной формы. Позже мы добавим больше тегов HTML для структурирования формы.

Тег формы «Электронная почта»

Далее мы создадим тег формы электронной почты, который позволит нашей контактной форме собирать адреса электронной почты.

Тег формы «электронная почта» в контактной форме 7.

Для тега формы «электронная почта» мы настроили параметры ниже.

  • Тип поля – Обязательное поле
  • Имя – электронная почта-632 (сгенерировано автоматически)
  • Значение по умолчанию – Ваш адрес электронной почты
  • Akismet – Не проверено.
  • Атрибут ID (CSS) — ваш адрес электронной почты
  • Атрибут класса (CSS) — ваш адрес электронной почты

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [электронная почта* электронная почта-632 идентификатор: класс электронной почты: адрес электронной почты "Ваш адрес электронной почты"]  

Тег формы «URL»

В некоторых случаях вам может понадобиться поле ввода в контактной форме для сбора чьего-либо веб-сайта.Хотя технически вы можете использовать для этого обычный «текстовый» тег формы в контактной форме 7, мы рекомендуем вместо этого использовать тег формы «URL». Тег формы «URL» создаст поле ввода, которое проверяет URL-адреса, чтобы убедиться, что они правильно отформатированы.

Тег формы «URL» в контактной форме 7.

Для тега формы «URL» мы настроили параметры ниже.

  • Имя – url-601 (сгенерировано автоматически)
  • Значение по умолчанию — Ваш веб-сайт
  • Akismet – Не проверено.
  • Атрибут ID (CSS) — cf7-your-website
  • Атрибут класса (CSS) — cf7-your-website

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [url url-601 id:cf7-your-website class:cf7-your-website "Ваш сайт"]  

Тег формы «Телефон»

Как и в случае с URL-адресами, вы также можете использовать стандартный «текстовый» тег формы для сбора телефонных номеров. Однако вместо этого лучше использовать тег формы «tel», чтобы убедиться, что номер телефона действителен.

Тег формы «тел» в контактной форме 7.

Для тега формы «тел» мы настроили параметры ниже.

  • Имя – тел-842 (сгенерировано автоматически)
  • Значение по умолчанию – Ваш номер телефона
  • Атрибут ID (CSS) — cf7-номер-вашего-телефона
  • Атрибут класса (CSS) — cf7-номер-вашего-телефона

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [url url-601 id:cf7-your-website class:cf7-your-website "Ваш сайт"]  

Тег формы «Дата»

Тег формы «дата» контактной формы 7 позволяет создавать средство выбора даты в стиле календаря.Это поле ввода «дата» полезно для указания даты встречи в контактной форме.

Тег формы «дата» в контактной форме 7.

Для тега формы «дата» мы настроили параметры ниже.

  • Имя – дата-389 (сгенерировано автоматически)
  • Значение по умолчанию – Ваша дата назначения
  • Диапазон – Наш пользовательский диапазон дат.
  • Атрибут ID (CSS) — cf7-дата-назначения
  • Атрибут класса (CSS) — cf7-дата-назначения

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [дата* дата-389 мин:2020-09-15 макс:2020-10-24 id:cf7-appointment-date class:cf7-appointment-date заполнитель «Дата вашей встречи»]  

Тег формы «Текстовое поле»

Тег формы textarea позволяет создать многострочное текстовое поле, позволяющее посетителям отправлять более длинные сообщения. Текстовые области наиболее полезны для захвата тела сообщения.

Тег формы «текстовое поле» в контактной форме 7.

Для тега формы «текстовое поле» мы настроили параметры ниже.

  • Имя — textarea-795 (сгенерировано автоматически)
  • Значение по умолчанию – Ваше сообщение
  • Атрибут ID (CSS) — cf7-ваше-сообщение
  • Атрибут класса (CSS) — cf7-ваше-сообщение

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [textarea* textarea-795 id:cf7-your-message class:cf7-your-message заполнитель «Ваше сообщение»]  

Тег формы «Выпадающее меню»

Тег формы «раскрывающееся меню» Contact Form 7 позволяет создать раскрывающееся меню с несколькими вариантами.Раскрывающиеся меню полезны в ситуациях, когда вы хотите, чтобы посетитель выбрал определенный параметр для отправки вместе с формой. Например, если вы управляете компанией по обслуживанию WordPress, вы можете настроить раскрывающееся меню, позволяющее посетителю выбирать между предлагаемыми вами услугами.

Тег формы «раскрывающееся меню» в контактной форме 7.

Для тега формы «раскрывающееся меню» мы настроили параметры ниже.

  • Имя – меню-24 (сгенерировано автоматически)
  • Опции – Опция 1, Опция 2, Опция 3, Опция 4
  • Разрешить множественный выбор — Отмечено
  • Вставить пустой элемент в качестве первого варианта — Отмечено
  • Атрибут ID — cf7-выпадающее меню
  • Атрибут класса — cf7-выпадающее меню

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [checkbox* checkbox-948 id:cf7-checkbox class:cf7-checkbox use_label_element "Вариант 1" "Вариант 2" "Вариант 3"]  

Тег формы «Флажок»

Тег формы флажка позволяет создавать HTML-флажки. Подобно раскрывающимся меню, флажки также можно использовать для выбора предопределенных параметров. В зависимости от характера вашей контактной формы флажки могут работать лучше, чем раскрывающиеся меню. Например, если у вас есть небольшое количество вариантов для выбора, флажок уменьшает количество щелчков, необходимых для выбора.С другой стороны, если ваша контактная форма имеет много опций, выпадающее меню может работать лучше, потому что оно занимает меньше места по вертикали.

Тег формы «флажок» в контактной форме 7.

Для тега формы «флажок» мы настроили параметры ниже.

  • Имя — checkbox-948 (сгенерировано автоматически)
  • Опции – Опция 1, Опция 2, Опция 3
  • Оберните каждый предмет элементом этикетки — Проверено
  • Атрибут ID — cf7-checkbox
  • Атрибут класса — cf7-checkbox

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [checkbox* checkbox-948 id:cf7-checkbox class:cf7-checkbox use_label_element "Вариант 1" "Вариант 2" "Вариант 3"]  

Тег формы «Радиокнопки»

Тег формы «радиокнопки» позволяет создавать радиокнопки с несколькими вариантами. В отличие от флажков и раскрывающихся меню, переключатели позволяют выбрать только один вариант.

Тег формы «радиокнопки» в контактной форме 7.

Для тега формы «радиокнопки» мы настроили параметры ниже.

  • Наименование – радио-708 (автогенерируется)
  • Опции – Опция 1, Опция 2, Опция 3
  • Оберните каждый предмет элементом этикетки — Проверено
  • Атрибут ID — cf7-радио
  • Атрибут класса — cf7-радио

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [радио-радио-708 идентификатор: cf7-радио класс: cf7-радио use_label_element по умолчанию: 1 «Вариант 1» «Вариант 2» «Вариант 3»]  

Тег формы «Приемка»

Тег формы «принятие» контактной формы 7

можно использовать для создания одного флажка с целью принятия условий.С помощью настроек тега формы принятия вы можете указать отображаемое сообщение.

Тег формы «принятие» в контактной форме 7.

Для тега формы «принятие» мы настроили параметры ниже.

  • Имя – приемка-545 (сгенерировано автоматически)
  • Условие — Установите этот флажок, чтобы принять условия.
  • Атрибут ID — cf7-acceptance
  • Атрибут класса — cf7-acceptance

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [acceptance accept-545 id:cf7-acceptance class:cf7-acceptance] Установите этот флажок, чтобы принять условия. [/принятие]  

Тег формы «Викторина»

Тег формы «Викторина» можно использовать для создания простых викторин с вопросами и ответами в контактной форме. Чтобы создать вопрос викторины, используйте следующий формат для разделения вопроса и ответа — Вопрос|Ответ. На скриншоте ниже наш вопрос «В каком году был выпущен WordPress?», а ответ (разделенный символом «|») — 2003.

Тег формы «викторина» в контактной форме 7.

Для тега формы «викторина» мы настроили параметры ниже.

Подпишитесь на рассылку новостей

Хотите узнать, как мы увеличили трафик более чем на 1000%?

Присоединяйтесь к более чем 20 000 других пользователей, которые получают нашу еженедельную рассылку с советами по WordPress, посвященными инсайдерской информации!

Подпишись сейчас
  • Имя – викторина-461 (сгенерировано автоматически)
  • Условие — Установите этот флажок, чтобы принять условия.
  • Атрибут ID — cf7-quiz
  • Атрибут класса — cf7-quiz

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [викторина-461 id:cf7-quiz class:cf7-quiz "В каком году был выпущен WordPress?|2003"]  

Тег формы «Файл»

Тег формы «файл» Contact Form 7 позволяет добавить функцию загрузки файла в контактную форму. Это полезно в ситуациях, когда вы хотите, чтобы посетитель мог загрузить изображение или файл PDF для отправки вместе с формой.Например, если вы ведете фотоблог с фотогалереями, в которых публикуются гостевые материалы, вы можете добавить функцию загрузки файлов, чтобы люди могли загружать изображения.

В настройках тега формы вы можете указать различные параметры для защиты вашей формы. Мы рекомендуем всегда устанавливать ограничение на размер файла, чтобы злоумышленники не могли загружать огромные файлы. Точно так же указание «допустимых типов файлов» поможет вам заблокировать форму для форматов файлов, которые вы хотите и ожидаете. Имея в виду пример блога фотографии, вы можете ограничить размер файла до 1 МБ (1024 КБ) и допустимыми типами файлов только для известных форматов изображений, таких как JPG и PNG.

Тег формы «файл» в контактной форме 7.

Для тега формы «файл» мы настроили параметры ниже.

  • Имя — файл-658 (сгенерировано автоматически)
  • Предельный размер файла — 1024 КБ
  • Допустимые типы файлов — jpg|png|gif
  • Атрибут ID – cf7-файл
  • Атрибут класса — cf7-файл

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [файл файл-658 ограничение: 1024kb типы файлов: jpg|png|gif id:cf7-класс файла:cf7-файл]  

Тег формы «Отправить»

И последнее, но не менее важное — это тег формы Contact Form 7 «отправить».Как вы уже догадались, этот тег формы позволяет создать кнопку отправки для контактной формы.

Тег формы «отправить» в контактной форме 7.

Для тега формы «отправить» мы настроили параметры ниже.

  • Этикетка – Отправить
  • Атрибут ID — cf7-submit
  • Атрибут класса — cf7-submit

Эти настройки генерируют шорткод ниже.

  [отправить идентификатор: cf7-отправить класс: cf7-отправить "Отправить"]  

Как структурировать контактную форму с тегами формы

Теперь, когда у нас настроены все теги формы, пришло время создать контактную форму.На этом этапе настройки вашей контактной формы должны выглядеть так, как показано на скриншоте ниже. Обратите внимание на все теги формы, которые мы создали выше. Установив теги формы, вы можете использовать шорткод [contact-form-7] , чтобы встроить форму в сообщение или страницу WordPress.

Вставьте контактную форму с шорткодом contact-form-7.

В редакторе WordPress вставьте шорткод в пустой блок.

Добавьте шорткод Contact Form 7 в запись или на страницу.

Если вы используете классический редактор WordPress, вы можете вставить шорткод в любом месте редактора контента.

Используйте контактную форму 7 с классическим редактором WordPress.

Теперь вы сможете увидеть контактную форму на странице, где вы добавили шорткод контактной формы 7. Вот как выглядит наша контактная форма с указанными выше настройками. Как видите, Contact Form 7 автоматически преобразует теги формы в действительный HTML, который отображается с использованием стилей CSS по умолчанию, включенных в вашу тему WordPress.

Контактная форма, созданная с помощью Contact Form 7.

Наша контактная форма в ее текущем состоянии является хорошей отправной точкой, но ей не хватает одной ключевой функции.Теги формы, такие как «текст», «электронная почта» и «URL», поддерживают заполнители, но другие элементы, такие как «флажки» и «переключатели», не поддерживают. Без надлежащих меток флажки и переключатели не будут очень полезны для посетителей, потому что у них нет никакого контекста. К счастью, добавлять ярлыки в контактную форму 7 очень просто!

Как добавить метки тегов формы в контактную форму 7

Существует два способа добавления меток к тегам формы Contact Form 7. Для приведенных ниже тегов формы вы можете просто обернуть тег формы тегом .

  • Текст
  • Электронная почта
  • URL-адрес
  • Тел.
  • Номер
  • Дата
  • Текстовая область
  • Приемка
  • Викторина
  • Файл

Взгляните на пример тега формы «текст» ниже.

  [текст* текст-711 id:cf7-ваше-имя класс:cf7-ваше-имя заполнитель "Ваше имя"]  

Чтобы добавить метку к этому тегу формы, мы можем заменить тег формы приведенным ниже фрагментом. Обратите внимание на дополнительный экземпляр «Ваше имя» сразу после открывающего тега .

  <метка> Ваше имя
[текст* text-711 id:cf7-your-name class:cf7-your-name заполнитель «Ваше имя»]
  

Вот как это изменение выглядит в нашей контактной форме. В этом случае вновь созданная метка служит той же цели, что и заполнитель. Однако, если бы мы не хотели указывать заполнитель в теге формы, метка помогла бы определить назначение конкретного поля ввода.

Добавьте метку к тегу формы в контактной форме 7.

Для тегов формы, которые отображают несколько элементов управления формы, таких как флажки, переключатели и раскрывающиеся меню , размещение тега формы внутри тега приводит к ошибке. Это происходит потому, что тег предполагается использовать только с одним элементом управления формы. Природа флажков, переключателей и параметров раскрывающегося меню включает в себя несколько элементов управления формы, поэтому они несовместимы с решением по маркировке по умолчанию.

Для флажков, переключателей и раскрывающихся меню необходимо добавить параметр use_label_element в шорткод.Взгляните на пример тега формы флажка ниже, где use_label_element выделено жирным шрифтом.

  [checkbox* checkbox-948 id:cf7-checkbox class:cf7-checkbox  use_label_element  «Вариант 1» «Вариант 2» «Вариант 3»]  

После добавления параметра use_label_element вы можете добавить метку непосредственно над тегом формы в редакторе контактной формы.

Добавьте метку к флажкам, переключателям и раскрывающимся меню в контактной форме 7.

Для полноты картины мы добавили метки ко всем тегам формы в нашей контактной форме.Вам, вероятно, не нужно делать это для рабочего сайта, потому что некоторые теги форм уже содержат заполнители. Несмотря на это, мы хотели продемонстрировать, как работают ярлыки.

Вот как выглядит наша контактная форма:

Контактная форма с ярлыками.

Настройка параметров почты в контактной форме 7

Теперь, когда мы настроили структуру нашей контактной формы, пришло время взглянуть на настройки доставки электронной почты в контактной форме 7. Хотя настройки доставки почты по умолчанию должны работать нормально для большинства сайтов, все же важно понимать различные настройки, если ваш сайт или вариант использования требуют специальной настройки.

Для доступа к настройкам доставки почты перейдите в редактор контактной формы и выберите вкладку «Почта».

Параметры доставки почты в контактной форме 7.

Параметры доставки почты в контактной форме 7 позволяют настраивать шаблоны и параметры, которые используются для создания и отправки вам уведомлений после того, как кто-то отправит форму. Если вы используете неправильные настройки, возможно, вы не будете получать уведомления об отправке форм. Таким образом, важно протестировать доставку формы после создания контактной формы и изменения настроек.

Contact Form 7 позволяет настроить следующие параметры доставки почты.

  • Кому – адрес электронной почты для отправки уведомления.
  • From – адрес электронной почты для отправки уведомления.
  • Тема — тема электронного уведомления.
  • Дополнительные заголовки — укажите дополнительные заголовки электронной почты, такие как «ответить на».
  • Тело сообщения — тело уведомления по электронной почте.
  • Вложения файлов — укажите любые вложения, которые необходимо включить в электронное уведомление.

Теперь давайте рассмотрим каждый параметр, чтобы лучше понять, как они могут повлиять на доставку почты в контактной форме 7.

Поле «Кому»

Обязательно укажите реальный адрес электронной почты для настройки «Кому». По умолчанию Contact Form 7 назначит адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью пользователя WordPress, параметру «Кому». Если ваш адрес электронной почты WordPress недействителен, обязательно обновите его в настройках своего профиля, а также измените адрес электронной почты в контактной форме 7.

Поле «От»

Параметр «От» должен иметь следующий формат:  Ваше имя . Для настроек почты нашей контактной формы мы используем kinstalife <[email protected]> .

По умолчанию контакт 7 заполнит это поле [email protected] . Вы должны убедиться, что этот адрес электронной почты является действительным, потому что некоторые хосты WordPress блокируют исходящую электронную почту на недействительные адреса. Есть несколько способов сделать этот адрес электронной почты действительным.Вы можете настроить выделенную учетную запись электронной почты для [email protected] или включить универсальную функцию у своего поставщика услуг электронной почты. Если вы не можете настроить этот адрес электронной почты, мы рекомендуем изменить его на действующий адрес электронной почты, чтобы избежать проблем с доставкой.

Поле «Тема»

Параметр «Тема» можно использовать для указания строки темы для уведомлений по электронной почте. По умолчанию контактная форма 7 устанавливает тему как Имя сайта «[ваша-тема]» — имя субъекта в шаблоне формы по умолчанию для контактной формы 7.

Если в вашей форме нет тега формы с именем «[your-subject]», обязательно измените его на что-то другое. Например, если у вас есть только тег формы для записи имени посетителя (например, [ваше имя]), вы можете изменить строку темы на Вы получили сообщение от [ваше имя] .

Поле «Дополнительные заголовки»

В разделе «Дополнительные заголовки» вы можете указать заголовки электронной почты, такие как ответ, копия и скрытая копия. По умолчанию контактная форма 7 добавляет следующий заголовок — Reply-To: [your-email] .Этот заголовок позволяет вам ответить на адрес электронной почты, указанный в отправленной контактной форме.

Заголовок ответа по умолчанию подходит, если вы используете тег формы электронной почты Contact Form 7 по умолчанию. Если нет, обязательно измените его, чтобы оно соответствовало имени тега формы электронной почты. Для нашей контактной формы имя тега формы электронной почты — «email-632», поэтому тег формы ответа необходимо изменить на Reply-To: [email-632] .

«Тело сообщения»

Далее идет «Тело сообщения», которое определяет содержание тела уведомления по электронной почте.Шаблон контактной формы 7 по умолчанию использует теги форм [ваше имя], [ваш адрес электронной почты], [ваша тема] и [ваше сообщение] и выглядит следующим образом:

  От кого: [ваше имя]
Тема: [ваша тема]
Тело сообщения:
[твое сообщение]
--
Это электронное письмо было отправлено с контактной формы на kinstalife (http://kinstalife.com)  

Обязательно измените эти теги формы, если вы не используете их в своем шаблоне контактной формы. Поскольку созданная нами контактная форма собирает много информации, мы можем настроить тело сообщения с дополнительными тегами формы, например:

.
  Привет, Брайан! Вы получили сообщение от [text-711] ([email-632]).Веб-сайт: [url-601]
Номер телефона: Тел-842
Дата назначения: дата-389
Сообщение: textarea-795  
Настройте текст сообщения для уведомлений по электронной почте Contact Form 7.

Контактная форма 7 Настройки почты — вложения файлов

Если ваша контактная форма предполагает загрузку файла, вы можете включить этот файл в уведомление по электронной почте. В нашей контактной форме у нас есть тег формы загрузки файла с именем «[file-658]». Таким образом, мы можем добавить этот тег формы в «Файловые вложения», чтобы гарантировать, что файл будет включен в уведомление по электронной почте.

Включите вложения файлов в уведомления по электронной почте Contact Form 7.

Контактная форма 7 Проблемы с доставкой почты

Если вы обнаружите, что контактная форма 7 не отправляет электронные письма, вы можете проверить несколько вещей, прежде чем обращаться за помощью к разработчику WordPress.

  1. Проверьте, не отправляет ли ваш сервер другие типы электронных писем. Чтобы проверить это, вы можете инициировать другое действие по доставке электронной почты, оставив тестовый комментарий к сообщению в блоге или отправив запрос на сброс пароля на странице входа в WordPress.Если вы получили электронное письмо после выполнения одного из этих действий, проблема, скорее всего, связана с конфигурацией контактной формы 7. Если вы не получаете электронные письма, обратитесь в службу поддержки вашего хоста и сообщите им, что у вас возникла проблема с доставкой электронной почты.
  2. Убедитесь, что поля «Кому» и «От» в настройках доставки почты вашей контактной формы настроены правильно. Для правильной работы контактной формы 7 оба этих поля должны быть заполнены реальными адресами электронной почты.

Контактная форма 7 Сообщения об отправке формы

Contact Form 7 позволяет настраивать различные сообщения для отправки форм.Эти сообщения отображаются после выполнения определенного условия. Например, если посетитель забыл заполнить обязательное поле, контактная форма 7 отобразит сообщение «Поле обязательно». В большинстве случаев сообщения по умолчанию должны работать нормально. Однако, если вы хотите настроить сообщения, вы можете сделать это, щелкнув вкладку «Сообщения» в редакторе контактной формы.

Настройте контактную форму 7 ситуационных сообщений.

Как защитить вашу контактную форму

По мере того как с годами автоматические боты становились все умнее и все более распространенными, спам стал серьезной проблемой для контактных форм.Поскольку контактные формы, как правило, открыты для общедоступного Интернета, веб-скраперы довольно легко обнаруживают их и отправляют спам-сообщения в ваш почтовый ящик. К счастью, существуют различные способы защиты от спамеров и защиты вашей контактной формы.

Защитите свою контактную форму 7 с помощью reCAPTCHA

Если вы когда-либо отправляли форму в Интернете, вы, вероятно, уже знакомы с reCAPTCHA — технологией, разработанной Google для определения поведения автоматических ботов. Старые версии reCAPTCHA (V2) требовали от пользователей прохождения головоломки или задания.

Последняя версия reCAPTCHA (V3) не требует взаимодействия с пользователем. Вместо этого он прозрачно отслеживает действия пользователей в фоновом режиме, чтобы различать посетителей-людей и ботов. Поскольку контактная форма 7 поддерживает reCAPTCHA V3, мы рекомендуем использовать эту последнюю версию, поскольку она обеспечивает лучший пользовательский интерфейс для посетителей.

Чтобы настроить reCAPTCHA, сначала необходимо сгенерировать ключ API. Для этого войдите в свою учетную запись Google и перейдите на страницу настройки reCAPTCHA.

Зарегистрируйте новый сайт для интеграции reCAPTCHA.

Заполните регистрационную форму, чтобы создать свою reCAPTCHA.

  • Метка – Укажите метку по вашему выбору.
  • Тип reCAPTCHA — Контактная форма 7 поддерживает reCAPTCHA v3, поэтому выберите эту версию.
  • Домены — Если ваш сайт использует корневой домен, добавьте версию вашего домена без www и www. Если ваш сайт использует субдомен, просто добавьте субдомен.
  • Владельцы — Адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью Google, будет добавлен в качестве владельца по умолчанию.Не стесняйтесь добавлять дополнительные адреса электронной почты, если это необходимо.

После заполнения всех параметров нажмите Отправить . Затем вам будет представлен «ключ сайта» и «секретный ключ» вашего сайта. Обязательно сохраните эти ключи в безопасном месте, потому что вам нужно будет добавить их в контактную форму 7.

Сайт Google reCAPTCHA и секретные ключи.

Затем нажмите «Контакты» на боковой панели панели инструментов WordPress и нажмите Интеграция . Выберите опцию reCAPTCHA и вставьте свой ключ сайта и секретный ключ в соответствующие поля.Наконец, нажмите Сохранить изменения , чтобы завершить интеграцию reCAPTCHA.

Настройте reCAPTCHA в контактной форме 7.

После настройки reCAPTCHA в контактной форме 7 вы увидите логотип reCAPTCHA в правом нижнем углу страницы контактной формы. Это означает, что reCAPTCHA активна и защищает вашу контактную форму от спама.

Контактная форма WordPress защищена reCAPTCHA V3.

Защитите свою контактную форму с помощью Cloudflare (необязательно)

Если вы используете Cloudflare для защиты своего сайта, вы можете установить специальное правило страницы для своей страницы контактной формы, чтобы уменьшить отправку контактной формы со спамом.

Защитите свою контактную форму с помощью Cloudflare.

Чтобы добавить правило страницы, перейдите на вкладку «Правила страницы» и используйте следующие параметры, чтобы защитить свою контактную страницу.

  • Если URL совпадает — *your-domain.com/your-contact-page/*
  • Проверка целостности браузера — на
  • Уровень безопасности – Высокий

Функция Cloudflare «Проверка целостности браузера» анализирует заголовки HTTP. Если он обнаруживает заголовок HTTP, который обычно используется автоматическими ботами и спамерами, он отклоняет запрос к вашему сайту.Если для параметра «Уровень безопасности» установлено значение «Высокий», все посетители, продемонстрировавшие злонамеренное поведение в течение последних двух недель, будут оспорены.

При ограничении этих настроек вашей контактной страницей с правилом сопоставления URL-адресов другие страницы вашего сайта не будут затронуты этими правилами. Мы рекомендуем эту конфигурацию, поскольку обычные страницы вашего сайта, доступные только для чтения, обычно не требуют настройки повышенного уровня безопасности.

Не оставляйте вашу аудиторию на чтение. 👀 Свяжитесь напрямую со своими читателями и потенциальными клиентами через плагин Contact Form 7 ⬇️Нажмите, чтобы твитнуть

Резюме

Contact Form 7 — самый популярный плагин для контактных форм, и не зря! Его можно использовать для создания всего: от простых контактных форм до викторин с вопросами и ответами, до сложных форм, которые поддерживают вложения файлов и раскрывающиеся меню.

Лучше всего то, что он поставляется со встроенной поддержкой reCAPTCHA, которая помогает защитить вашу контактную форму от спамеров.

Используете ли вы контактную форму 7 на своем сайте WordPress? Если нет, то какой ваш предпочтительный выбор? Дайте нам знать в комментариях ниже!


Экономьте время, деньги и максимизируйте производительность сайта с:

  • Мгновенная помощь от экспертов по хостингу WordPress, круглосуточно и без выходных.
  • Интеграция с Cloudflare Enterprise.
  • Глобальный охват аудитории благодаря 29 центрам обработки данных по всему миру.
  • Оптимизация с помощью нашего встроенного мониторинга производительности приложений.

Все это и многое другое в одном плане без долгосрочных контрактов, сопровождаемой миграции и 30-дневной гарантии возврата денег. Ознакомьтесь с нашими планами или поговорите с отделом продаж, чтобы найти план, который подходит именно вам.

Захват трафика iOS | Fiddler Classic

  • Откройте Fiddler Classic и остановите захват.

  • Откройте Инструменты > Параметры > HTTPS и отключите Захват соединений HTTPS .

  • Закройте Fiddler Classic и установите отсюда BouncyCastle (CertMaker.dll). — это добавит CertMaker.dll в вашу установку Fiddler, изменив способ создания сертификатов. С этим параметром Fiddler Classic будет использовать только один корневой сертификат и не будет создавать промежуточные сертификаты для каждого параметра.

  • После завершения установки откройте Fiddler, откройте меню Инструменты > Параметры > HTTPS , используйте параметр Действия > Сбросить все сертификаты .Это удалит все ранее использовавшиеся сертификаты и будет доверять новому.

  • После согласия со всеми системными диалогами включите Capturing ( Tools > Options > HTTPS и проверьте Capturing HTTPS Connects ) и расшифровку трафика HTTPS (( Tools > Options > HTTPS ) Расшифровать трафик HTTPS )).

  • Открыть Инструменты > Параметры > Соединения .

  • Установите флажок для Разрешить удаленным компьютерам подключаться .

  • Перезапустите Fiddler.

  • Убедитесь, что ваш брандмауэр разрешает входящие подключения к процессу Fiddler Classic и что он не блокирует все входящие подключения, включая те, которые указаны в списке разрешенных приложений.

  • Наведите указатель мыши на индикатор Online в крайнем правом углу панели инструментов Fiddler Classic, чтобы отобразить IP-адреса, назначенные компьютеру Fiddler.Используйте этот адрес на своем устройстве iOS (см. 5-й шаг в шагах настройки устройства iOS ниже).

    ![Онлайн-подсказка][2]

  • Убедитесь, что клиентское устройство iOS может получить доступ к Fiddler Classic, перейдя в браузере по адресу http://FiddlerMachineIP:8888 . Этот адрес должен возвращать страницу Fiddler Echo Service .

  • Для iPhone: отключите соединение 3g/4g.

  • Добавьте встроенную форму на свой веб-сайт

    Эта страница теперь доступна на других языках.

    Английский испанский французский португальский немецкий Итальяно

    Вы можете встроить форму регистрации Mailchimp на любую страницу вашего сайта. Настройте форму, чтобы поддержать свой бренд, или объедините ее со специальными предложениями, чтобы привлечь новых подписчиков и повысить вовлеченность.

    В этой статье вы узнаете, как добавить встроенную форму на свой сайт и какие сторонние веб-сайты принимают формы Mailchimp.

    Прежде чем начать

    Перед тем, как приступить к этому процессу, нужно знать некоторые вещи.

    • Используйте конструктор форм, чтобы изменить форму регистрации и ответные электронные письма, прежде чем создавать встроенный код формы.
    • Чтобы визуальные элементы формы соответствовали точному дизайну вашего веб-сайта, вам потребуется изменить код формы после ее добавления на ваш сайт.
    • Когда GDPR включен, в вашей форме будет отображаться юридическая копия по умолчанию. Вы можете изменить юридический текст и параметры поля в редакторе полей GDPR вашей аудитории.
    • Встроенные формы наследуют таблицу стилей вашего веб-сайта, поэтому форма в Mailchimp может выглядеть иначе, чем на вашем веб-сайте.
    • Если на вашем сайте используется SSL-шифрование, наши встроенные и всплывающие формы будут его поддерживать.
    • Чтобы предотвратить поддельные регистрации, вы можете включить подтверждение reCAPTCHA в своей форме в настройках аудитории.
    • Это расширенная функция, рекомендуемая пользователям, знакомым с пользовательским кодированием. Свяжитесь со своим разработчиком или наймите эксперта Mailchimp, если вам нужна помощь.

    Создать встроенную форму с кодом

    Встроенный конструктор форм позволяет настраивать содержимое формы и ее общий вид. Есть четыре страницы макета и дизайна:

    • Поля формы
      Эти параметры позволяют выбрать, какие поля аудитории будут отображаться во встроенной форме.
    • Настройки
      Эти параметры позволяют выбрать заголовок для формы, ширину формы и другие параметры формы, такие как отключение JavaScript для формы, отображение переключателя параметров формата электронной почты и отображение ссылки на архив.
    • Метки
      Эта опция позволяет назначать метки любому контакту, который регистрируется через эту форму.
    • Значок реферала
      Эти параметры позволяют выбрать, включать ли значок реферала и какой стиль использовать.

    После того, как вы настроили встроенную форму по своему вкусу, вы можете сгенерировать код формы, чтобы добавить ее на свой сайт.

    Чтобы получить код формы для добавления на свой сайт, выполните следующие действия.

    1. Нажмите Аудитория .
    2. Если у вас несколько аудиторий, щелкните раскрывающийся список Текущая аудитория и выберите ту, с которой вы хотите работать.
    3. Нажмите Регистрационные формы .
    4. Выберите Встроенные формы .
    5. Нажмите Продолжить .
    6. Нажмите Скопируйте код .
    7. Вставьте код на свой веб-сайт в том месте, где должна отображаться форма.

    Примечание

    Mailchimp также предлагает всплывающую форму регистрации. Создайте форму регистрации и установите параметры всплывающих окон, которые активируют отображение формы во всплывающем модальном окне после того, как кто-то посетит ваш веб-сайт.

    Добавить форму на сторонний веб-сайт

    Многие сторонние веб-платформы упрощают встраивание форм регистрации Mailchimp.Если ваша платформа не указана здесь, посетите страницу поддержки поставщика вашего веб-сайта.

    В зависимости от платформы вашего веб-сайта некоторые изменения в коде формы может потребоваться внести вручную. Дополнительные сведения см. в статье Устранение неполадок со встроенной формой регистрации.

    Включить поля GDPR

    Поля формы

    GDPR — это первый шаг в процессе соответствия GDPR. После того как вы включите поля GDPR для своей аудитории, они появятся во всех формах, связанных с этой аудиторией, включая встроенные, размещенные, всплывающие и формы целевых страниц.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.