Как поменять помпу: 2113, 2114, 2115 8 | , ,

Содержание

Самостоятельная замена помпы ВАЗ 2107

Во время функционирования двигателя внутреннего сгорания происходит его нагревание. Чтобы избежать чрезмерного перегревания двигателя, в автомобилях используют систему водяного охлаждения. На автомобилях ВАЗ 2107 также используется водяная система охлаждения, ключевым механизмом которой выступает водяной насос. Именно благодаря ему осуществляется циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Замена помпы ВАЗ-2107 проводится в случае, когда механизм выходит из строя. Более подробно об этом узнаем из материала.

Назначение помпы ВАЗ 2107

Водяной насос представляет собой устройство, главными механизмами которого являются вал и крыльчатка. Вал насоса приводится в движение посредством передачи крутящего момента от коленвала двигателя. Крутящий момент передается посредством шкива и ременной передачи, соединяющей между собой такие узлы, как коленвал и генератор.

На автомобилях ВАЗ 2107 карбюраторного типа первых лет выпуска, шкив помпы используется еще и для крепления вентилятора принудительного охлаждения. Современные же модели ВАЗ 2107 инжекторного и карбюраторного типов оснащены электровентиляторами охлаждения, поэтому необходимость приведения в движение вентилятора отсутствует.

Циркуляцию охлаждающей жидкости помпа обеспечивает в постоянном режиме после запуска двигателя автомобиля. Если насос не будет функционировать, то нарушится цикл охлаждения, что приведет к избыточному перегреву мотора и выходу его из строя. Очень важно прибегать к замене помпы своевременно, в противном случае, последствия будут фатальными.

Неисправности водяного насоса

Помпа имеет довольно простую конструкцию, поэтому неисправности определить не составит большого труда. Неисправности могут быть связаны с выходом из строя подшипников, а также возможна утечка охлаждающей жидкости при износе уплотнительных сальников. Такие неполадки имеют различные виды последствий:

  1. При утечке ОЖ произойдет понижение уровня антифириза, и также перегрев двигателя. Если протекает ОЖ, то восполнить ее недостаток можно с помощью доливания антифириза или воды. При возникновении утечки жидкости важно своевременно определить такой вид поломки.
  2. При заклинивании подшипников последствия такого явления становятся причиной обрыва ремня. В таком случае продолжать движение категорически противопоказано.

Замена помпы на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор при возникновении вышеперечисленных причин требуется в обязательном порядке. В домашних условиях можно осуществить ремонт помпы ВАЗ 2107 своими руками. Как это сделать, показано в видеоролике внизу.

Однако специалисты не рекомендуют прибегать к ремонту изделия, так как намного проще и эффективнее заменить насос, чем покупать ремкомплект и выполнять ремонтные работы. Особенно важно уделить внимание целостности основных устройств насоса.

Что необходимо для замены

Чтобы заменить помпу, потребуется воспользоваться необходимым инструментом. К таковым инструментам относятся:

  1. Ключи на 8,10,13 и 17.
  2. Емкость, чтобы слить тосол из системы.
  3. Отвертка.

Первым делом необходимо слить охлаждающую жидкость из системы, и только после этого можно приступать к выполнению работ по замене устройства. Процесс замены водяного насоса не представляет никаких трудностей, но при выполнении работ важно соблюдать четкую последовательность. О том, как сливается жидкость и осуществляется замена помпы на ВАЗ-2107, рассмотрим далее.

Как снять помпу с машины: пошаговая инструкция

Чтобы заменить водяной насос на автомобиле ВАЗ 2107, требуется слить ОЖ. Делается это путем снятия крышки с радиатора, а также последовательного откручивания пробки на радиаторе и блоке цилиндров. После слива антифриза можно прибегнуть к началу работ по замене водяного насоса. Пошаговая инструкция по замене помпы на автомобиле ВАЗ 2107:

  1. Ослабляя гайку крепления корпуса генератора, следует демонтировать ремень.
  2. Используя ключ на «13», требуется вывинтить болтовые соединения, посредством которых фиксируется шкив помпы. После вывинчивания болтов, следует его демонтировать.
  3. Вывинтить крепления трубок для подачи охлаждающей жидкости, после чего их демонтировать.
  4. Выполнить процесс вывинчивания болтовых соединений, посредством которых фиксируется насос, после чего ее демонтировать.
  5. После того, как насос будет демонтирован, требуется обязательно осуществить замену герметизирующей прокладки. Старую прокладку следует менять обязательно.
  6. Вывинтить 4 крепежные гайки насоса, после чего разобрать его.
  7. Осуществить установку новой помпы вместе с уплотнительными кольцами. Повторно использовать уплотнительные кольца, как и прокладку, нельзя.
  8. Теперь можно собрать все детали в последовательности обратной снятию.

Из вышеописанной инструкции видно, что процесс замены помпы не представляет особой сложности. Прежде чем прибегать к таковым действиям, следует выяснить, как проверить водяной насос. Проверка исправности водяного насоса предусматривает выполнение таких процедур:

  1. Обнаружение течи антифриза. Если из строя выходит водяной насос, то неизбежно возникновение течи ОЖ. Следует осуществить осмотр места расположения корпуса водяного насоса.
  2. Возникновение посторонних шумов. Если устройство издает посторонние шумы, то это причина того, что вскоре потребуется его замена.
  3. Образование избыточной вибрации. Избыточная вибрация свидетельствует о неисправности подшипников.
  4. Загрязнение системы. Если длительное время не осуществлять замену антифриза, то это обязательно станет причиной выхода из строя помпы.

Помпа представляет собой важный механизм в устройстве каждого автомобиля. Исправность и эффективность работы данного узла влияет на качество охлаждения мотора, а также его целостность.

Замена помпы Приоры

Если Вы заметили шум со стороны генератора, либо куда то уходит тосол, тогда проверьте герметичность соединений водяного насоса (помпа) и его и подшипник. А Вы знаете, как поменять помпу на Приоре самому?

Потребуется: слить тосол, снять ремень ГРМ, ролики и зубчатые шкивы привода распределительных валов. Приготовить головку «на 10», кусачки, шестигранник «на 5» и плоскую отвертку.

Как снять помпу:
Перекусить два пластиковых хомута кусачками и отвести жгут от крышки.

  1. Отвернуть шесть болтов задней крышки привода ГРМ, используя головку «на 10».
  2. Отвести крышку от двигателя и приподнять.


Перекусить еще один хомут, удерживающий жгут с проводами у нижней части задней крышки привода ГРМ. Снять крышку.

  1. Отвернуть три винта крепления помпы с помощью шестигранника «на 5».
  2. Поддеть помпу Приоры за прилив на его корпусе, используя плоскую отвертку.
  3. Снять насос из гнезда блока цилиндров.

Установка помпы:
Очистить привалочную поверхность блока цилиндров от грязи. Между гнездом и корпусом помпы устанавливается прокладка, которую перед монтажом с обоих сторон следует промазать тонким слоем герметика.

При установки помпы проследите за положением контрольного отверстия в корпусе насоса, оно должно быть направленно вниз, а резьбовое отверстие возле масляного фильтра.

Замену помпы на 16 клапанном двигателе можно проследить на видео (процесс аналогичен):

Замена помпы Приоры своими руками потребует определенных навыков и порядка 3-4ч. свободного времени.
Если после замены насоса тосол все равно уходит, следует проверить СОД. Кстати, а какая помпа лучше?


Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Заткни фонтан: как менять помпу, и при чем здесь ГУР, ГРМ и кондиционер

Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Doninvest Assol, ZAZ Chance – все это имена одной сущности, начало производства которой в Украине было положено в далеком 1998 году благодаря находчивости запорожских руководителей некогда завода-гиганта некогда Советского Союза. Вот и в наш рабочий бокс СТО сегодня заехал Ланос с двигателем объемом 1,5 л, гидроусилителем рулевого управления и кондиционером воздуха (и поверьте, мы не праздно хвастаемся комплектацией автомобиля).

Проблема – жуткая течь охлаждающей жидкости – вероятнее всего, из-под насоса. Поэтому методика лечения избрана четко: замена водяного насоса системы охлаждения двигателя (он же помпа), а вместе с ним и

ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма). В данном случае под замену попал и ролик натяжителя ремня привода компрессора, подшипник которого зашумел, опечалив хозяина.

Итак, поставив диагноз и подготовившись, приступаем к работе. Поскольку мы меняем насос системы охлаждения, в первую очередь нужно слить из системы охлаждающую жидкость. Следует помнить, что она изготовлена на основе этиленгликоля, а посему очень ядовита – старайтесь избежать попадания жидкости в глаза и рот. Кроме того, не стоит снова использовать слитую охлаждающую жидкость – по завершению работ заправляйте систему свежей ОЖ. При сливании отметьте цвет жидкости – он косвенно говорит о типе антифриза, и оный, приобретаемый на замену, должен иметь тот же цвет.

На заметку любителям делать все своими руками: так как снять передние крышки ремня ГРМ без снятия корпуса воздушного фильтра в сборе возможности нет, то и замену фильтрующего элемента стоит заложить изначально.

Слив ОЖ, мы выкрутили болты крепления верхней крышки и… пока остановились на этом. Почему? Конструкторы так увлеклись при установке насоса гидроусилителя, что не учли одной мелочи, о которой потом с досадой думали первопроходцы ремонта Ланоса. «Мелочь» такова: не ослабив болты крепления насоса ГУР, отсоединить верхнюю крышку от нижней не получится. Вернее, получится, но в 9 из 10 случаев с поломкой нижних выступов данной крышки. Кстати, показателем опыта для вас станет то, каковы будут действия механика на СТО при возникновении описанной выше ситуации. В нашем случае авто ранее обслуживалось у сервисмена, не попавшего в тот процент статистики, который благоприятно отразился бы на целостности крышки, потому мы сняли ее, не отпуская болтов крепления насоса.

Подбираем ключ и отпускаем болт крепления генератора к регулировочной направляющей, отпуская тем самым натяжение приводного ремня.

Теперь снимаем ремень привода генератора и проверяем его техническое состояние, а затем переходим к насосу гидроусилителя рулевого управления (ГУР). Для начала выкручиваем болты крепления шкива насоса – это несложно, и заострять внимание на этом не будем.

Далее без особых проблем, хотя и с небольшим дискомфортом, выкручиваем болты крепления самого насоса.

Нам, чтобы получить доступ к помпе, необходимо снять заднюю крышку ремня ГРМ, но сделать это без снятия насоса невозможно. И именно в этот момент начинаются трудности.

Можно, конечно, низко поклониться в ноги ЗАЗу за кондиционер в автомобиле, но тем, кто пропустил шланг магистрали хладагента над насосом, ограничив и доступ, и видимость, памятника точно никто не поставит. Также при попытке снятия злополучного насоса должно было икаться инженеру, который решил, что шланг магистрали слива от насоса ГУР, проведенный под опорой двигателя, будет там очень к месту.

Чтобы хоть как-то развязать себе руки, отворачиваем гайку и отсоединяем от насоса нагнетательную трубку.

Однако для доступа к шлангу слива придется снять шкив коленвала. После этого просто отсоединяем шланг от насоса и сливаем рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость. Использовать повторно эту жидкость нельзя, потому запастись придется и свежей ATF.

Обеспечив себе дополнительные попутные расходы, приступаем к снятию шкива. Предварительно снимаем нижний боковой пыльник двигателя, отсоединив его от подкрылка передней правой колесной арки. После этого, вращая регулировочный болт, отпускаем натяжение ремня привода компрессора системы кондиционирования. Завершив эти манипуляции, приступаем уже к болту крепления самого шкива.

Существует ряд специальных и универсальных приспособлений для блокировки вращения шкива коленчатого вала, но мы решили, что это роскошь, и потому приспособлением выступал человек, который включил пятую передачу и выжал до упора педаль тормоза. Болт был выкручен, а шкив коленвала снят.

Еще одно важное замечание: после снятия любого приводного ремня всегда проверяйте его техническое состояние. И отметьте для себя, что на свойствах материала, из которого сделан ремень, очень плохо отражается попадание на него нефтепродуктов и охлаждающей жидкости. Заводские инструкции, в принципе, рекомендуют заменять ремень при попадании на его поверхность «неугодных» материалов.

Теперь началась война нервов и физподготовки. Болты насоса ГУР выкручены – вот он перед вами, и зазор вроде есть, но он недостаточный, да еще эта магистраль кондиционера… Добиться успеха удалось благодаря «фомке», которой мы немного приподняли мотор. Но не переусердствуйте – резиновая часть опоры может порваться, что в корне изменит ваше представление о самостоятельном ремонте.

Далее выкручиваем болт крепления и снимаем зубчатый шкив привода распределительного вала, после этого выкручиваем болт и снимаем натяжитель ремня ГРМ.

Ремень беспрепятственно оказывается в ваших руках. Для проверки технического состояния мы демонтируем зубчатый шкив коленчатого вала: операция в общем-то необязательная, но в нашем случае подтвердившая необходимость замены шкива выработкой его зубьев. Когда проблемы и метания, вызванные снятием насоса ГУР, позади, можно немного расслабиться и, выкручивая болты крепления задней крышки ремня ГРМ, подумать о вечном.

Да, ведь теперь задняя крышка снята, и ничто не мешает взять шестигранный ключ и выкрутить прижимные болты насоса системы охлаждения.

Здесь тоже не возникает никаких проблем – насос добровольно выпадает из блока цилиндров. Иногда, правды ради сказать, он прикипает, но пара ударов молотком (насос ведь старый, потому его не жалко) решает проблему. Ну а затем начинается самая интересная часть «марлезонского балета» – установка и сборка.

Для начала насухо чистой ветошью протираем посадочное место под помпу.

После устанавливаем ее в блок цилиндров.

Никаких герметиков инструкцией не предусмотрено, насос поставляется вместе с новым уплотнительным кольцом, которое можно лишь смочить немного свежей охлаждающей жидкостью, если вы знаете, в какое положение его ставить (об этом далее), или, как рекомендуют бывалые, смазать немного техническим вазелином.

Ну и самое интересное: среди механиков бытует мнение, что на двигателе Опель, с которого в свое время корейцы сняли мерки, не предусматривалось автоматического натяжителя, а ремень ГРМ натягивался благодаря эксцентриковой конструкции корпуса водяного насоса. Для регулировки ремня необходимо было вращать корпус насоса в блоке цилиндров. Очень удобно. Однако инженеры из Кореи внесли свои поправки и установили натяжитель, а вот насос каким был, таким и остался. Потому поставить его просто «как есть» не получится. Ввиду этого, монтируем насос и вкручиваем, но не затягиваем, болты его крепления, проверяем возможность его перемещения, а затем устанавливаем зубчатые шкивы распределительного и коленчатого вала.

После этого ставим на место автоматический натяжитель ремня ГРМ и, наконец, сам ремень.

Повторюсь, это временная мера, но метки фаз все же, хотя бы приблизительно, выставьте. После того, как все оказывается на своих местах, регулируем расположение помпы в блоке, вращая ее по или против часовой стрелки, следя при этом за указателем на натяжителе. Остановить регулировку необходимо после того, как указатель установится посредине выборки на пластине (это четко видно на фото).

Проверните на два полных оборота коленчатый вал и проверьте, что указатель на натяжителе не сместился. У нас он не сместился, потому мы зафиксировали натяжитель в данном рабочем состоянии, установив в отверстия для этих целей ключ (или просто подходящий стержень).

Теперь мы снова снимаем ремень и натяжитель, затягиваем болты крепления помпы и устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ, фиксируя ее болтами.

Потом ставим на место зубчатые шкивы распредвала и коленвала – в этот раз затягиваем болты крепления окончательно. Устанавливаем, не вынимая стопорного стержня, автоматический натяжитель и затягиваем болт его крепления.

Закрепив все «вчистовую», внимательно и окончательно выставляем метки фаз газораспределения.

Для этого совмещаем метку на зубчатом шкиве коленвала с выборкой на задней крышке, аналогично поступаем с шестерней распределительного вала и устанавливаем новый ремень привода ГРМ. К слову, на нем нанесены стрелки, которые указывают направление его движения – именно в соответствии с ними необходимо ставить ремень ГРМ. Здесь придется приложить немало усилий и внимания, чтобы не сбить установку меток. Провернув коленчатый вал на один оборот, надо убедиться в том, что метки на шестерне коленвала и распредвала совмещены с выборками на крышке – если это не так, то снимаем ремень и снова выставляем метки. Нам повезло – повторного снятия не было.

Потому после мучений монтажа извлекаем из натяжителя наш ключ и еще раз проворачиваем коленчатый вал на полный оборот. Указатель натяжителя на месте, а вот метка на зубчатом шкиве распредвала самую малость «ушла». Но, как показала практика, после небольшой притирки всех новых запчастей, в том числе и ремня, метка вернется на место. Последнее препятствие – злополучный «упроститель жизни» под названием насос ГУР.

Его установка заняла немногим меньше времени, чем снятие. После установки насоса мы затянули болты его крепления и подсоединили трубку и шланг системы усилителя. Далее работа пошла настолько просто, что даже не было смысла делать фотофиксацию.

Мы поставили нижнюю и верхнюю крышки ремня ГРМ, установили новый натяжной ролик ремня привода компрессора системы кондиционирования, установили и натянули ремни привода навесного оборудования. Никаких особых указаний здесь нет – кроме как просто не забыть это выполнить. Корпус фильтра – на место, новый фильтрующий элемент и защитный пыльник – тоже. Всё!

Нет, почти всё. Помните, мы ведь слили охлаждающую жидкость и ATF? Без них никак, потому заполняем систему свежей ОЖ и доливаем необходимое количество ATF в расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления. При снятии насоса из него, в угоду всемирному тяготению, вытекла часть рабочей жидкости, потому при первом пуске двигателя вы услышите болезненное для слуха автовладельца жужжание – но расстраиваться не стоит. Главное – вовремя долить рабочей жидкости и на стоящем автомобиле повращать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы «выгнать» воздух из системы.

После слития охлаждающей жидкости тоже стоит дать поработать двигателю немного, прогреть его до нормальной рабочей температуры (пару раз должен сработать вентилятор радиатора) и, при необходимости, долить ОЖ до требуемого уровня. На этом, пожалуй, все.

Вся эта работа заняла полдня и не потребовала никаких специнструментов, кроме торцовых и накидных ключей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что описанные выше операции можно выполнить самостоятельно, но при наличии нужных средств (домкрат, подпоры, инструменты) и определенной физической подготовки.

Опрос

А вам доводилось менять помпу?

Всего голосов:

инжектор, карбюратор, как поменять + видео

Для циркуляции жидкости в системе охлаждения используется помпа. Несмотря на высокую надёжность узла, деталь может выйти из строя. Водяной насос ремонту не подлежит и меняется в сборе. Для этого необязательно быть автомехаником и иметь большой набор инструментов.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Система охлаждения любой машины состоит из ряда элементов и охлаждающей жидкости. Одной из основных деталей является водяной насос, называемый помпой. Элемент предназначен для циркуляции жидкости по системе, в результате чего отводится тепло от головки блока цилиндров и самого блока цилиндров. Больше никаких функций на помпу не возлагается, но от неё напрямую зависит работоспособность мотора. В случае выхода из строя водяного насоса будет наблюдаться быстрый перегрев силового агрегата.

Наиболее распространены помпы центробежного типа, что обусловлено конструктивными особенностями. В движение деталь приводится от коленчатого вала двигателя посредством ремня. По системе охлаждения жидкость циркулирует за счёт крыльчатки, которая располагается в крышке насоса.

Основная часть помпы расположена с внешней стороны двигателя, а крыльчатка находится внутри системы. Работа насоса довольно проста: с помощью ремня деталь от коленвала получает вращение, приводя в движение зубчатое колесо либо шкив, жёстко закреплённый на оси. С противоположной стороны оси устанавливается крыльчатка, которая тоже начинает вращаться. Она находится в постоянном контакте с охлаждающей жидкостью. При работающем двигателе создаётся центробежная сила, которая заставляет двигаться жидкость по системе.

Помпа для автомобиля необходима для циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения мотора и предотвращения его быстрого перегрева

Когда необходима замена помпы

Несмотря на простоту конструкции водяного насоса и высокую надёжность, узел находится постоянно в работе и с ним могут возникнуть неисправности, о которых лучше знать заранее. Слабыми местами в рассматриваемом элементе являются сальник и подшипник. При износе подшипника появляется люфт, шум, что выводит сальник из строя.

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют об износе помпы и необходимости её замены:

  • охлаждающая жидкость подтекает в области водяного насоса;
  • при работе силового агрегата появляется посторонний шум;
  • при работающем моторе визуально наблюдается люфт.

Перечисленные признаки указывают на износ подшипника и сальника. Есть и другие менее распространённые причины выхода из строя водяного насоса. К таковым можно отнести: повреждение крыльчатки, появление трещин на корпусе детали, износ шкива либо зубчатого колеса.

Стоит отметить, что помпа не подлежит ремонту, а меняется в сборе, поскольку конструкция является неразборной: все её элементы запрессовываются в корпус. В обязательном порядке при замене водяного насоса меняется и прокладка.

Основными причинами замены помпы являются течь, шум подшипника и люфт

Замена помпы на «Ниве»

На автомобиле ВАЗ 2121 насос охлаждающей жидкости расположен в передней части блока цилиндров с правой стороны и его демонтаж не вызывает каких-либо сложностей даже у новичков.

Помпа на «Ниве» располагается в передней части двигателя с правой стороны

Инструменты для замены

Чтобы произвести замену помпы, понадобится следующий перечень инструментов:

  • головка и ключ-трещотка либо накидной ключ на 13;
  • головка на 17;
  • трубка для слива жидкости подходящего диаметра.

В процессе демонтажа может потребоваться другой инструмент, например, молоток, отвёртка, что зависит от сложившейся ситуации.

Для демонтажа помпы потребуется перечень инструментов, который будет зависеть от того, снимается только помпа или насос вместе с корпусом

Слив охлаждающей жидкости и замена насоса

Прежде чем приступить к работе потребуется слить жидкость (воду, тосол) с системы охлаждения двигателя. Для этого нужно подставить подходящую ёмкость с левой стороны двигателя и, отвернув ключом болт на 13 приложить трубку к сливному отверстию и снять пробку с горловины радиатора. Далее можно приступать непосредственно к демонтажу помпы.

  1. С помощью ключа или головки на 13 откручиваем три болта вентилятора. Они же являются креплением шкива насоса.

    Чтобы снять вентилятор, потребуется головкой на 13 открутить три болта крепления крыльчатки и шкива насоса охлаждающей жидкости

  2. Снимаем шайбу, вентилятор и шкив с ремнём.
  3. Головкой на 17 откручиваем гайку, которой крепится генератор к натяжной планке, и снимаем её.

    Для доступа к помпе необходимо снять натяжную планку генератора при помощи головки на 17

  4. Головкой на 13 откручиваем четыре болта крепления водяного насоса.

    С помощью головки на 13 необходимо отвернуть четыре гайки крепления помпы

  5. Извлекаем помпу из корпуса.

    После откручивания гаек вынимаем помпу из корпуса, не забывая снять прокладку

  6. Устанавливаем новую деталь в обратной последовательности, не забывая об уплотнении стыка корпуса и насоса при помощи прокладки.

Бывают ситуации, когда помпу приходится менять вместе с корпусом. В этом случае потребуется открутить две гайки на 10 крепления трубки подвода жидкости к помпе накидным ключом либо трещоткой.

В некоторых случаях приходится производить замену помпы вместе с корпусом, что связано с невозможностью её ремонта

После чего трубка аккуратно отводится назад. Далее, отворачиваются три болта на 13: один сверху и два снизу. Крестообразной отвёрткой ослабляется хомут патрубка, идущий от термостата к помпе, после чего он сдёргивается. Далее, насос вместе с корпусом демонтируется с двигателя.

После замены детали не забываем залить жидкость в систему охлаждения до необходимого уровня. В систему охлаждения автомобиля «Нива» совместно с системой отопления салона заливается 10,7 л. охлаждающей жидкости.

Видео: замена помпы на «Ниве»

Замена помпы на «Ниве» 21213 своими руками

Каких-либо принципиальных отличий в замене насоса охлаждающей жидкости на ВАЗ 21213 по сравнению с ВАЗ 2121 нет. Разница заключается в том, что на более современных автомобилях вентилятор закрывается специальным защитным кожухом. Для его демонтажа понадобится накидной ключ и головка на 10. Ключом отворачиваются две гайки, которые соединяют части кожуха, после чего нижний кожух снимается. Верхняя часть кожуха крепится болтом под головку на 10.

Установка производится в обратной последовательности. Единственное на что следует обратить внимание, так это на верхний кожух, на котором есть паз: его необходимо надеть на выступ кронштейна. На современных «Нивах», а именно на ВАЗ 21214, принудительный вентилятор охлаждения отсутствует: его сменили электровентиляторы, расположенные спереди радиатора охлаждения и управляемые посредством реле. Замена помпы производится аналогичным образом.

На ВАЗ 21213 для снятие вентилятора потребуется демонтировать кожух вентилятора

Какие помпы устанавливаются на карбюраторные и инжекторные «Нивы»

Хотя старые добрые «Нивы» во многом сходны с новыми инжекторными автомобилями, но отличия есть, в том числе и в водяных насосах. Деталь выпускается для разных модификаций рассматриваемого авто. Например, насос 21230–1307011–82 может быть установлен на все «Нивы», но в некоторых случаях может использоваться запчасть на 2107, которая отличается крыльчаткой большей ширины.

Покупая помпу нужно быть внимательным и следить, чтобы корпус подошёл к крыльчатке. В противном случае возникнут сложности при монтаже. Чтобы избежать ошибок, можно приобрести насос в сборе, т. е. крышку и корпус.

Хоть классическая помпа и подходит на инжекторную «Ниву», деталь может попросту не справиться с высокой температурой и её замена потребуется раньше. Существуют следующие разновидности детали:

  • стандартный насос с крыльчаткой из пластика, у которой лопасти расположены ниже и имеют удлинённую форму;
  • помпа нового образца, оснащённая также пластиковой крыльчаткой с более длинными лопастями;
  • водяной насос HEPU, который имеет чугунную крыльчатку.

Наиболее надёжным считается последний вариант, поскольку крыльчатка, изготовленная из пластика, попросту оплавляется и деформируется при высоких температурных показателях, в результате чего элемент может сорваться с оси, а насос заклинит. Плюсом запчастей с пластиковой крыльчаткой является приемлемая цена и доступность в продаже.

Помпа HEPU считается наиболее надежным вариантом для автомобилей «Нива», поскольку крыльчатка выполнена из чугуна

Как поставить вентилятор на помпу ВАЗ 21214

Некоторые владельцы ВАЗ 21214 сталкиваются с ситуацией, когда штатные электрические вентиляторы системы охлаждения радиатора не справляются со своей задачей. Обычно проблема проявляется в летний период в городских пробках. В этом случае приходится задумываться об установке вентилятора на помпу, как на ВАЗ 2121, но при этом просто взять и поставить не получится. Дело в том, что пропеллер задевает шкив гидроусилителя руля. Проблема решается путём установки проставки в виде шайб между вентилятором и шкивом помпы.

Чтобы лопасти вентилятора не цеплялись за гидроусилитель, их можно немного сточить либо установить проставки в виде шайб

Некоторые автомобилисты прибегают к более кардинальным мерам, стачивая край лопасти пропеллера на 2–3 мм при помощи напильника.

Для установки вентилятора на помпу Ваз 21214 необходимо немного сточить лопасти, чтобы они не цеплялись за гидроусилитель

В результате описанных доработок двигатель прогревается практически так же, как и с электрическими вентиляторами, но при достижении температуры в +80˚С, дальше она поднимается очень медленно.

После некоторых доработок вентилятор принудительного охлаждения радиатора занимает свое место и его работа не вызывает нареканий

Произвести замену водяного насоса сможет даже начинающий автолюбитель. Главное, не торопиться и выполнить процесс в описанной последовательности, не забывая заменить прокладку и залить по окончании работ охлаждающую жидкость до требуемого уровня.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как поменять помпу на ВАЗ 2115

Неисправности водяного насоса чреваты серьезными неприятностями. Одной из наиболее частых поломок является утечка охлаждающей жидкости, что может привести к перегреву и заклиниванию двигателя.Износ подшипника и подтекание охлаждающей жидкости из дренажного отверстия — таковы основные дефекты помпы ВАЗ-2115. Износ подшипника можно определить по характерному воющему звуку. Ремонт водяного насоса при подобных дефектах, как правило, не дает желаемых результатов, именно поэтому требуется его замена в сборе.

Замена помпы ВАЗ – 2115 производится только на холодном двигателе. После охлаждения двигателя необходимо слить в подходящую емкость охлаждающую жидкость, открутив пробку внизу радиатора и на блоке цилиндров.

Инструменты


Для того, чтобы поменять помпу на ВАЗ — 2115 понадобятся: гаечные ключи на 10, 17 и 19, отвертка, стробоскоп. Последний необходим для проверки правильности установки зажигания.

Порядок работы


Для начала необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора. Снимите защитную крышку ремня ГРМ и установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого поместите метку на маховике напротив выреза в пластинке. При этом метки на шкиве распредвала и зубце крепления крышки также должны совпадать.
После снятия зубчатого ремня ГРМ запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы.

Теперь снимите натяжной ролик зубчатого ремня и шкив распределительного вала. При снятии последнего соблюдайте осторожность, чтобы не потерять шпонку, фиксирующую шкив на валу. Далее отверните гайку и четыре болта, которые крепят заднюю крышку привода распредвала. Теперь отведите в сторону заднюю крышку и аккуратно выньте водяной насос, поддев отверткой за зубчатый шкив.

Установите новый насос в обратном порядке. Перед его установкой нужно проверить затяжку стопорного винта подшипника помпы и при необходимости ее подтянуть. Номер на насосе при установке должен быть направлен вверх.

Шкив распредвала устанавливается выступом к двигателю. Шпонку, чтобы не выпадала из прорези, можно зафиксировать небольшим количеством густой смазки. При затяжке болта удерживайте шкив от проворачивания большой отверткой или монтажной лопаткой.

После установки зубчатого ремня ГРМ, необходимо проверить качество его монтажа. Для этого несколько раз проверните коленвали попытайтесь снова выставить по меткам. При правильной установке все метки должны совпадать. Если они не совпадают, переустановите зубчатый ремень.

Не перетягивайте ремень ГРМ. Это сильно сокращает срок его службы.

Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ и залейте охлаждающую жидкость. Перед заливкой тосола не забудьте закрутить на место пробки на радиаторе и блоке цилиндров.

Заведите двигатель и проверьте работу помпы – никаких утечек тосола не должно быть. По завершению всех работ удостоверьтесь в правильности установки зажигания при помощи стробоскопа.

Замена помпы Лада Калина 8 и 16 клапанов: какая лучше, как поменять

В модели Лада Калина, как и в любом другом авто, с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, помпа, функционирующая в контуре охлаждения силового агрегата, обладает собственным ресурсом. Ее замену целесообразно осуществлять вместе с таковой процедурой, касающейся приводного ремня ГРМ. Для этой цели производитель регламентировал интервал, равный 60 тыс. км пройденного пути. Такого рода подход позволит владельцу избежать необходимости в дополнительной разборке узла ГРМ с целью замены пришедшего в негодность насоса контура охлаждения. Замена помпы самостоятельно несложная задача, поэтому за дело можно смело браться владельцу даже с малым опытом. Главное определиться, какая помпа лучше.

Как определить работоспособность насоса?

Прийти к выводу, что требуется замена помпы можно провести осмотр. Выявить присутствие факта неисправности в помпе без демонтажа ремня весьма непросто. Однако в практике имеют место некоторые признаки, позволяющие в достаточной степени идентифицировать появление отклонений в работе насоса на работающем или заглушенном моторе Лада Калина.

Среди таких симптомов выделяют следующие.

  1. Появление шума, который издает выработавший свой ресурс подшипник насоса Лада Калина. Выявить данный фактор под силу далеко не каждому механику, не говоря уже о малоопытном автолюбителе. Если «посчастливилось» обнаружить шум, то появляется повод проинспектировать механизм газораспределения, располагающийся под защитной пластиковой крышкой. В этом случае требуется замена помпы.
  2. Появление следов утечки антифриза. Об этом может свидетельствовать мокрая поверхность ременной передачи или очаги влаги, скапливающиеся на торцевой поверхности моторного блока. Если утечка носит достаточно интенсивный характер, то с течением непродолжительного времени под стоящим неподвижно автомобилем скапливается мокрое пятно, а уровень антифриза в расширительном бачке постепенно снижается. Такое явление может произойти ввиду износа сальника, присутствующего на валу помпы.
  3. Ремень располагается на приводной шестерне распределительного вала не ровно, а точнее со смещением от центра своей продольной оси. Его сползание может быть спровоцировано появлением люфта в подшипнике помпы.

Далее приведем несколько рекомендаций, которые позволят владельцу Лада Калина облегчить процесс идентификации неисправностей помпы. Если обнаруживается один из вышеприведенных факторов, то следует не полениться и снять ремень с шестерни распределительного вала. Для этого потребуется предварительное ослабление натяжения ременной передачи путем откручивания крепежа эксцентрикового ролика. Теперь достаточно приложить к валу помпы ручное покачивающее усилие, что позволит выявить люфт. Когда такой момент имеет место, водяной насос подвергаем безотлагательной замене. Даже при отсутствии утечек антифриза дальнейшая эксплуатация насоса запрещена, поскольку заклинивший подшипник спровоцирует порыв ремня. Здесь не будем напоминать о риске поломки мотора, ведь это и так всем известно.

Вышедший из строя водяной насос на авто Лада Калина способен спровоцировать перегрев двигателя, что в свою очередь может нанести непоправимый урон цилиндропоршневой группе. Некоторые «продвинутые» владельцы прибегают к установке дополнительного насоса, что является весьма эффективным действием в плане предотвращения риска завоздушивания контура охлаждения. В качестве дополнительной помпы зачастую применяют деталь от «Газели», вращение которой осуществляется от независимого электромотора. Компонент врезают в патрубок, предназначенный для обратного тока охлаждающей жидкости, то есть в малый круг циркуляции. Питание к электродвигателю этого компонента подается посредством дополнительного реле, активация которого осуществляется кнопкой, расположенной внутри салона. Это позволяет повысить мобильность насоса и включать его в нужный момент.

Подготовка к замене помпы на автомобиле Калина

Перед непосредственной заменой помпы на Лада Калина потребуется приобрести новую, определившись с тем, какая помпа лучше. А также выполнить частичный слив жидкости из контура охлаждения. Это подразумевает удаление антифриза только из полостей моторного блока, а жидкость в радиаторном узле остается на месте.

Коврик в багажник Лада Гранта седан

Процедуру выполняем по нижеприведенному алгоритму.

  1. Снимаем защитный щит поддона. Он зафиксирован посредством болтов, которые отвинчиваются ключом на «10».
  2. Отсоединяем плюсовую клемму от соответствующего вывода АКБ. Также отключаем высоковольтные провода коммутируемые с катушкой зажигания. Саму катушку снимаем с помощью шестигранного ключа на «5» и откладываем в сторону, дабы освободить подступ к сливной пробке.
  3. Теперь переходим к моторному блоку LADA Kalina, сливая жидкость из него в подходящую емкость. Пробка для слива отвинчивается ключом на «13». Для выравнивания давления открываем крышку на горловине расширительного бачка.
  4. Если для определенных целей (замены патрубков и пр.) потребуется слив жидкости с радиаторного узла, то под его сливное отверстие подставляем эту же емкость, предварительно выкрутив пробку.

Замена помпы на авто LADA Kalina не предполагает потребности в наличии специальных съемников. Для работы понадобятся обычные ключи, тонкие плоскогубцы и некрупная отвертка. Смотровая яма также не обязательна, ведь весь комплекс мер выполняется на ровной площадке, где автомобиль зафиксирован от скатывания.

Замена помпы на Калине пошагово

Если вы уже определились с тем, какая помпа лучше, то можно приступать к ее замене.

  1. Для доступа к узлу ГРМ LADA Kalina окручиваем 3 винта крепления пластиковой защиты, применив ключ на «10». В случае выполнения работ на 16-клапанной версии агрегата потребуется снятие уже двух крышек. Действовать придется шестигранным ключом на «5», «сражаясь» против пяти болтов.
  2. Устанавливаем поршень 1-го «котла» в положение ВМТ, для чего совмещаем метки на коленвале и шестерне распредвала. Для этого вывешиваем передок авто с одной стороны, включаем пятую передачу в трансмиссионном агрегате и вручную вращаем колесо. Не забываем извлечь заглушку (на КПП), которая скрывает от посторонних глаз метку маховика. Данная метка должна совместиться с насечкой, выполненной на корпусе трансмиссии, а риска на шестерне распредвала при всем этом должна очутиться ровно вверху напротив соответствующей прорези.
  3. Теперь с помощью ключа на «17» ослабляем момент затяжки ролика и «сбрасываем» ремень с шестерни распредвала (на версии 16 клапанов — с двух шестерен, для версии 8 клапанов, иное количество).
  4. Далее аналогичным ключом откручиваем крепеж самой шестерни (или двух) и снимаем, не потеряв шпонку (две). Это делаем с помощью стопорения самой шестерни посредством воротка, заведенного в одно из ее отверстий.
  5. Демонтируем внутреннюю протекционную пластину (на агрегате 8 клапанов она крепится двумя болтами, а на моторе 16 клапанов – пятью).
    Выкручиваем три винта удерживания помпы и извлекаем ее из посадочного гнезда.
  6. С прилегающей поверхности блока мотора удаляем наслоения старой уплотнительной прокладки.
  7. Когда устанавливаете водяной насос, прокладку, входящую в состав комплекта, рекомендуется дополнительно обработать герметиком. Выполнять это целесообразно в том случае, если она картонная.
  8. Новая помпа подлежит установке на место в аналогичном старой детали положении.
  9. После возвращаем на прежние места все демонтированные компоненты, навешиваем ремень, натягиваем его, проверяем совпадение меток. Не забываем об установке протекционной крышки ГРМ и о потребности залить антифриз до требуемого уровня.
  10. Во избежание образования воздушных пробок во время заливки снимаем малый патрубок, который примыкает к блоку подогрева дроссельного узла. Заливку осуществляем до момента появления жидкости из данного патрубка.

Подведем итоги

Как видите, замена помпы не такой-то уж и сложный процесс. Главное следовать строго инструкции и определиться заранее, какая помпа лучше. Рекомендуем проверить герметичность системы путем прогрева мотора LADA Kalina до достижения им рабочего параметра температуры. Если утечек и шумов не обнаруживается, то смело устремляемся в путь.

Веста или Гранта что лучше

Как правильно заменить помпу на ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья. Если появились первые признаки неисправности помпы в автомобили, то пришло время ее менять. Чем раньше это сделать, тем меньше проблем возникнет при дальнейшей эксплуатации машины. Последствия могут быть серьезными: от ее заклинивания и разрыва ремня навесного оборудования или ГРМ, до перегрева двигателя. Последний случай выльется в дорогостоящий ремонт ДВС. Поэтому сегодня разберем, как поменять помпу на ВАЗ 2107 и всём классическом ряде АвтоВАЗа.

Рассмотрим нюансы и особенности ее замены с подробными фотографиями и поучительным видеороликом с наглядным примером.

Замена помпы на ВАЗ 2101-07

1. Снимаем аккумулятор, чтобы было легче к ней подобраться. Демонтируем электровентилятор принудительного охлаждения радиатора, если такой предусмотрен конструкцией.

2. Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя. С радиатора сливать не нужно. Подставляем емкость под двигатель, выкручиваем сливной болт. Чтобы регулировать скорость слива жидкости, можно открывать или закрывать крышку заливной горловины радиатора.

3. Ключом на «17» выкручиваем регулировочную гайку генератора. Этой гайкой фиксируют положение генератора при регулировке натяжки ремня навесного оборудования ВАЗ 2107

4. Откручиваем гайку крепления регулировочной планки, снимаем ее

5. Ослабляем натяжение ремня, сдвигая генератор в сторону монтировкой или рукой.

6. Снимаем ремень и откручиваем гайки крепления шкива к валу помпы ключом на «13».

На моделях ВАЗ, где нет электровентилятора принудительного охлаждения радиатора, на шкиве установлена крыльчатка вентилятора, снимаем ее вместе со шкивом.

Рекомендуется ослаблять эти гайки в тот момент, пока помпа находится в натяжении ремнем. Он не даст ей прокручиваться и «сорвать» гайки будет проще.

7. Ключом на «13» откручиваем четыре гайки крепления половины помпы.

Две половинки помпы зачастую хорошо прикипают друг к другу. Если уже надумали поменять помпу, то можно смело рукояткой молотка слегка постучать по ее внешней части, чтобы сорвать ее.

Будьте осторожны, вторая часть состоит из алюминиевого сплава, если сильно стукнуть, можно повредить ее, она треснет.

8. Вынимаем старую помпу. Зачищаем место соединения двух ее половинок от герметика и старой прокладки.

Если в комплекте есть прокладка из пробки или другого материала, отличного от картона, то можно не применять герметик. Когда плоскость соединения двух половинок помпы имеет явные дефекты, можно воспользоваться герметиком. Обильно им мазать не стоит, потому что его части могут попасть в систему охлаждения двигателя, это чревато проблемами.

Важно! Чистить нужно аккуратно мелкой наждачной бумагой или ножом, чтобы не оставить глубоких борозд. В противном случае новая прокладка будет пропускать охлаждающую жидкость наружу.

9. Установка новой помпы происходит в обратной последовательности.

Важно! Ненужно «до усёру» обтягивать болты крепления двух частей помпы, есть шанс получить трещины в корпусе. Это также касается гаек шкива и крыльчатки вентилятора, если он есть в системе.

10. Заключительный этап – натяжка ремня навесного оборудования. С какой силой его нужно натягивать – поговорим в других статьях. Если перетянуть ремень, то согнется вал помпы, не дотянуть – ремень будет «проскальзывать», генератор не дозаряжает аккумулятор, крыльчатка помпы вращается на малых оборотах – плохо циркулирует ОЖ.

11. Закручиваем сливной винт блока цилиндров и заливаем охлаждающую жидкость. Если в ней присутствуют следы масла или мусор, или ее внешний вид далек от идеала, то рекомендуется ее сменить, перед этим промыв систему охлаждения мотора.

Видео, как поменять помпу ВАЗ 2101-07:

Ответы на частые вопросы

  1. Должен ли быть люфт на помпе ВАЗ 2107? – Нет, ощутимых люфтов не должно быть. Если руками Вы можете его почувствовать, то пора задуматься о замене. В случае люфта подшипники разрушились, поэтому вал начинает «болтаться».
  2. Клинит помпа, что делать? – Сразу ее менять. Главное не пропустить момент, когда это начинается. Рекомендуется, периодически, раз в год или 10 тыс. км. проверять помпу на подклинивание и люфт. Достаточно снять ремень навесного оборудования и рукой проверить наличие люфта, и провернуть ее шкив. Если он вращается свободно, без постороннего шума и подклинивания, то все хорошо, можно надевать ремень на место.

Как заменить насос центрального отопления

Прежде чем начать, мы рекомендуем посмотреть это краткое обучающее видео, а затем прочитать более подробные советы:

В большинстве домов есть насос центрального отопления, который действует как «Сердце» в вашей системе отопления. Он циркулирует нагретую воду из котла, вокруг системы (радиаторы, змеевик горячей воды или и то, и другое) и обратно в котел для повторного нагрева.

Если этот жизненно важный компонент выйдет из строя, вы не получите ни одну из этих услуг.Поэтому крайне важно знать, как определить неисправность и устранить ее. Компания Screwfix продает широкий ассортимент насосов центрального отопления по конкурентоспособной цене.

Как узнать, что мой насос системы отопления вышел из строя?

1. Получают ли ваши радиаторы или змеевик горячей воды горячую воду? Вы можете ощупать корпус насоса, чтобы увидеть, горячий ли он или трубы, идущие к водяному змеевику, радиаторам или отводному клапану.

Совет: Если через 10 минут он становится чуть теплым, возможно, он получает небольшое количество тепла за счет конвекции.

2. Вы слышите, как работает насос? Лучше всего это сделать с помощью большой плоской отвертки. Нажмите на плоское лезвие на конце корпуса насоса, а затем нажмите ухом на ручку отвертки. Вы должны услышать жужжание насоса.

Совет: Иногда насос может работать и перекачивать воду, но издавать сильный шум. Обычно это означает, что в подшипники попала вода или повреждена крыльчатка. Это также может означать, что воздух попал в насос.

3.Если на насосе есть прокачной винт, вы видите, как вращается вал насоса? Выверните винт и посмотрите на вал. У них обычно есть вставка с плоским лезвием, чтобы проверить, не заедает ли насос. Если насос находится в темном сушильном шкафу, слегка вставьте маленькую отвертку в вал насоса. Вы должны почувствовать, как отвертка трясется и, возможно, вращается.

4. Подается ли на насос электропитание? Попросите квалифицированного электрика проверить соединения на насосе, чтобы определить, есть ли питание.

Если вы не получаете ничего из вышеперечисленного, значит, ваша помпа вышла из строя, и вам необходимо ее заменить.

Зачем покупать собственный насос центрального отопления?

Вы можете купить множество типов насосов центрального отопления в Интернете. Если вы покупаете насос самостоятельно, вы избегаете наценки инженеров, тем самым экономя деньги. Если вы не уверены, какой насос купить, спросите у инженера по установке. Он должен сказать вам.

 

Замена насоса:

1. Отключите питание всех компонентов. Это означает котел, насос и любые зональные клапаны.
2. Закройте клапаны насоса, расположенные над и под насосом.Большинство клапанов поворачиваются по часовой стрелке, чтобы закрыться.
3. Возьмите небольшое ведро и открутите винт на конце насоса или одну из гаек, которыми насос крепится к клапану. Если вода продолжает вытекать в течение более нескольких минут, значит, клапаны насоса не держат, и вам необходимо выполнить шаги 4, 5 и 6.
4. Отключите подачу воды. Это может быть на главной или на вашем чердаке.
5. Определите все зональные клапаны и задайте для них ручное открытие (обычно рычаг сбоку корпуса клапана)
. 6.Найдите самую нижнюю точку слива в системе отопления и с помощью шланга слейте воду из системы.
7. Повторите шаг 3.
8. После того, как вода перестанет выходить, проверьте электрические соединения и убедитесь, что они обесточены. Отсоедините электрические соединения, отметив наличие напряжения, нейтрали и заземления.
9. Открутите гайки, соединяющие насос с клапанами, и снимите насос. Убедитесь, что старые уплотнения сняты с клапанов: большинство новых насосов поставляются с новыми уплотнениями.
10.Если вы полностью слили воду из системы из-за того, что клапаны насоса не держались, замените эти клапаны.
11. Установите новый насос, убедившись, что уплотнения насоса, поставляемые с насосом, находятся на месте, а соединительные гайки к клапанам затянуты.
12. Откройте клапаны насоса. Закройте сливную точку и снова заполните систему.
13. Проверка на наличие утечек. Если есть какие-либо утечки, вам может потребоваться подтянуть одно из соединений или использовать соединительную пасту.
14. Если утечек нет, снова слейте систему и заполните ее подходящим ингибитором (Sentinel x100 или Fernox).
15. Только теперь вы снова подключаете электрические соединения в нужном месте и снова устанавливаете крышку на насос.
16. Включите электрику и проверьте работу нового насоса.
Совет: Иногда после слива системы отопления могут образоваться воздушные пробки. Даже если насос работает нормально, вы не можете получить полный поток во все радиаторы. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, это включить и выключить насос. Это перемещает воду и воздух внезапно. Вы должны быть в состоянии услышать, как воздух булькает вокруг и, в конечном итоге, в вентиляционных отверстиях.Если у вас все еще есть проблемы с тем, что один конкретный радиатор не нагревается, вам, возможно, придется подумать о «обратной заливке», которую мы также объясняем.

A Список бытовых насосов:

Grundfos: ИБП 15-50, ИБП 15-60, Alpha+15-50, Alpha+ 15-60, Alpha2 15-50, Alpha2 15-60, Alpha pro 15-50, Alpha Pro 15-60

Wilo: Gold 50, Gold 60, умный автоматический бытовой циркуляционный насос Wilo

Замена водяного насоса за 13 простых шагов

В среднем водяной насос выдерживает 1.По словам Гейтса, 7 миллионов литров охлаждающей жидкости примерно за четыре года (62 000 миль).

Неисправный водяной насос вызывает перегрев двигателя.

Если водяной насос выйдет из строя, повреждение двигателя может быть катастрофическим, поэтому Гейтс заявляет, что важно проверять водяной насос при каждом сервисном интервале.

«Стандартное время» для установки комплекта ремня обычно включает установку водяного насоса.

В заявлении Гейтса говорится: «Решение заменить ремень сейчас, но не заменять одновременно водяной насос, предполагает, что водяного насоса хватит на еще один полный рабочий цикл ремня.

«Мы рекомендуем заменять водяные насосы всякий раз, когда установлены комплекты ремней, а также рекомендуем заменять старые прокладки и уплотнения новыми.

«Важно ознакомиться с рекомендациями производителя транспортного средства, прежде чем пытаться заменить какой-либо водяной насос».

Каждая конструкция двигателя, вероятно, имеет собственную конфигурацию системы ременного привода, поэтому компания Gates рекомендует соблюдать все конкретные инструкции и использовать правильные инструменты.

Пошаговая установка водяного насоса

1.Подождите, пока двигатель не остынет, прежде чем приступить к работе с любой частью системы охлаждения.

2. Снимите компоненты ременного привода в соответствии с процедурами, рекомендованными производителем автомобиля.

3. Снимите шланг, прикрепленный к водяному насосу.

4. Ослабьте болты и снимите старый водяной насос.

5. Снимите старую прокладку и убедитесь, что монтажная поверхность чистая.

6. Перед установкой нового водяного насоса осмотрите другие запасные части системы охлаждения: шланги охлаждающей жидкости, термостат и герметичную крышку(и).

7. Установите новый водяной насос.

  • Не включайте насос силой, ударяя по валу насоса.
  • Старые прокладки и уплотнения заменить новыми.
  • Внимательно следуйте инструкциям по установке и наносите герметик только в том случае, если это специально рекомендовано производителем автомобиля.
  • Нанесите ровный слой герметика вдоль края детали, но не используйте слишком много герметика.
  • Если на деталь попало слишком много герметика, сотрите излишки перед установкой нового водяного насоса; слишком много герметика ставит под угрозу правильную установку и отламывается внутри системы охлаждения, загрязняя ее.
  • Герметики
  • также изготавливаются с различной скоростью высыхания, поэтому соблюдайте печатные инструкции к герметику.

8. Равномерно затяните болты моментом затяжки, указанным производителем, и снова подсоедините шланг.

10. Заполните систему охлаждения соответствующей охлаждающей жидкостью, рекомендованной производителем автомобиля.

11. Вручную проверните насос и убедитесь, что он вращается свободно.

12. Убедитесь, что система ременного привода, которая будет приводить в действие новый водяной насос, находится в идеальном состоянии и установлена ​​в соответствии с процедурами, рекомендованными производителем автомобиля.

  • Система ременного привода работает рука об руку с водяным насосом. Вот почему, по словам Гейтса, одновременная замена водяного насоса, ремня и других компонентов привода является хорошей профилактикой.

Гейтс добавляет: «Если водяной насос новый, некоторая утечка из выпускного отверстия является нормальным явлением, поскольку для правильной установки внутреннего механического уплотнения насоса требуется около десяти минут работы.

«Более выраженное просачивание и подтеки из дренажного отверстия после этого периода обкатки или протечки с монтажной поверхности являются ненормальными и сигнализируют о неисправности детали или неправильной установке.

«Имейте в виду, что некоторые утечки становятся очевидными, когда двигатель холодный, а другие — только когда он горячий».

Для получения дополнительной информации о комплектах водяных насосов Gates нажмите «Подробнее» ниже.

7 малоизвестных фактов (вы должны знать) о замене масла в водяном насосе мойки высокого давления

Вам вообще нужно менять масло в насосе мойки высокого давления?

95% моек высокого давления стоимостью менее 400 долларов оснащены насосом, который никогда не обслуживается.

Если он сломается — вы просто замените его — и обычно на него распространяется гарантия.

Эти качающиеся и аксиально-поршневые насосы для бытового использования заполняются маслом на заводе и герметизируются перед отправкой. Невозможно легко заменить масло, даже если бы вы захотели.

Итак, как узнать, нуждается ли водяной насос мойки высокого давления в замене масла?

Два пути:

  1. Информацию можно найти в руководстве пользователя. Если насос требует замены масла, это будет указано в руководстве.
  2. Будет возможность заменить масло без разборки насоса – насос в сборе будет иметь сливную и заливную пробки/болты.

Но раз уж вы здесь: полагаю, вы уже знаете , масло в водяном насосе мойки высокого давления нуждается в замене…

…Вы находитесь в правильном месте, потому что в этом подробном руководстве есть все, что вам нужно знать, чтобы заменить масло в насосе (сегодня), даже если вы никогда не делали этого раньше.

7 малоизвестных фактов о замене масла в насосе мойки высокого давления

Все, что вам нужно знать о масле для насоса и его замене, разбито на 7 разделов ниже.

Вы можете перейти к каждому разделу здесь:

  1. Зачем насосу масло
  2. Масло для насоса и моторное масло
  3. Марки и типы масла для насоса
  4. Как узнать, когда его менять
  5. Инструменты и оборудование, которые вам нужны избавиться от старых вещей

1. Зачем насосу масло.

Насосу необходимо масло для смазки его внутренних поверхностей, чтобы уменьшить трение, износ и нагрев движущихся частей.Цель состоит в том, чтобы предотвратить ранний отказ.

Тип смазки так же важен для системы, как и тип материала или тип подшипника.

Масло имеет решающее значение для производительности насоса:

Знаете ли вы, что смазочное масло является 1-й из 9-ти опор конструкции механического элемента?

Остальные 8:

  1. Крепеж
  2. Постоянные суставы
  3. Springs
  4. Спрингс
  5. Rolling Contact / Books Mountains
  6. Spur / Helical / скос / червячные шестерни
  7. муфты / тормоза / матч
  8. ремни / цепи / веревки
  9. валы / оси

какой тип смазочного масла использовать в механической системе — это твердые 2 недели лекций на инженерных классах 3-го курса (и это только введение).Столько же времени уходит на шестерни, оси и сварку конструкции.

Итак, по каким причинам вам следует заботиться о насосном масле?

Эти 3 причины:

Для увеличения срока службы компонентов

Действует как смазка для движущихся частей, уменьшая трение между ними. Это снижает тепло. Избыточное тепло представляет собой проблему, потому что оно расширяет уплотнения, что может привести к их растрескиванию.

Гарантийные требования

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, не аннулируется ли ваша гарантия, если вы не выполняете регулярное техническое обслуживание.При сдаче в гарантийный ремонт легко увидеть грязное неизмененное масло.

Стоимость восстановления насоса после отказа высока (если возможно)
  • Осевые насосы омывателя высокого давления –  В зависимости от неисправности ремонт может быть нецелесообразен. Если все, что пошло не так, — это грязный разгрузочный клапан, вы можете разобрать насос и очистить или заменить его. Такой ремонт не проблема. Если у вас есть треснутые или поврежденные уплотнения или уплотнительные кольца, то у вас есть доступный ремонт.Но если вам нужно начать замену поршней или автомата перекоса, вам будет лучше просто заменить весь насос.
  • Триплексные водяные насосы —  Почти всегда стоит восстановить, поскольку новый (хороший) тройной насос может стоить более 500 долларов США, а отдельные компоненты, которые могут выйти из строя, легко доступны и заменены.

2. Разница между маслом, используемым в насосах и двигателях.

Отличие состоит в добавлении присадок, придающих маслу определенные свойства.Общая разница присадок между насосным и обычным моторным маслом будет:

  • Сульфонат магния используется в качестве моющей присадки к моторному маслу.
  • Силиконовые соединения, такие как PDMS  , используются в качестве пеногасителя для насосного масла.

Давайте выясним причину этих различий.

Масло для насосов без моющих средств и моторное масло для малых двигателей с моющими средствами

В современном двигателе используется моющее масло, потому что в нем есть масляный фильтр.Моющее масло удаляет загрязнения с поверхностей двигателя, а масляный фильтр отфильтровывает их, чтобы они не попали в подшипники. Использование моющего масла без масляного фильтра будет означать, что загрязнения накапливаются, и масло быстро загрязняется… И вам нужно будет часто менять масло, чтобы предотвратить чрезмерный износ и возможные отказы.

Насос не имеет масляного фильтра. Вот почему в насосах очистителей высокого давления рекомендуется использовать масло без моющих присадок. Если вы используете моющее масло в насосе, все загрязнения, которые оно смывает с поверхностей, будут проходить через масло.Это увеличивает риск износа внутри насоса.

Антипенные и антиаэрационные добавки

Контроль воздуха в масле осуществляется с помощью присадок, препятствующих пенообразованию и аэрации. Из двух антиаэрация важнее.

Все насосы и масляная система насоса будут содержать воздух – причина, по которой воздух может быть проблемой в масле, заключается в следующем:

  • Аэрация: вызывает образование пузырьков воздуха, что может привести к кавитации насоса (нежелательная вибрация/вибрация движущихся частей насоса) и потере вязкости масла (недостаточная смазка из-за слишком большого количества воздуха).
  • Вспенивание : обычно не является большой проблемой… Но поскольку пена находится на верхней части поверхности масла, она может перепениваться, вызывая дополнительное давление/утечки масла, и почему бы просто не уменьшить пенообразование с помощью простой добавки?

3. Все типы насосного масла, их маркировка, марки, которые использует большинство людей, и лучшее насосное масло для покупки.

Водяной насос будет использовать моторное масло для смазки. Оно будет иметь дополнительные присадки, и есть простые способы определить, какое масло можно использовать для насосов (даже если они не помечены как масло для насосов).

Он будет иметь обозначение «ND»:

ND означает не моющее средство.

Ознакомьтесь с лучшим насосным маслом на Amazon здесь…

Справа на нем будет написано «не моющее средство»:

Ознакомьтесь с лучшим насосным маслом на Amazon здесь…

Там будет написано масло для насоса:

Есть много марок на выбор:

  • Mi-T-M
  • Насосы CAT
  • Briggs and Stratton
  • BE
  • Simpson

Ознакомьтесь с лучшим насосным маслом на Amazon здесь…

Маркировка классических автомобилей или двигателей ранних моделей (1920-х гг.):

Классические автомобили, построенные в начале 1900-х годов, не имели масляных фильтров (масляные фильтры были изобретены в 1923 году), поэтому в них использовалось моторное масло с низким содержанием моющих средств или без него.Это идеальный тип масла для насосов. Однако сегодня компании-производители смазочных материалов могут взимать премиальную плату за , назначая его для классических автомобилей — часто это намного дороже, чем вышеупомянутые варианты масла без моющих присадок.

Ознакомьтесь с лучшим насосным маслом на Amazon здесь…

Что означают все обозначения — SAE 30, 15W 40?

При нагревании масло становится жиже – легче течет.

Вот аналогия:

Подумайте о масле.

Когда масло комнатной температуры, оно едва стекает на хлеб. Затем вы нагреваете его, и он легко течет.

Это свойство называется вязкостью – это сопротивление жидкости течению.

  • Высокая вязкость означает высокое сопротивление течению – как патока в январе, арахисовое масло, кетчуп, сироп, расплавленное стекло или сало.
  • Низкая вязкость означает, что жидкость легко течет, как вода.

SAE 10 имеет меньшую вязкость (легче течет), чем SAE 40 при той же температуре.

Если масло имеет обозначение 15W 40, оно является мультивязкостным. 15W означает, что оно работает как масло SAE15 при низких температурах (зимой). И работает так, как будто это SAE 40 при более высоких/рабочих температурах.

Если вы живете во Флориде, вам, вероятно, не потребуется многовязкое масло, поскольку оно недостаточно охлаждается.

4. Как узнать, когда насос мойки высокого давления нуждается в замене масла (если вообще требуется).

Большинство насосов для бытовых моек высокого давления не требуют обслуживания.Ваше руководство пользователя расскажет вам.

Если в течение гарантийного срока произойдет отказ помпы, они заменят помпу, а не отремонтируют ее. Тем не менее, многие представленные на рынке мойки высокого давления оснащены насосами, которые требуют регулярной замены масла, даже если в инструкции об этом не сказано. Также может потребоваться устранение неполадок, если насос нуждается в замене масла.

Вот 5 различных водяных насосов омывателя.

Насос на машине Stanley обеспечивает легкий доступ для замены масла в насосе.

Насос электрической мойки высокого давления AR Blue Clean не дает доступа (без полной разборки насоса).

Этот насос имеет единственный доступ, несмотря на то, что в руководстве сказано, что замена масла никогда не требуется.

К этому газовому насосу мойки высокого давления нет доступа, и в руководстве сказано, что насос не требует обслуживания.

Несмотря на то, что этот очиститель высокого давления Briggs and Stratton оснащен насосом с доступом к масляному резервуару, в руководстве говорится, что гарантия будет аннулирована, если на насосе будет проведено техническое обслуживание.

Допустим, у вас есть насос, в котором можно легко заменить масло…

Как узнать, КОГДА менять масло в водяном насосе?
Гарантия на регулярное обслуживание

Во-первых, всегда полезно отслеживать, сколько часов вы использовали свою машину.

Почему?

Поскольку часто в руководстве пользователя указывается замена масла в зависимости от наработанных часов.

Утечка масла

Если вы заметили регулярную утечку масла из насоса, вы можете быть уверены, что в нем мало масла, и его необходимо отремонтировать или заменить, а также часто добавлять масло, если вы должны использовать его до ремонта.

Масло молочного цвета

Чтобы заметить, что масло молочного цвета, вам нужно либо заметить утечку, либо разобрать насос для другого ремонта, либо слить небольшое количество масла для проверки качества. В любой из этих ситуаций можно с уверенностью заменить масло.

5. Инструменты и оборудование, необходимые для замены масла в водяном насосе (в вашем гараже или сарае) сегодня.

Для замены масла в водяном насосе стиральной машины требуется очень мало инструментов и оборудования:

  • Маслоуловитель – Предмет для сбора масла на выходе из корпуса насоса.Вы можете использовать алюминиевый противень для барбекю, как я, или настоящий масляный поддон.
  • Гаечный ключ . Если узел насоса вашей машины имеет доступ к болтам, вам потребуется гаечный ключ соответствующего размера. Многие мойки высокого давления имеют пластиковую ручку для доступа, не требующую гаечного ключа.
  • Воронка . Во избежание разлива масла из насоса используйте воронку для заполнения узла насоса маслом.
  • Контейнер для хранения масла . Я использую модифицированную 2-литровую бутылку из-под газировки для хранения масла, пока не переработаю его у механиков по дороге.Или вы можете использовать воронку и слить ее обратно в старую бутылку из-под масла.

6. Как заменить масло в насосе.

Посмотрите, как я заменяю масло в водяном насосе на мойке высокого давления Stanley 2500 PSI:

Я купил эту бывшую в употреблении стиральную машину несколько месяцев назад… Боже мой, в ней было немного грязного масла для насоса.

8 шагов по замене масла водяного насоса стеклоомывателя:
  1. Ослабьте и снимите болт верхнего доступа к масляному резервуару насоса, чтобы сбросить давление внутри
  2. Поместите маслосборник под сливной болт насоса и возьмите ключ подходящего размера
  3. Ослабьте и снимите сливной болт масляного резервуара насоса и дайте маслу вытечь в улавливающий контейнер
  4. Положить контейнер для сбора грязного масла в сторону и установите сливной болт на место
  5. Откройте маслонасосное масло, не содержащее моющих средств, возьмите воронку (или нет) и залейте масло в насос.
  6. Вы не хотите заполнять резервуар маслом полностью… Только примерно на 3/4.
  7. Вставьте заливной болт обратно в насос и затяните.
  8. Очистите помещение и включите мойку высокого давления.

7. Куда безопасно слить слитое насосное масло.

Существует два варианта избавления от масла в насосе: переработка или утилизация. Если вы проведете исследование, вы найдете бесплатные варианты рядом с вами. В некоторых других местах может потребоваться небольшая плата в размере нескольких долларов за литр.

Зачем повторно использовать или перерабатывать отработанное насосное масло?

Насосное или моторное масло можно использовать повторно после того, как оно будет очищено/повторно очищено, поэтому его можно будет вернуть в ближайшую к вам компанию по переработке масла.

Где переработать рядом с вами?

В этих местах принимают ваше отработанное масло:

  • Местный магазин автомехаников
  • Wal-mart, Home Depot, Costco
  • Jiffy Lube (или аналогичный)
  • Местный центр утилизации

Куда утилизировать старое насосное масло, если вы не можете найти переработчик?

Большинство местных свалок принимают отработанное моторное масло.Обязательно загляните на сайт местной свалки или позвоните им, прежде чем ехать туда.

Источники
  1. Расшифровка деталей PDF. www.ARNorthAmerica.com.
  2. Раннее моторное масло – Моющее средство в сравнении с немоющим. www.FillingStation.com.
  3. Приложения PDMS. Wikipedia.org.
  4. Присадки к маслам. Wikipedia.org.
  5. Контроль аэрации масла и пенообразования. www.MachineryLubrication.com.
  6. Управление, повторное использование и переработка отработанного масла. www.ЕРА.правительство

Как заменить масло в насосе мойки высокого давления (полное руководство)

Не каждая мойка высокого давления поставляется с насосом, который требует регулярной замены масла, но многие из них.

Если в насосе мойки высокого давления требуется замена масла, мы пошагово покажем вам, как заменить масло в насосе мойки высокого давления. Это позволит поддерживать мойку высокого давления в хорошем состоянии, поэтому она будет работать лучше и прослужит дольше.

Как заменить масло в насосе мойки высокого давления

Начните с запуска мойки высокого давления на пару минут, чтобы слить грязь и воду.Затем слейте оставшееся масло из насоса в поддон. Используйте воронку, чтобы добавить новое масло, не содержащее моющих средств, в насос, пока оно не будет заполнено примерно на ¾. Плотно закройте насос и установите мойку высокого давления в вертикальное положение.


Вам нужно заменить масло в насосе мойки высокого давления?

Это зависит от того, какой у вас насос для мойки высокого давления. Большинство основных моек высокого давления — стоимостью менее 400 долларов — не требуют обслуживания насоса. Но вы всегда должны проверять руководство вашего производителя.

Еще один способ узнать, что вам никогда не нужно менять масло в вашем насосе, это если у вас есть качающийся или аксиально-поршневой насос. Они обычно заполняются маслом во время производства и постоянно герметизируются, поэтому, даже если вы захотите заменить масло, вы не сможете это сделать.

Однако другие насосы требуют замены масла. Вы будете знать, что вам нужно менять масло самостоятельно, если в руководстве требуется регулярная замена масла или если ваш насос имеет сливную и заливную пробки.

Своевременная замена масла имеет много преимуществ для вашей мойки высокого давления, в том числе:

  • Насосам требуется масло для уменьшения износа, трения и нагрева движущихся частей.Масло может предотвратить преждевременный выход этих деталей из строя.
  • Как уже упоминалось, уменьшает перегрев. Это защищает уплотнения, так как тепло расширяет уплотнения и увеличивает риск растрескивания.
  • Если вы не своевременно меняете масло, вы можете аннулировать гарантию.

Поэтому, если в вашем насосе требуется ручная замена масла, лучше всего придерживаться этого руководства.

Как заменить масло в насосе мойки высокого давления

Давайте рассмотрим лучший способ замены масла в насосе мойки высокого давления.

Что вам нужно

  • Что-то для сбора вытекающего масла. Вы можете использовать старый поднос или настоящий масляный поддон.
  • Гаечный ключ, чтобы открыть доступ к болту. Ваша мойка высокого давления может иметь пластиковую ручку вместо болта.
  • Воронка для заполнения насоса маслом.
  • Емкость для хранения масла.
  • Масло
  • согласно рекомендациям производителя.
  • Тряпки для уборки.
  • Дополнительно: пробка для слива масла, отсасывающий пистолет или ручной/электрический насос.

Пошаговые инструкции

1. Промыть насос

Включите подачу воды и снимите трубку с распылителя. Запустите двигатель и удерживайте курок пистолета мойки высокого давления в течение двух минут, чтобы слить оставшуюся воду и грязь. Это также нагревает мойку высокого давления, что помогает легче избавиться от грязи.

2. Слить масло

Теперь нужно слить масло и топливо из двигателя. Во-первых, вам нужно будет ослабить и снять болт доступа к верхней части резервуара или отвинтить ручку, чтобы сбросить давление внутри.Если у вас есть болт, здесь в игру вступает ваш гаечный ключ.

У вас есть четыре варианта удаления масла. Один сливает его со дна масляного поддона с помощью пробки для слива масла. Вы также можете отсосать его с помощью всасывающего пистолета. Или вы можете откачать его с помощью электрического или ручного насоса.

Вы также можете просто наклонить мойку высокого давления в обе стороны, чтобы вылить отработанное масло в емкость.

При необходимости для других вариантов подготовьте масляный поддон или старый поддон для сбора остаточного масла.

3. Хранение масла

После того, как вы слили старое масло, вылейте его в контейнер для хранения масла и пока отложите его в сторону. Вам нужно будет утилизировать его в соответствии с вашими местными правилами. Теперь установите сливной болт или ручку на место.

4. Добавить новое масло

Прежде чем использовать наш метод, обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя, так как они будут различаться в зависимости от вашей мойки высокого давления и насоса. Некоторые модели имеют предварительно отмеренные бутылки с насосным маслом.

Как правило, следует использовать насосное масло без моющих присадок. Возьмите воронку и налейте масло в насос, пока он не будет заполнен примерно на ¾.

5. Закрыть насос

Теперь установите болт обратно и плотно затяните его. Используйте тряпку, чтобы вытереть пролитое масло вокруг крышки или вокруг нее. Установите мойку высокого давления в вертикальное положение. Через пару минут вы снова готовы к использованию мойки высокого давления.

Верхний наконечник

Вам необходимо утилизировать грязные тряпки в соответствии с местными правилами.

Часто задаваемые вопросы о замене масла в насосе мойки высокого давления

Какое масло вы используете в мойке высокого давления?

Это зависит от того, что заявляет ваш производитель, но по большей части вам нужно масло с низким содержанием присадок или моющих средств.

В современном двигателе используется моющее масло, так как в машине есть масляный фильтр. Моющее средство очищает двигатель, а масляный фильтр предотвращает попадание мыла в подшипники. Вы не должны использовать этот тип масла, если ваш производитель специально не требует этого.

Однако в обычных насосах нет масляного фильтра, поэтому необходимо использовать масло без моющих присадок. Если вы этого не сделаете, все загрязнения, которые масло очистило от поверхностей, потекут через масло, что может привести к износу внутренней части насоса.

Что такое недетергентное масло 30 Вт?

Это недетергентное моторное масло, которое используется в большинстве насосов для мойки высокого давления. Он также используется на других инструментах с небольшими двигателями, таких как газонокосилки. Это идеально, потому что в большинстве насосов для мойки высокого давления используется смазка разбрызгиванием, и это масло предотвратит образование пены, которую могут вызвать ковши.

Предупреждение

Тот факт, что это наиболее распространенное масло, не означает, что вы должны пойти и купить его. Всегда сначала проверяйте рекомендации производителя.

Могу ли я использовать моторное масло в насосе мойки высокого давления?

Да, но проверьте, подходит ли он для вашей помпы. Моторное масло смазывает насосы, но многие из них имеют дополнительные присадки, поэтому следует знать, на что обращать внимание при покупке.

Они могут не быть помечены как насосное масло, но вы должны убедиться, что они будут работать.Поэтому дважды проверьте, чтобы убедиться, что то, что вы смотрите, не содержит моющего средства или на нем написано «ND» (не моющее средство).

Некоторые из них также могут быть помечены как предназначенные для классических автомобилей или двигателей модели начала 1920 года. Это работает, потому что у этих автомобилей не было масляных фильтров.

Как часто следует менять масло насоса мойки высокого давления?

Примерно каждые три месяца или около того. Другими словами, это примерно каждые 200–250 часов работы. Но прежде чем придерживаться этого совета, сначала ознакомьтесь с правилами производителя, так как они могут меняться в зависимости от вашей конкретной модели.

Как продлить срок службы масла в насосе

Вы ничего не можете сделать, чтобы масло служило дольше. Просто не забудьте ввести рекомендуемое количество и изменить его, когда это рекомендовано производителем. Может показаться, что менять его каждые 250 часов работы часто, но это будет поддерживать вашу помпу в наилучшем состоянии.


Обзор масел

Теперь, когда вы знаете, как заменить масло в насосе омывателя высокого давления, вы движетесь в правильном направлении — качественное техническое обслуживание насоса.Насосы могут быть дорогими, поэтому выполнение этой процедуры поможет вам продлить срок службы насоса мойки высокого давления.

Чтобы заменить масло, нужно всего пять коротких шагов, и как только это будет сделано, вы сможете вернуться к использованию мойки высокого давления. Только обязательно меняйте масло в течение следующих 200-250 часов работы!

Ремонт Subaru

: как заменить водяной насос

Для контроля внутренней температуры двигатель автомобиля Subaru использует охлаждающую жидкость, создавая давление и перекачивая ее в водяном канале и системе радиатора.Большинство автомобилей имеют конструкцию блока и головки. Subaru, с другой стороны, циркулирует охлаждающую жидкость через двигатель через водяные домкраты, окружающие первичный картер. Главный насос расположен в передней части двигателя.

 

Для этого ремонта Subaru вам потребуется около 2 часов. Вот шаги по замене водяного насоса:

 

Шаг 1 — Прежде чем продолжить, убедитесь, что двигатель полностью остыл (не работал в течение четырех или более часов). Соберите набор торцевых головок, плоскогубцы, отвертки, сливной поддон и охлаждающую жидкость.

 

Шаг 2 – Отсоедините нижний шланг радиатора, чтобы охлаждающая жидкость могла вытекать в дренажный поддон. Чтобы высвободить шланг, сожмите вместе рычаги пережимного/обжимного зажима шланга или отвинтите зажимы.

 

Шаг 3 – Отсоедините верхний шланг от радиатора. Также откручиваем болты, которые его стабилизируют. Теперь вытащите его из Subaru, сдвинув в направлении верхней части двигателя. Снимите радиатор с установленными вентиляторами.

 

Шаг 4 – Ослабьте натяжение ролика натяжителя ремня кондиционера.Повторите то же самое для ремня привода генератора и гидроусилителя руля. Затем вы можете снять их с автомобиля, потянув в направлении передней части двигателя.

 

Шаг 5 – Прежде чем продолжить, убедитесь, что метка 0* на шкиве коленчатого вала совмещена с меткой на крышке ГРМ! Снимите шкив коленчатого вала и кожухи ремня ГРМ. Снимите натяжитель ремня ГРМ и ремень ГРМ. Убедитесь, что коленчатый вал двигателя и кулачковые валы вообще не вращаются при снятом ремне ГРМ.При повторном использовании ремня отметьте установочные метки на ремне вместе со шкивом.

 

Шаг 6 – Вы увидите водяной насос, закрепленный болтами в нижней левой части двигателя. Вращая против часовой стрелки пять или шесть болтов, отсоедините насос. Потяните его в направлении передней части автомобиля. Вы можете увидеть, как немного оставшейся охлаждающей жидкости капает, когда вы перемещаете его; если да, то вытри его. Наконец (для снятия) проверьте место крепления насоса, чтобы увидеть, не застряла ли там его резиновая прокладка; если это так, удалите его и убедитесь, что обе поверхности полностью очищены от любого мусора.

 

Шаг 7 – Вставьте прокладку в новый водяной насос и поместите ее обратно в центр двигателя. Поверните болты по часовой стрелке, чтобы стабилизировать его положение. У вас должно быть прочное уплотнение между двигателем и насосом. Болты должны быть прочно закреплены.

 

Шаг 8 — Замените ремень ГРМ и натяжитель, убедившись, что он вовремя (точно так, как он снялся). Замена кожуха ремня ГРМ, шкива коленчатого вала. Убедитесь, что шкив коленчатого вала затянут с надлежащим крутящим моментом.Замените все оставшиеся детали в порядке, обратном их снятию. Подсоедините нижний и верхний шланги радиатора.

 

Шаг 9 – Залейте охлаждающую жидкость в радиатор, зная, что дистиллированная вода поможет защитить ваш автомобиль от коррозии, мусора и ржавчины. Заводить машину. Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока ваш Subaru не выдержит. Установите крышку радиатора обратно на автомобиль. Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до нужного уровня.

 

Шаг 10  – Пробная поездка, затем выключите двигатель, дайте ему остыть и проверьте на наличие утечек.Лучше всего использовать опрессовку системы охлаждения, чтобы увидеть, нет ли утечек.

Примечание. Собирайте и утилизируйте охлаждающую жидкость надлежащим образом для защиты окружающей среды местного города Боулдер .

 

Ремонт вашего Subaru завершен. Теперь у вас в машине должен быть новый водяной насос, и система вашего автомобиля должна быть готова к работе.

 

Новости и информация Subaru

 

Теперь, когда вы завершили замену водяного насоса, мы можем просмотреть некоторые последние новости, которые могут быть интересны вам как владельцу Subaru:

 

  • Система безопасности Subaru Outback с рейтингом «Superior»
  • Решение 1996 года, которое способствовало успеху Subaru в США

 

Система безопасности Subaru Outback с рейтингом «Superior»

 

Было проведено исследование, направленное на снижение числа аварий на низкой скорости задним ходом путем анализа систем предотвращения столкновений сзади в различных транспортных средствах.В исследовании, опубликованном во вторник, 20 февраля, использовалась система классификации, в которой задние системы безопасности распределялись по трем категориям: базовые, продвинутые и улучшенные. Были оценены шесть автомобилей, каждый от другого автопроизводителя, все модели 2017 года с хорошими продажами. Результаты оказались следующими:

 

Дополнительно:

  • BMW 5 серии седан
  • Внедорожник Infiniti QX60
  • Джип Чероки Внедорожник
  • Тойота Приус хэтчбек.

 

Улучшенный:

  • Внедорожник Cadillac XT5
  • Субару Аутбек универсал.

 

В системы предотвращения столкновений сзади включены различные технологии. Когда автомобиль с одной из этих систем двигается задним ходом и приближается к другому автомобилю, датчики либо вызывают вибрацию сиденья, либо издают предупредительные звуковые сигналы. Предупреждения о перекрестном движении позволяют водителю узнать о машинах, приближающихся с любой стороны, когда они движутся назад. Системы автоматического экстренного торможения определяют, когда объект находится слишком близко, заставляя автомобиль тормозить, если водитель не делает этого первым (в ответ на предупреждающие звуковые сигналы).

 

Программа оценки этих систем безопасности была создана Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS), некоммерческой независимой исследовательской и информационной организацией, которая стремится свести к минимуму количество смертельных случаев, телесных повреждений и материального ущерба в результате автомобильных столкновений. Чтобы было ясно, этот тест специально рассматривал предотвращение повреждений, не принимая во внимание предотвращение травм.

 

Чтобы получить оценку «превосходно» от IIHS, автомобиль должен иметь заднее автоматическое торможение, которое хорошо показало себя в многочисленных тестовых заездах на скорости 4 мили в час — либо полностью останавливая удар, либо снижая скорость до 1 мили в час или меньше (т.е. удар, но без повреждений).

 

Cadillac, как и Subaru, получил эту высокую оценку благодаря внедрению всех трех вышеуказанных дополнительных систем — предупреждения о перекрестном движении сзади, датчиков парковки и заднего автоматического тормоза. Для Toyota, Jeep BMW и Infiniti опционально доступны те же три системы; однако, когда IIHS тестировал эти автомобили, они не реагировали так хорошо, как Subaru и Cadillac.

 

IIHS провел предыдущее исследование, которое определило, что, согласно количеству отчетов полиции, на 78% меньше несчастных случаев, когда установлены задний автоматический тормоз, датчики парковки и камера заднего вида.

 

Некоммерческая организация отметила, что наиболее важной функцией является задний автоматический тормоз, поскольку его исследования показывают, что он наиболее эффективен в предотвращении столкновений. Тем не менее, организация также обнаружила, что при наличии датчиков парковки и предупреждений о перекрестном движении сзади происходит меньше столкновений, о чем свидетельствуют отчеты страховой компании и полиции соответственно.

 

Решение 1996 года, которое способствовало успеху Subaru в США

 

Subaru of America, базирующееся в Нью-Джерси американское крыло японского автопроизводителя, демонстрирует рост продаж уже десять лет подряд.Однако цифры в Соединенных Штатах не всегда были положительными. Решение, принятое в 1996 году, сыграло ключевую роль в успехе, который Subaru видит сегодня.

 

Фактически, первые дни здесь были для Subaru, мягко говоря, непростыми, особенно когда Consumer Reports назвал Subaru 360 «самой небезопасной машиной на рынке».

 

Харви Ламм, соучредитель автопроизводителя, решил создать бренд в местах, где у Consumer Reports было немного подписчиков: сельские районы западной Пенсильвании, Нью-Гемпшир, штат Вашингтон, Миннесота и Вермонт.В этих малонаселенных районах Ford Bronco, джипы и пикапы были единственными доступными полноприводными автомобилями. Субару вступил в бой.

 

Однако ключевой момент для автопроизводителя наступил два десятилетия спустя, в 1996 году. Тогда материнская компания Subaru, Fuji Heavy Industries, решила встроить симметричный полный привод в стандартную комплектацию почти всех своих моделей.

 

Решение перейти на автомобили, которые были доступны только с полным приводом, стало важным отличием; в конце концов, японские автомобили были известны как переднеприводные автомобили, ориентированные на топливную экономичность.Автопроизводитель создал для себя нишу, включив 4WD в базовое понятие Subaru.

 

В настоящее время самый сильный сегмент автомобилей в Соединенных Штатах — это пикапы, внедорожники и кроссоверы. Subaru находится в наилучшем положении, во многом благодаря стратегическому решению 1996 года.

 

Честный механик из Валуна

 

Автомобили Subaru очень популярны в Боулдере благодаря высоким показателям безопасности и способности преодолевать любой снег и бездорожье.Несмотря на их долговечность, иногда требуется ремонт и регламентные работы. Когда ваш Subaru нужно починить, вам нужен честный механик. В Independent Motors 90% работы, которую мы делаем, — это повторный заказ. Ознакомьтесь с нашей философией ремонта Subaru.

Что нужно знать

Шестеренчатый, лопастной или поршневой насос может наступить момент, когда вам придется заменить гидравлический насос. Если ваше оборудование не работает должным образом, и вы сузили проблему до гидравлического насоса, который необходимо заменить, что вам нужно знать?

Почему насос вышел из строя?

Насос может быть просто изношен — у него есть естественный срок службы, так как он является носимым элементом гидравлической системы.Хотя невозможно указать средний срок службы, учитывая различные типы насосов и сильно различающиеся часы работы; в общем, вы можете ожидать долгие годы хорошей работы гидравлического насоса в большинстве гидравлических систем, установленных на грузовых автомобилях. Однако срок службы гидравлического насоса может быть намного дольше, чем вы испытываете. Вот несколько вопросов, которые вы должны задать:

Работает ли оборудование с этим насосом приемлемо в течение нескольких лет без каких-либо инцидентов, и было ли снижение производительности постепенным в течение более длительного периода времени?

Если это так, то, возможно, срок службы насоса только что подошел к концу.

  • В этом случае вам нужно будет узнать марку и номер модели насоса, чтобы убедиться, что ваша замена будет правильной — либо на точную замену, либо на другую модель с такими же рабочими характеристиками.
  • В любом случае, при замене вышедшего из строя гидравлического насоса вы должны обязательно использовать эту возможность, чтобы также заменить гидравлическую жидкость (или, по крайней мере, использовать тележку с фильтром и отфильтровать масло). В процессе отказа ваш насос внес в вашу гидравлическую систему загрязняющие вещества, которые вы хотите удалить, прежде чем они повредят ваш новый насос или любой другой гидравлический компонент.Вы захотите заменить фильтрующий элемент (элементы) при установке нового насоса, а затем заменить его (их) после периода обкатки нового насоса.

Если нет, то давайте удостоверимся, что ничего не происходит, или вы можете просто часто заменять насосы, потому что основная проблема не решена.

Глушители насосов

При осмотре внутренних компонентов помпы часто можно найти причины, вызвавшие отказ: см. таблицу отказов помпы.

Механическая неисправность входного вала:

Входной вал искривлен/bcanroken:  Это происходит из-за чрезвычайной ударной нагрузки на насос. Как правило, это происходит, когда в системе отсутствует предохранительный клапан, который не работает должным образом, настроен на гораздо более высокое значение, чем может выдержать насос, или слишком мал для расхода системы и, следовательно, не может работать правильно.

Истирание вала: Фреттинг-коррозия возникает под нагрузкой при повторяющемся относительном движении поверхности, например, при вибрации.Шлицы насоса прямого монтажа могут изнашиваться. Решения включают: 

  • Использование «мокрых шлицов», при котором карданный вал и валы насоса погружены в масляную ванну.
  • Использование смазываемого карданного вала и обязательное добавление смазки в рамках программы регулярного технического обслуживания.
  • Использование более крупных насосов и карданных валов не устранит истирание, но может решить проблему из-за увеличения количества металла, доступного до того, как произойдет отказ.
Кавитация: насосу не хватает масла
  • Убедитесь, что в резервуаре достаточно масла.Не только когда система находится в состоянии покоя, но и когда все цилиндры выдвинуты на максимальную длину или когда все компоненты работают.
  • Убедитесь, что все запорные клапаны открыты, имеют надлежащий тип и обеспечивают беспрепятственный поток.
  • Убедитесь, что впускной шланг к насосу соответствующего типа (100R4), правильного размера (чем больше, тем лучше — не экономьте) и не поврежден.
  • Убедитесь, что насос может обеспечить хороший поток масла из резервуара — насосы сконструированы таким образом, что масло поступает в насос под действием силы тяжести и атмосферного давления, а не за счет «всасывания» масла.Если уровень масла в резервуаре ниже, чем входное отверстие насоса, или если работа слишком длинная или идет в гору, масло может не поступать в насос должным образом. Вы можете проверить, адекватно ли насос получает масло, используя вакуумметр на входе насоса. Для стандартного шестеренчатого насоса при максимальных рабочих оборотах показания манометра должны составлять не более 5 дюймов ртутного столба. Большие числа повредят шестеренчатый насос, а если у вас поршневой насос, максимальное число будет ниже для увеличения срока службы насоса.
Избыточное давление: настройки сброса давления могли быть скорректированы или изменены, и теперь они выше, чем может выдержать насос, не вызывая повреждений.

Насосы не создают давление, они создают поток и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать давление. Когда давление в системе превышает расчетное значение насоса, начинается отказ — либо постепенно, либо катастрофически.

  • При установке нового насоса отключите все настройки сброса давления. Затем с помощью манометра, установленного на выходе насоса, постепенно регулируйте настройку сброса давления до тех пор, пока цилиндр или двигатель не начнет двигаться. Как только цилиндр достигнет конца своего хода, постепенно увеличивайте настройку сброса давления, пока не будет достигнуто максимальное давление в системе (которое будет номинальным давлением компонента с самым низким номинальным значением в системе).Иногда, если насос был заменен, и он больше, чем оригинальный (производит больший поток), сброс может не позволить всему производимому потоку выйти обратно в резервуар. Когда это происходит, предохранительный клапан «насыщается», и эффект такой же, как при отсутствии сброса в системе. Давление может достигать уровней, намного превышающих настройки сброса давления, и компоненты могут быть повреждены или разрушены.
Загрязнение: Со временем системное масло загрязняется или загрязняется и больше не может смазывать насос или переносит загрязнения в насос.

Убедитесь, что масло чистое, масляный фильтр заменяется по графику и что нет точек входа для загрязнения, такого как вода, пыль или грязь, из-за крышки заливной горловины резервуара, которая не фильтруется или отсутствует, уплотнений в двигателях или цилиндрах, которые позволяют загрязнения в и т.д.

Иногда при ремонте гидравлической системы случайно попадают загрязнения:

  • Новые шланги могут содержать кусочки резины и металлические частицы, оставшиеся после резки и опрессовки, и перед установкой их следует очистить.
  • Новые металлические гидравлические резервуары могут иметь внутри ржавчину или сварочный шлак и должны быть тщательно очищены перед вводом в эксплуатацию.
  • Другие компоненты, такие как двигатели или цилиндры, которые выходят из строя, приводят к загрязнению, которое может попасть в насос.
  • Даже новое масло может быть довольно грязным при неправильном хранении или воздействии пыли и грязи. Всегда рекомендуется использовать тележку с фильтром и фильтровать систему после повторного заполнения маслом перед включением системы.


Это наиболее распространенные типы отказов и их причины. Устраните причину, и вы сможете наслаждаться долгим и надежным сроком службы насоса и работой оборудования.

Как заменить масляный насос двигателя

Масляный насос является сердцем двигателя: он перекачивает жизненно важную смазку и подает давление на все движущиеся части. Насос должен подавать от 3 до 6 галлонов масла в минуту, поддерживая при этом давление в системе.

Большинство масляных насосов приводятся в действие распределительным валом или распределительным валом.Сам насос обычно состоит из двух шестерен в плотно прилегающем корпусе. Когда зубья шестерни выходят из зацепления, они оставляют пространство, которое заполняется маслом, всасываемым через вход насоса. Затем масло попадает в пространство между зубьями шестерни, где оно проталкивается через зубья в масляный канал, создавая давление.

Если ваш масляный насос не работает должным образом, скоро ваш двигатель станет огромным пресс-папье. Неисправный насос может привести к низкому давлению масла, отсутствию смазки и, в конечном итоге, к отказу двигателя.

Часть 1 из 3: Подготовьте автомобиль

Необходимые материалы

Шаг 1: Заблокируйте колеса и установите аварийный тормоз . Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите аварийный тормоз. Затем поместите противооткатные упоры позади передних колес.

Шаг 2: Поднимите автомобиль домкратом и снимите колеса . Установите домкрат под прочную часть рамы.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, где разместить домкрат на вашем конкретном автомобиле, обратитесь к руководству по ремонту.Подняв автомобиль в воздух, поместите домкраты под раму и опустите домкрат. Затем полностью отверните зажимные гайки и снимите колесо.

Шаг 3: Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи .

Этап 4: Слейте моторное масло .

Часть 2 из 3: Снимите масляный насос

Шаг 1: Снимите масляный поддон . Открутите болты масляного поддона, а затем снимите поддон.

На некоторых автомобилях вам нужно сначала снять другие элементы, чтобы получить доступ к поддону, например, стартер, выхлопную трубу и т. д.

Шаг 2: Снимите старую прокладку масляного поддона . При необходимости используйте скребок для прокладок, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить масляный поддон.

Шаг 3: Снимите масляный насос . Снимите насос, отвернув болт крепления насоса к крышке заднего подшипника, и снимите насос и удлинительный вал.

Часть 3 из 3: Установка насоса

Шаг 1: Установите масляный насос . Для установки насоса расположите его и удлинитель приводного вала.

Вставьте конец приводного вала в ведущую шестерню. Затем установите болт крепления насоса к крышке заднего подшипника и затяните в соответствии со спецификацией.

Шаг 2: Установите масляный поддон . Очистите масляный поддон и установите новую прокладку.

Затем установите поддон на двигатель, установите болты и затяните их в соответствии со спецификацией.

Этап 3: Залейте в двигатель масло . Убедитесь, что сливная пробка затянута, и залейте масло в двигатель.

Шаг 4: Снимите подставки .Поддомкратьте автомобиль в том же месте, что и раньше. Снимите стойки домкрата и опустите автомобиль.

Шаг 5: Снимите противооткатные колодки .

Замена масляного насоса звучит как грязная работа — и это так. Если вы предпочитаете, чтобы кто-то испачкался за вас, YourMechanic предлагает квалифицированную замену масляного насоса по доступной цене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.