Диск сцепления как ставится: Какой стороной ставится диск сцепления? — 3 ответа

Содержание

Какой стороной ставить диск сцепления в Мазда 6? — 1 ответ

Похожие вопросы:

Передачи включаются с хрустом на Мазда 6 – 4 ответа

Около года назад приключилась поломка. С корзины сцепления отломились два лепестка и пробили картер. После ремонта и замены сцепления 1-ая и 2-ая передачи включаются с хрустом. В ч……

Западает сцепление в тёплую погоду, Мазда 6 – 3 ответа

Добрый вечер! С наступление жарких дней снова началась проблема со сцеплением. При езде по пробкам 20-30 минут западает сцепление, и не втыкается 2-я передача, и с трудом вторая. О……

Отказало сцепление в Мазда 6 – 1 ответ

Дизель, после некоторого времени буксования по грязи, передачи включаются без нажимания на педаль сцепления. Сама педаль стала нажиматься легче чем раньше и автомобиль на любой пер……

Как поставить диск сцепления Мазда 6? – 1 ответ

Демпферное сцепление дизельного двигателя. Как правильно поставить диск фирмы IUK 324 0329 60, выступом к двигателю или к корзине? На другой стороне диска есть надпись MZD099!!!…

Какой стороной ставят диск сцепления на мтз

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

01.11.2018

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления? Даже этому можно научиться

Замена диска обычно производиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемок и более удобен. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос возникает часто у начинающих автомобилистов, не обращающих внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезным проблемам с машиной.

Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:

  • Застопорить транспортное средство специальными клиньями;
  • Освободить кардан от КПП и рабочий цилиндр;
  • Отключить концевики проводки выключателя световых элементов заднего хода;
  • При помощи накидного ключа выкручивается пара крепежных гаек, фиксирующих подушку КПП, которая снимается. Далее, следует на предельно возможное расстояние убрать передающую коробку от движка так, чтобы переключатель уперся в днище;
  • Трансмиссия окажется висящей на входящем патрубке глушителя, поэтому желательно подстраховать заднюю часть коробки установкой добавочной подпорки. Отведя маховик, нужно отвинтить шесть крепежных болтов на корзине сцепления. Для удобства доступа к фиксирующим элементам, периодически следует проворачивать коленчатый вал;
  • В образовавшийся паз, путем сдвижки корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, потребуется сдвинуть ее в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.

Монтаж узла производится в зеркальной разборке последовательности.

Предварительно следует в отверстие подшипника первичного вала КПП нанести специальную смазку, обработать площадь трения и прижимного диска чисткой тканью. Установка диска на свое место, производится выступающей частью, обращенной к корзине. Предварительно нанесенные метки на кожухе и маховике совмещаются для предотвращения разбалансировки.

В процессе проведения работ требуется отцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленвала. Для этой процедуры применяют специальное правило (имитирует шлицевую часть первичного вала), которая после монтажа должна легко выниматься. Болты крепежа необходимо затягивать равномерными усилиями попеременно для препятствования сдвижки кожуха.

Функции и строение диска сцепления

На боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.

Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.

На концы хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающие некоторое качение элемента, требуемое для гашения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.

Опытные водители советуют при выполнении процесса замены представленного узла, на рабочую поверхность корзины поставить равномерно небольшие точки клеем (момент или качественные аналоги). Диск кладется на корзину пружинами от себя и выравнивается по краям. Клей позволит зафиксировать детали во время их крепления.

Учитывая, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот способ предполагает небольшое продолжение. После монтажа КПП, нужно включить передачу и выжать сцепления и прокрутить механизм стартером. Данный метод подходит для большинства машин.

Ремонт и эксплуатация МТЗ » Как правильно поставить диск сцепления МТЗ-80

Советы от механиков о том как правильно поставить диск сцепления на трактор МТЗ-80

  • Возьмите полулитровую бутылку из под водки с длинным горлом для центровки диска.
  • Вставляется диск к маховику той стороной у которой заклепки ступицы плоские и с прорезью или как зубилом насечка-выпуклые шляпки наружу (они будут задевать за болты маховика если поставить неправильно).
  • Затем ставьте корзину отцентрировав диск от корзины бутылкой, затягиваете ее.
  • Отрегулируйте лапки если нужно в одну плоскость.

Длинной стороной диск сцепления к маховику или к лапкам?

Приставьте диск к маховику и попробуй провернуть — зацеплять за болты не должен. Более длинная часть ступицы к корзине. Ориентируйтесь на заклёпки ступицы — плоской стороной к маховику, выпуклой к корзине (наружу), заклепки в центре ступицы.


Читайте также: шины МТЗ-82 задние
Диски сцепления МТЗ-80/82 разных производителей

Замена диска сцепления уаз | Автолюбители

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

 

 

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

 

 

 

 

 

 

 

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

 

 

 

 

 

 

 

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

 

 

 

 

 

 

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику.
Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

 

 

 

 

 

 

 

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

 

 

 

 

 

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач.
Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

 

 

 

 

 

 

 

 

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач.
Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом.
Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр.
Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Похожие статьи

  • Устройство Уаз

Практические советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления

Доверьте замену сцепления специалистам

советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления: сборка и монтаж сцепления – это трудоемкий и затратный по времени процесс: необходимо отсоединять КПП от двигателя. Прежде чем приступать к дорогостоящей и сложной замене узла сцепления, мы рекомендуем произвести тщательную
проверку функциональности всех его деталей. Специалисты
ZF Aftermarket объясняют, как СТО могут исключить
потенциальные ошибки при установке диска сцепления.

Сцепление соединяет двигатель и трансмиссию. Срок службы
сцепления большой, однако, со временем оно постепенно
изнашивается. Повреждения сцепления могут быть вызваны
различными факторами. Например, чрезмерные нагрузки на
сцепление возникают при частом передвижении с прицепом или
при ошибках в системе управления двигателем. Для выявления
причин повреждения сцепления специалисты ZF Aftermarket
рекомендуют обязательно проверять сопряжённые с ним детали и расположенные рядом узлы: механизм включения сцепления,
сальники, уплотнители двигателя, маховика и коробки передач,
опорные подшипники первичного вала. Для комплексного,
быстрого и безопасного ремонта сцепления ZF Aftermarket
рекомендует использовать комплекты сцепления Sachs, которые
содержат все необходимые детали.

Проверка диска сцепления перед установкой

Диск сцепления является фрикционным элементом и
подвергается экстремальной нагрузке, так как сам принцип работы сцепления подразумевает износ материала. Для выполнения своих непосредственных функций – передачи крутящего момента и гашения колебаний – диск сцепления должен иметь высокую износо- и термостойкость. Диски сцепления Sachs изготавливаются в соответствии с самыми высокими стандартами качества поставщика в серию.

Перед монтажом необходимо внимательно проверить диск сцепления

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют проверять диск сцепления непосредственно перед установкой, так как деталь может получить повреждения во время транспортировки или вследствие ненадлежащего обращения. Признаки повреждения можно заметить по состоянию упаковки.

Диск сцепления перед монтажом необходимо проверить на боковое биение. Если отклонение превышает предельное значение в 0,5 мм, то данный дефект можно устранить с помощью корректирующего инструмента, который входит в комплект для проверки бокового биения дисков сцепления Sachs.

Точность монтажного положения и центровки диска сцепления

При установке диска сцепления убедитесь, что он правильно отцентрован по отношению к маховику или коробке. Профиль ступицы должен скользить по валу коробки передач без какого-либо сопротивления. Допустимое отклонение между первичным валом коробки передач и профилем ступицы составляет всего несколько сотых миллиметра. Поэтому, даже малейшая неточность во время подсоединения первичного вала снижает подвижность диска сцепления, необходимую для включения/ выключения сцепления. Кроме того, необходимо проверить, правильно ли позиционирован диск сцепления, а именно: на диске сцепления должна быть маркировка с указанием его правильного монтажного положения. Если на монтируемом диске нет указаний по позиционированию, необходимо проверить, как расположен старый диск. Неправильный монтаж может привести к повреждению самого диска, профиля ступицы, вилки выключения сцепления или даже коробки передач.

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют, смазывать профиль ступицы высокоэффективной смазкой Sachs. Благодаря своей вязкой консистенции и термостойкости смазка налипает на профиль ступицы, не растекаясь даже во время работы. Для того, чтобы избежать попадания смазки на фрикционные поверхности и, как следствие, рывков сцепления, необходимо удалять излишки смазки с торцов ступицы диска и содержать фрикционные накладки в абсолютной чистоте.

Продукция с качеством поставщика в серию

Для правильной замены деталей и узлов транспортного средства, отвечающих за безопасность, ZF Aftermarket рекомендует СТО использовать продукцию с качеством поставщика в серию. Сцепление Sachs изготовлено из высококачественных материалов. С помощью комплектов сцепления Sachs замена узла выполняется предельно быстро и просто. В зависимости от объема и сложности ремонта, предлагается широкий выбор комплектов сцепления, дополнительно включающих, например, двухмассовый маховик или центральный гидравлический выжимной подшипник. ZF Aftermarket поддерживает своих партнеров, предоставляя максимально полную техническую информацию и программу практического обучения.

Замена сцепления на роботе в Одинцово

Замена сцепления на автомашине с роботизированной коробкой передач (ММТ) – услуга достаточно востребованная в автотехцентрах «h3O-Auto» в Одинцово. Именно сцепление выходит из строя в трансмиссиях-роботах, в первую очередь. На практике его приходится менять уже через 70 – 90 тыс. км. Многое здесь зависит от интенсивности эксплуатации ТС, а также дорожных условий. В городском режиме рабочий ресурс сцепления на роботе ниже, что связано с постоянными нагрузками, оказываемыми на него. Если же авто чаще используется для поездок по загородным автомагистралям, то сцепление прослужит намного дольше.

Цены на замену сцепления АКПП

замена сцепления от 6300 руб

Есть ряд рекомендаций, позволяющих продлить рабочий цикл сцеплению роботизированной трансмиссии:

  • Переключать ММТ на нейтралку при остановке в заторах и на светофорах. Тогда не возникает нагрузка на сцепление и на актуатор сцепления.
  • Следует избегать агрессивного стиля вождения, т.к. при переключении скоростей вся нагрузка приходится на сцепление.
  • Периодически стоит ездить на ручном режиме управления КПП. ЭБУ со временем запомнит этот стиль вождения, и будет его выполнять в автоматическом режиме.

Масло в коробке-роботе должно меняться через каждые 60 тыс. км. Важно знать: производители ММТ не предусматривают замену трансмиссионного масла, т.к. предполагается, что ММТ отслужит установленный цикл в 100 тыс. км. На практике же, поломки ММТ возникают значительно быстрее.

Механические поломки сцепления АКПП

Механический износ элементов сцепления ММТ происходит в основном из-за перегрева деталей, в результате чего серьезно ухудшается функционал узла в целом. Признаком неисправности сцепления служит появление пробуксовки. Из-за этого теряется крутящий момент на высокоскоростных режимах езды или при резком наборе скорости. При механических поломках система переходит на автоматический режим, сбрасывая педаль на нейтралку, и активируется индикатор ошибок с кодом Р0810. Чтобы устранить неполадки необходимо поменять комплект сцепления – выжимной подшипник, диск и корзину сцепления. Хруст в коробке-роботе при переходе со 2-й на 3-ю передачу говорит об износе синхронизатора включения 3-ей скорости. Причины износа: несвоевременная замена трансмиссионной жидкости, нарушение или невыполнение адаптации третьей передачи. Если эта поломка запущена, то высок риск выхода из строя пакета шестерней включения 3- ей передачи, а также механизма выбора скоростей.

Гул во время движения, поступающий из ММТ говорит о несвоевременной замене масла или же наличия течей. Такой звук издают поломанные подшипники валов(первичного и вторичного). Решается проблема путем их замены на ремкомплекты.

Неполадки в электрике ММТ

Неисправности электроцепи робота выражаются в следующем:

  • Неполадки в инициализации или настройке сцепления. Этой поломке характерны рывки и дерганье авто в начале движения.
  • Сброс в нейтральное положение КПП при перегреве сцепления. На табло загорается красным иконка в виде шестеренки, что указывает на выход из строя робота. Через время система снова работает в заданном режиме.

Компьютерная диагностика роботизированной КПП позволяет установить характер неполадки по коду ошибки. Наиболее распространенные коды:

  • Ошибка Р0900 – «Обрыв в электроцепи мотора привода штифта актуатора сцепления». Данная ошибка непосредственно указывает на разрыв электроцепи в проводке или же на поломку мотора актуатора.
  • Ошибка Р0810 – «Ошибка управления положением сцепления». Данный код ошибки высвечивается при наличии механических поломок сцепления или при неисправности электроники.

Как выполняется замена сцепления на роботе?

Для замены сцепления на ММТ необходим ремонтный комплект оригинальных комплектующих, в который входят диск, корзина и выжимной подшипник сцепления.

  • Вначале отсоединяется разъем электронного датчика расхода воздуха, защелки крышки и хомуты воздуховодов, а также корпус воздушного фильтра.
  • Откручивается нижняя часть корпуса фильтра.
  • Отвинчивается крепежный болт подушки коробки-робота, но без дальнейшего съема. Отсоединяются все разъемы от ММТ и откручиваются верхние крепежные болты.
  • Откручиваются гайки ступицы и крепления шаровых опор к рычагу для съема валов привода. До этого нужно слить из КПП трансмиссионную жидкость.
  • Отвинчивается передняя подушка крепления коробки-робота, и из ММТ вынимаются приводные валы для удобства последующего демонтажа КПП.
  • На коробку и двигатель ставятся упорные стойки, чтобы агрегаты не провисали, после чего робот нужно немного приподнять, и вынуть верхний крепежный болт коробки, который был откручен ранее сверху.
  • Отвинчиваются крепежные болты по кругу КПП, и коробка аккуратно вынимается из направляющих втулок.
  • Нерабочее сцепление снимается с маховика, после чего проверяется износ самого маховика. (рабочий износ — 0,3 – 0,5 мм), а поверхность маховика проверяется на гладкость и отсутствие дефектов на поверхности.
  • На маховик ставится новое сцепление, и центрируется диск сцепления. Выжимной подшипник меняется на ремонтный. Подготовленное сцепление ставится на коробку передач, и проводится сборка ММТ в обратном порядке.
  • После сборки КПП выполняется адаптация (инициализация) сцепления. Нужно отметить, что инициализация сцепления должна повторяться через каждые 10 – 20 тыс. км. Это гарантия работоспособности узла длительное время. После инициализации автомашину следует обкатать в тестовом режиме. Если показатели в норме, то авто готово к дальнейшей эксплуатации.

ГАЗ-53: Установка ведомого диска сцепления от ЗИЛ-130

Одно время, работал на ГАЗ-53 около трех лет. Машина досталась чудная, очень странная по неисправностям. В наше время, такую бы назвали «ведро с гайками» и думается, любой водитель постарался бы сбежать с нее.

Однако у меня подходила очередь на квартиру и потому, нужно было стойко переживать все неприятности и бороться за КТУ (коэффициент технической готовности).

До этой машины у меня был ГАЗ-52 и ездил я на нем не быстро, но ни один двигатель больше года не отходил. Пришло время его списывать и шеф правдами и неправдами взял в аренду 4-х летний ГАЗ-53, а для меня это было как повышение и я с радостью начал на нем ездить.

Работа в основном была на городских маршрутах и не часто приходилось ездить за город до 150 км. На первых порах показалось, что это уже прогресс, бегала машина не плохо, но вот опять оказался капризным двигатель.

В неделю, половину свечей обязательно забрасывало и их приходилось снимать и прожигать, но это проблемой не было, ввиду того, что в гараже постоянно присутствовал пропановский резак.

Двигатель обладал небольшой вибрацией и гонять на машине было глупостью. Стали появляться и другие проблемы, например, ведомого диска сцепления не хватало более чем на 1,5-2 месяца. На первых порах казалось, что поставили просто неудачный диск, но с его заменой, проблема никуда не исчезла.

Диск сцепления ГАЗ-53

Диски ставили любые, какие шеф, порядочно надоев всем своим знакомым, мог достать: диски ведомые ГАЗ-52 с демпфером и ГАЗ-51 без демпфера. Однако, ничего не помогало. Решили на консилиуме, что существует какая то непараллельность оси вращения двигателя и КПП.

Потихоньку, шеф нашел детали, а мне выделили время и я заменил маховик двигателя, сцепление в сборе и КПП в придачу. Все вздохнули с облегчением, но по странному стечению обстоятельств через месяц ведомый диск сцепления полетел опять.

Шеф поматерился, достал очередной диск и я его заменил. По логике вещей, нужно было менять водителя, но я пошел в отпуск и на мою машину посадили другого. Как мне потом рассказывали, машина изо дня в день выезжала на линию, делала свою работу и начальник пришел к выводу, что этого водителя и оставит, но к концу месяца полетел диск сцепления и у него.

Здесь, по словам водителей, все были в ступоре. В чем же причина? Шеф же принял Соломоново решение и решил оставить старого водителя, т.к. он уже наловчился ездить на машине и сцепление меняет гораздо быстрей. А что его менять, если все болты крутились от руки и КПП весила около 50 кг.

Когда вышел с отпуска, никто мне на первых порах ничего не рассказывал, а узнал я как обстояли дела гораздо позже, в вольном пересказе коллег.

Я продолжал с завидным постоянством менять ведомые диски сцепления, а шеф их стал находить так быстро, как будто они уже у него были запасены заранее. Пока я снимал старый диск, он уже привозил новый.

Вскоре, на мое счастье, к нам в организацию приехал мужичек на довольно потрепанном ГАЗ-53 и я поинтересовался, как у него ходят диски сцепления. На что он ответил, что у них в совхозе, практически у всех стоят самодельные диски, сделанные из дисковой бороны или обрезанные ведомые диски ЗИЛ-130.

Также он пояснил, что по пашне ГАЗик с 7-ю тоннами свеклы или капусты, сворачивает родные диски. А я постоянно возил в среднем 1,5-2 тонны и два раза в месяц по 4-5 тонн.

Водитель посоветовал переточить диск с ЗИЛа и забыть о сцеплении навсегда, а также порекомендовал мне токаря к которому можно обратиться для качественного выполнения данной операции.

Вот как бывает, что целая автобаза не знает и не ведает о такой переделке, а в глуши давно уже используют и не маятся.

Диск сцепления ЗИЛ-130

Здесь, надо отдать должное, принял участие и шеф. Он нашел ЗИЛовский диск сцепления, договорился с механиком по ремонту и выписал наряд на токаря на переделку. Ну и мне день на то, чтобы я помогал токарю.

Токарь зажал за демпфер ЗИЛовский диск и проточил шлицевое соединение. Затем, взял старый ГАЗоновский диск и вырезал из него в виде втулки шлицевое соединение, пока я разбирал нажимной диск сцепления. Далее, шлицевое соединение вырезанное из ГАЗоновского диска, запрессовали в ЗИЛовский диск и сварщик с двух сторон обварил его.

Следующим шагом, зажали чугунную часть нажимного диска в токарный станок и проточили с внутренней стороны с таким расчетом, чтобы демпфер ведомого диска, спокойно входил с зазором в чугунную часть нажимного диска.

Потом, в патрон станка зажали ГАЗоновский первичный вал с надетым на него ведомым диском сцепления и отрезным резцом проточили диск до наружного диаметра сцепления Газона. Единственное, не совсем запомнил, точили или нет маховик, но помню точно, что токарь говорил, что надо точить и его.

Через некоторое время, полетел очередной родной диск, но подготовленная замена уже лежала наготове. Переставил его, как и полагается, быстро. И сколько я работал на этом ГАЗике, столько диск и ходил. Даже менял двигатель, но сцепление в сборе оставлял свое.

На этой машине еще много мучался с двигателем, но что такое сцепление, я забыл навсегда. Диск исправно доработал до получения мной квартиры, выхода в отпуск и наконец, ухода с данной работы.

Сейчас ГАЗончики выпускают с новой кабиной, но все еще с бензиновым двигателем, а в виду того, что хотят перевести порядочное количество машин на газ, то вполне возможно, что мой опыт мучения (других слов и не подберешь) может кому-либо пригодиться.

Автор: Эдуард Залуцкий

Как заменить автомобильное сцепление: пошаговое руководство

Замена сцепления — долгая и трудоемкая задача, которая может занять несколько часов, но все же возможна. Основная часть задачи — это механическая работа, а не замена основного компонента. Весь процесс занимает примерно 5-6 часов. Прежде чем узнать о том, как заменить автомобильное сцепление, вы должны знать, что замена сцепления является важной задачей для бесперебойной работы автомобиля в течение длительного времени. Иногда нет времени бежать к механику, когда выходит сцепление, тогда можно легко заменить автомобильное сцепление самостоятельно.

Сцепление — это механическое устройство, которое используется для включения и выключения двигателя, чтобы помочь при переключении передач путем приложения давления к маховику. Сбрасываемое давление от прижимной пластины к маховику обеспечивает свободное вращение.

Замена сцепления поставляется с советами по обслуживанию автомобиля и инструментами, которые помогают водителю. Доступны автомобильные комплекты сцепления, которые поставляются с инструкциями по эксплуатации и другими важными инструментами для обслуживания вашего автомобиля , и эти инструменты также можно использовать для выполнения других задач, таких как замена автомобильных шин.

Да! Нет необходимости идти в школу механиков, чтобы научиться замене автомобильного сцепления. В этой статье вы узнаете, как заменить сцепление в домашних условиях за несколько простых шагов.

Замена сцепления требует некоторых инструментов и правильного положения автомобиля. Доступны комплекты для замены сцепления, которые содержат все основные компоненты автомобильного сцепления. Помимо всего прочего, при замене автомобильного сцепления требуется следующее:

.
  • Домкрат А
  • Отвертка
  • Смазка
  • Новый маховик
  • Новое сцепление

Все это необходимые инструменты для обслуживания вашего автомобиля.Как только вы освоите все эти вещи, легко начать процесс. Вот пошаговая инструкция по замене сцепления.

Первый шаг включает в себя угон автомобиля, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. Припаркуйте автомобиль в правильном положении, чтобы упростить процесс. Используйте хай-джек отличного качества, чтобы поднять автомобиль над уровнем земли. Трансмиссия и двигатель автомобиля должны выполняться хай-джеком с устойчивостью.

Следующим шагом является снятие коробки передач, чтобы добраться до сцепления автомобиля.Для этого отсоедините трос сцепления и плюсовой провод аккумуляторной батареи. Отсоедините все электрические соединения и трос спидометра. Отсоедините и снимите стартер.

Найдите болты, которые соединяют кожух колокола с задней частью двигателя, и снимите их все. Затем снимите коробку передач с двигателя. Осторожно опустите напольный домкрат и снимите коробку передач автомобиля, слегка приподняв домкрат, чтобы поддержать автомобиль, а также снять коробку передач с двигателя.

Снимите ведущий мост и карданный вал. Чтобы добраться до сцепления автомобиля, вам нужно снять нажимной диск и выдвинуть диск сцепления. На этом этапе вы можете отремонтировать или заменить маховик и удалить грязь и мусор с коленчатого вала.

Перед заменой автомобильного сцепления очистите все детали от масла, жира и грязи. После замены маховика замените автомобильное сцепление на более новое. Сдвиньте новый диск сцепления и установите его с помощью приспособления для выравнивания сцепления.Сдвинув новый диск сцепления, закрепите болтами нажимной диск и замените коробку передач.

Теперь вы готовы переустановить коробку передач, но перед установкой коробки передач соберите новый выжимной подшипник с рычагом выключения и с предварительно смазанными точками поворота. Совет состоит в том, чтобы выровнять коробку передач в шлицевом отверстии и наклонить коробку передач вперед, чтобы снова прикрепить ее, пока она полностью не скользит. Не спешите. Просто не торопитесь на этом шаге и практикуйте его несколько раз, пока не добьетесь успеха.После того, как коробка передач выровнена, установите болты на место и затяните их должным образом.

На этом этапе возьмитесь за дополнительный домкрат коробки передач, чтобы закрепить все трубы, провода и рычаг переключения передач на коробке передач.

После установки коробки передач на место и затягивания болтов медленно отпустите домкрат. Удерживайте коробку передач и дайте автомобилю опуститься в исходное положение. Подсоедините аккумулятор и долейте свежую жидкость сцепления.Подсоедините электрические разъемы, вакуумные линии и спидометр.

Настало время снова отправиться в путь и протестировать замененное автомобильное сцепление. Совершите короткую поездку, чтобы убедиться, что замененное сцепление работает нормально.

Замена автомобильного сцепления – дело не дорогое. Вы даже можете сэкономить огромное количество денег, которые механик взимает за замену сцепления, заменив сцепление самостоятельно. Замена автомобильного сцепления это отличная возможность узнать что-то техническое и руководство по эксплуатации автомобильного аккумулятора .Это дает большую уверенность в себе и представляет личную привязанность к вашему автомобилю, зная, что вы можете сосредоточиться на его повреждениях и устранить их за один раз.

В большинстве автомобилей используется механическая коробка передач, и для них доступен комплект для замены сцепления, в который входят запасные части и инструменты для выравнивания. Комплект автомобильного сцепления стоит от 150 до 500 долларов. Также доступны индивидуальные комплекты для замены сцепления, которые стоят дорого и стоят тысячи долларов. Вы можете получить общее представление от профессионального автомеханика всякий раз, когда вы идете на ремонт подержанного автомобиля в Балтиморе MD .

Рекомендуется следовать руководству, предоставленному автомобилем, чтобы получить представление о компонентах замены автомобильного сцепления, прежде чем начинать такой проект.

Как установить новое сцепление — RacingJunk News

Преодолеть сцепление, установив новое

Фото: http://pawlikautomotive.com

Сцепление является жизненно важной частью механической коробки передач. Это позволяет вам временно отключить выход передачи от входа, чтобы вы могли переключаться.Изношенные фрикционы проскальзывают. Они не передают всю мощность через трансмиссию на ваши колеса. Короче говоря, изношенная трансмиссия может свести на нет время и деньги, которые вы вкладываете в двигатель вашей горелки.

Как понять, что вам нужно новое сцепление?

Определить, что вам нужно новое сцепление, может быть легко или сложно. Запустите двигатель, включите первую передачу (чувствуя, как она «дергается» на передаче), нажмите на педаль газа, медленно отпуская сцепление, и машина никуда не денется, пока двигатель набирает обороты.Совершенно очевидно, что вам нужно новое сцепление.

Однако не все изношенные клатчи так быстро изнашиваются. У вас, вероятно, все еще будет приличное ускорение от вашей стрип-горелки со слегка изношенным сцеплением. Тем не менее, будут признаки и симптомы, которые дает вам ваше сцепление. Одним из таких признаков является запах. Единственный способ описать это — запах горящего фрикционного материала или, может быть, запах горящей трансмиссионной жидкости.

Но что, если запаха нет, а машина едет с довольно приличной скоростью, как узнать, что сцепление на последнем издыхании? Несколько лет назад мой приятель, старший техник Aamco, рассказал мне очень простой способ проверки: сбросить трансмиссию.Переключитесь на первую и вперед. Когда вы должны переключить его на вторую, переключите ее на третью. Признаком того, что ваше сцепление в хорошем состоянии, является захлебывание двигателя и его почти замирание. Однако, если двигатель только немного глохнет, а затем начинает тянуть, вы знаете, что вам довольно скоро понадобится новое сцепление. Замена сцепления довольно проста, хотя и занимает много времени, особенно если вам нужно провернуть маховик.

Инструменты и оборудование, которые вам понадобятся

При условии, что вам понадобятся как минимум две подставки и домкрат.Четыре стойки домкрата, как правило, облегчают беспорядок, который вам нужно будет убрать впоследствии. Вам также понадобится новый комплект сцепления для вашего автомобиля и трансмиссии. Обычно он состоит из нажимного диска, диска сцепления и выжимного подшипника. Остальное, что вам понадобится, состоит в основном из инструментов и может варьироваться в зависимости от марки и модели.
• Набор головок с удлинителями и универсальным вертлюгом.
• Гаечные ключи
• Плоскогубцы или кусачки
• Поддон
• Трансмиссионное масло, специально предназначенное для вашей коробки передач

Фото: www.amsautomotive.com

 

Шаг 1. Поднимите машину в воздух

Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности, а не на подъездной дорожке. Надежно затяните стояночный тормоз. Отсоедините аккумулятор. (Не беспокойтесь о включении коробки передач, мы скоро ее уберем.) Заблокируйте одно (оба) заднее колесо (колеса) спереди и сзади. Поместите домкрат под поперечину передней рамы или опору радиатора и поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы вы могли проскользнуть под ним. Поместите одну подставку домкрата под раму позади каждого из передних колес.Опустите автомобиль на подставки домкрата и снимите домкрат. Если у вас четыре домкрата, поместите домкрат под дифференциал и поднимите автомобиль на одинаковую высоту. Поместите стойки домкрата под корпус заднего моста и осторожно опустите заднюю часть автомобиля на домкрат. Теперь автомобиль должен быть ровным или немного ниже спереди, чем сзади.

Шаг 2. Опустите приводной вал

Чтобы добраться до трансмиссии, нужно опустить карданный вал. Вот где может начаться беспорядок.Поместите улавливающий поддон под задний вал коробки передач. С помощью гаечного ключа снимите два U-образных хомута, крепящих задний U-образный шарнир к вилке дифференциала. Сдвиньте приводной вал вперед, чтобы освободить его от вилки. Осторожно снимите приводной вал с хвостовика коробки передач. Мне нравится заворачивать сторону трансмиссии в полотенце или тряпку, прежде чем отложить ее в сторону.

Примечание: Получите скидку на возможный будущий ремонт, проверив и при необходимости заменив карданные шарниры. Возьмитесь за карданный вал и покачивайте его из стороны в сторону, вверх и вниз.Играть следует только в податливости вашей кожи. Далее вращайте карданный вал вперед и назад. Опять же, не должно быть никакой игры. Если есть, замените крестовины.

Шаг 3. Распутайте коробку передач

Под «распутывать» я подразумеваю отсоединение всего, например, троса сцепления или рычажного механизма. Трос переключения передач или тяга. Трос спидометра. Кабель нейтрального защитного выключателя. Рекомендую сфотографировать, чтобы не запутаться при сборке всего.

Здесь все начинает расходиться.Некоторые автомобили имеют механическую связь, соединяющую педаль сцепления с узлом сцепления. Другие используют трос, а третьи используют гидравлику. Переключатель на вашей механической коробке передач может подключаться непосредственно к верхней части коробки передач. Он также может быть подключен через рычаг в верхней или боковой части трансмиссии. Если ваша машина ДЕЙСТВИТЕЛЬНО старая, рычаг переключения передач может находиться на рулевой колонке, и вам придется отсоединить довольно много рычагов. Именно из-за этих различий я рекомендую руководство по двигателю для вашего автомобиля.

Шаг 4. Снимите стартер

Снимите стартер.Он будет иметь два или три болта, крепящих его к двигателю и трансмиссии. Просто сдвиньте его вперед, чтобы убрать с дороги; он не должен выходить полностью, если вы его не заменяете.

Шаг 5. Снимите коробку передач

Вставьте домкрат под середину коробки передач и поднимите его настолько, чтобы только поддерживать коробку передач. Выровняйте север и юг под коробкой передач. Затем с помощью гаечных ключей или храповика и головок открутите болты, крепящие коробку передач к двигателю.Там будет от восьми до пятнадцати болтов, которые необходимо удалить.
Сняв все болты, крепящие коробку передач к двигателю, возьмитесь за хвостовой вал коробки передач и покачивайте его вперед и назад, толкая/тяня к задней части автомобиля. Как только первичный вал освободит узел сцепления, медленно опустите домкрат на землю.

Примечание: Делая это в домашнем гараже, я обычно использую небольшой стяжной ремень, чтобы закрепить коробку передач на домкрате. Нет ничего хуже, чем пол в гараже, залитый трансмиссионным маслом..

Шаг 6. Снимите узел сцепления с маховика

Посмотрите на картинку выше. На нем показан маховик (прикрепленный к коленчатому валу) с прикрепленным диском сцепления и нажимным диском. Нажимной диск прижимает диск сцепления к маховику и крепится к маховику шпильками и болтами. Шпильки используются для правильного позиционирования прижимной пластины на маховике, а болты используются для их скрепления.

С помощью гаечного ключа или торцевой головки ослабьте болты, которыми нажимной диск крепится к маховику.Удерживая нажимной диск и диск сцепления на месте, снимите болты и положите детали сцепления на землю.

Шаг 7. Проверка

Фото: www.renntech.org/forums    Этот маховик в приличном состоянии, но я бы все равно его покрутил.

После того, как вы сняли диски сцепления с маховика, проверьте фрикционную поверхность маховика. Он должен быть гладким, практически без термического посинения. На поверхности также не должно быть канавок. См. изображения выше и ниже. Если фрикционная поверхность вороненая, с канавками или иным образом проблематична, вам нужно будет сбросить маховик и провернуть / восстановить поверхность.Будь осторожен. Этот плохой мальчик не легкий, и, поверьте мне, ему действительно больно, когда он приземляется на вашу руку.

Фото: www.callasrennsport.com Это нажимная пластина с насечками и канавками. Если бы это был маховик, то его надо было бы крутить.

 

Затем проведите пальцами по шлицам входного вала. Проверьте наличие заусенцев. Для гидравлических муфт проверьте главное и подчиненное на наличие утечек. Для сцеплений с механическими связями убедитесь, что они не погнуты, а отверстия имеют правильную форму (не продолговатые).

Фото: www.corvetteforum.com
Этот маховик только что провернули. Обратите внимание на цвет и отсутствие канавок.

 

Шаг 8. Сборка узла сцепления

Фото: blogspot.com
Помимо цветов, это то, как должен выглядеть ваш готовый продукт до соединения трансмиссии.

 

Хорошо. Вы получили свой обновленный маховик из механического цеха, и вы готовы к работе. Если вы посмотрите внимательно, то в центре маховика вы заметите небольшой подшипник.Это называется направляющим подшипником или втулкой. Вставьте в него палец и повращайте туда-сюда. Он должен катиться плавно. Если нет, замените его.

Мой папа и ребята, которые много лет назад научили меня делать эту ремонтную работу, всегда говорили мне, что я должен использовать шлицевой инструмент всякий раз, когда чиню сцепления, но я полагаю, что использовал его только один раз. Для тех, кто не делает этого ежедневно, это может помочь правильно выровнять нажимной диск и диск сцепления перед затяжкой. Я просто использую палец.

Диск сцепления должен находиться точно по центру под нажимным диском. Любая несоосность вызовет серьезные проблемы в трансмиссии из-за дисбаланса. Совместите шпильки и резьбовые отверстия для болтов и прижмите узел нажимной пластины/диска к маховику, вкручивая болты и затягивая их.

Шаг 9. Замените выжимной подшипник

Выжимной подшипник помогает при переключении передач. Он скользит в вилку сцепления и скользит по первичному валу, обеспечивая лучшую поверхность для прижатия вилки сцепления и освобождения прижимных пальцев сцепления.Удалите старый и наденьте новый.

Шаг 10. Повторное подключение коробки передач

Сцепление в сборе закреплено на маховике, пришло время вернуть коробку передач на место. Удерживая баланс трансмиссии на домкрате, медленно поднимайте домкрат, пока он почти не встанет на место. Теперь вы можете использовать небольшие движения домкрата вверх или вниз, а также покачивать из стороны в сторону, чтобы установить коробку передач на место на двигателе. Помните, что на блоке также есть шпильки, которые должны совпадать с отверстиями без резьбы на корпусе трансмиссии.Возможно, вам нужно будет идеально совместить его примерно на дюйм, а затем использовать пару болтов, чтобы «сосать их вместе». Иногда этот последний дюйм является «проблемным», если не сказать больше.

Шаг 11. Подключите все резервные копии

Подсоедините узлы переключения передач и привода сцепления, а также кабель стартера/аккумуляторной батареи. Здесь пригодятся фотографии, о которых я упоминал ранее. Просто сравните то, что у вас есть, с картинками. Это еще одна часть, где руководство по двигателю пригодится.

Шаг 12: Приклейте карданный вал

Вставьте переднюю вилку карданного вала в задний вал коробки передач до упора. Возможно, вам придется немного покачиваться, чтобы он вошел. Сдвиньте вниз к заднему концу и поднимите заднюю часть карданного вала на место. При необходимости поверните одно из колес, чтобы правильно совместить вилку и крестовину. Снова установите U-образные болты и затяните их.

Шаг 13: Настройка (при необходимости)

Завершающим этапом замены сцепления является его регулировка.Если у вас гидравлическое сцепление, вам не нужно об этом беспокоиться. Однако, если он с тросовым или механическим приводом, вы, скорее всего, будете. Опять же, руководства по двигателю дают вам точный процесс для этого.

После правильной регулировки сцепления опустите автомобиль и выполните пробную поездку. Езжайте с усилием, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом. Держите при себе руководство по эксплуатации двигателя и все необходимые инструменты на случай, если вам понадобится немного подрегулировать регулировку во время пробного вождения.

Гоняйте так, как будто вы его украли, дорогие читатели!

Инструкции по установке комплекта сцепления

| Марлин Краулер, Инк.

Мост 1995.5-2004 Tacoma/4Runner/T100/Tundra

Специальный комплект сцепления Примечания для двигателей объемом 3,4 л

Как и для всех наших продуктов, надлежащая установка осуществляется заказчиком. Вы несете ответственность за правильную установку наших компонентов сцепления в вашем приложении. Вы всегда должны следовать заводскому руководству по обслуживанию Toyota, которое точно соответствует вашему применению при установке нашего комплекта сцепления.

Наш комплект сцепления известен благодаря нашим собственным деталям и сборке.Никакой другой комплект на рынке не предназначен для скалолазания так, как наши комплекты Heavy Duty. Поскольку мы проинструктировали производителей следовать собственной спецификации Марлина, которую он совершенствовал с 1980-х годов, компоненты смешиваются и подбираются для каждого комплекта, создавая уникальный опыт, основанный на нашем дизайне. Таким образом, независимо от того, помечен ли диск сцепления, поставляемый в вашем комплекте, со стороны маховика («FW SIDE»), вы ДОЛЖНЫ следовать инструкциям Toyota по установке для вашего собственного применения и использовать правильную ориентацию диска, характерную для вашего применения.

Например, если наш диск, который мы отправили вам для вашего 3,4-литрового 5VZ-FE Tacoma/4Runner/T100/Tundra, помечен как «FW SIDE», вы должны следовать заводским спецификациям, в которых выступающая сторона диска помещается в ваш маховик независимо от этой маркировки. Диск можно установить задом наперёд (лицом в сторону от маховика), и таким образом можно управлять грузовиком. Но поскольку выжимной подшипник будет толкать пальцы нажимной пластины в неправильно установленный и обращенный назад приподнятый фланец диска, это вызовет боковое изгибание диска вперед, что значительно ускорит износ диска, что приведет к его преждевременному выходу из строя.Marlin Crawler не несет ответственности за неправильную установку компонентов сцепления.

Пожалуйста, следуйте приведенной ниже схеме, чтобы правильно расположить диск сцепления в соответствии со спецификацией Toyota. Нажмите на изображение ниже для подробного просмотра.


Это прямое сканирование заводского руководства по обслуживанию Toyota (FSM). Нажмите для подробного просмотра

Щелкните здесь, чтобы загрузить инструкции (файл PDF, 3,52 МБ)

Нажимной диск сцепления — когда следует ремонтировать или заменять нажимной диск сцепления?

«Что делает нажимной диск сцепления?

Нажимной диск сцепления является важной частью системы сцепления вашего автомобиля с механической коробкой передач.Это тяжелая металлическая пластина, которая управляется пружинами и рычагом. Его основная цель заключается в приложении давления к первичному диску сцепления (или диску сцепления), прижимая его к маховику двигателя. Это позволяет энергии течь от коленчатого вала двигателя через включенное сцепление в систему трансмиссии/коробки передач, затем через карданные валы к колесам.

Когда водитель нажимает на педаль сцепления, нажимной диск перестает оказывать давление на первичный диск сцепления, который отключается (устраняет силу трения) между нажимным диском сцепления, диском сцепления и маховиком двигателя.Это прерывает передачу мощности двигателя, позволяя водителю легко включать и переключать передачи.

Причины проблем с прижимной пластиной:

В системе сцепления вашего автомобиля может произойти несколько неполадок, которые могут привести к повреждению нажимного диска:

Изношенный диск сцепления

Изношенный диск/диск сцепления может привести к повреждению нажимного диска сцепления. Как только накладки полностью стираются с диска/диска сцепления, заклепки или другие металлические части диска сцепления будут тереться непосредственно о нажимной диск.

Сломанные пальцы или пружина

Если один или несколько пальцев нажимного диска сцепления, которые выступают из центра диска сцепления, сломаны или согнуты, сцепление будет работать неправильно, и, возможно, возникнут трудности с включением передач.

Кроме того, если пружинный механизм нажимного диска сцепления сломан, вы вообще не сможете включать или выключать сцепление и передачи.

Перегрев

Если сцепление вашего автомобиля проскальзывает, система сцепления выделяет много тепла.Повреждение сцепления дополнительно подвергает такие детали, как нажимной диск, воздействию избыточного тепла, что приводит к их деформации или более быстрому износу.

Проскальзывание сцепления

Проскальзывающее сцепление может повредить поверхность нажимного диска. Проскальзывание сцепления может быть вызвано множеством различных проблем в системе трансмиссии вашего автомобиля.

Неправильная установка

Важно, чтобы между нажимным диском и его выжимным подшипником оставалось определенное расстояние. Если часть вашего сцепления была установлена ​​неправильно, то упорный подшипник может повредить нажимной диск сцепления.

Неправильно отрегулированный трос сцепления

Если трос сцепления перетянут, упорный подшипник сцепления может постоянно давить на нажимной диск сцепления, вызывая постоянное незначительное проскальзывание сцепления и его повреждение.

Неправильное использование сцепления

Неправильное использование сцепления может привести к повреждению нажимного диска сцепления. Примеры неправильного использования включают чрезмерное выжимание сцепления при трогании с места на подъеме, пропуск передач или использование сцепления для замедления автомобиля с помощью торможения двигателем.

Симптомы повреждения нажимного диска сцепления:

Проскальзывающее сцепление

Поврежденный нажимной диск приводит к проскальзыванию сцепления. Проскальзывающее сцепление часто вызывает следующие симптомы:

  • Отсутствие мощности автомобиля
  • Более высокие обороты
  • Трудности при включении или переключении передач
  • Пониженное сопротивление педали сцепления
  • Запах гари из сцепления
  • Неспособность буксировать прицеп или трудности при движении в гору

Звуковой сигнал при отпускании сцепления

Вы можете услышать скрип при нажатии на педаль сцепления.Это может быть связано с проблемой в выжимном подшипнике пластины, пальцах прижимной пластины или пружинном устройстве.

Вибрация в трансмиссии

Неправильно отбалансированный или ослабленный нажимной диск/маховик может вызвать вибрацию системы сцепления.

Трудное включение сцепления

Сцепление может стать трудным в использовании. Это может быть вызвано различными проблемами в вашем сцеплении, в том числе погнутым нажимным диском, «пальцами» диска, ударяющими по маховику, или поврежденными ремнями привода нажимного диска.

Насколько важен ремонт сцепления?

Правильно работающее сцепление жизненно важно для плавного включения и переключения передач в автомобиле с механической коробкой передач. Ремонт сцепления также предотвратит дальнейшее повреждение других компонентов трансмиссии».

Ваш нажимной диск сцепления нуждается в замене? Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной цитаты!

Исходные кредиты

https://grimmermotors.co.nz/clutch-pression-plate-hamilton/

Все мнения, выраженные в этой статье, не являются обязанностью издателя или поставщика.

Как это работает, как это исправить

Итак, у вас есть машина с тремя педалями под рулем. В то время как автомобили с ручным переключением почти устарели, многие автомобилисты предпочитают переключать передачи, а не просто «позволять этому происходить» в этой волшебной коробке, называемой автоматической коробкой передач. Мало что может быть веселее, чем выжать сцепление и стучать по дроссельной заслонке, поскольку крутящий момент преодолевает шины, и они быстро превращаются в кипящее дымовое шоу.

Все эти действия включения-выключения сцепления-переключения влияют на поверхности сцепления механической коробки передач, в конечном итоге изнашивая их.Если вы позволите ему зайти слишком далеко, маховик будет съеден заклепками, которые крепят фрикционные диски сцепления к самому диску. Владеть автомобилем с ручным переключением передач очень весело, однако вам нужно знать некоторые ключевые моменты, которые будут поддерживать удовольствие и не оставят вас на вершине холма в надежде, что аварийный тормоз сработает.

Устройство сцепления

Стандартное базовое однодисковое сцепление с механической коробкой передач — это то, что типичный автомобиль с ручным переключением почти всегда поставляется с завода.Они долговечны, имеют хорошее ощущение педали и отлично подходят для низкой и средней производительности. Муфта механической коробки передач предназначена для передачи мощности от двигателя к коробке передач, а также для разрыва этой связи при необходимости. Звучит не так уж много, но, учитывая огромную выходную мощность некоторых транспортных средств, удерживать это соединение без проскальзывания — тяжелая работа. Существует два основных типа муфт механической коробки передач: пружинная ступица и сплошная ступица.

Пружины в центре уменьшают вибрацию сцепления.

Большинство уличных сцеплений имеют подпружиненную ступицу. Ряд из шести-восьми пружин используется для поглощения небольшого количества удара от вращающегося маховика, когда он захватывает стационарную муфту. Это уменьшает вибрацию и шум сцепления. Есть также ряд ограничительных штифтов, считайте их отбойниками, которые являются максимальными ограничениями вращения для соединения ступицы с диском. Если пружины вашей втулки слишком легкие, вы будете отскакивать от ограничительных штифтов, что приведет к вибрации. В дисках сцепления часто используется еще одно пружинное устройство — пружина Марселя.Это тонкие пружины в виде шайб, которые располагаются между диском и сцеплением, обращенным к самому себе. Пружина Марселя также уменьшает вибрацию. Твердые втулки более ориентированы на гонки, где вибрация и плавное переключение не являются проблемой. Сплошные ступичные муфты недолговечны на улице из-за вибрационной усталости на шлицах.

Нажимные диски

Там, где сцепление выполняет тяжелую работу, нажимной диск представляет собой механизм, который освобождает и зацепляет диск. Существует три типа нажимных пластин: конструкции с диафрагмой, удлиненные и Borg & Beck.У каждого есть свои преимущества в своих полезных областях.

Типичная нажимная пластина имеет диафрагменную конструкцию, как эта. Мембранные прижимные пластины

наиболее распространены в уличных условиях. Это то, о чем вы думаете, когда кто-то говорит «нажимная пластина»; Диафрагма представляет собой ряд длинных пружинных стержней, которые веером расходятся вокруг выжимного подшипника. Они эффективны для уличных и высокопроизводительных уличных применений, потому что они имеют отличное давление пружины, равномерно нагружают диск сцепления по всему диаметру, а пружины имеют точку разрыва.Это означает, что давление сцепления значительно уменьшится в точке, где пружины находятся над центром. Когда вы застрянете на светофоре, ваше бедро скажет вам спасибо.

Внутренняя часть прижимной пластины представляет собой обработанный диск. Когда педаль сцепления отпущена, диск замыкается на диске сцепления, зажимая его между нажимным диском и маховиком.

Длинный стиль чаще встречается в строгом дрэг-рейсинге. В длинном стиле используются три узких пальца, которые соединяют выжимной подшипник с группой из девяти пружин вокруг прижимной пластины.Для выключения сцепления необходимо сжать девять пружин. Этот дизайн очень популярен для дрэг-рейсинга для быстрого переключения передач. Длинный стиль легко настраивается с помощью жесткости пружины, высоты стойки и центробежных грузов. Центробежные грузы добавляют дополнительное усилие на сцепление, поскольку двигатель вращается быстрее.

Borg & Beck — это версия длинного стиля, в которой используются три пальца для сжатия пружин для освобождения диска. В стиле Borg & Beck используются ролики, которые поворачиваются при увеличении оборотов двигателя для увеличения давления на диск.

Материалы имеют значение

Фрикционный материал так же важен, как и остальная часть конструкции. Существует четыре типа фрикционных материалов, используемых в сцеплениях, но для всех из них существует около миллиона различных марок. Четыре типа материалов: органические, керамические, углеродные/кевларовые и металлические. Как обсуждалось ранее, чем выше коэффициент трения, тем сильнее сцепление материала за счет износа. Есть несколько других факторов при выборе фрикционного материала:

  • Органические – органические материалы состоят из металлических волокон, вплетенных в органическое волокно, которое раньше было асбестом, но в наши дни наиболее распространенными материалами являются стекловолокно, углеродное волокно, латунная проволока и несколько фирменных связующих, чтобы скрепить все это вместе.Связующие смолы являются основной проблемой органических сцеплений. Так же, как и тормозные колодки, перегрев приводит к их остеклению. Тот опаляющий запах волос в носу, который вы получаете, когда поджариваете сцепление (или тормозные колодки), — это горящая смола. Когда он остывает, на обеих поверхностях остается тонкий слой скользкой кристаллизованной смолы. Хотя органические сцепления восприимчивы к перегреву, они вполне пригодны для большинства уличных автомобилей. Органические материалы являются самыми мягкими из всех фрикционных материалов, что означает низкий уровень вибрации, плавное зацепление и хорошую удерживающую способность.
  • Кевлар – диски из кевлара являются хорошей альтернативой органическим сцеплениям на уличных автомобилях. Изготовленные аналогично органическим волокнам, волокна кевлара сплетены и спрессованы смолой. Они тверже органики, поэтому болтают больше. Одна из проблем с этими типами сцеплений заключается в том, что, хотя они обладают отличной термостойкостью в сцеплении, они также сохраняют тепло. Это означает, что маховик будет нагреваться сильнее и оставаться горячим. Если вы перегреете кевларовую муфту, она не восстановится быстро.Эти материалы отлично подходят для улиц/полос, где не наблюдается большого количества остановок и движения.
  • Керамика. Керамические муфты очень хорошо поглощают тепло и отводят его от сопрягаемых поверхностей нажимного диска и маховика. Они также обладают лучшей удерживающей способностью по сравнению с органическими материалами. В чем керамические материалы страдают, так это в долговечности и вибрации. Твердость материалов заставляет их болтаться гораздо больше, чем органику при их резком зацеплении. Это также изнашивает сопрягаемые поверхности быстрее, чем органика.Керамика изнашивается быстрее, чем муфта Kelvar/карбон, но имеет более высокую термостойкость. Движение с остановками может быть проблемой для керамических сцеплений.
  • Metallic – Металлические муфты изготавливаются из спеченного железа, а иногда и из очень твердой бронзы. В процессе спекания частицы нагреваются до красна, а затем сжимаются вместе, оставляя грубый блок. Они не совсем расплавились, а просто нагрелись до такой степени, что слиплись. Нет смолы для перегрева и глазури. Эти плохие парни много болтают, но они также обладают высочайшей силой удержания.Они не дружелюбны к улице, так как помолвка очень резкая. Это означает, что они также быстро изнашивают сопрягаемые поверхности. Они способны обрабатывать более 750 лошадиных сил в однодисковой системе.
  • Hybrid — Гибридные сцепления используют один тип материала с одной стороны и другой материал с другой. Это позволяет производителю сцепления сочетать характеристики обоих материалов. Это обеспечивает более длительный срок службы маховика, более плавное зацепление, но лучшее сцепление с прижимной пластиной.

Признаки неисправности сцепления

Когда выходит из строя сцепление механической коробки передач, есть несколько явных признаков надвигающейся гибели.

Когда сцепление выходит из строя, оно может развалиться или просто изношено до заклепок. Это сцепление перегрелось и сломалось. Фото Стива Баура.

Муфта с проскальзыванием

По мере износа фрикционных дисков остается меньше материала для захвата маховика и нажимного диска. Как только материал достаточно изношен, обороты двигателя будут немного выше, чем обычно, когда сцепление включено (педаль отпущена).Это связано с тем, что трения недостаточно, чтобы удерживать его плотно. Кроме того, вы можете заметить, что сцепление выключается быстрее, чем обычно, так как вам не нужно сильно нажимать на педаль. Разгон автомобиля также будет медленнее. Это самая распространенная проблема износа сцепления. Проскальзывающее сцепление также будет пахнуть горящим сцеплением, что безошибочно.

Если не обращать внимания, может сгореть маховик, как этот. Фото Стива Баура.

 

Заедание сцепления

Если сцепление не выключается при нажатии на педаль, это может быть вызвано несколькими причинами.Существует три типа рычажного механизма сцепления механической коробки передач — гидравлический, тросовый и стержневой. Рычажный механизм представляет собой прочную механическую связь между системой сцепления и педалью. Если этот тип сцепления заедает, это всегда проблема с нажимным диском или выжимным подшипником и требует замены. Это может случиться и с другими типами.

Тросовые соединения используют трос между педалью и системой сцепления для управления выжимным подшипником. Тросы могут порваться, повиснуть или растянуться.Некоторые из них являются саморегулирующимися, но другие требуют периодической регулировки для поддержания надлежащей работы сцепления.

Стандартный выжимной подшипник используется в системах толкателя и тросового сцепления. Их следует заменять каждый раз при замене сцепления.

В большинстве современных сцеплений используются гидравлические системы, в которых педаль приводит в действие главный цилиндр (аналогичный главному тормозному цилиндру) на брандмауэре, который управляет гидравлическим выжимным подшипником внутри системы сцепления в картере трансмиссии. Если в главном цилиндре закончилась жидкость, в нем есть пузырьки воздуха или он вышел из строя, сцепление будет работать с трудом.Кроме того, может выйти из строя и выжимной подшипник.

Гидравлические выжимные подшипники служат намного дольше обычных, но требуют специальной настройки.

Hard Clutch

Еще одна возникающая проблема — жесткое сцепление, когда педаль тугая и не выключает сцепление. Обычно это происходит из-за плохой прижимной пластины и требует замены. Другими возможными вариантами в этом сценарии являются заедание рычажного механизма или неисправность главного цилиндра.

Ремонт сцепления

Ремонт неисправного сцепления МКПП обычно включает в себя три основных компонента

  • Диск сцепления и нажимной диск
  • Маховик
  • Выжимной подшипник

Часто требуется замена всех трех компонентов, но в большинстве случаев пакет сцепления (нажимной диск и диск сцепления) можно заменить вместе с выжимным подшипником.Подшипник является быстро изнашиваемым элементом, и если он не был недавно заменен сам по себе, рекомендуется заменять его всякий раз, когда устанавливается новый диск сцепления, если только это не гидравлический подшипник, в котором его можно использовать повторно.

Пакет фрикционов следует заменять в комплекте с новым диском и новой нажимной пластиной. Нажимной диск использует пружины для включения/выключения сцепления, которые со временем утомляются и изнашиваются, как и диск сцепления. Это расходный материал. В большинстве случаев диск сцепления заказывают с соответствующим нажимным диском в комплекте, поэтому не тратьте время на повторное использование старого нажимного диска.

Маховик менять не обязательно. Если поверхность маховика чистая, без канавок, обесцвечивания или выемок, то его можно использовать повторно как есть. Если поверхность имеет какие-либо дефекты, ее необходимо проверить. Снимите маховик, отнесите его в местный магазин NAPA и проверьте, можно ли его повернуть. Как и тормозной диск, маховик сделан очень толстым, чтобы его можно было обнажить, когда сцепление в конце концов выйдет из строя, что сэкономит вам деньги на замену. Маховик можно подвергнуть механической обработке для устранения дефекта, вызванного изношенным сцеплением, в большинстве случаев, но не всегда.Глубокие выбоины, трещины и серьезные тепловые повреждения потребуют полной замены. Вы всегда должны проверять свой маховик, независимо от того, как он выглядит. Маховики могут деформироваться, и хотя вы этого не заметите, вы почувствуете это, когда вставите новое сцепление.

Гидравлические выжимные подшипники необходимо установить на нужную глубину, чтобы они работали должным образом. Со сцеплением и нажимным диском установлен и выровнен с инструментом управления сцеплением, измеряется расстояние между колоколом и диафрагмой нажимного диска.Затем снимается пакет фрикционов и измеряется расстояние от подшипника до поверхности уплотнения коробки передач. Эти два измерения используются для определения надлежащей глубины в соответствии со спецификациями производителя.

Опасности, связанные с заменой сцепления

Основная опасность, с которой вы столкнетесь при замене сцепления механической коробки передач, — это разбить лицо или тело. Если у вас нет доступа к подъемнику, вы будете работать под автомобилем (на домкратах, НЕ шлакоблоки!!), трансмиссия должна быть снята, двигатель должен поддерживаться, чтобы он не сорвался с опор.Это приравнивается к большому количеству тяжелых предметов, которые ждут, чтобы разбить вам лицо о затылок, поэтому будьте осторожны. Вам понадобится помощник, который поможет снять коробку передач, здесь также поможет напольный домкрат.

Помимо опасного характера работы под автомобилем, необходимо отрегулировать гидравлические муфты. Существуют специальные инструменты, которые помогут вам сделать это, или вы можете сделать это сложным путем с помощью набора штангенциркулей. Обязательно соблюдайте характеристики, указанные производителем. Если вы настроили это неправильно, все это должно вернуться, чтобы исправить это.

Инструменты

Все автомобили разные, поэтому для некоторых могут потребоваться специальные инструменты, не указанные здесь, но это основной список того, что вам нужно для замены сцепления.

Напольный домкрат

Подставки домкрата (шлакоблоки не в счет)

Набор стандартных или метрических головок (в зависимости от производителя автомобиля)

Множество длинных удлинителей с храповиком для доступа к верхним болтам

Направляющий инструмент для подшипника сцепления

Это единственный специализированный инструмент, который вам нужен для большинства сцеплений, направляющий инструмент.Он зависит от марки и модели вашего автомобиля. Не волнуйтесь, они стоят всего несколько долларов, и многие комплекты сцепления поставляются с тем, что вам нужно.

Для переднеприводных автомобилей придется снимать ШРУСы, что может потребовать разборки передней подвески, а также некоторых специальных инструментов.

Пора спать

Подстилка клатча — процесс, требующий терпения. Если вы используете сцепление для гонок, скорее всего, у вас нет 500 миль, чтобы включить сцепление на 1200 переключений, но для уличного автомобиля это то, что нужно сцеплению для правильной посадки.Это означает, что первые 200 миль следует вести аккуратно (это пробег по городу, а не по шоссе), а затем следующие 200-300 миль ехать умеренно.

Если сомневаетесь…

Обратитесь за помощью к профессионалу. Замена сцепления на собственном автомобиле — это длительный проект, который может привести к тому, что ваша машина не будет работать в течение нескольких дней. Если у вас нет опыта и у автомобиля передний привод, возможно, вам лучше обратиться к местному поставщику услуг NAPA AutoCare. С заднеприводными автомобилями работать легче, но работа требует большого подъема тяжестей и маневрирования под машиной, что приведет к переломам суставов и боли в горле от крика: «Почему бы тебе просто не вернуться обратно, как ты пришел? из!!!!»

Муфты являются изнашиваемым элементом, они рассчитаны на изнашивание.Подождать, пока сцепление полностью не исчезнет, ​​— отличный способ убедиться, что работа будет стоить значительно дороже, чем если бы вы обращали внимание на предупреждающие знаки. Слушайте, чувствуйте и следите за признаками неисправности сцепления. Ваш кошелек и автомобиль скажут вам спасибо.

Ознакомьтесь со всеми деталями трансмиссии , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о лучшем сцеплении механической коробки передач для вашего автомобиля, поговорите со знающим экспертом в вашем местном магазине АВТОЗАПЧАСТЕЙ NAPA.

Руководство по обслуживанию муфт для тяжелых условий эксплуатации (CLSM0200)

%PDF-1.6 % 17311 0 объект >/Metadata 17785 0 R/Names 17336 0 R/OpenAction[17312 0 R/XYZ null null null]/PageLabels 17477 0 R/PageMode/UseNone/Pages 17293 0 R/StructTreeRoot 1648 0 R/Threads 17334 0 R/Type/ Каталог>> эндообъект 17476 0 объект >/Шрифт>>>/Поля[]>> эндообъект 17785 0 объект >поток 11.08.51292018-05-31T13:43:25.124-04:00Acrobat Distiller 15.0 (Windows)E0091740c28ea4c7cc09b900fa1b87d2458050b8284174f033393195FrameMaker 2015.12017-04-03T15:52:59.000-04:002017-04-03T15:52:59.000-04:002017-04-03T10:39:17.000-04:00application/pdf

  • en
  • 2018-05-31T16:42:07.559-04:00
  • E0091740
  • 2017 Итон. Все права защищены.
  • Руководство по обслуживанию муфт для тяжелых условий эксплуатации (CLSM0200)
  • uuid:08831c77-53ee-400a-b527-b0d89fcb7704uuid:6a75489a-ffdc-45cd-82a6-291c16e7d310EatonAcrobat Distiller 15.0 (Windows)
  • eaton:search-tabs/content-type/resources
  • eaton:страна/северная америка/сша
  • eaton:product-taxonomy/clutches-тормоза/грузовые-транспортные средства сцепления
  • eaton:language/en-us
  • eaton:таксономия продуктов/сцепления-тормоза/коммерческие-автомобили-сцепления/преимущество-саморегулирующееся-сцепление
  • eaton:product-taxonomy/clutches-тормоза/commercial-car-clutches/easy-pedal-advantage-clutch
  • eaton:таксономия продуктов/сцепления-тормоза/коммерческие-транспортные средства-сцепления/evertough-manual-adjust-clutch
  • eaton:таксономия продуктов/сцепления-тормоза/коммерческие-транспортные средства-сцепления/evertough-self-adjust-clutch
  • eaton:таксономия продуктов/сцепления-тормоза/коммерческие-транспортные средства-сцепления/угловая-пружина-eca-сцепление
  • eaton:product-taxonomy/clutches-тормоза/commercial-car-clutches/ultrashift-dm-centrifugal-clutch
  • eaton:product-taxonomy/clutches-тормоза/commercial-car-clutches/valueclutch
  • конечный поток эндообъект 17336 0 объект > эндообъект 17477 0 объект > эндообъект 17293 0 объект > эндообъект 1648 0 объект >/IDTree 1649 0 R/K 1650 0 R/ParentTree 1651 0 R/ParentTreeNextKey 185/RoleMap>/Type/StructTreeRoot>> эндообъект 17334 0 объект [17335 0 Р] эндообъект 17335 0 объект

    5 Детали, которые следует заменить при замене сцепления

    Часто считается, что это более спортивный стиль вождения.К тому же выгоднее покупать.

    Автомобили с механической коробкой передач могут быть чрезвычайно приятными и увлекательными, когда вы переключаете передачи, к тому же их покупка часто стоит на тысячи долларов меньше.

    Но у МКПП есть общий ремонт, которого не избежать – замена сцепления.

    В зависимости от модели, на которой вы ездите, интервал замены диска сцепления может составлять от 40 000 до 100 000 км и более, но вы всегда можете рассчитывать на то, что рано или поздно это понадобится.

    Когда вы меняете диск сцепления, есть и другие компоненты, которые вы должны заменить одновременно.

    Это убережет вас от раздражения и денег в будущем.

    Упорный подшипник

    При нажатии на педаль сцепления вилка сцепления зацепляет нажимной диск с упорным подшипником, также известным как выжимной или выжимной подшипник.

    Позволяет сцеплению свободно вращаться при переключении передач.

    Этот довольно рудиментарный подшипник со временем подвергается большим нагрузкам и может легко изнашиваться из-за небрежного обращения, отсутствия смазки и неправильной регулировки сцепления.

    При небольших затратах на замену упорного подшипника отличный момент его замены при замене диска сцепления.

    Нажимной диск

    Собираетесь заменить в автомобиле только диск сцепления? Возможно, вы захотите передумать.

    Конечно, вы могли бы пойти на самый дешевый ремонт, но вы уверены, что нажимная пластина выдержит второй раз.

    Пружинящие пальцы на нажимной пластине могут погнуться, треснуть или даже потерять натяжение.

    При замене диска сцепления серьезно подумайте также о замене нажимного диска.

    Рабочий цилиндр

    Рабочий цилиндр представляет собой небольшой гидравлический рычаг, нажимающий на вилку сцепления.

    У него одна функция: двигаться вперед и назад при нажатии на педаль сцепления.

    Вы можете не думать, что это проблема, но вы очень верите в работу вашего рабочего цилиндра с каждым приводом, и он в конечном итоге протечет или заклинит.

    Пока коробка передач отсутствует для замены сцепления, замените также рабочий цилиндр сцепления.

    Это внешняя часть, так что если решите отложить, то и поменять постфактум не составит труда.

    Жидкость для сцепления

    Последнее, что вам нужно во время вождения, это чтобы педаль сцепления застревала внизу, когда вы ее нажимаете.

    Это может произойти, если в вашей гидравлической системе сцепления есть влага, а компоненты подвергаются коррозии.

    Ремонтировать тоже дорого. Предотвратить коррозию изнутри наружу легко, и для этого достаточно регулярно проводить техническое обслуживание.

    При замене диска сцепления механик должен слить, заполнить и прокачать жидкость сцепления между главным и рабочим цилиндрами.

    Кроме того, заменяйте жидкость через регулярные интервалы технического обслуживания.

    Трансмиссионная жидкость

    Вы недавно меняли жидкость в коробке передач?

    Механические коробки передач, хотя и чрезвычайно долговечны, все же требуют надлежащей смазки и ухода.

    Во время замены сцепления потратьте несколько дополнительных долларов на слив и повторную заливку трансмиссионной жидкости.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.