Болтается педаль сцепления на калине: Болтается педаль сцепления на калине – АвтоТоп

Содержание

Болтается педаль сцепления на калине – АвтоТоп

И так, пора бы что-то написать в журнал. Из списка желаемых хотелок уже достаточно много сделал, и продолжаю делать, попутно фотографируя, но вот времени на оформление не хватает. Буду нагонять по мере возможности в хронологичесом порядке.
В общем после того как забрал Калину у предыдущего хозяина немного бесило то что при выжиме сцепления был слышен характерный «щелк». Полез посмотреть что там, а там, как многим известно, так называемый механизм автонатяжителя тросика сцепления. Помимо этого еще тугова-то включалась 1-ая и 2-ая передачи. Далее в «мурзилке» по Калине, в разделе про замену тросика сцепления, вычитал часть про регулировку изначального положения тросика.

Ну и за одно заменил салонный и воздушный фильтры. Воздухан был в принципе более или менее в норме, его по идее тысяч 5 назад меняли, а вот салонный подзасрался. Плюс когда вытащил салонный, оказалось что один листик каким-то образом оказался под ним, и шелест этого листика я отчетливо слышал при включении отопителя. Теперь все отлично

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Наши Калины, Приоры и прочие «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недостатков, с которыми хочешь не хочешь — приходится мириться. Первый ВАЗ 1117 с кодовым названием «Калина» впервые сошел с конвейера АВТОВАЗа в 2004 году, с тех пор машина существенно изменилась, но проблем, как мне кажется, меньше не стало.

Среди недостатков Лада Калина есть много «болячек», но сегодня я затрону лишь одну из них, на мой взгляд, самую актуальную и часто встречающуюся всем «Калиноводам». Возможно, многие уже догадались, что речь пойдет о неисправностях сцепления, а также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.

На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe «сухое» сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма. Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления. Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.

Неисправности сцепления Лада Калина

Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.

Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина

Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

  1. Двигатель должен быть полностью заглушен.
  2. Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
  3. Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
  4. Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления на Лада Калина.

Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

  1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
  2. Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
  3. Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
  4. Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?

  1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
  2. Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
  3. Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
  4. Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.

Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Лада Калина обратитесь к специалистам, или произведите полную его замену. Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.

Как устранить люфт педали сцепления в Гранте (болтается, хрустит, западает)?

С версией FL у владельцев может произойти неприятная история, связанная с проблемой в педали сцепления.

Рис. 1 — Смазанная маслом педаль сцепления в Ладе Гранте

Как правило, дефект нажатия может появится на 9-10 тыс. км. пробега. Суть его проста: при нажатии на педаль сцепления до упора она не до конца поднимается в исходное положение. Люфт, образующийся при этом, составляет 25-30% от угла исходного положения. Чтобы вернуть педаль на своё место, водителю приходится регулярно приподнимать её после каждого переключения скорости. Естественно, что делать это не всегда удобно, особенно при движении в пробке.

Данный дефект может проявиться в том случае, если водитель оказывал некоторое время излишнюю тягу при нажатии. То есть, слишком сильно вдавливал педаль в пол. Во время этого могли быть слышны различные хрусты и прочие неприятные звуки из узла сцепления. У неопытных водителей это случается после смены летней обуви на зимнюю, когда приходится снова искать удобное положение педали сцепления для плавного переключения скоростей. Чувствительность от нажатия в зимней обуви гораздо ниже.

Итак, обозначим проблему — педаль сцепления не возвращается в своё исходное положение. Она на 25-30% не доходит до своей первоначальной точки. Из-за этого передачи для движения вперёд включаются чрезвычайно сложно, с характерным хрустом, а передача «назад» не включится и вовсе, издав жуткий громкий хруст.

Рис. 2 — Педальный узел в Гранте ФЛ

Решение 1 — мучиться и самостоятельно носком обуви поднимать педаль после каждого переключения. Способ не самый толковый, но он поможет хоть как-то доехать до дилера для устранения неисправности.

Решение 2 — записаться на осмотр к дилеру, в котором приобретался автомобиль. Это самый верный и надёжный способ. Главное, не забыть взять с собой гарантийный талон со штрих-кодом, сервисную книжку и документы на машину.

В чём всё-таки проблема?

По заявлению дилера, проблема кроется в недостаточной смазке педали сцепления. Обработав её специальной смазкой, проблема переключения передач исчезает полностью. На всю процедуру у владельца Гранты уйдёт полчаса, именно столько времени нужно предусмотреть на ожидание своего автомобиля в комфортном уголке за экраном телевизора.

После завершения процесса смазывания, работа с трансмиссией не вызовет беспокойств у владельца новой Гранты. Пропадёт болтание, люфт, посторонние звуки (щелчки) и прочие неприятные дефекты, связанные с переключением скоростей.

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Разные приводы – похожие поломки

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

 Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Свободный ход педали сцепления калина

На чтение 8 мин. Просмотров 134 Обновлено

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

  1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
  2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
  3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
  4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
  5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

  • проблемы при переключении передач;
  • посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
  • сцепление выключается/включается не до конца;
  • плохая тяга;
  • заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

  • завести двигатель;
  • отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
  • отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

Замер расстояния между полом и педалью
  • свободный ход ПС должен составлять 2,5 – 3 см;
  • биение накладок на ведомо диске не должно быть больше 0,5 мм, а зазор между накладками и заклепками, удерживающими их, не должно быть больше 0,2 мм.
  • Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Регулировка сцепления

    Регулировку сцепления нужно выполнять при неработающем двигателе на остывшей машине.

    Необходимые инструменты

    Для проведения процедуры понадобится минимум инструментов:

    • набор ключ;
    • крестовая отвертка;
    • линейка;
    • штангенциркуль.

    Этапы

    На видео можно увидеть наглядно процесс регулировки, пошаговые действия по регулировке описаны ниже:

      В первую очередь нужно открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Моторный отсек Лада Калина

    Для этого нужно отключить болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем нужно отсоединить ДМРВ. Далее откручиваем хомут и можно снимать корпус воздухофильтра.

  • Вытащить трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. Необходимо будет преодолеть сопротивление, которое оказывает пружина, прикрепленная к ПС.
  • Удерживая трос в таком положении, с помощью штангенциркуля нужно провести замер расстояния между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.
  • Если расстояние не соответствует, с помощью рожкового ключа следует либо подтянуть, либо ослабить гайку натяжения.
  • Далее нужно выжать несколько раз ПС и вновь сделать замеры. Правильная регулировка длины троса
  • Если снова не достигли нужного результата, действия необходимо повторить. Таким образом, процедуру повторяем, пока не достигнем нужного результата.

  • Если расстояние удалось отрегулировать, регулировка закончена.
  • Устанавливаем назад воздушный фильтр.
  • В идеале ПС должна находится на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

    Во время регулировки, следует обратить внимание на защитный кожух. Если он имеет какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшем будущем.

    Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

    В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на вазовском автомобиле.

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Как Отрегулировать Сцепление На Калине

    Наши Калины, Приоры и остальные «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недочетов, с которыми хочешь не хочешь — приходится мириться. 1-ый ВАЗ 1117 с кодовым заглавием «Калина» в первый раз сошел с сборочного потока АВТОВАЗа в 2004 году, с того времени машина значительно поменялась, но заморочек, как мне кажется, меньше не стало.

    Посреди недочетов Лада Калина есть много «болячек», но сейчас я затрону только одну из их, на мой взор, самую животрепещущую и нередко встречающуюся всем «Калиноводам». Может быть, многие уже додумались, что пойдет речь о неисправностях сцепления, также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.

    На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe «сухое» сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма. Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления. Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.

    Неисправности сцепления Лада Калина

    Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.

    Регулировка тросика сцепления на калине

    Регулировка тросика сцепления на калине.

    Тросик сцепления. Калина (в двух словах)

    12.11.15г. Калина подставила сегодня и отказалась ехать, оборвался тросик сцепления…. Что было? Смотрите видео….

    Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать

    сцепление на Лада Калина

    Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

    1. Двигатель должен быть полностью заглушен.
    2. Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
    3. Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
    4. Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления на Лада Калина.

    Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

    1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
    2. Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
    3. Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
    4. Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

    Как правильно

    отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?
    1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
    2. Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
    3. Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
    4. Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.

    Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Лада Калина обратитесь к специалистам, или произведите полную его замену. Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.

    Устройство сцепления на калине. Что делать если щелкает педаль сцепления на калине. Корректировка работы механизма

    Наши , и прочие «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недостатков, с которыми хочешь не хочешь — приходится мириться. Первый ВАЗ 1117 с кодовым названием «Калина» впервые сошел с конвейера АВТОВАЗа в 2004 году, с тех пор машина существенно изменилась, но проблем, как мне кажется, меньше не стало.

    Среди недостатков Лада Калина есть много «болячек», но сегодня я затрону лишь одну из них, на мой взгляд, самую актуальную и часто встречающуюся всем «Калиноводам». Возможно, многие уже догадались, что речь пойдет о неисправностях сцепления, а также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.

    На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe «сухое» сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма. Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления. Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.

    Неисправности сцепления Лада Калина

    Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того, чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.

    Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина

    Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

    1. Двигатель должен быть полностью заглушен.
    2. Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
    3. Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
    4. Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления.

    Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

    1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
    2. Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
    3. Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
    4. Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или .

    Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?

    1. Откройте и снимите .
    2. Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
    3. Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
    4. Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.

    Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Калине, обратитесь к специалистам, или . Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.

    Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как , а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

    [ Скрыть ]

    Диагностика неисправностей сцепления

    Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

    С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.


    Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

    Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

    • проблемы при переключении передач;
    • посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
    • сцепление выключается/включается не до конца;
    • плохая тяга;
    • заедания при движении ПС.

    На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

    С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:


    Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Сцепление — важнейший трансмиссионный механизм автомобиля. Полезными свойствами сцепления являются непрерывная передача момента вращения коленчатого вала на коробку передач и подвижность при подключении или отключении от КПП.
    Периодические неисправности сцепления — одно из слабых мест на машине Лада Калина. Несмотря на усовершенствования в этой области — наличие автоматическое настройки тросика — самостоятельная регулировка сцепления на Калине время от времени необходима.

    Как действует автоподтяжка троса

    Интенсивная эксплуатация, естественно, способствует истиранию фрикционных накладок диска сцепления. По мере износа встроенный храповый механизм позволяет немного подтянуть трос, чтобы обеспечить должную эффективность диска. Вилка выключения поворачивается, благодаря чему втулочная пружина сжимается. Напряженная пружина удерживает фиксаторы наконечника, в результате чего тот освобождается и натягивает трос.

    Неисправности сцепного трансмиссионного агрегата: как определить

    О том, что необходима регулировка сцепления и автоматическая фиксация троса уже не помогает, машина может подсказать сама. К таким признакам относятся:

    1. Автомобиль плохо тянет вперед. Сцепление не обеспечивает должной связи маховика с диском, из-за чего значительная доля силы крутящего момента и, соответственно, скорости теряется.
    2. При движении педаль не поднята до конца и болтается. В принципе, данная проблема вытекает из первой.
    3. Сцепление плохо выключается: педаль не выжимается до конца, из-за чего сложнее переключить передачу.
    Однако, для того, чтобы убедиться наверняка, нужна ли регулировка сцепления на Калине, нужно провести ряд небольших проверок.

    Как проверить сцепление

    1. Выжать педаль и отпустить, так, как делается в реальности при движении. Скрипы и щелчки при движении педали уже смогут намекнуть на неисправности.
    2. Проверить педаль на заедание. Препятствие ходу уже более точно означает неполадки в области регулировки.
    3. Ход сцепной педали должен быть «от и до». Если она не полностью поднимается и уж тем более не до конца опускается в пол, то регулировка сцепления необходима однозначно.
    Но, перед тем, как принять окончательное решение, надо ли настраивать трос механизма сцепления вручную, стоит попробовать отрегулировать ход. Измерить величину хода лучше всего с помощью линейки. Педаль опускается в пол, а затем возвращается в исходное состояние. При величине расстояния более 14.6 см, необходимо настроить только ход педали. Если все нормально, то приступаем к дальнейшим действиям.
    Регулировка сцепления на Калине требуется в том случае, когда при отклонении поводка троса сцепления от рычага вилки выключения на 2.7 см и более, ярко выражены биения фрикционных накладок, а расстояние между ними и заклепками менее 0.2 мм.
    Важно: при проверке сцепления двигатель не должен работать, и машина должна быть холодной.

    Процедура регулировки сцепления на Лада Калина

    1. Открыть капот и демонтировать воздушный фильтр.
    2. Натянуть трос на максимум. Делается это путем натяжки его наконечника.
    3. Проверить зазоры между нижним поводком троса и вилкой выключения. Как было сказано выше, это расстояние не должно превышать 2.7 см при нормально отрегулированном сцеплении. Если зазор больше, нужно просто повернуть поводок по резьбе наконечника. Замеры лучше проводить не линейкой, а штангенциркулем.
    4. Несколько раз выжать и отпустить педаль сцепления. Затем снова повторить измерения зазоров между рычагом вилки и поводком. При увеличении снова подкрутить поводок и прокачать педалью.

    Регулировать механизм следует также на остывшем автомобиле при заглушенном двигателе!

    Как видно, регулировка сцепления на Калине не отличается сложностью, и сделать это сможет каждый автолюбитель. Однако, если трос все время съезжает и настроить зазор не получается, то, возможно, придется менять сцепление полностью. Заменить тоже можно самостоятельно, но лучше обратиться в профессиональный.

    Видео регулировки сцепления Лада Калина

    Конструкция узла сцепления в модели Лада Калина со временем нуждается в регулировке тросового привода. Такая необходимость продиктована фактом естественного истирания накладок на ведомом диске и самими конструктивными особенностями рассматриваемого нами механизма. В процессе эксплуатации происходит растяжение троса, что также подразумевает потребность в регулировке. И многие автовладельцы задаются вопросом: как отрегулировать сцепление?

    Сама регулировочная процедура не является сложным действием, поэтому доступна большинству владельцев Лада Калина. В данной статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление.

    Устройство и функционал сцепления

    Узел принадлежит к когорте механизмов, в основе функционирования которых присутствует сухое трение. Механизм сцепления в данной модели является однодисковым и предполагает наличие нажимной пружины, которая конструктивно выполнена в виде неотъемлемой части корзины. Трос служит для выключения сцепления. Это действие активируется во время нажатия на советующий педальный узел. У тросовой передачи присутствует храповое устройство, позволяющее ей в автономном режиме менять длину в соответствии с уровнем износа накладок ведомого диска. Данное решение позволяет обеспечить плотное прилегание выжимного подшипника к лепесткам пружины. Внутри корзины располагается ведомый диск, посредством которого осуществляется непосредственная передача вращения от маховика к первичному валу трансмиссионного агрегата.

    Нажатие на обозначенную педаль заставляет трос натягиваться, в результате чего поворачивается специальная вилка. Ее нижняя втулка интегрирована в картер сцепления. Верхний элемент детали, который тоже представлен в виде втулки, является съемным. Во время поворота вилка посредством муфты и выжимного подшипника воздействует непосредственно на лепестки нажимной пружины, которая в свою очередь обеспечивает размыкание ведомого диска с маховиком. Таким образом реализуется процесс выключения сцепления, необходимый для обеспечения возможности переключить передачу в механическом трансмиссионном агрегате.

    Если педаль полностью отпущена, то плотно прилегающий к маховику диск передает крутящий момент первичному трансмиссионному валу на полную величину.

    В некоторых случаях наблюдаются отклонения от корректного функционирования узла сцепления. В числе признаков, характеризующих указанное негативное явление, присутствуют такие моменты:

    1. Увеличение хода педали, когда его величина превышает регламентированные 146 мм.
    2. Включение передачи КП при полностью выжатой педали сцепления сопровождается характерными скрежетами валов в трансмиссии, что свидетельствует о неполном отключении сцепления.
    3. Запуск и последующая работа мотора Лада Калина сопровождается завыванием, доносящимся из картера сцепления (износ выжимного подшипника).
    4. Начало движения характеризуется рывками и недостаточной четкостью переключения ступеней.
    5. Передвигаясь на 3-4 скорости, владелец нажимает на акселератор и наблюдает такую картину: обороты силовой установки повышаются бодро, а разгон сопровождается вялостью. Это свидетельствует о «пробуксовке» сцепления, то есть неплотном прилегании диска к маховику, вызванном повышенным износом накладок или чрезмерным натяжением троса.

    Все эти признаки в подавляющем большинстве намекают владельцу на необходимость осуществить регулировку тросового привода. Как отрегулировать сцепление? К такой процедуре следует также склоняться после замены механизма сцепления, утраты компенсатором своего функционала (отсутствие способности автономно регулировать длину) или длительного простоя авто Лада Калина.

    Корректируем работу механизма

    Все указанные факторы, которые вызывают отклонения в эффективной работе механизма сцепления, требуют немедленной корректировки положения тросового привода в Лада Калина 2. Регулировка сцепления предполагает выполнение такого ряда манипуляций.

    1. Демонтируем корпус воздушного фильтра для обеспечения доступа к механизму регулировки.
    2. Взявшись за наконечник, вытягиваем трос на максимально возможную длину.
    3. Используем штангенциркуль для замера расстояния, присутствующего между наконечником и ранее обозначенной вилкой. Норма предполагает значение в 27 мм.
    4. Если обнаруживается несоответствие обозначенной величине зазора, то действуем так: поворачиваем поводок по резьбе, пока не будет достигнуто ранее указанное значение расстояния.
    5. Отпускаем тросовый наконечник и удостоверяемся в его плотном прижатии к вилке.
    6. Нажимаем на педаль привода сцепления несколько раз, чтобы привести в действие узел автоматической корректировки длины.
    7. Теперь прибегаем к замерам обозначенного зазора. Если снова обнаруживается отклонение, то проделываем указанные манипуляции еще раз. На этом регулировка троса сцепления завершена.

    Когда завершена регулировка сцепления, узел сцепления в Лада Калина иногда способен напоминать о себе скрипами или шумами. Это может быть спровоцировано трением поводка о поверхность вилки. Устранить досадный звуковой эффект поможет смазка, которую следует нанести на контакт гайки тросового наконечника и вилки. В числе других причин может присутствовать скрип втулки педального узла, а также приход в негодность расположенного там же датчика.

    Если неисправен датчик?

    Данный компонент подлежит установке только с электронной версией педали акселератора. Основной функцией датчика является управление режимами функционирования мотора Лада Калина во время переключения ступеней в трансмиссии или старта движения.

    Если датчик неисправен, то владельца Лада Калина 2 о таком факте проинформирует ЭБУ путем подсвечивания символа «Check». Код ошибки при этом – «0830». Присутствие поломки датчика в физическом плане ощущается по следующим признакам:

    • рывки автомобиля Лада Калина 2 в момент переключения ступеней коробки;
    • внезапный прирост оборотов (мотор работает в режиме холостого хода) при нажатии на педальный узел сцепления.

    Регулировке обозначенный элемент не подлежит, поэтому при потере функционала он должен быть подвержен замене. Датчик располагается над педалью, а точнее – под колонкой рулевого вала. Для замены следует подбирать аналог с кодом «1118-3720015» (также подходит к Приоре и Гранте).

    Процедура замены характеризуется неудобством из-за труднодоступности к двум саморезам, посредством которых компонент зафиксирован на кронштейне педали.

    1. Демонтаж предполагает извлечение держателя колодки кабелей и соответствующего отверстия, присутствующего на педальном кронштейне.
    2. Также колодку отсоединяем от проводного жгута под панелью приборов.
    3. Для отвода крючка пружины из держателя понадобится отвертка.
    4. Теперь откручиваем ранее указанные труднодоступные винты.
    5. Датчик извлекаем с держателем после чего устанавливаем новый элемент.

    Сборочное мероприятие осуществляем в обратном алгоритме.

    Подведем итоги

    Мы удостоверились, что регулировка сцепления процедура не сложная. Регулировка троса сцепления предполагает ведение всех работ на заглушенном моторе Лада Калина 2. Когда после выполнения всего перечня манипуляций по-прежнему присутствуют посторонние эффекты (шумы и пр.), то следует направиться в сервис для более углубленного диагностирования и устранения причин и факторов, нарушающих корректный функционал сцепления.

    На автомобиле Лада Калина сцепление выключается, включается металлическим тросом. В случае его обрыва трос необходимо заменить. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления.

    Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка

    Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

    1. Со стороны салона под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор со шпильки.

    2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

    3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке расположенной между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.
    4. Потянув трос вперед по направлению движения автомобиля, вытащите трос из углубления на вилке выключения сцепления.

    5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и демонтируйте трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

    6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка, закрепите на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.
    7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.
    8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.
    9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
    10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм.

    Операции по регулировка троса сцепления Лада Калина

    1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону.

    2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
    3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.

    Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

    Механизм компенсации на тросе сцепления Лада Калина предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выберает», либо добавляет к длине.

    Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

    Как работает сцепление?

    В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

    В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

    При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

    При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

    Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

    Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

    Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

    Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

    Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

    Из-за чего возникают неисправности сцепления?

    Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку. 

    Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

    Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

    Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ
    Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

    Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины. 

    Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

    Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

     Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

    В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

    Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

    Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

    В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

    Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

    А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

    Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

     Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

    Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

    Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

    При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

    Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

    Как избежать проблем со сцеплением?

    Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

    Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления: причины и решение

    С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Что привело к неисправности?

    Провалившаяся педаль сцепления

    Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

    Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

    1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
    2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
    3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
    4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
    5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
    6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

    Методы решения проблемы

    Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

    Замена тросика

    Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

    Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

    1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
    2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
    3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
    4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

    Если лопнула пружинка

    В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

    Как поменять пружину:

    1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
    2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
    3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
    4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
    1. Открутите гайку крепления. 2. Извлеките пружину и замените ее на новую

    Как добраться до СТО своим ходом?

    Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

    Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

    1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
    2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
    3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

    В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

    Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

    1. Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
    2. Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
    3. Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
    4. Включите световую сигнализацию (аварийку).
    5. Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
    6. Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?
     Загрузка …

    Видео «Разбор и ремонт сцепления»

    Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

    Признаки неисправности сцепления — General Transmission Reno-Sparks

    Хорошее сцепление может прослужить вашему автомобилю от 50 000 до 100 000 миль. Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения. Движение с частыми остановками, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сбрасывание» сцепления, а также езда на сцеплении (удерживание ноги нажатой и наполовину втянутой) при замедлении — все это факторы, которые могут привести к признакам неисправности сцепления.

    Симптомы неисправности сцепления

    Sprag легко обнаружить, если вы обратите внимание на свой автомобиль.Вам нужно сохранять бдительность в отношении шумов, поведения педали сцепления и производительности, чтобы понять проблему и ее источник.

    График ремонта сцепления Reno-Sparks

    Признаки отказа обгонной муфты часто включают:

    1. Педаль сцепления издает шум при включении и выключении
    2. Педаль сцепления дребезжит при ускорении
    3. Педаль сцепления пульсирует
    4. Педаль сцепления остается прилипшей к полу
    5. Педаль сцепления разболталась или провисла
    6. Педаль сцепления с трудом нажимается
    7. Коробка передач издает скрежет, вращение или чирикание в нейтральном положении
    8. Скрежет при переключении передач
    9. Не удается включить передачу

    Что такое сцепление? Как работает сцепление?

    Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает в отношении трансмиссии вашего автомобиля.Сцепление — это механический компонент в транспортном средстве или другом механическом устройстве, который включает и отключает трансмиссию или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.

    Муфта соединяет эти два вала, позволяя либо сцепляться вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным карданным валом, модулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это просто любая сила, приложенная на расстоянии.Измеряется в фут-фунтах или ньютон-метрах.

    Вам нужно сцепление в машине, потому что двигатель все время крутится, а колеса нет. Чтобы остановить машину, не останавливая двигатель, вам нужен способ отсоединения колес от двигателя. Благодаря трению маховика двигателя и диска сцепления вы можете подключить вращающийся двигатель к иногда вращающейся трансмиссии и наоборот.

    Симптомы неисправности нажимного диска сцепления могут возникать, когда вы не включаете сцепление.Пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления. Это давит на маховик и блокирует двигатель на входном валу коробки передач, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.

    Традиционный узел сцепления содержит следующие компоненты:
    • Диск сцепления – соединяется с коробкой передач
    • Механизм разблокировки (механический или гидравлический)
    • Трос – соединяет педаль сцепления и вилку
    • Рычажный механизм – соединяет вилку с прижимной пластиной
    • Нажимная пластина – соединяется с диском сцепления
    • Маховик – соединяется с двигателем
    • Направляющий подшипник — соединяет первичный вал и диск сцепления
    • Выжимной или «выжимной» подшипник
    • Вилка сцепления – модулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычаг

    Каковы признаки пробуксовки сцепления?

    Если механики трансмиссионного цеха говорят о пробуксовке сцепления, это означает, что фрикционный материал сцепления изношен.Ваше сцепление срабатывает только за счет трения, поэтому, если там нет материала, обеспечивающего это трение, сцепление не будет работать должным образом. Если ваше сцепление проскальзывает, вы почувствуете, что когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, ваш автомобиль будет двигаться медленнее, а обороты двигателя будут выше. Вы также можете заметить, что сцепление отключается раньше, чем ожидалось, без особого давления.

    Возможные причины, приводящие к проскальзыванию сцепления:
    • Рычажный механизм или трос сцепления нуждаются в регулировке, так как трос заедает или корпус троса покрыт ржавчиной.
    • Рычаг сцепления погнут, смещен или поврежден.
    • Нажимная пластина ослаблена или деформирована.
    • Узел сцепления загрязнен маслом из-за утечки моторного или трансмиссионного масла.
    • Сломаны опоры двигателя.

    Имейте в виду, что если ваше сцепление не отпускается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет и помешать вашему автомобилю включить передачу. Некоторые распространенные причины, по которым сцепление может заедать:

    • Порванный или растянутый трос сцепления. Трос нуждается в достаточном натяжении, чтобы эффективно толкать и тянуть.
    • Негерметичные или дефектные ведомый и/или главный цилиндры сцепления – Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
    • Воздух в гидравлической линии. Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
    • Неправильная регулировка рычажного механизма. Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильную величину усилия.
    • Несоответствие компонентов сцепления. Не все запасные части подходят для вашего сцепления.

    Что вызывает отказ главного цилиндра сцепления?

    Симптом отказа сцепления 1: Педаль сцепления издает шум при включении и выключении

    Если вы слышите шум при нажатии или отпускании педали сцепления, или при обоих этих действиях при выключенном двигателе, это, вероятно, проблема с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления».

    Вилка сцепления представляет собой гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, помогающее включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Трос, стержень или соединение также могут царапать и вызывать скрип или лязг.

    Симптом отказа сцепления 2: педаль сцепления дребезжит при ускорении

    Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.

    Возможные причины вибрации или вибрации включают:

    • Накладка диска сцепления (фрикционный материал) изношена
    • Накладка диска сцепления прогорела или загрязнена маслом
    • Диск сцепления глянцевый
    • Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
    • Деформация нажимного диска или маховика
    • Пружина диафрагмы нажимной пластины ослаблена или со сломанными пальцами (подпрыгивание)
    • Прижимная пластина с горячими точками
    • Направляющий подшипник изношен или поврежден
    • Маховик изношен
    Признак отказа сцепления 3: пульсация педали сцепления

    Когда вращающиеся детали внутри трансмиссии качаются или вибрируют, вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления.В этих случаях проблема может заключаться в искривленных маховиках или в регулировке рычага расцепления. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания коробки передач, возможно, картер коробки передач неправильно выровнен с двигателем.

    Признак отказа сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу

    Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае проверьте, чтобы пружины в рычажном механизме не были чрезмерно растянуты – возможно, они нуждаются в регулировке.Вы также можете осмотреть выжимной подшипник и убедиться, что стопор педали находится на месте.

    Признак отказа сцепления 5: педаль сцепления ослабла или провисла

    Если педаль сцепления разболталась или стала мягкой, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на наличие повреждений. Часто мы встречаем выход из строя диафрагменной пружины нажимного диска в механических узлах.

    Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте наличие:

    • Воздух в гидравлической системе
    • Низкий уровень жидкости в резервуаре
    • Негерметичный шланг или труба
    • Негерметичное соединение
    • Главный цилиндр, неисправность уплотнения центрального клапана
    • Главный цилиндр, течь первичного уплотнения поршня

    Признак отказа сцепления 6: педаль сцепления с трудом нажимается

    Каждому сцеплению требуется определенное усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете на сцепление, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это залипание или заедание педали, трос, поперечный вал или шаровая опора. Для гидравлических систем это будет засор или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и убедитесь, что все они правильно смазаны или изношены.

    Признак отказа сцепления 7: Трансмиссия издает скрежет, вихрь или чирикание в нейтральном положении

    Из всех признаков неисправности сцепления, которые вы можете заметить, это труднее всего определить.Если ваш автомобиль издает скрежещущий, вращающийся или чирикающий звук, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но шум исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, шум исходит от изношенного подшипника первичного вала. Может быть неясно, вызвана ли проблема неисправным сцеплением или неисправной коробкой передач, поэтому обязательно обратитесь в мастерскую Reno по ремонту коробок передач, если у вас начнутся осложнения.

    Признак отказа сцепления 8: скрежет при переключении передач

    Если при переключении передач слышен скрежет, значит диск сцепления остается включенным.В таком случае первичный вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью выжимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключения передач при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия заглохнет.

    Этот скрежет может указывать на множество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом выключения. В системе механической разблокировки трос может быть сломан, замерз, перетянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифование может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать в себя низкий уровень жидкости, воздух в системе или механизм внутреннего цилиндра, который требует замены.Также осмотрите узел педали сцепления. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и потребует регулировки.

    Симптом отказа сцепления 9: не удается включить передачу

    Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней или третьей передачи. Застрявшая передача может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычажного механизма, деформацию или повреждение диска сцепления. В гидравлической системе невозможность включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, или с обоими.Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: она становится губчатой, ослабленной или не цепляет, как раньше. В механической системе у вас могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, рычагом выключения, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.

    Ремонт сцепления Sparks & Reno, NV

    Если вы испытываете симптомы неисправности нажимного диска муфты свободного хода или вам требуется обслуживание или ремонт трансмиссии, позвоните в General Transmission сегодня.Мы являемся семейной мастерской по ремонту трансмиссий, основанной на ценностях и честности, и мы будем более чем рады ответить на ваши вопросы. У нас есть знания и опыт, чтобы помочь вам безопасно вернуться на дорогу.

    Узнайте больше об общей трансмиссии

     

    Симптомы отказа сцепления, советы, ремонт коробки передач ремонт акпп рено, выход из строя сцепления, ремонт сцепления, выход из строя сцепления, как определить неисправно ли сцепление, как определить пробуксовывает ли сцепление, ремонт мкпп рено, признаки выхода из строя сцепления, поломка трансмиссии, ремонт трансмиссии

    Вибрации сцепления: определить, вызвать и устранить

    Фото: Exedy Globalparts Corporation

    Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею в своей любимой социальной сети или сохраните копию на своем устройстве.

    Эта статья призвана помочь клиентам определить причину различных вибраций трансмиссии и помочь им найти решение. В этом месяце мы рассмотрим систему сцепления и различные возможные причины вибрации, как определить источник и как его устранить.

    Модернизация трансмиссии автомобиля часто включает замену других связанных компонентов. Угол карданного вала может измениться (см. нашу техническую статью о вибрации карданного вала, нажав здесь).И вы, скорее всего, замените сцепление в сборе, которое является важнейшим связующим звеном между двигателем и самой коробкой передач.

    Одной из наиболее распространенных проблем, которые могут возникнуть при модификации трансмиссии, является чрезмерная вибрация узла сцепления. Чтобы прояснить ситуацию с вибрациями сцепления, мы связались со специалистами по сцеплениям в корпорации EXEDY Globalparts.

    Первым шагом является правильное определение источника вибрации. Эван Клайн, технический координатор Exedy, объяснил, что если вы чувствуете вибрации в автомобиле на холостом ходу, при замедлении или во время движения, когда вы не нажимаете педаль сцепления, вы испытываете гармонические вибрации, исходящие от двигателя или трансмиссии.

    Фотография предоставлена ​​Exedy

    Двигатель будет генерировать частоты вращения и сгорания. Большинство этих частот вызвано импульсами зажигания в цилиндре.

    Процесс сгорания вызывает резкие изменения углового ускорения коленчатого вала. Вот почему все диски сцепления OEM имеют торсионные пружины и другие компоненты. Они предназначены для поглощения гармоник и вибраций двигателя.

    Дополнительно диск сцепления смягчает колебания вращения, возникающие при резких изменениях оборотов двигателя, переключении передач и даже при включении задней передачи.Эван объяснил, что в диске сцепления есть несколько комплектов торсионных пружин, предназначенных для демпфирования этих частот.

    Вокруг шлицевого узла входного вала на диске сцепления расположены демпфирующие пружины меньшего размера, которые помогают предотвратить дребезжание в трансмиссии. Поскольку торсионные пружины выполняют свою функцию по поглощению вибраций при переключении передач, имеется несколько конических пружин, фрикционных шайб и фрикционная пластина, чтобы торсионные пружины не вибрировали сами по себе.

    Если вы испытываете чрезмерную вибрацию при включенном сцеплении (нога снята с педали) или при переключении передач, вполне вероятно, что пружины демпфирования кручения диска сцепления не согласованы с гармониками вашего автомобиля. Это обычное дело, когда вы переходите на сборку высокопроизводительного сцепления, поскольку торсионные пружины будут тяжелее, чтобы выдерживать увеличение зажимной нагрузки от нажимного диска и выдерживать более агрессивный стиль вождения.

    Решение этой проблемы заключается в сотрудничестве с производителем сцепления, чтобы определить, будут ли другой диск сцепления и нажимной диск лучше подходить для вашей комбинации двигателя и трансмиссии.

    Если при включении сцепления вы испытываете повышенную вибрацию или дрожание, причинами могут быть несоосность, загрязнение маслом/смазкой, деформированный маховик или поврежденный диск.

    Первым шагом для устранения дребезга или дрожания является проверка всех компонентов на наличие повреждений. Проверьте маховик на деформацию и при необходимости восстановите или замените его. При наличии масла или жира найдите источник и устраните утечку. Если диск сцепления был покрыт маслом, его следует заменить.Перед установкой убедитесь, что все компоненты чистые.

    Конечно, в диагностике и устранении вибрации сцепления есть и другие сложности. В этой технической статье мы рассмотрели основы, которые вызывают распространенные проблемы, с которыми могут столкнуться люди.

    Чтобы узнать больше о работе диска сцепления и его торсионных пружин, посмотрите это видео от Exedy.

     

    Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею в своей любимой социальной сети или сохраните копию на своем устройстве.

    Модернизация вала педали сцепления | ClassicBugParts.com

    Модернизация вала педали сцепления
    Комплект вала стандартной длины для ’58-’79, ТОЛЬКО с левым рулем
    48 долларов + 14 долларов США за доставку и страховку укажите стоимость доставки.
    (принимаются все основные кредитные карты, Paypal не требуется)

    ПРИМЕЧАНИЯ:
    Этот комплект предназначен для оригинальных немецких педальных узлов с немецкими серийными номерами, начинающимися со 113.но также будет работать с кластерами вторичного рынка, если вы используете оригинальную немецкую педаль сцепления.

    Пожалуйста, выберите ЛИБО этот комплект вала стандартной длины ИЛИ комплект удлинителя педали Big Boy при покупке. Оба они представляют собой полные комплекты, выполняющие одну и ту же функцию. Единственная разница в том, что более длинный педальный стержень Big Boy обеспечивает больше места между педалями сцепления и тормоза для комфорта (и этих больших ног).

    Команда инженеров компании Classic Bug Parts решила проблему, связанную с конструкцией крючка и петли старого вала педали сцепления и троса сцепления на автомобилях Classic Volkswagen.На оригинальной детали есть постоянный износ крюка вала педали сцепления и петли конца троса, так как они тянут друг друга при каждом нажатии на педаль сцепления. Известно, что старая конструкция с крючками и петлями со временем ломается. Это проблема безопасности, которая может даже стать фактором будущего столкновения.

    Проблема устранена благодаря улучшенной конструкции вала педали сцепления.  Он работает как подшипник для плавного хода педали. Три года испытаний новой конструкции не показали износа установочного штифта троса оси педали сцепления.

    Установка троса сцепления на вал педали сцепления новой конструкции совсем несложная задача: просто вытяните трос сцепления на несколько дюймов из туннеля и прикрепите трос сцепления к установочному штифту, установите плоскую шайбу, затем затяните гайку Nylock, и, наконец, задвиньте узел педали обратно в туннель. Это так просто.

    СКАЧАТЬ ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗДЕСЬ

    СМОТРЕТЬ ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ НИЖЕ для более подробной информации.

    Комплект работает со СТАНДАРТНЫМ ТРОСОМ СЦЕПЛЕНИЯ, который мы также настоятельно рекомендуем вам заменить.    Убедитесь, что новый кабель имеет разъем, соответствующий стандартному разъему на изображении выше.

    Сменный штифт педали вала сцепления входит в комплект.

     

     

    Свяжитесь с Роном для заказов и обслуживания.

    Еще раз, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  Этот комплект подходит ТОЛЬКО к оригинальным немецким педальным узлам (с серийными номерами, начинающимися с 113), ’58-’79. Пожалуйста, выберите ЛИБО этот комплект вала стандартной длины ИЛИ комплект удлинителя педали Big Boy при покупке.Оба они представляют собой полные комплекты, выполняющие одну и ту же функцию.  Только с левым рулем.

    Точность изготовлена ​​из ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ США в соответствии с немецкими спецификациями.

    Модернизация вала педали сцепления
    Комплект вала стандартной длины для моделей ’58-’79,
    ТОЛЬКО с левым рулем
    48 долларов США + 14 долларов США за доставку и страховку укажите стоимость доставки.
    (принимаются все основные кредитные карты, Paypal не требуется)

    Детали педали сцепления BMW | ФКП евро

    Детали педали сцепления BMW

    Компания BMW выделяется своим стремлением к качеству и интуитивным дизайном.BMW имеет высокую репутацию во всех своих продуктах, особенно в деталях и компонентах педали сцепления. Вам, скорее всего, придется вынуть педаль сцепления в какой-то момент, если вы часто ремонтируете свой автомобиль самостоятельно. Например, со временем вам может понадобиться закрепить роликовые подшипники или втулку на сцеплении. Большинство педалей сцепления работают одинаково, но способ снятия педали сцепления может отличаться от модели к модели. Детали педали сцепления вашего BMW часто загрязняются. Было бы легче работать, если бы вы сняли сиденья.Во многих BMW вам нужно снять накладки на пол, которые часто крепятся винтами, чтобы добраться до педали сцепления. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как получить доступ к узлу педали сцепления. Некоторые узлы педали сцепления BMW крепятся к половице болтами, поэтому сначала вам нужно будет отсоединить болты. Многочисленные педали сцепления прикреплены к рабочему цилиндру автомобиля с помощью фитинга на конце рулевой тяги; металлический штифт проходит через отверстие по обе стороны рычага педали сцепления, а затем через отверстие на конце входного вала рабочего цилиндра.Если у вас есть вопросы о педали сцепления и компонентах BMW, команда и веб-сайт FCP Euro всегда готовы помочь вам.

    Запчасти для педали сцепления BMW онлайн

    Чтобы убрать педаль сцепления вашего BMW с рабочего цилиндра, совместите отверстия так, чтобы металлический штифт мог выскользнуть. Чтобы совместить отверстия, покачивайте педаль сцепления вверх и вниз, одновременно нажимая пальцем на штифт. Возвратный поршень или пружина обычно крепятся к опоре и рычагу педали сцепления двумя металлическими зажимами.Они фиксируются стопорными кольцами. Снимите стопорные кольца и вытащите металлические штифты из педали сцепления, чтобы освободить ее от педали сцепления. Посмотрите вниз на рычаг педали сцепления, и вы увидите возвратную пружину в маленьком кармане. Он удерживается на месте благодаря собственному напряжению. Используйте плоскую отвертку с длинным стержнем, чтобы надавить на пружину, освободив ее от рычага педали. Теперь педаль сцепления должна соскользнуть с рычага. Квалифицированный и квалифицированный персонал колл-центра FCP Euro доступен и готов ответить на любые ваши вопросы или оказать поддержку, которая может вам понадобиться.Если вы не совсем уверены в том, какая деталь или компонент педали сцепления лучше всего подходят для вашего BMW, у FCP есть обширный ассортимент для марки BMW. Посетите веб-сайт FCP Euro для всех деталей, а также наш обновленный ассортимент. Если у вас есть вопросы, вы хотели бы сделать заказ по телефону или просто оставить отзыв, не раздумывая позвоните в FCP Euro по телефону 1-860-388-9001, чтобы связаться с нашей дружной командой.

    Блок педалей

    Блок педалей

    Блок педалей на автомобилях до усиленной двухконтурной системы: AHH6065 для автомобилей Mk1, AHH8421 для одноконтурных автомобилей Mk2 с отверстием увеличенного размера для главного тормоза и без нижнего усиления для установки неусиленного двухконтурного главного, хотя они были устанавливались на все автомобили, пока они не получили усиленную двухконтурную систему.У них также есть мастер сцепления, немного наклоненный, чтобы очистить крышку двухконтурного главного резервуара, но это может быть связано с конструкцией самого мастера, а не с расположением отверстий в коробке. Это изображение от Дэйва О’Нила — Mk1 слева, Mk2 справа:

    Деталь 15 «втулка, педаль» AAA4129 предназначена для обеих педалей (была NLA в октябре 2016 г., показана как доступная у нескольких поставщиков в январе 2017 г.). Пункт 6 «опорная труба» — это шарнирная втулка AHH7201, опять же одинаковая для обеих педалей.11 — две распорные шайбы PWZ206, а 10 — распорная трубка AHH6063, которая устанавливается между двумя распорными шайбами. Втулки шарнирных болтов немного шире педалей, поэтому при затягивании болта и гайки две втулки шарнирных болтов, прокладочные шайбы и распорная трубка зажимаются между сторонами блока педалей, что позволяет педалям свободно вращаться на втулки шарнирных болтов с минимальным боковым перемещением и «колебанием»: ( Moss Europe)

    Октябрь 20918: Однако есть странность в винтах, которые крепят блок педалей к полке отопителя.В каталоге запчастей они явно не указаны, но в позиции 8 — «AHH 8421 (например), Коробка — главный цилиндр есть шесть HZS405 (1/4″ x 5/8″ UNF, головка 7/16″, арт. 37 ниже), один HZS407 (1,4″ x 7/8″ UNF), семь PWZ104 (плоские шайбы 1/4″) и семь LWZ204 (пружинные шайбы 1/4″). Можно простительно думать, что шесть HZS405 быть для педального блока, но вы ошибаетесь. Средний со стороны педали тормоза на самом деле 5/16 «x 5/8″ UNF (головка 1/2», пункт 38 ниже), который указан далее в разделе «Запчасти». Каталог я.е. HZS505 вместе с плоской и пружинной шайбами ​​5/16 дюйма. Я обнаружил это на родстере, когда искал под полкой точку крепления улучшенного выключателя стоп-сигнала, и заметил, что эта приваренная гайка заметно больше, чем остальные пять. был разовым, я проверил V8, и это то же самое.Единственное, о чем я могу думать, это то, что они выбрали больший винт рядом с педалью тормоза, так как к этой педали будет приложено гораздо больше силы, чем педаль сцепления.Тем не менее странно, что они не сделали это с обеих сторон. По пути я обнаружил, что один из них не подходит для V8, я, должно быть, попытался установить 1/4 дюйма, обнаружил, что это не так, и каким-то образом он остался. Поскольку мне нужно установить более длинный двигатель на родстер для сказал кронштейн выключателя стоп-сигнала, я перенес его. Первоначально я думал, что мне придется снять крышку педали, но между ней и фланцем крыла достаточно места, чтобы вставить приводную головку 3/8 «и удлинитель.

    Между прочим, верхние болты крепления блока педалей (обозначенные красными стрелками сверху и снизу) представляют собой свинью, которую нужно снять, поскольку болты проходят со стороны кабины, и вам нужно подняться за приборной панелью за всей проводкой, чтобы добраться до них.Бортовой еще хуже, так как у него опоры рулевой колонки (позже колонки, по крайней мере, на Vee) также находятся под ним. Я добрался до подвесного с двумя 3/8-дюймовыми расширителями качания привода, но доступ к внутреннему можно было получить только с помощью накидного ключа с храповым механизмом. Первоначально у меня было только три очень тонких щелчка движения, которые заняли бы вечность (даже если бы они были ослаблены). Я не мог добраться до него своими тонкими пальцами) но, сняв реле и стабилизатор напряжения, а также индикаторную мигалку и ее зажим, я получил около 15 градусов качания.Хотя все же набралось терпения.

    Расположение педалей обозначено номерами позиций на приведенном выше рисунке, скрыты только втулки педали (15) и шарнира (6). При таком расположении все, кроме педали и ее втулки (по понятным причинам), должно быть плотно зажато:

    Удерживая распорную трубку 10, вы НЕ ДОЛЖНЫ вращать ее…

    … ни проставочные шайбы 11. Если можно, то не зажато как надо. Если его зажатие препятствует движению педалей, то либо втулка педали (15) слишком широка, либо втулка шарнира (6) слишком узка.Если 10 и 11 зажаты туго, но педаль по-прежнему чрезмерно качается, то одна или обе педали или шарнирные втулки изношены в местах, где они соприкасаются друг с другом.

    Усиленный двухконтурный блок педалей: деталь 13 «Втулка, педаль» BHh2101 для обеих педалей, недоступна с января 2017 года. Деталь 12 «Распорная трубка» BHh2099 — это шарнирная втулка и деталь, а 11 «проставка» BHh2098 — для педали сцепления. , ни один из них не доступен. Однако чертежи выполнены не в масштабе, как видно на фотографиях ниже.Втулка шарнира намного шире, чем втулка педали, а прокладка короткая и толстая и надевается на втулку шарнира вместе с педалью. Позиция 6 «Распорная трубка» BHh2097 представляет собой шарнирную втулку педали тормоза и доступна. Обратите внимание, что, поскольку втулки педали представляют собой один и тот же элемент, для втулки педали сцепления можно использовать две более короткие втулки шарнира тормоза (одна обрезана, чтобы получить правильную общую длину). Позиции 5 и 7 являются обычными шайбами ​​и используются под головкой болта и гайкой, т.е. их толщина не имеет решающего значения, в отличие от прокладочных шайб, использовавшихся в более ранней сборке: ( Moss Europe)

    Показана педаль сцепления (вверху, педаль тормоза внизу) с проставкой.То, что кажется пенни-шайбами ​​под педалью и над проставкой, на самом деле является отражением. Стрелка указывает, где должно быть отверстие для выключателя стоп-сигнала на этом педальном блоке, за педалью тормоза, которая перемещается вперед (влево на этом изображении) и от выключателя при нажатии на педаль.

    Педаль сцепления с дистанционной трубкой (втулкой шарнирного болта) слева заподлицо с педалью, справа выступает. Проставка сидит на дистанционной трубке с педалью. Головка болта имеет пружинную шайбу.Эти оригинальные болты имеют гладкую секцию под головкой, которой могут не иметь современные замены, а распорная трубка изначально небрежно прилегает к резьбе. Однако распорная трубка немного шире, чем педаль вместе с проставкой, поэтому после затягивания болта распорная трубка зажимается между сторонами коробки, поэтому зазор между ней и резьбой шарнирного болта не имеет значения.

    Гайка (указана стрелкой) приварена к коробке. Затяжка болта зажимает распорную трубку (втулку шарнирного болта) в коробке, оставляя педаль и эту прокладку (примечание) свободными для вращения, но с минимальным боковым движением и «колебанием».

    Поворот педали тормоза еще проще. Распорная трубка немного шире, чем педаль и ее втулка, и закреплена в коробке болтом и гайкой, что позволяет педали свободно поворачиваться с минимальным боковым движением и «колебанием». Под головкой болта и под гайкой должна быть плоская шайба.

    На этом изображении видно, что нижняя гайка главного цилиндра сцепления (обозначена стрелкой) приварена к внутренней части рамы, поэтому болт входит с задней стороны главного цилиндра: ( Crispin Allen )

    Педали MG TC Wobbly — Общество MG T

    Пол Айрлэнд предложил улучшенный дизайн по сравнению с оригинальной заводской компоновкой.

    Когда я купил свой ТС в 1967 году, казалось, что подшипники педалей не смазывали с тех пор, как машина сошла с завода. Педаль сцепления прикипела к валу, а очень ржавый вал вращался в педальном блоке и изношен как центральная, так и внешняя опоры! Последние 46 лет я бегаю с прокладкой боджа и шаткими педалями! В то время я также просверлил и нарезал педали и установил пресс-масленки. Это работало нормально, но означало, что вам нужно было лезть под машину, чтобы смазать их.46 лет спустя это становится все труднее. В этом году я решил, что пришло время решить проблему, установив увеличенный вал с поперечными отверстиями, чтобы можно было смазывать подшипники снаружи автомобиля.

    Блок педалей в основном представляет собой U-образный фитинг с двумя отверстиями 5/8 дюйма для крепления вала педали. Он крепится к шасси тремя болтами и одной заклепкой (я не знаю, почему на заводе была установлена ​​одна заклепка), поэтому его очень трудно снять. Во внешней и коробчатой ​​секциях шасси имеется отверстие большего диаметра.Есть ряд проблем с этим расположением:

    • Нет средств для смазки педалей.
    • Вал может вращаться в педальном блоке и изнашивать педальный блок (как у меня).
    • Отсутствуют средства предотвращения осевого смещения вала; он находится только у двух пружинных шайб.
    • Пружинные шайбы позволяют грязи и воде попадать на концы подшипников педалей.
    • Конец вала со сцеплением не имеет поддержки на одном конце, что создает высокую нагрузку на внешнюю (со стороны шасси) опору блока педалей.
    • Невозможно предусмотреть смазочный ниппель, так как внешний шплинт препятствует сверлению торцевой подачи.

    Мой сменный вал пытается решить некоторые из этих проблем.

    Выступ снаружи служит для конечного положения вала и устраняет необходимость во внутреннем шплинте. Внешняя часть вала +2 тыс., чтобы создать посадку с натягом с внешней стороны блока педалей, чтобы предотвратить вращение вала. Такое расположение позволило центральному отверстию от пресс-масленки на конце вала пересекать отверстия внутри втулок педалей.Это позволяет смазывать педали снаружи шасси. Кроме того, я добавил 4 упорных шайбы из фосфористой бронзы, чтобы «уплотнить» поверхности боковых сторон педалей, чтобы предотвратить попадание воды и грязи и обеспечить опорную поверхность.

    Новый вал был изготовлен из 18-миллиметрового нержавеющего стержня, и я увеличил диаметр вала педали на 55 тысяч (с 625 до 680 тысяч), чтобы учесть износ внешней стороны педального блока. Чтобы сохранить толщину втулок в педалях, я также расточил педали, чтобы увеличить диаметр отверстия в них на аналогичную величину.Новые увеличенные втулки и упорные шайбы были выточены из фосфористой бронзы.

    Упорные шайбы были изготовлены после того, как было просверлено центральное отверстие, чтобы соответствовать новому валу, лицом к стержню и с помощью разделительного инструмента, чтобы срезать каждую шайбу, повторив это 4 раза. Толщина внутренних шайб 60 тыс., наружных 75 тыс. Каждая шайба имеет 4 радиальных шлифованных канавки на одной стороне, более глубокие на внутреннем крае, сужающиеся к нулю на внешнем, что позволяет смазке течь между педалью и шайбой. Они плотно прилегают к валу, чтобы протолкнуть смазку между педалью и шайбой, а не позволить ей течь между шайбой и валом.

    Точность поперечного сверления не имеет решающего значения, если два отверстия для подачи смазки совпадают с центральным отверстием. Со стороны педали тормоза толщина плоской и упорной шайб должна быть выбрана таким образом, чтобы обеспечить достаточное сжатие пружинной шайбы.

    Расстояние от отверстия под шплинт до конца вала зависит от толщины плоской и упорной шайб и также должно быть расположено таким образом, чтобы пружинная шайба была достаточно сжата. Отверстие для шплинта расположено под углом 90° к отверстиям для подачи смазки, чтобы обеспечить правильную смазку поверхности подшипника под нагрузкой, когда шплинт установлен вертикально.

    Предупреждение : Перед установкой в ​​автомобиль не забудьте надеть на педали испаритель дыма.

    Хотя необходимо соблюдать осторожность, чтобы не «расширить» шасси или втулки, весь узел можно легко изготовить на токарном станке по металлу.

    Круглый стержень из нержавеющей стали 250 мм x 18 мм и полая бронзовая труба с наружным диаметром 1 дюйм x 1⁄2 дюйма были приобретены на сайте www.metals4u.co.uk Регулируемая ручная развертка 21/32–23/32 дюйма для втулок и шасси коробка и регулируемая ручная развертка 23/32” – 25/32” от www.totoolsupplies.co.uk Развертки были достаточно дешевы, а их качество было адекватным.

    Теперь у меня есть две свободно двигающиеся педали, которые больше не качаются и их намного легче смазывать.

    Пол Ирландия
    апрель 2014 г.

    Примечание редактора : Чертежи старой и новой компоновки сопровождаются фотографиями используемых деталей, вала, расположения пресс-масленки и завершенной работы.

    Subaru Impreza Sti Проблемы с педалью сцепления/сцеплением

    Владельцы Subaru Impreza Sti сообщили о 7 проблемы, связанные с педалью сцепления/рычажным механизмом (в категории силовой передачи).Ниже перечислены самые последние обнаруженные проблемы.

    1 Проблема с педалью сцепления/рычажным механизмом Subaru Impreza Sti 2008

    Дата сбоя: 14.09.2017

    В чем проблема? в основном брандмауэр настолько тонкий, что ужасно прогибается каждый раз, когда нажимается педаль сцепления или тормоза. Большая проблема заключается в том, как узел сцепления/тормоза крепится к тонкому брандмауэру. У него всего 6 небольших точечных сварных швов, которые со временем отрывают брандмауэр.Это делает так, что вы не можете включить и выключить передачу. Сцепление становится бесполезным. ВОЗ? 2008-2014 gh/gr impreza (2. 5i/obs/wrx/sti). Я не думаю, что проблема может быть связана с определенной партией автомобилей, определенным климатом/местом или определенным годом. Это происходило во всем мире, все годы 08-14 и все модели (в пределах шасси gh/gr).

    См. все проблемы Subaru Impreza Sti 2008 года 🔎.

    2 Проблема с педалью сцепления/рычажным механизмом Subaru Impreza Sti 2008

    Дата отказа: 01.03.2015

    Скрипит сцепление при нажатии на педаль.Звук исходит из салона или из зоны брандмауэра.

    3 Проблема с педалью сцепления/рычажным механизмом Subaru Impreza Sti 2008

    Дата отказа: 03.11.2014

    При нажатии на сцепление слышен громкий писк, а временами, когда конструкция прогибается, это мешает переключению передач. Это не только мешает переключению передач, но и приводит к перемещению педали тормоза при нажатии на сцепление. Я убедился, что некоторые места сварки оторвались и разболтались.Это большая проблема, поскольку это вопрос безопасности. Когда он полностью отделяется из-за сварки дробью, не только сцепление может выйти из строя во время движения, но и тормоза могут выйти из строя. Это не износ, машина у меня всего около 1,5 года. Сварные швы не должны разрушаться так быстро. Я подтвердил в сообществе Subaru, что это обычная проблема импрезы с механической коробкой передач.

    4 Проблема с педалью сцепления/рычажным механизмом Subaru Impreza Sti 2008

    Дата отказа: 13.08.2014

    Точечные сварные швы брандмауэра разорвались, что привело к смещению узла педали тормоза и узла сцепления.Это приводит к тому, что сцепление не выключается полностью, а также затрудняет переключение передач из-за прогиба. Поскольку это потенциально опасно и, безусловно, является производственным браком, его следует отозвать.

    5 Проблема с педалью сцепления/рычажным механизмом Subaru Impreza Sti 2008

    Дата отказа: 26.02.2014

    У меня этим летом педаль сцепления начала щелкать и скрипеть. В конце концов я обнаружил, что сварные швы, которые крепили сцепление к брандмауэру, были сломаны.Кронштейн сцепления имеет всего пару точечных сварных швов, которые прикрепляют его к брандмауэру, а брандмауэр очень хлипкий. Сварные швы оторвались и пустили брандмауэр, сцепление в сборе,. Тормозной узел и приборная панель, чтобы двигаться и переключаться всякий раз, когда я включал сцепление, вызывая преждевременный отказ сцепления и очень опасные условия вождения. Это случилось со многими шасси gr/gv. Это известная проблема, и Subaru необходимо отозвать об этой опасной проблеме.

    6 Проблема с педалью сцепления/рычажным механизмом Subaru Impreza Sti 2008

    Дата отказа: 28.12.2012

    Брандмауэр изгибается при движении педали сцепления или торможении.После исследования я обнаружил многочисленные заявления владельцев imprezza 08/09 о мягких сварных швах на брандмауэре, растрескивающихся и вызывающих изгиб брандмауэра при работе тормозов или сцепления. Дальнейшее нарушение сварных швов может привести к серьезной аварии, если тормозная система или работа сцепления еще больше ухудшится. Subaru of America отрицает наличие претензий на этот счет, хотя в Интернете есть документы об обратном. Проблема должна вызвать отзыв, так как это довольно распространено и представляет серьезную проблему с безопасностью.

    7 Проблема с педалью сцепления/рычажным механизмом Subaru Impreza Sti 2008

    Дата отказа: 01.12.2010

    Главные цилиндры сцепления и тормоза имеют неудачную конструкцию.Моя педаль сцепления в настоящее время сжимается и качается, а педаль тормоза шатается. Минимальные/плохие точечные сварные швы для главных цилиндров на брандмауэре треснули.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.