Как снять двигатель на ваз 2109: Как самому снять двигатель ВАЗ 21099 без коробки передач

Содержание

Как снять и установить двигатель ВАЗ-2109: с коробкой или без

Правильное снятие двигателя ВАЗ 2109 необходимо для проведения планового и текущего ремонта. В большинстве случаев временный демонтаж происходит вместе с коробкой передач. Процедура осуществляется в специализированном гараже, где есть подъемник. При этом, если человек знает, как снять двигатель ВАЗ, все можно за несколько часов сделать своими руками.

Желательно, чтобы указанную процедуру осуществлял автовладелец, имеющий определенный опыт. Даже незначительные ошибки приведут к возможным повреждениям отдельных элементов системы автомобиля ВАЗ 2109.

Подготовительный этап

Перед началом работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с устройством «сердца» железного коня. Это поможет избежать многих проблем, связанных с неправильным подключением отдельных элементов системы, таких как:


  • правая опора передняя;
  • генератор;
  • двигатель;
  • коробка передач — снять коробку необходимо только при условии капитального ремонта или замены двигателя;
  • стартер;
  • система включения света фонарей для отметки заднего хода ВАЗ 2109;
  • растяжка;
  • опора левая передняя;
  • пробка, фиксирующая отверстие для слива масла из двигателя;
  • приводы передних колес с правой стороны;
  • задняя опора-фиксатор;
  • отверстие для слива масла из КПП;
  • левый привод колес передних;
  • тяга привода переключения коробки передач.

Новичкам рекомендуется провести фото фиксацию перечисленных частей в собранном виде. Для того чтобы двигатель ВАЗ успешно демонтировать, необходимо использовать рекомендованные производителем инструменты. Список таковых находится в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Вне зависимости от причины, подтолкнувшей к необходимости провести снятие и диагностику, придерживаться необходимо следующей схемы:

Правильно снять двигатель поможет аккуратно снятый модуль зажигания автомобиля. Ввиду хрупкости устройства запрещено прикладывать чрезмерную физическую силу. После этого происходит демонтаж расположенной на блоке пробки. Только после слива всей жидкости снимается следующий элемент.

В произвольном порядке отключаются все штекеры от привода. Аналогичное происходит с тросом газа и шланга. Перед началом указанного этапа лучше воспользоваться фотоаппаратом для фиксации первоначального положения. Фото пригодится, когда начнется установка двигателя ВАЗ.

В буквальном смысле ювелирная точность необходима, когда речь заходит о снятии шланга, ведущего к бензопроводу. Для этого нужен ключ на «17», который не сломает достаточно хрупкую систему. Здесь, как и в вышеописанном случае, необходимо провести фиксацию при помощи фото.

При возвращении двигателя ВАЗ на законное место, фотография поможет правильно подсоединить все элементы. Ошибка здесь недопустима. Только после завершения снятия всех трубок на «головке», можно переходить к тем частям, которые непосредственным образом к ней прилеплены.

Требующие повышенной осторожности действия

Глушитель и шкив распределительного вала снимите в последнюю очередь. Дальнейшие действия производятся с учетом фактической ситуации. Если болты-звездочки покрылись слоем грязи и масла, то откручивать их не нужно. Все снимайте вместе с распределительным валом. Открутить их лучше в том случае, если мотор эксплуатируется недавно.

Правильно снять двигатель поможет передний шкив коленчатого вала. Для этого рекомендуется воспользоваться откидным ключом. Устанавливается он через верх, а не через нижнюю часть. Перед его использованием рекомендуется перейти на 4-5 скорость. После этого двигатель ВАЗ легче поддается нормированному физическому воздействию. Если указанные рекомендации не помогли облегчить ход ключа, необходимо воспользоваться услугами помощника.

Один из помощников садится в машину и нажимает на педаль тормоза. В этом случае снимать передний шкиф коленвала проще. После этого демонтируется патрубок и расположенные сверху болты генератора.

Если болты коробки передач имеют следы физического износа или значительного загрязнения, то лучше их заменить.

В этом случае снятие двигателя снизит вероятность поломки в будущем. Ведь никто не знает, когда в следующий раз автовладелец заглянет под капот.

Снимая провода с генератора, необходимо постепенно ослаблять крепление самого устройства. Чем точнее двигается рука, тем меньше вероятность повреждений. После этого с не меньшей аккуратностью удаляется «краб». Фиксируется он двумя болтами, снимаем которые при помощи гаечного ключа. Перед тем как открутить последний болт, устройство не спеша отводится в сторону.

Подготовка к обратному процессу

Завершается процесс фиксацией двигателя ВАЗ при помощи ремня ГРМ. Не лишним будет воспользоваться 1-2 кирпичами, которые помогут избежать падения двигателя. Убедившись, что массивный агрегат зафиксирован в пространстве, происходит ослабление подушки и непосредственное снятие двигателя. Зафиксировав рукой ремень, нужно не спеша извлечь трубу.

Если к этому моменту двигатель не сошел сам, то рекомендуется воспользоваться монтировкой. После этого агрегат переносится на место временного хранения для последующей с ним работы. Необходимо запомнить — устанавливайте все в строго обратном порядке. Если некоторые элементы исчерпали срок эксплуатации, то лучше заблаговременно произвести замену.

Процесс снятия «сердца» автомобиля — сложный и многоступенчатый. Аккуратность и точность действий — залог успешного ремонта своими силами. После снятия рекомендуется провести обязательный осмотр всех узлов двигателя.


Снятие двигателя ваз 2109

Как снять двигатель на ВАЗ 2109 не снимая КПП (Видео)

Демонтаж мотора с автомобиля ВАЗ 2109, как и любой другой машины — это трудоемкий, многоэтапный процесс, к которому следует подходить со всей степенью ответственности.

Движок девятки

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

Причина

Особенности

При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

  • Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
  • Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
  • Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
  • Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
  • Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
  • Затем снимается опора двигателя;
  • Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
  • Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

  1. Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
  2. Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
  3. Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
  4. Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
  5. Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
  6. Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
  7. Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
  8. Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
  9. От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
  10. Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
  11. Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
  12. Таким же образом проведите отключение генератора.
  13. Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
  14. Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
  15. Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
  16. Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
  17. Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
  18. Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
  19. Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
  20. С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
  21. Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
  22. Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

Процесс извлечения через верх
  1. Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
  2. Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
  3. Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
  4. Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
  5. Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Самодельная опора для демонтажа

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней. Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции.

Источник: auto-self.ru

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Снять Двигатель Ваз 2109 Без Коробки

Как снять двигатель ВАЗ-2108

Наверное интересно как взлетать двигатель ВАЗ-2108, 2109, 21099 и правильно его починить. Для тех, кто делает практически все в кустарных промыслах, я объясню, используя пример с фото, максимально убрать двигатель, не снимая коробки с инжектора ВАЗ-21099. В любой аннотации о ремонте и снятии двигателя с ВАЗ-2108, 2109, В 21099 и т. Д. Описывается, как снять двигатель с коробкой, но это долго и очень сложно, особенно если нет лифта, а все остальное необходимо снять вручную. Я объясню, как один человек может взлетать Двигатель ВАЗ-2108, 2109, 21099 и т. Д. И толком не особо.

Мы начинаем снимать двигатель, не снимая коробку, вначале мы сортируем передние колеса и кладем их под кирпичи, в противном случае мы просто ударяем по кирпичам и фиксируем машину ручным тормозом или чем-то таким, что кладем под задние колеса так, что машина не катит. Потому что сейчас летом нам жарко снимать двигатель в саду под тенью дерева. Когда машина установлена ​​на кирпичи с передними колесами, мы начинаем снимать двигатель, сначала слить моторное масло и снять воздушный фильтр, но будьте осторожны с фильтром; Необходимо аккуратно отсоединить провода, на фото двигатель уже без воздушного фильтра.

Причиной снятия мотора с ВАЗ-21099 является раскол шатуна.

Фото. Двигатель ВАЗ-21099

Я не буду описывать, в каком порядке снимать провод или шланг, так как я решил снять мотор, это значит, что вы полностью дружите и сами можете разбираться в мелочах, но я объясню основную работу по снятию мотора.

Фото. Модуль зажигания

Открутите модуль зажигания на фото, на это указывает стрелка и снимите его сбоку, чтобы не мешать, открутите заглушку на блоке и слейте жидкость.

Фото. Шланги отсоединены от головки

Отключите то, что осталось нашему клиенту, чтобы подключить провода от головки и открутить шланги, открутить газовый кабель, попытаться выяснить, где или записать. Тем не менее, замечательно то, что наш клиент остается другим, и его нереально спутать.

Фото. Отсоединить шланги газопровода

При отвинчивании шлангов газопровода обязательно используйте 2 гаечных ключа на 17 мм. чтобы не сломать трубки, как показано на фото. Обязательно помните, что шланг находится там, где он находится, и его не следует путать.

Читайте также

Взлетать

двигатель ВАЗ 21083 без коробки передач. Сделай сам!

Неограниченная карта двигатель с калиной. Помогает соседям из гаража. Вообще желательно.

Взлетать

двигатель ВАЗ 21083 без коробки передач

Я говорю об основных моментах в процессе снятия мотора (двигателя) сверху ВАЗ 2108, 2109, 2114. Спасибо за вашу подписку.

Фото. Отсоединить шкив распределительного вала

Если нашему клиенту остается что-то сделать, провода и трубки снимаются с головки, но не удаляйте трубки, которые находятся конкретно на головке, они не мешают и будут удалены вместе с головкой. Снимите глушитель и шкив распределительного вала.

Фото. Я откручиваю головку болтами

Надо снять головку, конечно же, чтобы снять ее вместе с распредвалом, однако, потому что я получил болты редуктора и головка не проходит, и распредвал мешает, мне пришлось его тоже открутить, если я снимаю шестигранник Болты, я снимаю вместе с валом распредвала.

Как снять головку с ВАЗа

2109. видео

Фото. Передний шкив коленвала

Откручиваем передний шкив коленвала, его удобно выкрутить кольцевым гаечным ключом, то есть головкой, и чтобы она не поворачивалась, включите пятую и четвертую скорости и попросите помощника оказать давление на тормоза, коленчатый вал заблокируется и просто открутите болт шкива.

Снятие головки инжектора ВАЗ 21083. Видео

Фото. Головка снята с мотора

Затем открутите трубу, верхние болты генератора и коробчатые болты (три болта и одну гайку), указанные стрелками на фото.

Фото. Двигатель, вид снизу

Отвинтите провода от генератора и крепление генератора на фото помечено стрелкой, и снимите генератор.

Открутив краб, как показано на фото, я чуть не открутил его, остался только один болт, и открутил задний тяговый болт.

Читайте также

Фото. Закрученный краб

Открутите краба сбоку, как показано на фото.

Фото. Фиксированный двигатель

Затем заблокируйте двигатель, как показано на фотографии, используйте ремень ГРМ и положите ткань, как показано на фотографии, чтобы не разбить машину под кирпичи. Отпустите подушку двигателя и открутите подушку двигателя, возьмитесь за ремень и снимите крепежную трубку двигателя, опустите двигатель.

Фото. Двигатель не работает

Когда двигатель опускается, он оставляет коробку на 50/50, если она не отрывается, вытащите ее вместе с креплением и он отключится.

Фото. Выстрел двигателя

На фото вы видите полностью запущенный двигатель, его нужно положить на одну сторону и растянуть, а для облегчения растягивания двигателя, конечно, надеть под него потную тряпку или вытащить на него брезент. При таком способе есть вариант и поставить двигатель, но в обратном порядке я делаю. Однако при установке мотора я пропускаю большой мотор или трос под мотором и тяну его снизу к коробке помощника.

Взлетать

двигатель ВАЗ 2108 через верх

Также миф двигателя является вариантом взлетать и сверху с головкой или без нее, но вам также нужно открутить насос. Потяните двигатель вперед и вверх, он просто выйдет из коробки передач и будет вытянут через верх. Положите в обратном порядке.

Фото. Двигатель ВАЗ 2108 с насосом, днище без насоса.

Источник: vesko-trans.ru

Ваз 2109 — как снять двигатель

Причин по которым у вас может возникнуть необходимость в снятие двигателя на автомобиле ваз 2109 не так уж и много и в большинстве случаев первостепенная — это конечно полный капитальный ремонт силового агрегата. Ремонтные работы проводим на смотровой яме, эстакаде или подъемниках. Готовим необходимый инструмент, как правило это стандартный набор водителя. Двигатель снимается вместе с коробкой передач, то есть опускать его будем вниз. Последовательность выполнения демонтажных работ выглядит следующим образом:

  • В первую очередь обесточим наш авто, отсоединив аккумуляторную батарею.
  • Далее сливаем масло с картера двигателя.
  • Сливаем охлаждающую жидкость из системы.

  • Отсоединяем систему выпуска отработавших газов, а именно сняв полностью защиту картера двигателя, снимаем приемную трубу.

  • Далее снимаем корпус воздушного фильтра карбюратора, после чего от карбюратора отсоединяем все шланги, питающие провода датчиков, тяги привода заслонками. То же касается и вакуумных шлангов тормозов.

  • Продолжаем отсоединять все навесные элементы, теперь нам необходимо открутить гайку крепления провода массы, который одет на шпильку, расположенную на картере сцепления.
  • Далее отсоединяем патрубки системы охлаждения включая термостат.

  • От распределителя зажигания отсоедините центральный высоковольтный провод, после чего разожмите фиксатор колодки с питающими проводами и вытащите колодку.
  • Отсоедините от бензонасоса шланг подачи топлива, ослабив затяжку хомута его крепления.

  • Снимаем с рычага сцепления тросик его привода, отвернув регулирующие гайки.

  • От стартера отсоединяем питающие провода — один силовой кабель от аккумуляторной батареи, идущий на втягивающее реле и колодку с проводами.

  • Идентичным образом поступаем и с генератором.

  • Обесточиваем датчики температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла, отсоединив питающие провода.

  • Теперь отсоединяем два патрубка радиатора отопления салона. Ослабляем хомуты их крепления и снимаем.

Следующий этап ремонтных работ проводится под автомобилем. Тут нам необходимо:

  • Отвернуть гайки крепления тяги привода от наконечника шарнира переключения передач. Тут же отсоединяем тягу привода спидометром и датчик включения заднего хода, а именно отсоединив питающие провода.

  • Отсоединяем левую и правую растяжки. Предварительно ослабляем гайку крепления растяжки к рычагу подвески, соответственно на обеих. И отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову. Не снимая их полностью, просто отводим в сторону, чтобы они не мешали работать.

  • Отсоединяем рулевые тяги. Для этого снимаем шплинт, откручиваем гайку и специальным съемником выпрессовываем палец из поворотного рычага.

  • Аналогично поступаем и с шаровой опорой, которую так же отсоединяем от рычага. Далее, используя монтировку, выдвигаем внутренний хвостовик привода переднего колеса и отводим его в сторону. На место хвостовика устанавливаем технологическую заглушку например от старой гранаты.

  • Теперь можно приступать к снятию двигателя. Прежде всего силовой агрегат необходимо зафиксировать, для этого подвязываем его за рымы прочной веревкой и веревку фиксируем на жесткой опоре или на лебедке.
  • После чего отворачиваем гайки крепления двигателя к опорам.
  • Теперь, когда нам ничего не мешает, медленно опускаем силовой агрегат на землю.

Источник: zubilovaz.ru

Как снять и установить двигатель ВАЗ-2109: с коробкой или без

Правильное снятие двигателя ВАЗ 2109 необходимо для проведения планового и текущего ремонта. В большинстве случаев временный демонтаж происходит вместе с коробкой передач. Процедура осуществляется в специализированном гараже, где есть подъемник. При этом, если человек знает, как снять двигатель ВАЗ, все можно за несколько часов сделать своими руками.

Желательно, чтобы указанную процедуру осуществлял автовладелец, имеющий определенный опыт. Даже незначительные ошибки приведут к возможным повреждениям отдельных элементов системы автомобиля ВАЗ 2109.

Подготовительный этап

Перед началом работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с устройством «сердца» железного коня. Это поможет избежать многих проблем, связанных с неправильным подключением отдельных элементов системы, таких как:

  • правая опора передняя;
  • генератор;
  • двигатель;
  • коробка передач — снять коробку необходимо только при условии капитального ремонта или замены двигателя;
  • стартер;
  • система включения света фонарей для отметки заднего хода ВАЗ 2109;
  • растяжка;
  • опора левая передняя;
  • пробка, фиксирующая отверстие для слива масла из двигателя;
  • приводы передних колес с правой стороны;
  • задняя опора-фиксатор;
  • отверстие для слива масла из КПП;
  • левый привод колес передних;
  • тяга привода переключения коробки передач.

Новичкам рекомендуется провести фото фиксацию перечисленных частей в собранном виде. Для того чтобы двигатель ВАЗ успешно демонтировать, необходимо использовать рекомендованные производителем инструменты. Список таковых находится в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Вне зависимости от причины, подтолкнувшей к необходимости провести снятие и диагностику, придерживаться необходимо следующей схемы:

Правильно снять двигатель поможет аккуратно снятый модуль зажигания автомобиля. Ввиду хрупкости устройства запрещено прикладывать чрезмерную физическую силу. После этого происходит демонтаж расположенной на блоке пробки. Только после слива всей жидкости снимается следующий элемент.

В произвольном порядке отключаются все штекеры от привода. Аналогичное происходит с тросом газа и шланга. Перед началом указанного этапа лучше воспользоваться фотоаппаратом для фиксации первоначального положения. Фото пригодится, когда начнется установка двигателя ВАЗ.

В буквальном смысле ювелирная точность необходима, когда речь заходит о снятии шланга, ведущего к бензопроводу. Для этого нужен ключ на «17», который не сломает достаточно хрупкую систему. Здесь, как и в вышеописанном случае, необходимо провести фиксацию при помощи фото.

При возвращении двигателя ВАЗ на законное место, фотография поможет правильно подсоединить все элементы. Ошибка здесь недопустима. Только после завершения снятия всех трубок на «головке», можно переходить к тем частям, которые непосредственным образом к ней прилеплены.

Процедура демонтажа низкого варианта

Низкая приборная панель используется в некоторых автомобилях ВАЗ-2109, а также в модификации «Балтика». Если ситуация вынудила вас разобрать эту часть салона, то выполняйте работу так:

  1. Прежде всего, со щитка снимите 3 ручки, переключения режимов печки.
  2. Снять ручку управления обдувом просто – слегка потяните ее на себя.
  3. С обеих сторон щитка удалите крепежи декоративной накладки, после чего сдвиньте ее на себя.
  4. Отсоедините колодки с проводами от выключателей противотуманных фар и обогрева заднего стекла. К последнему идет еще один провод, который нужно отключить.
  5. Обесточьте выключатель аварийного света и подсветку прикуривателя.
  6. Теперь можно приступать к снятию проводки прикуривателя и декоративной накладки с печки.
  7. На элементе управления печкой вы увидите 4 крепежа, которые нужно будет демонтировать.
  8. Далее снимите 2 крепежных элемента со щитка приборов.
  9. Уберите козырек приборной панели.
  10. Сожмите пружинные зажимы и снимите корпус с комбинации приборов.
  11. Открутите крепеж спидометра и отсоедините его от троса привода.
  12. На приборном щитке найдите колодку с белыми проводами и отключите ее от питания.
  13. Найдите штуцер эконометра и снимите с него шланг. После этого можно извлечь шплинт.
  14. Затем отключите спидометр от троса, с помощью которого фиксируются показания прибора за сутки.
  15. От питания отключите красную проводку.
  16. Вытяните на себя ручки гидрокорректора и выключателя освещения.
  17. Открутите две крепежные гайки, которые находятся у гнезда гидрокорректора и рядом с переключателем подсветки приборов.
  18. Снимите руль, вместе с переключателями, которые находятся под ним.
  19. Снять колодки питания с замка зажигания можно только, если вы переведете его ключом в положение 1.
  20. С рулевой колонки удалите 2 крепежа и столько же гаек.
  21. Вместе с замком зажигания снимите рулевую колонку.
  22. Вытяните на себя ручку подсоса, чтобы снять ее с тяги. Эту тягу удерживает два крепежных элемента, которые нужно удалить.
  23. Слева сбоку и снизу панели приборов удалите болты. То же самое проделайте с правой стороны.
  24. Внутри бардачка располагается еще одно крепление, которое нужно выкрутить.
  25. Удалите последние крепления и аккуратно снимите панель.

Требующие повышенной осторожности действия

Глушитель и шкив распределительного вала снимите в последнюю очередь. Дальнейшие действия производятся с учетом фактической ситуации. Если болты-звездочки покрылись слоем грязи и масла, то откручивать их не нужно. Все снимайте вместе с распределительным валом. Открутить их лучше в том случае, если мотор эксплуатируется недавно.

Правильно снять двигатель поможет передний шкив коленчатого вала. Для этого рекомендуется воспользоваться откидным ключом. Устанавливается он через верх, а не через нижнюю часть. Перед его использованием рекомендуется перейти на 4-5 скорость. После этого двигатель ВАЗ легче поддается нормированному физическому воздействию. Если указанные рекомендации не помогли облегчить ход ключа, необходимо воспользоваться услугами помощника.

Один из помощников садится в машину и нажимает на педаль тормоза. В этом случае снимать передний шкиф коленвала проще. После этого демонтируется патрубок и расположенные сверху болты генератора.

Если болты коробки передач имеют следы физического износа или значительного загрязнения, то лучше их заменить.

В этом случае снятие двигателя снизит вероятность поломки в будущем. Ведь никто не знает, когда в следующий раз автовладелец заглянет под капот.

Снимая провода с генератора, необходимо постепенно ослаблять крепление самого устройства. Чем точнее двигается рука, тем меньше вероятность повреждений. После этого с не меньшей аккуратностью удаляется «краб». Фиксируется он двумя болтами, снимаем которые при помощи гаечного ключа. Перед тем как открутить последний болт, устройство не спеша отводится в сторону.

Способы форсирования

В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается благодаря увеличению объёма двигателя автомобиля. Чтобы выполнить задачу такого плана, существует несколько вариантов:

Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путём расточки. Его называют «народным» из-за его невысокой стоимости, ведь в данном случае всё, что требует затрат — это покупка комплекта поршней и колёс, а также оплата услуг по токарным работам.

Второй заключается в замене заводского коленвала другим, отличающимся более увеличенным радиусом кривошипа и, следовательно, большим ходом поршня и большим объёмом. Его стоимость намного выше первого способа, поскольку придётся потратиться на коленчатый вал, набор поршней, подходящий новому коленвалу (так как у блока цилиндров высота имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. К тому же необходимо будет оплатить работы, касающиеся расточки блока.

Для многих удивлением может стать тот факт, что увеличенный объём мотора «девятки» не всегда является наиболее выигрышным методом форсирования. В некоторых ситуациях (всё зависит от того, каким должен быть двигатель в конечном итоге) намного проще и эффективнее заняться доработкой головки блока цилиндров (ГБЦ), после чего установить подходящий распредвал. Такой вид форсирования также позволит добиться увеличения мощностных показателей силового агрегата.

Безусловно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распределительного вала потребуется достаточно серьёзная доработка ГБЦ, которая может коснуться даже перепрессовки сёдел и установки клапанов с большим диаметром. К примеру, двигателям, характеризующимся наличием восьми клапанов, подойдут аналогичные детали от BMW, а шестнадцатиклапанным моторам — составляющие от Opel и Volkswagen. При этом нельзя упускать из виду впускные/выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливновоздушной смеси — они тоже требуют доработки. Их совершенствование предполагает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путём внутренней полировки.

Рекомендуем: Почему не включается задняя передача на ВАЗ 2109?

Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и другие составляющие, накладывают свой отпечаток на общие показатели мотора. Можно, конечно же, более детально изучить влияние типов и форм поршней, вес коленвалов и многое другое, что каким-либо образом отображается на работе двигателя, но данная статья не об этом.

Особенное воздействие на работоспособность ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и габариты кривошипа коленвала (диаметр).

Важность вышеперечисленных параметров обусловлена тем, что двигатель по своей сути представляет собой насос, прокачивающий через себя определённое количество смеси за конкретный период времени. Именно об этих характеристиках далее и пойдёт речь.

Подготовка к обратному процессу

Завершается процесс фиксацией двигателя ВАЗ при помощи ремня ГРМ. Не лишним будет воспользоваться 1-2 кирпичами, которые помогут избежать падения двигателя. Убедившись, что массивный агрегат зафиксирован в пространстве, происходит ослабление подушки и непосредственное снятие двигателя. Зафиксировав рукой ремень, нужно не спеша извлечь трубу.

Если к этому моменту двигатель не сошел сам, то рекомендуется воспользоваться монтировкой. После этого агрегат переносится на место временного хранения для последующей с ним работы. Необходимо запомнить — устанавливайте все в строго обратном порядке. Если некоторые элементы исчерпали срок эксплуатации, то лучше заблаговременно произвести замену.

Процесс снятия «сердца» автомобиля — сложный и многоступенчатый. Аккуратность и точность действий — залог успешного ремонта своими силами. После снятия рекомендуется провести обязательный осмотр всех узлов двигателя.

Влияние величины R/S на двигатель ВАЗ 2109

Соотношение длины шатуна к ходу поршня обозначается, как R/S, и его преобразованию относятся со всей серьезностью и ответственностью. Во многих источниках отмечается, что норма величины R/S — 1,75.

Рекомендуем: Простая замена ремня ГРМ на Opel Astra H 1,6 Z16XER

Показатели, отличающиеся от этого значения, по-разному воздействуют на работу двигателя внутреннего сгорания:

R/S выше нормы. К его несомненным «плюсам» можно отнести способность поршня дольше находиться в положении верхней мёртвой точки (ВМТ). Это обеспечивает отличное горение топливной смеси, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после ВМТ и температуры в камере, где осуществляется сгорание горючего. Результатом становится хороший крутящий момент при высоких оборотах и уменьшение трения в паре «поршень-цилиндр» за счёт длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. При этом мотор, собранный с превышающим норму числом R/S, из-за уменьшения скорости потока воздуха не может обеспечить должное наполнение цилиндров при работе на низкой и средней частоте вращения коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. За счёт высокой температуры камеры сгорания и продолжительного нахождения поршня в ВМТ появляется большой риск детонации;

R/S ниже нормы. Преимуществами такого положения является прекрасная скорость наполнения цилиндров на низких и средних оборотах коленвала, обусловленная тем, что движение поршня от ВМТ происходит быстрее, вследствие чего быстро наступает и разряжение. Увеличение скорости движения смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на её качестве: она становится более однородной, отчего лучше сгорает. Добиться таких показателей намного проще, так как требования к подобной доработке значительно отличаются от двигателей с высоким R/S. Низкий показатель R/S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, сила к поршню будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В итоге это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

АвтоВАЗ при комплектации двигателей отдаёт предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивающим оптимальные показатели. В отличие от них, тюнингаторы, использующие коленчатый вал с большим радиусом кривошипа, применяют более длинные шатуны (129,132 мм). Правда, их стоимость существенно выше стандартных изделий.

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

  1. Сначала моментом силы 20 Нм
  2. Второй прием моментом 75-85 Нм
  3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
  4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Ставим готовый движок

На «девятку» ставим двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей схожи между собой. Также понадобятся топливная труба подходящего диаметра (можно взять стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-ой модели. Далее проводятся такие работы:

  1. Демонтируем старый силовой агрегат, отключаем все патрубки и электронику. Для того чтобы извлечь и поставить движок, необходим кран для удобства, поскольку весь узел увесистый. Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель убран, можно установить новый в посадочное место. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат б/у. Проверьте еще натяжение ремней.
  3. Дальше нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливные магистрали.
  4. Отличная замена для бака «девятки» — аналог от 2112. По размерам детали совпадают, а вот устройство у них разное, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнутся.
  6. Теперь можно заняться проводкой инжектора. Если «девятка» выпуска 2002 г и моложе, то особых проблем с подсоединением проводов не будет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
  7. Нужно установить абсорбер и фильтр бензина. Обычно их размещают под днищем и крепят шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на ту, которая подходит по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, поскольку родные крепления не подходят. Подыщите подходящие, замените — можете устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
  10. В стартере придется поменять бендикс с 12 на 9 зубьев.
  11. Последняя переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Подгонка помогает все детали поставить на место.

ВАЗ 2109 | Снятие и установка двигателя без коробки передач

1. Снять отрицательный провод с аккумулятора.
Предупреждение

На автомобилях с кондиционером, элементы системы кондиционирования воздуха могут затруднять выполнение работ на двигателе, и не всегда возможно отвинтить болты и переместить элементы системы в сторону из-за недостаточной длины их шлангов. В таком случае, система кондиционирования должна быть разряжена дилером Форда или специалистом по кондиционерам.


2. Снять защиту картера и брызговик.
3. Снять решетку радиатора.
4. Отсоединить трос открытия капота от механизма закрывания капота и извлечь из фиксаторов.
5. Снять капот, предварительно отметив положение петель, для облегчения повторной установки и отсоединив трубку омывателя ветрового стекла.
6. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, для чего под сливную пробку радиатора подставить соответствующий контейнер и открыть сливную пробку, расположенную в нижней части радиатора. Для ускорения слива охлаждающей жидкости открыть пробку расширительного бачка. Для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров отвинтить дренажный болт, расположенный в блоке цилиндров.
7. Для обеспечения дополнительного рабочего места, снять радиатор.
8. Отсоединить шланги охлаждающей жидкости от корпуса водяного насоса с левой стороны двигателя и головки блока цилиндра.
9. Ослабить хомуты и снять патрубки и шланги системы охлаждения:
      – верхний и нижний патрубки радиатора;
      – шланги расширительного бачка;
      – шланги системы отопления салона от головки блока цилиндров и насоса системы охлаждения;
      – корпуса автоматического пускового устройства карбюратора.
10. Слить моторное масло и снять фильтр.
11. Отвинтить четыре болта крепления верхней передней поперечины, два болта с двух сторон вверху и два нижних болта крепления опоры поперечины и снять ее вместе с радиатором.
12. Снять воздушный фильтр.
13. Снять шланг сапуна c крышки головки блока цилиндров и отвинтить болт, крепящий подвеску поддержки шланга к левой передней стороне головки блока цилиндра.
14. Снять с топливного насоса подводящий топливный шланг и заглушить его пробкой.
15. Отсоединить вакуумную трубку усилителя тормозов от впускного коллектора.
16. Отключить электрические провода и снять разъемы со следующих агрегатов и датчиков:
      – генератора;
      – стартера;
      – вентилятора радиатора;
      – датчика оборотов и положения коленчатого вала;
      – датчика температуры;
      – датчика температуры системы управления двигателем;
      – датчика давления масла;
      – распределителя зажигания;
      – катушки зажигания;
      – узлов системы впрыска топлива и топливных форсунок;
      – датчика положения дроссельной заслонки;
      – датчика температуры топлива;
      – подогревателя автоматической воздушной заслонки;
      – термодатчика радиатора.
17. Снять с распределителя зажигания распределитель высокого напряжения вместе с проводами.
18. Отсоединить трос акселератора.
19. Отсоединить от карбюратора топливные и вакуумные шланги, а также электрические провода.
20. Снять клиновой ремень и вспомогательный насос системы рулевого управления (если присутствует в данной версии). Подвесить вспомогательный насос к кузову автомобиля при помощи мягкой проволоки, при этом не отсоединять шланги от насоса.
21. В салоне автомобиля установить брус под педалью сцепления так, чтобы зафиксировать ее в верхнем положении, для исключения срабатывания автоматического регулятора натяжения троса сцепления.
22. Снять трос сцепления.
23. На моделях с кондиционированием воздуха, отвинтить 4 болта крепления компрессора кондиционера (указаны стрелками на рисунке (вид снизу)) от подвески установки и переместить компрессор от двигателя.
24. Проверить, что рулевое колесо установлено в положении движения прямо вперед и краской или маркером отметить положение нижнего хомута промежуточного вала и шестерни рулевой передачи, затем отсоединить промежуточный вал от рулевой передачи (болт крепления указан стрелкой).
25. Отвинтить переднюю приемную трубу от выпускного коллектора.
26. Отвинтить хомуты крепления стабилизатора и снять стабилизатор.
27. На автомобилях с автоматической коробкой передач отвинтить преобразователь крутящего момента от приводного диска.
28. Установить таль для подъема двигателя и приподнять двигатель настолько, чтобы вес двигателя воспринимался талью, а затем отвинтить держатели двигателя.
29. Отвинтить болты крепления картера сцепления.
30. Отсоединить электрические провода и снять стартер.
31. Отсоединить от двигателя провод массы.
32. Снять держатель, расположенный между двигателем и коробкой передач.
33. Отсоединить трубки тормозной системы от передней подвески.
34. Подпереть коробку передач при помощи соответствующего подъемника и широкой доски и немного приподнять коробку передач.
35. Соблюдая осторожность, грузоподъемным механизмом приподнять двигатель и отделить от него коробку передач.
36. Приподнимая двигатель, одновременно сместить его вперед и, поворачивая его в горизонтальной плоскости, извлечь вверх.

2109 заменить вкладыши не снимая движка — Автосайт

В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Теперь объясню как его собрать.

Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло. После

В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях

Теперь объясню как его собрать.

Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло. После разборки выяснилось что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, блок растачивался под поршни первого ремонта 82,4. Коленвал оказался совсем новый его не шлифовали заменил только вкладыши новыми. Также притер клапана и заменил сальники клапанов, притирка головки описана в статье Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

Сборка двигателя

Двигатель начинают собирать с установки коренных вкладышей и коленвала. Сейчас попадаются вкладыши в разных комплектациях, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации так как не предусмотрены отверстия на вкладыше для центральной шейки коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия то в нижнем вкладыше будет голодание масла а это приводит к более быстрому износу шейки коленвала. Поэтому не поленитесь просверлите пару отверстий как показано на фото ниже.

Фото

Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ 21083.

Перед установкой вкладышей в постели, тщательно протирайте постели тряпкой чтобы под вкладыш ничего не попало, мусор под вкладышем может привести к зажатию коленвала и плохой теплоотдачи вкладыша блоку двигателя

Полукольца устанавливайте сразу как показано на рисунке, вкладыши смажьте маслом, полукольца внутри тоже промажьте маслом тогда они не будут выпадать со своих мест.

Фото. Стрелкой показаны упорные полукольца двигателя ВАЗ 21083

После установки коленвала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте ее с разных сторон, если есть перемещение коленвала значит нужны ремонтные полукольца. Здесь уже можно подбирать одно ремонтное а другое стандартное, либо слегка на сточить полукольцо на камне или наждачной бумаге расстеленной на ровной поверхности. Старайтесь добиться чтобы не было продольного перемещения коленвала, если будет продольное перемещение то полукольца могут выпасть при работе двигателя.

Фото. Проверка продольного перемещения коленвала.

Теперь надо поставить подушки коленвала на свои места, каждая подушка обязательно должна вернуться на свое место, с другого двигателя нельзя ставить подушку так как она будет немного отличаться в зазоре и может либо зажимать, либо давать слабину. Ниже на фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставиться к замку другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями

Не важно красиво просверлили отверстия или нет, важно что через них будет подаваться масло на шейку коленвала.

Фото. Правильная установка подушки коленвала.

Сразу ставьте все подушки на коленвал но не затягивайте, наживите болты. Теперь начинайте затягивать по одной подушке, всегда начинаю с третьей, затянули проврете на зажатость коленвала, прокрутите его ключом как показано на фото ниже. И так после каждой затянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Затягивать подушки надо хорошо но не перестараться так как можно сломать болты.

Подробнее по коленвалу можно прочитать в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала).

Фото. Затягивание подушек коленвала.

После установки коленвала приступаем к установке поршней. На фото ниже показано как правильно должен ставиться поршень в цилиндр

Более подробно можно прочитать в статье Меняем поршни на ВАЗ 08-09.

Фото

Правильная установка поршня в блок, стрелкой показан замок вкладыша на шатуне.

Перед установкой поршня в цилиндр обязательно поршневые кольца смазывайте маслом и не забудьте смазать маслом вкладыши шатуна.

Фото. Установка поршня в цилиндр при помощи самодельной обхватки которой обхватываю по одному кольцу, вставил маслосьемное легким ударом руки вставляю следующее.

Поршни с шатунами стоят на месте, ставим заднюю крышку но не забудьте заменить старый сальник новым, под эту крышку прокладку не ставлю, мажу герметиком.

Фото. Задняя крышка двигателя ВАЗ 2108.

Перед установкой маховика набейте по заводской метке зубилом более четкую канавку, так как заводская метка очень тонкая и ее бывает трудно найти на маховике когда он стоит в двигателе.

Фото. Метка на маховике двигателя ВАЗ 21083

Правильно маховик ставиться так, подведите четвертый поршень в самый верх как показано на фото, метка должна быть верху.

Фото. Правильно поставленный маховик на двигателе ВАЗ 21083

Похожие статьи:

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Снимаем электродвигатель печки ВАЗ 2109 (2108, 21099)

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях электродвигатель вентилятора отопителя («печки») установлен в коробке воздухопритока под ветровым стеклом.


Попробуем снять его с автомобиля для ремонта или замены.

Необходимые инструменты

— Ключ на «10»

— Крестовая отвертка

Подготовительные работы

Снимаем минусовую клемму с вывода аккумуляторной батареи.

Очищаем от грязи коробку воздухопритока.

Как снять электродвигатель вентилятора отопителя («печки») ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Разъединяем колодку жгута проводов к электродвигателю отопителя

Она находится под панелью приборов. Справа от педального узла. Доступ туда затруднителен, но возможен. Колодка состоит из двух фишек: одна с двумя красными проводами, другая с одним синим с черной полосой. См. фото в начале статьи.

— Отсоединяем наконечник минусового провода электродвигателя отопителя от кузова

Наконечник черного провода электродвигателя крепится на шпильку на кузове, рядом с фишками проводов. См. фото в начале статьи. При помощи ключа на «10» отворачиваем гайку на шпильке и снимаем наконечник.

— Снимаем защитный кожух отопителя в коробе воздухопритока

Предварительно придется снять правую и левую части решетки коробки воздухопритока, отвернув пять винтов ее крепления при помощи крестовой отвертки.

Снимаем решетки с коробки воздухопритока

Той же отверткой отворачиваем четыре самореза крепления защитного кожуха электродвигателя и снимаем его, немного сдвинув вправо.

Отворачиваем четыре самореза и снимаем защитный кожух электродвигателя вентилятора «печки»
— Снимаем электродвигатель отопителя («печки»)

Для этого крестовой отверткой отворачиваем два винта его крепления, снимаем их и две резиновые подушки под ними.

Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления электродвигателя «печки»»

Вытягиваем провода электродвигателя через резиновый уплотнитель в кузове. Извлекаем электродвигатель вентилятора отопителя из коробки воздухопритока.

Примечания и дополнения

Для ремонта электродвигатель вентилятора придется разобрать. При разборке не рекомендуется снимать колесо с вала электродвигателя.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Предохранители и реле монтажного блока 17.3722 ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка замка зажигания автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099

— Не работают «дворники» ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины неисправности

— Схема подключения обогрева заднего стекла автомобилей ВАЗ 2108, 2109

— Дополнительный резистор электродвигателя «печки» ВАЗ 2109


Замена двигателя lada 21099 (ваз 21099)

Грядут холода, местами уже наступили, и сейчас как никогда актуальна исправная печка в вашем автомобиле. Но не все готовят сани летом, кто-то даже не догадывается что печка неисправна, поскольку летом необходимости ее включать нет. Вот и в нашем случае возникла необходимость снять моторчик печки с ваз-2109 для дефектовки и возможно даже замены. Вот мы и распишем, как снять и поставить моторчик печки на ВАЗ-2109, ВАЗ-2108 и ВАЗ-21099. Итак, поехали. Электродвигатель вентилятора отопителя расположен в отсеке перед ветровым стеклом под капотом.

Под панелью приборов отключаем колодку с проводами от моторчика печки от жгута проводов.

Отключаем провод «массы» электродвигателя, открутив левую переднюю гайку крепления отопителя. Выталкиваем провода электродвигателя в отсек двигателя.

Лезем под капот и откручиваем по два винта крепления кожуха вентилятора с обеих сторон.

Вынимаем кожух

Откручиваем винты крепления моторчика печки.

Откручиваем пять винтиков, которые крепят решетку воздухозабора и снимите ее

Приподнимите и выведите из зацепления переднюю опору вентилятора, выдвинув сам вентилятор на себя.

Поворачиваем его на на 90 градусов и вынимаем из отсека.

Вот и все, как видим ничего сложного. Мы научились самостоятельно снимать моторчик печки на ВАЗ-2109, 2108 и 21099. Если у вас что либо не получается, вы можете задать вопросы на форуме нашего клуба ВАЗ-2109 и аналогичных моделей, вам обязательно помогут!

ВАЗ 21099 оснащался несколькими типами моторов. Самым массовым силовым агрегатом, устанавливавшимся на автомобили ВАЗ 21099 карбюратор, был двигатель ВАЗ 21083. Этот бензиновый 4-цилиндровый 8-клапанный мотор стал родоначальником целого семейства движков, которые монтировались на все машины из модельных рядов «Лада Самара-2», «Лада 110» и «Лада Приора». Среди его потомков — инжекторный атмосферник ВАЗ 2111-80. Именно этот мотор чаще всего устанавливали на ВАЗ 21099 инжектор.

Устройство двигателя ВАЗ 21083


Двигатель ВАЗ 21083 включает в себя следующие детали и узлы.

Технические характеристики


Технические особенности двигателя ВАЗ 21083:

Особенности двигателя ВАЗ 2111-80


Устройство двигателя ВАЗ 2111-80 отличается от конструкции мотора ВАЗ 21083 только наличием дополнительных отверстий в блоке цилиндров для крепления кронштейнов датчика детонации, модуля зажигания и генератора.

  • тип — 4-тактный, бензиновый, атмосферный;
  • блок цилиндров — рядный, 4-цилиндровый;
  • количество клапанов — 8;
  • диаметр цилиндра — 82 миллиметра;
  • ход поршня — 71 мм;
  • рабочий объем двигателя — 1490 кубических сантиметров;
  • степень сжатия — 9,8;
  • топливная система — распределенный впрыск;
  • наибольший крутящий момент — 115,7 Ньютон-метров;
  • частота вращения коленвала при наибольшем крутящем моменте — 3000 оборотов в минуту;
  • мощность двигателя — 77 лошадиных сил, или 56,4 киловатт.

Что чаще всего ломается в моторе


К примеру, если троит двигатель, то это, скорее всего, говорит о неисправности в системе зажигания, а не о поломке в шатунно-поршневой группе. Подобная проблема возникает достаточно часто. Если мотор троит, то есть не работает какой-нибудь цилиндр, устранять поломку нужно следующим образом.

Перегрев силового агрегата


Рабочая температура двигателя ВАЗ 21083 — 90 — 95°С. Вентилятор радиатора должен включаться при 101 — 105°С. Греется двигатель в основном по 6 причинам.

Вне зависимости от выявленной причины неполадок необходимо предпринять следующие меры.

Если после всех этих процедур снова очень сильно греется двигатель, готовьтесь к капитальному ремонту.

Дрожание рычага ПП на холостом ходу


Порядок действий при замене подушек двигателя ВАЗ 21099.

Замена опор силового агрегата завершена. Если нет возможности подвесить мотор на талях, можно подставить под картер деревянную доску и приподнять движок с помощью домкратов, подставленных под нее.

Источники

Сколько литров масла надо в ваз 2109. Как поменять масло в двигателе на девятке. Особенности замены масла

Работоспособность автомобиля зависит от двигателя двигателя. И исправность силовой установки во многом определяется тем, какой тип смазки используется и как часто ее заливают. Замена масла ВАЗ 2109 – обязательная процедура, которая выполняется на регулярной основе. Если вовремя не вылить новую жидкость, количество нагара и других отложений на элементах мотора будет постепенно увеличиваться, в результате чего последний выходит из строя.

Периодичность замены

Для того чтобы мотор сохранял свою работоспособность, необходимо постоянно следить за уровнем масляной жидкости и своевременно ее доливать. Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 производится по адресу:

  1. Достижение определенного пробега. Этот показатель можно узнать из технической документации, идущей вместе с автомобилем. В нормальных условиях заливку нового масла рекомендуется производить через 10-15 тысяч километров пробега.
  2. Конец теплого и холодного сезонов.
  3. Использование нового типа смазки. Важно отметить, что в таких обстоятельствах рекомендуется перейти на более качественный продукт. Противоположный подход можно использовать только в крайних случаях.

Также немаловажным фактором, влияющим на периодичность заливки новой смазки в двигатель ВАЗ 2109, являются условия эксплуатации автомобиля. Например, если машина чаще эксплуатируется при низких температурах, увеличивается частота замены моторного масла.

Объем Объем

Из технической документации на автомобиль также становится понятно, сколько масла необходимо заливать в силовой агрегат.

Согласно заводской спецификации, при каждой замене жидкости потребуется около 3,5 литров нового материала.

Однако рекомендуется приобретать продукцию в 4-х литровой таре. Это объясняется тем, что в процессе эксплуатации автомобиля объем масла в двигателе меняется неравномерно.В результате может возникнуть необходимость обратиться к плановой замене масляной жидкости.

В основном конечный объем определяется с помощью щупа, который постоянно находится в соответствующем подкапотном пространстве.

Выбор материала

Современный рынок предлагает достаточно большое разнообразие смазочных материалов, что усложняет выбор между ними. Для российской модели подойдут различные виды смазок.

Главное при выборе руководствоваться следующими условиями:

  • Покупайте товар, соответствующий требованиям производителя.
  • Не заменяйте дорогой материал дешевым.

Для ВАЗ 2109 подходят следующие сорта масла:

  1. Минеральное.
    Выбор этого типа смазки обусловлен ее низкой стоимостью. Рекомендуется применять только в крайних случаях.
  2. Полусинтетика.
    Несмотря на то, что, как и предыдущий вид смазки, «полусинтетика» имеет минеральную основу, в ней есть синтетические компоненты, повышающие качества этого продукта.Это масло соответствует требованиям для «холодного» пуска мотора. Кроме того, он хорошо сохраняет элементы двигателя от износа и обладает очищающими свойствами.
  3. Синтетика.
    Самый предпочтительный и самый дорогой вид смазки. Используется как на бензиновых, так и на дизельных двигателях. Этот тип материала рекомендован для использования на большинстве современных автомобилей, в том числе и на ВАЗ 2109.

В целях снижения затрат, а также увеличения срока службы моторной жидкости стоит обратить внимание на всесезонное масло.Может использоваться как при отрицательных, так и при положительных температурах. Всеми вышеперечисленными свойствами обладает любая из вышеперечисленных жидкостей при условии наличия в их составе соответствующих добавок. Об этом свидетельствует маркировка фасовочной продукции: 5W40, 10W40 и так далее.

Замена

Эта технология также важна, как и то, что ее можно сделать самостоятельно на каждой станции технического обслуживания. Замена масла должна производиться сразу после покупки автомобиля. Эта рекомендация объясняется тем, что новый владелец не знает, какую жидкость использовал предыдущий владелец автомобиля.В таких условиях двигатель также следует предварительно промыть. Аналогично необходимо действовать, если автомобиль долгое время не использовался.

Перед началом процедуры необходимо подготовить:

  • новую жидкость и фильтр;
  • ключ на 17;
  • ребра для протирки;
  • емкость для слива отработанного материала.

Работа выполняется следующим образом:

  1. Двигатель прогрет.Это необходимо сделать для того, чтобы жидкость стала более текучей, чтобы весь процесс прошел быстрее.
  2. Машину лучше поставить на ровную поверхность над ямой. Так будет легче добраться до дна.
  3. Подставив под днище машины сливную емкость, можно открутить сливную пробку. Масло вытекает сразу, поэтому на руки лучше надеть перчатки.
  4. По окончании слива, который займет около 10-15 минут, заглушка устанавливается на место.
  5. Масляный фильтр откручивается и устанавливается новый.
    В него необходимо залить около 200 мл жидкости и обработать уплотнительную резинку смазкой.
  6. Залито новое масло. Потребуется около трех литров.
  7. По окончании заливки проверьте уровень жидкости. Если его недостаточно, необходимо постепенно добавлять смазку, постоянно контролируя ее объем с помощью щупа.
  8. В конце необходимо закрыть крышку и включить двигатель на несколько минут, дав ему поработать на холостом ходу.

Видео: Как заменить масло Моторное ВАЗ 2109

Одним из ключевых узлов любой машины является силовой агрегат. На срок службы двигателя в значительной степени влияет общая надежность автомобиля. Чтобы продлить моторные испытания, необходимо позаботиться о своевременной замене масла в двигателе ВАЗ 2109. Для начала нужно разобраться, какое масло заливать.

Разновидности моторных масел

Существует несколько различных видов смазочных материалов для двигателей автомобилей, которые мы сейчас кратко рассмотрим, чтобы легче было сделать правильный выбор.

Минерал

Традиционно такие масла изготавливаются на минеральной основе, но они плохо подходят для двигателей ВАЗ 2109. Дело в том, что они не соответствуют требованиям по замене масла и не удовлетворяют жестким эксплуатационным характеристикам силовых агрегатов.

Такие масла для ВАЗ 2109 тоже изготавливаются на минеральной основе, но в них добавляют некоторые синтетические компоненты для улучшения характеристик смазок при холодном пуске мотора.Полусинтетические масла поддерживают чистоту внутренних поверхностей мотора и надежно защищают его от износа.

Синтетика

На базовых синтетических маслах создаются моторные масла с высокими эксплуатационными характеристиками. Они подходят для заливки как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Гарантируют надежную защиту от износа и хорошо смазывают рабочие механизмы даже в моменты холодного пуска. Синтетические масла минимизируют вредное для двигателя трение и поддерживают его в полной чистоте.Они удовлетворяют высочайшим стандартам качества по системе API и соответствуют допускам автомобильных компаний.

Всесезонное масло

Всесезонное масло

может быть любым из вышеперечисленных. Оно предназначено для работы двигателя в условиях умеренного климата и подходит для круглогодичного использования. В зимние месяцы такие масла почти не густеют, а в жару под воздействием высоких температур окружающей среды смазка не очень прочная. К аналогичным маслам для ВАЗ 2109 относятся смазки, имеющие следующие параметры по SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40.

Особенности замены масла

Расположение фильтра и трубки

Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 – процесс не самый простой, но при необходимости с этим делом можно справиться. Если вы покупаете подержанный автомобиль у другого человека, вам необходимо как можно скорее заменить смазку в двигателе. Рекомендуется промывать двигатель специальной жидкостью, так как точно неизвестно, был ли он залит ранее.

Масло также рекомендуется менять, если вы давно не эксплуатировали ВАЗ 2109.Когда мотор долго не заводится, в нем скапливается конденсат и перемешивается со смазкой, вызывая ухудшение его свойств и, как следствие, увеличивая износ всех внутренних деталей силового агрегата.

С целью продления срока службы масла, залитого в двигатель, будем резко отписываться или сильно разгоняться. Настоятельно рекомендуем заливать определенный тип масла для каждого сезона — зимы или лета. Всегда заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС.Грязное топливо сгорает не полностью, вызывая загрязнение смазочного материала.

Методы замены масла

Если вы хотите узнать, как поменять масло в двигателе ВАЗ 2109 своими руками, вам будет интересно узнать, что есть два способа сделать это:

  1. Без промывки силового агрегата перед заливкой масла.
  2. С промывкой агрегата. В этом случае на дно щупа заливают специальную промывочную жидкость, мотор закаливают и оставляют поработать 10 минут на холостом ходу, после чего масло сливают.

Что требуется для замены?

Для замены масла в ВАЗ 2109 понадобится фильтр, подходящее масло и при необходимости омывающая жидкость. Также ограбьтесь тряпками и приготовьте набор ключей.

Количество масла в двигателе ВАЗ 2109 достигает 3,5 литров, но на практике в мотор обычно влезает только 3 литра. Какое масло лить в двигатель ВАЗ 2109 вы можете узнать из руководства по эксплуатации автомобиля, но мы рекомендуем заливать полусинтетику или синтетику 10W-40 фирм Castrol, Shell или отечественных марок, имеющих более доступную стоимость.

Итак, сколько литров масла в двигателе ВАЗ 2109 и какое масло выбрать вы знаете, а значит можно приступать к процессу замены смазочной жидкости.

Сливаем старую смазку

Чтобы масло лучше слилось из двигателя, предварительно прогрейте мотор. Прогрейте автомобиль на эстакаде или смотровой яме, а также можно воспользоваться подъемником или поднять его с помощью домкрата на ровном месте. Поднимите переднюю часть автомобиля, подложив упоры под колеса.

Поместите бачок для сливной пробки, разожмите его ключом и осторожно открутите руками. Будьте внимательны и не заморачивайтесь, так как мотор у нас предварительно прогрет. При сливе масла рекомендуется отвинтить крышку горловины маслобака, что ускорит процесс слива (исчезнет вакуум в верхней части мотора).

Меняем фильтр

После слива масла с ВАЗ 2109 нужно вкрутить болт в сливное отверстие и открутить масляный фильтр.Если у вас нет специального ключа, и вы не можете открутить фильтр руками, используйте обычную отвертку: Перекиньте фильтр поперек и используйте его как рычаг для закручивания. Далее смажьте прокладку и резьбу нового фильтра и аккуратно надавите, чтобы не накрутить резьбу. Когда будете его крутить, не используйте ключ, а делайте все руками. Также рекомендуется заполнять новый масляный фильтр примерно наполовину, чтобы не допустить масляного голодания в первую мгновенную работу мотора после пуска.

Регулярная замена масла в ВАЗ 2109 значительно продлевает сроки бесперебойной работы силового агрегата. Освоить эту процедуру под силу рядовому автолюбителю. Наградой за собственную заботу станет увеличение мощности мотора и его надежная работа.

Периодичность замены моторного масла

Производитель рекомендует в двигателях ВАЗ 2109 производить замену масла через 1-2 года эксплуатации или каждые 10 000-15 000 км пробега в зависимости от того, какой показатель будет достигнут раньше.Эти рекомендации являются общими. Поэтому корректировка времени замены вполне допустима с учетом определенных условий практического использования автомобиля.

Частота замены зависит от таких факторов:

Если масло крутится или теряет вязкоупругие свойства, то от сроков и пробега смазки не будет. Это необходимо сделать для того, чтобы сохранить должную мощность двигателя, значительно продлить сроки его качественной работы.

Нужное количество смазки и основные способы ее замены

В руководстве по эксплуатации УАЗ 2109 указано, что количество заливаемого масла в двигатель этой модели составляет 3,5 литра. Однако опытные автолюбители утверждают, что на практике в силовой агрегат обычно помещается 3 литра.

Точный объем масла определяется конкретной модификацией двигателя. Такие данные предоставляет техническая документация, сопровождающая автомобиль. В любом случае рекомендуется приобретать смазку в количестве 4-5 литров.Затем по мере эксплуатации автомобиля можно доливать идентичное масло.

Узнав, сколько масла заливается в двигатель ВАЗ 2109, можно переходить к решению следующей важной задачи. На этом этапе вам предстоит определиться с выбором одного из основных способов замены смазки. Полное обновление масла осуществляется с промывкой силового агрегата или без нее.

При выборе первого варианта приобретается специальная моющая жидкость. Потяните его до нижней метки, расположенной на щупе.Двигатель закален, дайте ему поработать 10-15 минут на холостых. После остановки мотора промывочное вещество сливается. Далее проделайте операции, традиционные для штатной замены масла.

Технологические этапы замены

Для успешной замены масла в двигателе ВАЗ 2109 необходимо запастись расходными материалами и инструментом. Желательно заранее подготовить:

Заглушки подойдут 5-литровые пластиковые бутылки, в которых ранее хранилась вода.Воронку можно заменить срезанной верхушкой от пластиковой бутылки. Нужно стараться не допускать большого количества старой смазки на открытой местности.

Старая смазка сливается

Перед этим этапом мотор хорошо прогревается (до 80°С). Автомобиль устанавливается на смотровую яму, эстакаду, подъемник. Умельцы используют несколько домкратов, чтобы равномерно поднять автомобиль. В таких случаях приподнятая часть автомобиля должна быть надежно зафиксирована упорами.

Открутить крышку масляной горловины двигателя.Это рекомендуется делать для ускорения процесса слива старой жидкости. Крышку снял вакуумом, масло свободно стекает.

Емкость подставляется под сливное отверстие. В пробке сначала переведите ключ на «17», затем аккуратно отпустите вручную. Как только начали замерзать первые капли старого масла, пробка закрутилась полностью, прижимаясь к резьбе. Затем резко отводят руку с пробкой в ​​сторону во избежание попадания разогретого масла на открытые участки кожи.

Замена масляного фильтра

Дождавшись полного вытекания старой смазки, закрутите сливную пробку обратно.После этого закручивается масляный фильтр. Как правило, это делается вручную. В тех случаях, когда фильтр куплен, используйте специальный съемный ключ. Его отсутствие восполняет толстая отвертка, которая протыкает фильтр и движением рычага вскрывает его.

Новый фильтр заполнен наполовину свежей смазкой. Это предотвратит эффект масляного голодания при последующем запуске двигателя. Новым веществом смазывается уплотнительная резиновая прокладка.

После этого фильтр аккуратно, без фанатичных усилий, накручивается на резьбовой стержень.Для окончательной фиксации фильтра ключ использовать не нужно. Жить надо только руками без лишних натоуг.

Заливается новая моторная смазка

Воронка вставлена ​​в открытое масло и ткань. Через него заливается необходимое количество новой смазки. Делается это медленно, чтобы масло успело пройти сквозь грохот воронки.

Подождите 3-5 минут, а затем с помощью щупа проверьте уровень свежей смазки. Он должен подняться, пробить минимальную отметку.Если масла мало, то нужно его немного добавить.

Крышка горловины маслоуловителя крутится. Двигатель запускается. Ему дают поработать на холостом ходу несколько минут. При этом важно следить за лампочкой контроля давления масла. Он должен погаснуть через определенное время.

Двигатель неисправен, снова проверьте уровень масла. Оптимальный вариант, когда смазка будет покрывать щуп чуть выше середины, останавливаясь между минимальной и максимальной отметками. Брать масло по максимуму не стоит.Чрезмерное давление приводит к излишней нагрузке на уплотнительные детали двигателя.

В карбюраторных и инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 применяются любые доступные разновидности моторного масла: минеральное, синтетическое, полусинтетическое и др. Рассмотрим некоторые особенности выбора моторного масла для двигателя этих автомобилей.

Требования к моторному маслу для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для карбюраторных и инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 требуются моторные масла уровня качества API: SF, SG, SH, SJ (см. расшифровку ниже).

Требуемый класс вязкости по SAE:

От — 25 до +20 Жидкость SAE 5W-30

От — 25 до +35 SAE 5W-40 без жидкости

От — 20 до +30 SAE 10W-30 Пуэ

От — 20 до +35 SAE 10W-40 еще толще

От — 20 до +35 SAE -15W-30 даже более густой

От — 15 до +45 SAE -15W-40 толщиной

От — 15 до +35 SAE -20W-30 для густоты

От — 10 до +45 SAE -20W-40 Самый густой в этом списке

Характеристики и маркировка моторного масла

Масло моторное минеральное — Это масло, полученное путем перегонки нефти.Его вязкость сильно зависит от температуры воздуха. Для стабилизации его свойств применяются различные добавки, но все равно срок службы невелик.

Масло моторное синтетическое — Это масло, полученное химическим синтезом. Обладают высокой однородностью и стабильностью свойств. Создает меньше отложений, имеет длительный срок службы. Обладает сильной текучестью, из-за чего возможна утечка через сальники двигателя на этих автомобилях.

Масло моторное полусинтетическое — это моторное масло, изготовленное на минеральной основе с добавлением синтетических компонентов.По качеству приближается к синтетическому маслу, но дешевле по цене.

— API . — Система классификации моторных масел. Создано Американским топливным институтом в 1969 году. Подразделяет моторные масла на масла для бензиновых двигателей (код S), дизельных двигателей (код C), двухтактных двигателей (код T) и трансмиссионные масла.

Качество СФ. (класс) — масло применимо к двигателю с 1980 по 1988 год выпуска.

Качество SG — масло применимо к двигателю с 1989 по 1993 год выпуска

Качество Ш. — Масло применяется к двигателю с 1993 года по настоящее время.

SJ уровня качества — масло применяется для двигателей с 1996 года выпуска по настоящее время.

SAE — Классификация моторных масел по вязкости, разработанная Американским обществом автомобильных инженеров. Включает 12 классов вязкости: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних зимних (10, 20, 30, 40, 50, 60). Буква W означает использование масла в зимних условиях.

Малый опрос

Ваше масло

Возможности опроса ограничены, так как в вашем браузере отключен JavaScript.

Двигатель — сердце любого автомобиля. Важно следить за его исправностью и качеством смазанного масла. При нормальной эксплуатации смазочная жидкость меняется после 10 000 км пробега, если условия тяжелые, то замену проводят чаще. Для замены необходимо знать, какое и сколько масла заливать в двигатель ВАЗ 2109.

[Скрыть]

Осуществляем замену

Для безупречной работы двигателя необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием масла, вовремя его менять.Замена обычно проводится по следующим причинам:

  • превышение рекомендованного пробега;
  • смена сезона;
  • смена марки масла;
  • тяжелые условия эксплуатации.

Все перечисленные факторы влияют на периодичность замены топлива. Летом смазка должна быть более вязкой, чем зимой. При длительной эксплуатации смазка теряет свои свойства, видны присадки, частицы стружки, образующиеся при трении деталей двигателя.

К сожалению, в настоящее время нет доступных опросов.

Сколько масла лить?

Количество литра литра зависит от модели машины. Объем заливочной жидкости в двигатель ВАЗ 2109 обычно составляет 3,5 литра. Покупая лучше 4 литра, остаток смазки можно решать в процессе эксплуатации по мере необходимости. Количество необходимого масла определяется с помощью щупа. Уровень смазочной жидкости должен быть между максимальной и минимальной отметками. Если уровень ниже, то надо долить, главное не превышать максимум, т.к. он плохо влияет на двигатель.

При замене масла возникает вопрос, какое лучше лить. Самый качественный, но в то же время и самый дорогой – синтетический: он обладает хорошими характеристиками и сохраняет их в процессе эксплуатации. Полусинтетика не такая дорогая, но качество у нее хуже. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минералку.

Важно отметить, что нельзя смешивать смазочные материалы разных марок. При переходе на другую марку следует перед заменой залить специальную промывку и дать поработать на ней несколько минут двигателю.Она хорошо очищает систему от старой смазки.

Инструменты

Легко заменить смазочную жидкость в домашних условиях. Для этого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • набор ключей, в том числе на 17;
  • емкость для отработанной жидкости;
  • Канистра
  • с новым маслом;
  • воронка;
  • новый масляный фильтр;
  • специальный ключ для снятия фильтра или отвертка;
  • чистая тряпка для устранения наклона.

Емкость для слива можно использовать пятилитровые пластиковые бутылки из-под воды.Сливать выхлопную смазку на землю нельзя. Для воронки подойдет нарезанная пластиковая бутылка.

Для замены смазочной жидкости необходимо прогреть двигатель. Для этого следует запустить мотор и прогреть до рабочей температуры, примерно 80 градусов. Далее автомобиль следует установить на ровную горизонтальную поверхность: эстакаду или смотровую яму. При их отсутствии можно подложить кирпичи для передних колес, чтобы поднять машину. При этом нужно поставить машину на ручник, не давая ей ехать назад.После подготовительных работ можно переходить к процессу замены топливного и масляного фильтра.

Процесс замены

В первую очередь следует слить отработанную смазку. Если у вас есть защита, ее необходимо снять. Под поддон подставляется картер с бачком отработанной жидкости и откручивается ключом на 17 сливовая пробка. Действовать нужно аккуратно, так как смазка горячая, можно получить ожоги. Перезагрузив крышку, даем слив жидкости, как правило, на это уходит минут десять.

При замене ГСМ в двигателе ВАЗ 2109 следует заменить масляный фильтр. При этом смазку можно заменить. С помощью специального ключа откручиваем фильтр. При отсутствии ключа можно использовать плоскую отвертку, просверливая корпус фильтра и используя рычаг. Когда вся жидкость стечет, закрутите сливную пробку на картере.

В новый масляный фильтр заливают приготовленное масло в несколько приемов с небольшим интервалом времени, пока оно не впитает достаточно.Обычно наливают до половины. Обязательно смажьте резинку фильтра и протрите место ее прикручивания. Затем фильтр устанавливается на прежнее место, крутя его руками, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить резинку. В противном случае можно потечь с дальнейшей работой.

Для заливки откручиваем крышку на двигателе и с помощью воронки заливаем аккуратно новое масло. Сперва заливаю 3 литра, жду когда он совсем заведется.

Затем постепенно доливайте остальное, контролируя уровень жидкости с помощью специального щупа.Для этого выньте щуп, протрите его чистой тряпкой, вставьте обратно. Фактический уровень будет виден на примеси. Заливайте масло, пока его уровень не будет между максимальным и минимальным.

Залив смазочный, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать в фокусе, чтобы заполнить фильтр и различные каналы смазкой. После запуска мотора загорается красная лампочка — индикатор давления масла, ее надо выдернуть через 10 секунд. Если этого не произошло, то фильтр плохо закручен, его следует закрутить для устранения течи.

Нагружая двигатель, необходимо еще раз проверить уровень смазки и при необходимости подтянуть. Перед окончанием работы следует проверить, чтобы не было наклона. Если была защита, то она прикручивается обратно. На этом процесс завершен.

Видео «Замена масла в двигателе ВАЗ 2109»

В этом видео показано как правильно заменить смазку в двигателе ВАЗ 2109.

Как снять двигатель

Прежде всего, снимите капот и отсоедините аккумулятор

Это работа для двух человек, но убрать капот с самого начала значительно облегчит задачу.Вам понадобится один человек, чтобы поддерживать вес капота, пока другой снимает болты с кронштейнов. Если у вас есть пневматические стойки капота, их также необходимо снять. Вверните болты обратно в свои отверстия, как только капот будет снят с автомобиля, затем осторожно поместите капот в безопасное место, подложив тряпки под углы, которые касаются земли. Отсоедините аккумулятор, прежде чем отсоединять или откручивать что-либо еще в моторном отсеке.

Слейте все жидкости из двигателя

Слейте масло и охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора с помощью поддонов и т.п.Возможно, вам будет проще отсоединить узел гидроусилителя руля от двигателя, поэтому вам не придется беспокоиться о сливе этой системы. Когда вы начнете поднимать двигатель, из него всегда будет вытекать больше охлаждающей жидкости, поэтому обязательно положите в этот момент тряпки, пластиковую пленку или поддон.

  • Масло и охлаждающую жидкость нельзя использовать повторно
  • Используйте отдельные контейнеры для каждой жидкости
  • Вы можете сдать старое масло в большинство магазинов Supercheap Auto для переработки

Отсоедините впускной патрубок, трубопроводы охлаждающей жидкости и радиатор, а также выпускной патрубок

Часто проще снять весь впускной воздуховод, поскольку он обычно блокирует доступ к другим компонентам.Хотя может быть возможно просто отсоединить шланги охлаждающей жидкости и оставить радиатор на месте, последнее, что вам нужно, это случайно ударить радиатор раскачивающимся двигателем, поэтому лучше также снять весь узел. Наконец, открутить выхлопную трубу может быть настоящей проблемой, но обычно вы можете избежать этого, разделив систему на фланце коллектора. Болты, скрепляющие выхлоп, скорее всего, будут частично заклинены из-за постоянного расширения и сжатия, а также могут быть довольно ржавыми.Побрызгайте на них каким-нибудь проникающим спреем, пока вы заботитесь о линиях впуска и охлаждающей жидкости, чтобы к тому времени, когда вы доберетесь до выхлопа, у него был шанс сотворить свое волшебство.

  • Возможно, вам придется снять кучу пластиковых крышек, прежде чем вы сможете добраться до двигателя — постарайтесь упаковать и пометить все крепления.
  • Извлечение радиатора может быть особенно грязным из-за охлаждающей жидкости, которая все еще находится в шлангах, поэтому держите контейнеры под рукой.
  • Возможно, будет проще снять некоторые подвески выхлопной системы и опустить выхлопную трубу вниз и в сторону из-под автомобиля.

Отсоедините аксессуары и шланги

В зависимости от вашего двигателя вам может понадобиться или не понадобиться снимать генератор переменного тока, любые системы контроля выбросов и различные вакуумные линии и узлы. Следуйте процедуре, описанной в руководстве по ремонту вашего автомобиля, и внимательно следите за тем, чтобы случайно не сломать хрупкие зажимы или разъемы. Для большинства современных автомобилей проще отсоединить насос гидроусилителя руля от двигателя и переместить его в сторону, сохраняя соединение линий и, следовательно, герметичность системы.Всегда старайтесь также отсоединить насос кондиционера от двигателя, поскольку взламывать систему и выпускать газы не совсем законно, а продувка системы и повторная подача газа могут быть дорогими.

  • Часто снять кондиционер и насос гидроусилителя руля можно довольно легко, но, конечно, ваш автомобиль, вероятно, является исключением — так что, как всегда, сверьтесь с руководством, чтобы увидеть, не используется ли какой-то странно сложный метод.
  • Используйте кабельные стяжки! Вы можете привязать шланги и компоненты к кронштейнам и другим элементам в моторном отсеке, чтобы они не мешали вам во время работы и когда вы, наконец, вытаскиваете двигатель.
  • Убедитесь, что вы маркируете вещи, которые удаляете, и помните, в каком порядке они снимались. Может быть хорошей идеей делать фотографии и писать заметки по ходу дела. Также обратите внимание на прокладку приводных ремней.

Отсоединение проводки и других кабелей

Работа с проводкой — одна из тех кропотливых работ — кто-то любит это, кто-то ненавидит, но независимо от того, как вы к этому относитесь, вам придется позаботиться об этом, прежде чем вы достанете двигатель из своей машины. .Если у вас современный автомобиль, у вас вполне может быть огромное количество электронных датчиков, разъемов и других элементов, которые вам нужно будет отключить, поэтому обязательно маркируйте все и регулярно обращайтесь к руководству по ремонту. Автомобили с впрыском топлива могут иметь разъемы проводки для форсунок, спрятанные посреди их системы впуска, поэтому обязательно отсоединяйте их по мере необходимости.

  • Как и в случае с аксессуарами, их шлангами и линиями, вы часто можете использовать кабельные стяжки, чтобы удерживать незакрепленные куски жгута проводов подальше от вашего рабочего места.
  • Потратьте время, чтобы отсоединить трос дроссельной заслонки и тросы коробки передач, если они есть в вашем автомобиле.
  • Будьте осторожны с разъемами и вилками, так как они часто могут быть очень хрупкими и склонными к поломке, особенно там, где они подвергались сильному нагреву (особенно опасны разъемы рядом с выхлопной трубой). Не тяните за провода, чтобы отдельные разъемы, так как вы можете случайно вытащить провода прямо из задней части вилок, и их очень сложно исправить.Маркируйте все!

Отсоедините двигатель от коробки передач и опор

При условии, что все остальное отсоединено должным образом, остается снять только болты, которыми двигатель крепится к опорам, и к трансмиссии. Зазор вокруг болтов трансмиссии может быть особенно узким, особенно в верхней части колокола в автомобилях с задним приводом. Часто бывает полезно снять болты крепления двигателя, а затем поднять или опустить сам двигатель с помощью домкрата или крана, чтобы было больше места для вращения гаечного ключа.Если ваш автомобиль переднеприводный, то вам может показаться, что проще снять коробку передач вместе с двигателем. Если это так, то обязательно отсоедините всю соответствующую проводку, а также рычажные передачи и трубопроводы сцепления или трансмиссионной жидкости — как всегда, обратитесь к своему руководству, чтобы узнать, что предлагается.

  • Вы можете обнаружить, что стандартная головка или гаечный ключ не совсем подходят между вашим брандмауэром и болтами картера трансмиссии — стоит попробовать накидные гаечные ключи со смещенными концами.
  • Вам нужно будет поддерживать двигатель с помощью крана для двигателя, прежде чем вы сможете безопасно снять опоры двигателя.

Дважды проверьте ВСЕ

В этот момент вы, возможно, захотите начать поднимать двигатель, но поверьте мне, что-то все еще прикреплено. Будь то одиночный провод, трос дроссельной заслонки или трубка щупа, которая по какой-то причине прикручена болтами к блоку. ЧТО-ТО всегда все еще прикреплено.

Снимите двигатель

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где лучше всего прикрепить цепи вашего крана к двигателю.Пригласите друга на помощь, и пусть один человек медленно повернет рукоятку крана, а другой освободит двигатель от штифтов в трансмиссии. Вам нужно будет отодвинуть двигатель от трансмиссии, а также поднять его, но будьте очень осторожны, чтобы он не раскачивался свободно и не врезался во что-либо в моторном отсеке.

  • Вы можете использовать выравниватель двигателя крана, чтобы вы могли более точно контролировать угол вашего двигателя, когда вы вытаскиваете его.
  • Будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не зажать руки между тяжелым двигателем и чем-либо еще.Всегда поднимайте мотор медленно и плавно — старайтесь не дергать его краном, а для начала постоянно проверяйте, что ничего еще не подсоединено.
  • Вы можете обнаружить, что подъемные стропы или ремни более щадящие, чем цепи, поэтому рассмотрите возможность использования их вместо цепей, если вы беспокоитесь о том, чтобы поцарапать двигатель или брандмауэр.
  • Держите свои контейнеры под рукой — ваш двигатель выльет кучу охлаждающей жидкости, когда вы будете его пререкать.

Установите двигатель на подставку

Если вы собираетесь восстановить свой двигатель, вам понадобится место для работы с ним, и лучший вариант — прочная подставка для двигателя.Чтобы безопасно и надежно закрепить его на подставке, рекомендуется сначала прикрутить монтажную пластину к корпусу раструба, а затем вставить монтажную пластину в саму подставку. Вам нужно будет приобрести болты соответствующего размера, чтобы установить двигатель на стенд, поэтому обязательно используйте правильный шаг и размер резьбы. Как только ваш двигатель установлен на стенде, вы готовы начать восстановление, но прежде чем вы начнете, вы заслужили передышку.

Сделай перерыв

Выпейте освежающий напиток и поздравьте себя с отлично выполненной работой! Тебе удалось без проблем достать двигатель, и ты не забыл ничего отсоединить… верно?

Как снять двигатель

Введение

Если вы устали от снижения производительности вашего двигателя, непостоянной мощности, неровного холостого хода, дыма выхлопных газов, детонации, грохота и других недугов, которые досаждают изношенным двигателям, есть несколько вещей, которые вы можете сделать.Если вы нетерпеливы, ваша первая реакция может состоять в том, чтобы продать машину за гроши и заплатить большие деньги за другую, новую или подержанную.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы восстановить двигатель или сделать это за вас. Хотя это потенциально жизнеспособный вариант, ваше время и механические навыки могут быть ограничивающими факторами.

Другой, более быстрый и, возможно, менее затратный вариант может иметь некоторый смысл, если вы обдумаете его. замена двигателя установка.Вы можете пойти со стандартным устройством или перейти на другое, более мощный двигатель. С другой стороны, возможно, остальная часть автомобиля изношена, а сам двигатель стоит оставить для какого-то другого проекта.

Все эти причины являются причиной ежедневного снятия бесчисленного количества двигателей с транспортных средств. Если вы никогда не делали этого раньше, процесс может показаться ошеломляющим. Однако, если свести все к минимуму, в нем нет ничего слишком сложного. В этой статье мы рассмотрим общие этапы демонтажа типичного автомобильного двигателя, чтобы помочь вам решить, подходит ли вам эта работа.Мы собираемся отделить двигатель от трансмиссии перед снятием, а не вытаскивать их вместе.

Очень важно отметить, что это общие инструкции . Мы сделали все возможное в следующих шагах, чтобы охватить то, что вам нужно будет сделать на большинстве автомобилей. Однако будут существенные различия в том, установлен ли ваш двигатель продольно (большинство автомобилей с задним приводом) или поперечно (с передним приводом). На некоторых автомобилях рекомендуется (и на самом деле проще) трансмиссия выдвигаться вместе с двигателем как единое целое.В очень редких случаях двигатель необходимо выбросить из-под автомобиля, что означает поднятие кузова (и мы НЕ включаем этот вариант здесь). Вместе с нашими инструкциями всегда рекомендуется обращаться к руководству по ремонту автомобиля.

Чтобы поднять двигатель и извлечь его из автомобиля, вам понадобится подъемник для двигателя и соответствующее оборудование, которое можно найти в нашем каталоге. секция подъемников и стендов. Более подробные разъяснения по этим пунктам см. в нашей статье по теме. Что вам нужно при восстановлении или замене двигателя.

Необходимые предметы

Вот некоторые другие предметы, которые мы рекомендуем:

  • а. Полное и подробное руководство по ремонту, которое поможет вам ориентироваться в любых необычных деталях или процедурах, связанных с транспортным средством, которые нельзя было предвидеть заранее.
  • б. Ровная асфальтированная поверхность для парковки автомобиля во время работы. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы делаете это в закрытом здании, например в гараже, помните, сколько места над головой вам потребуется для подъема двигателя.
  • в. Полный набор ручных инструментов, включая гаечные ключи, наборы торцевых головок, отвертки, плоскогубцы, монтировки и даже одно или два лезвия бритвы.
  • д. Инструменты для кондиционирования воздуха, если автомобиль оснащен кондиционером.
  • эл. Малярная лента, войлочный маркер и пластиковые пакеты для маркировки, маркировки и хранения деталей по мере их снятия.
  • ф. Цифровая камера для съемки изображений и видео того, как вещи выглядят до разборки.
  • г. Джек стоит, автомобиль Джек, и колесные колодки.
  • час. Несколько поддонов для слива масла, охлаждающей жидкости и других жидкостей.
  • я. Много магазинных тряпок.
  • Дж. Пенетрант против ржавчины для ослабления трудно сдвигаемых гаек и болтов.
  • к. Набор специальных ключей для снятия топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трубопроводов трансмиссионной жидкости и т. д.

Если ваш автомобиль оснащен кондиционером, знайте, что выпуск хладагента в атмосферу является незаконным (и вредным для окружающей среды). Вы можете подумать о том, чтобы отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую, чтобы система кондиционирования была эвакуирована, прежде чем вы начнете снимать двигатель.

Закрепите задние колеса противооткатными колодками и поддомкратьте переднюю часть автомобиля, чтобы вы могли установить домкратные стойки в обозначенных точках на раме. Хорошенько встряхните автомобиль, чтобы убедиться, что он стабилен — вы же не хотите, чтобы он упал, пока вы тянете что-то под ним.

Перед началом работы рекомендуется снять капот. Вопреки тому, как это может показаться, на самом деле это простая работа, требующая только торцевого ключа для ослабления болтов, которые держите капот на петлях.Убедитесь, что вы отсоединили все линии омывающей жидкости, которые могут быть прикреплены к капоту. И вам понадобится по крайней мере еще один человек, чтобы помочь вам держать и нести капот, когда вы откручиваете болты и снимаете его с автомобиля.

Следите за гайками, болтами и всем остальным, что отрывается, помещая их в пакеты с застежкой-молнией и прикрепляя скотчем к любым предметам, с которых они были сняты по ходу дела.

Отсоединение топливопроводов и аккумулятора

Прежде чем отцеплять что-либо еще, мы рекомендуем начать с топливопроводов.На автомобилях с впрыском топлива (почти все, построенные с конца 1980-х годов) по соображениям безопасности важно сбросить давление в топливной системе перед отсоединением каких-либо соединений топливной системы. Снимите предохранитель или реле топливного насоса вашего автомобиля, затем запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не израсходует все топливо в магистралях и не заглохнет. В этот момент давление в топливной системе будет сброшено, и вы сможете отсоединить топливные шланги, трубки и т. д.

Специальные ключи, такие как этот, упрощают снятие топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трубопроводов трансмиссионной жидкости и других элементов.

Большинство автомобилей оснащены быстроразъемными муфтами в точках по всей топливной системе. Отцепить эти муфты несложно, если у вас есть Разъединительные ключи правильной конструкции. Эти гаечные ключи имеют отверстие с прорезью, поэтому ключ может надеваться на топливную магистраль. Фланец на одном конце инструмента вставляется в фитинг, чтобы вызвать разблокировку внутри конца соединительной детали.

После того, как вы запустите двигатель, вам не нужно будет запускать его снова. Следующим всегда отсоединяйте кабели аккумулятора.

Если у вас есть современный автомобиль с вентиляционными линиями картера, которые направляют излишки топлива/паров обратно в топливный бак, не забудьте их отцепить.

Маркируйте все шланги, линии и разъемы проводки

Когда вы отсоединяете каждый разъем под капотом, проигрышно думать, что вы вспомните, как все это собирается обратно (спросите меня, откуда я знаю). Потратьте время, чтобы пометить каждый разъем, используя клейкую ленту и фломастер, когда будете его разбирать.Это в дополнение к тому, чтобы сделать как можно больше фотографий «до». Пометьте все шланги и разъемы проводки лентой, на которой вы можете написать, пометьте места, к которым обычно прикрепляются вещи (позже вы поблагодарите себя), прежде чем отсоединять их. Снятие короткого видео о том, как все выглядит, перед тем, как отцепить предметы, также может оказаться неоценимым.

Слить все жидкости

Слейте моторное масло и охлаждающую жидкость из двигателя. И независимо от того, будете ли вы тянуть трансмиссию вместе с двигателем или нет, подумайте также о сливе трансмиссионной жидкости.Не забудьте открутить трубку маслоизмерительного щупа трансмиссии от блока цилиндров, если ваш автомобиль так оборудован.

Если вы не собираетесь повторно использовать жидкости, поместите их в практичные контейнеры, которые легко доставить в центр утилизации. Имеет смысл заменить старые жидкости, которые вы слили, новыми, когда позже все вернется на круги своя. Держите под рукой одно или два сливных ведра под автомобилем, потому что оставшиеся жидкости будут просачиваться и вытекать во время работы, в том числе из трансмиссии, когда двигатель отделяется от нее.

Отсоединение шлангов и трубопроводов

Теперь, когда жидкости слиты, снимите шланги охлаждающей жидкости, идущие к радиатору спереди и от радиатора, а также радиатор отопителя сзади. Вам также необходимо отсоединить шланги или линии автоматической коробки передач, которые идут от коробки передач к радиатору для охлаждения. И если ваш бачок гидроусилителя руля прикручен к раме автомобиля, отсоедините все шланги, идущие от него к насосу гидроусилителя руля на двигателе. Будьте готовы поймать дополнительную жидкость, которая не вышла из других областей.

Вакуумирование системы кондиционирования

Стартовый комплект OEM Tools R134a для кондиционирования воздуха является одним из примеров предлагаемых нами продуктов, с помощью которых можно легко откачать и заправить вашу систему кондиционирования воздуха.

Удалите весь хладагент из системы кондиционирования воздуха. Для получения более подробной информации об этой процедуре (и ее резервном копировании позже) вместе с инструментами, которые вам понадобятся, см. статья Как использовать набор манометров на коллекторе кондиционера. После слива хладагента и сброса давления в системе открутите металлические трубопроводы, ведущие к компрессору автомобиля, установленному на блоке цилиндров.(На некоторых гораздо более старых автомобилях 60-х и 70-х годов мы добились определенного успеха, отвинтив компрессор кондиционера от блока и, оставив трубопроводы нетронутыми, откинув его в сторону. Это устраняет необходимость эвакуации. и перезагрузите систему.)

Снимите радиатор и конденсатор кондиционера

Если у вас небольшой двигатель и вид направлен прямо вверх, может возникнуть соблазн оставить радиатор и конденсатор кондиционера на месте за передней решеткой. Однако они могут быть легко повреждены при перемещении двигателя вперед и назад во время снятия.Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Теперь, когда шланги и трубопроводы уже отсоединены, не потребуется много дополнительных усилий, чтобы открутить и вытащить оба эти элемента.

Поскольку снятие двигателя часто означает перемещение двигателя как вперед, так и вверх, снимите радиатор, конденсатор кондиционера и панель коллектора в передней части автомобиля.

Для тех, у кого есть фургон или некоторые грузовики, вам, вероятно, придется сдвинуть двигатель намного дальше вперед, чтобы вытащить его, что требует удаления любых препятствий, таких как радиаторы, конденсаторы кондиционера, панели коллектора, решетки и даже бамперы.

Открутить компоненты выхлопной системы

Выхлопную систему необходимо отсоединить от двигателя. Здесь у вас есть выбор. Возможно, вам придется отсоединить коллекторную трубу (нижнюю трубу) от выпускного коллектора или сам коллектор (два на V-образных двигателях), возможно, потребуется открутить болты от головок. Проверьте, какой из них лучше подходит для вашего автомобиля.

Выхлопные болты, вероятно, будут иметь некоторую коррозию вокруг них, поэтому нанесите раствор для проникновения ржавчины и дайте ему немного впитаться, чтобы помочь сломать вещи.

Прикрепите цепи

После того, как вы отсоедините все остальное, прикрепите цепи и крюки от подъемника двигателя к блоку двигателя. Иногда крюки можно прикрепить к специальным отверстиям в верхней части блока цилиндров. Если этих проушин нет, поищите резьбовые отверстия в блоке, предназначенные для установки больших болтов. Затем эти болты используются для установки кронштейнов, которые крепятся к цепям подъема двигателя.

Прочие предметы

Если у вас старый автомобиль с ручным приводом дроссельной заслонки, ведущим от педали газа, не забудьте его отцепить.Новые автомобили, скорее всего, будут иметь электронное управление, при котором сигнал от педали газа передается на блок дроссельной заслонки в электронном виде. Если это так, вы должны были пометить этот разъем и отсоединить его ранее.

Если вы еще этого не сделали, снимите сборку воздухозаборника вместе с воздухозаборными трубами или воздуховодом. И если другие элементы, такие как аккумулятор, батарейный отсек, бачок с растворителем для омывателя, стартер и генератор переменного тока, могут создавать проблемы с зазором при снятии двигателя, отсоедините их и также вытащите.

Отсоединение опор двигателя

Прежде чем вы начнете проворачивать подъемник двигателя, вам необходимо открутить крепления двигателя, которые крепят двигатель к раме или кузову. Большинство автомобилей имеют две опоры двигателя, хотя у некоторых их может быть до четырех. Формы и размеры их могут сильно различаться. Если вы не знаете, как найти все эти детали на вашем автомобиле или грузовике, руководство по ремонту конкретного автомобиля расскажет вам, где они находятся.

Здесь показана типичная опора двигателя под двигателем.

Во-первых, ослабьте болты, которые крепят крепление к двигателю, потянувшись сверху вниз (вам может понадобиться один или два длинных удлинителя с гнездом и шарнирное соединение). Затем выверните болты крепления к раме из-под автомобиля. Чтобы вытащить их полностью, вам может потребоваться поднять двигатель на дюйм или около того.

Некоторые двигатели имеют легкодоступную дополнительную опору в верхней части двигателя.

В зависимости от применения автомобиля многие новые двигатели (особенно с поперечной установкой) оснащены дополнительной опорой двигателя, расположенной высоко в верхней части двигателя.К ним будет легко получить доступ и удалить.

Поскольку двигатель все еще соединен с трансмиссией, вам может потребоваться ослабить крепления трансмиссии, чтобы обеспечить некоторый люфт. В этот момент осторожно поднимите двигатель.

Отделить двигатель от трансмиссии и подъемника

Как только опоры двигателя будут убраны, немного опустите двигатель. Следующим шагом будет отсоединение двигателя от коробки передач. Во-первых, важно убедиться, что вес трансмиссии надежно закреплен на напольном домкрате или подставке домкрата.Как только соединение с двигателем исчезнет, ​​значительная часть поддержки будет потеряна. Будьте осторожны, чтобы не поставить опору на поддон для трансмиссионной жидкости, так как это может привести к повреждению.

Начните с отвинчивания маховика от гидротрансформатора трансмиссии через съемную пластину, если у вас автоматическая коробка передач. Возможно, вам придется использовать отвертку или другой длинный инструмент, чтобы провернуть гидротрансформатор вручную, чтобы открыть все болты. Если у вашего автомобиля механическая коробка передач, вы будете отсоединять маховик от сцепления аналогичным образом.В любом случае, трансмиссия должна быть в нейтральном положении с включенным аварийным тормозом и противооткатными упорами.

После того, как вы удалили внутренние болты через отверстие для доступа, вы можете удалить любые внешние болты между блоком двигателя и картером трансмиссии. Сняв сначала внутренние болты, вы гарантируете, что они не будут подвергаться чрезмерной нагрузке при смещении веса трансмиссии.

Может потребоваться монтировка, чтобы расклинить двигатель и трансмиссию после того, как все болты будут сняты.

Проверьте, есть ли на вашем автомобиле теплозащитный экран коробки передач. Если да, то открутите его от картера коробки передач. Также может потребоваться открутить все тросы рычага переключения передач на коробке передач. Освобождение вашей трансмиссии от этих предметов позволяет легче перемещать ее, когда вы отделяете ее от двигателя.

Теперь можно снова начать поднимать двигатель — но сначала только на небольшую величину. Скорее всего, вы увидите, что трансмиссия подтягивается еще и потому, что ее все еще может потребоваться физически отделить от блока цилиндров.В зависимости от того, сколько места у вас есть для маневрирования под автомобилем, отвертка или небольшая монтировка могут помочь разобрать вещи. На автомобилях с автоматической коробкой передач преобразователь крутящего момента обычно остается с коробкой передач. Будьте осторожны, чтобы он не выскользнул и не упал на землю. На автомобилях с механической коробкой передач убедитесь, что первичный вал коробки передач полностью свободен от узла сцепления.

Используя съемник двигателя, медленно поднимайте блок на долю дюйма за раз, проверяя зазор по всему моторному отсеку.Как только вы убедитесь, что все свободно и без препятствий, поднимите двигатель настолько высоко, насколько это необходимо, чтобы очистить кузов. Откатите моторный подъемник от автомобиля и будьте готовы опустить двигатель в том месте, где вы будете с ним работать. Мы ожидаем, что у вас будет готовый стенд для двигателя, если вы планируете его использовать.

После того, как вы достанете свой двигатель, вы можете ознакомиться с нашим Глоссарий внутренних деталей двигателя и наши Глоссарий внешних деталей двигателя, который может быть очень информативным и полезным, когда вы переходите к следующему этапу проекта вашего двигателя.А пока расслабьтесь и насладитесь освежающим холодным напитком — вы это заслужили!

21 мая 2018 г.

Это не лучший способ демонтировать двигатель вашего автомобиля

Все можно делать правильно и неправильно. Скажем, у вас есть старый джип с усталым двигателем, и вам нужно убрать этот двигатель оттуда. Если вы пытались выполнить работу неправильным способом, это не более неправильно, чем «обернуть ремень вокруг двигателя, привязать его к дереву и уехать со скоростью 60 миль в час».» И все же, мы не можем перестать наблюдать за бойней.

Этот автомобильный номер страппадо пришел к нам, конечно же, с YouTube. Люди, стоящие за BleepinJeep, по сути, берут изношенный Jeep Grand Cherokee поколения ZJ. и подвергая его всевозможным опасностям и ужасам.В этом эпизоде ​​они попытались увидеть, можно ли выдернуть двигатель из движущегося автомобиля при правильном применении ремня и скорости. вы можете увидеть здесь (перемотайте вперед на 3:40, чтобы пропустить объяснение и увидеть кровавую бойню).И прежде чем вы попытаетесь воспроизвести этот сумасбродный эксперимент самостоятельно, обратите внимание, что во время пуска двигателя в машине никого не было — джип фактически ехал сам, а на водительском сиденье сидел манекен из универмага.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Если вы не можете просмотреть видео на YouTube выше, нажмите здесь.

Забавно, но конечный результат оказался совсем не таким, как все ожидали.Известный ботаник Джейсон Фенске из Engineering Explained просмотрел все цифры до того, как была предпринята попытка тянуть ремнем, и математика показала, что двигатель выдергивается из буровой установки начисто, в то время как кузов продолжает мчаться вперед. Да, иногда даже Фенске ошибается:

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Если вы не можете просмотреть видео на YouTube выше, нажмите здесь.

В любом случае, не пытайтесь повторить это дома, а наслаждайтесь продолжающимся хаосом 4×4 на канале YouTube BleepinJeep.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.