Чем очистить нагар в двигателе: Нагар в двигателе. Как и чем почистить и удалить налет в двигателе

Содержание

Нагар в двигателе. Как и чем почистить и удалить налет в двигателе

В процессе эксплуатации двигателя автомобиля, на его клапанах, днище поршня, на стенках камер сгорания и других местах, постепенно идет образование нагара. Избежать этого процесса практически невозможно, но, при некоторых условиях, нагар образуется особенно интенсивно. Причиной этого может быть использование некачественного топлива, неправильная регулировка карбюратора, плохая фильтрация воздуха, попадающего в карбюратор, неисправности двигателя и т.д.

Что представляет собой нагар и его последствия

Нагар представляет собой несгоревшие частицы топлива, пыли, или моторного масла, которое попало в камеры сгорания. Особую опасность представляет собой нагар, который откладывается в виде толстого слоя. Дело в том, что он имеет довольно низкую теплопроводность, и толстая корка нагара может значительно ухудшить процесс отвода лишнего тепла от деталей двигателя, тем самым нарушить нормальный тепловой режим его работы.

При этом детали мотора начинают изнашиваться значительно интенсивнее, что сокращает срок их службы. Также, нагар в камерах сгорания может вызвать такое опасное для двигателя явление, как калильное зажигание, когда топливно-воздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания в заданный момент, а в произвольном порядке, от перегретых частичек нагара, из-за чего возрастает риск поломки двигателя.

Как удалить нагар

Следует заметить, что в большинстве случаев, в условиях, что называется, приближенным к идеальным, нагар в двигателе удаляется самопроизвольно, для этого нужно периодически проезжать на автомобиле около 100 км на большой скорости, предварительно заправив его качественным бензином. При работе двигателя в таком интенсивном режиме, нагар будет удаляться. Конечно, удалить большие отложения нагара, особенно застарелого, таким способом не удастся, и, в таком случае, можно прибегнуть к другим методам, не предусматривающих разборку двигателя.

Раствор для удаления налета

Один из таких методов можно назвать химическим, и приурочить очистку от нагара этим методом желательно к очередной смене моторного масла. Нужно приготовить раствор, смешав две части ацетона, одну часть керосина и одну часть моторного масла. Этот раствор заливается во все цилиндры двигателя через свечные отверстия. Далее свечи зажигания устанавливаются на место, а коленвал мотора проворачивается несколько раз, например, с помощью пусковой рукоятки. Раствор остается в цилиндрах в течение суток, после чего свечи зажигания выкручиваются, а коленвал двигателя снова проворачивают около 10 раз, для того, чтобы «продуть» цилиндры. После этого свечи промывают бензином, просушивают и устанавливают на двигатель. Далее производят замену моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр, в обычном порядке, в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации автомобиля. Автомобиль заправляют качественным топливом, и совершают поездку с большой скоростью по хорошей дороге. Обычно, после пробега первых 100 км, нагар из двигателя удаляется практически полностью. Нужно учесть, что при этом нагаром может сильно загрязнится моторное масло, и нужно будет еще раз произвести его замену после пробега 500 км. с момента удаления нагара.

Метод резиновой трубки

Есть и иные способы удаления нагара. Например, нужно в резиновую трубочку, которая проходит от вакуумного регулятора к карбюратору, ввести иглу от инъекционной системы, с надетой на нее трубочкой от той же системы. Другой конец этой трубочки опустите в небольшую емкость с водой. За счет разряжения, образующегося в вакуумном регуляторе, вода из емкости будет засасываться в карбюратор, и попадет вместе с топливной смесью в цилиндры двигателя. Проделывать эту операцию лучше на работающем двигателе, чтобы не возникло трудностей с его запуском. Водяной пар будет способствовать размягчению нагара и его быстрому удалению из двигателя, достаточно дать поработать двигателю около 10 минут «на воде».

Метод очистки высокоэффективными присадками

Если Вам некогда заниматься растворами и пользоваться различными трубками, Вы всегда можете вопользоваться автохимией из Германии, в полном спектре, представленной на витрине нашего магазина http://www.moly-shop.ru/collection/autohimia. Вы всегда найдете нужную присадку в топливо и раз и навсегда избавитесь от проблем, связанных с нагаром и отложениями в двигателе Вашего автомобиля. Присадки обладают очень высокой моющей способностью, без особых проблем могут  справиться даже с самыми загрязнёнными участками для бензиновых систем http://www.moly-shop.ru/collection/prisadki-v-benzin.

Дизельные присадки от Liqui Moly способствует удалению шлама, увеличению цетанового числа или повышению интенсивности сгорания, что является эффективным способом поддержания спокойной, плавной и эффективной работы двигателя.

Удачи на дорогах, берегите Ваш автомобиль и он прослужит Вам долго!

Так же интересно почитать:

Для чего нужна промывка двигателя

Какую тормозную жидкость заливать

Как выбрать хорошую присадку в топливо

Чистота — залог надёжного автомобиля

Прокол шины на дороге не беда: герметики для автомобильных шин

Отмываем нагар в двигателе без разборки – самые эффективные способы

Образование нагара и кокса на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков является естественным процессом, которого не избежать. В то же время появление нагара повышает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя.

Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель?

Конечно! Далее мы расскажем, как это сделать.

Когда нужно удалять нагар – первые симптомы

Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в чистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на прочих его деталях. К счастью, проблема сама себя проявляет возникновением следующих симптомов:

  • непрогретый двигатель плохо заводится;
  • после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
  • выхлопные газы имеют специфический запах гари;
  • снижается динамика авто, двигатель плохо «тянет»;
  • появляется перерасход топлива;
  • при выключении зажигания некоторое время топливо в цилиндрах продолжает воспламеняться, при этом возникают сильные вибрации. Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от раскаленного нагара, а не искры;
  • двигатель перегревается.

При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести и к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы нагар как можно дольше не образовывался на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно меняйте их вовремя.


Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы

Очистка двигателя химическими составами бывает двух типов:

  • мягкая – подразумевает добавку различных присадок и очищающих средств в топливо;
  • жесткая – осуществляется путем промывки камер сгорания.

Мягкая промывка может быть полезной только в качестве профилактической меры, поэтому рассматривать ее не будем. Если же вам нужно отмыть нагар, который скопился в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая чистка. Чтобы произвести ее, понадобится специальная раскоксовочная жидкость. Зачастую она продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцом и трубкой. В таком случае никаких других приспособлений вам не понадобится. Если в комплекте только жидкость, шприц и сжатый воздух надо купить отдельно.

Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отключить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы все поршни располагались примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно его поддомкратив.

Затем в каждый цилиндр надо залить жидкость для раскоксовывания при помощи шприца и трубки. Объем жидкости, который требуется для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее закрутите свечи и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленвал).

Далее откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров при помощи трубки и шприца. После этого продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Потом следует нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером коленвал секунд пять-десять. В завершение работы подключите все провода зажигания и заведите двигатель. Дайте мотору поработать в течение пяти или десяти минут. Первое время возможно незначительное дымление, но не пугайтесь, это выгорает чистящее средство, которое осталось в двигателе.

Имейте в виду, что вышеописанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

 Чистка системы смазки – не оставим нагару шанса

Промывка системы смазки может быть выполнена несколькими способами:

  • присадкой «пятиминуткой»;
  • маслом «пятиминуткой»;
  • промывочным маслом.

Проще всего промывать двигатель так называемыми пятиминутками. Если для этих целей используется присадка, то она просто добавляется в мотор, и затем двигатель работает 5 минут на холостом ходу, после чего старое масло с присадкой сливается, меняется фильтр, и заливается новая жидкость. Примерно также выполняется промывка двигателя маслом-пятиминуткой, но его нельзя смешивать со старым маслом. Т.е. вначале надо слить старое масло и только после этого залить промывочное. На нем мотор должен поработать 5 минут в холостом режиме, после чего промывка сливается, и заливается новая смазка. Учтите, что на пятиминутках ездить ни в коем случае нельзя.

Промывать смазочную систему рекомендуется всегда после покупки бу автомобиля.

Более качественного результата можно добиться при помощи промывочного масла, на котором автомобиль должен проехать около сотни километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что на этой смазке необходимо ездить в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем промывочное масло сливается и заливается обычное.

Как видите, очистить мотор от нагара совершенно не сложно, в то же время эта процедура способна существенно продлить срок службы ДВС. Пренебрегать ей не стоит!

Источник : tuningkod.ru

Как очистить двигатель от нагара

08.10.2020

Реклама наших партнеров

Образование нагара и кокса в бензиновом или дизельном двигателе представляет собой естественный процесс в условиях высоких температур горения топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Фактически, нагар является слоем несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата. Со временем нагарообразование и коксование двигателя прогрессирует, в определенный момент становясь причиной целого ряда неисправностей и сбоев в работе ДВС.

Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно самому определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, чем и как почистить мотор от нагара своими руками.

 

Нагар в двигателе: основные признаки

Как уже было сказано, в камере сгорания во время сжигания топлива образуется нагар и кокс. Кокс в двигателе представляет собой плотные отложения на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают под воздействием высокой температуры при условии отсутствия достаточного количества воздуха.

Нагар является мелкими рассыпчатыми фракциями того же кокса, которые отделяются от общей массы. Дополнительно к коксованию мотора приводит попадание в камеру сгорания моторного масла. Обычно смазочный материал может проникать в цилиндр через поршневые кольца, а также в случае определенных неполадок ГРМ. Во втором случае частой проблемой становятся сальники клапанов (маслосъемные колпачки).

В списке основных неисправностей, которые возникают при закоксовке мотора, специалисты отмечают следующие:

  • двигатель плохо запускается «на холодную»;
  • после запуска наблюдается троение мотора и/или дымление;
  • в ряде случаев выхлоп имеет специфический запах гари;
  • расход масла увеличивается;
  • двигатель теряет мощность;
  • наблюдается перерасход топлива;
  • на высоких оборотах может возникать детонация и перегрев двигателя.

Во время перегазовок, особенно на авто с неисправным или удаленным катализатором, можно заметить частицы гари, которая вылетает из выхлопной трубы. Также машина вяло реагирует на нажатия педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т.д.

 

Закоксовка двигателя: возможные последствия

Вполне очевидно, что нагар снижает эффективность и ухудшает общую работоспособность мотора. Параллельно с этим существует риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно коксуются клапана, кольца или возникает эффект КЗ (калильного зажигания). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, возникает залегание колец и снижение компрессии в двигателе, мотор начинает троить, плохо заводится. Достаточно часто клапана прогорают, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Что касается КЗ, данное явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя от тлеющего нагара. Другими словами, заряд воспламенятся не от искры зажигания в бензиновом двигателе или от контакта с нагретым от сжатия воздухом в дизеле, а самопроизвольно. В результате возникает перегрев мотора, наносится ощутимый ущерб ЦПГ и т.д.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически производить очистку в целях профилактики, то есть для предотвращения обильного скопления отложений. Также после появления первых симптомов можно осуществить очистку уже закоксованного двигателя от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки мотора. Давайте подробнее остановимся на том, как самому очистить нагар в двигателе.

 

Способы промывки мотора от нагара и кокса

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на такие:

  • чистка двигателя при помощи активных химических средств;
  • механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующую промывку.

Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных добавках в топливо (вплоть до подключения мотора к отдельному резервуару со спецсредством для очистки в обход топливного бака) мы акцентировать внимание не будем. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» движка в относительной чистоте только в случае с новыми или изначально чистыми моторами (например, агрегаты после полного капремонта). Если же двигатель уже был закоксован, тогда подобные способы не принесут желаемого эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально качественно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что такой способ очистки мотора от кокса и отложений пользуется большой популярностью среди автолюбителей по причине того, что позволяет избежать разборки двигателя.

  1. В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или калильные свечи на дизеле.
  2. Далее нужно залить специальную жидкость (так называемую раскоксовку) в цилиндры мотора через свечные колодцы.
  3. Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и нагара делает отложения в двигателе мягкими.
  4. После вкручивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар попросту выгорает в цилиндрах.

Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным для использования.

Также отметим, что в свободной продаже представлены различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания.

Теперь поговорим о механической очистке.  Данный способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех минусов, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляется с поверхностей вручную, при помощи инструментов методом шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очистить не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемник, сетка-фильтр маслоприемника и т.д.

 

Что в итоге

Вполне очевидно, что главным недостатком механического способа является сложность и внушительный объем работ. По этой причине водители редко соглашаются разбирать мотор только для очистки агрегата от нагара и коксовых отложений. Чаще данная процедура производится во время капитального ремонта двигателя.

Напоследок хотелось бы добавить, что крайне желательно проконсультироваться с мотористами перед тем, как вы решите очистить мотор от кокса и промыть камеры сгорания от нагара. Дело в том, что даже самая агрессивная химия не удаляет отложения полностью.

В результате появляется риск закупорки каналов отделившимися от общей массы частицами. Если иначе, в отдельных случаях мотор лучше не чистить совсем, что позволит эксплуатировать его дальше еще какое-то время. Если же такой двигатель попытаться отмыть от нагара специальными очистителями, тогда вероятность его незамедлительного последующего ремонта сильно возрастает.

 

 

Источник: krutimotor.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары

Как удалить нагар в двигателе с помощью дешевых лекарств — Лайфхак

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

Нагар в двигателе — головная боль многих поколений автолюбителей. Возникая в процессе эксплуатации, он уменьшает сечение маслоканалов, откладывается в проточке поршня под маслосъемными кольцами, что в конце концов может привести к их залеганию. А до этого печального итога машина начинает плохо заводиться на холодную, мотор дымит, падает его мощность. Так что — регулярно заезжать в сервис, тратя немалые деньги на промывку силового агрегата? Конечно же нет, уверены бывалые автовладельцы. Справиться с проблемой можно легко, дешево и сердито с помощью димексида, продающегося в любой аптеке. Так ли это, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Димексид — диметилсульфоксид (ДМСО) — обычный противовоспалительный и обеззараживающий препарат, хорошо проникающий в ткани. (продается без рецепта) Однако, утверждают знатоки, он может пригодиться и автовладельцу, поскольку вещество очень активно уничтожает нагар в двигателе — причем не только в разобранном виде, но и «на живую». Чудодейственная жидкость, в мгновение ока продлевающая жизнь мотору, чистит поршни, кольца и камеру сгорания даже от устойчивых отложений. Инструкция по применению проста.

Для щадяще-профилактической промывки движка готовят смесь из димексида и ацетона в пропорции 1 к 4. Готовая смесь заливается в бензин из расчета 250 мл на 60 л бензина. Если речь идет о дизеле, то димексид разводят с трибутилфосфатом (1 к 5; 360 мл на 60 л солярки). Бак и в том, и в другом случае нужно откатать как можно быстрее, оставлять в нем очиститель надолго нельзя — сожрет все, что можно.

Если же использовать димексид, как радикальное средство для раскоксовки, то сначала его разогревают — флаконы лекарства ставят в кипяток. Затем выкручивают свечи и шприцем заливают в каждый цилиндр порцию димексида — примерно 50 мл на один «горшок». Через пару часов откачивают получившуюся жижу (до последней капли, чтобы не словит гидроудар) с помощью того же шприца, возвращают свечи на место и — поехали. Но вот далеко ли?

Нельзя забывать, что димексид хорошо снимает практически любую краску, а также агрессивен к герметикам и резине. То есть если в масляной системе есть пластиковые части — они могут быть разрушены раствором. А если димексид попадет на сальники — они, скорее всего, разбухнут и придут в негодность.

К тому же большинство масляных поддонов окрашены изнутри, так что под действием раствора краска будет сходить и начнет забивать маслоприемник (если это произойдет на трассе, то резкое падение давления масла приведет к капитальному ремонту двигателя). В таком случае нужно либо отказаться от промывки, либо краску с внутренней стороны поддона удалить самостоятельно. При этом использовать средство зимой нельзя — уже при +19 °C вещество кристаллизуется. А летом для достижения максимальной эффективности его требуется разогревать до 90—100 °C.

Но главное, что все описанные выше манипуляции проводятся исключительно на свой страх и риск. Никаких официальных инструкций по использованию раствора в автосервисных мероприятиях не существует. И коли после димексида мотор придет в негодность — это не гарантийный случай. А еще при неаккуратном обращении «бальзам» быстро и болезненно разъедает кожу до мяса. Одним словом, использование ДМСО — дело муторное, довольно опасное и не гарантирующее искомого результата. Впрочем, не запрещенное. Поэтому, как говорится, решайте сами.

15178

15178

Чем промыть двигатель от нагара

Образование нагара и кокса в бензиновом или дизельном двигателе представляет собой естественный процесс в условиях высоких температур горения топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Фактически, нагар является слоем несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата. Со временем нагарообразование и коксование двигателя прогрессирует, в определенный момент становясь причиной целого ряда неисправностей и сбоев в работе ДВС.

Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно самому определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, чем и как почистить мотор от нагара своими руками.

Содержание статьи

Нагар в двигателе: основные признаки

Как уже было сказано, в камере сгорания во время сжигания топлива образуется нагар и кокс. Кокс в двигателе представляет собой плотные отложения на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают под воздействием высокой температуры при условии отсутствия достаточного количества воздуха.

Нагар является мелкими рассыпчатыми фракциями того же кокса, которые отделяются от общей массы. Дополнительно к коксованию мотора приводит попадание в камеру сгорания моторного масла. Обычно смазочный материал может проникать в цилиндр через поршневые кольца, а также в случае определенных неполадок ГРМ. Во втором случае частой проблемой становятся сальники клапанов (маслосъемные колпачки).

В списке основных неисправностей, которые возникают при закоксовке мотора, специалисты отмечают следующие:

  • двигатель плохо запускается «на холодную»;
  • после запуска наблюдается троение мотора и/или дымление;
  • в ряде случаев выхлоп имеет специфический запах гари;
  • расход масла увеличивается;
  • двигатель теряет мощность;
  • наблюдается перерасход топлива;
  • на высоких оборотах может возникать детонация и перегрев двигателя;

Во время перегазовок, особенно на авто с неисправным или удаленным катализатором, можно заметить частицы гари, которая вылетает из выхлопной трубы. Также машина вяло реагирует на нажатия педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т.д.

Закоксовка двигателя: возможные последствия

Вполне очевидно, что нагар снижает эффективность и ухудшает общую работоспособность мотора. Параллельно с этим существует риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно коксуются клапана, кольца или возникает эффект КЗ (калильного зажигания). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, возникает залегание колец и снижение компрессии в двигателе, мотор начинает троить, плохо заводится. Достаточно часто клапана прогорают, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Что касается КЗ, данное явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя от тлеющего нагара. Другими словами, заряд воспламенятся не от искры зажигания в бензиновом двигателе или от контакта с нагретым от сжатия воздухом в дизеле, а самопроизвольно. В результате возникает перегрев мотора, наносится ощутимый ущерб ЦПГ и т.д.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически производить очистку в целях профилактики, то есть для предотвращения обильного скопления отложений. Также после появления  первых симптомов можно осуществить очистку уже закоксованного двигателя от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки мотора. Давайте подробнее остановимся на том, как самому очистить нагар в двигателе.

Способы промывки мотора от нагара и кокса

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на такие:

  • чистка двигателя при помощи активных химических средств;
  • механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующую промывку;

Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных добавках в топливо (вплоть до подключения мотора к отдельному резервуару со спецсредством для очистки в обход топливного бака) мы акцентировать внимание не будем. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» движка в относительной чистоте только в случае с новыми или изначально чистыми моторами (например, агрегаты после полного капремонта). Если же двигатель уже был закоксован, тогда подобные способы не принесут желаемого эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально качественно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что такой способ очистки мотора от кокса и отложений пользуется большой популярностью среди автолюбителей по причине того, что позволяет избежать разборки двигателя.

  1. В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или калильные свечи на дизеле.
  2. Далее нужно залить специальную жидкость (так называемую раскоксовку) в цилиндры мотора через свечные колодцы.
  3. Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и нагара делает отложения в двигателе мягкими.
  4. После вкручивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар попросту выгорает в цилиндрах.

Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным для использования.

Более подробно о процедуре раскоксовки мотора вы можете прочитать в нашей отдельной статье, где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизельного двигателя. Также отметим, что в свободной продаже представлены различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Lavr».

Теперь поговорим о механической очистке.  Данный способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех минусов, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляется с поверхностей вручную, при помощи инструментов методом шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очистить не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемник, сетка-фильтр маслоприемника и т.д.

Что в итоге

Вполне очевидно, что главным недостатком механического способа является сложность и внушительный объем работ. По этой причине водители редко соглашаются разбирать мотор только для очистки агрегата от нагара и коксовых отложений. Чаще данная процедура производится во время капитального ремонта двигателя.

Напоследок хотелось бы добавить, что крайне желательно проконсультироваться с мотористами перед тем, как вы решите очистить мотор от кокса и промыть камеры сгорания от нагара. Дело в том, что даже самая агрессивная химия не удаляет отложения полностью.

В результате появляется риск закупорки каналов отделившимися от общей массы частицами. Если иначе, в отдельных случаях мотор лучше не чистить совсем, что позволит эксплуатировать его дальше еще какое-то время. Если же такой двигатель попытаться отмыть от нагара специальными очистителями, тогда вероятность его незамедлительного последующего ремонта сильно возрастает.

Читайте также

  • Как очистить поршни от нагара

    Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Чем отмыть разобранный двигатель от нагара

Двигатель — сердце любого автомобиля. Он приводит в движение всю сложную систему механизмов, из которых состоит любое транспортное средство. Ежесекундно внутри мотора происходит процесс воспламенения горючих элементов, из-за чего могут образовываться термически не разложившиеся остатки — кокс и гарь.

Автомобильный двигатель

Они негативно влияют на работу двигателя и могут существенно понижать рабочий КПД. Расход топлива может увеличиться, и автомобиль потеряет свою прежнюю мощь. Помимо этого, в салон будет проникать неприятный запах. Это свидетельствует о том, что образовалась гарь или кокс в двигателе.

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

  • затрудненный холодный пуск;
  • троение мотора;
  • дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
  • пониженная компрессия;
  • перерасход горючего;
  • детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

  • коксуются клапана;
  • загрязняются кольца;
  • возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

  1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
  2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
  3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Чистка

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

  • Приготовить моющую смесь.
  • Демонтировать свечи зажигания.
  • Выставить поршни вровень друг с другом.
  • Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
  • Закрутить свечи.
  • Оставить на 7-10 часов.
  • Снять «зажигатели смеси».
  • Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
  • Покрутить мотор стартером.
  • Поставить обратно свечи.
  • Завести силовую установку.
  • Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
  • Заглушить мотор.
  • Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить. Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Чем отмыть двигатель: полезные советы

Как отмыть двигатель, зависит от типа загрязнений: масляных, мазутных, внутренних или других. Указания для каждого случая — в нашей инструкции.

Вопрос, как отмыть двигатель собственной машины, непременно возникнет у автовладельца, привыкшего заниматься самостоятельным техобслуживанием своего авто. Проведение такой процедуры неизбежно для сохранения функциональности ключевого силового агрегата. Налипающие по наружной поверхности либо изнутри масло или прочие отложения способствуют нарушению терморегуляции, снижают рабочие и защитные характеристики, увеличивают риск проявления коррозии, других негативных явлений, вплоть до поломки. Во избежание столь неблагоприятного сценария придется основательно потрудиться над устранением загрязнений.

Чем отмыть двигатель автомобиля в домашних условиях: некоторые предупреждения

Часто для избавления мотора от загрязнений, особенно тех, что основательно присохли или въелись, автомобилисты применяют специальные установки, подающие чистящие составы под определенным давлением. Пользоваться этой методикой крайне нежелательно из-за повышения вероятности повреждения проводки, прокладок, других довольно хрупких элементов. С осторожностью надо относиться к известным растворителям. Нередко в качестве ответа на вопрос, чем можно отмыть двигатель, владельцы машины используют дизтопливо, керосин либо бензин. Первые два варианты приемлемы при отсутствии иных решений, но надо помнить, что после них при прогревании агрегата начнут выделяться едкие испарения. Бензин не подходит из-за немалого шанса возгорания.

Чем отмыть двигатель от масла и грязи: подготовка и приемлемые составы

Прежде чем отмыть двигатель, надо провести некоторую подготовку. Температурные показатели силового агрегата доводят до 50-60 градусной отметки, путем охлаждения или холостого прогрева. Аккумулятор предпочтительнее извлечь из-под капота. Отдельные электрические или хрупкие комплектующие: воздушный фильтр, трамблер, клеммы, другие элементы, — стоит защитить, обернув подходящим количеством фольги, скотча либо пленки. Непосредственно для отмывания поверхности мотора от маслянистых следов, некоторых других загрязнений существуют особые гели, пенки, аэрозоли или жидкости. Одним из них желательно воспользоваться.

Чем отмыть двигатель от масла: метод удаления

Планируя очистку внешних элементов мотора, надо после приобретения нужного средства ознакомиться с прилагаемыми производителем инструкциями, потом действовать по указаниям оттуда. Обычно все происходит приблизительно так. Загрязненные поверхности предварительно немного смачиваются водою. Затем, если вопрос, чем отмыть моторное масло с двигателя, был решен в пользу аэрозоля, он распыляется на проблемных участках. Для нанесения жидких средств применяется губка, а в труднодоступных уголках — мягкая щеточка. По завершении такой операции состав оставляется на агрегате на указанный изготовителем очистителя временной период. Потом подкапотное пространство промывается, но аккуратно, без повреждения проводки.

Чем отмыть нагар в двигателе

Избавлять мотор придется от пригоревшего изнутри масла. Такие операции обычно не осуществляются при регулярной замене этой технической жидкости, хотя и не помешают. Тут нужны составы для внутренней промывки, каковых известные производители, вроде LIQUI MOLY или Shell, выпускают достаточно много, а по цене они вполне доступны. Если при решении вопроса, чем отмыть двигатель от нагара внутри, предпочтение отдается быстродействующим очистителям, стоит рассмотреть Hi-Gear, воздействие которого продолжается всего 10 минут. Перед осуществлением подобных манипуляций необходимо обязательно слить остатки масла из системы, после чего туда заливается выбранное средство в требуемом по инструкции объеме. Пока промывочное масло внутри мотора, его включают на холостые обороты.

Чем отмыть мазут с двигателя

Отыскать ответ на вопрос, чем отмыть масляный нагар в двигателе, существенно проще, чем найти средство для устранения мазутных загрязнений, относящихся к трудноудаляемым. Часто автолюбители применяют для подобных операций бензин или иные растворители, но многие из них сулят увеличение опасности возгорания при последующем включении агрегата, да и демонстрируют невысокую эффективность. Значительно действеннее специальные универсальные очистители, вроде DOCKER MAZBIT TURBO. Эти составы содержат усиленные щелочные композиты, которые в сочетании с щадящими органическими присадками ускорят устранение мазутных пятен. Для застарелых загрязнений рекомендуется тактика замачивания.

Чем отмыть антифриз с двигателя

Подобное загрязнение тоже относится к непростым в удалении. Опять-таки недопустимо прибегать в мойке под давлением — это часто приводит к проблемам с располагающейся в подкапотном пространстве электроникой. Сгодятся уже упоминавшиеся в предыдущих пунктах очистители. Действовать потребуется по предложенной их изготовителем инструкции, при обязательном соблюдении правил предосторожности. Если специальных чистящих составов под рукою не оказалось, некоторые опытные автовладельцы советуют протереть проблемные места спиртом.

kto-chto-gde.ru

Основные признаки отложений в двигателе

Нагар и кокс — главные продукты при сгорании некачественного топлива. Под воздействием высокой температуры, когда количество воздуха не достаточно для полного сжигания топливно-воздушной смеси — образуется кокс. Он оседает в виде плотных отложений на поверхности стенок камеры сгорания. Мелкие частички, отделяющиеся от кокса, образуют нагар.

Важная роль в нагарообразовании отводится моторному маслу, которое, при недостаточной герметичности комплектующих мотора (поршневые кольца, сальники клапанов) попадает в камеру сгорания. Сгорая вместе с топливом, масло ускоряет процесс создания отложений.

Нагар в двигателе приводит к следующим основным неисправностям:

  1. проблемы с «холодным» запуском мотора;
  2. заведённый двигатель дымит, работает не стабильно;
  3. выхлопные газы с примесью гари;
  4. увеличенный расход масла;
  5. потеря мощности;
  6. увеличенный расход топлива;
  7. детонация и перегрев двигателя на высоких оборотах

Читать дальше: Просрочен штраф гибдд что делать

Информация о нагаре

Образование нагара в камере сгорания бензинового двигателя — это естественный процесс, но его нужно контролировать. Причин этого процесса много: некачественное машинное масло, постоянная езда в городском режиме, образование конденсата в зимний период и его смешивание с маслом, нарушение инструкции замены масла и многие другие.

В карбюраторных двигателях нагар откладывается на поршнях и поршневых кольцах. Впускные клапаны омываются воздушно-бензиновой смесью и самоочищаются. В двигателях с непосредственным впрыском горючей смеси на клапанах коксуется нагар, так как они не омываются горючей смесью. Симптомы загрязнения впускных каналов и клапанов могут возникнуть после 50 тысяч километров пробега автомобиля:

  1. Падение мощности до 40%.
  2. Неустойчивая работа двигателя.
  3. Снижение приёмистости мотора при ускорении.
  4. Больший расход топлива.
  5. Проблема с детонацией двигателя.

Причин загрязнения поршней и дроссельной заслонки много, но наиболее явные — это частые поездки на небольшие расстояния, движение в пробках, негативные привычки во время езды, такие как длительная работа двигателя на холостом ходу. Оседающий нагар на клапанах приводит к их деформации, выгоранию и неплотному прилеганию к гнезду, снижая тем самым степень сжатия в камере сгорания.

Возможные последствия нагара в двигателе

Он не только снижает эффективность работы, ухудшает общую работоспособность, приводит к большому расходу горюче-смазочных материалов, но и увеличивает риск серьезной поломки мотора и, как следствие — дорогостоящему ремонту. Основные возможные примеры таких последствий:

  • образование нагара на клапанах — клапан не может полностью закрыться.
  • отложения на кольцах — возникает залегание колец.
  • эффект калийного зажигания — неконтролируемое воспламенение смеси от тления.

Все эти примеры могут привести к критическим ситуациям. При сильном коксовании клапанов и колец — клапан не закрывается полностью, происходит залегание колец, компрессия в двигателе снижается. Как следствие, мотор плохо заводится, работает со сбоями, клапана прогорают — возникает потребность в дорогостоящем ремонте.

Калийное зажигание провоцирует неконтролируемое воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Горючее воспламеняется бесконтрольно, причина такого поведения — тлеющий нагар, воспламеняющий бензин или солярку. Мотор перегревается, возникает повышенный износ деталей силового агрегата, топливной системы, системы выпуска.

Что бы уберечь двигатель от негативных последствий необходимо периодически промывать его от скопившихся отложений и шлаков. После появления характерных признаков можно провести очистку уже засорившегося мотора. Рассмотрим, как самому очистить нагар в двигателе.

Дизель — промывать или нет?

Важная особенность дизельных двигателей состоит в том, что при замене масла их промывать не только бессмысленно, но и вредно. Тому есть причины:

  • агрегат работает в жёстких условиях, где от топлива выделяется больше нагара и вновь залитое масло чернеет почти сразу;
  • дизельные смазки очень активны в плане промывки, поэтому дополнительная очистка не нужна;
  • масло для дизелей создаёт на всех трущихся поверхностях прочную плёнку, которую нельзя нарушать разными промывками.

Справка. Во времена СССР дизельные масла часто использовались в качестве промывок благодаря своим характеристикам.

Единственный способ содержать дизель в относительной чистоте и максимально продлевать его ресурс — менять моторную смазку как можно чаще (1 раз в 6—8 тыс. км). Впрочем, эта рекомендация актуальна и для бензиновых агрегатов.

Как выяснилось, промывка двигателя автомобиля — дело непростое. Процедура сложности не представляет, но её нужно выполнять к месту и с умом. Лучший вариант — промывать элементы и детали мотора в разобранном виде, когда пришло время капитального ремонта. А до этого нужно вовремя менять масло и не заливать в бак некачественное топливо, чтобы не провоцировать образование шлака и отложений.

Нагар и кокс — основные способы избавления от них двигателя

Есть два основных варианта, которые можно использовать для очистки мотора, рассмотрим каждый из них:

  • очистить силовой агрегат каким-либо промывочным средством;
  • разобрать двигатель и механически удалить отложения

Что касается промывочных масел и присадок к топливу — данная очистка уберет небольшой нагар в топливной системе, системе смазки, камере сгорания и других местах только в том случае, если загрязнение незначительно. В противном случае, при сильном загрязнении, такими присадками отложения не отмоете и очищающий эффект достигнут не будет. Иногда даже можно усугубить ситуацию, и нанести вред.

Многих автомобилистов интересует вопрос, как промыть двигатель от нагара без разборки? Поэтому рассмотрим метод, при котором агрегат не требуется разбирать.

  1. Выкручиваем свечи зажигания на бензиновых автомобилях, или калийные свечи на дизеле.
  2. Заливаем в цилиндры через свечные колодцы специальную жидкость «раскоксовку».
  3. Ждём несколько часов — очиститель размягчает отложения.
  4. Вкручиваем свечи и производим запуск двигателя. Размягчённый нагар выгорает и удаляется из цилиндров.

После проведения данной процедуры — пользоваться оставшимся в моторе маслом и масляным фильтром нельзя, их необходимо заменить. Попадая в картер двигателя, вымытый состав насыщает масло и фильтр абразивными частицами, агрессивными, по отношению к цилиндрам.

Для достижения максимального эффекта чистоты двигателя — необходимо воспользоваться механическим способом очистки. Принцип его прост — мотор разбирается и чистится от нагара и кокса вручную, абразивным инструментом. Затем промывается моющими средствами с высокой поверхностной активностью. Данный способ позволяет очистить все труднодоступные элементы двигателя, включая каналы подачи смазки и другие элементы.

Тесты продукции

Вопрос о необходимости промывки двигателя при очередной смене масла до сих пор вызывает ожесточенные споры на автомобильных форумах. Часть обсуждающих пытается доказать, что промывка необязательна и даже вредна, кто-то, наоборот, стремится мыть двигатель при каждой замене масла. Сколько людей — столько мнений. Профильные автомобильные издания уже добрый десяток лет как устранились от комментариев по поводу промывок и печатают исключительно плохо прикрытую рекламу.

Проведем систематизацию информации об используемых средствах для промывки двигателя, попытаемся обосновать процедуру и понять, чем и когда надо пользоваться при регламентной замене масла. Также постараемся ответить на вопрос: можно ли при помощи промывки только «вылечить» двигатель, устранить ту или иную проблему в агрегате?

История промывки двигателя

Начнем с истории. Процедуре промывки двигателя порядка сорока лет, и сейчас трудно сказать, кто ее придумал. Но при этом точно известно, что СССР и Запад шли разными путями.

Масло для промывки двигателя

В СССР промывка двигателя была разработана для очистки тихоходных тепловозных дизелей, а необходимая для этого техническая жидкость представляла собой жидкое минеральное масло с усиленным пакетом моющих присадок. Технология предусматривала довольно длительный процесс: промывка длилась не менее получаса, а чаще — дольше. Позднее метод без особых изменений перекочевал на легковую технику, и были выпущены специальные промывочные масла, на которых некоторые отечественные фирмы и фирмочки подняли неплохие деньги. Недостатков у такой «полнообъемной» промывки два, но они крупные: во-первых, в двигателе остается приличный объем несливаемого остатка промывочного масла; во-вторых, ни один производитель не добавлял в промывочное масло дорогие антизадирные присадки, и потому сохранялся серьезный риск повреждения высокофорсированного двигателя в процессе его промывки. Еще один, более мелкий недостаток в том, что утилизировать приходилось двойной объем нефтепродуктов, что создавало неудобство мелким сервисам. Сегодня описанная технология сама собой исчезла — вероятнее всего, по причине дороговизны нефти и нефтяных масел вообще, поскольку стоимость промывочного масла вплотную приблизилась к стоимости стандартного моторного масла.

Промывочные присадки в масло

Западные компании пошли иным путем. Экономные капиталисты посчитали, что использовать нефтепродукты для промывки невыгодно: приходится платить и за нефть, и за ее последующую утилизацию, а также за дополнительный ручной труд по сливу-заливу. И потому была разработана другая технология.

Двигатель загрязняется продуктами износа, продуктами окисления масла и топлива, то есть нагарами и смолами. В идеальных условиях эксплуатации с этими загрязнениями борются присадки самого моторного масла. Подавляющее большинство производителей масла так и пишут: «в масле есть все для нормальной эксплуатации». Ключевое слово — «нормальной». Как только условия эксплуатации меняются, нагрузка на масло вырастает в разы. Поэтому производитель авто совершенно логично рекомендует менять масло чаще в тяжелых условиях, но кто это делает?.. Обыкновенный автолюбитель считает так: «раз предписано менять масло через 15 000 км, я так и буду делать», а зиму, пробки, движение с прицепом и т.п. во внимание, как правило, не принимает. Неудивительно, что масло не выдерживает и первая неприятность, которая ждет подобных «знатоков», — смолистые отложения в двигателе. Итак, основная задача промывки — убрать накопившиеся в двигателе загрязнения от нештатных режимов эксплуатации и обойтись при этом малой кровью, добавив моющий компонент в старое, потерявшее моющие свойства масло. Были разработаны разнообразные присадки, которые объединяет одно: они добавляются в старое масло, поднимают его моющие свойства и способствуют выводу загрязнений из двигателя.

Однако неправильно думать, что все дополнительные промывки являются одинаковыми составами. Пристально рассмотрим их функции, но для начала точно сформулируем задачи, которые должна решить промывочная присадка:

1. Разжижить масло для лучшей циркуляции и проникновения в тонкие зазоры и каналы. Для этого присадка должна содержать разбавители, снижающие вязкость.

2. Обеспечить размягчение и растворение шламов и смол. Для этого используется усиленный комплекс моющих веществ, близкородственный пакету присадок самого масла (одновременно решается и вопрос совместимости дополнительных присадок и масла между собой).

3. Размельчить отмытые загрязнения, чтобы они не смогли закупорить масляные каналы. Для этого используются диспергирующие присадки, опять-таки аналогичные применяемым в самом масле.

4. Защитить двигатель в процессе его промывки, так как растворители разжижают масло. Для этого добавляется антизадирный компонент, также содержащийся в стандартных пакетах присадок моторных масел.

5. Предохранить сальники от растворителей в составе промывки. Добавляют специальные, ухаживающие за резиной компоненты (эстеры или силиконы в терапевтической дозировке).

Таким образом, моющая присадка является ближайшим родственником моторного масла, где вместо базового масла использованы химические или нефтяные растворители, и все это умещается в 200-500 граммовую баночку.

Увы, практика не столь радужна, как теория. Лабораторные исследования самых популярных на рынке промывочных составов, организованных одной столичной компанией, показали, что даже известные и раскрученные производители стремятся экономить и не используют все необходимые компоненты. Исследования были проведены в самой современной независимой лаборатории — МИЦ ГСМ.

Что может лабораторный анализ? С его помощью мы точно узнаем содержание химических элементов в исследованных образцах. Неспециалисту эти абстрактные цифры ни о чем не скажут, но мы попробуем раскрыть некоторые моменты.

Итак: моющие присадки делаются на основе соединений щелочных или щелочноземельных металлов, поэтому наличие значительного содержания натрия, калия или, чаще, кальция говорит о том, что имеется полноценный моющий пакет. Антизадирные компоненты распознаются по повышенному содержанию фосфора в сочетании с цинком, реже может присутствовать молибден.

Лабораторный анализ показал наличие полноценных моющих и антизадирных компонентов только в продукции Liqui Moly GmbH и Comma, остальные исследованные образцы оказались простыми растворителями, поэтому весьма небезопасными. С протоколами испытаний можно ознакомиться на сайте организатора исследований.

Теперь с лидерcтвом на рынке промывочных составов примерно ясно, Понятно и то, каких препаратов стоит избегать. Теперь зададимся следующим вопросом: действительно ли промывки за 5-15 минут использования могут реально отмыть многолетние загрязнения, восстановить компрессию, уменьшить расход масла, более полно слить отработку? То есть выполнить все обещанное на этикетке…

Измерение компрессии в цилиндрах перед применением средства для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и после нее позволит оценить эффективность процедуры

Оценить количество выведенных загрязнений из двигателя вполне реально. Масляный шлам в загрязненном двигателе находится на внутренних стенках двигателя. Достаточно взвесить лоток со слитым маслом, чтобы оценить, сколько отработавшее масло прихватило с собой всякой дряни. Мы взяли в качестве объекта эксперимента «Тойоту», пригнанную из Соединенных Штатов, где владельцы традиционно не соблюдают интервалы смены масла. Всего в двигатель умещается 6,1 литра масла с учетом объема масляного фильтра, весящие по расчету (средняя плотность синтетического масла — 0,875 г/л), то есть 5,34 кг, плюс к тому 0,4 кг (нетто) промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung, итого — 5,74 кг.

Предварительно прогреваем двигатель, после чего заливаем состав для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и засекаем 10 минут. Выдерживать необходимо ровно 10 минут, поскольку производитель присадки четко оговорил это время. Передерживать не только не полезно, но и противопоказано, так как летучие компоненты присадки в масло довольно быстро испаряются, и есть риск отложения отмытого нагара обратно на деталях двигателя. Перед заливкой промывки на прогретом двигателе был сделан замер компрессии в 4 наиболее доступных цилиндрах из 8 имеющихся. Записываем данные, они понадобятся нам позже.

Подсчитаем масляный шлам

По истечении 10 минут масло сливается в ванночку, и туда же выливается содержимое масляного фильтра. Ванночка взвешивается, из результата вычитаются 640 г ее собственной массы. Всего из двигателя было слито 5,95 кг масла. Для получения правильного результата нужно заправить двигатель штатным объемом масла по верхнюю отметку на щупе, что и было сделано. В двигатель вошло 5,9 литра с учетом масляного фильтра, то есть в двигателе присутствует примерно 200 мл несливаемого остатка. Это немного. Если мы теперь подсчитаем вес 5,9 литра чистого масла, то окажется, что это всего 5,16 кг. Разница между весом чистого масла и отработки дает нам представление о количестве отложений. После нехитрых арифметических действий получаем, что состав смыл со стенок двигателя 180 г масляного шлама. Несмотря на то, что наш подсчет далек от чистого лабораторного эксперимента, эффект от работы средства для промывки двигателя проявляется вполне наглядно.

Угадайте, в каком стакане масло с промывкой?

В двух колбах одна и также отработка, но в одну из них добавлено средство для промывки масляной системы

Компрессия

Вернемся теперь к показателям компрессии. Мы не стали замерять компрессию во всех 8 цилиндрах двигателя: это долго и совсем необязательно. Ограничимся замерами в левой части блока, то есть в цилиндрах 1, 3, 5, и 7, наиболее доступных для инструмента. На первый взгляд, полученный ряд цифр заставляет усомниться в работоспособности компрессометра, полученные значения выглядят так: 15,5; 14,2; 16; 15,3. То есть компрессия выше теоретически возможной (12,5-13) для двигателя с обычным распределенным впрыском. Как такое возможно? Да очень просто. Если днища поршней покрыты слоем нагара в 1,5-2 мм, то компрессия будет повышенной. Такой нагар приводит к детонации, перегреву и неравномерной работе двигателя в целом, не говоря уже о повышенном расходе топлива. Если за этим не следить, то поршни могут прогореть…

После промывки и заливки свежего моторного масла снова замеряем компрессию и получаем результат 12±0,2 во всех цилиндрах левой части блока. То есть компрессия выровнялась и оказалась в пределах теоретических значений. Этого и следовало ожидать, поскольку активность профессиональной промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung настолько высока, что ее пары запросто разрушают связующий компонент нагара даже на днищах поршней. Описанный случай — один из возможных исходов после применения профессиональной промывки масляной системы. Чаще же «мотористам» приходится сталкиваться с понижением компрессии из-за закоксовок и лаковых отложений в канавках компрессионных колец, но еще чаще — с повышенным расходом масла из-за нарушения подвижности маслосъемных колец.

Напомним, что задача маслосъемных колец — формирование правильной масляной пленки для успешной работы колец компрессионных. Маслосъемные кольца имеют сложную составную конструкцию с минимальными зазорами, что и обусловливает их закоксовку в случаях перегрева, нарушения положенного интервала замены масла, использования «паленого» топлива и при долгом хранении автомобиля без надлежащей консервации агрегатов. Технологий раскоксовки колец несколько, самая распространенная предусматривает заливку специальной жидкости прямо в цилиндры двигателя. Это трудоемкая и небезопасная для двигателя процедура, которая запросто может привести к заклиниванию поршней из-за набухания нагара, после чего придется разбирать двигатель и устранять нагар вручную. Раскоксовка же при помощи масляных промывок значительно проще и абсолютно безопасна, но не все промывки для этого подходят.

Нагар на головке поршня может привести к изменению степени сжатия цилиндра, но его можно удалить использую средства для промывки масляной системы двигателя

Источник — Автодела

Преимущества очистки двигателя без разборки

Очевидно — основным преимуществом является отсутствие необходимости разбирать силовой агрегат. Механическая разборка — сложный и трудоёмкий процесс, требующий выполнения внушительного объёма работ. Выполнять её только ради очистки от нагара — нецелесообразно. Данная процедура характерна при выполнении капитального ремонта мотора.

Стоит отметить, что перед выполнением процедуры очистки стоит обратиться за консультацией к профессиональным мотористам. Полностью очищенный двигатель — такое не под силу даже очень сильной химии, а неправильное её применение — может нанести ущерб.

Самый распространенный риск — закупорка каналов частицами, отделившимися от нагара. Иногда, при таком развитии событий, двигатель лучше не трогать — это позволит эксплуатировать его еще какое-то время. В противном случае, при попытке его отмыть — вероятность последующего ремонта очень велика.

Какими средствами очистить нагар в двигателе

3 способа промывки двигателя. Чем лучше очистить двигатель изнутри

Двигатель автомобиля в процессе эксплуатации загрязняется и его необходимо периодически очищать изнутри, и сегодня рассмотрим три способа промывки. Кроме того, мы проведем тесты и выясним – какое именно вещество помогает очистить двигатель эффективно и при этом безопасно .

Главное – нужно вовремя менять масло, но только не так, как это делают большинство автолюбителей, – по сезону, а по моточасам или по пробегу . В загрязненном двигателе кольца, скорее всего, закоксованы, поэтому он будет пожирать масло, так что мало промывки двигателя, нужна еще и раскоксовка.

Кстати, промывка двигателя не всегда бывает полезной, иногда она только приносит вред, в том случае, если сделана неправильно.

Три способа. Какой лучше?

Первый это традиционный способ — снять агрегат, промыть его с помощью мойки высокого давления и химии, затем полностью разбираем его, помещаем части в ванну с химией и отмываем их. Способ подходит не всем — трудозатратный , да и дорогостоящий, поэтому детально останавливаться на нем мы не будем.

Мягкая промывка: безопасно, но не всегда достаточно

Второй способмягкая промывка , хорошо подходит подавляющему большинству автовладельцев. Суть этого метода заключается в следующем: нужно слить старое масло и залить новое с большим щелочным числом , в идеале – дизельное масло, не стоит бояться заливать его в бензиновый двигатель. При более «нежном» двигателе (например, он рассчитан на вязкость 5W30), можно использовать минеральное масло. После заливки нужно проездить примерно 2 тыс. километров, потом слить его, заменить таким же, или, чтобы эффект был более ощутим, то стоит еще залить мягкую промывку, в продаже их довольно много.

Кстати, промывка существенно усиливает моющие свойства масла. Однако иногда этой процедуры недостаточно. В любом случае, желательно начинать очистку двигателя с мягкой промывки, поскольку это является методом безопасным и правильным .

Агрессивная промывка: тестируем средства

Третий способ представляет собой агрессивную промывку. Нужно залить в двигатель, прямо в старое масло, специальную жидкость, запустить, пусть поработает, примерно полчаса (смотря как предполагает инструкция), затем промывка сливается прямо со старым маслом.

Однако не все промывки хорошо справляются со своей задачей, кроме того, промывки довольно агрессивные, что отражается на уплотнительных прокладках, а также сальниках.

Последнее время на просторах Интернета стали чаще обсуждать эффективность промывки и раскоксовки двигателя путем добавки Димексида , его можно купить в аптеках. Сегодня для тестов я купил этот препарат, он мне обошелся в 54 рубля, и будем проводить эксперименты.

Димексид приобретает форму кристаллов уже при температуре 20 градусов, поэтому предварительно придется его подогреть.

Кроме этого препарата в тестах будут принимать участие уайт-спирит и жироудалитель , которые стали лидерами народных экспериментов.

Что эффективнее?

Итак, чтобы условия были равными для каждого средства, берем один поршень, распиливаем его на куски, каждый кусок помещаем в отдельную колбу, и заливаем эти куски уайт-спиритом, жироудалителем и Димексидом. Помещаем колбы на плитку, чтобы жидкости не остывали, и не кристаллизировался Димексин.

Наблюдаем реакцию в колбе с жироудалителем, пошла какая-то пена, уайт-спирит никаких признаков жизни не проявляет. Через несколько минут мы видим, что жидкость в колбе с Димекидом сильно потемнела, жироудалитель тоже, хотя и меньше, уайт-спирит никак не сработал.

Лучше всех себя проявило себя аптечное средство , шлам легко удаляется даже без механического воздействия, уайт-спирит не дал какого-то ощутимого результата. Жироудалитель сделал свою работу, только поверхность стала какой-то матовой, шероховатой – очевидно, что он вступает в химическую реакцию с алюминием , поэтому никак нельзя советовать в двигатель его заливать ни в коем случае нельзя.

Чтобы использовать Димексид в качестве промывки, нужно на каждый литр масла налить 100 мл. препарата . Ранее мы уже чистили таким способом двигатель и поршни , все очистилось просто отлично, мы ожидали эффекта, но не думали, что получится настолько хорошо.

Итак, проверено, Димексид работает и его вполне можно использовать для очистки двигателя, тем более, стоимость препарата более, чем демократичная. Заливать ли его в свою машину или пользоваться специальной химией – решать вам… Но, помните, о всех тех нюансах и разрушительных действиях, которые рассматривались в статьях на нашем канале ранее, а так и мотор запороть можно.

Если понравилась статья ставьте лайки, делитесь в соцсетях и подписывайтесь на канал, удачи на дорогах!

Источник

Чем отмыть масляный нагар в двигателе? Лучшее средство!

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Эта статья будет интересна тем, кто хоть раз разбирал двигатель автомобиля и сталкивался с проблемным чёрным нагаром на поверхности картера, деталях и ГБЦ. Этот масляный налёт образуется под действием высокой температуры, которая постепенно выжигает масло . Следовательно, продукт сгорания оседает на днище поршней, шатуны, бугеля и т.д. Нагар получается настолько плотным и твёрдым, что его нереально убрать даже отвёрткой , не говоря за щётку по металлу. С поверхностей, для которых недопустимы механические повреждения, к примеру, поршни, убирать этот налёт инструментом вообще нельзя — приходится пол дня сидеть и отмывать его тряпкой с бензином. Однако, всё же существует средство, которое с лёгкостью растворяет масляный нагар , и сейчас я вам о нём расскажу!

Оказывается, что с твёрдой коркой закоксовавшегося масла отлично справляется лекарственное средство димексид . Это противовоспалительный препарат, который применяется, в основном, для предотвращения заражений кожи, а также в качестве проводника каких-нибудь лекарств через кожу. Само вещество имеет очень высокую проникательную способность и может впитываться за считанные секунды как в кожу, так и во многие другие образования, в том числе и в нагар.

Важно! Ни в коем случае не допускайте попадания димексида на поверхность кожи. Он за очень короткое время впитается и попадёт в кровь вместе с растворёнными в нём веществами.

Если использовать это средство по уму, то им можно отмыть весь двигатель до блеска, не прикладывая особых усилий . Объяснить такую разрушительную способность димексида против нагара сложно, но его активность нельзя ни с чем сравнить — достаточно 2-х минут, чтобы он растворил и снял с металла весь чёрный налёт . Однако, чтобы достичь такого эффекта, вещество нужно правильно применять.

На примере рассмотрим очистку поршней. Для этого нам понадобится железная ёмкость вроде баночки, а также небольшая щётка (подойдёт зубная). Наливаем димексид в банку и ставим на плиту, чтобы он немного подогрелся. Затем опускаем в ёмкость поршень и держим на протяжении 5 минут . Если вы хотите ускорить процесс, то всё это можно довести до кипения, но будьте аккуратны, поскольку димексид может с лёгкостью загореться . Спустя несколько минут поршень должен быть зеркально чистым, ну а небольшие остатки можно удалить щёткой.

Стоит отметить, что кроме нагара димексид легко справляется также с краской и многими другими веществами. Поэтому применять его нужно аккуратно и перед этим желательно изучить всю информацию.

Обратите внимание! Димексид горюч и опасен для здоровья, поэтому обращаться с ним нужно очень аккуратно и желательно пользоваться средствами защиты.

Заключение

Если вы разобрали двигатель и увидели внутри печальную картину, то димексид вам в помощь. Он отлично справляется с нагаром и закоксованными поршнями. Лить его в мотор я не советую, так как некоторые детали, к примеру, поддон, покрыты краской, которая с лёгкостью растворится и забьёт масляную систему хлопьями. Ну а в качестве моющего средства вместо бензина димексид пойдёт на ура!

На этом я с вами прощаюсь! Если понравилась статья, то ставьте палец вверх и пишите в комментариях , какие ещё вы знаете средства! Также подписывайтесь на канал , чтобы всегда быть в курсе новых событий! Удачи!

Источник

Как очистить двигатель от нагара

Образование нагара и кокса в бензиновом или дизельном двигателе представляет собой естественный процесс в условиях высоких температур горения топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Фактически, нагар является слоем несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата. Со временем нагарообразование и коксование двигателя прогрессирует, в определенный момент становясь причиной целого ряда неисправностей и сбоев в работе ДВС.

Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно самому определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, чем и как почистить мотор от нагара своими руками.

Нагар в двигателе: основные признаки

Как уже было сказано, в камере сгорания во время сжигания топлива образуется нагар и кокс. Кокс в двигателе представляет собой плотные отложения на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают под воздействием высокой температуры при условии отсутствия достаточного количества воздуха.

Нагар является мелкими рассыпчатыми фракциями того же кокса, которые отделяются от общей массы. Дополнительно к коксованию мотора приводит попадание в камеру сгорания моторного масла. Обычно смазочный материал может проникать в цилиндр через поршневые кольца, а также в случае определенных неполадок ГРМ. Во втором случае частой проблемой становятся сальники клапанов (маслосъемные колпачки).

В списке основных неисправностей, которые возникают при закоксовке мотора, специалисты отмечают следующие:

  • двигатель плохо запускается «на холодную»;
  • после запуска наблюдается троение мотора и/или дымление;
  • в ряде случаев выхлоп имеет специфический запах гари;
  • расход масла увеличивается;
  • двигатель теряет мощность;
  • наблюдается перерасход топлива;
  • на высоких оборотах может возникать детонация и перегрев двигателя;

Во время перегазовок, особенно на авто с неисправным или удаленным катализатором, можно заметить частицы гари, которая вылетает из выхлопной трубы. Также машина вяло реагирует на нажатия педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т.д.

Закоксовка двигателя: возможные последствия

Вполне очевидно, что нагар снижает эффективность и ухудшает общую работоспособность мотора. Параллельно с этим существует риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно коксуются клапана, кольца или возникает эффект КЗ (калильного зажигания). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, возникает залегание колец и снижение компрессии в двигателе, мотор начинает троить, плохо заводится. Достаточно часто клапана прогорают, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически производить очистку в целях профилактики, то есть для предотвращения обильного скопления отложений. Также после появления первых симптомов можно осуществить очистку уже закоксованного двигателя от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки мотора. Давайте подробнее остановимся на том, как самому очистить нагар в двигателе.

Способы промывки мотора от нагара и кокса

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на такие:

  • чистка двигателя при помощи активных химических средств;
  • механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующую промывку;

Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных добавках в топливо (вплоть до подключения мотора к отдельному резервуару со спецсредством для очистки в обход топливного бака) мы акцентировать внимание не будем. Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» движка в относительной чистоте только в случае с новыми или изначально чистыми моторами (например, агрегаты после полного капремонта). Если же двигатель уже был закоксован, тогда подобные способы не принесут желаемого эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально качественно очистить камеру сгорания и т.д. Добавим, что такой способ очистки мотора от кокса и отложений пользуется большой популярностью среди автолюбителей по причине того, что позволяет избежать разборки двигателя.

  1. В начале потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или калильные свечи на дизеле.
  2. Далее нужно залить специальную жидкость (так называемую раскоксовку) в цилиндры мотора через свечные колодцы.
  3. Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов. В результате очиститель кокса и нагара делает отложения в двигателе мягкими.
  4. После вкручивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар попросту выгорает в цилиндрах.

Более подробно о процедуре раскоксовки мотора вы можете прочитать в нашей отдельной статье, где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизельного двигателя. Также отметим, что в свободной продаже представлены различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Lavr».

Теперь поговорим о механической очистке. Данный способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех минусов, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего кокс и нагар удаляется с поверхностей вручную, при помощи инструментов методом шлифовки, а также с использованием активных моющих средств. Такой подход позволяет очистить не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемник, сетка-фильтр маслоприемника и т.д.

Что в итоге

Вполне очевидно, что главным недостатком механического способа является сложность и внушительный объем работ. По этой причине водители редко соглашаются разбирать мотор только для очистки агрегата от нагара и коксовых отложений. Чаще данная процедура производится во время капитального ремонта двигателя.

В результате появляется риск закупорки каналов отделившимися от общей массы частицами. Если иначе, в отдельных случаях мотор лучше не чистить совсем, что позволит эксплуатировать его дальше еще какое-то время. Если же такой двигатель попытаться отмыть от нагара специальными очистителями, тогда вероятность его незамедлительного последующего ремонта сильно возрастает.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать.

Источник

Как удалить отложения в двигателе

Как мы упоминали на прошлой странице, очистка самых глубоких областей [url=’296′]двигателя[/url] вашего автомобиля с [url=’575239′]добавкой[/url] это самый быстрый и простой способ удаления отложений в двигателе. Использовать продукт так же просто, как пойти в магазин, выбрать нужный тип чистящего средства и следовать инструкциям на этикетке. Присадки различаются в зависимости от типа двигателя, того, что они очищают и как часто их следует использовать. Просто убедитесь, что вы правильно следуете инструкциям.

Но если вы планируете очистить корпус дроссельной заслонки от отложений в двигателе, приготовьтесь испачкать руки. Вам нужно будет снять выпускные шланги, шланг впускного воздуха, провода датчиков и все остальное, что связано с воздухозаборником вашего автомобиля. Как только корпус дроссельной заслонки открыт, лучше не запускать двигатель. Запуск двигателя в этот момент может привести к срабатыванию кодов неисправностей от датчиков и потребовать, чтобы ваш двигатель прошел все необходимые проверки, чтобы исправить условия, когда вы запустите двигатель в следующий раз [источник: Аллен].

Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь корпуса дроссельной заслонки, и вы, вероятно, увидите отложения двигателя, прилипшие к внутренним стенкам. Проблема с использованием аэрозольного растворителя для очистки корпуса дроссельной заслонки заключается в том, что многие из этих очистителей содержат сильнодействующие химические вещества, которые противодействуют тому факту, что вы не будете выполнять настоящую очистку. Сильные растворители могут уменьшить покрытие внутри корпуса дроссельной заслонки, которое препятствует накоплению отложений. И не забывайте, что это также может повредить датчики и уплотнения [источник: Аллен].Использование других инструментов или даже чистка зубной щеткой с мягкой щетиной также может повредить некоторые из этих областей. Вот почему специальные инструменты, такие как Intake Snake (или другие подобные), являются лучшим выбором. Эти инструменты специально разработаны для удаления отложений без повреждения чувствительных участков.

Если возможно, найдите гибкий пластиковый инструмент, который достанет до корпуса дроссельной заслонки и позволит вам очистить отложения, не царапая и не повреждая ничего. Некоторые из этих инструментов поставляются с предварительно смоченными наконечниками, которые прикрепляются к инструменту.Эти насадки содержат достаточное количество мягкого растворителя и имеют химический состав, который не повредит внутреннее покрытие корпуса дроссельной заслонки [источник: Allen]. Проведите инструментом по всей внутренней части корпуса дроссельной заслонки, пока не очистите все отложения, до которых сможете добраться. Когда вы закончите, проведите визуальный осмотр, чтобы убедиться, что вы удалили все отложения, которые вы видите, а затем замените все шланги, провода и хомуты.

Ищете дополнительную информацию об удалении отложений в двигателе? Перейдите по ссылкам на следующей странице.

Первоначально опубликовано: 16 мая 2011 г.

Отложения углерода: очищаем то, что осталось позади

Многие технические специалисты и менеджеры хорошо осведомлены о том, что сильное накопление углерода в камере сгорания может создать серьезные проблемы с управляемостью современных двигателей. Однако слишком редко они сосредотачиваются на том факте, что накопление углерода и медленное ухудшение работы форсунки — это постепенный процесс, который влияет не только на производительность двигателя, но и на экономию топлива. Сочетание сегодняшней высокой стоимости топлива с услугами по очистке и обезуглероживанию топливных форсунок, которые предлагает ваш магазин, создает реальную возможность для бизнеса по профилактическому обслуживанию.Несмотря на возможность, подавляющее большинство этих потенциальных продаж PM остаются неиспользованными.

Постоянно растущие цены на топливо в последние годы создали очень эмоциональную горячую кнопку. Увеличение вашей доли прибыльных продаж PM, экономя вашим клиентам реальные доллары каждый раз, когда они останавливаются на заправке, является действительно беспроигрышным предложением для всех. Продвижение услуг по очистке от углерода и инъекций в число основных направлений ваших продаж по ПМ принесет реальную прибыль как магазину, так и покупателю.

Оптимальное сгорание в цилиндре зависит от правильного соотношения воздух/топливо для условий работы двигателя.При стехиометрическом соотношении 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива топливо является наиболее изменчивым и критическим фактором соотношения. Топливо подается в цилиндры форсунками. Индивидуальная форсунка каждого цилиндра должна не только подавать определенное и точное количество топлива, но и топливо должно быть в хорошо распыленной форме. Для поддержания оптимальной эффективности сгорания форсунки должны работать очень близко к спецификациям конструкции оригинального оборудования, а отложения твердого или активного углерода в камере сгорания должны быть на минимальном уровне.

Топливные форсунки рассчитаны на несколько миллиардов циклов в течение срока службы. Даже если клиент проезжает всего 12 000 миль в год, каждая форсунка в двигателе должна срабатывать примерно 18 миллионов раз. Это фантастический объем использования для любого механического устройства. Несмотря на такую ​​невероятную нагрузку, большинство конструкций форсунок редко выходят из строя из-за механических или электрических неисправностей. Самая распространенная проблема, связанная с форсунками, — это засорение. Даже небольшие ограничения будут искажать как качество распыления форсунки, так и объем топлива, который она способна подать при заданной нагрузке двигателя и оборотах.

С течением времени загрязняющие вещества в топливных баках, топливопроводах или топливной рампе — или даже в самом топливе — всегда будут ограничивать поток форсунок; это факт. Посторонние частицы, такие как ржавчина, также будут накапливаться в фильтре форсунки или топливных фильтрах, что эффективно снижает расход топлива. Чрезвычайно мелкие частицы ржавчины могут даже пройти через крошечный фильтр форсунки, что приведет к изменению формы распыла, а также к уменьшению объема форсунки; они могут даже помешать правильной посадке игл форсунок (см. фото 1 на стр. 50).

Независимо от того, застряла ли цапфа в своем гнезде или нет, всегда будет происходить переполнение цилиндров топливом. Если игла форсунки смещена, не только соответствующий цилиндр будет залит топливом, но и PCM (через обратную связь датчика O2) уменьшит подачу топлива в другие цилиндры, что приведет к снижению производительности (и снижению экономии топлива). , и создание возможности повреждения двигателя, поршня или колец. С другой стороны, если застрявшая цапфа никогда не открывается, этот цилиндр вообще не будет получать топливо, и PCM попытается исправить проблему с бедным банком, переполнив остальные цилиндры на этом ряду датчиков O2.Эти сценарии характерны для автомобилей, топливные системы которых не обслуживались регулярно. Форсунки должны быть очень чистыми для оптимальной работы системы и экономии топлива.

Хотя PCM (в замкнутом контуре) может изменять поток форсунки за счет уменьшения длительности импульса форсунки, он не может управлять отдельной неисправной форсункой. Всего одна неэффективная форсунка повлияет на общую производительность и топливную экономичность двигателя. Помимо проблем, связанных с качеством топлива, форсунки нагреваются от окружающей среды и неизменно вызывают внутреннее засорение, а также засорение наконечников форсунок.Каждый день несгоревшие присадки к топливу оседают на штифтах и ​​отверстиях форсунок и в конечном итоге изменяют объем потока форсунок и форму распыления топлива. После остановки двигателя наконечники форсунок становятся теплоотводом и выпекают остатки топлива и/или топливных присадок на наконечниках форсунок. В конечном итоге это вызовет такие симптомы, как снижение производительности двигателя, негерметичные форсунки и повреждение других компонентов, таких как датчики кислорода и каталитические нейтрализаторы, когда несколько цилиндров перегружены топливом, чтобы компенсировать один или несколько цилиндров с недостаточным количеством топлива, поскольку PCM пытается поддерживать стехиометрию.Но задолго до того, как эти проблемы станут серьезными, произойдет значительное снижение экономии топлива вашего клиента.

Часть работы топливной форсунки заключается в распылении топлива путем физического превращения жидкого топлива, подаваемого в топливную рампу, в мельчайшие капельки. Но для того, чтобы топливо полностью сгорало и высвобождало как можно ближе к 100% своей энергии, оно должно испаряться задней частью горячего впускного клапана. Только после испарения топливо может эффективно смешиваться с кислородом с образованием эффективной горючей смеси.Даже в совершенно новом двигателе никогда не произойдет полного испарения топлива. Со временем проблема неэффективного распыления из-за ограниченных форсунок приведет к образованию нагара на клапанах. Поскольку углеродные отложения являются очень плохим проводником тепла, процесс испарения топлива в конечном итоге будет становиться все менее и менее эффективным и, как следствие, будет снижать эффективность сгорания в отдельных цилиндрах, тратить топливо, снижать производительность и создавать нежелательные выбросы.

Так как именно и почему накапливается нагар? Единственная причина заключается в том, что в камере всегда есть некоторая степень неэффективности сгорания.Но потеря энергии от неполного сгорания, которая в первую очередь приводит к накоплению углерода (фото 2), также может ускорить и усугубить потерю энергии топлива.

Гексан является основным химическим соединением, содержащимся в бензине. Твердые углеродистые отложения, которые накапливаются в бензиновом двигателе, всегда являются показателем потери энергии из-за неполного преобразования определенного типа углеводорода (гексан) в углекислый газ. Как и любое другое химическое вещество, гексан можно разделить на другие вещества только путем химической реакции.В случае двигателя внутреннего сгорания эта реакция известна как сгорание. Когда углеводороды (HCs), содержащиеся в бензине, горят, в химической реакции участвует молекулярный кислород. Теоретически при этом типе горения должно остаться только два побочных продукта — углекислый газ (CO2) и вода (h3O). Конечно, в реальном мире четырехтактного процесса бензинового двигателя происходящая реакция никогда не будет тотальной и полной.

В процессе сгорания тепло превращает неизрасходованные испаренные УВ в твердое или твердое вещество, известное как активированный уголь.Активированный уголь будет накапливаться на горячих компонентах внутри камеры сгорания с исключительно зернистой структурой, содержащей множество мелких трещин и выступающих краев на его поверхности, что делает его чрезвычайно пористым и естественным абсорбентом дополнительных сырых или непрореагировавших углеводородов.

Очевидно, что стратегия холодного обогащения PCM необходима даже в случае совершенно нового двигателя, поскольку невозможно добиться достаточного испарения распыленного топлива на задних сторонах холодных впускных клапанов. Но неизбежное накопление углерода на клапанах в конечном итоге приведет к проблемам с работой холодного (а иногда даже горячего) двигателя, таким как спотыкание, провисание, остановка и т. Д.Форсунки распыляют свой объем топлива очень близко к началу такта впуска; только позже в такте впускной клапан фактически открывается, чтобы втянуть воздух и топливо в цилиндр. Небольшие порции распыленных углеводородов, распыляемые форсунками на заднюю часть закрытых впускных клапанов, неизменно будут поглощаться и превращаться под действием тепла в дополнительный остаток активированного угля.

Клапаны с сильным нагаром становятся очень эффективной топливной губкой, поглощая все большее и большее количество сырых углеводородов, прежде чем они откроются.Это фактически приводит к тому, что в камеру всасывается обедненный заряд воздуха / топлива, что приводит к менее эффективному такту сгорания с дополнительными неизрасходованными углеводородами, доступными для преобразования в отложения активированного угля. Со временем все более обедненные, чем хотелось бы, воздушно-топливные смеси будут создаваться за счет поглощения сырых углеводородов уже существующим активированным углем во время каждого последующего цикла такта впуска. Углеродный остаток разрастается все больше и больше, растет как грибок и все время тратит энергию впустую и создает потенциал для других проблем, таких как преждевременное зажигание, плохое уплотнение или залипание клапана.

Хотя вполне нормально ожидать, что некоторое количество неизрасходованных углеводородов (и образующихся твердых углеродов) останется даже при самых эффективных результатах изначально несовершенного процесса сгорания, вам также следует уделить время тому, чтобы посмотреть и указать своим клиентам, что не нормально.» Выхлопная труба может быть барометром того, сколько углеродных «отходов» (и накоплений) происходит внутри камеры сгорания. Очевидно, что черная и закопченная выхлопная труба указывает на большую неэффективность сгорания (и перерасход топлива).

Скопление углерода в камере сгорания также влияет на теплопередачу. Возможно, вы уже знаете, что дополнительное накопление тепла всего на 30–40 °F из-за чрезмерного нагара в камере сгорания может вызвать преждевременное зажигание, что приведет к снижению экономии топлива, и что отрегулированное PCM запаздывание по сигналу активного датчика детонации будет привести к еще большей потере эффективности двигателя. Но знаете ли вы, что чрезмерные отложения твердого углерода также эффективно снижают объемный КПД двигателя? Во время тактов сгорания и выпуска головка блока цилиндров и поршневые кольца, соприкасающиеся со стенками цилиндра, поглощают часть теплоты сгорания цилиндра; однако головка поршня действует как основной теплоотвод.

В зависимости от характеристик теплопередачи конкретного двигателя, количество тепла, первоначально поглощаемого (и временно накапливаемого) поршнем во время тактов двигателя в такте сгорания и выхлопа, может быть значительным. Часть этого аккумулированного тепла неизбежно передается воздушно-топливной зарядке во время тактов впуска и сжатия. Теплоты, передаваемой индукционному заряду, должно хватать только на улучшение испарения топлива во избежание образования конденсата на стенках канала ствола.Сильно науглероженные поверхности поршня и камеры сгорания, которые чрезмерно повышают температуру поступающей в камеру сгорания смеси, приводят к тому, что воздушно-топливные смеси достигают относительно более высоких температур в конце такта впуска, чем в его начале, что, в свою очередь, может снизить объемный КПД.

Таким образом, точно так же, как проблемы с ограниченными форсунками, отложения углерода нежелательны, но со временем становятся неизбежными. Эти поглощающие энергию отложения накапливаются не только на компонентах, непосредственно контактирующих с камерой сгорания, таких как поршни, кольца и клапаны, но и на наконечниках форсунок, корпусах дроссельных заслонок и каналах рециркуляции отработавших газов.Отложения создают проблемы с холодными характеристиками и экономией топлива задолго до того, как они проявятся как серьезная проблема с управляемостью.

Существуют и другие компоненты двигателя, подверженные накоплению твердого углерода:

Кольца. Во многих современных двигателях используются алюминиевые поршни. Поскольку алюминиевые поршни имеют более высокие характеристики теплового расширения, чем стенки цилиндров, они должны иметь достаточный зазор в самых экстремальных температурных условиях. Естественно, скорость расширения между поршнями и стенками цилиндра будет наиболее высокой в ​​условиях полной нагрузки двигателя, поэтому в условиях частичной нагрузки алюминиевый зазор между поршнем и отверстием должен быть больше идеального.Это, в свою очередь, увеличивает пространство между поршнями и стенкой отверстия, увеличивая вероятность нагарообразования в области колец.

Форсунки. Помимо проблем с закупоркой форсунок из-за загрязнителей топлива, упомянутых ранее, углеродистые отложения (от нагревания), которые накапливаются на наконечниках топливных форсунок, неизбежно вызывают неравномерное распыление топлива. По мере того, как коническая форма распыла ухудшается до формы неравномерного распыления, также естественным образом происходит увеличение накопления активированного угля.

ЕГР.Поскольку ни один двигатель не обеспечивает 100% эффективность сгорания, некоторое количество твердых углеродов естественным образом выходит через выхлопную систему. После этого «отходы» активированного угля будут снова попадать в систему EGR, накапливаться и закупоривать каналы EGR. Двигатели, страдающие от проблем с чрезмерным расходом масла, также могут усугубить проблему. Нагар на масляной основе может накапливаться при износе поршневых колец, позволяя маслу просачиваться через кольца из картера. Масло также может попасть прямо в камеру сгорания из-за изношенных впускных клапанов или направляющих.Углеродные отложения на масляной основе будут иметь липкую и смолистую консистенцию, в отличие от более сухих отложений активированного угля из-за неэффективного или неполного процесса сгорания.

Свечи зажигания. По данным по крайней мере одного производителя свечей зажигания, нагарообразование является причиной около 90% всех проблем со свечами зажигания. NGK заявляет, что углеродистые отложения, которые накапливаются на зажигающем конце наконечника изолятора свечи зажигания, образуют токопроводящий путь от центрального электрода вниз по наконечнику изолятора к месту, где изолятор встречается с металлической оболочкой, через который протекает электрический ток.Когда подается напряжение, при определенных условиях угольный тракт может пропускать достаточный ток, чтобы предотвратить накопление достаточного напряжения в зазоре, и произойдет пропуск зажигания.

Нагар может также накапливаться на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе, а также в каталитическом нейтрализаторе и кислородных датчиках. Неисправности основных компонентов, которые приводят к тому, что эффективность сгорания в цилиндре становится меньше той, на которую двигатель был рассчитан, когда он новый, ускорят срабатывание углеродной бомбы замедленного действия.Например, если система зажигания вырабатывает более низкое, чем обычно, искровое напряжение в одном или нескольких цилиндрах, будет сгорать меньше углеводородов и накапливаться больше отложений. Слишком много топлива в камере (обогащение), неисправности системы рециркуляции отработавших газов и грязные, подтекающие или засоренные топливные форсунки — все это приведет к неэффективности сгорания и большему количеству потраченной впустую энергии, которая будет накапливаться в виде несгоревших и активированных отложений твердого углерода в камере сгорания. Вот почему вы всегда должны рекомендовать хорошую процедуру декарбонизации после выполнения ремонта, связанного с выбросами, которым ваш клиент пренебрегал в течение некоторого времени.

С точки зрения выбросов, те же экологические проблемы, которые привели к разработке неэтилированного топлива, систем зажигания с более высокой энергией и электронного впрыска топлива, также значительно уменьшили углеродистые отложения. Всего три десятилетия назад эти отложения можно было с точностью охарактеризовать как массивные. Дальнейшее сокращение углеродистых отложений было достигнуто позже за счет добавления различных химикатов для создания моющих топлив, которые помогают предотвратить прилипание чрезмерных углеродистых отложений к горячим металлическим поверхностям, таким как впускные клапаны и топливные форсунки.Однако в последние годы отложения углеродных отходов вновь появились с удвоенной силой. С тех пор как EPA впервые установило минимальные стандарты эффективности присадок в 1995 году, большинство продавцов бензина фактически снизили уровень концентрации моющих присадок в своих бензинах до 50%!

Октановое число топлива и качество или тип топлива, используемого в двигателе, также могут вызывать озабоченность. Индекс управляемости (DI) является мерой общей летучести бензина или тенденции к полному испарению.Высокое число DI менее изменчиво, чем низкое. Бензин премиум-класса имеет более высокий DI (менее летучий), чем обычный или средний бензин. Поскольку топливо с более высоким числом DI или октановым числом сгорает медленнее, двигатели с более высокой степенью сжатия обычно используют топливо с более высоким октановым числом, чтобы избежать преждевременного зажигания из-за перегрева. Наоборот, при использовании высокооктанового (менее летучего) топлива, чем было разработано двигателем, топливо будет сгорать слишком медленно, что приведет к неполному сгоранию, увеличению нагара и проблемам с управляемостью, таким как более частый холодный пуск, провалы при прогреве, колебания и глохнет при умеренных температурах окружающей среды.

Дочитав до этого места, вы должны убедиться, что для достижения максимальной экономии топлива двигатель должен работать с максимальной эффективностью. В случае явно «хорошо работающего» двигателя клиента максимальная экономия топлива зависит не от двигателя в целом, а от работы каждого отдельного цилиндра с чистыми камерами сгорания и форсунками для достижения максимального индивидуального уровня эффективности сгорания.

Качество холостого хода может быть очень полезным индикатором эффективности отдельных цилиндров двигателя без явных проблем с производительностью.Вы когда-нибудь замечали, как значительно улучшаются холостые качества трясущегося двигателя после хорошего обслуживания топливной и впускной систем? Двигатели трясутся, потому что относительная неэффективность сгорания между отдельными цилиндрами также создает дисбаланс мощности их соответствующих тактов сгорания, а степень дисбаланса напрямую связана с интенсивностью колебаний. Последующие такты выпуска неэффективных отдельных цилиндров также будут создавать асинхронные импульсы давления, выходящие через выхлопную трубу.

Возможно, вы помните извечное испытание – держать тряпку в потоке выхлопных газов у ​​выхлопной трубы. Если тряпка периодически затягивалась обратно к выхлопной трубе, это указывало на пропуски зажигания в цилиндре. Ну, угадайте что? Любая неэффективность сгорания в цилиндре является «частичным» пропуском зажигания, и применяется тот же принцип. Неравномерные импульсы выхлопа вызваны неравным парциальным давлением кислорода (PpO2), содержащегося в менее эффективном такте выпуска цилиндра. Если все цилиндры двигателя сгорают с одинаковой относительной эффективностью, PpO2 такта выпуска каждого отдельного цилиндра будет одинаковым.С другой стороны, разное давление в цилиндрах с неэффективным сгоранием будет создавать повторяющиеся асинхронные волны давления в выхлопе.

Давление в такте выпуска будет варьироваться в прямой зависимости от относительной эффективности сгорания в каждом цилиндре и теперь может быть измерено в режиме реального времени с помощью программного обеспечения, способного анализировать такты выхлопа в отдельных цилиндрах с помощью сигналов от датчика пульса, вставленного в выхлопную трубу. Снимок экрана программного обеспечения ACE Detective-PM, показанный на рис. 1 на стр. 48, отображает выборку импульсов такта выпуска каждого цилиндра (синий) между моментом зажигания одного цилиндра (красный) на двигателе V6.На осциллограмме показан пример двигателя с неэффективным сгоранием (отмечено желтым цветом на программном дисплее цилиндров и полос) в нескольких цилиндрах. Несоответствие давления в такте выхлопа между цилиндрами на внешне хорошо работающем двигателе указывает на то, что на этом автомобиле может потребоваться услуга впрыска топлива и обезуглероживания. На рис. 2 показано резкое улучшение относительных импульсов такта выпуска после такого обслуживания.

Итак, как вы будете решать проблемы с топливными форсунками и выбросами углерода у ваших клиентов? Имеется различное оборудование для очистки от углерода, а список поставщиков приведен на стр. 48.Одним из самых простых методов является химическая добавка, которая вводится в воздухозаборник и топливную рампу через систему подачи, подвешенную к капоту на крюке, такую ​​как Inject-A-Flush от BG Products (фото 3 на стр. 50). Этот тип оборудования находится под давлением цехового воздуха для введения сильных химических растворителей в топливную рампу и системы впуска для очистки топливных форсунок и удаления отложений в верхней части двигателя.

Второй вариант включает в себя машины для очистки на автомобиле, которые подключаются к впускной и возвратной магистралям топливной системы автомобиля с помощью адаптеров для конкретного автомобиля (фото 4 на стр. 52).Этот тип машины обходит подачу топлива из бака транспортного средства, заменяя его баком для топлива/растворителя, расположенным внутри машины. Смесь химического моющего раствора и бензина подается в топливную рампу, проходит через форсунки и запускает двигатель. Углерод и другие загрязнения в форсунках форсунок, на впускных клапанах, в камере сгорания, на кислородном датчике и в каталитическом нейтрализаторе удаляются и выходят через выхлопную систему.

Даже этот тип очистки обычно эффективен только на 75% (или меньше) при очистке топливных форсунок.По этой причине как первый, так и второй тип оборудования для очистки форсунок могут лучше всего подходить для профилактического обслуживания, а не для решения проблем с управляемостью, возникающих из-за двигателей с высокой температурой или из-за засорения форсунок отложениями, такими как ржавчина или вода. загрязнение топлива смесью этанола. Введение в двигатель растворителей для химического удаления нагара достаточно эффективно очищает верхние части впускных клапанов, но потенциально забитые или разрушающиеся корзины игл форсунок не заменяются, и у вас нет возможности узнать их состояние.Условия высокой температуры, типичные для ездовых циклов современных пассажиров с интенсивным движением, отвердевают отложения, попавшие на сетчатые фильтры впускных форсунок, а сами форсунки делают невозможной полностью эффективную химическую очистку. Несмотря на то, что некоторые загрязняющие вещества могут стать достаточно мягкими, чтобы химические вещества могли вытесняться, некоторые или все форсунки можно не очистить. Негерметичные форсунки, слабые пружины цапф и плохие формы распыления, помимо других потенциальных проблем, все еще могут существовать.

Наиболее тщательную очистку и оценку топливных форсунок можно выполнить только путем физического снятия форсунок с двигателя с последующей очисткой без применения едких химикатов.В оборудовании для очистки вне автомобилей используются ультразвуковые ванны (фото 5 на стр. 52), которые производят звуковые волны намного выше диапазона человеческого слуха (от 33 до 40 кГц), обеспечивая полное восстановление форсунок. В этом методе форсунки погружаются в негорючий ультразвуковой очиститель (обычно линейный спирт и силикат натрия), содержащийся в резервуаре.

Вопреки тому, что вы можете предположить, применение звуковых волн чрезвычайно высокой интенсивности и высокой частоты не «стряхивает» напрямую грязь и мусор с форсунок.Ультразвуковые частоты вызывают образование пузырьков воздуха внутри ванны. Энергия, высвобождаемая при схлопывании миллионов микроскопических кавитаций, когда форсунки управляются электронными импульсами, на самом деле очищает форсунки от грязи. Когда пузырьки, образующиеся в кавитирующей жидкости, схлопываются, они образуют крошечные, но мощные струйные потоки давления, направленные как на внутреннюю, так и на внешнюю поверхность форсунки.

После очистки форсунки можно установить на рейку проточного стенда для проверки.Первоначальный тест является электрическим, чтобы проверить сопротивление каждой форсунки. Отмечаются показания сопротивления, и каждая форсунка сравнивается с другими на предмет различий между согласованным набором форсунок. Чтобы исключить возможность электрических неисправностей перед повторной установкой форсунок на двигатель, очень важно проверить сопротивление обмотки катушки, когда форсунки находятся во включенном состоянии или под нагрузкой. Некоторые устройства автоматически проверяют обмотки форсунок на короткое замыкание или обрыв при протекании тока через катушки.Если будет обнаружено, что какие-либо форсунки, установленные на рейке, выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, подается звуковой сигнал, и эти форсунки будут отображаться на панели управления до начала проверки расхода.

Затем можно провести стендовые испытания многократного распыления и объемного расхода (фото 6). Все форсунки должны быть испытаны потоком как в статическом (полностью открытом), так и в динамическом (импульсном) режимах. Необходима серия временных тестов продолжительностью от 15 до 120 секунд для охвата скорости подачи с широкой шириной импульса, чтобы убедиться, что форсунки будут способны подавать хороший объем и форму распыла перед повторной установкой.

Теперь, когда вы знаете факты, дело за вами. Объясните своим клиентам, что обезуглероживание камеры сгорания и обслуживание форсунок может не только обеспечить немедленное снижение их общего расхода топлива (и стоимости), но и сократить их долгосрочные затраты (и время простоя автомобиля) на диагностику неисправностей управляемости. Игнорирование этих двух жизненно важных услуг PM также неизбежно приведет к необходимости ремонта впускного клапана, поврежденного углеродом, и вызовет ненужные отказы и замены лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора.

Не позволяйте темному облаку нагара скрывать реальность его серебряной подкладки.

Скачать PDF

Как удалить отложения в двигателе?

Ускорение от светофора до светофора может дать вам представление о том, насколько хорошо работает ваш двигатель, с ощущением «сиденья штанов». Что происходит, когда все начинает чувствовать себя немного вялым при приеме газа? Эта статья посвящена тому, как удалить отложения в двигателе.

Возможно, ваш двигатель начинает звучать больше как трактор, а не как мощный автомобиль.Возможно, это заставляет вас меньше гордиться своим автомобилем или грузовиком, когда вы болтаете о нем с друзьями. Хуже всего, когда вы идете на заправку, чтобы заправиться, и понимаете, что вы не получаете такие же или обычные мили на галлон.

Эффективность сгорания зависит от нескольких факторов, таких как качество топлива, правильный угол опережения зажигания, правильность работы компонентов системы впрыска топлива и т. д. Однако у вас может быть серьезное отложение отложений в двигателе, и вы совершенно не подозреваете об этом.

Давайте немного глубже изучим, что такое нагар.Каковы общие причины, общие проблемы и как избавиться от этих грозных грабителей мощности и пробега.

Двигатели без нагара — новые и не бывшие в употреблении. Как только двигатель начинает работать, топливо проходит через камеры сгорания, и при детонации появляются нагары.

Механически двигатель рассчитан на низкий уровень углеродистых отложений, и его не беспокоит такой опасный материал. Проблемы начинают появляться, когда в силу различных обстоятельств эти отложения углерода становятся чрезмерными.В прошлом, когда двигатели с непосредственным впрыском только появились на рынке, у большинства из них начались проблемы с управляемостью. Позже было обнаружено, что проблемы были вызваны чрезмерным накоплением углерода вокруг впускных клапанов.

К сожалению, это явление по-прежнему проявляется как в старых, так и в новых моделях двигателей, поскольку этот тип впрыска топлива более подвержен проблемам. Есть три основные причины, по которым двигатели с непосредственным впрыском более чувствительны к нагару. По этим причинам одна из них связана исключительно с непосредственным впрыском, а две другие также являются проблемами, характерными для более старых типов впрыска топлива через порт (но с меньшим негативным влиянием на характеристики двигателя).

Дополнительные причины связаны с детергентами топлива. Если вы когда-нибудь видели двигатель в открытом виде, вы лично видели, что внутренние компоненты выглядят чистыми, почти отполированными. Это благодаря топливу и моющим средствам, которые находятся внутри него. Когда он движется внутри двигателя, он промывает все отсеки, с которыми сталкивается.

Однако в системах непосредственного впрыска это топливо и моющие присадки не достигают задней части впускных клапанов. Просто потому, что топливо впрыскивается прямо в цилиндр, а не через заднюю часть клапана, что делает его и топливный порт склонными к ускоренному накоплению нагара.


Еще одним важным фактором является постоянное развитие технологий.

По мере того, как двигатели становятся все более и более эффективными и способны выжимать больше мощности из меньшего рабочего объема, эти малолитровые двигатели еще больше нагреваются. Это было достигнуто путем изменения смеси воздуха и газа, времени и давления сгорания.

Одна оговорка заключается в том, что именно эти элементы со временем усугубляют проблемы, поскольку двигатель настолько точно настроен, что работает где-то на грани между максимальной эффективностью и пропусками зажигания .Возможности для ошибки кроются в размерах в микроны и появлении горячих точек в камере сгорания или изношенной свече зажигания только в уравнении.

Если появляется горячая точка или подается неоптимальная искра, количество несгоревшего топлива в камере сгорания увеличивается. Во время такта впуска, когда клапаны открыты, они могут соприкоснуться с этим несгоревшим топливом, которое прилипнет к ним. Поскольку фаза впуска более холодная, чем фаза выпуска, эти отложения на впускных клапанах невозможно сжечь.

Общая конструкция камеры сгорания как на двигателях с непосредственным впрыском, так и на двигателях с топливным портом выполнена таким образом, что впускной клапан входит в камеру. Как и выше, если цикл сгорания меньше оптимального, впускной клапан подвергается воздействию побочных продуктов, которые могут прилипнуть к его горловине.

Наконец, современные технологии, такие как система изменения фаз газораспределения, турбонаддув, деактивация цилиндров и принудительная вентиляция картера, способствуют увеличению вероятности образования углеродистых отложений в двигателе.

К счастью, есть несколько способов решить проблему нагара.

Один из них называется профилактическим обслуживанием. Каждому из нас может быть болезненно помнить об определенных элементах обслуживания в надежде, что будущее будет без проблем, однако эти несколько действий почти ничего не значат по сравнению с преимуществами, которые они приносят.


Небольшой список выглядит следующим образом:
  • Планируйте и соблюдайте сроки замены масла, чтобы поддерживать приводы распределительных валов в оптимальном рабочем состоянии.Это обеспечит нормальный контакт впускных клапанов с этими отложениями в двигателе. И здесь вы думали, что замена масла предназначена только для уменьшения износа.
  • Заменяйте свечи зажигания через рекомендуемые промежутки времени, чтобы уменьшить риск наличия несгоревшего топлива в камере сгорания.
  • Убедитесь, что топливные форсунки чистые, чтобы они могли поддерживать правильную геометрию распыления во избежание образования горячих точек.
  • Регулярно проверяйте наличие обновлений программного обеспечения управления двигателем. Это может помочь уменьшить воздействие на клапаны условий, благоприятных для образования нагара.Возможно, вам придется искать это даже на веб-сайте OEM-производителя, чтобы убедиться, что на вашем автомобиле установлена ​​​​последняя версия программного обеспечения, поскольку в большинстве официальных обновлений такие проблемы не упоминаются.

    Теперь, когда вы сделали все вышеперечисленное, вы почти у цели. К сожалению, все еще есть место для наихудшего сценария, когда, независимо от всех ваших действий, ваш двигатель естественным образом вырабатывает изрядное количество углерода. Это тот момент, когда вам нужно будет присмотреться к химическим очистителям. Эти химические очистители впрыскиваются во впускную систему автомобиля и удаляют углеродистые отложения, однако некоторые из них могут нанести вред вашему двигателю и его компонентам.

    Еще один способ сделать это более инвазивным способом — обратиться в мастерскую, снять впускной коллектор, головки и т. д., а затем удалить отложения щетками или пескоструйным аппаратом. Это, однако, может быть дорогостоящим и очень трудоемким.

Обслуживание GDi: Не позволяйте накоплению углерода стать серьезной проблемой

Ни одна новая технология не может быть безотказной, и, к сожалению, GDi не является исключением.

Здесь мы рассмотрим одну из наиболее распространенных проблем обслуживания — накопление углерода — и то, как вы можете помочь своим клиентам держать ее под контролем.

Что такое нагарообразование?

В обычном двигателе с распределенным впрыском топлива или многоточечным впрыском топливо впрыскивается во впускное отверстие каждого цилиндра непосредственно перед впускным клапаном, где оно смешивается с поступающим воздухом, после чего топливная смесь втягивается в цилиндр двигателя. Во время этого процесса топливо омывает впускные клапаны, удаляя окисленное топливо или грязь из всасываемого воздуха.

Напротив, GDi впрыскивает топливо под высоким давлением непосредственно в камеру сгорания.Тонко распыленная и точно направленная топливно-воздушная смесь улучшает качество сгорания, обеспечивая большую мощность и более низкий уровень выбросов. Однако недостатком является то, что топливо больше не достигает клапанов и не очищает их, вызывая накопление отложений.

Типы нагара

Со временем эти отложения будут накапливаться на форсунках и клапанах, вызывая несколько проблем:

  • Форсунки : Нагар на наконечнике форсунки может ограничивать подачу топлива, вызывая обедненную работу двигателя, другими словами, слишком много воздуха и недостаточно топлива.Это может вызвать несколько проблем, таких как неровный холостой ход, пропуски зажигания, плохая экономия топлива и увеличение выбросов, а также повышенный риск детонации и преждевременного зажигания. Эти отложения обычно образуются сразу после выключения двигателя, а это означает, что они будут накапливаться быстрее при более коротких и частых поездках.
  • Впускные клапаны : Со временем на впускных клапанах может скапливаться углерод, что мешает им правильно открываться и закрываться. Это ограничивает поток воздуха в цилиндры, снижая мощность двигателя и экономию топлива.Хотя отложения на впускных клапанах являются нормальным побочным продуктом сгорания, они могут образовываться быстрее, если изношены направляющие или уплотнения клапанов, или в автомобилях с регулируемой синхронизацией клапанов, где клапаны открыты дольше и, следовательно, подвергаются большему воздействию частиц углерода.


Признаки нагара

Накопление углерода может проявляться по-разному, включая:

  • Потеря мощности, особенно при движении на высокой скорости
  • Плохое ускорение
  • Холодный останов
  • Пропуски зажигания двигателя
  • Снижение эффективности использования топлива
  • Загорелся индикатор проверки двигателя
  • Грубый ход
  • Вибрация двигателя на холостом ходу


Предотвращение образования нагара

В то время как автомобили GDi требуют обслуживания, как правило, между 20 и 40 000 миль, регулярное техническое обслуживание между ними поможет предотвратить накопление углерода:

  • Заменяйте масло в соответствии с интервалами замены, рекомендованными производителем, и используя указанное масло для оптимальной работы впускных клапанов.
  • Заменяйте свечи зажигания при рекомендованном пробеге, чтобы уменьшить количество несгоревшего топлива в камере сгорания.
  • Используйте топливо высшего качества с добавлением моющих присадок, чтобы детали двигателя оставались чистыми от отложений.
  • Добавьте очиститель топливной системы для поддержания состояния системы GDi.


Диагностика нагара

К сожалению, многие владельцы транспортных средств не осознают необходимость регулярного обслуживания, пока не становится слишком поздно и не загорается индикатор проверки двигателя.В этом случае есть несколько простых процедур, которые вы можете выполнить для диагностики накопления углерода:

  • Считайте все коды неисправностей с помощью диагностического прибора 
  • Провести вакуумный тест на холостом ходу и при 2000 об/мин
  • Проверить продувку двигателя по
  • Проверить фазы газораспределения
  • Проверить компрессию
  • Провести тест на герметичность баллона


Решение проблем с нагаром

Но не волнуйтесь — не все потеряно, если подтвердится накопление углерода.Хотя есть несколько продуктов, которые утверждают, что удаляют эти отложения, единственный способ полностью избавиться от них — это разобрать компоненты и выполнить ультразвуковую очистку. Используя высокочастотные звуковые волны, наш ассортимент резервуаров для ультразвуковой очистки Hartridge глубоко очищает все поверхности, включая труднодоступные щели, обеспечивая более тщательную и быструю очистку по сравнению с другими методами.

Таким образом, по мере того, как количество двигателей GDi на дорогах продолжает расти, будет расти и количество сервисных проблем, связанных с накоплением углерода.Понимая проблемы, вызванные этим, и способы их предотвращения, автомастерские могут предложить своим клиентам полное решение GDi на протяжении всего срока службы автомобиля.

Чтобы узнать о других распространенных проблемах службы GDI, щелкните здесь!

Как удалить нагар с двигателя

«Как убрать нагар на воздухозаборниках»

Все двигатели сжигают топливо, и отложения углерода или сажи являются естественным явлением, но со временем это может вызвать проблемы по мере накопления углеродного слоя.

Он будет ограничивать поток воздуха в двигатель, может создавать необычные потоки воздуха в цилиндры, что препятствует правильному распылению и смешиванию топлива, а в некоторых местах может вызывать образование горячих точек, увеличивая риск детонации.

Итак, давайте рассмотрим декокс или очистку от нагара и почему мы должны это делать.

Это особенно серьезная проблема в двигателях с непосредственным впрыском топлива, вокруг впускных клапанов, и ее следует рассматривать как обычную проблему, которую следует решать в ходе обслуживания.

Почему это происходит на двигателях с непосредственным впрыском?

Это происходит, когда двигатель холодный и работает неэффективно или когда он выключен. Масло и твердые частицы в двигателе из соображений защиты от загрязнения и контроля выбросов сбрасываются во впускное отверстие, где они сжигаются в двигателе.

Эти частицы прилипают к впускным клапанам и без протекания через них топлива затвердевают и накапливаются.

Перед непосредственным впрыском топливо добавлялось, когда воздух попадал на клапаны, и это топливо эффективно очищало клапаны.

Двигатели группы VAG

и двигатели BMW кажутся худшими для этой проблемы, а GM и Ford значительно лучше.

Двигатели большого объема намного хуже, чем турбоагрегаты меньшего размера.

Новые двигатели с непосредственным впрыском имеют меньше проблем с накоплением углерода, но если топливо не распыляется на впускные клапаны, проблема все еще присутствует.

Почему тогда мы используем непосредственный впрыск, если это такая проблема?

Позволяет двигателю работать с гораздо более высокой степенью сжатия, что положительно сказывается на эффективности и мощности.

При впрыскивании топлива в сжатый воздух цилиндров в последнюю минуту исключается риск детонации или преждевременного воспламенения.

Топливные системы с прямым впрыском должны работать при гораздо более высокой степени сжатия.

Как насчет нагара в обычных двигателях?

Нагар, как правило, покрывает стенки цилиндров и выпускные клапаны, в конечном итоге вы можете страдать от горячих точек, которые могут вызвать преждевременное зажигание. Поскольку выпускные клапаны засоряются, это будет препятствовать потоку выхлопных газов.

На свечах зажигания нагар может действовать как изолятор и препятствовать возникновению искры или может ослабить искру или создать точки перегрева.

Таким образом, на двигателях с большим пробегом, безусловно, стоит выполнить очистку от углерода, также известную как декокс.

Удаляют ли очистители инжекторов нагар?

Короче, нет! Он не впрыскивается во впускной канал, поэтому он никогда не соприкоснется с углеродом, который вы хотите удалить.

ОДНАКО очистит форсунки и внутренние компоненты двигателя. Это позволит двигателю работать более эффективно, а двигатель с чистым сгоранием имеет меньше углеродистых отложений, о которых нужно беспокоиться, чем двигатель, закопченный и грязный.

Итак, как удалить нагар. Вот наиболее распространенные методы, и мы обсудим их более подробно в этой статье.

  1. Самодельные спреи, подаваемые через воздухозаборник
  2. Самодельные спреи распыляются непосредственно на клапан при снятом впускном коллекторе
  3. Профессиональные растворы для распыления химикатов
  4. Профессиональный абразивный спрей

Как очистить двигатель от нагара.

Маршрут «Сделай сам»

Использование аэрозольного очистителя — не идеальный результат, но это заметно улучшает проблему нагара, а при повторном применении может помочь удалить нагар.

СЛЕДУЙТЕ инструкциям, прилагаемым к продукту, который вы планируете использовать, и ознакомьтесь с рекомендациями для вашего двигателя, все они немного отличаются.

Вообще говоря, большинство самодельных аэрозольных очистителей углерода используют следующий метод.

  1. Открывайте воздухозаборник как можно ближе к коллектору и обязательно после турбины и датчика расхода воздуха.
  2. Держите обороты двигателя стабильными — около 1500-2000 об/мин
  3. Распылите очиститель нагара на впуске короткими импульсами
  4. Выключить двигатель и повторить

Имейте в виду, что спрею потребуется время, чтобы проникнуть в уголь и сделать свое дело, поэтому не ожидайте полной очистки за один раз.

Если это сделал профессионал, процесс может занять несколько часов.

Вот несколько общих заметок о самодельной очистке от углерода.

Холодные двигатели часто отклоняют впускной тракт по другому маршруту в цилиндр, поэтому использование спрея в холодном состоянии поможет решить проблемы с холодным запуском или плохую работу, вызванную накоплением нагара.

Не распыляйте очиститель на датчик расхода воздуха, большинство продуктов рекомендуют распылять его между датчиком воздуха и блоком двигателя.

Распыление на горячий двигатель в значительной степени предотвратит образование нагара, воздействующее на холодный двигатель, но все же поможет.

Дайте смеси впитаться в углерод и разъедайте его. Большинство людей ожидают, что 10-минутное приложение сработает, а затем отправятся на машине в долгую поездку.

Для большинства продуктов следует распылять короткими струями при низких оборотах, затем выключить двигатель и оставить не менее чем на 1 час, затем нанести повторно и повторить.

После этого отправьте машину на долгий пробег, чтобы убрать всю грязь, удаленную в этом процессе.

Раз в несколько недель используйте самодельный спрей, чтобы предотвратить образование нагара, а затем применяйте его регулярно.

Для некоторых это будет означать ежегодное применение, для других может быть более или менее частым.

Куда распылять очиститель впуска.

Самый простой способ, как правило, это снять воздушный фильтр и распылить его во впускной канал, но мы отмечаем, что большинство продуктов не рекомендуют распылять на датчик расхода воздуха, и в большинстве автомобилей он находится намного выше по потоку от области воздушного фильтра.

Кроме того, если в вашем автомобиле есть турбонаддув и интеркулер, то этот спрей пройдет через все эти компоненты и может просто сконденсироваться и осесть во впускных трубах и остаться там, не делая вообще ничего.

Применение с более высокими оборотами может помочь снизить этот риск, но в идеале распылять следует как можно ближе к головке двигателя .

Удаление линии или ослабление кожуха потока воздуха поможет вам приблизиться к тому месту, где вы хотите, чтобы этот спрей направлялся.

Поскольку каждый двигатель отличается, трудно дать одну рекомендацию, но следуйте указаниям производителя и для вашего конкретного двигателя.

Предостережение: если в цилиндр попадет слишком много жидкости, это приведет к гидрозамку (гидростатическому замку), который может погнуть поршень и повредить двигатель. Поэтому, если двигатель глохнет, ПРЕКРАТИТЕ РАСПЫЛЕНИЕ, поэтому мы рекомендуем использовать короткие порции очистителя и делать это в течение определенного периода времени, чтобы он впитался и начал работать.

Профессиональный маршрут — услуги по очистке впуска

Автомастерские снимут воздухозаборник и распылят абразивные частицы в двигатель, они могут быть пластиковыми, химическими или органическими, каждый со своими плюсами и минусами.

Мы слышали о струйной очистке грецкого ореха, когда фрагменты грецкого ореха ударяют по углероду и сбривают его. Грецкий орех достаточно мягкий, чтобы не повредить какие-либо металлические компоненты двигателя, если он окажется внутри цилиндров, и он просто сгорит.

Существуют также химические спреи с частицами, которые физически удаляют нагар, полностью растворяя его. Это тщательно разработанное решение, предназначенное для предотвращения повреждения компонентов вашего двигателя.

Существуют также профессиональные жидкие спреи, которые поступают в воздухозаборник под тщательно контролируемой подачей под давлением, и это может быть очень эффективным при удалении нагара.

В местном гараже мне сделали чистку впускного коллектора, и это существенно повлияло на приемистость и мощность моего двигателя.

Разборка двигателя

Самая эффективная очистка двигателя, которую вы когда-либо могли сделать, — это снять головку и физически очистить впуск и клапаны.

Это очень дорого, и, поскольку другие профессиональные методы довольно эффективны, вы были бы глупы, если бы вы все равно не планировали модернизировать эти части двигателя.

Как насчет пескоструйной обработки?

НЕТ, конечно, не на головке, прикрученной к двигателю, частицы, оставшиеся в двигателе, усугубят износ всех металлических компонентов, с которыми он соприкасается.

Как предотвратить накопление углерода

Новые конструкции двигателей теперь распыляют небольшое количество топлива на впуске, обычно когда двигатель холодный, больше всего при необходимости очищающего эффекта, а также для прогрева требуется более богатая топливная смесь.

Новые конструкции двигателей также быстрее прогреваются, что помогает смягчить проблему нагарообразования.

Распыление топлива или метанола на впуске может помочь очистить клапаны, но это может вызвать проблемы с зажиганием, преждевременное зажигание или детонацию при неправильном управлении и настройке.

Маслоуловители были предложены как эффективные, но мы не видели никаких доказательств того, что они помогают уменьшить накопление углерода.

Когда головка снята, можно выполнить полную разборку и очистку, если вы делаете это, вы также можете пролить и портировать головку.

 

Вы подписались на мой новый канал на YouTube?

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТЫ.Я не беру с вас плату за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинству читателей TorqueCars 100 долларов каждый год — но мы НЕКОММЕРЧЕСКИЕ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

Эта статья была написана мной, основателем Waynne Smith TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была подано в разделе Уход за автомобилем. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, оставьте ссылку на нее на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальных сетях.

Обратная связь — Что вы думаете?

Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос по настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

Помогите нам стать лучше, оставьте предложение или совет

Посмотрите это видео на нашем новом канале YouTube.

Как удалить углеродистые отложения и шлам

Как очистить дроссельную заслонку корпуса дроссельной заслонки — доступ к корпусу дроссельной заслонки

Убедитесь, что двигатель выключен, и отсоедините воздухозаборный канал от корпуса дроссельной заслонки.

Пластина дроссельной заслонки распылителя

Экономно распылите Nulon Foam на дроссельную заслонку

Удаление мусора и смазки

Аккуратно протрите тряпкой дроссельную заслонку, удаляя лишнюю жидкость на ходу

Повторная сборка

Наконец, снова прикрепите воздухозаборный канал.

Как очистить впускной коллектор — снимите небольшую вакуумную линию

В хорошо проветриваемом помещении отсоедините вакуумный шланг от впускного коллектора и запустите двигатель.

Распыление в вакуумную линию

Дайте двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода и распылите примерно половину баллончика в вакуумную линию.

Оставить замачиваться

После этого выключите двигатель и оставьте спрей на пять минут, чтобы он впитался.

Повторная сборка

Затем можно снова присоединить вакуумный шланг.

Как очистить днища поршней — снимите свечи зажигания

Для очистки днищ поршней убедитесь, что двигатель выключен, прежде чем снимать все свечи зажигания.

Распылить в двигатель

Распылите пенообразующий очиститель Nulon на две секунды в каждое отверстие свечи зажигания и оставьте пену впитываться на пять минут.

Кривошипный двигатель

Поместите чистую бумагу или ткань на отверстия для свечей зажигания и проверните двигатель, чтобы удалить лишнюю жидкость перед повторной установкой свечей зажигания.

Повторная сборка

После завершения каждого отдельного процесса очистки выполните окончательную очистку двигателя.

Повторить очистку впускного коллектора

Еще раз отсоедините вакуумный шланг от впускного коллектора и распылите остатки баллончика в вакуумный шланг.

Окончательная сборка и запуск

Подсоедините шланг и дайте двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода, пока из выхлопной системы не будет удален весь пенообразующий очиститель Nulon.

Вы можете заметить белый дым, выходящий из выхлопной трубы. Это совершенно нормально.

Теперь ваш двигатель должен быть чистым и работать с максимальной производительностью. Лучше всего чистить двигатель при каждом плановом обслуживании. Чистый двигатель имеет решающее значение для производительности вашего автомобиля и благополучия вашего двигателя.

Удаляет ли Redlining отложения углерода в двигателе автомобиля?

Даже при наличии каталитических нейтрализаторов, сажевых фильтров и клапанов системы рециркуляции отработавших газов работа двигателя внутреннего сгорания всегда приводит к образованию грязи, особенно сажистых отложений.И хотя немного патины может быть очаровательным, грязный двигатель часто начинает работать так плохо, как кажется. Таким образом, регулярная чистка является важным, хотя и часто упускаемым из виду элементом технического обслуживания автомобиля. Однако, даже если ваш моторный отсек чист, это не значит, что внутренности вашего двигателя тоже. К счастью, есть, казалось бы, простое решение: так называемый «итальянский тюнинг». Но работает ли он на самом деле?

Что должен делать «итальянский тюнинг»? Редлайнинг Ford SVT Focus | Брайан Вандер Бруг / Los Angeles Times через Getty Images

Несмотря на некоторое сходство терминологии, настройка не означает настройку двигателя.Правда, когда-то настройки включали регулировку карбюратора. Но сегодня под тюнингом подразумевается замена свечей зажигания, замена масляного и топливного фильтров, промывка жидкостей и так далее. Поскольку изношенные детали часто вызывают потерю мощности двигателя, настройка может незначительно улучшить его характеристики. Тем не менее, основной целью является техническое обслуживание.

Это также главная цель итальянского тюнинга, хотя и с точки зрения чистоты. Как упоминалось ранее, двигатели со временем загрязняются внутри и снаружи, что делает их менее мощными, менее эффективными и более восприимчивыми к разрушительным последствиям.Но в то время как некоторые части двигателя, такие как корпус дроссельной заслонки, легко чистить, другие, такие как клапаны и поршни, требуют частичной или полной разборки для доступа. И вот здесь в игру вступает итальянский тюнинг.

Итальянская настройка не требует специальных инструментов или обучения. Просто поставьте ногу на пол и запустите двигатель до красной зоны на продолжительное время. Как утверждает Hagerty , этот термин якобы происходит от классических механиков Ferrari, которые проверяют автомобили клиентов в рамках услуги.Отсюда и «итальянская» часть.

Хорошо, это «что» итальянского тюнинга, но что «почему»? Предположительно, красная черта вашего автомобиля помогает двигателю разрушить внутренние углеродистые отложения. Таким образом, они либо выбрасываются, либо смываются. И хотя в прошлом отложения углерода были более серьезной проблемой, они образуются даже в современных двигателях. Таким образом, бег до красной зоны теоретически приносит пользу как классическим, так и современным автомобилям.

Кроме того, несмотря на то, что есть несколько способов очистить двигатель от нагара, для итальянской настройки требуется только правая нога.Кроме того, какой энтузиаст не любит, когда его двигатель поет?

Часто ли красная черта вашего автомобиля удаляет углерод из двигателя?

СВЯЗАННЫЕ: Ваши топливные форсунки действительно нуждаются в чистке

Принимая во внимание чистую маркировку автомобиля для очистки от нагара, он имеет определенный смысл. По мере увеличения оборотов детали вашего двигателя двигаются быстрее, масло и топливо выбрасываются с большим давлением, и все нагревается. Для некоторых это, несомненно, звучит как более быстрое мытье посуды в более горячей воде, чтобы удалить остатки жира с тарелки.И это обычно работает, верно?

Очистка двигателя не похожа на чистку пластин. А когда дело доходит до итальянской настройки, предполагаемые преимущества не так очевидны, сообщает Road & Track .

По общему признанию, тепло помогает разрушать углеродистые отложения, говорит Хагерти . Для декарбоксилирования требуется температура не менее 325°C (617°F), но некоторые детали двигателя действительно работают при таких высоких или более высоких температурах. Однако именно здесь итальянская настройка начинает выдыхаться.

Во-первых, хотя некоторые детали двигателя сильно нагреваются, другие, например, впускные клапаны, не нагреваются. Это особенно верно, если ваш автомобиль имеет портовый впрыск с инжекторами, установленными на впуске, а не с прямым впрыском, который помещает их прямо в камеру сгорания. Если в вашем автомобиле используется первый, вы не доведете весь двигатель до требуемой минимальной температуры.

Кроме того, автомобили с двигателями с непосредственным впрыском особенно подвержены нагарообразованию. Это связано с тем, что в то время как портовый впрыск позволяет топливу проходить и омывать впускные клапаны, прямой впрыск не дает этого преимущества, поясняет R&T .Таким образом, красная черта автомобиля с непосредственным впрыском может не улучшить, а ухудшить ситуацию.

Кроме того, метод очистки от углерода с помощью нагревания требует постоянной температуры для работы. Другими словами, вы не можете просто время от времени перекрашивать свой автомобиль, отмечает R&T . Вы должны прикрепить двигатель к красной черте и удерживать его там, чтобы увидеть какие-либо реальные преимущества. А это нереально в обычных дорожных условиях.

Запуск роторного двигателя до красной зоны — это не просто удовольствие, это хорошее техническое обслуживание Двигатель Mazda Renesis 16X нового поколения 2007 года | Mazda

СВЯЗАННЫЙ: Нужно ли промывать двигатель вашего автомобиля?

Короче говоря, несмотря на то, что итальянская настройка основана на определенных научных данных, ее реальные преимущества, скорее всего, минимальны.По крайней мере, это относится к поршневым двигателям. А вот с роторными двигателями дело обстоит иначе.

Поскольку роторные двигатели сжигают масло для смазки и охлаждения, они склонны к образованию углеродистых отложений. Однако, в отличие от поршневых двигателей, роторные двигатели не имеют сложных компонентов клапанного механизма или изолированных поршней. Таким образом, вместе с вращательным движением ротора, красная черта роторных автомобилей более эффективна при удалении углеродистых отложений. И многие эксперты по роторным двигателям, в том числе Banzai Racing и Rotary Resurrection , рекомендовали прокачивать двигатель по крайней мере один раз за поездку после того, как он прогреется.

Однако регулярная работа роторных двигателей до красной зоны помогает не только удалить сажу. Двигатели RX-7 и RX-8 имеют вторичные впускные клапаны, которые должны открываться при более высоких оборотах. Но если вы не тренируете их регулярно, достигая этих оборотов, они застревают, что приводит к дополнительным осложнениям. И красная маркировка не только тренирует клапаны, но и увеличивает усилие на пружинах верхнего уплотнения, что предотвращает их заедание.

Итак, если у вас роторный автомобиль, итальянская настройка действительно поможет.Но даже если они не приносят существенной пользы поршневым автомобилям, иногда попадание в красную зону также не наносит им вреда. И эй, пока вы делаете это безопасно, это весело.

Следите за новостями от MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

СВЯЗАННЫЕ: 6 ремонтов автомобилей, которые вы не должны пытаться починить самостоятельно

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.