Замена колодок ваз 2110 задних: Замена задних колодок ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Содержание

MasteraVAZa » Замена задних тормозных колодок ваз 2110 самостоятельно

Замена колодок тормоза сзади

Если во время торможения автомобиля слышен ужасный скрип, который довольно сильно действует на нервы, прежде всего автовладельцу, замена задних тормозных колодок ваз 2110 проблему решит. Способов решить эту оказию существует, как правило, два: это либо обратиться в специальный сервисный центр, в котором работу выполнят, либо заняться ремонтом тормозных колодок собственноручно.
Однако если было принято решение о самостоятельном проведении работ, необходимо помнить, что для этого нужно обладать профессиональными навыками и специальными знаниями по ремонту автомобиля, в противном случае, ни к каким хорошим последствиям это не приведет, и даже может ухудшить положение. Тем не менее, замена задних тормозных колодок на ваз 2110 не столь сложная операция, как может показаться на первый взгляд.
Ниже расскажем и покажем, как правильно произвести работы.

Для чего нужны тормозные колодки

Но прежде, чем начать их замену, давайте разберемся, что такое тормозные колодки и как они работают.

Итак, тормозные колодки — важнейшая часть системы торможения транспортного средства, отвечающая за его своевременную остановку. Колодки могут устанавливаться на передние и задние колеса.
Принцип действия их довольно прост: водитель жмет на тормоз, усилие которого передается на тормозные колодки; в этот момент они плотно прилегают к барабану (или диску, если колодки передние) и не дают ему возможности прокручиваться, вследствие чего перестает крутиться колесо и автомобиль тормозит.

Замена задних колодок

Замена задних колодок ваз 2110

Для начала требуется подготовить необходимое инструментальное сопровождение. Для того, чтобы замена задних колодок на ваз 2110 прошла успешно, следует вооружиться необходимыми инструментами.

В данном случае нам понадобятся:

  • Ключ на 12;
  • Молоток;
  • Деревянный брусок;
  • Пассатижи;
  • Отвертка;
  • Домкрат.

Снятие колодок

Набор инструментов не так обширен. Можно приступать к проведению работ.
Первым делом требуется освободить рабочее пространство и поставить автомобиль на домкрат.
Итак, приступим к проведению ремонтных работ.
Шаг 1:

  • Для начала следует подготовить автомобиль к снятию заднего колеса;
  • Провести операцию по снятию заднего колеса;
  • Когда будет снято колесо вместе с диском, можно увидеть на барабане два крепежных болта, которые следует выкрутить. Здесь пригодится гаечный ключ (подходит, как правило, на 12).

Демонтаж барабана

Шаг 2:

  • Производим снятие тормозного барабана.

Примечание.
Возможно, это действие будет довольно затруднительным и может занять некоторое время: очень часто тормозной барабан «прикипает», и снятие его затруднительно. В таком случае следует использовать молоток и стукнуть по барабану, но обязательно приложить деревянный брусок или плоский металлический предмет, чтобы смягчить удар и не расколоть корпус барабана.

Шаг 3:

  • Взяв отвертку или плоскогубцы, осторожно снимаем пружину, стягивающую колодки задних тормозов ваз 2110;
  • Отсоединить направляющую пружину – ту, которая обеспечивает фиксацию тормозной колодки на щите.

Заменить задние колодки ваз 2110 несложно

Шаг 4:

  • Проводим извлечение колодки из опорной планки.

Примечание.
Для этого требуется взять ту тормозную колодку, которая не имеет прямого соединения с тягой ручного тормоза, и оттягивать ее вдоль щита, будто бы, разводя тормозные колодки, друг от друга. Требуется продолжать это действие до того момента, пока тормозная колодка не будет отсоединена от опорной планки.

Шаг 5:

Заменить задние тормозные колодки ваз 2110

  • Сейчас следует постараться ослабить пружину, которая находится сверху, она стягивает тормозные колодки.

Примечание. Для того, что провести эту операцию, необходимо отвернуть саму колодку на 60 градусов в сторону. Как только будет видно, что тормозную колодку можно извлечь, нужно это сделать.

  • Производим аналогичную операцию по снятию следующей тормозной колодки.

Шаг 6:

Заменить задние тормозные колодки на ваз 2110

  • После того, как будет отсоединена вторая пружина, следует произвести извлечение распорной планки.

Шаг 7:

  • Отсоединить тягу «ручника» от тросика.

Ваз 2110 задние колодки барабанные

Шаг 8:

  • Обязательно следует посмотреть и запомнить, а еще лучше зарисовать соединение тяги ручного тормоза и тормозной колодки;
  • При помощи плоскогубцев надо отсоединить направляющую пружину и вынуть шплинт, после чего колодка отсоединится сама собой.

На этом процесс демонтажа окончен.

Установка колодок

Ваз 2110 задние тормозные колодки

Следующим шагом служит подготовка к установке новых тормозных колодок, а по сути, их установка – это все шаги, которые проделывались при разборке, только в обратной последовательности. Итак, вот что потребуется, чтобы провести установку тормозных колодок.
Шаг 1:

  • Установить поршень тормозного цилиндра: для этого загнать его внутрь  до упора;
  •  Тягу ручного тормоза присоединить к новой колодке так, как она была соединена со старой колодкой;
  • Вставить шплинт.

Шаг 2:

  • Взять направляющую пружину и соединить ее с тормозной колодкой автомобиля ВАЗ 2110;
  • Присоединить тягу «ручника» к тросику.

Ваз 2110 задняя колодка

Шаг 3:

  • Верхнюю пружину требуется соединить с новой установленной тормозной колодкой, а другой ее конец присоединить ко второй новой колодке, которую  предстоит сейчас установить.

Установка задних тормозных колодок

Шаг 4:

  • Для начала нужно опереть тормозную колодку на соответствующую ему пятку тормозного цилиндра;
  • Затем потянуть тормозную колодку за нижний край, при этом пружина должна натянуться, что позволит вставить распорную планку;
  • Вставить распорную планку;
  • Необходимо взять вторую тормозную колодку и завести ее на место таким образом, чтобы она вошла в прорезь распорной планки.


Шаг 5:
  • Сцепить оставшуюся пружину с тормозной колодкой ВАЗ 2110 при помощи плоскогубцев.

Схема барабана заднего колеса

Примечание. Обязательно требуется обратить внимание на то, что оболочка тросика ручного тормоза не должна касаться движущихся частей внутри тормозного барабана.

  •  Далее нужно произвести установку тормозного барабана на его место.

Шаг 6:

  • Теперь нужно закрутить два крепежных болта при помощи ключа на 12;
  • Произвести установку колеса на место.

Остается поставить колесо на место

Итак, была произведена замена тормозных колодок ВАЗ 2110. Теперь можно приступать к замене другой стороны автомобиля, все операции аналогичны.
В процессе работ помогут видео и фото – материалы. Если делать все своими руками, следовать тому, на что указывает инструкция обязательно!
Так можно избежать ошибок. Кроме того, проводя работы самостоятельно, можно неплохо сэкономить, ведь цена на подобные услуги у специалистов заоблачная.

Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене передних тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110

Тормозные механизмы задних колес ВАЗ 2110.

замена задних тормозных колодок ваз 2112, тормозные колодки на ваз…

Процесс снятия задних тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок.

Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг …

Колодка тормозная барабанная TRW GS8210.

Снимаем тормозные колодки.

ВАЗ 2106 Замена тормозных. задних тормозных.

Замена передних тормозных колодок Приоры.

Задний тормозной механизм.

Установка задних тормозных колодок.

15.8. Замена задних тормозных колодок.

Для замены направляющей пружины колодки извлекаем ее из отверстия щита торм…

Задний тормозной механизм.

Замену производил по причине неработающего стояночного (ручного) тормоза

Замена задних тормозных колодок Ваз-2110-10.

Заменить задние тормозные колодки на ваз 2110.

замены задних тормозных колодок в ВАЗ 2110-2112. замены, Видео, зад…

Задний тормозной барабан ваз 2109.

Снять шплинт и опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки.

Как поменять задние колодки.

Ремонт редукторов заднего моста мерседес.

Отворачиваем за нижнюю часть тормозную колодку вверх и отсоединяем от верхн…

Замена тормозных колодок ваз 2110

Ни для кого не секрет, что тормоза автомобиля, требуют наиболее пристального внимания со стороны водителя, поскольку от их исправного состояния зависит не только его безопасность, но и безопасность окружающих. Если не считать проверки уровня тормозной жидкости, то следующей по частоте операцией будет замена тормозных колодок.


Тормозные колодки изготавливаются из фрикционной смеси (в основном на основе асбеста), что делает их весьма недолговечными. Будучи очень важным, но все же расходным элементом тормозной системы, колодки нуждаются в постоянном контроле и систематической замене, по мере износа.

На автомобилях, для передних и задних колес, чаще всего используется различная система устройства тормозов. Передние колеса имеют дисковые тормоза, тогда как на задних стоит барабанная система. Рассмотрим порядок замены тормозных колодок, на примере отечественных автомобилей семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115. Поскольку устройство тормозов у перечисленных автомобилей не отличается, инструкция по замене колодок подойдет для всех этих автомобилей без исключения. Единственным отличием между ВАЗ 2107 (классика) и остальными автомобилями, будет разве что размер тормозных барабанов и колодок, в остальном же конструкция ничуть не отличается от 2109 и 2110-2115.

Замена передних тормозных колодок

Замену передних колодок производим на вывешенном автомобиле со снятыми колесами. Для начала необходимо разогнуть стопорные пластины, удерживающие головку болта направляющего пальца. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт, нижний достаточно слегка ослабить. В случае если направляющий палец проворачивается, его нужно удерживать ключом на 17.


Отгибаем суппорт с тормозным цилиндром в сторону, и без проблем извлекаем старые тормозные колодки из направляющих. Установив на их место новые тормозные колодки, пытаемся водрузить на место суппорт, предварительно вдавив поршень цилиндра. Если этого не сделать, то он просто не встанет на место, ведь толщина новых колодок обычно существенно отличается от изношенных старых.

Если цилиндр исправен, то это с легкостью можно проделать при помощи рукоятки молотка, или любого другого подручного приспособления, путем надавливания на поршень. Если он не поддается, можно попытаться ослабить штуцер для прокачки тормозов (небольшой высверленный болт, находящийся на суппорте), что впрочем, не всегда просто сделать. Обычно, штатный штуцер идет с головкой на 6, и намертво «прикипает». Попытки открутить его, приводят к тому, что грани быстро сбиваются, и тогда танцев с бубном не избежать.

При замене колодок, рекомендуем поменять все штуцера на другие, с большим размером головки, благо в магазинах они всегда в наличии.


Чрезмерные усилия при вдавливании поршня, могут привести к поломке цилиндра. Автор в свое время, пытался утопить поршень при помощи струбцины, так как он никак не хотел поддаваться. В итоге корпус дал трещину, и пришлось бежать в магазин за новым.

После того, как вы установите суппорт на место, нужно затянуть болты и загнуть стопорные пластины. В том случае, если в процессе замены вы откручивали штуцера, понадобится дополнительная прокачка тормозов.

Замена задних тормозных колодок

Процедура замены задних тормозных колодок, на ВАЗах серии 2107 и 2110-15 несколько сложнее, и занимает на порядок больше времени, нежели замена передних. Для того чтобы заменить их, необходимо вывесить задние колеса и снять их. Барабаны, как правило, всегда «прикипают», и их снятие становится испытанием для нервной системы водителя.


Для начала необходимо выкрутить два направляющих болта. Здесь же на барабане, находятся два других отверстия (видно на снимке), в которые эти направляющие нужно вкрутить. Предварительно, рекомендуем обстучать барабан со всех сторон, и уже после этого, начинать вкручивать болты. При этом очень важно, чтобы вкручивание происходило равномерно. Сначала на пол-оборота поворачивается один, потом другой, пока барабан не начнет слезать со ступицы.

Здесь так же возможны различные неприятные варианты развития событий:

  • во время вкручивания может сломаться направляющий болт;
  • у старого барабана, может легко сорваться резьба в этих отверстиях.

Барабан мы сняли. Теперь поддеваем отверткой нижнюю стягивающую пружину, а так же снимаем наконечник троса ручного тормоза с распорной планки. Аналогично поступаем с верхней пружиной, она намного жестче нижней, и боковыми. Остается только закрепить на новые колодки планку от ручного тормоза, вдавить поршни в тормозной цилиндр и осуществить сборку в обратной последовательности. Возможно, что придется немного повозиться, прежде чем получиться вернуть пружины на место.


Можно поступить таким образом: в крюк пружины продевается отвертка, конец отвертки упирается в выступ на колодке, в то место, куда должна встать пружина. Оттягивание отвертки в противоположную сторону приведет к тому, что пружина начнет соскальзывать с отвертки, и возможно не с первого раза, но встанет на свое место.

Вот таким не хитрым способом, мы самостоятельно можем осуществить замену задних и передних тормозных колодок на своем автомобиле. Напомним, что данная инструкция подходит для большинства автомобилей, и в частности для семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114 и 2115.

Мне нравится2Не нравится
Что еще стоит почитать

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110 своими руками: видео инструкция

С изношенными тормозными колодками лучше не шутить – подобная халатность со стороны владельца авто может стоить жизни и ему, и пассажирам. Поэтому замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 должна проводиться своевременно.

Чтобы установить новые тормоза, необходимо демонтировать старые. Поскольку мы предлагаем это сделать своими руками, то за неимением профессиональной эстакады поставьте машину на ровную асфальтированную площадку. Избегайте земляной насыпи и неустойчивого размещения автомобиля. Когда вы снимете колеса, следует поддомкратить машину, ведь нужно быть уверенным в том, что ВАЗ-2110 не двинется с места.

Теперь самое время приступить к снятию старых тормозных колодок с машины, для этого повторите следующие манипуляции:

  1. Избавьтесь от колеса и диска.
  2. Снимите направляющие болты в наличии 2-х единиц и отсоедините барабанное устройство.
  3. Случается так, что барабан как будто приклеивается, и снять его становится не так уж легко. Тогда воспользуйтесь простым методом, который рекомендуют специалисты – приложите к барабану кусок древесины и без сильного усилия простучите молотком.
  4. Стягивающая пружина вынимается с использованием пассатижей.
  5. Теперь вытащите пружину, которая фиксирует колодку.
  6. Обратите внимание на опорную колодку, которая не прикреплена к тяге ручника. Для этого потяните ее на себя за свободную часть, перемещая вдоль щитка.
  7. Прокрутите пружину и ослабьте ее. Следуйте по направлению к колодке до тех пор, пока не отсоедините пружину.
  8. Теперь беритесь за пружину, находящуюся на второй колодке, повторите те же действия.
  9. Избавьте от тяги ручника трос.
  10. Обратите внимание, как выглядит соединение с тягой. Если вы новичок в автомобильном деле, не стоит полагаться на хорошую память, лучше зарисуйте то, что видите, отразите все на листе бумаги.
  11. Отсоедините пружину, вытащите шплинт и избавьтесь от изношенной тормозной колодки.

Читайте также: Какие лучше стойки выбрать на ВАЗ 2114: масляные или газомасляные

Посмотреть наглядно весь процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 можно в видеоинструкции ниже: https://www.youtube.com/watch?v=Eg8j3Lj82j0

Сборка новых задних тормозных колодок

Можно было бы не описывать процесс сборки, а указать, что замена задних тормозных колодок на автомобиль проводится в обратном порядке. Но в данном случае операция насчитывает ряд важных особенностей, которые обязательно необходимо знать и предусмотреть:

  • чтобы давление тормозной жидкости было в оптимальном и достаточном значении, нужно поместить внутрь поршень, который идет вместе с тормозным цилиндром;
  • обязательно следует зафиксировать тягу ручника к колодке, не забудьте разместить на месте шилинг;
  • подведите к тормозной детали направляющую пружинку;
  • совместите тросик и тягу ручника;
  • подведите к новому изделию, только что размещенному на место старой, изношенной колодки, верхнюю пружину;
  • именно пятка тормозного цилиндра должна быть оснащена второй колодкой. Чтобы сделать это правильно, потяните за нижнюю часть, когда пружина как следует натянется, появится возможность вставить планку;
  • включите вторую колодку и разместите ее в надрезе планки;
  • воспользовавшись пассатижами, совместите пружину с тормозной колодкой;
  • отследите состояние и месторасположение тросика, не дайте ему попасть под движение деталей тормозного изделия, иначе устройство будет неисправным;
  • зафиксируйте тормозной барабан в автомобиле на прежнее место;
  • хорошенько зафиксируйте направляющие болты на ВАЗ-2110 и, наконец, монтируйте колесо.

Читайте также: Выбор шаровых опор для ВАЗ 2107

Такая же последовательность действий предполагает установку следующего колеса: https://www.youtube.com/watch?v=GYF9PE5LspM

Как правильно отрегулировать давление

Чтобы задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 работали верно, необходимо уделить время регулировке и контролю стояночного тормоза. Любые ремонтные работы, затрагивающие тормоза, всегда требуют последующей наладки тормозного устройства.

Как это сделать, показано в видеоролике ниже: https://www.youtube.com/watch?v=0wuavPNBYi8

Когда вы будете заниматься регулировкой задних тормозных механизмов, придерживайтесь принципа последовательности торможения колес: сначала блокируются передние, а после этого и задние колеса.

Понимая устройство тормоза в ВАЗ-2110, не прикручивайте болт, отвечающий за фиксацию регулятора давления, слишком сильно, но, конечно, болтаться он тоже не должен. Воспользуйтесь отверткой и направьте кронштейн рычага провода регулятора таким образом, чтобы между рычагом и пружиной сформировалась щель величиной 2 мм.

Читайте также: Какие стойки выбрать на ВАЗ 2114

В завершение ремонтных работ не мешало бы провести небольшой тест – заведите машину и проедьте по ровному участку со скоростью 40 км/ч, затем резко нажмите на тормоза. Тот, кто следит за тем, как едет машина, должен заметить, правильно ли проходит блокировка колес. Если сначала тормозят задние колеса, рычаг регулятора передвигается в направлении сокращения зазора. Теперь снова протестируйте авто, и так до тех пор, пока вас не устроит конечный результат.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110 2111 2112

Просмотров: 30921

 

Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормозного механизма имеется смотровое окно.

  1. Поддеваем отверткой резиновую заглушку, установленную в металлическом пылезащитном щите.

Извлекаем заглушку из щита (колодки и барабан для наглядности сняты).

Минимально допустимая толщина накладок – 1,5 мм. При меньшем размере возможен чрезмерный ход поршней тормозного цилиндра и как следствие его протечки.

Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. В крайнем случае возможно провести работы и на ровной площадке.

Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (смотрите раздел Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112).

Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта. В некоторых случаях направляющие штифты могут быть с дюймовым шестигранником размер порядка 7 мм.

Равномерно поворачивая тормозной барабан, наносим удары по его торцу через молоток. Перед этим желательно нанести «жидкий ключ» на направляющую поверхность (внутреннее наибольшее центральное отверстие) установки барабана.

Удары так же допускается наносить через брусок или монтажную лопатку. При совершении ударов соблюдать равномерность центрирования барабана относительно установочной поверхности.

Снимаем тормозной барабан.

Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки

 вынимаем пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину.

Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку.

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем разжимную планку.

Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.

Для замены направляющей пружины колодки извлекаем ее из отверстия щита тормозного механизма.

Расшплинтовываем ось рычага ручного привода колодок.

Вынимаем ось и переставляем рычаг на новую колодку.

Зашплинтовываем ось.

 

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
  1. Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее конец в отверстие колодки.

Вытягиваем проводок.

После установки новых тормозных колодок нужно отрегулировать стояночную тормозную систему (смотрите раздел Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112).

Замена тормозных колодок ВАЗ 2110

 

Когда приятное впечатление от загородной или городской поездки сменяется тоскливым звуком металлического скрежета тормозов или, в лучшем случае, скрипом при торможении, автолюбитель поневоле начинает задумываться о такой процедуре как замена тормозных колодок, являющейся, скорее всего, первопричиной этих звуков. Тем более, что промедление, в данном случае, грозит владельцу авто не только покупкой новых сменных элементов тормозной системы, но и ремонтом тормозных барабанов, или, в самом лучшем варианте, шлифовкой элементов тормозной системы, которая автолюбителю «вылетит в копеечку».

 

 

Гораздо дешевле будет произвести замену этих компонентов системы тормозов своими руками. Но это возможно лишь при овладении элементарными азами слесарного мастерства, иначе придется ехать в автосервис, заказывать эту услугу и платить достаточно большие деньги за эту работу.

 

Демонтаж таких сменных элементов, как тормозные колодки «десятки» проводится в следующей очередности:

  1. Автомобильные тормозные колодки ВАЗ 2110 задние устанавливаются при снятом заднем колесе и выкрученных гаечным ключом «на 12» двух болтов из тормозного барабана.
  2. После этого демонтируем барабан тормозов задний, который часто «прикипает» и процесс снятия может быть затруднен. В этом варианте требуется обстучать слесарным молотком наружную поверхность барабана, при этом используют в качестве амортизационного устройства (прокладки) брусок из дерева или иное подходящее изделие.
  3. С помощью плоскогубцев и отвертки демонтируем пружину, стягивающие тормозные колодки ВАЗ 2110, далее снимаем пружину направляющего типа, закрепляющую сменное изделие на основании.
  4. Разводим колодки ВАЗ 2110 в стороны методом оттягивания того изделия, которое не соединено с тягой «ручника», после чего освобождаем ее из посадочного места в планке опорного типа.
  5. Далее требуется произвести ослабление пружины сверху, стягивающей тормозные колодки, для чего необходимо развернуть изделия поворотом примерно на 60 градусов. После этого снять и начать демонтаж пружины с другого сменного элемента.
  6. Закончив демонтаж второй пружины, освобождаем планку распорного типа.
  7. Разъединяем трос и тягу «ручника».
  8. Запоминаем технику соединения сменного изделия с тягой «ручника», далее отсоединяем это крепление и расшплинтовываем соединение. Отсоединяем заднюю тормозную колодку.
  9. Установка новых колодок задних на ВАЗ 2110, цена на которые невелика, проводится в очередности, обратной предыдущим действиям.

 

 

 

Последовательность действий:

1. Сжимаем поршни цилиндрика тормозов до минимального объема, соединяем тягу и колодку «ручника» и устанавливаем шплинт.
2. Соединяем пружину направляющего типа с новым сменным элементом, то же самое проделываем с тягой и тросом «ручника».
3. Проверяем соединение пружины сверху с обновленным сменным элементом, а со второго края пружины — с другим обновленным сменным элементом, после чего ее монтируем на основании.
4. Устанавливаем планку опорного типа после приведения пружины в натянутое состояние за счет установки колодок.
5. Плоскогубцами фиксируем сцепление пружины и колодки ВАЗ 2110, при этом контролируем свободное движение троса ручного тормоза без касания частей системы, после чего монтируем колесный барабан тормозов.
6. Устанавливаем болты направляющего типа и ставим на место заднее колесо.
7.Таким образом, на этом этапе замена тормозных колодок ВАЗ 2110 завершена. Аналогичные действия производятся при такой же операции на втором заднем колесе.

 

Новые передние тормозные колодки на ВАЗ 2110 устанавливаются в случае, когда установленные ранее изделия сильно износились и при торможении слышен слабый скрежет по металлу. Особенно это слышно при нажатии водителем на тормоз.

 

 
На предварительном этапе необходимо произвести фиксацию упоров на задней колесной паре, после чего транспортное средство «вывешивают» на домкрат. На очередной стадии проделываются такие мероприятия:

  1. Демонтируется колесо и кольца шланга тормозов из резины.
  2. Нажатием отвертки или воротка поршень тормозного суппорта приводится в сжатое состояние.
  3. Расшплинтовываем стопора шайбы от крепежа пальца направляющего типа.
  4. Отвинчивается крепеж пальца направляющего типа с удержанием шестигранника.
  5. С поднятием скобы ступора ВАЗ 2110 передние колодки демонтируются.

Важно: обновленные колодки передние ВАЗ 2110, цена на которые составляет приемлемую сумму, подлежат подготовить к монтажу, предварительно очистив их от посторонних загрязнений и коррозионных пятен. То же самое сделать с местами установки колодок в тормозном суппорте.

Установив передние колодки на ВАЗ 2110 следует визуально осмотреть зажимы пружинного типа, которые должны располагаться друг к другу параллельно.

 

 

Кроме этого, при выполнении такой технологической операции, как установка обновленных колодок переднего контура тормозов, необходимо осуществить проверку кондиции пальца ступора. При этом дополнительно требуется снять с него грязевые отложения и произвести смазку этого изделия.

 

Замена колодок ВАЗ 2110 своими руками

На ВАЗ 2110 замена колодок — предельно простой процесс обслуживания собственного авто. Умение это окажется полезным практически любому водителю, ведь данный элемент тормозной системы более всего подвержен износу. От его состояния напрямую зависит безопасность автомобилиста в пути. Это еще и отличный способ не переплачивать за простые работы на СТО, а также полезная ремонтная практика для начинающего.

Тормозные колодки ВАЗ 2110

Согласитесь, никому ведь не хочется “поцеловать” на светофоре впереди идущий транспорт. В случае же, не дай бог, аварийной ситуации, вас не спасет никакая реакция или умение вождения, если степень износа колодок ВАЗ-2110 оставляет желать лучшего. Потому не стоит полагаться на случай и брать инициативу в свои руки.

Приятно понимать, что столь ответственную процедуру легко и просто выполнить любому автомобилисту ВАЗ-2110 самостоятельно. Поверьте, нет ничего проще ревизии и замены колодок. Вам понадобится минимум усилий и временных затрат. Никто ведь не сможет решить ваши проблемы лучше вас самих. Наберитесь чуточку терпения и будьте уверены — к концу статьи вы уже сможете считать себя специалистом по вопросу замены тормозных колодок на ВАЗ 2110-2112

Когда приходит время для замены

На автомобилях ВАЗ 2112 замена колодок передних колес должна производиться, как минимум, через 50 тыс. километров пробега. В каждом отдельном случае сроки индивидуальны и зависят от стиля вождения, технического состояния суппорта и режима езды. Потому, вполне вероятно, что проблемы с торможением могут появится уже через 30 тыс. километров пробега.

Проверка колодок ВАЗ 2110

Стоит понимать, явное ухудшение тормозных характеристик является верным звоночком к ревизии тормозной системы ВАЗ-2110 и колодок в частности. Предельно допустимая толщина фрикционной накладки — 1,5 мм, но до такого состояния доводить изделие действительно не стоит. Неравномерный износ передних колодок говорит о проблеме в работе суппорта на автомобилях Lada 2110, 2111 и 2112 модели.

Степень износа задних колодок можно оценить по глубине хода ручного тормоза и количеству “щелчков”. В идеале их должно быть не больше трех или четырех. Износ задних колодок приводит к тому, что ход рычага и, соответственно, тяги увеличивается. Если пренебречь своевременной заменой — машина может начать скатываться по наклонной даже при включенном ручнике.

Замена передних колодок ВАЗ 2112 (2110)

Замена для автомобилей семейства ВАЗ-2110 не отличается высокой сложностью и может быть выполнена в следующей последовательности:

  1. 1. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, откручиваем крепежные болты колеса и снимаем его. Для страховки домкрата колесо можно положить под днище автомобиля;
  2. 2. Предварительно отпускаете предохранительные шайбы, удерживающие винты скобы суппорта. Теперь нужно открутить верхний винт и несколько ослабить нижний;
  3. 3. С некоторым усилием отбиваете в сторону верхнюю часть скобы. Теперь ее можно откинуть, использовав нижнее болтовое крепление как рычаг;
  4. 4. Наконец, вы имеете доступ к тормозным колодкам вашего автомобиля ВАЗ-2110 и можете свободно их заменить. С легкостью извлекаете старые колодки, оценив степень их износа, и по аналогии вставляете новые.
При обратной сборке суппорта не забудьте втянуть внутрь цилиндр, препятствующий монтажу тормозного механизма вместе с новыми колодками. Достаточно будет воспользоваться любым подручным рычагом и с усилием вдавить цилиндр внутрь. Для этих целей вполне подойдет ключ, которым вы откручивали автомобильные колеса, находящийся непосредственно у вас под рукой.

Замена задних колодок ВАЗ 2110 (2112)

Меняя задние колодки на автомобилях ВАЗ 2110-2112, стоит придерживаться следующего алгоритма. Естественно, сперва снимаете колесо и поднимаете заднюю часть авто домкратом:

  1. 1. Отпускаете рычаг ручного тормоза до конца, чтобы диск свободно вращался;
  2. 2. Откручиваете направляющие винты;
  3. 3. Снимаете верхнюю крышку тормозного механизма ВАЗ 2110. С большой вероятностью на данном этапе крышка упорно не захочет сниматься и вам придется немало потрудиться, дабы сорвать ее с посадочного места. Чтобы при повторном демонтаже такого не повторилось — при сборке стоит использовать смазку для соприкасающихся поверхностей барабана и ступицы;

Используйте проникающую смазку (WD-40 либо аналогичную), молотком пристукивайте с обратной стороны крышки. При необходимости сместите в сторону положение барабана на ступице. Теперь направляющие винты также можно завинтить обратно в отверстия, использовав как дополнительные упорные рычаги.

  1. 4. Наконец, когда крышка все-таки поддалась, можно оценить внешнее состояние колодки и тормозного механизма ВАЗ-2110 в целом.
Далее необходимо непосредственно разобрать тормозной механизм, дабы иметь возможность извлечь колодку со ступицы:
  1. 1.Колодки удерживаются в тормозном механизме при помощи четырех пружин: верхней и нижней стяжной, а также двух направляющих. Их необходимо последовательно снять. Начните с направляющей, отпустив пружину при помощи пассатижей. Стяжные пружины удобно снимать плоской отверткой;
  2. 2. Извлекаете детали из тормозного механизма, не забываете также про растяжную планку под верхней стяжной пружиной;
  3. 3. Вы имеете возможность визуально оценить степень износа тормозных колодок и барабана. Обычно данные два элемента изнашиваются пропорционально и с большой вероятностью меняются в паре;
  4. 4. Не забудьте снять со старой колодки приводной рычаг для стоячного тормоза.

Наконец, колодки извлечены из автомобиля. Процесс этот оказался предельно простым. Перед тем, как установить их обратно — обязательно очищаете поверхность от обильных скоплений грязи и пыли, после чего можно смонтировать весь тормозной механизм на ступицу заднего колеса.
При обратной сборке имеются некоторые нюансы. Направляющие пружины удобно насаживать на посадочное место тормозной колодки при помощи медной проволоки. Зацепив ею крючок пружины, с усилием оттягиваем ее на себя и устанавливаем в посадочное отверстие колодки. Оцените эффективность ремонта по количеству щелчков хода ручного тормоза. В идеале их должно быть три.

ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: самозаменяемые

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать популярным. Эту машину знают все или хотя бы видели на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливый в обслуживании и ремонтопригодный автомобиль. Однако иногда с ним случаются сбои. Итак, вышли из строя (точнее износ) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Их заменяют самостоятельно. С этим справится даже новичок. Машина имеет довольно простую тормозную систему. Итак, давайте рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

У производителя есть определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, срок службы задних колодок сократится вдвое. А передние — вчетверо (потому что на них воздействует большее усилие). Поэтому важно уметь определить неисправность «на слух».При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это свидетельствует о том, что они пришли в негодность.

Осмотрите их визуально, сняв барабан. Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие масляных пятен и сколов на самой обуви. При подтверждении симптомов и признаков необходимо срочно менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Замена выполняется минимальным набором инструментов.О том, что нужно для этой операции, мы расскажем прямо сейчас.

Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки подушки подготовьте следующий набор инструментов:

  • Ключ на 12.
  • Джек.
  • Комбинированные плоскогубцы.
  • Небольшая подставка (можно использовать штангу).
  • Отвертка.
  • Молоток.

Также нам понадобится сам «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше на ВАЗ-2110? Автолюбители хорошо отзываются о продукции фирм «Лукас» и «Дамфи» (подробнее о них — в конце статьи).Их стоимость около тысячи рублей за комплект (включает в себя две фрикционные накладки). Прежде чем заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент – эти элементы меняются попарно. Если есть разница в износе справа и слева, все равно нужно установить комплект.

Начало работы — Разборка

Итак, давайте рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена начинается с вывешивания заднего моста. То есть нам нужно разделить часть корпуса и снять колесо.После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскакивает с домкрата).

Далее снимаем сам барабан. Фиксируется с помощью двух болтов. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих ботинок. Обратите внимание, что могут возникнуть трудности.За годы эксплуатации прочно прилипают к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если колодка выходит с трудом, используем подручные средства. Аккуратно выбейте деталь молотком, чтобы не повредить само основание. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую башмак на щитке. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

Затем аккуратно снимите деталь с опоры. Возьмите ботинок с той стороны, где нет «колдуна» (то есть выхода на ручник).Раскладываем подушечки друг от друга. После демонтажа первой переходим к снятию второй части. Извлекаться будет гораздо легче. Предварительно не забудьте отсоединить тягу от троса.

Как установить задние тормозные колодки?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и присоединяем к новой колодке тягу ручника. После этого установите шплинты и направляющую пружину обратно. Подключаем трос обратно к ручке.Соединяем верхнюю пружину с обеими колодками. Затем установите последний на тормозной цилиндр. Подтягиваем блок снизу. Таким образом, вы тянете пружину, чтобы поместить ее в распорную планку. Ставим второй ботинок на место. Убедитесь, что он находится точно на месте монтажной планки. С помощью пассатижей сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос руля не должен касаться вращающихся элементов барабана. В противном случае его можно прервать.

Соберите крышку барабана и поставьте колесо на место.На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно опустить с домкрата и проверить эффективность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо в подвешенном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это происходит с большим усилием, отрегулируйте или проверьте положение колодок еще раз. Это все. Ниже, как и обещали, рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Производятся в Германии.В ходе испытаний эти колодки получили хорошие результаты. Так, величина замедления при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м/с2. Что касается нагрева, то температурные испытания эти колодки тоже выдержали достойно.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия. При многократном торможении с усилием 4 кг/см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала.Это их единственный недостаток.

«Манекен»

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна происхождения — Украина. При тестировании колодки показали лучший результат. Скорость торможения на скорости 100 километров в час составляет 9 м/с2. Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При многократном торможении барабан нагревался до 110 градусов Цельсия.

При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре в двести градусов.Однако чтобы нагреть ботинок до такого состояния, надо сильно постараться. Даже при агрессивной манере вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки есть как у автомобилей семейства Лада Самара.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена элементов тормозной системы – дело, которым не стоит пренебрегать.Если вы заметили характерный скрип или ваш автомобиль плохо реагирует на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их. Помните, что от исправности тормозной системы зависит ваша безопасность.

Установка заднего стабилизатора ВАЗ классика. дорого и с минимальными усилиями улучшить вождение

Классическая «семерка»

Если у вас есть потребность в значительном повышении устойчивости автомобиля, то ваш железный конь нуждается в тюнинге.Для достижения желаемого результата необходимо установить задний стабилизатор поперечной устойчивости, подходящий для вашего автомобиля.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без добавления ненужного развала. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ уравновешивает наклон подвески между осями автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях.Это улучшение обойдется в небольшую сумму, но при этом порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые компоненты для установки заднего стабилизатора

  1. Стабилизатор ВАЗ 2110 (передний).
  2. 2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Также подойдут болты одинаковой длины.
  3. Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
  4. Антигравий из синтетических смол, который защитит как внешние, так и внутренние части кузова от физических повреждений.
  5. Изделия из металла: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
  6. Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
  7. Уголок из стали, используемый для заглушек и хомутов, прикрепленных к мосту.
  8. 2 резинки переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
  9. 2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (одеть на резинки).
  10. 2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйцами» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 21110-2

    0).

  11. Краска, которая придаст органичность общему виду после завершения работ.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

  1. Болгарский.
  2. Ключи и головки.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Растворитель.
  5. Электродрель.
  6. Наждачная бумага.
  7. Насадка для электродрели для очистки поверхностей.
  8. Диски для шлифовальных машин.
  9. Паяльная лампа.
  10. Хорошо фиксируемые тиски.

Все детали легко найти в любом магазине автозапчастей. А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время проведения работ.

Подготовительные работы перед установкой

Деталь, устанавливаемая на автомобиль

Всю работу можно сделать в одиночку, но это очень трудоемко.Легче найти кого-то, кто поможет вам. Экономьте время и усилия. Конечно, необходимо соблюдать технику безопасности. Помните, что с болгаркой и дрелью нужно обращаться со всей осторожностью.

Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшой прогиб дуги — около 5 см, по этой причине необходимо отогнуть левую сторону стабилизатора чуть больше 90°.

Чтобы починить машину, нужно поставить пару подпорок под передние колеса. Затем поднимите заднюю часть с помощью домкрата и убедитесь, что она надежно закреплена.Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первое действие

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить креплениями к мосту. Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на небольшие куски шириной около 30-40 мм. При изготовлении хомутов мы используем сварку. Готовые детали зачищают с помощью специальной насадки на дрель. С помощью растворителя обезжирьте их и покрасьте антигравием.

Второй акт

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорочен с краев примерно на 5-6 см. Затем его зачищают болгаркой, чтобы обезопасить себя и сохранить в целости резинки для стоек стабилизатора. После этого его нужно разогреть. паяльной лампой до ярко-красного цвета и согнуть на 90° вместе с водопроводной и газовой трубой. Не охлаждайте согнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он остынет самостоятельно. Как и в первом шаге, обезжирьте и закрасьте стабилизатор.

Третий акт

Необходимо создать крепление, с помощью которого задний стабилизатор будет соединяться с подвеской.Отрубается короткая реактивная тяга. Обе детали должны быть одинаковыми, они привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ 2107. Как и прежде, производится очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, далее следует сборка.

Наша задача — создать двойной задний стабилизатор для классических ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор для классических ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге при скоростном прохождении поворотов. Такой тюнинг классики не потребует больших материальных вложений, а эффект от него несказанно порадует любого владельца.классическая модель «Жигули».

Итак, приступим к тюнингу заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ — 2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Стабилизатор от «десятки» (ВАЗ — 2110) передний.
2. Короткая реактивная тяга (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних деталей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.
6. Труба d=57 мм – предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов для моста.
9. Стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2110 (Кат.№ ВАЗ 21110-2

0) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинки крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимых инструментов:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Щетка.
5. Отрезные круги для шлифовальных машин.
6. Дрель.
7. Насадка на дрель для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с хорошо закрепленными тисками.

Весь список вышеперечисленных запчастей можно приобрести практически на любом «авторазборе».
Список инструментов тоже не должен вас удивлять — ведь это стандартный гаражный набор любого автослесаря ​​(ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работ лучше всего выполнять вдвоем с напарником (при желании с этим может справиться один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Аккуратно и осторожно работайте с бензоинструментом и электроинструментом, чтобы избежать травм и травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) есть небольшое смещение полуокружности — около 50 мм, поэтому левый край стабилизатора загибаем чуть больше 90°.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно поддомкратив автомобиль. Не забудьте поставить под передние колеса противооткатные упоры!

Этап №1.

Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, пожалуй, самый важный этап нашей установочной эпопеи.Трубу d=57 мм разрезаем на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Зачищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием. Готовый!

Этап №2.

Загибаем задний стабилизатор. Срезаем 50-60 мм с краев стабилизатора (ВАЗ-2110), зачищаем болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее нагреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90®, используя для этого трубу ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, опуская его в воду. Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!

Этап №3.

Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стабилизатор поперечной устойчивости следующим образом. Далее — очистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, впереди сборка!

Ступень № 4.

Стабилизатор в сборе.

1. Собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) крепим к мосту автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются монтажные резинки, затем на них надеваются наши хомуты. При необходимости слегка приподнять выхлопную трубу.

3. Крепим стабилизатор к задней оси нашего автомобиля. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтируем штатную реактивную тягу (нужен комплект ключей и прямые руки).

5. Одеваем (полученные на этапе №3) сварные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торец стабилизатора.

6. Фиксируем стоковую реактивную тягу на место, новую — со стороны колеса. Крепим шпильками (L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.) и метизами. Шпильки обязательны!

7. Еще раз осматриваем построенную нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 применяется для уменьшения крена автомобиля при маневрировании и прохождении поворотов. Имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески.Крепление выполнено в виде скобы с резиновой втулкой. Под действием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно снаружи, закреплено на рычагах. Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении автомобиля по неровной дороге. В этом случае необходимо немедленно заменить их на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях необходимо сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявится скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При исправных втулках связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Для замены наружных втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не нужно.Достаточно снять кронштейны крепления. Кронштейнные соединения чувствительны к воде и грязи. Поэтому помимо набора ключей и крепления вам понадобится инструмент, облегчающий работу с заржавевшей резьбой. Например, WD-40.

Процедура замены наружных втулок следующая:

  • Обработайте резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, антикоррозийным средством.
  • Отверните гайки и снимите скобы, запомнив их расположение.

Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать шпильки кронштейнов.В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключ вперед-назад.

  • Поднимите стабилизатор, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

  • Снимите старые втулки.
  • Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметен значительный износ, замените его новым.
  • Установите новые втулки.
  • Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходимо снять стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех точках крепления.

Стабилизатор поперечной устойчивости задний ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107.Если же требуется еще больше повысить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний Стабилизатор ВАЗ 2107 можно сделать из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с крепежными хомутами.

Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

  • Подготовьте хомуты крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Стабилизатор ВАЗ 2110 укоротить на 5-6 см и отогнуть на 90 градусов, предварительно прогрев паяльной лампой. Он должен охлаждаться на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Изготовить две опоры стабилизатора к подвеске от ВАЗ 2110 реактивной тяги, приварив их со стойкой стабилизатора.
  • Соберите конструкцию, установив втулки.

Для повышения живучести автомобиля, такого как ВАЗ 2107 или более известный под ником «семерка», вам потребуется выполнить небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает курсовой устойчивости, но это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор. И для этого не нужно ехать на СТО и просить мастеров реализовать идею , можно все сделать самому, а как подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для улучшения устойчивости является крен автомобиля. Проблема с курсовой устойчивостью известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду, начиная с ВАЗ 2101.

Если поставить на автомобиль задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом этого будет снижение боковое зацепление с одной стороны автомобиля, а также увеличение сцепления с поверхностью с другой.Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

  • Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
  • Стабилизатор на поворотах улучшает управляемость.
  • Выравнивание автомобиля относительно дорожного покрытия.

Если вы не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше поинтересуйтесь об этом у знакомых, кто ездит или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшит сцепление автомобиля с дорогой, но и снизит возникновение кренов, заносов и даже опрокидываний автомобиля.Стабилизаторы на семерках не устанавливаются с завода, поэтому на ВАЗ 2107 их вообще не нужно будет заменять, а нужно будет установить новый элемент подвески.

На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — двойной и обычный. Разница между ними не только в конструкции, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль эксплуатируется больше по ровным дорогам, а одинарный или обычный для случаев, когда ВАЗ 2107 ездит по неровному сельскому бездорожью.Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале рассмотрим процесс установки на семерку обычного стабилизатора устойчивости.

На данный момент в готовом варианте можно купить заглушку, что гораздо проще, чем делать самому. Его цена начинается от 1500 рублей. Но далее мы рассмотрим более сложный вариант — самостоятельное производство.

Материалы и инструменты для установки

Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости необходимо запастись необходимыми инструментами и материалами.Для начала разберемся, какие инструменты нужны, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для апгрейда задней подвески:

  1. Электроинструменты — УШМ, сварочный аппарат, дрель.
  2. Ручной инструмент — гаечные ключи, а также насадки и трещотка.
  3. Расходные материалы — круг абразивный для болгарки, насадка на дрель для шлифовки.
  4. Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски, чтобы закрепить устройство при его обработке.Прежде чем узнать, как устанавливается стабилизатор на ВАЗ 2107 стабилизатор поперечной устойчивости, необходимо разобраться, какой дополнительный. Необходимые материалы:

  • Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
  • Хомуты диаметром 57 мм.
  • Шпильки 2 шт., длина которых 25 см. Диаметр шпилек должен быть 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
  • Одной реактивной тяги от «десятки» мало.
  • Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
  • Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
  • Антигравий, который предназначен для защиты кузова автомобиля от коррозионного воздействия.
  • Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда есть в гараже настоящего водителя.

Процесс установки

Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также потребуется помощник.Также лучше проводить работы на яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать затруднительно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор нужно согнуть с тэна. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение, величина которого составляет 5-7 см. Для устранения отклонения нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.

Алгоритм выполнения задания заключается в выполнении следующих простых действий:

  1. Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего на нее крепится стояночный тормоз и опоры для передних колес.Поднимается задняя часть, после чего демонтируются задние колеса.
  2. Процесс гибки осуществляется паяльной лампой и тисками. Обеспечивает параллельное положение ветвей стабилизатора.
  3. Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства. Вместо штатных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
  4. Готовятся хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу необходимо нарезать болгаркой на куски по 3-4 см. Для изготовления крепежа используется сварочный аппарат, а затем нужно отшлифовать получившиеся детали насадкой дрели, обезжирить и покрасить антигравием. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
  5. Укоротить прибор на 5-6 см, после чего его нужно нагреть паяльной лампой, и согнуть на 90 градусов с помощью куска трубы. Не охлаждайте деталь водой, так как это отрицательно скажется на ее параметрах.
  6. Изготавливается застежка, фиксирующая устройство к подвесу. Реактивные тяги распиливаются, после чего привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ-2107. По окончании работы нужно не забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
  7. На финальном этапе нужно только установить устройство на машину. К мосту изначально крепятся хомуты, при этом стараются не повредить тормозные шланги.
  8. Застежка-резинка крепится к стабилизатору, а поверх резинки крепятся хомуты.
  9. Теперь можно закрепить устройство на подготовленные зажимы.
  10. Штатные тяги
  11. демонтируются, после чего на торец заднего стабилизатора необходимо надеть две стойки вместе с предварительно приваренными 2 частями реактивной тяги.
  12. Штатная тяга ставится на место, а модернизированная фиксируется в районе заднего колеса.
  13. Стяжка выполнена с использованием шпилек из прочных материалов.

На этом этапе можно считать, что процесс завершен, осталось только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса.После сборки автомобиля можно выехать и опробовать стабилизатор в действии, почувствовав серьезные изменения при прохождении поворотов и при резком торможении.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива устойчивее Опеля…

Разработка немецких инженеров для обеспечения горизонтальной стабилизации кузова адаптирована для классических Жигулей и достойно зарекомендовала себя на практике как…

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения тела при прохождении поворотов;

Лучшая управляемость на льду;

Безопасность при резкой смене направления движения;

Не подлежит эксплуатации в течение всего срока эксплуатации автомобиля;

Лучший способ улучшить сцепление с дорогой без изменения конструкции подвески…

Как это было и с чего начиналось

За рулем автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что машина явно уступает по устойчивости даже старому Опелю Рекорд 1976 года (почти ровеснику). Двигаясь за «Опелем» по шоссе, преимущество в поворотах у «Опеля» было выражено. Жигули сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Надо сказать, управлять такой неустойчивой машиной не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает желе, когда его трясет.Проехав в повороте те же повороты на той же скорости, сначала на Опеле, потом на Жигулях, даже несмотря на то, что Жигули легче, местами жутко буксовал и кренился. У Opel более комфортное, безопасное, более стабильное поведение.

На трассе, при скорости 90 км/ч, резкий объезд выбоины — занятие опасное. Ехать будет лучше прямо, так как вместо изменения траектории движения машина наклоняется в сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину.Однозначно лучше не маневрировать резко, безопаснее будет проигнорировать выбоину, замеченную в последний момент.

Опель наоборот. Opel ловко меняет направление движения, минимально наклоняясь. В чем дело? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяги, все очень похоже в принципе, но за исключением одного момента. С завода Opel Record оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости.Что самое интересное, задний стабилизатор не имеет резины и шаровых опор. Задний стабилизатор прочно закреплен. Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует технического обслуживания.

Именно эта система стабилизации кузова нас невероятно заинтересовала…

Стояла задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для ВАЗ 2101-07 и Нивы.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает дорожный просвет, не обслуживается и очень чувствителен в эксплуатации, т. к. отсутствуют потери на резиновых втулках опоры (при передаче усилия резиновые втулки демпфировать, в результате чего проявляется потеря передаваемого усилия в стабилизаторе с креплением через резиновые втулки). Эта система была разработана для классических Жигулей. Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения веса передаваемых сил, чтобы при прохождении поворотов задняя ось автомобиля не подруливала.Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно другой вид. Задний стабилизатор так же мало заметен и не привлекает лишнего внимания. Эту конструкцию было решено назвать системой «Вираж». Название говорит само за себя… Концепция Поворота чужда стандартному классическому автомобилю ВАЗ, поэтому выполнять этот Поворот на этом устройстве будет одно удовольствие…

Боевые испытания…

О проблеме долговечности и обслуживания системы «Вираж» решили не гадать, а проверить… В одном рекламном ролике показывали текущие испытания фирменных дверных замков и дверных петель. Тест проводился на специальном испытательном оборудовании, которое открывало и закрывало дверь много раз в минуту в течение длительного времени. Подсчитано, что гарантия исправной работы проверенных деталей составляет более 25 лет. Но про практику, конечно, забыли… можно не просто закрыть дверь, а закрыть через коробку с психом. Тестируем в корпусе с полной загрузкой и бескорыстным желанием правильно выставить нагрев на тестовой системе, а также взаимодействующие детали подвески и кузова, чтобы точно проверить запас прочности и долговечность всех деталей как целое.Задний стабилизатор «Изгиб» испытывался одновременно на автомобилях марок ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год проехал 65000 км с задним стабилизатором Вираж. Это с учетом вашего любимого занятия погонять по поворотам. В ходе испытаний не проводилось техническое обслуживание задней подвески, кроме замены тормозных колодок. Задний стабилизатор «Изгиб» вообще не влияет на другие детали подвески. Срок их службы не сокращается. В результате дополнительных нагрузок износа не обнаружено.А вот с подшипником правой полуоси ситуация изменилась. Обратная реакция увеличилась. Возможно из-за заводского брака. с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. Я не раздумывая загрузил…

ВАЗ 2104 — это ежедневная доставка различных товаров в торговые точки. ВАЗ 2104 во время испытаний и даже после них постоянно загружен на полную катушку. Машина постоянно падала от груза. Он редко уходит без груза, таково его предназначение.Грузовой ВАЗ 2104 с задним стабилизатором Вираж прошел за год более 80 тыс. км. без обслуживания задней подвески. Из практического опыта (1 год и более при чрезмерных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж не требует обслуживания, надежна и очень проста!

Автомобиль ВАЗ 2101 оказался просто боевым

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой кстати ВАЗ 2101 лишена с завода, изменила поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости.Машина стала более сбитой, кузов не гнется и не ломается на кочках. Эффект желе и болтовни пропал. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Меньше ощущения неровностей задней оси. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. Своим задним стабилизатором мы составили достойную конкуренцию Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно убегали от Опеля в поворотах. Теперь явное преимущество. Но оно и понятно, Жигули весят меньше, а значит и действие центробежных сил меньше.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее. Резкий объезд выбоины в самый последний момент уже не проблема, машина быстро меняет направление. Конечно, это не говорит о том, что нужно дергать руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкой смены направления в текущей экстремальной ситуации. Могу с полной уверенностью сказать, что с таким устройством управлять автомобилем приятно.Автомобиль резче реагирует на поворот руля, т.к. он теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения как бы приседая.

У нас есть участок дороги в городе, на котором есть несколько интересных зигзагов. Перед одним из поворотов, двигаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, который воспламенил молодую кровь пилота ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался как минимум вдвое медленнее. Я прошел первый поворот. До второго поворота около 100 метров.Ваз 2106 начал обгонять. Второй поворот около 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км/ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км/ч. Пройдя поворот, следует пологий участок дороги длиной 350 — 400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. Ваз 2106 на втором повороте заметно отстал. Я среднескоростной гонщик и не люблю переключать передачи. Я ехал со скоростью 80 км/ч, Ваз 2106 начал обгон посреди участка, но встречное препятствие помешало мне совершить обгон.Еще одна попытка, но нехватка сил или инстинкт самосохранения сработали. Обгон перед поворотом был отменен. ВАЗ 2106 движется сзади с равной скоростью, в поворот входим со скоростью 80 км/ч. Я, если можно так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. То, что произошло позади, это смех и грех. Автомобиль ВАЗ 2106 перекосило, закрутило, покатилось влево и правая ось оторвалась от дорожного покрытия, после чего ВАЗ 2106 выкинуло на встречную полосу и даже сзади, что клубом подняло пыль.

Да, я немного завысил скорость прохождения поворотов, самому было немного страшно, но машина вела себя отлично в повороте, который я еще успел посмотреть на пилота скоростного автомобиля ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида . минимальные крены кузова, но и уверенно держат машину в своей полосе. Кстати, амортизаторы использую только односторонние…

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и уверенно едет.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться… мы были в пути. Он ехал за мной на ВАЗ 2110. Свернув с трассы Харьков-Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проезжается со скоростью 40 км/ч. На 60 км/ч машина сильно кренится, на 70 — 75 км/ч резина начинает визжать.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км/ч без визга резины, по своей полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 заметно отстал, но на ровном участке дороги быстро догнал.
Через километр еще один зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость на этом зигзаге в сухую погоду 80-90 км/ч. Моя скорость по трассе была 120 км/ч. Не сбавляя скорости, он уверенно прошел два поворота, ВАЗ 2110 отстал.
Добрались до места. Он сразу задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится в поворотах?». У меня перед десяткой была копейка и я знаю что копейка в поворотах не управляемый кирпич по сравнению с десяткой. Но я не мог угнаться за тобой в поворотах на одной скорости на десятке! Машина перевернулась, и ее пришлось бросить…

Привел друга в соседний район. Мы буквально проехали метров 200, после чего он сказал: «У вас машина такая сбитая, едет хорошо…». Проехав пару поворотов, сказал: «Классика так не едет, в повороте как вкопанная. Почему? Что ты делал? В чем секрет?»

Друг попросил отвезти его в автосервис за машиной. Пришлось ехать в соседний город. У него тоже есть Ваз 2101. Не прошло и пяти минут, как он заметил необычное поведение машины, сказал: «Ваша машина как-то подбита.О новом аппарате не знал. По пути были повороты, на которых я решил не сбрасываться, как обычно делаю. Подъезжая к повороту (обычное движение 30 км/ч) со скоростью 60-70 км /ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты, блять, поедешь!». Но как велико было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не сломав твердого, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на небезопасное экстремальное движение в повороте. «На моем мы так не могли!» — сказал он…

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классические Жигули в очень управляемый автомобиль. Раньше мой автомобиль ВАЗ 2101 болтал как «Холивей» на дороге, впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват удачным наклоном туловища, вместо резкой смены направления движения.
Теперь, благодаря необслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на «Жигулях» можно комфортно обгонять, не сбавляя скорости, проходить повороты, при которых раньше на такой скорости управляемость и потеря полосы движения были бы потерянный.Воспользовавшись превосходной маневренностью, теперь вы можете легко выходить из крутого поворота, не теряя полосы движения и не срезая угол поворота. Автомобиль менее склонен к заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Машина меньше склонна к заносу.

Кратко о том, как работает система…

Задний стабилизатор «Изгиб» представляет собой стальной стержень из специальной пружинной стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно тела.При движении одной из осей, например, левой оси вверх (в этот момент сжимается левая пружина), стабилизатор поперечной устойчивости, закручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее вслед за левой ( в этом примере вверх) относительно тела. Таким образом, горизонтальное положение тела стабилизируется.

Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Поворачиваем направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться наружу поворота, кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен на левую ось. Левая ось поднимается вверх по отношению к кузову, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина распрямляется, ось идет вниз (относительно кузова). При дальнейшем крене кузова отрыв правой оси от дорожного покрытия неизбежен. Даже если ось не оторвалась от дорожного покрытия, сцепление с дорожным покрытием минимальное, что уже небезопасно, особенно в гололед.
В левом повороте условия те же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорожным покрытием.

Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворот направо. В момент прохождения поворота вправо возникшая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и идет вверх (пружина сжата). Правая сторона, наоборот, стремится разгрузиться (пружина разжата). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко связан с обеими осями, то он начинает крутиться. Задний стабилизатор «Поворот» передаёт созданное усилие (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая её вверх или другими словами нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (при правом повороте — это левая ось, при левом повороте — правая ось), тем сильнее передается нагрузка на противоположную ось (в данном примере правая ось). Автомобиль при таких обстоятельствах начинает как бы приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, у автомобиля уменьшается клиренс, центр тяжести понижается, это очень положительно сказывается на устойчивости автомобиля.Автомобиль выходит из поворота с максимально ровным кузовом, а жесткость подвески значения не имеет. Автомобиль с односторонними амортизаторами будет изумительно управляться и изумительно держать дорогу, особенно на Аккордеоне, сохраняя комфорт при езде.

Устанавливается за пять минут, служит всю жизнь…


Отвод заднего стабилизатора устанавливается над задней осью. Благодаря такому расположению его не видно сзади автомобиля и он не занижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе.


На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора поперечной устойчивости на левой оси.

Стабилизатор задний Вираж жестко закреплен на коротких тягах заднего моста.


Задний стабилизатор крепится к тягам специальными хомутами.


Каждый хомут рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Безопасность прежде всего!


Задний стабилизатор проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси. Механизм регулятора не касается заднего стабилизатора во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно.


Изображение слева показывает правую сторону. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левому.Труба глушителя проходит над задним стабилизатором поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора.


На этом изображении видна правая сторона, вид сзади. Для того, чтобы установить задний стабилизатор Вираж, его необходимо подвести к точкам крепления через мост, сзади. Просто перекиньте его через мост, наденьте на короткие стержни и закрепите. Это занимает не более пяти минут.




Стабилизатор задний ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива марки «Вираж»


Изготовлен из специальной пружинной стали.

Диаметр стержня 21 мм.

Крепления заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие 500 кг каждое.

Задний стабилизатор не окрашен! Стабилизатор находится в мягком пластиковом корпусе.

Оболочка пластиковая предназначена для работы в температурном режиме от -50 до +80 о С. В отличие от краски не трескается и не откалывается.


Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Вираж» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов автомобиля больше не будет так сильно крениться на поворотах

Значительно улучшится маневренность автомобиля

Машиной станет удобнее управлять

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышенная устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет острее реагировать на руль

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

В повороте на большой скорости машина будет снижать центр тяжести, приседая

Перестанет скручиваться и ломаться, и без этого хлипкого корпуса, на поворотах и ​​кочках

Исчезнет тряска и вялость автомобиля при езде

Машина станет ударной, управляемой и более предсказуемой

Будет возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды, это дополнительный комфорт и маневренность

Вы получите ряд преимуществ в плане устойчивости, маневренности и т.д.без обслуживания.

Ваш мягкий и комфортный автомобиль станет более устойчивым и маневренным

Автомобильная система Вираж внешне незаметна, не отличается от других автомобилей этого класса, преимущество будет за вами

Не создает препятствий при движении по трассе

Не уменьшает дорожный просвет

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль

Поворот заднего стабилизатора — правильный способ быстро, не
дорого и с минимальными усилиями по улучшению вождения
качество автомобиля!

Сделать автомобиль ВАЗ 2101 — 07 более устойчивым и маневренным можно и другими способами.Пружины можно заменить на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин будет уже не маленькой. Затраты времени на их замену или стоимость замены пружин, что уже выльется в определенную сумму. И результат?

На практике получается так. Нам досталась жесткая машина, хорошо управляемая в поворотах, но как только натыкаешься на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, она явно проигрывает мягкой подвеске, которая спокойно проглатывает неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы.Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Заднюю часть тянет в сторону. В повороте с неровным дорожным покрытием его заносит. Сокращается срок службы деталей подвески и кузова. Для перевозки картофеля с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двухсторонних амортизаторов – круглая сумма. За эту сумму получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему заваливается на бок.В этом случае центробежные силы работают не на пользу. На кочках комфорт уже теряется. В поворотах возможен занос гармошки, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны. Колеса подмерзают, в определенные моменты теряется сцепление с дорожным покрытием, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то этот вариант вполне устраивает.Но зачем терять пломбы и выносить мозги, когда есть более гуманные способы добиться лучшего поведения автомобиля на дороге? Система стабилизации кузова Virage – яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И перекинуть уже не получится, только с дуру… Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, резком объезде неровностей и т.д. Мягкая подвеска уже менее подвержена пробоям, т.к.передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар за счет перераспределения силы на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Вираж и как
оплата/доставка?

Стабилизатор задний Вираж стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте, запустите кассу)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую не нужно обслуживать.Один раз установил и забыл. Резина не скрипит. Не усложняющая работу задняя подвеска. Простое дополнение, за которым не нужно следить.

Банковский платеж .

Для оплаты заказа из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов MoneyGram, Анелик, Аллур, Мигом, Контакт, WesternUnion, Юнистрим , Вы можете моментально оплатить заказ в ближайшем банке.За перевод средств взимается комиссия в размере 1%. На данный момент этот метод является наиболее приоритетным среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и через Интернет-банкинг Приват24.

С помощью данной системы Вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого оформите заказ, выберите раздел Liqpay на странице оплаты и пройдите процедуру оплаты

Единый кошелек — многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить заказ по безналичному расчету из России и Украины, а также с помощью платежных терминалов, электронных денег, карт Visa и др.

Интеркасса — многофункциональный сервис приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa , mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUB, USD, UAH, EUR, Приват24 USD, UAH, EUR, НСМЭП USD, Moneymail RUB, USD, EUR, RBK Money , RUR Уникарта USD, Liberty Reserve USD, EUR5, 9015 PerfectMoney USD, EUR, WEBSCREDS RUR, Z Оплата руб., ZASH USD, WMNOTE WMZ, WME, LVL, MONEXY USD, PIN-код USD, Ukraine Bank USD, Сбербанк РФ RUR, Банк России RUR, Почта RUR, безналичный расчет USD, Альфа Банк (Alphaclick) RUR, ВТБ 24 (Телебанк) RUR, Терминалы в России

RUR, Терминалы, RUR долларов США.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок через интернет, или вы боитесь оплачивать заказ заранее, то
есть возможность оформить заказ с оплатой при доставке. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена ​​возможность посмотреть и пощупать. После осмотра, убедившись, что товар соответствует требованиям, Вы можете его оплатить.Для оформления данного способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпошта» (COD)
и пройдите процесс оформления заказа. оформляя заказ, обязательно указывайте свой номер мобильного телефона. С вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной можно отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте компании-перевозчика Новая Почта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылки. На Ваш мобильный телефон придет SMS-сообщение от «Новой почты». В письме будет указан адрес представительства, где вы сможете забрать свой заказ.Рекомендуем доставку «Новой Почтой». Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на склад «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании.В правом верхнем углу «отследить груз» введите номер, который вам скажет менеджер. Транспортная компания Интайм не использует SMS-информирование. Приход заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для получения заказа необходимо иметь при себе паспорт и

Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки. После отправки заказа менеджер сообщит вам все актуальные данные для получения вашего заказа. Когда посылка окажется в вашем почтовом отделении, на ваш почтовый ящик придет уведомление (за доставку уведомлений отвечают сотрудники УкрПочты).Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира. Желательно с использованием государственной почтовой службы. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и составляет от 7-14 дней с момента отправки.В связи с тем, что Государственная Почта не предоставляет услугу «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправить Ваш заказ только после 100% предоплаты. В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от расстояния до конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на Ваш электронный ящик (E-mail) сообщаем номер посылки, а также высылаем скин квитанции об оплате посылки.По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>!

Как только вы сделаете заказ, система сайта отправит письмо на указанный вами E-mail с номером заказа, наименованием товара и выбранным способом оплаты. Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины).В случае предоплаченного способа оплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и сообщит вам об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня). После отправки посылки на Ваш E-mail придет письмо с номером посылки. По этому номеру вы сможете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ.В случае наложенного платежа — номер коносамента. По номеру можно отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение и знать номер коносамента)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара вы можете смело тестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле. Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на своем автомобиле и сделать свой выбор.

Инструкция по замене тормозных дисков на ВАЗ 2110

Ресурс передних тормозных дисков на автомобилях ВАЗ 2110 и других моделях этого семейства довольно большой и зачастую они могут проходить более 150 км. Но в любом случае нет ничего вечного, и когда-нибудь их придется заменить. Максимально допустимая толщина тормозного диска 000 мм. Если этот предел достигнут, то необходимо немедленно менять детали на новые.

Процедура замены достаточно проста и при наличии необходимых инструментов не составит труда.Для этого нам нужно:

  • Jack
  • розетка голова 7 с небольшой ручкой
  • головки 13
  • Rozhkovy 17
  • гаечный ключ
  • молоток
  • плоская лезвия

Итак, прежде всего, мы поднимаем перед автомобиля с одной стороны и снимите колесо:

Затем плоской отверткой нужно отогнуть шайбы, фиксирующие болты крепления суппорта:

После этого открутить верхний и нижний болты крепления суппорта , как наглядно показано на фото ниже:

Затем, когда верхний и нижний болты откручены, можно отодвинуть его в сторону, сняв с диска:

Теперь откручиваем болты крепления направляющая скоба:

Когда они будут откручены, снимите скобу, чтобы она не мешала снятию тормозного диска:

Далее вам нужно будет открутить две пальцы направляющие диска:

Теперь дело за малым молоточком с помощью деревянного бруска сбиваем тормозной диск с обратной стороны.Если нет возможности снять его таким способом, то понадобится специальный съемник с захватами, но в большинстве случаев это можно сделать с помощью подручных средств.

Новые тормозные диски на ВАЗ 2110 можно купить по цене от 1200 до 3000 рублей за пару. Конечно, цена зависит от производителя и типа детали. Установка осуществляется в обратном порядке, после чего обязательно заменить тормозные колодки.

ПОХОЖИЕ АРТИКУЛЫ

Снятие заднего сиденья lifan solano.Снятие заднего сиденья лифан солано Процесс снятия заднего сиденья

Лада Приора

– одна из последних новинок отечественного автопрома. У автомобиля были свои поклонники и критики повнимательнее. В защиту своей любимицы владельцы «Приоры» говорят, что машина отлично справляется с перевозкой крупногабаритных грузов. Вам просто нужно знать, как снять задние сиденья.

Вам понадобится

  • — ключ на 10;
  • — Крестовая отвертка.
Инструкции

1. Откройте заднюю дверь автомобиля. Нащупайте под сиденьем маленькую ручку замка подушки. Нажимайте на ручку, контролируя прилагаемое усилие. Найти замену сломанному будет довольно сложно.

2. Осторожно приподнимите край подушки, чтобы вытащить ее. Обойдите машину с другой стороны и проделайте ту же операцию, чтобы оба конца подушки вышли из пазов.

3. Поднимите и вытащите подушки сидений из салона.Левая подушка заднего сиденья Priora немного больше правой, из-за чего из нее немного сложнее выбраться.

4. Теперь займемся подголовниками. Переместите их в самое нижнее положение, затем потяните вверх с достаточным усилием до упора. Затем нажмите на защелку, чтобы вытащить подголовники из спинки заднего сиденья.

5. Найдите фиксирующий ремень на задней части сиденья. Потяните вверх. Автомобиль с огромным пробегом и изредка даже новый может заклинить механизм блокировки.Если эта загвоздка останется после нескольких попыток снять задние сиденья, необходимо будет смазать механизм литолом. К тому же бывает, что ремешок немыслимо найти из-за того, что сиденье обито. При этом ремешок-фиксатор остался внутри, за чехлом на заднем сиденье.

6. Слегка потяните вверх, чтобы вытянуть спинку заднего сиденья. Таким же образом вытащите второй. Открутите винт подлокотника, прикрепленный к петле. Позже снимите винт шарнира, прикрученного к корпусу.Отпустите петлю и обратите внимание на фиксатор подушки. Если он неисправен, отсоедините и его, чтобы позже заменить новым.

Водители, которые время от времени перевозят крупногабаритные грузы на своих автомобилях, часто пытаются увеличить внутреннее пространство салона за счет демонтажа сидений — как второго, так и первого ряда. Изредка демонтаж сиденья проводится и по другим причинам. В любом случае, каждому автолюбителю будет полезно знать, как снять сиденья самостоятельно, если возникнет такая необходимость.

  • Инструменты для того, чтобы демонтировать сиденья потребуются самые примитивные — вороток, торцевой ключ и 2 отвертки — крестовая и прямая шлицевая. На демонтаж одного сиденья вы потратите не более 15-20 минут личного времени.
  • Чтобы снять сиденья первого ряда, нужно открыть крышку (всем проще это сделать плоской отверткой, поддев крышку сверху). Под крышкой вы увидите болт, тот самый, который нужно открутить и снять.Каждое сиденье крепится четырьмя такими болтами, поэтому, проделав эту операцию четыре раза, вы отсоедините сиденье от основания и сможете его снять.
  • В некоторых автомобилях сиденья второго ряда снять немного сложнее, чем сиденья первого ряда. Но и они поддаются демонтажу без особых трудностей. Для начала нужно открутить винты, которые держат декоративные пластиковые накладки и снять декор. Позже заднюю часть накладки нужно отогнуть назад, слегка повернуть влево, а затем одним движением сдвинуть вперед и снять.

    Все движения выполняйте аккуратно и осторожно, чтобы не повредить пластиковые детали сидений. Проделав эту примитивную операцию несколько раз подряд, в дальнейшем вы сможете выполнять ее механически. При снятии декоративных деталей помогайте себе плоской отверткой, ни в коем случае не прикладывая чрезмерных усилий. Сняв колодки, откручиваем фиксаторы сиденья и снимаем их.

  • Похожие видео

    Пружины задней подвески необходимо заменить, если они просели или каким-либо образом повреждены.Независимо от того, какая пружина повреждена, обязательно меняйте обе пружины одновременно и устанавливайте одинаковые пружины. Также снятие пружин необходимо при замене амортизатора или буфера такта сжатия.

    Вам понадобится

    • — смотровая яма или эстакада;
    • — подъемник или домкрат;
    • — набор гаечных и рожковых ключей и торцевых головок.
    Инструкция

    1. Для снятия задних рессор на классических моделях ВАЗ перед началом работ поставьте автомобиль на смотровую яму или эстакаду с отличным освещением.Используйте ручной тормоз и колесные колодки, чтобы зафиксировать автомобиль. Зажигание должно быть выключено.

    2. Ключом на 10 отверните гайку крепления штока регулятора давления к заднему мосту. При этом поддерживайте болт подходящим ключом. Отсоедините нижний конец звена регулятора давления. Тем же ключом откручиваем тройник тормозной трубки. Если у автомобиля огромный пробег, смажьте это соединение проникающей смазкой. Снимите тройник.

    3. Отсоедините задний амортизатор от монтажного кронштейна.Подвесьте заднее колесо. Снимите заднюю пружину вместе с пластиковой прокладкой. Снимите верхнюю резиновую прокладку пружины с опорной чашки. Осмотрите все прокладки и, если они повреждены, замените новыми.

    4. Для снятия рессор на переднеприводных автомобилях ВАЗ также поставьте автомобиль на смотровую яму и зафиксируйте. Снимите спинку заднего сиденья и отодвиньте в сторону облицовку задней колесной арки. Ключом на 17 откручиваем гайку, расположенную сверху ниши. При этом удерживайте шток амортизатора ключом на 6.

    5. Снимите гайку, упорную шайбу, стопорную шайбу и верхнюю прокладку. При помощи 2-х ключей на 19 отверните гайку крепления амортизатора к балке. При необходимости выверните болт амортизатора, используя выколотку.

    6. Снимите амортизатор с пружиной. Снимите пружину, нижнюю подушку и буфер сжатия с амортизатора. Часто прокладка пружины «прилипает» к корпусу. Если на нем есть деформации и разрывы, замените его новым.

    7. Для снятия пружины на «Калине» и «Приоре» вывесить ее заднюю часть.Снимите задние колеса. Опускайте заднюю часть до тех пор, пока пружины не начнут сжиматься. Снимите или наклоните спинки задних сидений. Застопорив штоки задних амортизаторов, откручиваем две гайки, которыми они крепятся к кузову.

    8. Снимите пружинные шайбы, шайбы верхних прокладок и верхние резиновые прокладки. Снова повесьте заднюю часть, чтобы пружины были разжаты. Отсоедините амортизатор от рычагов подвески и снимите амортизатор в сборе. Снимите пружину, прокладку, втулку, шайбу, нижнюю подушку, кожух и буфер сжатия с амортизатора.

    Видео по теме

    Поклонникам Lada Priora все нравится в машине, но они также замечают, что обивка потолка автомобиля быстро изнашивается. Для того чтобы обновить потолок, перетянув его другой обшивкой, нужно предварительно снять ветхую крышу. Но как это сделать?

    Вам понадобится

    Инструкции

    1. Чтобы снять внутреннюю обшивку потолка, снимите все части салона, так или иначе соприкасающиеся с крышей.Обратите внимание на порядок, в котором разбираются детали. Заранее подготовьте место, куда потом аккуратно сложите крепления и сами детали.

    2. Начните со светлого оттенка. Лампу плафона лучше не ронять, ведь он сделан из здоровенного хрупкого материала. Все потолочные осветительные приборы должны быть выкручены в обязательном порядке. Затем приступайте к демонтажу солнцезащитных козырьков и ручек в салоне автомобиля. Их также нужно удалять с осторожностью.

    3. Обратите внимание на загрязнение материала потолка.Перед началом процесса демонтажа потолка салона автомобиля Лада Приора запаситесь двумя литрами воды и моющего средства.

    4. Заранее подготовьте несколько потолочных креплений. Высока вероятность того, что при вытягивании материала обивки крыши многие крепежные клипсы сломаются или выйдут из строя. Даже незначительное повреждение клипс приводит к их полному разрушению.

    5. Слегка прижмите уплотнения дверцы вниз. Обратите внимание на состояние пластиковых обшивок среднего упорного корпуса.Дело в том, что износостойкость этих обшивок, как и многих других деталей салона автомобиля, крайне слабая. Следовательно, необходимо тщательно удалить материал обивки крыши из-под боковых обшивок.

    6. Обратите внимание, что материал, из которого изготовлена ​​внутренняя часть крыши, не рекомендуется сворачивать или сворачивать. Но, как показывает практика, без него не обойтись, если есть необходимость вытащить его из салона. Однако если вы планируете заменить обивку автомобиля, то об этом можно не беспокоиться.

    7. Открыть переднюю дверь водителя, если работы проводятся на автомобиле Лада Приора седан. Осторожно, медленно и увесисто плавно потяните потолочный материал на себя. Сделайте то же самое, но только открыв дверь багажника, если в версии модели хэтчбек снята обшивка потолка.

    Похожие видео

    Внимание! Если автомобиль не современный, то могут возникнуть трудности с функционированием защелок, например, потребуется замена некоторых деталей сиденья.

    Полезный совет Ежедневное использование автомобиля приводит к загрязнению салона. Будьте готовы работать в перчатках, чтобы не засорить руки и, как следствие, не испачкать заднее сиденье.

    Читайте также

    jprosto.ru

    Как снять заднее сиденье Лифан Солано

    На сегодняшний день Лифан Солано известен среди водителей как достаточно надежный и качественный автомобиль. Конечно, как и любой другой автомобиль, этот вид транспорта имеет свои мелкие недостатки, но они, как правило, легко устраняются самими автомобилистами.


    Бывают случаи, когда нужно снять заднее сиденье

    Бывают случаи, когда нужно снять заднее сиденье — для установки новых динамиков, надевания или смены чехлов, или просто временно демонтировать сиденье для перевозки больших грузы в машине. Эта работа не займет много времени и сил, но нужно знать последовательность действий, чтобы не повредить кронштейны или другие детали задней части автомобиля.

    Снятие заднего сиденья Лифан Солано

    Снятие заднего сиденья этого автомобиля требует совсем немного свободного времени, подходящего места работы и стандартного набора инструментов.Итак, для выполнения этой задачи выполняются следующие действия:

    1. Подголовники. Сначала поочередно снимаются и левый, и правый подголовники. Для этого аккуратно, чтобы не повредить обивку, резким движением вверх вытяните сначала один, затем второй подголовник из фиксирующих гнезд. Уберите их из салона, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
    2. Подушка заднего сиденья. После этого можно приступать к снятию подушки заднего сиденья. Так как она ничем не прикручена, а держится исключительно на фиксирующих клипсах, то ее нужно просто немного приподнять — буквально на пару сантиметров, за два выступа, которые находятся внизу самой подушки (ближе к центру каждого из сидений) и вытащите его, потянув на себя… При этом работать нужно аккуратно, ничего не тянуть, так как нижняя рама поддается деформации — прогибается даже при незначительных нагрузках. Подушка снята с машины.
    3. Спинки сидений. Теперь следует приступить к демонтажу спинки левого заднего сиденья. Для этого нужно: снять чехол, если он есть, наклонить спинку немного вперед и вниз, открутить два болта (ключом на 10), расположенных с обеих сторон у основания спинки. После этого ее ничего не удержит и она легко снимается с машины.То же самое необходимо сделать с правой спинкой заднего сиденья данного автомобиля.
    4. Боковые спинки заднего сиденья. После всего проделанного можно приступать к снятию левой боковой спинки заднего сиденья автомобиля. Фиксируется крепежными болтами снизу — нужно их просто открутить и убрать спинку в сторону. Те же манипуляции проводят с правой боковой спинкой заднего сиденья автомобиля.
    5. Навесы для сидений. Теперь можно открутить крепежные болты, удерживающие правый, центральный и левый навесы сидений, и убрать их в сторону.
    6. Подлокотник. Чтобы снять подлокотник, нужно небольшой отверткой снять его крышку, и, открутив болт, вывести его из исходного положения.

    Сборка сиденья производится в обратном порядке. Примечание. Перед поездкой убедитесь, что все детали и подушка заднего сиденья закреплены и не шатаются.

    Снятие задней полки

    При необходимости можно также снять заднюю полку автомобиля.

    Для таких манипуляций аккуратно снимите обшивку задней стойки, не повредив ее, а затем отсоедините и снимите дополнительный задний стоп-сигнал.Так как спинка заднего сиденья автомобиля уже убрана, а доступ к рабочей поверхности абсолютно свободен, полка просто отсоединяется, освободив ее из фиксаторов крепления. Полка устанавливается в обратном порядке – до установки заднего сиденья.

    lifanovod.ru

    Как снять задние сиденья Тойота Камри

    Для снятия задних сидений Toyota Camry вам понадобится следующий инструмент:

    • шлицевая отвертка;
    • ключ с трещоткой 12

    Снятие заднего дивана

    1.Поднимите края диванной подушки, отщелкнув ее от крючков с обеих сторон


    2. Отсоедините два разъема с помощью шлицевой отвертки

    1. Поднимите подголовник, открывая точки крепления спинок задних сидений

    2. С помощью шлицевой отвертки снимите заглушки и ключом на 12 отверните болты крепления

    3. Вытащите ремень из направляющей

    4.Открутите болты крепления спинки с обеих сторон внизу (поз. 12)

    5. Отверните болты крепления спинки к кронштейну (поз. 12)

    6. Отсоедините обивку спинки заднего сиденья от задней посылки полка

    7. Снять спинку

    Результат проделанной работы должен быть следующим:

    Теги: снять задние сиденья toyota camry

    razobrat-avto.3

    Как снять 900 the razobrat-avto.ru заднее сиденье

    Как снять заднее сиденье на Мазде 3: инструкция

    Наступает момент, когда нужно снять сиденья в машине.Это делается по разным причинам. Например, вы решили провести качественную шумоизоляцию своего автомобиля. Обычно это делается для того, чтобы улучшить качество звука внутри салона. Да и вообще шумоизоляция позволяет избавиться от лишних звуков.

    Представьте, что вы едите, слушаете музыку, и вас ничего не беспокоит в дороге, никаких посторонних внешних шумов. Но бывает, что снятие сидений производится для их дальнейшей качественной чистки или замены чехлов.

    Не важно какая у вас причина, но скажем так, что вы можете все сделать сами, не прибегая к помощи специалистов. Ничего сложного в этом нет, главное желание и необходимые инструменты. Итак, поехали, сейчас мы расскажем вам пошагово, как снять заднее сиденье в Мазде 3. Из инструментов вам потребуются только гаечные ключи.

    Автомобили Mazda очень популярны среди жителей нашей страны, да и всего мира. Качество японских автомобилей остается высоким, благодаря многим параметрам: прочной и надежной подвеске, жесткому кузову, комфортному салону и многим другим.

    Благодаря всему этому за долгие годы существования автомобили Мазда 3 заслужили неплохую популярность. Задние сиденья по своему разнообразию в Мазда 3 делятся на два типа: седан и хэтчбек. Сейчас мы подробно расскажем вам, как их удалить без особого труда.

    Снимаем заднее сиденье своими руками — процедура

    1. Осмотрите задние сиденья по краям, там должны быть резиновые заглушки, которые нужно аккуратно снять по всему периметру.Они закрывают гайки, которыми сиденье крепится к полу. Сняв заглушки, положите их в отдельный пакетик, чтобы не потерять. Открутите все найденные гайки.

    2. После того, как все будет готово, нужно поднять верхнюю часть подушки и сдвинуть все сиденье вперед. При этом подушка отсоединится от фиксаторов, которые все еще ее удерживают. В принципе, после того, как вы все это сделали, подушку можно выносить из салона.

    3. Далее нужно добраться до креплений сиденья с задней стороны.Это можно сделать из багажного отделения, но для удобства нужно снять кронштейн, на котором крепится запаска. Вся передняя обивка в багажнике также съемная. Вот и все, у вас есть доступ к креплениям спинки заднего сиденья. Теперь осталось только открутить болты.

    4. Теперь нужно быть максимально осторожным. Осмотрите свой сундук, и вы найдете там два ореха. Этими гайками фиксируется спинка сиденья. Вы понимаете, что с ними нужно делать?

    5.Далее нужно приложить небольшую физическую силу: нужно сжать спинку сиденья так, чтобы болты его крепления полностью вышли из отверстий. Поднимите спинку, чтобы ее можно было снять. Вы увидите скобы, которые будут ходить по кронштейну, просто вытащите их. Спинка сиденья может быть удалена из салона.

    6. Перейдем к подлокотникам. С ними все просто, выставляются под углом 45 градусов, откручиваются 4 болта и вынимаются подлокотники.

    7. Практически то же самое делается с подголовниками, которые получаются аналогичным образом. Крепятся они 2 винтами, которые откручиваются.

    При всех этих действиях главное ничего не упустить и сохранить все детали в отдельные пакеты, в отдельные части. Дело в том, что обычно при снятии сидений их устанавливают через какое-то время. Выполняется в обратном порядке в той же последовательности.

    По нашему алгоритму действий вы сможете убедиться, что к помощи специалистов даже не стоит прибегать.Лучше сделать самому и сэкономить. Тем более что ничего сложного в этом процессе нет.

    Если в ближайшее время вы не планируете установку сидений, то их лучше обернуть какой-нибудь пленкой, чтобы сохранить и занести в помещение. Если они отсырели, то их необходимо просушить всеми возможными способами, чтобы избежать плесени и грибка, которые впоследствии могут их погубить.

    Если просто поменять на новый салон, то лучше сразу поставить новые задние сиденья на штатные места.Поверьте, это не займет много времени. Все можно сделать за один день.

    Под сиденьями лучше сразу пропылесосить и почистить, так как в процессе эксплуатации там скапливается много грязи. Хотя Мазда 3 считается довольно сложной по конструкции машиной, вопрос с сиденьями решить несложно.

    Если на вашем пути будут сиденья с подогревом, то не переживайте, в этом нет ничего сложного. Нужно просто отсоединить провода внизу. Они защелкиваются и выходят, так что вы можете справиться с этим.

    Читать: Снятие передних сидений на автомобиле Mazda.

    Сиденья в свою очередь тоже полностью разобраны. Делается это по разным причинам, кто-то хочет почистить, кто-то хочет поменять обивку. Но об этом в другой статье.

    Как раскладывать и снимать заднее сиденье на Рено Дастер: фото, видео

    Многие современные кроссоверы имеют функцию складывания заднего сиденья. Рено Дастер не обошел стороной и эту технологию. Эта функция расширяет заднее пространство автомобиля для перевозки грузов, а также очень полезна для отдыха на природе.

    Как разложить задние сиденья на Дастере

    Сиденья раскладываются довольно просто и с этой задачей справится любой автомобилист. Давайте посмотрим, как это делается:


    В самом процессе нет ничего сложного и сложить спинки задних сидений на Дастере достаточно просто даже для женщины.

    Варианты трансформации спинки заднего сиденья

    Спинка пассажира слева опущена

    Спинка пассажира слева опущена около

    Спинка большого пассажира справа опущена

    Для чего складываются задние сиденья?

    Есть много причин, по которым удобные складывающиеся сиденья на Renault Duster.Рассмотрим основные из них:

    Это плюсы складных сидений, но есть и один минус:

    • При перевозке грузов со складывающимися задними сиденьями количество посадочных мест в автомобиле уменьшается. То есть остаются только передние: водитель и передний пассажир.
    Снятие сидений на Рено Дастер

    Бывают случаи, когда автомобилистам необходимо демонтировать заднее сиденье в автомобиле. Демонтаж его не представляет сложности, так как особых знаний и умений не требуется.Рено Дастер не стал исключением в данном случае. Снять заднее сиденье на нем достаточно просто при минимальном наборе инструментов.

    Причины для снятия сиденья

    Есть несколько причин, по которым возникает необходимость демонтировать заднее сиденье. Рассмотрим какие именно:

    • Повреждение материала. Это случается довольно редко. В основном это вина курящих пассажиров или детей, случайно повредивших тканевую или кожаную поверхность.
    • Чистка самого сиденья и спинки.Пассажиры заднего ряда в дальних поездках едят на ходу или просто перекусывают, при этом случайная капля кетчупа или другого вещества может остаться на поверхности материала и удалить ее можно только при демонтаже сиденья.
    • Многие водители любят возить жидкости и строительные материалы на заднем сиденье. Но, бывают случаи, когда они осыпаются или рассыпаются, что приводит к засорению материала. Также они глубоко проникают в структуру поверхности и не могут быть удалены простыми методами, а необходим демонтаж сидений.
    • Это оклейка шумовиброизоляцией. Для того, чтобы заглушить машину, приходится снимать все элементы, в том числе и задний диван.
    • Последняя причина для демонтажа заднего сиденья – дорожно-транспортные происшествия. Это часто случается, если автомобиль сильно ударили сзади и деформировались лонжероны. Также в случае бокового удара о задние двери может возникнуть необходимость снять заднее сиденье.
    Процесс снятия сидений

    На видео показан процесс снятия сидений:

    Процесс снятия сидений на Рено Дастер достаточно прост, так как конструкция не сложная.Рассмотрим поэтапно, как происходит разборка:


    Итак, осуществляется разборка задних сидений. Если не получилось, то открутите все болты крепления багажника и только потом приступайте к демонтажу сиденья. Снятие сиденья осуществляется с помощью двух ключей – на 16 и на 17. В описываемом процессе нет ничего сложного и его можно выполнить своими руками. Если непонятно, как проводятся операции, стоит посмотреть видео, где все показано достаточно наглядно и наглядно.

    выводы

    Функция складывания задних сидений на Рено Дастер очень полезная функция не только для работы, но и для отдыха. При разложенной спинке объем багажного отделения будет больше в три раза, а длина — почти на 70 см соответственно.

    Как снять заднее сиденье Рено Логан: фото и видео

    Рено Логан, очень популярная модель французского автопрома, по праву занимает лидирующие позиции на российском рынке.Несмотря на свой бюджетный класс, автомобиль очень надежен и практичен в эксплуатации. Такую универсальность Логану придает приличный клиренс и достаточная вместительность багажника. Но что делать, если вам нужно перевезти крупногабаритный груз на автомобиле? Ведь задние сиденья на этой машине не складываются!

    В видео есть момент как снять заднее сиденье и поднять спинку!

    Процесс снятия заднего сиденья

    Снять заднее сиденье на Рено Логан достаточно просто, нужно лишь иметь рядом гаечный ключ, отвертку и пару рук надежного товарища, так как спинка сиденья довольно увесистая.

    Первым делом достаем из машины все, что будет только мешать дальнейшей работе, к таким элементам можно отнести резиновые коврики и заднюю полку.


    Если ремни безопасности неисправны и мешают осуществлению задуманного, просто снимите их с креплений. Для этого снимите крышку с ее пряжки и открутите фиксирующий ее болт. А затем с помощью плоской отвертки отсоедините винт крепления накладки, расположенной в центре корпуса.

    1. Вынимаем кронштейн ремня, для этого необходимо оттянуть накладку.При этом вы почувствуете сильное сопротивление хомутов, но не волнуйтесь, они сконструированы так, чтобы оставаться целыми даже в случае аварии. Так что разбить их будет достаточно проблематично.
    2. После самого кронштейна снимаем «язычок» самого ремня безопасности.
    3. Снимите нижний кронштейн, облицовку и выньте узел инерционной катушки.

    После этого, когда спинка полностью свободна и ее ничего не беспокоит, с помощью помощника вытаскиваем ее из салона.

    Внимание!

    Перед загрузкой дополнительного груза в автомобиль обратитесь за помощью к руководству по эксплуатации вашего Logan. Так как у автомобилей с разным объемом двигателя грузоподъемность будет отличаться.

    Также обратите особое внимание на целостность всех мелких деталей и зажимов. Если хотя бы один из них сломается при сборке, получится один неудобный задний диван, по которому будет легко «ходить» только в поездке на нем.

    Некоторые из владельцев Логанов, уже давно привыкли к перевозке крупногабаритных грузов вышеописанным способом, но помимо всего вышеперечисленного делятся своими советами:

    Если вам нужно часто возить грузы, просто не пристегивайтесь болты, которыми крепится спинка.Без них процесс снятия значительно сокращается, да и спина без них никуда не денется. Однако на всякий случай болты следует хранить в надежном месте.

    Разборка задней полки и сиденья на Ниссан Альмера классик инструкция с фото

    Если вам вдруг понадобится снять заднюю полку для замены акустики, вам понадобится эта инструкция как снять заднюю полку и заднее сиденье в автомобиле Ниссан Алмере Классик. Делается все достаточно просто и быстро, главное ознакомиться с этой инструкцией с фото и проблем у вас возникнуть не должно.

    На фото пояснения ко всем действиям по снятию заднего дивана на Ниссан Альмера Классик и снятию задней полки. Так что учитесь и снимайте, когда вам это нужно, например для перевозки длинномеров, если у вас нет люка в крышке заднего сиденья или он слишком мал для ваших целей.

    Итак, приступим к разборке задней полки и заднего сиденья:

    1) Ключом на 12 открутить крепление детского кресла Isofix

    2) Снять стоп-сигнал. Подталкиваем к стеклу и немного вверх

    3) Достаем с полки 3 пистона.Чтобы его достать, нужно нажать посередине и потом вытащить

    4) Теперь приступаем к снятию заднего дивана. Потяните за петельки справа и слева и поднимите подушку вверх.

    5) Теперь снимите спинку заднего сиденья. Для этого откручиваем 2 болта справа и слева. После этого тянем спинку вверх, она держится на кронштейнах. Для тех, у кого максимальная комплектация и есть люк для лыж, на мой взгляд, нужно будет открутить еще пару болтов, будьте внимательны.

    6) Снимите крышки, которые прячутся за сиденье

    7) Снимите боковые панели стойки

    8) Снимите полку, потяните его в соответствии с тобой к вам

    9) Вот доступ к задним динамикам, если вы их искали))

    10) Собираем все в обратном порядке и не забываем про ремни безопасности.

    Как снять заднее сиденье на Фольксваген Джетта и установить подогрев

    Если автовладелец находится в постоянном поиске новых идей, которые улучшат его автомобиль, то вполне ожидаемым желанием будет оборудовать задние пассажирские сиденья подогревом, который работает, когда на улице зима.Однако есть одна существенная проблема в том, что не все знают, как снять и разобрать заднее сиденье Фольксваген Джетта. Если эта проблема решена, то и на остальные уйдет минимум времени.

    Для того, чтобы снять задние пассажирские сиденья на Volkswagen Jetta, необходимо выполнить следующие действия:

    • разблокировать имеющиеся рельсовые фиксаторы в креплениях, предназначенных для детских удерживающих устройств VW Jetta;
    • затем необходимо снять переднюю часть с заднего пассажирского сиденья, для этого ее следует потянуть вверх, тем самым сняв с пары креплений;
    • оставшуюся часть нужно немного сдвинуть назад, нажав на нее;
    • Заднюю часть также следует немного потянуть вверх, чтобы снять пассажирские сиденья с VW Jetta.

    Теперь пришла очередь снять спинку с заднего пассажирского сиденья Фольксваген Джетта. Для его демонтажа потребуются:

    1. необходимо открыть доступ к средней опоре спинок, для этого нужно отогнуть напольное покрытие там, где оно находится;
    2. если имеется опорная площадка, то ее необходимо снять;
    3. затем нужно открутить винты и снять хомут с опоры;
    4. поднимая правую сторону спинки, следует снять со средней опоры и с пальца;
    5. затем нужно открутить еще один крепежный болт и после этого свободно снять пряжку ремня безопасности с пола.
    6. теперь осталось только снять правую спинку с VW Jetta, перед этим просто приподняв левую спинку, сняв ее со средней опоры и с пальца.

    Заднее сиденье

    Снятие боковых опор

    Теперь дело за снятием боковых опор пассажирского сиденья. Однако здесь все не так просто, ведь в зависимости от комплектации VW Jetta они могут быть как с установленными подушками безопасности, так и без них. Если подушек безопасности нет, то для их снятия потребуется:

    • открутить гайку, после чего откинуть спинку сиденья вперед;
    • снять защитную крышку и немного открутить винт;
    • боковую опору следует осторожно потянуть вверх, освободив тем самым ее от державших ее креплений;
    • если в VW Jetta есть подушки безопасности, при снятии опор необходимо аккуратно отсоединить разъемы проводов, чтобы не допустить срабатывания AirBag.

    Такая небольшая инструкция поможет разобрать заднее сиденье за ​​считанные минуты, так как нет гарантии, что при неработающем обогреве задних сидений на Фольксваген Джетта вам не придется заниматься устранением неисправности самостоятельно.

    Боковая поддержка с AirBag

    Боковая поддержка без AirBag

    Как самостоятельно установить подогрев сидений

    Теперь небольшой обзор того, как самостоятельно установить подогрев задних сидений на VW Jetta. Пассажирам очень комфортно и приятно, если работает подогрев сидений.Для этого потребуется не так много, так как приобрести установочный комплект можно в любом автосалоне, но время, потраченное на переоборудование VW Jetta, с лихвой окупится полученным комфортом.

    Итак, что у нас есть в наличии:

    Конечно, идеальным вариантом было бы наличие подогрева в подлокотниках, но тут могут быть некоторые сложности, так что не стоит усложнять себе работу. Однако даже с тем, что мы имеем, мы получаем не только автомобиль престижного класса «премиум», но и очень комфортное транспортное средство как для водителя, так и для пассажиров.

    www.autoblaze.ru

    Как снять заднее сиденье

    Как снять заднее сиденье

    Иногда возникают ситуации, когда автовладельцу приходится задуматься о снятии заднего сиденья со своего автомобиля. Это может быть связано с чисткой, заменой или ремонтом. Если вы оказались в таком положении, не стоит сразу обращаться к специалисту, эту работу можно выполнить самостоятельно.

    Для проведения работ по демонтажу заднего сиденья потребуются:

    • отвертка;
    • набор ключей;
    • Набор бит «звездочка» для снятия декоративных панелей.

    Для максимального доступа в салон автомобиля откройте задние двери как можно шире. Сначала необходимо снять нижнюю подушку. Тщательно осмотрите место соприкосновения дивана с кузовом автомобиля – за двумя декоративными панелями есть места для его крепления. С помощью специальной насадки открутите саморезы, фиксирующие эти накладки, и снимите их. Возьмите гаечный ключ и открутите гайки, к которым у вас есть доступ. Они прижимают стальной кронштейн крепления нижней подушки к кузову, тем самым надежно закрепляя ее.Снимите скобу со шпильки и аккуратно поднимите переднюю часть сиденья, потянув ее на себя. Аккуратно отсоедините электропроводку, отвечающую за обогрев сидений, через зазор между нижней подушкой и спинкой. Потяните диван еще сильнее и, полностью освободив его, аккуратно вынесите через дверной проем.

    Следующим шагом является снятие спинки. Чтобы уменьшить его размеры и увеличить свободное пространство, следует начать с демонтажа подголовников.Удерживая пластиковую скобу, надавите на них как можно ниже, затем, прилагая небольшое усилие, аккуратно потяните за верхнюю часть. Это отключит механизм блокировки, и опоры подголовника постепенно выскользнут из точек крепления.

    Осмотрите верхнюю часть спинки сиденья и найдите кнопку или рычаг, который фиксирует ее на месте. Нажмите здесь. Особых усилий прилагать не нужно, как правило, эта деталь изготовлена ​​из тонкого пластика и чрезмерное усилие может привести к ее повреждению.В некоторых автомобилях такой рычаг может находиться в багажнике, в этом случае он будет окрашен в красный цвет и снабжен указателем поворота.

    Сложив спинку, вы получите доступ к болтам, которыми она крепится к кузову автомобиля. Как правило, их две и расположены они по бокам. Однако в некоторых автомобилях в центре спинки могут быть расположены дополнительные крепежные болты. Используйте гаечный ключ, чтобы открутить их все. Если ваш автомобиль оснащен системой обогрева спинки заднего сиденья, отсоедините провода, идущие к нагревательному элементу.Затем аккуратно снимите спинку с автомобиля.

    Теперь вы знаете, как снять заднее сиденье с автомобиля. Сделать это не так уж и сложно, но, выполнив эту работу самостоятельно, вы не только сэкономите свое время, которое пришлось бы потратить на поход к мастеру, но и немного сэкономите.

    Как снять сиденья?

    Часто автомобилистам приходится сталкиваться с разного рода проблемами, чтобы увеличить полезный объем, загрузить крупногабаритный багаж. Так как растянуть или развернуть машину невозможно, надо иначе выходить из этой ситуации.Или, точнее, убрать лишние элементы салона автомобиля — убрать сиденья, как задние, так и передние.

    Типы сидений

    Если с тем, как снять переднее сиденье, все понятно, то в автомобилях с кузовом седан и хэтчбек используются два основных типа задних сидений. В этом случае не нужно думать, как снять обивку сидений или нужно ли полностью разбирать багажное отделение. Если возникнет необходимость, задние сиденья вполне можно снять самостоятельно, не прибегая к услугам автомобильных специалистов или автомастерских.

    Как снять сиденья

    Из инструментов для этой процедуры потребуются только гаечные ключи и немного терпения. Все остальное по инструкции.

    1. Перед тем, как снять заднее сиденье, сначала необходимо снять прорезиненные заглушки, расположенные на стойках подушки заднего или переднего сиденья. Они расположены в месте примыкания пола кузова к сиденьям и прикрывают гайки крепления. Требуется аккуратно открутить их от посадочных мест и положить в отдельное место, чтобы не перепутать с другими разборными элементами.
    2. Далее необходимо поднять верхний край подушки сиденья таким образом, чтобы освободить место для дальнейшего демонтажа. Сдвиньте сиденье немного вперед, освободите фиксаторы, позволяющие удерживать спинку подушки. И полностью удалите подушку сиденья из салона автомобиля.
    3. Следующий шаг к успеху – чистка кронштейна запасного колеса, расположенного в багажнике автомобиля. Стоит аккуратно отогнуть и снять стопорные пластины, соединяющие пол с передней частью коврика багажника.Переднюю обшивку багажника необходимо аккуратно снять, чтобы получить доступ к креплениям спинки заднего сиденья.
    4. Далее нужно внимательно осмотреть ствол и найти в нем две гайки. Каждая из гаек соответственно крепит правую или левую сторону спинок сидений. Отверните гайки и отложите их в сторону.
    5. Наклоните спинку заднего сиденья так, чтобы крепежные болты вышли из соответствующих резьбовых отверстий. Далее нужно натянуть потолок салона и снять спинку заднего сиденья, высвободив скобы из кронштейнов.Вытяните спинку сиденья из кузова автомобиля.
    6. Поверните подлокотники сиденья на угол 45 градусов. Открутите болты крепления и без резких рывков демонтируйте подлокотники снаружи салона.
    7. Снимите стопорные винты, крепящие спинку подголовника. Снимите подголовник.
    8. Установка задних сидений осуществляется в перевернутом виде. Следует помнить, что все крепления, даже если они абсолютно одинаковые, необходимо устанавливать на те места, где они стояли изначально.Это обеспечит правильную установку и отсутствие «лишних» запчастей.
    9. Для снятия сиденья водителя необходимо открутить болты крепления задней части наружной обшивки сиденья. Для этого откручиваем болт крепления ремня безопасности. Сдвиньте подушку переднего сиденья в сторону руля до упора и выкрутите болты, которыми салазки крепятся к поверхности пола автомобиля.
    10. Отодвиньте переднее сиденье назад до упора и выверните винты, крепящие переднюю часть салазок.Вытяните разъем натяжителя ремня. При необходимости снимите электродвигатели, чтобы они вам не мешали.

    История развития автомобилестроения принципиально не изменилась в области крепления сидений. Данное руководство подходит практически для всех марок автомобилей. Основным критерием при установке и демонтаже передних и задних сидений является аккуратность, чистота при работе с обивкой сидений и четкое расположение элементов крепления на своих местах.

    Как снять задние сиденья на ВАЗ 2110, в том числе снять спинки видео

    Автокресла не только обеспечивают комфортную езду, но и отвечают за безопасность водителя и пассажиров. При поломке конструкции задних сидений ВАЗ 2110 или необходимости их чистки не обязательно тратить деньги на поездку в автосервис для их снятия. Вы можете сделать это самостоятельно.

    За годы эксплуатации автомобиля изнашиваются все элементы салона.Сиденья имеют тканевую обивку, поэтому их периодически нужно очищать от пыли и грязи. Лучше всего это делать после их демонтажа, в этом случае чистка будет действительно качественной и эффективной.

    Снятие задних сидений также может потребоваться для ремонта в следующих ситуациях:

    • после аварии;
    • при поломке механизма опускания спинки;
    • на случай неисправности подлокотников;
    • для затяжки крепежных механизмов.

    Перед началом работы подготавливаем необходимые инструменты. Для снятия сидений нам потребуются:

    • плоская и крестовая отвертки;
    • ключ на 10;
    • плоскогубцы;
    • ремкомплект (по ситуации).

    Работать лучше в перчатках, чтобы случайно не поранить руку об острые металлические углы.

    Порядок действий такой:


    Видео: Как снимаются задние сидения на ВАЗ 2110
    Можно ли снять спинки отдельно

    Сделать это не сложно, так же нужно тянуть за петлю за подголовником, а затем отстегнуть обивку и снять спинку с нижних креплений.Многие автолюбители жалуются, что замки изготовлены из некачественных материалов, и после нескольких снятий защелки перестают нормально удерживать детали. Поэтому без крайней необходимости рекомендуется снимать спинки вместе с нижней подушкой. Это продлит срок службы сидений.

    В модели ВАЗ 2110 крепления сидений достаточно простые. Для демонтажа этих конструкций требуются инструменты, которые найдутся у каждого автолюбителя.

    Как снять заднее сиденье на Nexia

    Если вы собираетесь шумоизолировать пол, вам может понадобиться снять заднее сиденье (также потребуется снять передние сиденья)


    5
    • Сначала снимите пластиковые накладки с петель сиденья, осторожно, чтобы не повредить эти накладки.Для снятия накладок необходимо маленьким гвоздем нажать на стопор накладки и выдвинуть его вперед (стопор представляет собой круглый пластиковый стержень, который вставляется в отверстие накладки, разводит обод защелки в стороны и надежно удерживает накладку ). Пробка упадет на коврик.
    • Плоскогубцами снимаем стопорную шайбу с оси шарнира, затем выбиваем ось шарнира
    • Сдвигаем передние сиденья вперед до упора, выпрямляем их спинки. Забираемся на заднее пассажирское сиденье, упираемся спиной в спинку переднего сиденья, а руками в нижнюю жесткую часть заднего сиденья, и отодвигаем сиденье от себя.Штанга крепления сиденья выйдет из-под кронштейна. При этом освобождается одна половина сиденья, другая половина — аналогично от другого сиденья заднего пассажира
    • Извлечение сиденья из автомобиля

    Если нет необходимости снимать сиденье, а просто откинуть его назад (например, чтобы надеть чехлы), то и петли снимать не нужно. Сиденье отлично откидывается вперед, поворачиваясь на уже описанных выше петлях


    Откручиваем два болта с головкой на 21 (они же крепят задние пряжки ремней безопасности)



    Теперь нужно взяться за нижний край сиденья, и поднять его вертикально вверх, при этом периодически нажимая другой рукой в ​​районе верхних креплений (четыре круга на фото в верхней части сиденья)

    Все, сиденье полностью снимается, одеваем на него чехлы

    Сиденье собираем в обратном порядке.

    Теги: снять заднее сиденье на Нексии, одеть чехлы на Нексию

    Для того, чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться или зарегистрироваться владельцы автомобилей. Крутые аэродинамические коллизии, хорошо настроенная подвеска, грубоватый кузов и комфортный салон с удобными сиденьями придают этому автомобилю устойчивую известность.В Mazda 3 используются два основных типа задних сидений — седан и хэтчбек. При возникновении необходимости вполне допустимо снять задние сиденья самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов автосервиса.

    Вам потребуется

    Инструкции

    1. Снимите резиновые заглушки, расположенные на стойках установки подушки заднего сиденья. Они расположены в месте, где пол автомобиля соприкасается с задним сиденьем, и закрывают гайки крепления.Осторожно отверните гайки крепления.

    2. Поднимите верхний край подушки заднего сиденья. Сдвиньте сиденье немного вперед, освободив защелки, удерживающие заднюю часть подушки. Снимите подушку сиденья с салона Mazda 3.

    3. Снимите кронштейн запасного колеса, расположенный в багажном отделении автомобиля. Аккуратно отогните и снимите удерживающие пластины, которыми передняя часть коврика багажного отделения крепится к полу. Чтобы получить доступ к креплениям спинки заднего сиденья, снимите переднюю обивку багажника.

    4. Осмотрите багажное отделение и найдите две гайки. Вся гайка крепит одну из спинок сиденья. Отверните гайки.

    5. Нажмите на спинку заднего сиденья так, чтобы крепежные болты вышли из отверстий. Потяните спинку вверх и снимите ее, сняв скобы с кронштейнов. Выньте спинку из салона Mazda 3.

    6. Поверните подлокотники сиденья на 45 градусов. Открутите четыре крепежных болта и снимите подлокотники.

    7. Выверните два крепежных винта, которыми подголовник крепится к спинке.Снимите подголовник.

    8. Установка заднего сиденья Mazda 3 осуществляется в обратном порядке.

    9. Чтобы снять переднее сиденье Mazda 3, отверните болты крепления задней части наружной обшивки сиденья. Отверните болт крепления ремня безопасности. Сдвиньте подушку переднего сиденья вперед до упора и выверните болты, которыми подушка крепится к полу автомобиля.

    10. Сдвиньте сиденье назад до упора и выверните винты, крепящие переднюю часть салазок.Отсоедините разъем натяжителя ремня безопасности. При необходимости снимите двигатели.

    Довольно часто водители сталкиваются с такой ситуацией, когда срабатывает подушка безопасности, а знаний для ее монтажа на место не хватает. Следовательно, чтобы привести в порядок эстетику салона автомобиля, есть один выход – снять подушку полностью самостоятельно. Просто помните, что это может спасти чью-то жизнь.

    Вам понадобится

    Инструкции

    1.Если вы все-таки решили снять подушку безопасности, то на этот счет есть несколько рекомендаций. Во-первых, нужно понять механизм системы. Он состоит из самого модуля подушки безопасности, датчика обнаружения удара и диагностического блока. Модуль подушки безопасности водителя расположен на рулевом колесе, а подушка безопасности пассажира — на приборной панели. Датчики расположены в передней части автомобиля, снаружи или в салоне. Диагностический блок имеет светодиодную лампу, которая загорается в случае неисправности охранной системы.Если эта лампа загорелась, вам следует обратиться в авторизованный сервисный центр для вашей марки автомобиля.

    2. Для снятия подушки безопасности необходимо выполнить следующие действия: Открутить подушку безопасности вместе с торпедой от опорной балки проставки при помощи ключа TORX. Снимите бардачок и открутите защиту крестовой отверткой. Перед вами несколько болтов, откручиваем их и поддеваем штекер сверху, отсоединяем проводку. Выньте всю конструкцию.

    3. Следующими вашими действиями будут замена блока подушек или просто заглушек. Но не все так примитивно. Заменив подушку безопасности, вы не избавитесь от задачи, так как информация о ее срабатывании остается в памяти системы, и стереть ее может только специалист. В противном случае подушка будет нерабочей, а лампа диагностического блока будет гореть.

    4. Вместе с подушкой безопасности срабатывает и система ремней безопасности, позже она выходит из строя. Следовательно, он также требует замены.Так что снять подушку безопасности особого труда не составляет, но о безопасности забывать не стоит, чай может понадобиться даже в самых непредвиденных случаях.

    Изредка у владельцев автомобиля Masda возникают ситуации, когда необходимо снять бардачок, однако не все водители знают, как это сделать, ведь бардачок крепится несколькими винтами, которые не сразу заметны. Ниже представлена ​​пошаговая инструкция как снять бардачок, если вы хотите снять бардачок на Мазде, выполните несколько простых действий.

    Инструкции

    1. Найдите пространство между правой дверью автомобиля и панелью. Он будет доступен только в том случае, если вы откроете дверь, желательно. Теперь аккуратно снимите пластину (вы услышите классический щелчок). Если вы не можете отломить пластину руками, используйте отвертку с плоской головкой. После того, как вы удалите его, вы увидите 2 винта, которые необходимо удалить.

    2. Позже, после выполнения всех вышеперечисленных операций, откройте сам бардачок.Вы увидите в нем винты, открутите их. Все эти действия элементарны, у вас не должно быть никаких задач при их выполнении.

    3. Получается, что вы сделали несколько последовательных действий, открутили 4 винта. Теперь панель с бардачком немного свободна, и у вас есть шанс пролезть в глубь рукой. Каждая такая конструкция крепится на одну защелку. Аккуратно отломите его, приложив небольшое физическое усилие. Позже вытащите крышку бардачка. Для этого потяните его немного вправо, а затем вниз.

    4. Теперь снятие бардачка — последний, но самый сложный этап. Открутите недоступный винт. Если смотреть прямо, то его не видно, так как головка винта направлена ​​вниз, а сам винт на первый взгляд не виден. Для того, чтобы открутить этот винт, сначала залезьте под саму панель и посмотрите на нее снизу вверх. Теперь, когда вы видите этот винт, открутите его. Получается, что бардачок распахнется, все винты откручены, и у вас есть шанс снять бардачок.

    Внимание! Если вы решили арендовать бардачок самостоятельно, будьте аккуратны. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу, в которую ввернуты винты. Плавно откручивайте винты, не проворачивайте их. Снимите пластину аккуратно, не повредив ее.

    Полезный совет Не начинайте отвинчивать бардачок при включенном аккумуляторе. Пугает то, что подушка безопасности может механически сработать в машине.

    При выборе автомобиля для себя вопрос утилитарной выгоды обычно не так сильно волнует.Владельцу автомобиля не часто приходится перевозить негабаритный груз, и все чаще это воспринимается уже не как острая необходимость, а просто как приятный бонус. Сумки для покупок или туристические чемоданы не занимают так много места. Есть, конечно, люди, для которых это критический момент; они либо покупают нелегковые автомобили, либо выбирают автомобили только по этому параметру. Таких автовладельцев на самом деле меньшинство. Ритм городской жизни не предполагает таких задач для среднестатистического водителя.Но что делать, если вам все же нужно было перевезти, скажем, холодильник?

    Задние сиденья можно сложить для перевозки крупногабаритных грузов в автомобиле

    Изысканный дизайн

    В легковой машине производитель предполагает трансформацию салона в такой ситуации. Задние сиденья можно сложить, чтобы увеличить нагрузку в багажном отделении. Как правило, они раскладываются в соотношении 60/40 (в некоторых моделях соотношение другое, но это скорее исключение) и образуют рабочую поверхность, совмещенную с пространством багажника.

    В таком пространстве уже без проблем можно погрузить негабаритный груз. За счет увеличенной погрузочной площадки в машину теперь поместятся холодильник, шкаф и массивные ящики. Нужно только понимать, что хоть задние сиденья и обиты со стороны багажника другим материалом, более стойким к механическим воздействиям, но это все же материал, а не твердая поверхность. Углы и выступающие части негабаритного груза могут сломаться, тогда придется перетягивать сиденья.Поэтому многие водители защищают обивку одеялом или просто большой тряпкой.

    Технология проста. В верхней части сиденья есть рычаг. Прежде чем складывать задние сиденья, нажав на них, откиньте их нижнюю часть в сторону спинки сиденья водителя. Откидывается за петлю, пришитую ближе к середине среза на стыке верхней и нижней частей, или сбоку сиденья. Подняв его, нажмите рычаг и опустите верхнюю часть заднего сиденья. Иногда (в некоторых моделях автомобилей) для этого нужно еще и оттянуть ремень безопасности в сторону.

    Верх и низ заднего сиденья в разложенном состоянии должны поддерживать друг друга, создавая ребро жесткости. Это необходимо для того, чтобы тяжелый груз, если он упадет на разложенную спинку сиденья, не продавил ее. Таким же образом откиньте вторую часть сиденья. Мы намеренно не говорим «вторая половина», потому что соотношение, как было сказано выше, обычно не 50/50, а 60/40, то есть одна часть больше другой. Почему это делается?

    примечание

    Есть несколько простых рекомендаций по перевозке крупногабаритных грузов на разложенном заднем сиденье.Большинство из них продиктовано здравым смыслом. Например, если груз, который вы перевозите, неравномерно тяжелый, то постарайтесь расположить самую тяжелую его часть. Импровизированное ребро жесткости, о котором мы писали выше, конечно, помогает, но не гарантирует 100% сохранность сидений. Если в какой-либо точке груз тяжелый, постарайтесь расположить его так, чтобы груз больше приходился на поверхность пола багажника. По возможности груз должен быть закреплен. Для этого можно использовать, например, ремни или покрывала.Ну или подпереть другим, меньшим весом.

    Производители часто обещают «ровный пол» при разложенных сиденьях. Некоторые, конечно, сдерживают обещание. Но у многих пол не будет абсолютно ровным. Поэтому опять же по возможности размещайте неустойчивый груз (ведра с жидкостью, ящики со сыпучими смесями и т.п.) так, чтобы его не было. В общем, как мы сказали, эти правила определяются только здравым смыслом и интуитивно понятны.

    В конце поездки

    Перед тем, как сложить задние сиденья, необходимо убедиться, что они не были повреждены при транспортировке.Складывание, кстати, производится в обратном порядке: вставьте верхнюю часть на место до щелчка, отрегулируйте ремень, затем опустите нижнюю. Если обивка не повреждена, сиденье не провисло, вес не растянул пружины и не ослабил крепления, значит, ваша поездка успешно завершена.

    Данная статья расскажет, как самостоятельно заменить задние стойки на автомобиле Лифан Солано. В нашем случае на автомобиль будут установлены новые стойки KYB EUROPE Shock Absorber 1 шт 341322 U H 27 Сделано в Чехии.

    Стойки лучше заменять на смотровой яме, так как будет удобнее откручивать гайку внизу крепления амортизатора из ямы.
    И так, откручиваем вот эту гайку крепления:

    Потом открываем багажник и вынимаем одну клипсу:

    Отгибаем обшивку (там она гнется легко, не надо вытаскивать все клипсы) и видим:

    Нам нужно открутить 2 гайки одного размера, меньшую откручивать не нужно:

    Теперь домкратим колесо, только домкрат нужно установить под подвеску колеса НЕ ПОД КУЗОВ и поднимаем колесо потом подставляем пень под кузов, НО домкрат не опускаем, затем снимаем колесо и откручиваем еще 1 болт:

    Опускаем домкрат, кузов должен будет оставаться на месте, но подвеска будет постепенно опускаться на дно, тогда убираем домкрат и молоточком выбиваем снизу амортизатор:

    Вынимаем амортизатор:

    Затем затягиваем Весна, но нам нужно затягивать не до упора, а только так, чтобы снизу, где упор, был зазор, ну или пока пружина не раскрутится:

    Откручиваем гайку с амортизатора и снимаем все из него:

    Берем новый амортизатор и прокачиваем:
    (берем амортизатор и ставим «Правильно», т.е. как он будет стоять на машине и толкать шток все образом (в первый и во второй раз допускаются провалы и разные звуки) затем удилище должно само пройти без препятствий (не нужно что-то на него надевать при накачивании и он ни во что не должен упираться) и выбраться без посторонней помощи ( если он медленно выходит, тянуть его обратно не нужно).Проделываем эту операцию 3-5 раз.)

    Внимание! Прокачку производить только в вертикальном положении (так как он будет стоять на машине).

    Внимание! После прокачки амортизатор нельзя укладывать горизонтально и при сборке сильно наклонять в горизонтальное положение.

    Теперь то, что было на старом амортизаторе, ставим на новый:

    В принципе все готово, теперь устанавливаем новый амортизатор в обратной последовательности: затягиваем амортизатор гайку амортизатора, поставить амортизатор, вкрутить болт сверху и гайку снизу, поддомкратить подвеску, поставить колесо, опустить его на пол, залезть в багажник и затянуть 2 гайки, затем хорошо затянуть гайку от дно.

    Аналогично заменяем вторую стойку.

    По материалам: http://www.lifansolano-club.ru

    Сегодня Lifan Solano известен среди водителей как достаточно надежный и качественный автомобиль. Конечно, как и у любого другого автомобиля, у него есть свои мелкие недостатки, которые, как правило, легко устраняются теми же автомобилистами.

    Бывают случаи, когда необходимо снять задние сиденья, например, для установки новых динамиков, надеть или поменять чехлы или просто временно демонтировать их для перевозки больших грузов в автомобиле.Эта работа не займет много времени и сил, но нужно знать последовательность действий, чтобы не повредить скобы или другие детали задней части Лифана.

    Снятие заднего сиденья Лифан Солано

    Для того чтобы снять заднее сиденье на Солано нужно совсем немного свободного времени, подходящее место работы и стандартный набор инструментов. Итак, для выполнения этой задачи выполняются следующие действия:

    1. Подголовники … Сначала поочередно снимаются и левый, и правый подголовники.Для этого нужно аккуратно, чтобы не повредить обивку, резким движением вверх вытащить сначала один, затем второй подголовник из фиксирующих гнезд. Уберите их из салона, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
    2. Подушка … Теперь можно приступить к снятию подушки. Так как она ничем не прикручена, а держится исключительно на фиксирующих клипсах, то ее нужно просто немного приподнять, буквально на пару сантиметров, за два выступа, которые находятся внизу самой подушки (ближе к центру каждого из сидений) и вытащите его, потянув на себя… При этом работать следует аккуратно, ничего не тянуть, так как нижняя рама поддается деформации (прогибается) даже при незначительных нагрузках. Подушка снята с машины.
    3. Спинки … Теперь следует приступить к демонтажу левой и правой спинки. Для этого нужно: снять крышки, если они есть, наклонить спинки немного вперед и вниз, открутить четыре болта (ключом на 10), расположенных в основании. После этого их ничего не удержит, и они легко снимаются с автомобиля.
    4. Боковые спинки. Крепятся крепежными болтами снизу. Вам просто нужно их открутить.
    5. Тенты … Теперь можно открутить крепежные болты, удерживающие правый, центральный и левый навесы сидений, и убрать их в сторону.
    6. Подлокотник. Чтобы снять подлокотник, нужно с помощью небольшой отвертки снять его крышку, и, отвернув болт, вывести его из исходного положения.

    Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Примечание. Перед поездкой убедитесь, что все детали и подушка заднего сиденья закреплены и не шатаются.

    Снятие задней полки на Лифан Солано

    При необходимости можно также снять заднюю полку автомобиля. Для таких манипуляций аккуратно снимите обшивку задней стойки, не повредив ее, а затем отсоедините и снимите дополнительный задний стоп-сигнал. Так как задняя часть автомобиля уже убрана, а доступ к рабочей поверхности абсолютно свободен, полка просто отсоединяется, освободив ее из зажимов крепления.Установка полки на Лифан Солано производится в обратном порядке, до установки заднего сиденья.


    Вопрос: Когда менять колодки Лада Веста?

    Периодичность замены тормозных колодок зависит от стиля вождения водителя. Средний пробег, после которого нужно менять колодки на Весте, составляет 20-25 тыс. км. пробег.

    Когда менять задние колодки Веста?

    Колодки тормозные Лада Веста советую посмотреть через 15 км пробега.Замена по регламенту производится через 90 000 000 км пробега, но специалисты советуют менять их через 30-45 тысяч километров.

    Сколько ходят тормозные диски Лада Веста?

    Средний ресурс диски барабаны — от 100 — 120 тыс. км.

    Сколько служат задние колодки Веста?

    Средняя передние колодки ходят 30 — 35 км каждая, задняя 100 — 120 км каждая.

    Сколько стоят задние колодки на Весту?

    цена: 1825 руб.стоимость клубной карты: 1775 руб.

    Сколько стоят тормозные диски Веста?

    цена: 3275 руб. стоимость клубной карты: 3175 руб.

    Как долго ходят передние колодки на Весте?

    Интервал замены тормозной системы колодки зависит от стиля вождения водителя. Средний пробег, после которого нужно менять колодки на Весте это 20-25 тыс. км. пробег.

    Какие тормозные диски подходят на Весту?

    На замену можно приобрести как аналоги, так и оригиналы.Стоимость последних существенно отличается от аналогов. Иногда 3-4 раза. Более того, на колеса подходят Веста от Лада Ларгус, некоторые другие автомобили.

    Какие стойки стабилизатора лучше поставить на Весту?

    Какие заменить: как аналог, на Лада Веста подходят стойки стабилизатора от Киа Рио и Авенсис — но это после гарантии. Better проверенные полиуретановые втулки стойки стабилизатора — можно их поставить .

    На Весту поставил Втулки заглушки:

    • длина 40 мм;
    • ширина 39 мм;
    • высота 45 мм;
    • диаметр отверстия 22 мм.

    Сколько ходят задние колодки ваз 2110?

    Задние Тормозные Колодки Более выносливые и способные эффективно работать не 10 тысяч километров, а все 60 тысяч километров.

    Как долго служат задние тормозные колодки Grant?

    Для переднеприводных автомобилей ВАЗ (калина, гранта , десятое семейство) — через определены общие положения как менять колодки из-за схожести конструкции и массы автомобиля.Минимальная толщина абразивного слоя не менее 1,5 мм, а средний ресурс передних 90-40 тыс. км и задних 80-140 тыс. км.

    Сколько ходят задние тормозные колодки на калине?

    На Ладе Калина передние тормозные колодки выхаживают около 30-50 тыс.км, задние — 60-90 тыс.км. Многие владельцы Калины столкнувшись с запредельным скрипом заводских колодок , решают заменить их практически сразу после покупки автомобиля.

    Причины выхода из строя подушки двигателя автомобиля. Замена подушек двигателя автомобиля

    Комфорт салона зависит не только от наличия качественной шумоизоляции, как многие считают, но и во многом от правильно реализованной виброизоляции. Однако даже в обоих случаях вы можете испытывать дискомфорт, вызванный проблемами с вибрацией двигателя.

    Вибрация может возникать из-за сбоев в работе мотора (стук двигателя), а также в результате нарушения креплений двигателя.Владельцы ВАЗов (особенно шестнадцатиклапанных моделей) часто жалуются на возникновение странного стука в моторном отсеке, который то появляется, то пропадает при разгоне или при проезде неровностей.

    Причины шума в двигателе ВАЗ 2110

    Если во время движения Вы услышали характерный стук, который исходит из моторного отсека (нижней его части) или в районе трансмиссии, при переключении на 2-ю или 4-ю скорость усиливается шум и вибрация, это может быть связано с:

    • подвеска;
    • Состояние дороги;
    • А также с работой мотора.

    Что такое подушка двигателя и зачем она устанавливается на ВАЗ 2110

    Подушки опоры двигателя устанавливаются на кузов с целью снижения вибрации, которая передается от двигателя на кузов. Подушка конструктивно представляет собой что-то вроде сайлентблока, то есть представляет собой резинометаллическую деталь, на которую и с помощью которой устанавливается силовой агрегат, а также коробка передач и прочее. Нижние опоры состоят из двух стальных пластин с резиновой подушкой между ними.А верхние опоры выполнены в виде небольшого шарнирного рычага с сайлентблоками. Подушка крепится к корпусу за счет сквозного крепления с одной стороны, с другой — к выступу на блоке цилиндров. Такая конструкция подушек оправдала себя, благодаря надежности и относительно невысокой стоимости. На ВАЗах двигатель устанавливается в один блок с коробкой, держится на 3-4 точках внизу и на 2-3 вверху.

    Признаки неисправности опор двигателя

    Длительная эксплуатация и постоянные нагрузки вместе с перепадами температуры негативно сказываются на состоянии резиновой подушки, она теряет эластичность, или, как говорят, «дубеет».После этого он может расслаиваться, трескаться, вплоть до полного разрушения. Для предотвращения такого сценария необходимо регулярно осматривать техническое состояние этой детали.

    Замену опоры двигателя необходимо производить сразу же после обнаружения неисправности, иначе вы получите вибрацию в салоне, а также чрезмерную перегрузку двигателя, в результате вы рискуете очень скоро получить более глобальные поломки, связанные с работой силового агрегата.

    Как заменить подушки двигателя ВАЗ 2110?

    Для работы необходимо иметь:

  • Новые подушки;
  • Джек;
  • Набор торцевых и накидных ключей;
  • Смотровая яма или подъемник;
  • Жидкость WD-40.
  • Замена опоры двигателя ВАЗ 2110 производится следующим образом:

  • Отсоедините клемму «-» от аккумуляторной батареи.
  • Установите противооткатные упоры.
  • Подставить домкрат под машину, точнее под двигатель, или использовать другой домкрат, позволяющий поднять двигатель сверху, такие чаще всего используют на СТО.
  • Далее нужно открутить крепления двигателя к кузову и немного приподнять мотор. Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы случайно не повредить корпус вентилятора и радиатор.
  • Снимите болты, крепящие подушку к раме. Желательно запомнить или подписать каждый крепежный болт, чтобы не возникло проблем при сборке.
  • Старые подушки необходимо заменить на новые, для этого их снимают с мотора.
  • Не помешает капнуть пару капель герметика на резьбу креплений, после чего можно устанавливать новую опору на место.
  • Сборка осуществляется в обратном порядке. Обратите особое внимание на затяжку, а также убедитесь, что все на месте.
  • После завершения проделанной работы все вышеперечисленные симптомы, свидетельствующие о неисправности подушки , должны исчезнуть, иначе вы либо ошиблись с вердиктом, либо неправильно выполнили замену подушек. В этом случае рекомендую обратиться за помощью к более квалифицированным специалистам.

    Предотвращение:

    Во избежание проблем с опорами двигателя в будущем необходимо постоянно следить за степенью затяжки болтов, вовремя удалять масло и другие загрязнения с резинометаллических опор.Это продлит срок службы этих деталей и сэкономит время и деньги, необходимые для ремонта.

    На этом у меня все, спасибо за внимание, до встречи на vaz-remont.ru

    Разрабатывая современные автомобили, конструкторы стремятся улучшить несколько показателей. В первую очередь это: мощность, скорость, экономичность, комфорт и экологичность.

    Сегодня нас в первую очередь интересует комфорт. В основном для повышения комфорта в каждом современном автомобиле под двигатель устанавливаются подушки. Эти подушки предназначены для гашения вибраций от работающего двигателя, а также отвода их от кузова автомобиля и, самое главное, в салон.И хотя такие подушки довольно просты и надежны, они, как и любая деталь автомобиля, могут выйти из строя. Признаки неисправности опор двигателя, а также порядок их замены мы сейчас и рассмотрим.

    В подавляющем большинстве случаев на автомобили устанавливаются три подушки, на которых лежит силовой агрегат. Как правило, такие подушки состоят из одной или двух металлических пластин, между которыми залит толстый слой жесткой резины. Эта резина фактически гасит вибрации и в то же время удерживает двигатель в правильном положении.Между тем, ближайшая к коробке передач опора двигателя сегодня часто гидравлическая. А некоторые автовладельцы меняют все подушки или опоры двигателя на гидравлику. Это более дорогое решение и, по отзывам, более комфортное.

    Причины и признаки неисправности опоры двигателя

    Подушка двигателя ВАЗ 2101-2107

    Конкретных причин выхода из строя опор двигателя нет. Однако езда на большой скорости по неровной дороге способна, в том числе, повредить опоры двигателя.Частые детонации, работа двигателя с разной компрессией в цилиндрах и другие причины, вызывающие повышенную вибрацию двигателя, могут негативно сказаться на состоянии опор двигателя. Также ускоренному износу этих деталей способствуют слабо затянутые болты, на которых крепятся эти элементы. Но, все эти факторы скорее специфические, чем глобальные моменты.

    Что касается признаков износа опор двигателя, то основным из них является появление вибрации от работы двигателя в салоне.Кроме того, при нажатии на газ появляется одиночный удар, который повторяется при отпускании газа.

    Если открыть капот и попросить кого-нибудь нажать на педаль газа, то при изношенной подушке, ближайшей к коробке передач, может возникнуть явление, когда двигатель при подаче газа поднимается на некоторое расстояние. При серьезном износе одной из двух оставшихся подушек мотор также может перекашиваться в ту или иную сторону. В старых автомобилях, где глушитель жестко соединен с выпускным коллектором двигателя, может возникать стук.Этот глушитель стучит по кузову или некоторым частям оборудования автомобиля.

    В принципе, износ опор двигателя не представляет серьезной угрозы, по крайней мере, на начальных стадиях. Но, как и в любой системе, непредвиденная вибрация будет постепенно разрушать определенные детали, узлы, системы автомобиля. При сильном износе опоры двигателя его может сорвать с крепления, что конечно гораздо опаснее по своим последствиям. Но, это, по сути, последняя стадия болезни.

    Замена подушек двигателя

    В принципе замена подушек двигателя процедура простая и не очень затратная.Если, конечно, вы не решите поменять все три опоры на гидравлику. Стоит отметить тот факт, что изношенная подушка, пусть даже одна, быстро убьет две другие. Поэтому, если у вас начались проблемы, вам следует поменять все опоры двигателя. Но, если вибрация только появилась, можно обойтись заменой одной опоры.

    Чтобы заменить опоры двигателя, нужно поднять его поддон, но есть одна опасность. Чтобы не провалить поддон домкратом, под него нужно подставить широкую и надежную доску.

    Далее откручиваем болты на подушках не снимая их. Затем демонтируем изношенную опору и ставим новую. Затягивать все болты лучше всего с помощью резьбового замка. Вот собственно и вся процедура замены. Гидравлическая опора, расположенная рядом с коробкой передач, меняется сложнее всего. Дополнительным признаком того, что эта опора вышла из строя, можно считать подтеки рабочей жидкости на ее корпусе, а также произвольное шатание рычага переключения передач во время движения.

    Основное назначение опоры двигателя – компенсация вибрационных и колебательных движений, передаваемых рабочим механизмом на кузов автомобиля. Без него невозможна комфортная поездка, процесс будет напоминать полет на старом «кукурузнике».

    Следует отметить, что подушка двигателя представляет собой специальную прокладку, отделяющую двигатель от элементов кузова. старые советские автомобили оснащались таким изделием, выполненным из цельного куска резины, дополненным застежками с противоположных сторон.Кроме того, производители стали выпускать автомобили с передним приводом только в 1985 году.

    Сегодня подушка двигателя чаще всего представляет собой резино-металлическую прокладку. Есть и гидравлические изделия, но из-за ощутимой стоимости их используют только для дорогих машин.

    Симптомы

    Когда при пересечении препятствий в районе коробки передач наблюдается характерный стук, нарушающий шумоизоляцию в салоне, скорее всего, следует уделить внимание замене опоры двигателя.Кроме того, о дефекте такой прокладки свидетельствует сильная вибрация, передающаяся на корпус. легковой автомобиль. Если работающий мотор начинает стучать по раме, то необходима срочная замена опоры двигателя.

    Следует обратить внимание на состояние подушек, когда при торможении и в начале движения автомобиля спереди появляются щелчки и другие посторонние звуки. Должен вызывать беспокойство, если в салоне возникает грохот при преодолении ям и выбоин на дороге.Если движение по пересеченной местности сопровождается отдачей рычага переключения передач, опору необходимо немедленно заменить.

    А также свидетельством признаков неисправности опор двигателя является значительное повышение уровня вибрации при запуске или выключении механизма. Игнорировать такие симптомы настоятельно не рекомендуется. Последствия могут быть очень неприятными, вылившись в итоге в деформацию подвески и кузова, преждевременный износ трансмиссии.

    Поэтому, если на автомобиле имеются признаки неисправности опор двигателя, то вышедшие из строя прокладки подлежат замене.

    Самодиагностика подвески

    При невозможности или нежелании посещения автосервиса возможно определение неисправности вручную. Самостоятельную проверку состояния опор двигателя производят с помощью следующих приспособлений:

    1. гидравлический или пневматический домкрат. Это устройство облегчает доступ к проверенным подушкам;
    2. специальная опора безопасности. В этом качестве чаще всего используется деревянный брусок;
    3. крепление или достаточно прочная палка, действующая как рычаг.
    • автомобиль загоняется в гараж или другое помещение. Обязательным условием является ровная поверхность пола;
    • Домкрат под переднее колесо для поднятия автомобиля. У заднеприводных автомобилей подъемное устройство находится под задним колесом;
    • опора устанавливается под двигатель так, чтобы не было нагрузки на опоры двигателя. Убедившись в устойчивости автомобиля, опускают домкрат.

    С помощью талей подстраиваются под автомобиль и проводят визуальный осмотр.Этот метод проверки позволяет легко осматривать опоры двигателя на наличие признаков неисправности, приобретаемых опорами двигателя в процессе эксплуатации.

    Даже неопытный автомобилист способен увидеть на изделии симптомы расслоения опоры, трещин и надрывов, а также самостоятельно определить, что прокладка вышла из строя в результате чрезмерного затвердевания резины. В таких случаях настоятельно рекомендуется срочно заменить подушку двигателя.

    Визуального осмотра недостаточно для выявления возможного люфта в месте соединения мотора с передней балкой машины или кузовом.Здесь вам нужно будет использовать крепление. Подобный рычаг используется для отклонения двигателя в разные стороны. Отсутствие люфта свидетельствует об исправности опор; ремонт подушек не требуется.

    Устранить этот симптом можно следующим образом:

    • снова поднять автомобиль домкратом;
    • снять опору безопасности;
    • проверить качество фиксации подушки двигателя и при необходимости подтянуть крепление ключом или трещоткой.

    Таким образом избавляются от люфта.

    Самостоятельная замена опор двигателя

    Для того, чтобы ваш автомобиль был в идеальном порядке, необходимо регулярно проверять техническое состояние. Так как выход из строя одной детали может вывести из строя весь дорогостоящий узел, необходимо своевременно заменить неисправный механизм.

    Предлагаем Вам подробную инструкцию, как поменять своими руками пришедшие в негодность подушки двигателя:

    1. Обесточив аккумулятор, сняв клеммы, автомобиль поднимают на достаточную высоту для обеспечения комфортного доступа к мотору.После применения домкрата автомобиль надежно фиксируется деревянными брусками;
    2. тем же подъемным устройством поднять двигатель, освободив необходимую часть от груза;
    3. опоры двигателя крепятся определенным количеством болтов, которые после откручивания необходимо снять;
    4. после удаления неисправной детали на подходящее место устанавливается новая запчасть. Крепления в виде болтов надежно фиксируют гидроопору двигателя. Следует отметить, что работающий мотор во время затяжки креплений убережет автомобиль от последующей чрезмерной вибрации;
    5. завершение установки подушки опоры двигателя сопровождается возвращением на свои места всех демонтированных деталей.

    Отдельно отметим, что все предложенные манипуляции рекомендуется выполнять в паре с ассистентом. Потребуется постороннее участие для направления рычага двигателя во время установки опоры в необходимое место.

    Осмотр и замена верхней подушки — достаточно простой процесс. Доступность манипуляций обеспечивается возможностью обойтись без ямы. Кроме того, нет необходимости поднимать автомобиль.

    Заключение

    Регулярная проверка состояния опор двигателя помогает предотвратить многие проблемы в долгосрочной перспективе. Своевременная замена пришедшей в негодность опоры обеспечивает комфортное пребывание пассажиров в легковом автомобиле.

    Если вас беспокоит исправность всех узлов и систем машины, рекомендуется периодически проверять подушки. Как показало предыдущее исследование, все необходимые манипуляции можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

    Поговорим о том, как определить выход из строя подушки, как правильно заменить подушку двигателя и к чему может привести поломка одной из деталей.


    Выявление причины выхода из строя подушки двигателя, она же опора, начинается с простого стука двигателя о раму или передачи сильной вибрации на кузов автомобиля. Зачастую выход из строя одной подушки тянет за собой выход из строя других подушек и деталей двигателя, поэтому с ремонтом лучше не затягивать.

    Как определить сломанную опору двигателя

    Сразу сложно понять, лопнула опора двигателя или вибрация передается с другой части, дороги. При запуске двигателя будет передаваться вибрация и некоторые автолюбители грешат тем, что двигатель не прогрет, поэтому не обращают внимания. Бывает ситуация, когда даже на прогретом двигателе появляется вибрация и пропадает даже при езде. Когда подушка двигателя полностью выйдет из строя, вы услышите характерный скрип металла о металл.

    С такими симптомами можно доехать до ближайшего СТО или домой, водить машину нельзя, желательно не более 60 км/ч. Часто изнашивается задняя или левая опора. Его хорошо видно в смотровой яме, где видны и боковые подушки, и задняя. Если вы обнаружили поломку в одной подушке, то приготовьтесь к тому, что обязательно придется менять еще одну. После осмотра подготовьте запчасти к замене, так как во время замены вы не сможете управлять автомобилем.


    Замену лучше производить в теплую погоду или в теплом помещении, так как работы предстоит производить с резиновыми деталями, а как известно на морозе резина становится жесткой, и заменить ее будет сложно. Для замены лучше всего заехать на смотровую яму. Затем отключите аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания. Часто осмотр начинают с передней левой стороны, так как ее проще всего поменять, и она чаще всего выходит из строя. Если крепление сломано, то его можно отремонтировать, так как для простой иномарки подушки двигателя стоят около 2000 рублей, а для внедорожника около 4000 рублей.Если есть поломка резиновой части опоры, то обязательно нужно установить новые. На СТО такая замена стоит около 300–500 рублей за переднюю и боковую, и около 700 рублей за заднюю подушку.

    процесс замены подушки двигателя


    Снимаем защиту с двигателя, чтобы легче было добраться до необходимых деталей. В первую очередь нужно зафиксировать двигатель домкратом, это легко сделать на смотровой яме, подставив поперечину из большой доски, чтобы она выдержала часть веса двигателя.Это сделано для того, чтобы при откручивании опоры двигатель провисал и не за что было держаться.

    Максимально приподняв двигатель, чтобы было удобно откручивать болты крепления, снимаем крепление. В обратном порядке ставим новую подушку, хорошо затягиваем болты и переходим к задней подушке, именно с нее и начинаются танцы с бубном, так как в направлении движения автомобиля на нее приходится самая большая нагрузка. В результате изгибается не только само крепление, которое по своей форме не похоже на предыдущие, но и деформируются болты крепления.

    Поднять двигатель уже не получится, лучше подвязать его к балке сверху или поставить на стаканы поперечину и привязать к ней двигатель, заранее подняв его домкратом. В некоторых автомобилях вам придется снимать штаны или другие детали, которые могут помешать замене. Если крепежный болт сильно деформировался, то его придется срезать болгаркой, иначе никак не выкрутишь, некоторые водители выравнивают болт, но это ненадолго, через некоторое время придется чтобы выровнять его снова или изменить его на новый.

    Чтобы снять подушку сиденья, смажьте маслом или WD-40, часто бывает, что из-за грязи подушка может просто приржаветь к каркасу. Важным моментом является установка, на задней подушке есть направляющая, или по-другому стрелочка, которая указывает направление движения автомобиля, не путайте, так как через некоторое время она снова может отломиться. Собрав все в обратном порядке, переходим к правой подушке двигателя. У этой опоры тоже проблема с деформированными болтами, но основная проблема это генератор или компрессор кондиционера.Как мы помним, компрессор кондиционера снимать не рекомендуется, так как в результате разгерметизации выйдет весь фреон, а заправка обойдется даже дороже, чем подушки с заменой.

    Если вы решили поменять подушки двигателя на СТО, не поленитесь проверить работоспособность кондиционера или есть ли в нем давление после ремонта, так как недобросовестные работники могут просто снять компрессор для экономии времени, и скрыть это от тебя.


    У большинства иномарок правая подушка ближе к правой передней, поэтому часто снимают правую переднюю фару и решетку радиатора, упрощая тем самым процедуру замены.

    Освободив место для снятия подушки, столкнулись с проблемой деформации болтов, болгаркой никак нельзя резать, так как можно повредить соседние детали или просто не дотянуться до болтов. Я бы посоветовал взять ножовку и потихоньку срезать болт, хоть процедура и долгая, но все же, не повредить соседние детали. Сняв подушку, ставим новую в обратном порядке, будьте осторожны с радиатором, так как о его соты можно порезать руки.

    Безопасность при работе

    Главным критерием безопасности при эксплуатации должен быть хорошо закрепленный двигатель, желательно вызвать напарника для страховки или помочь с заменой.

    Видео с советами как определить повреждение подушки двигателя:

    Видео как заменить подушку двигателя на Гольф 2:

    Опора двигателя (подушка двигателя) предназначена для снижения вибрационных нагрузок и колебательных движений в моторном отсеке, а также для минимизации передачи таких нагрузок на кузов автомобиля.
    Другими словами, двигатель крепится не напрямую к несущим элементам кузова автомобиля, а с помощью специальных опор, которые еще называют подушками.

    Проще говоря, моторама — это прокладка между двигателем и кузовом. Естественно, любые проблемы, которые связаны с опорами двигателя, приводят к тому, что работоспособность опор двигателя падает и возникает сильный дискомфорт. Также по ряду причин эксплуатация транспортного средства может быть существенно затруднена.

    Читать в этой статье

    Подвеска двигателя: на что влияет и как работает

    На различных автомобилях отечественного и зарубежного производства до 80-х годов подушка двигателя фактически представляла собой плотную резину, которая прикручивалась к двигателю и кузову. Это решение широко применялось на автомобилях, которые в то время были преимущественно заднеприводными. В то же время простые опоры хорошо справлялись со своими задачами.

    Однако в дальнейшем кузова стали легче, толщина стали уменьшилась, требования к пассивной безопасности и т.д.В результате подушки превратились в более сложный кусок металла и резины. На элитных моделях автомобилей появились гидравлические опоры двигателя, которые способны обеспечить максимальный комфорт по сравнению с другими аналогами.

    Итак, двигатель современного легкового автомобиля с передним приводом часто устанавливается на 4 или 5 опорах. Как правило, две подушки располагаются в КПП, остальные крепятся к силовому агрегату. Двигатель и сама коробка имеют жесткое соединение.

    Что касается ДВС, то принято выделять правую подушку, а также переднюю и заднюю.Правая опора двигателя установлена ​​на переднем правом лонжероне. Эта опора расположена сверху. Передняя подвеска двигателя часто крепится к передней балке, расположенной снизу. Задняя подушка тоже внизу, может крепиться к днищу или к подрамнику. Кстати, на многих моделях задняя опора конструктивно отсутствует.

    Если говорить о конструкции, то резинометаллические опоры двигателя могут отличаться по форме и материалам изготовления, однако зачастую в их основе лежит металлический цилиндр, в который запрессован сайлентблок.

    Основная задача — надежная, но не жесткая фиксация ДВС, при этом подушка одновременно поглощает вибрации и гасит возникающие вибрации. В результате улучшается управляемость автомобиля, сам двигатель оказывается менее вибронагруженным, навесное оборудование меньше страдает от вибраций, вибрации не сильно передаются на кузов автомобиля и т. д.

    Порвана опора двигателя: признаки

    Как и любая другая деталь, вспомогательная силовая установка также имеет ограниченный срок службы и со временем выходит из строя.В среднем подушки на современных автомобилях рассчитаны не менее чем на 100-120 тыс. км, хотя на практике замена этих элементов может потребоваться как раньше, так и значительно позже этого срока.

    Обычно причиной проблемы является резиновая вставка, которая просто трескается и рвется от нагрузки. Реже появляются трещины в металлической части опоры, нарушаются места установки креплений и т.п.

    Так или иначе, на неисправность подушек мотора обычно указывают следующие симптомы:

    1. Сам двигатель работает ровно, но водитель ощущает явное усиление вибраций на кузове, на руле, на ручке КПП и т.д.;
    2. В момент трогания с места, а также при торможении слышны щелчки или глухие стуки в моторном отсеке;
    3. При движении по неровной дороге слышны удары спереди автомобиля, такие удары во многих случаях ощущаются на рычаге КПП, переключение передач на «механике» в этот момент может быть затруднено;
    Почему двигатель вибрирует на холостом ходу. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций двигателя.
  • Подушки двигателя автомобиля: назначение. Типы опор силовых агрегатов и конструктивные отличия. Признаки неисправности подушек двигателя внутреннего сгорания и проверка.
  • ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: замена своими руками

    Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать популярным. Все знают об этой машине или хотя бы видели ее на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливый в обслуживании и ремонтопригодный автомобиль. Однако иногда он выходит из строя. Итак, выходят из строя (точнее изнашиваются) задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110.Их замена производится самостоятельно. С этим справится даже новичок. Машина имеет довольно простую тормозную систему. Итак, рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

    Когда менять?

    Производитель заложил определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров пробега. Однако этот период может наступить раньше. Почему так происходит? Все зависит от стиля вождения. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое.А передние — вчетверо (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определить неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это говорит о том, что они пришли в негодность.

    Осмотрите их визуально, сняв барабан. Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также наличие потеков масла и сколов на самом блоке.Если симптомы и признаки подтвердились, нужно срочно менять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена выполняется минимальным набором инструментов. Что нужно для данной операции, мы расскажем прямо сейчас.

    Инструменты

    Что нам нужно заменить? Для успешной установки колодок подготовьте следующий набор инструментов:

    • Ключ на 12.
    • Джек.
    • Пассатижи.
    • Небольшая подставка (можно использовать штангу).
    • Отвертка.
    • Молоток.

    Еще нам нужны «расходники». Какие задние тормозные колодки лучше установить на ВАЗ-2110? Автолюбители хорошо отзываются о продукции компаний «Лукас» и «Думфи» (подробно о них — в конце статьи). Их стоимость около тысячи рублей за комплект (включает две фрикционные накладки). Прежде чем заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент – эти элементы меняются парами. Если есть разница в износе правого и левого, все равно нужно установить комплект.

    Начало работы — Разборка

    Итак, рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена начинается с вывешивания заднего моста. То есть нам нужно поддомкратить часть кузова и снять колесо. После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскакивает с домкрата).

    Далее снимаем сам барабан. Фиксируется двумя болтами. Для удаления нам понадобится ключ на 12.Если крышка выходит с трудом (что случается довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих колодок. Обратите внимание, что могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации они сильно прилипают к барабану. Возможно появление ржавчины. Если блок выходит с трудом, воспользуйтесь подручными средствами. Молотком аккуратно постучите по детали, чтобы не повредить само основание. Далее нужно снять верхнюю пружину, которая крепит накладку на щитке.Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

    Далее аккуратно снимите предмет с опоры. Возьмитесь за колодку с той стороны, где нет «колдуна» (то есть доступа к ручнику). Отделяем подушечки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлекаться будет намного легче. Предварительно не забудьте отсоединить тягу стояночного тормоза от троса.

    Как установить задние тормозные колодки?

    ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате.В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и присоединяем тягу ручника к новому блоку. После этого установите на место шплинты и направляющую пружину. Подсоедините трос обратно к ручнику. Соединяем верхнюю пружину с обеими колодками. Далее установите последнюю на тормозной цилиндр. Подушечку подтяните немного снизу. Таким образом, вы тянете пружину, чтобы поместить ее в расширительный стержень. Ставим второй блок на место. Следите за тем, чтобы она точно вошла в место монтажной планки. С помощью пассатижей сжимаем вторую пружину с элементом.Обратите внимание — трос стояночного тормоза не должен касаться элементов барабана, которые вращаются. В противном случае он может сломаться.

    Установка крышки барабана и установка колеса. На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно опустить с домкрата и проверить работоспособность новых тормозов. Важный момент — колесо в опубликованном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это происходит с большим усилием, отрегулируйте или проверьте положение колодок еще раз.Это все. Ниже, как и обещали, рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Думфи».

    Lucas TRW (колодки)

    Производятся в Германии. В ходе испытаний эти колодки показали хорошие характеристики. Так, величина замедлений при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м/с2. Что касается нагрева, то температурные испытания этих колодок также выдержали достойно.

    Нагрев фрикционного материала не более двухсот градусов Цельсия.При многократном торможении с усилием 4 кг/см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала. Это их единственный недостаток.

    Дамфи

    Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна происхождения Украина. В ходе испытаний колодки показали лучший результат. Величина замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м/с2. Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки.При многократном торможении барабан нагревался до 110 градусов Цельсия.

    При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре в двести градусов. Однако, чтобы нагреть обувь до такого состояния, нужно сильно постараться. Даже при агрессивной манере вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомагазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Лада Самара.

    Заключение

    Итак, мы разобрались, как самостоятельно поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена компонентов тормозной системы — это то, чем нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерный скрип или ваш автомобиль стал плохо реагировать на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.