Ваз 2110 провалы при нажатии на газ: Провалы при нажатии на газ ВАЗ 2110 — 4 ответа

Содержание

Ваз 2115 провал при резком нажатии газа

Провал — это всегда плохо, в каком бы контексте это слово не произносилось. В случае с педалью «газа», (акселератора) это тоже неприятно, более того это опасно, поскольку вместо резкого ускорения водитель получает провал и полное бездействие двигателя. Как вы понимаете, на скорости, во время обгона такое явление может плохо закончиться…

Как я уже говорил, провалы при нажатии на педаль газа — это отсутствие ответа двигателя на нажатие педали газа, то есть вы нажали на педаль, а ускорения нет. Как правило, подхват все же происходит, но с задержкой, более того ответ может проявиться в виде резкого толчка или рывка, который также не несет ничего доброго. Например, на скользкой дороге рывок может вылиться в потерю управления или привести к ДТП.

Такая неисправность, как правило, связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым происходят провалы при нажатии на газ.

Причины провалов

Свечи и ВВ-провода

. Свечи также обычно ругают в первую очередь, т. к. часто из-за плохого топлива свечи «обрастают» нагаром и работают некорректно, в результате чего при нажатии на газ мотор не реагирует. Чуть реже, но все же бывает, что причиной становятся не свечи, а высоковольтные провода, в таком случае их необходимо проверить. Если причина действительно в переломе или плохом контакте провода, замена — это выход из ситуации.

Форсунки. У машин с пробегом из-за некачественного топлива нередко происходит засорение топливных форсунок, в результате чего они начинают работать с перебоями. Из-за того, что форсунка или форсунки не работают в нужном режиме, топливная смесь становится бедной и при нажатии на педаль ничего не происходит

. Решение проблемы — промывка форсунок, вариантов масса, хотите промывайте своими руками, не хотите — везите на СТО, там на стенде промоют.

Дроссельная заслонка. В случае загрязнения заслонки она может заедать, то есть работать некорректно. Налет, который образуется на ее поверхности, препятствует нормальной работе дросселя, в результате возникает эффект, когда вы жмете на педаль газа, но в результате двигатель не набирает обороты.

Проверьте зажигание. Нередко при таких неисправностях автомобилисты забывают о том, что причина нередко кроется в зажигании, вернее его неверной регулировке. Опытный специалист за несколько минут сможет устранить провалы при нажатии на газ, путем быстрой регулировки зажигания на заведенном двигателе.

Ошибки. Если в ЭБУ накопилось много ошибок, связанных с той или иной неисправностью, реакция двигателя на педаль может быть с задержкой.

Грязный воздушный фильтр. Если воздушный фильтр забит и долго не менялся, возможно провалы при нажатии на педаль возникают в результате того, что мотор «задыхается» и не получает необходимого количества воздуха, которое, как вы знаете, крайне необходимо для образования топливовоздушной смеси.

Бензонасос (нарушения в работе). Если подача топлива, которую осуществляет топливный насос, происходит с перебоями, то в момент нагрузки, когда вы хотите ускориться, могут возникать провалы. Проблем с бензонасосом может быть не мало: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и пр.) до серьезных (неисправность рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. д.).

В заключение…

Для того, чтобы производить самостоятельную диагностику, необходимо обладать определенными знаниями, в случае их отсутствия поиск причины может превратиться в сплошной «метод тыка». В результате вы потеряете время, проделаете массу ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять почему двигатель не набирает обороты при нажатии на газ. Если же знаний достаточно, и вы уверенны в собственных силах, начинайте проверку с простейшего, например, свечи и ВВ-провода, затем переходите к более редким возможным причинам.

У меня все, спасибо за внимание. Если вам известны другие причины, по которым возникают провалы при нажатии на газ, не будьте равнодушны к данной проблеме и поделитесь опытом, возможно именно ваш комментарий кому-то здорово поможет. Всем пока, берегите себя.

Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля. Повсеместно распространенная неисправность.

Может возникнуть на разных режимах работы при нажатии на педаль «газа». Сопровождается падением ускорения автомобиля и даже его остановкой. Возможны — короткий провал (2-3 секунды), глубокий провал (3-10 сек.), рывок (1-2 сек), подергивание (серия рывков), раскачивание (серия провалов).

А так же приведены основные причины его появления.

Причины провала при нажатии на педаль «газа» на карбюраторном двигателе

В основе всех причин «провала» лежит либо переобеднение, либо переобогащение топливной смеси, поступающей в цилиндры двигателя при нажатии на «газ». В результате такого нарушения двигатель либо недополучает необходимого объема топлива и работает с провалами, либо его попросту заливает топливом с аналогичным результатом.

От этого следует отталкиваться при диагностике данной неисправности.

К переобеднению топливной смеси приводит уменьшение подачи топлива через карбюратор в следствии засорения его жиклеров и каналов, «подсоса» постороннего воздуха, утечки бензина, низкого уровня в поплавковой камере.

К переобогащению топливной смеси приводит нарушение регулировки положения заслонок карбюратора, не герметичность игольчатого клапана, соединений и уплотнений.

Подробно о признаках и причинах провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля: «Признаки и причины «провала» в работе карбюраторного двигателя автомобиля».

Способы устранения провалов в работе карбюраторного двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа

Проверяем состояние сетчатого фильтра очистки топлива на входе в карбюратор

Загрязненный и засоренный фильтр затрудняет поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора, что приводит к снижению в ней уровня, обеднению топливной смеси на разных режимах работы двигателя и как следствие возникновению провалов. Загрязнение сетчатого фильтра происходит по причине засорения и коррозии топливного бака, топливных магистралей, применения некачественного топлива.

Прочистка топливного фильтра на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон практически идентична. Отверните рожковым или накидным ключом пробку фильтра (2108 Солекс – ключ на 13, 2105, 2107 Озон – ключ на 19). Извлеките вставленный в неё сетчатый фильтр. Тщательно прочистите его (например, зубной щеткой), продуйте сжатым воздухом и поставьте обратно. Прочистите также отверстие под фильтр в карбюраторе.

топливные сетчатые фильтры и их пробки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

При обнаружении сильного засорения сетчатого топливного фильтра карбюратора следует обратить внимание на чистоту фильтра тонкой очистки топлива, фильтра бензонасоса, сетчатого фильтра на заборнике топлива в бензобаке. Стоит провести ревизию топливной системы автомобиля, при необходимости прочистить топливные магистрали и бензобак.

Проверяем соединения на предмет «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор

В результате попадания лишнего воздуха в карбюратор топливная смесь обедняется, вызывая «провал» в работе двигателя при открытии дроссельной заслонки и на холостом ходу. Осмотрите шланги и трубки ведущие к карбюратору. Они не должны быть повреждены (переломаны, протерты…), посадка на штуцерах должна быть плотной. Там где это нужно должны стоять хомуты (топливные трубки, трубки подведения картерных газов в карбюратор и к вакуумному усилителю тормозов).

Отдельное внимание целостности прокладок под карбюратором и (или) деформации фланца (нижней части) карбюратора. Это наиболее распространенное место «подсоса». Для проверки на работающем двигателе обрызгиваем водой зону прокладок под карбюратор. Если двигатель стал работать ровнее (вода закупорила щели), то проверяем прокладки и фланец.

На изображении ниже вероятные места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108 Солекс (кроме прокладки под карбюратор).

места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

На классических автомобилях ВАЗ 2105, 2107, оснащенных выносным пневмоклапаном системы ЭПХХ карбюратора зачастую повреждение или неплотная посадка трубок идущих к пневмоклапану приводит к «подсосу» постороннего воздуха и вызывает провал.

На карбюраторах оборудованных электромагнитным клапаном, «подсос» постороннего воздуха возможен через его посадочное гнездо, в случае если клапан неплотно завернут или через его изношенное уплотнительное кольцо.

Так же следует обратить внимание на целостность резинового уплотнительного кольца на винте «качества» топливной смеси.

Ощутимый провал при трогании с места возможен также при не герметичной или соскочившей трубке вакуумного регулятора опережения зажигания.

Статья на нашем сайте по устранению «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор – «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

Проверяем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

При повышенном уровне топлива в поплавковой камере карбюратора смесь сильно переобогащена и поступая в цилиндры двигателя может «заливать» свечи зажигания, что вызывает провалы в его работе.

При низком уровне – топливная смесь наоборот обеднена и нажимая на педаль «газа» взамен ожидаемого ускорения водитель получает ощущает провал, так как двигатель не получает топливо необходимого качества.

Необходимо дать двигателю немного поработать и потом быстро снять крышку (верхнюю часть) карбюратора. В результате, можно наблюдать реальный уровень топлива в поплавковой камере. Следует сразу же измерить его. Пока бензин не испарился. На карбюраторе 2105, 2107 Озон приблизительный уровень топлива проходит посередине наклонной поверхности передней стенки поплавковой камеры (на изображении он отмечен красной линией).

уровень топлива в поплавковой камере карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс уровень топлива составляет 29±1 мм от дна поплавковой камеры (любой, первой или второй). Можно измерить линейкой или штангенциркулем. На изображении уровень топлива отмечен красной линией. Цифра эта весьма условна, хотя многие карбюраторщики, выставляя уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, ориентируются именно на неё, не признавая регулировку по положению поплавка.

Подробности регулировки уровня топлива:

Проверяем, не засорены ли топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы, каналы в малых диффузорах главных дозирующих систем карбюратора (ГДС)

Их чистота напрямую влияет на процесс смесеобразования на разных режимах работы двигателя. Обеднение или обогащение топливной смеси топливной смеси из-за засорения этих жиклеров приводит к «провалу» при нажатии на педаль «газа».

Необходимо, при снятой крышке карбюратора, вывернуть топливные и воздушные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС), прочистить их, промыть, продуть сжатым воздухом. На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс воздушные жиклеры ГДС объединены с эмульсионными трубками и извлекаются вместе с ними. На 2105, 2107 Озон эмульсионные трубки можно извлечь, слегка ввернув в них саморез и потянув вверх пассатижами. Прочистите и промойте эмульсионные колодцы, прочистите каналы малых диффузоров обеих камер, обратите внимание на их маркировку и правильность установки.

Здесь же следует обратить внимание на то, насколько плотно завернуты топливные жиклеры ГДС. Если они завернуты не до конца, топливная смесь будет сильно обогащаться.

Топливные жиклеры ГДС выворачиваем и прочищаем.

Диффузоры извлекаем, прочищаем, продуваем их каналы.

воздушные и топливные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Проверяем, не засорены ли выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора

Просвет отверстий со временем сужается из-за накопившихся отложений и нагара и постепенно может исчезнуть вовсе. В результате, при нажатии на педаль «газа» и начале открытия дроссельных заслонок сначала первой, а затем второй камер (когда работают переходные системы) топливо не поступает в достаточном объеме, топливная смесь обедняется, наступает провал.

Прочистить отверстия переходных систем лучше всего сняв карбюратор и перевернув его вверх дроссельными заслонками. Чистить удобно тонкой деревянной палочкой или медной проволокой, промывать ацетоном, продувать сжатым воздухом. Можно прочистить переходные отверстия, проведя безразборную прочистку системы холостого хода (так как они взаимосвязаны). См.:

На изображении выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора 2105, 2107 Озон.

выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс расположение выходных отверстий переходных систем идентично, только в первой камере вместо двух отверстие одно в виде щели.

выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

На карбюраторе Озон можно немного доработать дроссельную заслонку первой камеры для предупреждения возникновения «провала» при плавном нажатии на «газ» и более четкой работы системы: «Доработка переходной системы первой камеры карбюратора Озон».

Провал при резком нажатии на педаль «газа»

В этой ситуации «провал» может возникнуть из-за неисправности ускорительного насоса (УН) карбюратора. В первую очередь необходимо проверить его распылитель, потом каналы клапана и диафрагму. Вообще стоит обратить внимание на работу ускорительного насоса при возникновении любых разновидностей «провалов», так как он участвует в работе карбюратора и двигателя автомобиля на всех режимах кроме холостого хода.

распылители ускорительных насосов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Помимо этого на работу ускорительного насоса влияет величина уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. При низком уровне производительность УН снижается, так как в него не поступает достаточное количество топлива.

Примечания и дополнения

— Если после проведения перечисленных выше манипуляций провал при нажатии на педаль «газа» не исчез, следует искать его причину в других системах автомобиля. Например, неисправные свечи зажигания или «пробитые» высоковольтные провода имеют практически аналогичные симптомы.

Причины провала при нажатии на педаль «газа» не связанные с карбюратором (система зажигания, топливная система, неисправность самого двигателя) рассмотрены на нашем сайте в статье:

Еще статьи на сайте по теме «провала» в работе карбюраторного двигателя автомобиля

«Провал» при нажатии на педаль «газа»: 13 комментариев

Лучше использовать как есть, если на вашем автомобиле она установлена штатно.

Как лучше использовать обратку, как есть или врезать тройничек перед бензонасосом ?

Заметил что такая ерунда часто бывает из за забитой или заглушенной обратки , бензонасос продавливает иглу игольчатого клапана и образуется небольшой , но перелив . В основном это на почти изношенном клапане или из новых ремкомплектов произведённых в подвале непонятно где и непонятно кем :(( . На холостых оборотах его нет , нет перетекания и при заглушенном двигателе , избыточное давление создаётся бензонасосом при начале подъёма оборотов двигателя , при дальнейшем подъёме уровень стабилизируется из за большего расхода .

Всё рассказанно грамотно. Причины и действия.

Если подразумевается. что новый карбюратор соответствует двигателю и полностью настроен и правильно подключен то скорее всего проблема в топливоподаче (засорение в топливной магистрали, неисправен бензонасос) или в системе зажигания (угол опережения, свечи, «где-то пробивает на массу»). А еще «подсос» воздуха под карбюратор.

А если провал на новом карбюраторе, что делать подскажите

Для безопасного движения и нормальной работы силовой установки требуется эффективное действие всех систем. Тогда обороты набираются и легко сбрасываются, когда это нужно.

Нарушения сопровождаются неприятным проявлением – при резком нажатии на педаль газа – провал или машина дергается, что сопровождается риском развития аварийных ситуаций.

Как проявляются неполадки

Провал – это отсутствие ответа, непредвиденное нарушение, появляющееся в работе мотора. Возникает периодически в разных режимах, не только при резкой, но и плавной работе акселератором. При этом падает ускорение, не исключены остановки.

Как проявляются перебои:

  • короткие – нет реакции до 2–3 секунды;
  • глубокие – потеря оборотов происходит на протяжении периода от 3 до 10 секунд, возможна остановка;
  • рывки – длятся до 2 секунд;
  • подергивания – представлены серией рывков, когда машина то развивает, то теряет скорость без смены положения акселератора;
  • раскачивания – множественные перебои, напоминающие подергивания, длящиеся около 4 секунд.

Мастера отмечают, что основной причинной таких неполадок является переобогащение или переобеднение воздушно-топливной смеси. Это помогает провести диагностику, найти причину.

Почему падают обороты

Случаи, в которых появляются провалы при резком нажатии на газ, представлены некорректной работой составляющих в системах питания авто. Большинство неполадок возникает на машинах с карбюраторами. Но и на инжекторных моделях такие случаи не исключены.

Если случается провал оборотов при энергичном воздействии на педаль, нужно осмотреть ускорительный насос. Скорее всего, он неисправен. Возможно, сократилось содержание жидкости в камере стабилизации уровня горючего. Проблема проявляется в начале движения, при нулевой нагрузке, езде со сменой скорости.

Как устранить:

  1. Требуется контроль топливоподающей системы в карбюраторе. Обращают внимание на такие составляющие – распылитель, каналы, осматривают клапана, диафрагму.
  2. Проверяется фильтрующий элемент, расположенный на входе. Появление загрязнений, засорений мешает поступлению топлива, что сопровождается и падением уровня в камере стабилизации. Прочистив фильтр, можно возобновить работу системы.
  3. При наличии засорений рекомендуется уделить внимание фильтру бензонасоса, тонкой очистки и фильтрующему элементу на заборнике горючего в баке.

Желательно изучить всю топливную систему, исключая неполадки, засорения.

Причины постоянных провалов

Эксплуатируя авто, легко обнаружить и другие признаки, причины, по которым происходит провал при нажатии на педаль газа.

Распространенные ситуации:

  1. Недлительные рывки, появляющиеся при умеренной нагрузке, когда авто трогается или на холостом ходу. Причина связана с 1-й камерой, где засоряются выходные отверстия, не исключены проблемы с ускорительным насосом.
  2. Более длительные перерывы, иногда совмещающиеся или переходящие в подергивания. Заметны при легком газовании, когда авто едет на небольшой или средней скорости. Если признаки исчезают при активной работе газом, значит, проблемы с жиклером – он забит или не полностью завернут. Возможно засорение элементов системы, обеспечивающей дозировку. Должно насторожить несоответствие маркировки топливного жиклера, возможность попадания воздушных масс извне, падение количества горючего в поплавковой камере.
  3. Если при нажатии на педаль газа провал оборотов становится регулярным, отмечается неустойчивость при нулевой нагрузке, раскачивание, признаки свидетельствуют о проблемах с жиклером, каналами СХХ, ЭПХХ.
  4. Отсутствие ответа при серьезных нагрузках, когда отмечается работа с открытыми дроссельными заслонками 1-й и 2-й камеры. Все это сопровождается падением потенциала, приемистости. Такие неполадки образуются из-за некорректной работы эконостата, проблем с горючим из-за перебоев, засорения узлов подачи бензина. Высока вероятность проблем с экономайзером мощностных режимов.

Функциональность ускорительного насоса требует повышенного внимания в большинстве ситуаций, ведь он незаменим в работе карбюратора, силового агрегата во всех режимах, помимо холостого хода.

Как избавиться от неполадок, сопровождающихся падением оборотов

Если возникает провал, несложно устранить неполадки, связанные с подачей топлива. Здесь проверяются топливопроводы, подсос воздуха. Исключают засорения, неполадки топливного насоса. А при отсутствии неисправностей проверяют карбюратор. Этот узел гарантирует постоянную, равномерную подачу топлива. Из-за нарушений в функционировании устройства появляются провалы.

Что осмотреть первым делом:

  • нужно исключить подсос воздуха, возникающий при ослаблении крепления к выпускному коллектору;
  • осматривается фильтр-сетка на месте подсоединения трубы от бензонасоса;
  • выкручивается, проверяется клапан ЭПХХ, уплотнительное кольцо; работоспособность элемента определяется после подсоединения провода к выводу, а другого конца к «+» АКБ – должен произойти щелчок.

Могут быть и другие проблемы с узлом, из-за которых возникают провалы при нажатии на газ.

Как проверить и устранить:

  1. Количество жидкости в поплавковой камере. После запуска мотора, ему дают поработать. Далее, производится демонтаж верхней составляющей карбюратора, предварительно снимается и корпус воздушного фильтра. В этот же момент оценивается количество содержащегося топлива, которое должно доходить до середины наклонной стенки.
  2. Засоры в системах дозировки встречаются часто. Для устранения проблемы демонтируется верхняя составляющая устройства, жиклеры снимаются и осматриваются на предмет засорения. Если они забиты, для очистки используют деревянные детали. Осматриваются и эмульсионные трубки.

Важно, каналы самого карбюратора чистят исключительно спецвеществами, продувают.

Падение оборотов на инжекторных моделях

Если возникают провалы на машинах с инжекторами, сначала оценивают качество подачи топлива.

Детали, требующие внимания:

  • фильтр тонкой очистки – засоряясь, препятствует проходу горючего;
  • неполадки с топливным насосом сопровождаются серьезными нарушениями, снижением функциональности;
  • фильтр-сетка на заборнике также засоряется;
  • перебои могут появляться из-за понижения давления в топливной рампе, где оптимальные показатели варьируются в пределах 2,8–3,2 Бар;
  • важна функциональность датчиков, использующихся при образовании и подаче воздушно-топливной смеси;
  • многочисленные ошибки, сохранившиеся в памяти ЭБУ, сопровождаются замедлением реакции при надавливании на педаль;
  • засорение дроссельной заслонки существенно сказывается на работе узла, способности мотора набирать обороты;
  • работоспособность форсунок также важна.

Некоторые неполадки можно выявить самостоятельно, используя мультиметр, манометр. Исключение – форсунки, дроссельная заслонка, ЭБУ, их проверяют специалисты.

Иногда проведенные манипуляции не позволяют обнаружить причину падения оборотов. Тогда проблема кроется в системе зажигания – проверяют свечи, проводку, основные элементы, установку.

Провал при нажатии на педаль газа, причины провала педали газа

Современные автомобили представляют собой четко отлаженный механизм, в котором при должном техническом обслуживании не должно возникать каких-либо проблем. В реальности все далеко не так, и водители нередко сталкиваются с различными проблемами. Одна из них – провал при нажатии на педаль газа. Если вы обнаружили подобную неприятность, не стоит пренебрегать ремонтом, так как это говорит о возможных проблемах с мотором.

Что собой представляет

Когда говорят, что проваливается педаль газа – это означает кратковременную потерю тяги автомобиля. Педаль просто не реагирует на действия водителя в нужный момент. Ситуация не совсем критичная, кроме тех случаев, когда необходимо добавить газу, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. При диагностировании проблемы в первую очередь стоит определить тип провала. Здесь водители выделяют следующие типы провалов:

  • Кратковременные на 2-3 секунды, возникающий провал при резком нажатии на педаль газа.
  • Регулярные подергивания, выражающиеся в серии рывков.
  • Глубокие. Они длятся до 10 секунд.
  • Серия провалов или рывков, когда автомобиль изменяет свою скорость независимо от педали.

Возможные причины

Источником подобной проблемы могут служить несколько деталей. В карбюраторных машинах частым виновником является сам карбюратор. Рекомендуется выполнить его настройку.

Также обязательно проверьте свечи. На них не должно быть сильного нагара или видимых дефектов. Также осмотрите проводку. На карбюраторных и дизельных автомобилях рекомендуем дополнительно проверить следующие узлы:

  • система распределения топлива. Засорение жиклеров вызывает рывки и провалы при резком нажатии на газ;
  • инжектор;
  • электронную систему подачи топлива;

В современных иномарках нередко вызывает сбои бортовой компьютер. Здесь вам стоит провести компьютерную диагностику в специализированном сервисе.

Провалы при разгоне автомобиля 

Проблема может проявляться только при ускорении машины. Здесь стоит выполнить ряд шагов, которые помогут диагностировать источник проблемы. Если вы имеете достаточно продвинутые навыки в ремонтных работах, тогда рекомендуем выполнить следующие шаги:

  • Как было сказано ранее, начните осмотр со свечей зажигания. Проверьте целостность высоковольтных проводов.
  • Если все в порядке, переходим к дросселю. Его засорение может вызвать несвоевременную реакцию мотора на действия водителя.
  • В подкапотном пространстве обязательно осмотрите воздушный фильтр. Его рекомендуют заменять каждые 10-15 тысяч километров.
  • Осмотрите на износ топливный фильтр, а при необходимости замените его.
  • Почистите форсунки.

Если все эти действия не дали результата, то неисправность вызвана электронным блоком управления. Здесь без помощи высококвалифицированных специалистов не обойтись.

Провалы на холостом ходу

Для выявления причины к уже вышеописанным шагам можно добавить осмотр бензонасоса на наличие дефектов конструкции, а также диагностику датчика холостого хода. Выполняя замену свечей, покупайте полный комплект. Также рекомендуем заказывать продукцию, которая создана специально для вашей марки и модели авто. Установка низкокачественных свечей может привести к неблагоприятным последствиям.

Часть машин оснащена специальным датчиком массового расхода топлива. Его поломка – явление редкое, но зачастую именно он является источником провалов. Также продиагностировать стоит и корректность датчика положения дроссельной заслонки. Именно эти электронные устройства отвечают за формирование порции воздуха, которая поступает в цилиндр. Если вы имеете доступ к этим датчикам, для начала рекомендуем просто почистить контакты от засорений. 

Троение мотора

Данная проблема – довольно распространенная причина провалов педали. Этот термин говорит о том, что в двигателе не работает один или даже несколько цилиндров, что крайне опасно для мотора, а также способно вызывать провалы педали при движении. Опытный автомобилист легко может определить на слух, троит ли мотор. Новички могут руководствоваться следующими признаками:

  • Слабый разгон даже на больших оборотах.
  • Незначительная тряска двигателя.
  • Заметно больший расход топлива.
  • Образование потемнений на одной или нескольких свечах.

Чтобы определить, какой из цилиндров конкретно вышел из строя, поочередно необходимо отключать высоковольтный кабель. Будьте предельно осторожны, если выполняете эту процедуру самостоятельно. Есть риск поражения током. После этого обороты мотора повышаются до полторы тысячи. Если звук не изменился, значит, вы демонтировали работающий цилиндр. Провод возвращается на место, а затем снимается другой. Нередко происходит окисление контакта в высоковольтном проводе. Провести диагностику можно с помощью обычного мультиметра.

Заключение 

Как видно, вызывать провал педали газа могут различные системы. Часть из них можно диагностировать самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в специализированный техцентр. Автомеханики с большим опытом и современным оборудованием оперативно обнаружат причину провалов, при этом смогут предложить пути решения проблемы.

На скользкой дороге рывок газа может стать серьезной проблемой. Потеря управляемости автомобилем приведет к аварийной ситуации. Ничем хорошим не закончится провал и во время обгона. Вам придется выполнять резкое торможение, чтобы вернуться в свою полосу. Но если за вами едет еще один авто, сделать это будет уже невозможно. Как только появились провалы, сразу же займитесь диагностикой или отвезите машину в автосервис. 

Ваз 2115 при нажатии на газ захлебывается – Прокачай АВТО

На чтение 11 мин Просмотров 145 Опубликовано

Иногда, водителей начинает мучить вопрос, почему двигатель машины глохнет при нажатии на педаль газа. Причем, проблема эта может возникать с разными машинами, и зачастую неожиданно. Самое сложное в этой ситуации определить почему так происходит. Такое поведение автомобиля может вызываться разными причинами, и далеко не в каждом сервисе имеются специалисты, которые могут определить истинного виновника этой ситуации. Поэтому, гораздо проще провести диагностику самостоятельно. Ну, а для этого необходимо знать, что в первую очередь следует смотреть.

Что смотреть?

Почему двигатель машины глохнет при нажатии на педаль газа? Причин у этого может быть несколько. Нужно проверить следующие системы:

Помимо этого, проблема может быть связана с прокладками мотора. Обязательно следует проверить и эту возможность. Перед проведением работы, рекомендуется сделать диагностику мотора. Скорее всего неисправный узел покажет ошибку.

Зажигание

Часто при проблемах с зажиганием наблюдается слабая искра. При резком нажатии на газ, свечи просто заливает, в итоге искра тухнет. Если вы выкрутите свечи, то наверняка они будут мокрыми. При подозрении на неисправность зажигания, следует проверить всю эту систему. Чаще всего причина в свечах. При длительной их службе может наблюдаться пробитие на корпус. Для проверки высоковольтных проводов проще всего использовать запасной комплект. Если его нет, то можно воспользоваться «колхозным» методом. Для этого, ночью заводят двигатель и заглядывают под капот. На поврежденных проводах будут виднеться разряды тока.

Тут также может иметься большое количество причин. Самой частой является использование некачественного топлива. Часто такой бензин имеет механические примеси. Эти частицы засоряют фильтр в топливном насосе, а также форсунки. В любом из этих случаев при несильном засоре будут наблюдаться провалы при резком нажатии на газ. В запущенных случаях топливо просто не поступает в камеру сгорания, что приводит к полной невозможности завести мотор.

При появлении такой проблемы, следует проверить все компоненты подачи топлива. В первую очередь обращают внимание на состояние насоса. Его снимают и проверяют, он должен легко пропускать в одну из сторон бензин (по ходу движения топлива). Если этого не происходит, то засор на лицо. Следует разобрать корпус насоса, и прочистить фильтрующую диафрагму.

Если причина не в насосе, то следует промыть форсунки. Лучше всего делать это ультразвуком на стенде. Но, при желании можно произвести промывку и в гаражных условиях. Только помните, что форсунки нормально отзываются, только на первую промывку. В дальнейшем могут возникнуть проблемы. В этом случае имеет смысл уделить внимание профилактике, не заправляйтесь на неизвестных заправках. Такая мера предосторожности позволит избежать проблем.

Иногда могут возникать проблемы с отсутствием вентиляции бака. В таком случае, при резкой подаче топлива в мотор, в бачке возникает вакуум. Проверяется это все довольно просто, нужно открыть бензобак, и завести мотор. Если провалы исчезли, то следует прочистить дренажную трубку бака.

Электроника

Причиной нестабильной работы мотора может стать электроника. Как известно большинство процессов в моторе происходит под контролем ЭБУ. При проблемах с некоторыми датчиками, блок управления может давать неверные команды.

Одной из причин является датчик положения дроссельной заслонки. Обычно этот датчик проявляет себя отсутствием холостого хода, но на практике иногда бывает и обратная ситуация. В таком случае, датчик вместо увеличения подачи топлива, полностью его перекрывает. Чаще всего, оказывается достаточно просто отрегулировать датчик.

Также на работе мотора сказывается датчик температуры охлаждающей жидкостью. На некоторых моделях отказ датчика не дает двигателю работать на высоких оборотах. Срабатывает встроенная в ЭБУ защита. Если исчезает сигнал от этого датчика, то блок ограничивает количество оборотов, зачастую до нуля. При попытке прибавить газ, авто просто глохнет. Единственный действенный способ устранения — это проверка датчика и его последующая замена.

Прокладки

Все знают, что в конструкции двигателя применяются уплотнительные прокладки. Это позволяет обеспечить герметичность конструкции. Проблемы с набором газа могут возникать при повреждении следующих прокладок:

  1. Под головкой блока цилиндров;
  2. Коллектор.

При прогорании прокладки под блоком цилиндров в мотор попадает охлаждающая жидкость. Полностью тут двигатель не глохнет, но при нажатии на педаль газа, обороты резко падают, и он начинает «чахнуть». При этом, из выхлопной трубы будет вылетать белесый дым.Прокладка под коллектором обеспечивает герметичность соединения, что в свою очередь дает возможность соблюдать разряжение. При повреждении прокладки под выпускным коллектором, разрежение в нем не поддерживается. При увеличении подачи топлива, оно не может сгореть из-за скопившихся в цилиндрах газов.

Заключение. Для любого автолюбителя проблема с заглохнувшим двигателем является серьезным испытанием. Поэтому, желательно знать почему двигатель машины глохнет при нажатии на педаль газа. Умение быстро определять проблему, значительно поможет быстро решить ее. На самом деле ничего особого здесь нет, практически все можно устранить самостоятельно.

Провал — это всегда плохо, в каком бы контексте это слово не произносилось. В случае с педалью «газа», (акселератора) это тоже неприятно, более того это опасно, поскольку вместо резкого ускорения водитель получает провал и полное бездействие двигателя. Как вы понимаете, на скорости, во время обгона такое явление может плохо закончиться…

Как я уже говорил, провалы при нажатии на педаль газа — это отсутствие ответа двигателя на нажатие педали газа, то есть вы нажали на педаль, а ускорения нет. Как правило, подхват все же происходит, но с задержкой, более того ответ может проявиться в виде резкого толчка или рывка, который также не несет ничего доброго. Например, на скользкой дороге рывок может вылиться в потерю управления или привести к ДТП.

Такая неисправность, как правило, связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым происходят провалы при нажатии на газ.

Причины провалов

Свечи и ВВ-провода. Свечи также обычно ругают в первую очередь, т. к. часто из-за плохого топлива свечи «обрастают» нагаром и работают некорректно, в результате чего при нажатии на газ мотор не реагирует. Чуть реже, но все же бывает, что причиной становятся не свечи, а высоковольтные провода, в таком случае их необходимо проверить. Если причина действительно в переломе или плохом контакте провода, замена — это выход из ситуации.

Форсунки. У машин с пробегом из-за некачественного топлива нередко происходит засорение топливных форсунок, в результате чего они начинают работать с перебоями. Из-за того, что форсунка или форсунки не работают в нужном режиме, топливная смесь становится бедной и при нажатии на педаль ничего не происходит. Решение проблемы — промывка форсунок, вариантов масса, хотите промывайте своими руками, не хотите — везите на СТО, там на стенде промоют.

Дроссельная заслонка. В случае загрязнения заслонки она может заедать, то есть работать некорректно. Налет, который образуется на ее поверхности, препятствует нормальной работе дросселя, в результате возникает эффект, когда вы жмете на педаль газа, но в результате двигатель не набирает обороты.

Проверьте зажигание. Нередко при таких неисправностях автомобилисты забывают о том, что причина нередко кроется в зажигании, вернее его неверной регулировке. Опытный специалист за несколько минут сможет устранить провалы при нажатии на газ, путем быстрой регулировки зажигания на заведенном двигателе.

Ошибки. Если в ЭБУ накопилось много ошибок, связанных с той или иной неисправностью, реакция двигателя на педаль может быть с задержкой.

Грязный воздушный фильтр. Если воздушный фильтр забит и долго не менялся, возможно провалы при нажатии на педаль возникают в результате того, что мотор «задыхается» и не получает необходимого количества воздуха, которое, как вы знаете, крайне необходимо для образования топливовоздушной смеси.

Бензонасос (нарушения в работе). Если подача топлива, которую осуществляет топливный насос, происходит с перебоями, то в момент нагрузки, когда вы хотите ускориться, могут возникать провалы. Проблем с бензонасосом может быть не мало: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и пр.) до серьезных (неисправность рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. д.).

В заключение…

Для того, чтобы производить самостоятельную диагностику, необходимо обладать определенными знаниями, в случае их отсутствия поиск причины может превратиться в сплошной «метод тыка». В результате вы потеряете время, проделаете массу ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять почему двигатель не набирает обороты при нажатии на газ. Если же знаний достаточно, и вы уверенны в собственных силах, начинайте проверку с простейшего, например, свечи и ВВ-провода, затем переходите к более редким возможным причинам.

У меня все, спасибо за внимание. Если вам известны другие причины, по которым возникают провалы при нажатии на газ, не будьте равнодушны к данной проблеме и поделитесь опытом, возможно именно ваш комментарий кому-то здорово поможет. Всем пока, берегите себя.

Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Особенности возникновения провалов

Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.

Так, можно выделить:

  1. Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
  2. Провалы при ускорении.
  3. Провалы на холостых оборотах.
  4. Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
  5. Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.

Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.

В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:

  • засоренные форсунки;
  • повреждения в топливной системе;
  • повреждения инжектора;
  • износ датчиков температуры;
  • ошибки в ЭБУ;
  • выход из строя свечей зажигания.

Заметив даже незначительные изменения в «поведении» двигателя следует как можно быстрее закончить поездку и посетить автосервис либо выполнить самостоятельную диагностику и ремонт. Продолжать движение на машине с провалами не только вредно для самого авто, но и крайне опасно.

Провалы во время разгона

Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:

    Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.

Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.

Провалы на холостых оборотах

Иногда случается так, что при нажатии на педаль газа провал оборотов ваз 2114 случается на холостых оборотах (а чаще всего — при страгивании с места). Причины у этого явления довольно схожи с причинами провалов в движении.

Рассмотрим же план их поиска и устранения:

  1. Проверить состояние свечей и величину зазора. Выполнить их очистку (о том, как это сделать, говорилось выше) либо замену.
  2. Проверить состояние высоковольтных проводов.

Как избежать провалов

Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.

Стоит помнить, что заменять свечи крайне рекомендуется «комплектом», даже в том случае, если серьезно повреждена только одна из них.

Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).

Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.

Последнее, на что стоит обратить внимание, дабы избежать неприятных провалов газа — это качество топлива. Если вы заметили, что на ближайшей заправке оно сильно упало (и машина реагирует на это), то не стоит продолжать его использовать — лучше попробовать заправиться на колонке другой фирмы (или нескольких фирм). Таким способом вы сможете найти наиболее качественную заправку и обеспечить надежную работу двигателя своего авто.

Провалы при переключении передач и …


#1  20.11.2009 23:56:41

Vovcheg
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: FF2
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 662

Поблагодарили 13 раз в 11 сообщениях

При небольшом нажатии на педаль газа, стрелка тахометра падает до 500 оборотов. Раньше такое было, но не значительно. Но теперь еще появилась таже беда при переключении передач. Стоит отпустить педальку газа, включить скорость и попытаться ускорится или сохранить скорость, появляется провал. Что очень мешает езде.
Думал дело в прошивке. Не давно получил возможность перезаливать прошивки на мозгах. Вместо штатной залил по очереди 2 разных прошивы. Результат равен 0, ни чего не менялось. Значит пришло время ковырять датчики. С чего начать?

#2  21.11.2009 00:43:34

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4499

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Залить последний стандарт. Инициализировать блок, а потом уже диагностировать.


Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги.

#3  21.11.2009 12:02:03

Vovcheg
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: FF2
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 662

Поблагодарили 13 раз в 11 сообщениях

Мне что-то подсказывает что дело в датчике дроселя…

#4  21.11.2009 19:07:39

sas85
Автолюбитель
Откуда: Алексеевка
Авто: Ваз 21140
Регистрация: 19.07.2009
Сообщений: 165

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

Что то похоже было и у меня, был небольшой провал при нажатии на газ, сначала обороты падали, затем только поднимались, поменял датчик заслонки, проблема пропала

#5  21.11.2009 22:58:36

PRO Sport
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: ВАЗ 21102, 2108
Регистрация: 03.09.2006
Сообщений: 3524

Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях

sas85:

Что то похоже было и у меня, был небольшой провал при нажатии на газ, сначала обороты падали, затем только поднимались, поменял датчик заслонки, проблема пропала

регулятор холостого хода, при закрытом дросселе, а имеено на холостых и при переключениях, когда ты отпускаешь газ поддерживает необходимый расход воздуха по обводному каналу, думается причина в нём, цена вопроса 350р

#6  21.11.2009 23:48:49

Vovcheg
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: FF2
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 662

Поблагодарили 13 раз в 11 сообщениях

И так, завтра после работы поеду в автозапчасти. Как же определить что мне надо? Может с датчика снять разъём? тогда как должен работать двигатель если отключаем РХХ, а ДПДЗ исправен. или если отключаем ДПДЗ, а РХХ исправен? кто знает?
Оба варианты не исключены, но в том году уже менял РХХ при этом ни чего не изменилось. ХХ как еле заметно плавал, так и продолжал плавать. На завтра уже нашел гараж, как бы определится?

#7  22.11.2009 12:08:38

PRO Sport
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: ВАЗ 21102, 2108
Регистрация: 03.09.2006
Сообщений: 3524

Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях

неэээ так не получиться определить, читай в инструкции по экспл-ии, вроде на рхх если расстояние от привалочной плоскости до кнчика рхх больше 23 мм то он неисправен, клинит вроде его

#8  22.11.2009 12:09:37

PRO Sport
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: ВАЗ 21102, 2108
Регистрация: 03.09.2006
Сообщений: 3524

Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях

а при неисправном дпдз признаки не такие, найди через поиск про это

#9  22.11.2009 18:05:20

Mike
Мастер
Откуда: Вологда
Авто: JEEP GrandCherokee 4.0
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 1162

Поблагодарили 35 раз в 29 сообщениях

Блин, а не судьба на диагностику скататся?
Если так подходить, то просто купите сразу все датчики, а заодно и педаль газа.

#10  22.11.2009 18:44:52

Vovcheg
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: FF2
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 662

Поблагодарили 13 раз в 11 сообщениях

PRO Sport:

а при неисправном дпдз признаки не такие, найди через поиск про это

На форумах именно и лечат заменой ДПДЗ, что там ленточное сопротивление изнашеватся…
Mike:

Блин, а не судьба на диагностику скататся?
Если так подходить, то просто купите сразу все датчики, а заодно и педаль газа.

Диагностика не всё может показать, да и в прошлый раз не помогла. Сказали поменять РХХ. Поменял и не чего… Дни пасмурные, скукота. Попробую сам…если нет, то тогда уже диагностика.

#11  22.11.2009 19:28:20

Mike
Мастер
Откуда: Вологда
Авто: JEEP GrandCherokee 4.0
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 1162

Поблагодарили 35 раз в 29 сообщениях

Vovcheg:

Диагностика не всё может показать…

Она может показать, что происходит в двигателе во время провалов. А выводы должен сделать диагност…

#12  22.11.2009 22:14:04

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4499

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Если под диагностикой подразумеваете подключение сканера — то это не полная диагностика. Она может ничего не показать.


Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги.

#13  23.11.2009 01:52:26

Vovcheg
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: FF2
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 662

Поблагодарили 13 раз в 11 сообщениях

именно так! вот я и не виже смысла 800 рэ отдавать за сканер и чистку дроселя…
+начинают перебирать датчики на замену,т.е. сходи то купи, то купи и так пока не угадает…так я и сам могу…

#14  23.11.2009 19:34:21

Vovcheg
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: FF2
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 662

Поблагодарили 13 раз в 11 сообщениях

ни кто не сталкивался с проблемой клапана абсорбера?

#15  24.11.2009 00:28:00

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4499

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Для проверки можно отключить его, шланг который из бака на адсорбер отключить и соединить напрямую с атмосферой.
Шланг который с клапана на рессивер снять и заглушить чем-то подходящим.
Будет работать и не спирать. Возможно правда, в зависимости от ЭБУ загорание ЧЭ, на отсутствие изменений при продувке.


Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги.

#16  24.11.2009 01:49:19

master35
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Регистрация: 03.02.2008
Сообщений: 206

Поблагодарили 6 раз в 6 сообщениях

Хреновые вам попадались диагносты. Нормальные берут деньги за результат. А результат диагностики это точное описание неисправности и способа ее устранения, либо, если это не сложная неисправность — собственно ее устранения.
Гадать можно до бесконечности без сканера/осциллографа и знания алгоритмов работы системы впрыска относительно любой, даже самой простой неисправонсти.

Отредактировал master35 (24.11.2009 01:50:25)

#17  25.11.2009 00:21:13

Vovcheg
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: FF2
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 662

Поблагодарили 13 раз в 11 сообщениях

MadMax2112, завтра вроде точно выходной….поразбираюсь, спасибо..

#18  25.11.2009 00:28:39

Vovcheg
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: FF2
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 662

Поблагодарили 13 раз в 11 сообщениях

master35:

Нормальные берут деньги за результат. А результат диагностики это точное описание неисправности и способа ее устранения, либо, если это не сложная неисправность — собственно ее устранения.

хорошо бы найти найти нормального диагноста. Тут у друга на ВАЗ 2110 случилась беда. Бывает что при нажатии педали газа, машина спускает обороты почти до нуля и не хочет ехать. Или просто еле-еле разгоняется на первой. Сегодня когда ехал из Вологды 90км/ч на 5-той. Пред подъемом нажал на газ, а машина как бы начала торможение двигателем. Месяц назад менял топливный фильтр с бензонасосм, проблемы, после этого, были только при прохождении поворотов. Машина иногда глохла. Т.к. случалось редко до автосервиса так и не доехали, а теперь поджало. Будем искать. Где-то тут мне давали телефончик Череповецкого диагноста вроде.

#19  25.11.2009 03:09:44

Vovcheg
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: FF2
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 662

Поблагодарили 13 раз в 11 сообщениях

блин не могу найти где это было на форуме…может кто подскажет?

#20  25.11.2009 15:01:14

Vovcheg
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: FF2
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 662

Поблагодарили 13 раз в 11 сообщениях

подскажите номерок диагностики очень надо!!!!

Страница 1 из 2

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Захлебывается ваз 2112 при нажатии на газ


Ваз 2110 при нажатии на газ машина захлебывается инжектор

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Что из себя представляют провалы?

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

  • Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
  • Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
  • Рывки.Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
  • Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
  • Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

  1. Свечи зажигания и высоковольтные провода;
  2. Засорение топливных форсунок;
  3. Загрязнена дроссельная заслонка;
  4. Неверно настроено зажигание;
  5. Ошибки в ЭБУ;
  6. Засорен воздушный фильтр;
  7. Неполадки в работе бензонасоса.

НАШЛИ СВОЮ ПРИЧИНУ?

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами:

  • Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
  • Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
  • Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
  • Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
  • Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
  • Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

  • Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
  • Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
  • Поломка может быть в датчике холостого хода.
  • Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
  • Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
  • Проверка инжектора.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

Проваливается педаль, когда движение установлено

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

  1. Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
  2. Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

Как устранить провал педали газа – что не стоит делать самостоятельно

Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью

При столкновении с данной проблемой, можно выполнить замену свечей зажигания. Такая процедура даст возможность отодвинуть обращение в автосервис, или же действительно поможет решить проблему.

Если же вы имеете необходимый уровень знаний, можно попробовать устранить данную поломку самостоятельно. Поиск проблемы лучше начать со свечей зажигания и ВВ-проводов, и только после этого двигаться к более редким причинам. Но в конечном итоге Вы можете потратить больше времени, выполнить массу ненужной работы и скорее всего не найдете причину того, почему двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ АВТО НА ПОТОМ!

Если провалы не прекратились, то тогда точно стоит обратиться к специалистам. Они смогут провести диагностику компьютерного управления и проверить систему подачи топлива и выяснить место поломки и выполнить меры по устранению. Чаще всего цена ремонта невелика. Поэтому, лучшим советом будет не заниматься самодеятельностью и доверить свой автомобиль профессионалам. Это будет самым разумным решением, нежели тратить время, силы и нервы на самостоятельное устранение неисправностей.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Для всех у кого троит 124 мотор при резком нажатии на педаль газа — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Совсем от рук отбился, иногда что-то делаю с машиной, но так в лом публиковать, ну сейчас не об этом, то, что я опишу ниже, проблема массовая шеснарей 1,6.))В общем не обошла и меня эта печальная история. При наступлении жары, начал замечать, что при попытке резко тронуться с перекрестка, светофора да или просто форсануть машину колбасит секунды 2, обороты не поднимаются, в общем стало опасно ездить. Начав логически рассуждать пришел к выводу, что причина кроется в зажигании, а именно в ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАТУШКАХ. Также вспомнил, что у друга была такая же бяда, которая решилась заменой всех 4 катушек(см.картинку)… В общем попросил я у него катушки, поставил 3 его новых и одну свою бош оставил (почти новую), думаю она то уж точно рабочая. Какого было мое удивления, когда заметил, что ни черта не изменилось(((. Выкидую этот бош, ставлю все новые, и Врум-Врум, обороты взлетают не запинаясь. Начав подкидывать свои катушки по одной, все становиться на прежние места, все также троит. То есть даже поменяв 3 катушки новыми все равно будет троить, только все 4Вернув свои катушки на место и думая как же немножко улучшить положение, пришла идея уменьшить зазор на свечах до 0,9мм, стало чуууточку лучше, но все равно фигня. В общем пока в раздумьях, так катать или раскошелиться на 4 ИК.P.S. это ТАЗ почему они ломаются хз, поэтому ни кому не навязываю покупать комплект катушек, а только если есть проблема и возможность позаимствовать новые проверенные ик у знакомого или родыча, как-то так…

Всем добра, не троите!)

Почему тупит при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов на горячую: причины

Неоднократно, многие водители сталкивались с тем, что 16-клапанный ВАЗ-2112 начинал тупить при разгоне или чувствовался провал скорости. Это может быть связано с разными причинами, которые необходимо знать, как устранить.

На видео показан процесс когда ВАЗ-2112 троил, плохо набирал скорость, периодически загорался «чек двигателя» и способ решения:

Почему тупит? Основные неисправности

Вид двигателя ВАЗ-2112

Причин возникновения эффекта, когда тупит 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ-2112 16 клапанов не много. Конечно, придется немного повозиться, чтобы в том или ином случае найти истинную причину, но в противном случае прямая дорога на автосервис. Тем, кто решил, все-таки отремонтировать свой автомобиль сам, данная информация будет полезна.

Итак, рассмотрим, основные причины возникновения такого эффекта:

Основные причины рассмотрены, и можно перейти к решению указанных неисправностей.

Методы решения проблемы

Для устранения провала при разгоне необходимо поэтапно проверить все узлы указанные ниже.  Это немалый объём работы, зато автолюбитель сможет сэкономить достаточную сумму денег, которую с него бы взяли на автосервисе. Конечно, тем, кто не разбирается в конструкции автомобиля, туда и дорога, ну или просить знакомых, которые за полцены устранят неисправности. Но, если следовать инструкциям, то можно разобраться во всем самому.

Некачественное топливо

Некачественное топливо — частая причина поломок двигателя

Конечно, в нашей стране некачественное горючее становится причиной многих несчастий и бед автомобилистов. Проверить горючее на заправочной станции, не представляется возможным, поэтому все борются уже с последствиями. Единственное, что можно сделать – это проводить регулярные диагностики и чистки топливной.

Топливная система

Форсунки на топливной рампе снятые с двигателя

Первый рубеж защиты двигателя – это фильтры топливной, которые порой не справляются, и в мотор не попадает достаточное количество топлива. С другой стороны, при полной засоренности забиваются форсунки, которые на малых оборотах дают нормальное количество смеси, а вот если на разгон, то количество смеси остается прежним и появляется провал на малых оборотах.

Выходом из ситуации становится замена топливного фильтра, чистка или замена сетки бензинового насоса, ну и диагностика и замена вышедших из строя форсунок. Последние обычно проходят этап чистки, но это не всегда помогает и приходится их менять.

Дроссельная заслонка

Очищенная дроссельная заслонка

Заклинившая дроссельная заслонка и недостаточное количество воздуха может стать причиной того, что двигатель будет тупить при разгоне. Это связано с не оптимальной топливной смесью. В данном случае, вариантом решения проблемы становится – чистка.

Система зажигания

Высоковольтные провода системы зажигания

Еще одной причиной того, что автомобиль начал тупить, набирая разгон, могут стать перебои в работе зажигания. Так, необходимо проверить свечи и высоковольтные провода, где могли образоваться пробои. При необходимости нужно заменить испорченные детали. Завод изготовитель рекомендует менять все комплектами.

Ошибки ЭБУ

Список ошибок электронного блока управления

Последней проблемой становится то, что возникают ошибки в электронном блоке управления двигателем. При большом накоплении ошибок, это может сказаться на работе разных систем автомобиля. Поэтому, как показывает практика, сброс ошибок ЭБУ приводит к нормализации работы силового агрегата.

Режим самодиагностики панели приборов на ВАЗ-2112

Выводы

Устранение эффекта, когда 16-клапанный ВАЗ-2112 тупит при разгоне, оказывается не так уж и сложно своими руками. Конечно, если не удалось устранить неисправность стоит поехать на автосервис, где четко и быстро все сделают.

Провалы и хлопки при нажатии на газ

Для безопасного движения и нормальной работы силовой установки требуется эффективное действие всех систем. Тогда обороты набираются и легко сбрасываются, когда это нужно.

Нарушения сопровождаются неприятным проявлением – при резком нажатии на педаль газа – провал или машина дергается, что сопровождается риском развития аварийных ситуаций.

Как проявляются неполадки

Провал – это отсутствие ответа, непредвиденное нарушение, появляющееся в работе мотора. Возникает периодически в разных режимах, не только при резкой, но и плавной работе акселератором. При этом падает ускорение, не исключены остановки.

Как проявляются перебои:

  • короткие – нет реакции до 2–3 секунды;
  • глубокие – потеря оборотов происходит на протяжении периода от 3 до 10 секунд, возможна остановка;
  • рывки – длятся до 2 секунд;
  • подергивания – представлены серией рывков, когда машина то развивает, то теряет скорость без смены положения акселератора;
  • раскачивания – множественные перебои, напоминающие подергивания, длящиеся около 4 секунд.

Мастера отмечают, что основной причинной таких неполадок является переобогащение или переобеднение воздушно-топливной смеси. Это помогает провести диагностику, найти причину.

Почему падают обороты

Случаи, в которых появляются провалы при резком нажатии на газ, представлены некорректной работой составляющих в системах питания авто. Большинство неполадок возникает на машинах с карбюраторами. Но и на инжекторных моделях такие случаи не исключены.

Если случается провал оборотов при энергичном воздействии на педаль, нужно осмотреть ускорительный насос. Скорее всего, он неисправен. Возможно, сократилось содержание жидкости в камере стабилизации уровня горючего. Проблема проявляется в начале движения, при нулевой нагрузке, езде со сменой скорости.

Как устранить:

  1. Требуется контроль топливоподающей системы в карбюраторе. Обращают внимание на такие составляющие – распылитель, каналы, осматривают клапана, диафрагму.
  2. Проверяется фильтрующий элемент, расположенный на входе. Появление загрязнений, засорений мешает поступлению топлива, что сопровождается и падением уровня в камере стабилизации. Прочистив фильтр, можно возобновить работу системы.
  3. При наличии засорений рекомендуется уделить внимание фильтру бензонасоса, тонкой очистки и фильтрующему элементу на заборнике горючего в баке.

Желательно изучить всю топливную систему, исключая неполадки, засорения.

Причины постоянных провалов

Эксплуатируя авто, легко обнаружить и другие признаки, причины, по которым происходит провал при нажатии на педаль газа.

Распространенные ситуации:

  1. Недлительные рывки, появляющиеся при умеренной нагрузке, когда авто трогается или на холостом ходу. Причина связана с 1-й камерой, где засоряются выходные отверстия, не исключены проблемы с ускорительным насосом.
  2. Более длительные перерывы, иногда совмещающиеся или переходящие в подергивания. Заметны при легком газовании, когда авто едет на небольшой или средней скорости. Если признаки исчезают при активной работе газом, значит, проблемы с жиклером – он забит или не полностью завернут. Возможно засорение элементов системы, обеспечивающей дозировку. Должно насторожить несоответствие маркировки топливного жиклера, возможность попадания воздушных масс извне, падение количества горючего в поплавковой камере.
  3. Если при нажатии на педаль газа провал оборотов становится регулярным, отмечается неустойчивость при нулевой нагрузке, раскачивание, признаки свидетельствуют о проблемах с жиклером, каналами СХХ, ЭПХХ.
  4. Отсутствие ответа при серьезных нагрузках, когда отмечается работа с открытыми дроссельными заслонками 1-й и 2-й камеры. Все это сопровождается падением потенциала, приемистости. Такие неполадки образуются из-за некорректной работы эконостата, проблем с горючим из-за перебоев, засорения узлов подачи бензина. Высока вероятность проблем с экономайзером мощностных режимов.

Функциональность ускорительного насоса требует повышенного внимания в большинстве ситуаций, ведь он незаменим в работе карбюратора, силового агрегата во всех режимах, помимо холостого хода.

Как избавиться от неполадок, сопровождающихся падением оборотов

Если возникает провал, несложно устранить неполадки, связанные с подачей топлива. Здесь проверяются топливопроводы, подсос воздуха. Исключают засорения, неполадки топливного насоса. А при отсутствии неисправностей проверяют карбюратор. Этот узел гарантирует постоянную, равномерную подачу топлива. Из-за нарушений в функционировании устройства появляются провалы.

Что осмотреть первым делом:

  • нужно исключить подсос воздуха, возникающий при ослаблении крепления к выпускному коллектору;
  • осматривается фильтр-сетка на месте подсоединения трубы от бензонасоса;
  • выкручивается, проверяется клапан ЭПХХ, уплотнительное кольцо; работоспособность элемента определяется после подсоединения провода к выводу, а другого конца к «+» АКБ – должен произойти щелчок.

Могут быть и другие проблемы с узлом, из-за которых возникают провалы при нажатии на газ.

Как проверить и устранить:

  1. Количество жидкости в поплавковой камере. После запуска мотора, ему дают поработать. Далее, производится демонтаж верхней составляющей карбюратора, предварительно снимается и корпус воздушного фильтра. В этот же момент оценивается количество содержащегося топлива, которое должно доходить до середины наклонной стенки.
  2. Засоры в системах дозировки встречаются часто. Для устранения проблемы демонтируется верхняя составляющая устройства, жиклеры снимаются и осматриваются на предмет засорения. Если они забиты, для очистки используют деревянные детали. Осматриваются и эмульсионные трубки.

Важно, каналы самого карбюратора чистят исключительно спецвеществами, продувают.

Падение оборотов на инжекторных моделях

Если возникают провалы на машинах с инжекторами, сначала оценивают качество подачи топлива.

Детали, требующие внимания:

  • фильтр тонкой очистки – засоряясь, препятствует проходу горючего;
  • неполадки с топливным насосом сопровождаются серьезными нарушениями, снижением функциональности;
  • фильтр-сетка на заборнике также засоряется;
  • перебои могут появляться из-за понижения давления в топливной рампе, где оптимальные показатели варьируются в пределах 2,8–3,2 Бар;
  • важна функциональность датчиков, использующихся при образовании и подаче воздушно-топливной смеси;
  • многочисленные ошибки, сохранившиеся в памяти ЭБУ, сопровождаются замедлением реакции при надавливании на педаль;
  • засорение дроссельной заслонки существенно сказывается на работе узла, способности мотора набирать обороты;
  • работоспособность форсунок также важна.

Некоторые неполадки можно выявить самостоятельно, используя мультиметр, манометр. Исключение – форсунки, дроссельная заслонка, ЭБУ, их проверяют специалисты.

Иногда проведенные манипуляции не позволяют обнаружить причину падения оборотов. Тогда проблема кроется в системе зажигания – проверяют свечи, проводку, основные элементы, установку.

Для того , чтобы убедиться, что дело не в них, стоило бы заменить. Раз уж меняли свечи и ВВ катушки.
Хлопки , на мой взгляд, это или газораспределение либо зажигание.
Зажигание : Датчик коленвала, катушки, провода, свечи.
Газораспределение : перескок шестерни распредвала ( одной из или обоих) – проверяем метки; датчик распредвала ( маловероятно, но легко проверяется просто его отключением – тогда сигнал берется с датчика коленвала), форсунки? – вряд ли из-за них будут хлопки.

А компрессию проверить надо, на прогретом двигателе. Но сначала метки. Если был перескок, то и с компрессией могут быть проблемы.

Для многих автомобилей, оснащенных ГБО, существует проблема возникновения хлопков в воздушном фильтре. Большинство причин из-за которых слышны хлопки можно устранить самостоятельно, без помощи специалистов СТО.

Неисправность электромагнитного клапана

Детонирование смеси во время горения приводит к появлению характерного звука, указывающего на засорение форсунки. Если степень загрязнения большая, то хлопки очень явные, при незначительном загрязнении хлопки еле ощутимы. Указанная неприятность сопровождается возрастанием расхода горючего, снижением динамики разгона машины. Присмотритесь к отработанным газам, они становятся очень едкими, с ухудшением состояния клапана цвет отработки становится более темный.

Устранить проблему можно одним способом: промыть форсунки для удаления нагара. Применение химических средств с большой концентрацией растворяющего вещества дает возможность удалить сильный нагар с клапанов и элементов камеры сгорания.

Причиной появления хлопка при резком нажатии на педаль газа может быть бедная топливная смесь. Она образовывается, если газ, находящийся в баллоне практически на исходе. В такой ситуации возникает хлопок даже при полностью исправном автомобиле.

Рекомендуем посмотреть видео о решении проблемы хлопков на ГБО второго поколения:

Причина в зажигании

При резком открытии заслонки, если момент зажигания не точно выставлен, т.е. если есть раннее зажигание, то это ощущается как хлопок в воздушном фильтре. Учтите: рабочая смесь образовывается во впускном коллекторе и если впускной клапан открыт, указанная жидкость воспламеняется не только внутри цилиндра, она возгорается во всем коллекторе — это очень плохо для мотора. Причины, по которым возникает хлопок следующие:

  1. Старые свечи — посмотрите есть ли на свечах нагар. При необходимости замените новыми. Учитывайте: для автомобилей на газу разработаны специальные свечи, они служат дольше обычных. Если во время замены свечей виден смазочный материал в колодце — замените прокладку клапанной крышки. Иначе автомасло приведет к выходу из строя свечей, проводов ВВ или катушки.
  2. Неплотно прилегает клапан из-за образовавшегося нагара. Несвоевременное зажигание приводит к неполному сгоранию горючего, образовывается большое количество нагара.
  3. Прогоревший клапан. При такой поломке автомобиль должен стрелять и при холостых оборотах.
  4. Не отрегулирован угол зажигания. Посмотрите рекомендации дилера транспортного средства или обратитесь в сервисный центр.
  5. Применение некачественного топлива.
  6. Износ, замыкание проводов ВВ, неправильное их подключение. Обычно первыми проверяют свечи. Если их замена не помогла и машина продолжает стрелять посмотрите на ВВ провода. Определить куда уходит высокое напряжение можно ночью на заведенном движке с перегазовками.

Другие причины

Для машин, оснащенных ГБО, образование хлопков в воздушном фильтре часто вызвано выходом из строя бензиновых форсунок. В случае когда форсунки протекают, автомобиль на газу начинает стрелять в воздушный фильтр при запуске. Плюс, переходя из бензина на газ, возникает необходимость в двухрежимной прошивке, потому что УЗО газа отличается от УЗО бензина. Также возможно УЗО рассчитано на один вид топлива и при переходе на другой возникает его некорректная работа. Можно попробовать сбрасывать ЭБУ, такая возможность предусмотрена БК любого типа.

Устанавливая газ на инжекторный автомобиль самостоятельно, необходимо учитывать необходимость размещения так называемого антихлопка. Он вкручивается между дроссельной заслонкой и гофрой, подсоединенной к воздушному фильтру. При возникновении взрывной волны, остатки газа выходят через отверстия, размещенные под резинкой антихлопка. Такая конструкция не позволяет поступить газу к фильтрующему устройству. В противном случае может возникнуть газовая волна большой силы, способная разорвать элемент фильтрации.

Провалы при нажатии на педаль газа приора — АвтоТоп

Лада Приора 2010 года выпуска. При езде появились провалы при нажатие на педаль газа. Бывает включаешь первую и газ, иногда даже в пол, а она просто не набирает обороты и катится на сцеплении, а потом резко газует. Иногда потраиват, в диапазоне 600-900.

Выполнил замену всех фильтров, поставил новые свечи зажигания НЖК (тысячи четыре откатали), так же заменил сеточку от бензонасоса, ДПДЗ стоит новый, на панели приборов чеки об ошибках ни какие не горят.

Собственно вопрос, кто знает, что с моей ласточкой приключилось, помогите пожалуйста советом. Всем спасибо!

Еще по теме:

Лада Приора температура под 100 градусов. Греется двигатель
Лада Приора некорректно работает спидометр
Лада Приора — при торможении идет вибрация по кузову

5 комментариев

  • Комментарии 5
  • Pingbacks 0

у меня на десятке похожее было.оказался плохой контакт на дпкв.провода у фишки еле держались.

Замерь давление в топливной рампе, оно должно быть не менее 3 очков…

Есть мнение, что катушка одна из катушек зажигания приказывает долго жить. Попробуй завести и по одному по очереди вытаскивать бронепровода. Сначала вытащи первый если движок работает поставь на место и т д. Если допустим на первом и четвертом горшке глохнет при вытащенном бронепровода значит катушка зажигания 2,3 не дает искру и на оборот 1,4

короч заедь на диагностику)

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Помните! При обнаружении первых признаков, сразу же выполните диагностику или направляйтесь в ближайший автотехцентр.

Здесь вы можете сделать диагностику автомобиля:

Станция метро: Тульская

«Check Motors», Загородное шоссе, 1к2, стр. 12

Станция метро: Семёновская

«Rais Car», ул. Ибрагимова, д. 5

Что из себя представляют провалы?

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

  1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
  2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
  3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
  4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
  5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

  • Свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Засорение топливных форсунок;
  • Загрязнена дроссельная заслонка;
  • Неверно настроено зажигание;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Засорен воздушный фильтр;
  • Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

  1. Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
  2. Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
  3. Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
  4. Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
  5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
  6. Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

  1. Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
  2. Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
  3. Поломка может быть в датчике холостого хода.
  4. Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
  5. Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
  6. Проверка инжектора.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

Проваливается педаль, когда движение установлено

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Узнайте 5 простых способов, как не быть обманутым в автосервисе. Кликните на любой из мессенджеров ниже 👇

Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

  • Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
  • Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

Автосервисы в Москве, которые помогут решить Вашу проблему:

Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.

Провалы мощности на карбюраторных автомобилях ВАЗ и иномарках

Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.

Двухсекундные при начале движения (нажатие на педаль газ)

После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.

Провалы на ходу при движении на средней скорости

Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.

На ходу при движении с малой скоростью

Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.

Резкий провал на большой скорости с последующей утратой приемистости

Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).

К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО

На инжекторных машинах

Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:

  • Кислородный датчик вышел из строя. Решение: проверка и замена.
  • Нарушились фазы газораспределения в моторе. Решение: выставить фазы так, как это указано в инструкции по эксплуатации машины.
  • Калильное число на свечах не соответствует указанному в инструкции. Решение: уточнить калильное число, затем приобрести и поставить новые свечи зажигания.
  • Одна или несколько форсунок засорились. Решение: форсунки снимаются, устанавливаются на специальный стенд, где и промываются сольвентом под давлением.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Причины на автомобилях с ГБО

  • Сбилась настройка редуктора или дозатора. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией.
  • Газовый фильтр засорился. Решение: приобрести новый и заменить.
  • Вышел из строя клапан на расходной магистрали. Решение: заменить клапан, предварительно уточнив его марку в инструкции.

Видео: Советы специалиста о способах устранения проблем

Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.

в чем может быть причина. Рывки при движении на малой скорости

Самая частая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы, это внезапные рывки автомобиля в разных ситуациях. Например, при разгоне, на малой скорости или в самом начале движения. Те, кто за рулем не один десяток лет, вообще не заостряют на этом внимание. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут проявляться у любого автомобиля, и неважно, сколько ему лет, какой марки, какой стаж у его водителя.

Lada Ten, Hyundai Solaris и любой другой автомобиль может «сорваться» с места. Но это в любом случае отклонение от нормальной работы двигателя. Поэтому при первых неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавиться от проблемы. Потому что чем дольше вы будете игнорировать такого рода движения, тем дороже вам будет стоить ремонт.

Дергающийся автомобиль — не самый желанный участник дорожного движения… В таком случае вы точно соберете себе в копилку парочку аварий.Фото: Desertoasisautorepair.com

Кстати, не пытайтесь решить проблему самостоятельно, если не уверены в своих силах и способностях. Доверьте автомобиль знающему и опытному мастеру в мастерской … Сделайте это как можно быстрее.

Почему машина может начать дергаться

Итак, если ваш автомобиль начал совершать «рваные» движения, которые ему не свойственны и не проявлялись ранее, вам следует сделать:

  1. Подумайте о свечах.Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
  2. Проверьте проводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
  3. Проверить форсунки на засорение и рывки.
  4. Не забудьте про воздушный и топливный фильтры.
  5. Если у вас карбюратор, проверьте угол опережения зажигания
  6. Проверьте топливный насос. Возможно из-за него бензин подается неравномерно.
  7. Проверить давление топлива. Может просто мощности не хватает

Возможные причины в зависимости от типа двигателя автомобиля и их устранение будут рассмотрены ниже.

Если у вас инжектор

Нередки рывковые движения, особенно если вашему автомобилю больше трех лет, и в этот период он активно использовался. Фото: 111.ural2.ru

Проблема возникает из-за того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, происходит резкое «падение» оборотов, причем разница между отклонением и нормой составляет доли секунды. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч.Далее, по мере большего прогрева двигателя количество оборотов нормализуется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель снова остынет, и он снова будет приведен в действие. Такие «фишки» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причина этого действия как раз в датчике. Да, датчик температуры.

Как решить эту проблему? Элементарно: купить новый и заменить старый.

На инжекторе такие проблемы могут возникнуть еще и из-за того, что на двигатель установлена ​​электронная система впрыска топлива.А причина кроется в неправильном притоке воздуха. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для входа. Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха попадает больше, чем нужно! Поэтому датчик срабатывания дроссельной заслонки, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрет, и бензина нужно расходовать меньше. У компа «шок», он не понимает, что делать с этим самым излишком воздуха.

Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль дергается вперед, то проблема кроется в забитых форсунках. Лечится промыванием их специальными средствами под высоким давлением или ультразвуком.

  • Также проблема может заключаться в системе зажигания. Ищите неисправности в проводке, свечах зажигания или катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
  • Еще одной причиной может быть заклинивший клапан вентиляции картерных газов.

Если у вас карбюратор

Дергание карбюратора автоматом не сопровождающееся какими-либо подозрительными и непонятными звуками и стуками, это может сигнализировать о неисправностях или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев автомобили с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае нельзя быть самовольным или самодельным ! Свяжитесь с мастером.Он очистит каналы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист как следует проверит карбюратор, при наличии механических повреждений, которые могут вызвать рывковые движения автомобиля, быстро их устранит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набрать нужную ему мощность и машина просто не начинает дергаться.

Не забудьте топливный фильтр. Если его меняли давно или вообще ни разу, то машина дергается на малых оборотах из-за того, что в систему подачи топлива поступает мало или практически не поступает бензин.

Есть еще варианты по причинам, связанным с бензином. Например, пришел в негодность насос , перекачивающий бензин. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, резко разгоняется, дергается при переключении передач. Решение проблемы элементарно: продуть его от грязи или заменить на новый.

Если автомобиль дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизелем все предельно ясно.Во-первых, такие автомобили будут дергаться только на холостом ходу. Во-вторых, причина рывков только одна — заклинивание подвижных лопастей в подающем насосе. И происходит это из-за распространенного в автомобилях заболевания – ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда оно взялось оттуда? С улицы! Пожалуй, машина верой и правдой отстояла дождливую осень и снежную зиму на природе под открытым небом. Именно по этой причине рекомендуется ставить автомобили на зиму в гаражи или, по крайней мере, под навесы.

Но, если такой возможности нет, а дизельный автомобиль все же придется стоять на улице, в топливо надо заливать специальные присадки. А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак специальное моторное масло.

Результат

Даже самый аккуратный и экономный водитель не застрахован от поломки автомобиля. На это влияет множество факторов, не зависящих от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дорог, продолжительность и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия.Но каждый автовладелец должен содержать автомобиль в исправном состоянии. А если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать ездить, то можно окончательно «убить» его.

Конечно, его можно будет попробовать «оживить», но это может обойтись в довольно круглую сумму. Причем причины, по которым машина может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, сцепление, фильтры – мелкие детали, приводящие к большим проблемам. Потратьте немного времени и денег, чтобы отвезти свой автомобиль на диагностику.

Нужен регулярно, так как человек посещает больницу.Спасибо за долгие годы верной службы за правильный уход за автомобилем!

Автомобиль неожиданно дергается, то же самое происходит на спусках, на подъемах и т.д. В чем причина такого поведения автомобиля? Причин много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы описываем наиболее распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: «Как узнать, что машина дергается на газу?» Казалось бы странный вопрос.Но если вы уже отчетливо ощущаете тряску в машине, значит, проблема достигла апогея и стала слишком явной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому старайтесь как можно раньше обращать внимание на изменения в движении вашего транспортного средства. И тут есть загвоздка — мало кто из водителей сможет это заметить.

Сразу скажу, что проверять машину на наличие/отсутствие рывковых движений (кроме редких случаев) неправильно, это можно делать только во время движения.Выбрав ровный безопасный участок пути, поочередно переключайте передачи. На каждом из них резко нажмите на педаль газа. Машина должна реагировать только на ваш толчок, даже самый легкий. Если машина дергается без вашего желания или ощущаются толчки при подъеме, то нужно искать причины этой проблемы.

При разгоне машина дергается…

Набираешь скорость, а машина начинает дергаться, плавно перестает ехать? Причина кроется в непостоянстве поступления топлива в поплавковую камеру: оно уходит оттуда быстрее, чем поступает.Топливный насос туда подает топливо, так что дело может быть в его неисправности. Как это «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, в котором должен находиться клапан. Часто уплотнительное кольцо лежит рядом, не на месте или вообще отсутствует. Из-за разгерметизации происходят перебои впрыска топлива, а, следовательно, автомобиль дергается на ходу. Ремонт в этом случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Можно сделать самому, если есть новое уплотнительное кольцо подходящего диаметра и инструмент.Эта работа займет максимум полчаса, а профессионал сделает ее за 5 минут.

Рывки при движении на малых оборотах

Если машина дергается на малых оборотах, то проверьте работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут — если он будет лежать прямо на топливной трубке, он может перетереться. Это приведет к тому, что при прикосновении проводов к трубке проводка замкнется и инжекторные форсунки отключатся. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если машина дергается при нажатии на газ?

Если машина дергается при нажатии на газ, то для устранения этого дефекта следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор опережения зажигания. Эта деталь обычно находится на распределителе. Типичные подергивания возникают чаще всего при поломке регулятора, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает пылесос? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличить скорость воспламенения.топливной смеси во время движения. При оборотах от 1500 до 2000 в машине не работает центробежный регулятор; при движении на высоких оборотах эту задачу берет на себя вакуумный регулятор угла зажигания. Когда дроссельная заслонка открыта, на диафрагму подается вакуум. Это тянет подшипник и, следовательно, увеличивает угол опережения. Проверить исправность шланга достаточно просто. Закройте один из его концов языком или пальцем — шланг должен слегка «присосаться» к этой части тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум.А если туда попадает воздух, то он просто заставляет машину дергаться при разгоне.

Следующим виновником рывков при езде является ускорительный насос пульверизатора (водители часто называют его «чайник», «носик» или «самовар»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажав на рычаг, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если хотя бы один из них выходит из строя, то это повод для неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается.Ремонт заключается в следующем: снимаем распылитель, зажимаем пассатижами его нижнюю часть и вытаскиваем шарик. Затем вычистите остатки, продуйте и соберите деталь. Избегайте деформации, так как воздух должен поступать строго в диффузор и коллектор, а не на стену. Установив распылитель на прежнее место, еще раз проверьте его работу – рабочая часть дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если на стыке остается пространство, может возникнуть нежелательный вакуум.

Автомобиль дергается при движении: неисправность диафрагмы

Поломка диафрагмы ускорительного насоса — очень редко диагностируемая проблема. Он выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а кнопки, закрывающей ее, нет. В этом случае можно придумать его самодельный аналог, но часто автосервисы не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Проверка топливных фильтров

Отсутствие топлива, приводящее к толчкам при движении машины, также может быть вызвано загрязнением.Их количество варьируется в зависимости от типа двигателя. Например, в дизелях их две: для предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последнее является причиной того, что автомобиль дергается при движении. Чтобы определить состояние первого фильтра на топливном ресивере, нужно отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку. При выполнении этой манипуляции не забывайте об одном обязательном условии: крышка бензобака должна быть снята. Процедуру следует повторить через несколько дней, и не ограничиваться очисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака.Это поможет предотвратить повторное засорение сетки и продлить срок службы фильтра. Если машина по-прежнему дергается при трогании с места, проверьте фильтр тонкой очистки. В японских автомобилях он одноразовый, то есть его не нужно чистить, а нужно только установить новый. Чтобы топливо после замены поступало в фильтр уверенно, заполните им деталь перед запуском двигателя. Для этого заменяем один шланг, идущий от топливного бака, на прозрачную трубку и ртом закачиваем жидкость в фильтр.После этого можно снова надеть штатный шланг и нажать несколько раз. Только после этого можно запускать двигатель и оценивать его работу. Таким образом, вы сможете быстро заполнить фильтр, при этом закачка топлива только ручным насосом займет гораздо больше времени.

Также можно восстановить старый топливный фильтр, очистив его от ржавчины и грязи, но это актуально для неяпонских автомобилей. Для снятия фильтра снимаем крепление подкачивающего насоса, от детали откручиваем нижнюю пластиковую заглушку и саму деталь.Не бойтесь повредить его нижнюю часть, зажав деталь тисками: фильтрующая составляющая в ней выше, а нижняя треть — стакан-отстойник, в нем скапливаются все примеси. Горячий керосин поможет нам очистить фильтр. Для этого в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т. д.) налить чистый керосин, добавить к нему небольшое количество воды (примерно столовую ложку) и поставить на огонь. Естественно, испарение керосина нельзя назвать ароматами, поэтому данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заранее позаботившись о средствах индивидуальной защиты.По наблюдению за водой на дне кастрюли можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опустить фильтр в емкость, предварительно сняв с него все пластиковые детали. Удерживая фильтр пинцетом, промойте его в подогретой жидкости. При необходимости после выкипания воды можно охладить керосин, а затем повторить всю процедуру еще раз. Как, наверное, уже стало понятно, вода здесь играет лишь роль температурного индикатора. Для чего это? Таким способом мы испаряем воду из фильтра и очищаем его от ржавчины.

Кипячение керосина также способно очистить деталь от парафиновых отложений, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с повышенным их содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после такой очистки сможет прослужить вам около десяти тысяч километров (конечно, если после этого не заливать в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко настраивают систему фильтрации тонкой очистки, чтобы позволить им использовать фильтрацию отечественных моделей.Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополнен разборным стеклом. Такая обработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможно отремонтировать транспортное средство или заменить деталь на новую. Но и здесь вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров часто имеют двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель легко воспламеняется. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергать машину.Особенно это становится заметно при движении в гору – двигатель постоянно глохнет, чихает. Если двигатель потерял мощность, это можно определить, остановившись на обочине и начав заполнять топливный фильтр ручным насосом. В норме кнопка должна вернуться в исходное положение, но при нажатии на газ она будет удерживаться в нажатом состоянии давлением от подкачивающего насоса от ТНВД. Если автомобиль дергается при торможении, то виной может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели оснащены такими же системами тонкой фильтрации, поэтому подбирать детали к ним проще – они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях может комплектоваться еще одним сетчатым фильтром. Именно на входе топливный насос высокого давления, например, он есть на всех автомобилях Ниссан. Чтобы его увидеть и снять, открутите болт, крепящий патрубок к насосу и вы увидите пластиковый корпус, в котором установлена ​​эта деталь. А вот в автомобилях Тойота он будет установлен несколько иначе: будет располагаться над ним для отсечки топлива (он участвует в остановке двигателя).Кстати, если вы владелец автомобиля с дизельным двигателем и заметили, что на холостом ходу его обороты «плавают» (увеличиваются, затем падают, потом приходят в норму), проверьте чистоту фильтров — часто наличие загрязнения в них приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном двигателе…

А что делать если у вас В начале статьи мы уже упоминали о нескольких ситуациях, при которых автомобиль дергается на ходу из-за неправильной работы карбюратора.Но причиной могут быть и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно же, их заменить, но не всегда это возможно сделать в дорожных условиях. Если проблема была обнаружена в поездке и нет возможности посетить автомастерскую, первое, что может помочь, это промывка фильтра обратным потоком бензина, так как на японских автомобилях он чаще всего ставится на прямой к газовому насосу. Это поможет вам как минимум добраться до ближайшего автосервиса или гаража.Некоторые водители прибегают к прокалыванию этого фильтра, но этот совет не только неправильный, но даже вредный. Отделяющиеся от этого ворсинки несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, поэтому эту дорогостоящую деталь нужно будет заменить. Если под рукой нет «родного» фильтра, например, от Тойоты, можно использовать его аналог от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие компоненты взаимозаменяемы и иногда отличаются друг от друга только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, поэтому найти систему фильтров с первого раза будет сложно. Но если ваша машина дергается во время движения и вы хотите это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электробензонасос будет располагаться рядом с бензобаком, а фильтры перед ним. Помните, что этот тип двигателя также имеет третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте поступления бензина.Чтобы почистить или хотя бы осмотреть эту деталь, часто приходится разбирать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, в Ниссане) доступ к сетке фильтра намного проще. Весь процесс работы выглядит следующим образом:

  1. Откручиваем болт крепления впускного патрубка.
  2. Снимите трубу.
  3. Выньте сетку фильтра, расположенную непосредственно под ней, и очистите ее.
  4. Установите фильтр на место и присоедините трубку.

Если это невозможно, то придется выполнить следующий ряд манипуляций:

  1. Снять верхнюю крышку карбюратора и перевернуть ее.
  2. Вытяните ось поплавка.
  3. Снимите поплавок и угол замка.
  4. Далее переходим к игольчатому клапану и откручиваем его седло (для этого нужен маленький ключ или обычная плоская отвертка).
  5. Снимите сиденье, переверните его, очистите сетку фильтра сзади.

Иногда полностью снимать сиденье не требуется; достаточно просто продуть образовавшееся отверстие струей сжатого воздуха после снятия запорной иглы. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр.А вот первая система фильтрации, которую пропускает топливо через карбюраторные двигатели — это сетчатый фильтр на впускной трубе в бензобаке. Его очистка аналогична очистке фильтров в дизельных двигателях, о чем мы уже писали выше.

Перейдем к рассмотрению проблем с бензиновыми двигателями, которые также могут вызвать у вас ощущение подергивания автомобиля. Как уже понятно, мы подробно разберем его системы фильтрации. Сразу нужно сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса.Если он расположен внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед форсунками. Если насос выведен наружу, то помимо уже перечисленных можно будет найти и четвертый – сетчатый фильтр конусообразной формы, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и почистить, сначала снимите шланг входа бензонасоса, после чего можно аккуратно пинцетом снять конус. Но не стоит забывать, что если вышеперечисленное не помогло, и машина дергается при движении, инжектор в таких случаях также необходимо проверить на исправность.

Дергаете машину? Проверьте искру!

Неисправная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что автомобиль начинает дергаться при выезде с горки или на ровном участке дороги. Например, эта проблема часто встречалась в автомобилях Ниссан, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным распределителем. В случае с этой деталью есть переключатель, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля.Устранить дергание можно только заменой комплектующих.

Виной всему блок управления

Еще одна возможная причина, почему машина дергается при переключении передач — неисправность блока управления карбюратором (в английской версии его название звучит как «эмиссионный контроль»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а лишь иногда появляются при движении.Если вы подозреваете, что с автомобилем что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля с вывешенными колесами обычно помогает не только определить, почему автомобиль толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором мы уже упоминали ранее. Часто эти две проблемы связаны между собой, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем причина.И виновником является блок управления (ЭПИ). К сожалению, в этом случае для поиска причины необходимо создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов определенного значения, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время движения нереально. Из-за движения на дороге работа двигателя постоянно меняется, появляется эффект дерганья.

Заключение

Итак, мы описали почти все варианты, почему автомобиль дергается при движении.Как видите, причин такого движения очень много, и, не будучи специалистом по автомобильной «начинке», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. Но бывают и моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики на холостом ходу. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания во время движения, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. При этом обращайте внимание на репутацию мастерской, читайте о ней отзывы, заходите на сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников.Многим начинающим водителям очистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому о стоимости услуг узнавайте заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: управлять автомобилем, который дергается, не только неудобно, но и опасно, так как чревато аварией. Будьте осторожны и удачи на дороге!

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная с подозрительных звуков, доносящихся из-под капота, протечек, которые остаются на асфальте после долгой стоянки, и заканчивая рывками во время движения.

Толчки при движении могут возникать вне зависимости от того, как вы нажимаете на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при дроссель отпущен, а также при постоянном движении и одном и том же положении педали газа. Чтобы понять почему машина дергается при езде лучше и проще всего обратиться к специалистам на СТО, ведь, скорее всего, вам придется производить системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, нужно иметь специальное оборудование.В большинстве случаев рывки при движении возникают из-за нарушения давления в топливной рампе, либо в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Автомобиль дергается при движении — причины

Иногда во время начала движения, при трогании с места происходит «провал», при этом довольно часто у новичков из-за этого двигатель может даже заглохнуть. Этот эффект возникает ровно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостого хода на режим нагрузки.В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности работы ЭБУ, получив сигнал от ДПДЗ о положении дроссельной заслонки, увеличит подачу топлива. Однако если давление в топливной рампе низкое, топлива все равно не хватит.

Причина рывков при движении также может быть в электромеханической части дроссельной заслонки или . Причина такого загрязнения также часто может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. При резком нажатии на педаль газа, чтобы мгновенно разогнаться, она открывается очень широко, при этом ЭБУ, получив сигнал от ДПДЗ о положении заслонки, без необходимого давления просто не в состоянии обеспечить работу двигателя с необходимым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП автомобиль дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за чрезмерно низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения аккумулятора непосредственно перед поездкой, это явление «не смертельное» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Зачастую причины довольно банальны, например: засорилась сетка бензонасоса и т.д. Но я думаю, что вы, как и большинство из нас, сначала проверили, если нет, то непременно сделайте это.

Автомобиль дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки возникают из-за неисправности системы зажигания. Однако если неприятность случилась в дороге, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

  • Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах зажигания.
  • Затем запустите двигатель и прислушайтесь к работе двигателя, прислушайтесь, нет ли посторонних тресков или щелчков.Суть в том, чтобы проверить, нет ли «пробоев на землю», то есть уходит ли искра куда-то еще, кроме свечи. Лучше всего это проверять в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как он бьет, например, по кузову или еще куда-то.

Ситуация, когда сравнительно новый автомобиль, заведомо без каких-либо дефектов, троит по пути, известна опытным водителям Автомобиль, оборудованный системой впрыска. Почему машина дергается при движении форсунки, в чем причины этого? Об этом пойдет речь в статье.

Диагностика

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Если машина инжекторная, то причину надо искать в системе впрыска. Очевидно, что сама проблема никуда не исчезнет, ​​придется диагностировать форсунку.

В принципе, проверить систему впрыска не так уж и сложно, но вполне осуществимо только при наличии необходимых технических устройств.К ним относятся следующие желаемые инструменты, без которых не рекомендуется проводить грамотную диагностику.

  1. Компрессор — это инструмент, который эффективно измеряет компрессию в цилиндрах двигателя.
  2. Компьютерный комплекс с возможностью проверки работы ДВС (вполне подойдет и стандартный БК с такой возможностью).
  3. Омметр предназначен для измерения силы тока в аккумуляторной батарее.
  4. Для измерения уровня давления топлива нужен манометр (поможет проверить проблемы регулятора и топливного насоса, даст возможность определить засорение фильтров).
  5. Наконец, светодиодный щуп.

Несмотря на то, что вышеуказанные средства предусмотрены инструкцией, в некоторых случаях можно обойтись диагностикой только данными, полученными с БК. Компьютер считает все ошибки в момент запуска автомобиля. И хорошая модель БК способна делать это эффективно на горячем двигателе.

Поэтому первое и самое простое, что нужно сделать при диагностике, это перевести БК в тестовый режим или, если он не предусмотрен в автомобиле, подключить микрокомпьютер к ДВС.Как правило, компьютер выводит много данных. Нужно уметь их расшифровывать.

Очистка форсунки

С другой стороны, если машина заводится нормально, а рывки обнаруживаются только во время движения, вполне вероятно, что стандартная чистка форсунки поможет решить проблему полностью.

Прежде чем приступить к очистке форсунки (которую, на самом деле, нельзя назвать простой процедурой), рекомендуется проверить работоспособность свечей зажигания.Вполне может быть, что именно из-за них дергается форсунка.

Если со свечами все в порядке, нужно переходить к дальнейшим действиям.

Засорение механизма может быть разным. Специалисты выделяют три этапа:

  • когда двигатель не «глючит» на горячую, заводится нормально, рывков не наблюдается;
  • все тоже самое, только на горячем двигателе работает не так стабильно, хотя рывков пока нет, но троение наблюдается, расход увеличивается, выхлопная система чихает при запуске;
  • третий этап — его уже нельзя не заметить, так как машина жутко троит, и никакие прогревы не помогают.

Последний этап крайне опасен, так как двигатель скоро придет к концу, если вы не примете меры.

Промывка

Автолюбителям, не имеющим профильных знаний автослесаря, не стоит думать о промывке двигателя своими руками. Заказывать процедуру рекомендуется на СТО, где опытные мастера проведут все необходимые мероприятия.

Опасность самостоятельной промывки заключается в том, что вы, сами того не зная, можете сделать ее еще хуже.Двигатель — штука тонкая, и не исключено, что после промывки он вообще не заведется и не будет работать.

Однако некоторые владельцы, увидев 1-2 раза, как это делают мастера, ознакомившись с теорией и практикой, в следующий раз уже справляются с этим делом самостоятельно.

Промывочная жидкость

Это первый вид промывки инжекторного двигателя внутреннего сгорания. Машина запускается, но отключена от энергосистемы.Затем к мотору подводится промывочное оборудование, которое подает жидкость непосредственно к форсункам. Эта процедура осуществляется на горячем моторе, т. е. он функционирует на ходу.

Крайне важно, чтобы жидкость не попала в топливный бак, иначе это приведет к плачевным последствиям. Его состав едкий, легко разлагает отложения на стенках, что в итоге приведет к сильному засорению фильтра и помпы. Нам придется их поменять.

Что касается типа промывочной жидкости, то они основаны на следующем: возраст машины и степень загрязнения.Доверить выбор промывочной жидкости нужно специалистам, которые время от времени сталкивались с чисткой инжекторных систем и уже набили на этом руку. Они смогут подобрать именно такой состав, который не повредит мотор.

Что касается сроков промывки жидкостью, то это четко указано в регламенте. Проводить одну промывку на каждые 30 000 км пробега.

Ультразвуковая промывка

Альтернатива жидкостной промывке, более эффективная.Только процедура проведения усложняется в несколько раз, так как необходимо снять насадки, а затем поместить их в УУ — ультразвуковой аппарат.

УУ стоит дорого, потому что оборудование должно быть очень качественным. Более дешевым китайским моделям лучше не доверять. Только спецы могут работать с UU. Если время промывки выставлено неправильно, вся система впрыска автомобиля пойдет насмарку, и машина не только перестанет дергаться, но и вообще – заведется.

Таким образом, очистка системы впрыска улучшит работу двигателя. Он перестанет дергаться и дергаться, все придет в норму. Однако лучше вообще не доводить ситуацию до процесса засорения. Этого можно избежать, соблюдая стандартные правила эксплуатации автомобиля, указанные в руководстве. К основным запрещенным действиям относятся буксировка, попадание воды в систему и заправка на сомнительных заправках.

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано разными причинами.В большинстве случаев для обнаружения этого явления достаточно просто проверить и прослушать работу тех или иных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля необходимо как можно быстрее устранить неисправность, иначе есть вероятность получить более серьезные проблемы.

Провалы и рывки на карбюраторном двигателе

Если автомобиль дергается при разгоне и дальнейшем разгоне, а также имеются провалы при нажатии на педаль газа, в первую очередь рекомендуется:

  • Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры .При их сильном загрязнении затрудняется подача воздуха и топлива, что может привести к рывкам.
  • Нестабильная подача топлива в поплавковую камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить проблему с рывками автомобиля.
  • Подача топлива при недостаточном давлении . Давление топлива проверяется путем подсоединения манометра к штуцеру на топливопроводе (для этого используется отрезок шланга). При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует этому показателю, то причину неисправности нужно искать в следующих узлах автомобиля: регулятор давления топлива, топливный фильтр или топливный насос.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа автомобиль отказывается разгоняться) и сопутствующих рывков чаще всего являются:

  • Катушка зажигания вместе с высоковольтными проводами, которые из-за длительной эксплуатации и износ начинает «пробить», в результате чего двигатель начинает троить.Решение проблемы — замена проводов и катушек.
  • Свеча зажигания. Они вызывают рывки в машине в результате сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки находится центральный сердечник, который должен максимально плотно прилегать к т. н. металлический пенни, помещенный в наконечник проволоки.

Эта копейка предназначена для передачи тока на свечу зажигания, и если нет контакта между проводом и копейкой, то ток может не протекать, в результате чего троится. Основная причина «неисправности» провода – его окисление.

Проверка на факт окисления провода осуществляется с помощью второго щупа мультиметра, которым необходимо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если прогар наблюдается по всей длине, то определяют поврежденный участок, прокалывая провод через каждые 5-10 мм специальной насадкой мультиметра.Поврежденный участок, если позволяет длина провода, просто отрезается; в остальных случаях меняют весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

По сравнению с карбюраторными версиями инжекторные двигатели имеют лучшие технические и эксплуатационные характеристики. Однако они имеют и более сложную конструкцию, поэтому причинами, вызывающими рывки автомобиля при разгоне, могут быть намного больше, чем для автомобилей, оснащенных карбюраторами.

Особенность форсунки — наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется различными датчиками… Дергание автомобиля в основном вызывает проблемы со следующими датчиками:

  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Датчик положения дроссельной заслонки.
  • Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — проблемы с этим датчиком считаются самыми «неприятными», так как его выход из строя приводит к прекращению работы форсунки, соответственно полностью исключается возможность запуска автомобиля.

ДПКВ проверяют, подключив к нему автомобильный осциллограф. Если датчик исправен, на экране прибора будут отображаться четкие импульсы работы форсунки.При отсутствии импульсов или их размытости необходимо своевременно заменить/отремонтировать датчик. Также желательно провести дополнительную проверку работы других контроллеров, что может дать возможность выявить неисправности. кислородный датчик или, например, электроклапан форсунки, что также может привести к рывкам автомобиля.

Причинами дергания инжекторных машин, как и для карбюраторных, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра).

Еще одной распространенной причиной появления рывков машины является использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию обедненной смеси, характеристики которой недостаточны для стабильной и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев устранить проблему рывков автомобиля при разгоне можно достаточно быстро, главное начать производить ремонтные работы и не допустить возникновения более серьезных неисправностей.

Ngk свечи на ваз 2110.Важным элементом свечей является гэп

Автомобили ВАЗ 2110/2111/2112

— десятая серия отечественных автомобилей, выпускаемых с 1995 года. Такие автомобили выпускались только с бензиновыми двигателями (инжекторными и карбюраторными).

Свечи зажигания для каждого автомобиля десятого семейства идут с разными артикулами, но по факту они очень похожи по размерам и параметрам. Отличия свечей на этих трех автомобилях обусловлены разными двигателями, хотя все они разработаны на базе 1.5-литровый 8-клапанный карбюраторный двигатель от десятка.

Поставкой оригинальных свечей на конвейер занимается дочерняя компания ВАЗ — Lada Image. Оригинальная запчасть продается в фирменной упаковке Lada. А вот производитель отечественная компания ОАО ЗАЗС, г. Энгельс.

Свечи зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112 — какие ставить на инжектор и карбюратор

Свечи зажигания на ВАЗ 2110/2111/2112 имеют центральный электрод никелевый, одноконтактные. Для ВАЗ 2110 базовый двигатель 8-клапанный карбюраторный, для 2111 тоже 8-клапанный, но уже с инжектором, а для ВАЗ 2112 16-клапанный, инжекторный.Но на самом деле всеми этими двигателями и их модификациями комплектовалась каждая машина. Следовательно, свечи зажигания различаются в зависимости от трех основных базовых двигателей.

На каждом из двигателей свечи имеют разную маркировку, однако для 8 клапанов с инжектором и карбюратором они одинаковые и отличаются только размером зазора. Поэтому их можно поменять местами, предварительно выставив необходимый зазор. Для карбюраторных двигателей ВАЗ рекомендуется ставить где-то в пределах 0.7 мм, а на форсунках — 1 мм.

16-клапанные силовые агрегаты уже имеют свечи зажигания, немного отличающиеся от предыдущих. Поэтому на 8-клапанные моторы их ставить не рекомендуется.

Размеры и артикулы оригинальных свечей представлены в таблице ниже.

* по номенклатуре Чемпион

По факту под артикулами 21080-3707010-86 и 21110-3707010-86, которые идут на 8 клапанов, идет одна и та же модель свечей зажигания, только с разным зазор.Напрямую от производителя имеет артикул А17ДВРМ, средняя цена 140 руб/шт. А под артикулом 2112-3707010-01 (на 16 клапанов) есть свеча АУ17ДВРМ, средняя цена 200 руб/шт.

Ниже перечислены наиболее часто используемые заменители. Аналоги у десятки и одиннадцатой одинаковые, только перед установкой рекомендуется проверить зазор, и при необходимости выставить его на рекомендуемые значения.

Стоит сказать, что фаворитом у владельцев этих автомобилей являются свечи NGK.Они имеют наибольшую популярность и самые положительные отзывы.

С завода на рассматриваемые ВАЗы устанавливаются обычные никелевые свечи, отличающиеся не самым высоким сроком службы и низкой скоростью воспламенения топливно-воздушной смеси. Поэтому водители часто прибегают к установке более дорогих свечей зажигания с тонким иридиевым электродом. Такие запчасти от Denso чаще всего устанавливаются на рассматриваемые автомобили. Для ВАЗов с 8-клапанными двигателями это модель IW20 по цене 590 руб/шт.А для автомобиля с 16-клапанным двигателем — ИК20 по цене 520 руб/шт.

Исследования показывают, что у этих свечей более «горячая» белая искра. А за счет того, что иридиевый электрод в несколько раз тоньше, искра не рассеивается. На практике наблюдается незначительное улучшение динамических характеристик мотора, а также увеличение срока службы в 3-4 раза.

Когда менять свечи зажигания на ВАЗ 2110/2111/2112?

По регламенту ТО ВАЗ 2110, 2111 и 2112 каждые 30 тыс. км.По опыту владельцев, их реальный срок службы несколько ниже, и редко достигает 25 тыс. км. Особенно это актуально, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, или в сильные морозы, так как при запуске сильно остывшего двигателя они могут быть заправлены бензином.

В нашем регионе похолодало, в 6 утра я не мог завести машину, чтобы поехать на дачу.
К восьми я уже был в автосервисе, куда меня на «веревке» отбуксировал сосед. С двигателем вроде все в порядке.Ой. Да! Автомобиль ВАЗ-2111 2 — то есть 11-я модель ВАЗ с инжекторным двигателем. За час ребята разобрались с проблемой.
— Давно меняли свечи?
— вообще не менял, у родных стоит с момента покупки машины.
— Скорее всего проблема в них. Подождите 30 минут.
В сервисе есть стенд, который выглядит так:

В общем загоняют машину на барабаны, вроде как тормозные на техосмотре, а после запуска двигателя и включения передачи снимают показания аппаратура, которая регистрирует мощность двигателя, крутящий момент и что-то еще.
Это делается с разными комплектами свечей, они сравнивают показания с ГОСТом на этот счет и рекомендуют свечи. Все!
Поставили свечи Brisk LR15YC, и теперь двигатель заводится отлично, хотя на улице стало еще холоднее.
Метки: Какие свечи лучше на ваз 2110 8 клапанов инжектор

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ НА ВАЗ 2110 2111 2112

Богдан 2110 Snow Queen VRN style › Бортжурнал › Лучшие свечи зажигания для Ваз и Богданов! … Всех водителей интересует такой вопрос: Какие свечи выбрать на ВАЗ 2110? ….На 8 клапанной шайбе инжектор какой лучше?

Посоветуйте свечи

на ВАЗ 2110 1.5 8 клапанов инжектор! новичок в этом деле. | Автор темы: Оксана

Олег Если брендовое и дорогое, то это BOSCH Любовь, но остерегайтесь подделок!! !
Если средняя стоимость, то Finwhale Виталий, вполне качественно.
Если недорого, БРИСК Лидия около 150 руб. и хватает на 10 000 км.
Не берите NGK Tatianau, их цена от 200 до 1000 рублей, боятся мороза, конденсата при запуске и самое страшное для них переобогащение топлива, сразу пробой изолятора.
Наши отечественные лучше не брать Валерий, они самые капризные и работают 1 из 10

Саша Самые оптимальные Финвал.

Дмитрий только не шустрый, лучше нжк

Виктория У меня НЖК платина, дорого, но стоят 100000.
Поставил 3 года назад и забыл что они есть.
Можно и иридиевые воткнуть, так они вообще рассчитаны на 250000 тыс. км.
Если, конечно, речь не идет о том, чтобы отдать 2480 за 1 шт.

Лучшие свечи зажигания на ВАЗ 2110-12

29.02.2012 — Для чего нужны свечи зажигания вы наверняка знаете, и какие… Какие свечи лучше выбрать на ВАЗ 2110-12? … Привет! Кто подскажет три свечи NGK на ваз 2110 8 клапанов инжектор.

Зачем устанавливать свечи зажигания в свой автомобиль? Они проводят искру в камеру сгорания, вызывая воспламенение воздушно-топливной системы.Через сколько километров или через какой срок нужно заменить свечи на автомобиле ВАЗ 2110? Если посмотреть мануал, то там четко написано, что замена свечей зажигания происходит каждые 30 000 км, но на практике все происходит совсем иначе. Причина в низком качестве топлива. Как определить, что свежее уже надо менять?

Например, начинают плавать обороты холостого хода, создается увеличение расхода топлива, плохо заводится холодный автомобиль. Что будет, если долго не менять свечи на ВАЗ 2110? На свечах будет образовываться нагар, ухудшаться качество искры, создаются пропуски вспышек и увеличивается расход топлива.Есть риск, что машина просто не заведется в мороз.

После этого начинают «коротить» все свечи, а это негативно влияет на модуль зажигания. Состояние свечей можно определить по нагару или зазору. В кругах автолюбителей есть такое понятие, как самоочищающиеся свечи зажигания. Свечи зажигания очищаются автоматически при высоких оборотах двигателя.

Необходимо правильно эксплуатировать автомобиль ВАЗ 2110 и соблюдать элементарные правила ухода за автомобилем, например, не заливать зимой свечи и давать двигателю поработать некоторое время на морозе до начала движения.Заводим машину и возвращаемся греться в дом. Все свечи можно разделить не только по марке производителя, но и по типу и составу. Свечи бывают следующих видов: одноэлектродные и многоэлектродные, состав: обычные, иридиевые и платиновые. Естественно, все это может сбить с толку новичка, который впервые едет покупать свечи для своей машины. Можно доверять отзывам о свечах от автолюбителей на различных сайтах или просто проконсультироваться у продавца свечей зажигания.


Всех водителей интересует такой вопрос: Какие свечи выбрать на ВАЗ 2110? Ответ на этот вопрос заключается в том, что свечи отличаются не только марками производства, но и типом одноэлектродные и многоэлектродные а также обычные, радужные, платиновые по составу.Да и рассказывать о каждом виде свечей можно долго) Поэтому небольшой обзор по выбору какого типа свечей остановится! Расскажу об особенности четырехэлектродных свечей Beru Ultra-X 79 производства Франция-свечи отлично себя показывают в барокамере и на стенде двигателя. Мощность двигателя по внешней скоростной характеристике ненамного увеличивается от стандарта на 3,7%, но зато по снижению расхода топлива и токсичности он в числе лидеров! Вот еще вариант свечей зажигания NGK BUR6ET производства Японии NGK 3-электродные свечи зажигания аккуратно сделаны и отлично работают.Эти свечи немного уступают беру по расходу топлива 3,9% против 4,2% и по токсичности, но превосходят по другим параметрам. Двигатель с японскими свечами работает очень стабильно и развивает на полном газу на 4,4% больше мощности, чем со стандартными свечами зажигания! Рассмотрим еще один вариант свечей зажигания Champion N9BYC4 производства Евросоюза Трехэлектродные свечи зажигания Champion показали себя более успешно, чем их одноэлектродные аналоги! Прежде всего, из-за лучшего снижения расхода топлива, высокой стабильности прироста мощности на внешней скоростной характеристике (на 5.6% относительно свечей в барокамере, улучшения минимальных трехэлектродных «чемпионов» превосходят только Premium и стандартные одноэлектродные свечи зажигания EZ. Другой вариант Finwhale FX510 пр-во Германия Свечи Finwhale опять же, как и при тестировании одноэлектродных комплектов, отличились лучшим приростом мощности относительно стандартных свечей EZ — 6,3% на полном газу! Результаты свечей в барокамере тоже низкие — видимо, сказывается увеличенный искровой промежуток.Зато устойчивость двигателя на высоте. Например, еще варианты свечей Bosch W7DTC производства Германии Bosch показали отличные результаты в барокамере, но прирост мощности двигателя на полном газу минимален — всего 2,6% относительно одноэлектродных свечей EZ. Выхлоп практически не изменился, а вот расход топлива с трехэлектродными свечами зажигания Bosch увеличился на 3,2% и двигатель работал очень стабильно. Ну и напоследок варианты из недорогих свечей Brisk Extra LR15TC производства Чехия Свечи Brisk — самый дешевый многоэлектродный комплект из протестированных нами.Расход топлива увеличился, а выбросы выхлопных газов резко возросли. Из всех факторов, определяющих эти характеристики, скорость сгорания смеси больше всего зависит от свечей зажигания. Еще один параметр — от него тоже многое зависит! Делаем выводы по тестам свечи заняли следующие места: 1- Beru Ultra-X 79 2-NGK BUR6ET 3-Champion N9BYC4 4- Finwhale FX510 5- Bosch W7DTC 6- Brisk Extra LR15TC


Свечи зажигания представляют собой специальные устройства, воспламеняющие топливно-воздушную смесь в камере сгорания.Они используются сегодня на всех двигателях. Воспламенение происходит искрой от электрического заряда, возникающего между электродами свечей зажигания.

Дизайн

Если учитывать конструкцию свечей, то они состоят из следующих элементов:

  • Контактный штифт. Служит для подключения высоковольтных проводов от системы зажигания;
  • Изолятор. Благодаря ему свечи не перегреваются;
  • Ребра изолятора. Не допускать электрических пробоев;
  • Центральный и боковой электрод.Служит для образования между ними искры, которая поджигает топливную смесь;
  • Герметик. Этот элемент предотвращает попадание горячего газа в камеру сгорания.

Важным моментом в исправной работе свечей зажигания является зазор между электродами.

Зазор

При проверке свечей зажигания или при поиске причин нестабильной работы двигателя рекомендуется проверять зазор между электродами.

  1. Если зазор больше нормы, то искра будет образовываться больше, чем обычно, смесь воспламенится сильнее, подача будет более стабильной.При этом могут возникать провалы в работе мотора.
  2. Если зазор меньше указанного, искра начнет появляться раньше, чем требуется. Малая энергия искры не способна эффективно воспламенить топливную смесь. Отсюда увеличивается расход топлива, но снижается мощность двигателя, ухудшается динамика.

Зазор между электродами на инжекторных ВАЗ 2110 по рекомендациям производителя составляет от 1 до 1,13 миллиметров.


Выставляем зазор

Первым делом необходимо проверить, действительно ли зазор имеет отклонение от нормы, а затем принять соответствующие меры. Итак, начнем.

  1. Доберитесь до свечей зажигания, предварительно отсоединив от них высоковольтные провода.
  2. Используйте щуп для измерения расстояния между двумя электродами ваших свечей. Продаются специальные щупы, внешне напоминающие складной нож.
  3. Возьмите щуп, толщина лезвия которого ровно 1 мм.
  4. Вставьте щуп в зазор между электродами.
  5. Обычно лезвие должно входить с небольшим усилием, но для этого не нужно прилагать много усилий.
  6. Если лезвие слишком свободно, значит, зазор больше, чем должен быть. Вам нужно будет слегка прижимать верхний электрод к нижнему, пока не образуется необходимое расстояние.
  7. Если лезвие с трудом входит в зазор, значит, его оказалось меньше, чем нужно. В этой ситуации вам придется, наоборот, немного подогнуть электрод.

При увеличении или уменьшении зазора не прилагайте слишком больших усилий, иначе вы рискуете сломать элемент. В этой ситуации не останется ничего другого, кроме как поменять свечу.

Признаки неисправности

При выходе из строя свечей искры не будет. Следовательно, топливная смесь не сможет воспламениться, двигатель замерзнет и не будет подавать признаков жизни.

Существует несколько явных признаков, указывающих на плохую работу свечи зажигания.

  • Нарушена процедура запуска двигателя. Стартер крутит, а сам мотор не реагирует;
  • Увеличивается расход топлива;
  • Увеличение выбросов CO;
  • На холостом ходу и во время движения двигатель начинает дергать машину;
  • Падают динамические показатели автомобиля, не удается поднять скорость до нужного максимума, заметно снижается мощность двигателя и т.д.

Но все это косвенные причины, так как прямо не указывают на факт выхода из строя свечей.Проверить их неисправность можно только проверкой.

Заполняет свечи

Как часто автолюбители сталкиваются с понятием «лить свечи». Причем они могут быть как смазанными, так и заправленными топливом. Об этом мы поговорим дальше.

Заправляется топливом

Чтобы проверить свечи, вам нужно будет снять их и визуально осмотреть. Плюс проверьте состояние других элементов, которые принимают непосредственное участие в запуске мотора. А именно:

  • Аккумулятор;
  • Стартер;
  • Форсунки;
  • Свечи.

Свечи могут заливаться, забрызгиваться маслом, пропадает искра в результате загрязнения, замасливания, нагара.

Почему заливает свечи бензином?

  • Обычно это происходит в холодное время года, когда компрессия в моторе слабая;
  • В воздухе много кислорода, поэтому для розжига используется больше топлива;
  • Форсунки начинают подавать топливо;
  • При плохом заряде аккумулятора стартер перестает нормально крутиться, провода не подают на электроды требуемый заряд;
  • Все это приводит к тому, что из форсунок поступает большое количество топлива, которое свечи просто не успевают сжечь.В результате они затоплены.

Заливки маслом

Также бывают случаи, когда виновником выхода из строя свечей является масло, которое их разбрызгивает. Чтобы убедиться в этом, проверьте состояние колодцев свечей зажигания и маслосъемных колец.

Через эти кольца может просачиваться небольшое количество масла, поэтому при запуске двигателя оно сразу прогорает и от него не остается и следа. Но если кольца изношены, их лучше заменить.

Обратите внимание, что масло может быть залито и из-за изношенных гильз цилиндров и маслосъемных колпачков.Не путайте следы масла с нагаром от сгорания бензина.

Очистка

Если свечи грязные, то совсем не обязательно сразу их менять на новые элементы системы зажигания, воспламенения топливной смеси в камере сгорания ВАЗ 2110. Регулярная чистка быстро удалит грязь и вернет свечи до их прежней функциональности.

Существует несколько распространенных способов очистки, которые можно использовать на СТО и в гаражных условиях своими руками.

  1. Защищайте покрытие свечи зажигания от истирания, не используйте грубую наждачную бумагу или подобные абразивы.
  2. Не подвергайте свечу воздействию высоких температур. Не стоит нагревать их на огне для очистки. Некоторые делают это по какой-то причине.
  3. Проверить сопротивление свечи зажигания мегаметром. Если на второй шкале + не показывает бесконечность, то свечу придется менять. Уборка бесполезна. При значении 1000 тоже лучше не пытаться реанимировать элемент.

Теперь поговорим непосредственно о способах очистки.

Образование нагара и заливки потребует не только снятия и сушки свечей, но и тщательной очистки.

  • Одним из популярных методов является удаление нагара металлической щеткой с тонким ворсом;
  • Другой вариант – обработка керосином, достаточно эффективно удаляющая нагар;
  • Другой метод предполагает использование пескоструйной обработки.Эффективность такого подхода недолговечна, поэтому вскоре вам придется снимать свечи и чистить их заново;
  • Многие люди также привыкли использовать химические преобразователи. Для этого свечи помещают в раствор, дают полежать около часа, после чего чистят спичками, зубочистками для удаления нагара, промывают водой и просушивают;
  • Чтобы не покупать специализированные средства, можно использовать ацетон по тому же принципу очистки;
  • Наши деды чистили свечи уксусом.Для этого нужно окунуть их в уксус на час, после чего добавить буквально 5 капель электролита;
  • Существует метод ультразвуковой очистки, но для этого требуется специальное оборудование.

Не получив желаемого результата, вам придется менять свечи. Но сначала их нужно выбрать.

Выбор

Выбор свечей сегодня достаточно обширен. Но мы поговорим о том, какие используются на ВАЗ 2110 и что на данный момент можно считать оптимальным выбором для вашего автомобиля.

Свечи отличаются друг от друга в основном материалом, из которого изготовлены электроды.

Тип свечи

Особенности

Это классические заводские свечи ВАЗ. Срок службы до 50 тысяч километров. Некоторые из них покрыты иттриевым сплавом для повышения надежности электрода.

Платина

Отличаются повышенной стойкостью к температурным колебаниям и коррозии, что положительно сказывается на сроке службы элементов. Такие элементы способны работать до 90 тысяч километров пробега.

Иридиум

По характеристикам во многом близки к платиновым свечам, на сегодняшний день считаются самыми прочными и качественными.Запас прочности — около 90-100 тысяч километров

Срок службы может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от ухода, условий эксплуатации автомобиля, а также качества заливаемого топлива.


Замена

Если очистка и просушка не дали результата, а проверка остальных элементов цепи зажигания не выявила других источников проблем, то неисправность кроется в свечах. Их необходимо заменить.


Для замены свечей потребуется:

  • Головка свечи;
  • Трещотка или рукоятка;
  • Расширение;
  • Набор новых свечей.

Приступим к работе.

  1. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания на вашем ВАЗ 2110.
  2. Элементы зажигания откручиваются головкой и кривошипом.
  3. Первое движение при выкручивании может быть затруднено, поэтому резко выкручивать свечи настоятельно не рекомендуется.Вы можете оборвать нитки.
  4. Если свеча зажигания застряла при демонтаже, вверните ее на пару оборотов, а затем снова осторожно выкрутите.
  5. Очистите посадочные места свечей от образовавшейся грязи, проверьте состояние колец.
  6. Замените старые свечи на новые. Затягивать элементы необходимо с определенным крутящим моментом – 31-19 Нм.
  7. Подсоедините высоковольтные провода, выполните пробный пуск двигателя.


Замена свечей зажигания достаточно проста, как и проверка зазора.Но при выборе между чисткой и заменой советуем выбрать второй вариант. Дело в том, что использование любого из вышеперечисленных способов очистки свечей может навредить автомобилю. Особенно это касается химически агрессивных веществ, попадание которых на элементы двигателя или подкапотного пространства может привести к довольно печальным последствиям. Свечи проще поменять местами. К тому же они не дорогие.

Иногда возникает вопрос, зачем нужны свечи зажигания.Благодаря им в камеру сгорания попадает искра, поэтому воспламеняется воздушно-топливная система.

Если посмотреть документацию автомобиля, там написано, что свечи нужно менять каждые 30 тысяч километров, но на самом деле их меняют гораздо чаще. Почему они это делают? Из-за того, что у нас топливо некачественное. Как определить момент износа свечей?

Например, может быть такое, что на холостом ходу начинают плавать обороты двигателя, расходуется больше топлива, плохой холодный пуск.Что будет, если свечи в машине оставить без изменений на долгое время? На свечах постепенно начнет образовываться нагар, качество искры ухудшится, появятся вспышки, увеличится расход.

Существует повышенный риск того, что автомобиль может просто не завестись. После износа свеча начнет «коротить» — это плохо скажется на модуле зажигания. По зазору и нагару можно определить состояние свечей.

Есть такая вещь — самоочистка свечей зажигания.Если двигатель работает на высоких оборотах, то свечи зажигания очищаются от нагара.

Важно, чтобы водитель правильно использовал транспортное средство. Необходимо своевременно выполнять простые действия – например, перед началом движения двигатель нужно немного прогреть. Свечи классифицируются не только по фирмам, которые их изготавливают, но и по составу и типу.

По видам свечей бывают многоэлектродные и одноэлектродные, по составу могут быть платиновыми, иридиевыми и обычными.Такое разнообразие может напугать новичка при выборе новых свечей. В таком случае можно почитать отзывы о свечах или прислушаться к советам опытных водителей.

Свечи зажигания ЗАЗС.

Стандартные свечи, которыми комплектуются все автомобили ВАЗ с завода. Несмотря на то, что производитель рекомендует к замене только эту модель свечей зажигания, многие автолюбители не разделяют это мнение и используют другие марки.

Беру

Свечи зажигания от BERU.

Свечи зажигания BERU 14FR-7DU имеют особенность в своей модификации в виде медного центрального электрода с никелевой оболочкой.Такая конструкция повышает износостойкость и коррозионную стойкость. Коническая форма юбки позволяет очень быстро переключаться в режим самоочистки, что выгодно при поездках по городу на небольшие расстояния. Благодаря увеличенной мощности искры топливо максимально эффективно сгорает — и это уже.

Чемпион
Свечи зажигания Чемпион

.

Свечи зажигания Champion RC9YC, произведенные в ЕС, имеют низкое значение V, высокую стабильность при работе и повышенную мощность при высоких оборотах двигателя.

НГК

Свечи зажигания от NGK.

Японские свечи NGK BCPR6ES-11 одни из самых доступных на рынке в ценовой категории.

Двигатель с этими свечами работает очень стабильно, а на полном газу способен развивать мощность на 4,5% больше, чем со стандартными свечами. При проверке на стенде показывает результат по расходу топлива, который на 3,9% меньше «стокового» показателя.

Денсо

Свечи зажигания Denso.

DENSO Q20TT имеет тонкий электрод из недрагоценных металлов, что в первую очередь благоприятно сказывается на его стоимости.Благодаря такой форме свечи в двигателе ощущается стабильный прирост мощности, оживают разгон и динамика, а также снижается расход топлива.

Многие владельцы ВАЗ-2112 отмечают максимально ровную и стабильную работу двигателя на холостых оборотах.

Оживленный

Свеча зажигания от Brisk

Brisk DR15YC производства Чехии, имеет медный сердечник и удлиненный изолятор центрального электрода. Последнее позволяет быстро переходить в режим самоочистки, поэтому такая пробка хорошо подходит для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях.Интервал замены свечей зажигания напрямую зависит от типа и качества используемого топлива.

Бош

Свеча зажигания Bosch.

Bosch FR7DCU имеют в своей конструкции медный сердечник, помещенный в хромоникелевую оболочку, что повышает стойкость электрода к коррозии и эрозии. Никелевое покрытие предотвращает залипание резьбы и защищает корпус заглушки от вредного воздействия агрессивных сред. Свеча этой фирмы показала стабильную и динамичную динамику при разгоне.

Финвал

Свеча зажигания от FINWHALE.

Корпус свечи Finwhale F516 гальванопокрыт и изготовлен из высокопластичной стали, снабжен высокой электроизоляцией, за счет чего повышены теплопроводность, механическая прочность за счет высокого содержания оксида алюминия на изоляторе. Для уменьшения выгорания электродов их изготавливают из никелевого сплава.

Внимательно прочитав эту статью, вы без труда подберете для себя свечи, подходящие именно вам, исходя из ваших потребностей, возможностей и предназначения.

Turbo Lug — что это? Как избавиться от тбоямы? Что такое турбо лаг? Как с этим бороться? Советы автопроизводителей, как избавиться от турбоямы.

Он быстро растет. Это отличный способ получить максимальную мощность от небольшого рабочего объема. Не все признают турбины на автомобилях, но спорить с фактом их превосходства над атмосферными двигателями по мощности и характеристикам бессмысленно.

В то же время турбодвигатели имеют свои недостатки и особенности, с которыми иногда можно мириться, а в некоторых случаях приходится бороться. Одним из таких явлений является эффект турбо лага.

Турбояма является следствием инерционных процессов, происходящих в механизме турбины. При появлении дыры отмечается провал в наборе скорости при нажатии водителем на педаль акселератора, после чего машина дергается.

Такое поведение автомобиля негативно влияет на уровень комфорта водителя и его пассажиров.Турболаг особенно заметен при попытке обогнать другую машину. Из-за запаздывания реакции автомобиля на нажатую педаль газа нередки аварии и аварии.

Причины возникновения

Все уже примерно поняли, что такое турбо лага двигателя. Эта проблема знакома многим, кто эксплуатирует автомобили с турбированными двигателями. А если у вас двигатель с турбонаддувом, то всегда есть шанс ощутить эффект турбо лага.

Самую большую проблему в турбине ощущают те водители, которые предпочитают достаточно быструю и динамичную езду.Вряд ли они получают удовольствие от того, что при нажатии педали газа до упора вместо ускорения происходит провал, а затем и машина. Это происходит только тогда, когда турбина двигателя достигает своего рабочего давления.

Важно отметить, что подобный эффект возникает на всех типах двигателей с турбонаддувом. Поэтому в группе риска находятся как бензиновые, так и дизельные двигатели.

Наверняка все знают об увеличении мощности силового агрегата с увеличением количества топлива, подаваемого в камеру сгорания.Но такого эффекта можно добиться только в ситуации, когда образовавшаяся топливовоздушная смесь полностью выгорает. Недостаток кислорода возникает на двигателях с турбонаддувом, что вызывает снижение крутящего момента.

Для того, чтобы турбодвигатель получал необходимое количество воздуха, здесь предусмотрена турбина. Именно на него возложена функция обеспечения необходимого объема кислорода для полного сгорания топлива, поступающего в камеру.


Классическая турбина представлена ​​в виде пары рабочих колес, которые расположены на одном валу в двух отдельных камерах.Вращение первого рабочего колеса осуществляется за счет , что позволяет активировать второе. Вторая крыльчатка захватывает воздух и начинает под давлением подавать его в камеру сгорания. Чем активнее выхлоп будет вращать первую крыльчатку, тем больше свежего кислорода сможет подать вторая.

Когда водитель нажимает педаль акселератора, количество подаваемого топлива мгновенно увеличивается. При сгорании топлива газы воздействуют на рабочее колесо. В этом случае увеличение частоты вращения турбины происходит только с определенной инерцией.Именно это мешает турбодвигателю развивать максимальную мощность. Как только турбина достигнет необходимой скорости, начнется необходимый разгон.

Двигатели с турбонаддувом работают отлично. Но на низких уровнях начинают проявляться недостатки системы. Турбо-задержка возникает из-за того, что для работы крыльчатки требуется большое количество выхлопных газов. А для этого сначала нужно попасть топливно-воздушной смесью в цилиндры двигателя. Водитель давит на газ, смесь сгорает и выхлоп вылетает.Но когда обороты низкие, выхлопных газов мало, из-за чего крыльчатка плохо вращается.

Создается своего рода порочный круг. Чем больше топлива, тем больше кислорода, подаваемого турбиной, требуется. Но чтобы турбина подавала необходимое количество воздуха, ей самой нужно много выхлопа. Период между нажатием на педаль газа и увеличением количества выхлопных газов, позволяющим крыльчатке вращаться быстрее, называется турболагом.

Поиск и устранение неисправностей дизельных двигателей

Владельцы дизельных автомобилей с турбонаддувом часто задумываются о том, как убрать турбояму.Ведь этот эффект постоянно отвлекает и мешает нормальному разгону. Особенно важно обеспечить стабильный набор скорости при обгоне.

Наиболее актуальным и эффективным способом уменьшения турбоямы применительно к дизельным двигателям с турбонаддувом является использование системы улиток, имеющих разное сечение. За счет такого решения можно обеспечить подачу выхлопных газов по каналам разного диаметра. Это приводит к постепенному ускорению турбины.Поэтому водитель не почувствует провалов и рывков.

При движении автомобиля с малой скоростью, то есть обороты близкие к показателям, в основном функционирует только маленькая улитка. Если водитель начинает нажимать на педаль акселератора, каналы с большим сечением постепенно и по очереди подключаются. На каждую машину, двигатель и его комплектацию можно установить разное количество улиток с разными характеристиками.

Борьба с турбо лагами на бензиновых двигателях

Хотя с проблемой турбоямы в большей степени сталкиваются владельцы дизельных автомобилей, аналогичные провалы при разгоне можно наблюдать и на бензиновых силовых агрегатах.

При работе бензинового двигателя при сгорании топлива образуется несколько меньше выхлопных газов. Это может повлиять на скорость изменения текущей скорости турбосистемы.

Чтобы избавить водителей от проблемы провалов при разгоне, автопроизводители стараются использовать и реализовывать различные конструкторские решения. Наиболее эффективным является нагнетатель. Его появление позволило избавиться от основной проблемы турбированных силовых агрегатов. Речь идет о зависимости объема кислорода, поступающего в камеру сгорания, от количества образующихся выхлопных газов.


Турбокомпрессор — механический нагнетатель

При производстве мощных бензиновых автомобилей автомобильные компании устанавливают специальные радиаторы, измененные по их компоновке. Важной особенностью является их установка под определенным углом.

Хотя отказ от фронтального или вертикального положения имеет свои недостатки. Такое размещение радиатора уменьшает количество воздуха, необходимого для охлаждения двигателя. Но зато мощные воздушные потоки способны эффективно раскручивать турбину, создавая необходимое высокое давление на крыльчатку.Отсюда и повышенная производительность без явных турбонаддувов.

О том, как избавиться от дырки под трубу, думают не только сами автовладельцы. Сами автопроизводители активно работают над этим вопросом. И вполне успешно.

Как избавиться от эффекта

Автомобилисты хотят получить максимальную отдачу от двигателя с турбонаддувом. И в этом им мешает эффект турбо лага. Поэтому актуальным вопросом является поиск решения такой проблемы.

Чтобы избавиться от этого неприятного явления, характерного для турбированных силовых агрегатов, опытные водители советуют непосредственно перед обгоном включать пониженную передачу на трансмиссии. За счет этого действия удается справиться с эффектом турбо лага. Но параллельно нужно быть готовым к тому, что двигатель начнет жечь и потреблять больше топлива. Дополнительный дискомфорт создает необходимость работы с ручкой переключения передач.

Одним из вариантов устранения иногда раздражающего эффекта турбо лага является использование чип-тюнинга.Здесь результат полностью зависит от того, насколько квалифицирован и опытен сам мастер чип-тюнинга. Рекомендуется доверять только проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя специалистам.

Прежде чем отдать машину на чип-тюнинг, подумайте о гарантии. Если автомобиль еще находится на гарантии у официального дилера, перепрошивка электронного блока управления с целью избавления от эффекта турбонаддува лишит вас этой привилегии.


В настоящее время автопроизводители активно работают над устранением эффекта турбоямы.Они добиваются значительных успехов. Новые автомобили, выпущенные с модифицированными турбомеханизмами, все реже проявляют такой недостаток. Но полностью избавиться от турбоджемов еще никому не удалось. Задача непростая, а потому автокомпанию ждет большой объем работы.

Владельцам автомобилей с турбированными двигателями рекомендуется учитывать особенности поведения такого мотора при обгоне и эксплуатации автомобиля на малых и средних скоростях. Если вам нужен резкий разгон, будьте готовы к тому, что машина не сразу отреагирует на выжатую в пол педаль акселератора.

Хотя на новых автомобилях с турбированным двигателем турбо лаги ощущаются все реже. Это результат кропотливой работы инженеров ведущих автомобильных компаний.

«Турбо лаг» (или «турбо лаг») — кратковременный сбой (задержка) при наборе скорости и оборотов турбодвигателя после резкого нажатия на педаль газа (акселератора).

Как правило, это явление возникает при работе турбодвигателя на малых оборотах (1000 — 1500 об/мин) и связано с инерционностью турбосистемы, когда требуется некоторое время (2-3 сек) для раскрутки ведущего рабочее колесо турбины с потоком выхлопных газов.В результате машина разгоняется не плавно, а «скачками». турболаг ощущается как на «дизеле», так и на бензиновом турбомоторе. Просто на «дизеле», в силу конструктивной особенности, турболаг ощущается сильнее.

Сущность процесса

Турбина турбодвигателя имеет 2 рабочих колеса — «ведущее» и «ведомое», с жестким креплением к общему валу и расположенные в отдельных герметичных камерах.

Для увеличения оборотов и скорости водитель нажимает на педаль акселератора («газа»), увеличивая подачу топлива в камеры сгорания цилиндров, где поступающее топливо должно полностью сгореть и выпустить выхлопные газы, что затем направляются к рабочему колесу и начинают вращаться вместе с валом.

В связи с тем, что обе крыльчатки (ведущая и ведомая) жестко закреплены на одном общем валу, ведомая крыльчатка также начинает вращаться и нагнетать атмосферный воздух в камеры сгорания цилиндров. Рабочие колеса турбины способны вращаться со скоростью более 150 000 об/мин. И чем сильнее поток выхлопных газов будет давить на ведущее рабочее колесо, тем быстрее будет вращаться ведомое рабочее колесо и, соответственно, тем мощнее будет нагнетаться воздух в камеры сгорания цилиндров.

На начальном этапе эксплуатации в описанном выше технологическом процессе возникла опасность так называемого «разгона двигателя», когда обороты двигателя начинали неуправляемо расти (независимо от водителя), а вместе с ними (при была включена передача) скорость стала неудержимо возрастать. Мотор как будто вышел из-под контроля и «включился», буксуя на месте, неудержимо разгоняясь и выпуская из выхлопной трубы густой черный или белый дым с языками пламени и громким шумом.Чем и как плохо это могло кончиться не сложно представить…

Для ограничения числа оборотов турбины и спасения двигателя от «разгона» в конструкции турбодвигателя стали использовать перепускной клапан выпустить часть выхлопного газа (точнее, сбросить его давление). Однако этот способ спасения от «убегающих» привнес и недостаток — эффект турболага.

«Замкнутый круг» (или как и почему возникает турбо лага)

Для увеличения скорости движения необходимо увеличить обороты двигателя, для чего требуется нажать на педаль акселератора.

Как было сказано выше, при нажатии на педаль газа в цилиндры двигателя начинает поступать топливо, и чем сильнее водитель давит на газ, тем больше топлива поступает в цилиндры. Но для повышения оборотов и скорости топлива в цилиндрах должно быть не только больше, но и оно должно полностью и быстро сгорать. А для сгорания топлива требуется воздух, и чем больше топлива подается в цилиндры, тем больше воздуха требуется для его сжигания.

Как было сказано выше, вторая (ведомая) крыльчатка отвечает за подачу воздуха в камеры сгорания цилиндров, и чем выше ее скорость, тем больше воздуха она может накачать в цилиндры.Однако ведомая крыльчатка жестко связана на общем валу с первой крыльчаткой (ведущей), поэтому число оборотов ведомой крыльчатки зависит от числа оборотов ведущей. Чем больше оборотов у ведущего рабочего колеса, тем больше будет оборотов у ведомого.

В свою очередь, для увеличения скорости ведущей крыльчатки (что затем увеличит скорость ведомой) необходимо увеличить поток выхлопных газов. А поток выхлопных газов может увеличиться только в том случае, если увеличившееся количество топлива в цилиндрах сгорает хорошо и быстро.

Но для сгорания повышенного количества топлива требуется повышенное количество воздуха, который нагнетается второй (ведомой) крыльчаткой. И пока его скорость не увеличится, топливная смесь будет переобогащенной, с недостатком воздуха. Соответственно, топливо будет гореть хуже и медленнее, медленнее будет увеличиваться и расход отходящих газов.

В итоге получается «замкнутый круг» когда после резкого нажатия на педаль газа увеличившееся количество топлива в цилиндре не может быстро сгореть до тех пор, пока вторая (ведомая) крыльчатка не догонит достаточное количество воздуха.И первая (ведущая) крыльчатка не может быстро раскрутить вторую (ведомую) из-за еще слабого потока выхлопных газов (а часть «запасного» давления газа сбрасывается перепускным клапаном, в целях безопасности и предотвращения разгона ).

В итоге имеем следующее:

  1. Воздуха для сгорания топлива будет не хватать до тех пор, пока не будет необходимого давления от потока выхлопных газов, чтобы ведущее рабочее колесо раскручивалось само по себе и имело возможность раскручивать ведомое , который нагнетает воздух.(Некоторые из «запасных» отработанных газов, которые могут поддерживать скорость вращения рабочего колеса привода на надлежащем уровне, сбрасывают перепускной клапан).
  2. И не будет достаточного давления от потока отработанных дымовых газов для рабочего колеса до тех пор, пока все топливо быстро не сгорит и не будет выпущен отработавший дымовой газ.
  3. И топливо не сгорит быстро, пока не будет достаточного нагнетания воздуха ведомой крыльчаткой, скорость которой зависит от ведущей, и так по кругу…

Таким образом, образуется переобогащенная топливная смесь, и возникает временной лаг, когда сгорание переобогащенного топлива замедляется.Что приводит к эффекту — «Турболаг» («Турболаг»).

Любой процесс требует четкого соблюдения последовательности технологической цепочки, а это требует времени (пусть даже короткого, 2-3 секунды). Нельзя сначала быстро сжечь необходимое количество топлива в цилиндре, а потом добавить туда воздуха, чтобы лучше сгорело!

Некоторые особенности процесса

Эффект турбоямы характерен для двигателей с турбонаддувом, использующих энергию выхлопных газов. Однако существуют и другие типы двигателей с турбонаддувом, в которых вместо выхлопных газов используются механические или электрические компрессоры для нагнетания воздуха в цилиндры.В таких турбодвигателях эффект турбоямы встречается редко или отсутствует вовсе.

  1. Механический компрессор — популярен у американских производителей. В двигателях с таким компрессором сила нагнетания воздуха в цилиндры зависит от вращения коленчатого вала. Чем больше оборотов коленчатого вала, тем больше воздуха будет нагнетать механический компрессор.
  2. Электрокомпрессор — встречается реже и используется в некоторых немецких автомобилях. Как следует из названия, он работает на электричестве и способен подавать воздух как при низких, так и при высоких оборотах турбодвигателя.Это позволяет избежать эффекта турбо-задержки в любом диапазоне оборотов.

Также следует отметить, что эффект турбоямы не остался незамеченным производителями, работающими с газотурбинными двигателями. Поэтому сегодня этот эффект можно обнаружить не на всех турбодвигателях, использующих энергию отработанных газов.

Например для устранения эффекта турбо лага Volvo использует баллон со сжатым воздухом … При резком нажатии на педаль газа цилиндр открывается и направляет воздух из баллона в цилиндры по кратчайшему пути для того, чтобы предотвратить переобогащение топлива и исключить временное «запаздывание» при его сгорании.

Некоторые производители решают проблему турбоямы с помощью дополнительной турбины. (чаще — механический, реже — электронный). Турбомоторы с такими турбинами называются «TWIN TURBO» (двойной наддув). В таких моторах на малых оборотах сначала используется механический (или электронный) вариант турбины, создающий давление для набора оборотов и скорости с «холостого хода». И тут в дело вступает обычная ГТД. Такой алгоритм работы позволяет эффективно предотвращать образование турбоямы.

Другой вариант — установка турбины с измененной геометрией сопла.

Устранить турбояму можно с помощью чип-тюнинга турбодвигателя, при котором меняются настройки и задаются новые параметры управления двигателем через его блок управления (изменение момента впрыска топлива, опережения зажигания и т.д.). Любой турбодвигатель, как бензиновый, так и дизельный, можно «тюнинговать».

Исключительно в «турбодизелях» возможно устранение турболага на низких оборотах двигателя путем установки специального устройства «Power Box — Smart Diesel», подключаемого к датчику топлива.Это устройство будет адаптировать работу турбодвигателя в соответствии с командами, поступающими от блока управления.

Заключение

Такое явление, как турболаг (турболаг) не считается серьезной неисправностью, которую необходимо немедленно и немедленно устранить. Для многих водителей это явление уже давно стало обыденным и считается еще одной особенностью вождения, которую просто необходимо учитывать и к которой нужно привыкнуть. Например, как особенность вождения заднеприводных и переднеприводных автомобилей, при заносе заднего привода нужно отпустить «газ», а при заносе переднего привода, наоборот, нужно «давить на газ».

Если вы все же решили устранить эффект инерционности турбины, то для этого вовсе не обязательно сразу покупать новую турбину. Для решения этой проблемы можно обратиться в специальные «тюнинг-ателье» (или автосервисы), которых сейчас предостаточно. Там специалисты легко подберут для вашего турбодвигателя оптимальный вариант как по техническим параметрам, так и по стоимости.

Турбояма (турбо лаг) — ощущения от вождения автомобиля, оснащенного турбированным двигателем.Эффект турбо лага проявляется на автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями. Расскажем, что такое турбо лаг.

Что вызывает турбо лаг?

Автотурбина состоит из двух рабочих колес, установленных на общем валу, но расположенных в отдельных камерах, герметично отделенных друг от друга. Одно из рабочих колес приводится во вращение входящими в него выхлопными газами двигателя. Поскольку с ним жестко связана вторая крыльчатка, то она также начинает вращаться и захватывать свежий воздух, подавая его в цилиндры двигателя.

Турбина может раскручиваться свыше 150000 об/мин, т.е. чем больше выхлопных газов подается на крыльчатку турбины, тем выше ее обороты, а значит, она будет перекачивать больше воздуха. Для ограничения набора оборотов турбины установлен перепускной клапан, который сбрасывает часть давления отработавших газов, спасая двигатель от «разгона». Однако есть существенный недостаток.

Происходит следующее. Автомобиль движется с низкой скоростью, и двигатель также работает на низких оборотах. По дороге возникает необходимость обгона и водитель резко давит на газ, но ничего не происходит.Это «турбо лаг», вызванный запаздыванием турбины. Те. другими словами «турбо лаг» — задержка мощности и увеличение оборотов двигателя при резком нажатии на педаль газа.

Турбо лаг — это отказ двигателя при снижении оборотов из-за инерции турбины. «Давал газу», но машина сразу не разгоняется. Из-за эффекта турбо лага происходит скачок в ускорении автомобиля. Теперь подробно, почему это происходит.

После нажатия на педаль акселератора в цилиндры подается топливо, которое должно сгореть, и только после этого выхлопные газы поступают к крыльчатке турбины.Его скорость начинает увеличиваться, турбина начинает подавать больше воздуха в цилиндры двигателя и происходит ожидаемое ускорение, позволяющее совершить обгон.

Как убрать турбо лаг?

Чтобы избавиться от турбоямы, нужно не искать замену турбине, а уменьшить влияние турбоямы, изменив работу двигателя. Сделать это можно с помощью чип-тюнинга. В процессе специалисты меняют настройки в блоке управления, выставляя необходимые параметры. Сделать чип-тюнинг можно на любой автомобиль, как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Второй, более эффективный и менее затратный способ избавиться от турбо лага — установить блок питания. Это устройство подключается к датчику топлива и меняет режим работы двигателя в зависимости от полученных сигналов. Использование силового агрегата снижает расход топлива и позволяет настроить устройство под конкретные задачи.

Проблему с эффектом турбоямы инженеры решили, применив турбину с изменяемой геометрией или применив вторую, но механическую турбину или компрессор для аккумулирования воздуха.Так, Volvo использует двухлитровый баллон со сжатым воздухом, который при резком открытии дроссельной заслонки направляет его по кратчайшему пути к цилиндрам, чтобы полностью устранить турбояму.

Каждый водитель турбированного автомобиля не раз слышал о турбо лагах. Я думаю, что мало кто задумывался над такой проблемой. Можно подумать об этом, но определенно все испытали этот эффект. Если кто не знает, то поясню. Турбо-лаг — это падение оборотов двигателя при резком открытии дроссельной заслонки.Из-за инерции двигателя ускорение не происходит. Можно подумать, что с двигателем что-то не так, но все будет хорошо.

Из-за такой поломки нарушается динамика разгона, поэтому при разгоне есть небольшая задержка. Почему оно возникает? Объясняется все элементарно: при плавном нажатии на педаль газа подается большое количество топлива, в результате мощность двигателя повышается, но, при резком увеличении количества горючего вещества, смесь не полностью сгорают и остаются в цилиндрах, из-за этого мощность, наоборот, теряется.Почему топливо не сгорает полностью? Потому что не успевает нормально обогащаться кислородом. А смесь, которая не обогащена, горит намного хуже. Конструкторы поняли эту проблему и стали искать пути ее решения. В результате была спроектирована модель турбины. Она решала проблему с нехваткой воздуха. Необходимое количество сжатого воздуха подавалось под давлением.

Я не собираюсь объяснять устройство самой турбины. Лучше сразу перейти к эффекту турбо лага.Агрегат питается выхлопными газами от цилиндров, которые раскручивают внутренний механизм до 160 000 об/мин и более. Чем больше выхлопных газов подается, тем быстрее будет крутиться турбина. И это хорошо, ведь в этом случае будет большая подача воздуха в камеры сгорания. Но хаотичная подача воздуха переобогащала или недообогащала смесь, поэтому был придуман контрольный перепускной клапан. Его основная функция заключается в снижении давления. Так как начнет течь очень большое давление, двигатель может «заглохнуть».Казалось бы, все идеально, новые технологии решат многие проблемы, но нет. Есть один недостаток. Каждый водитель хочет наслаждаться комфортной ездой, когда можно хорошо разогнаться и быстро ехать. Давит педаль газа «в пол», и хочет, чтобы машина резко ускорилась. Ан нет, и получается примерно так: машина движется с нормальной скоростью, мотор работает в обычном положении на низких оборотах. Потом возникает необходимость совершить резкий обгон, либо нужно просто «покрасоваться перед девушками», а водитель начинает «давить на тапки».Но ничего не происходит, машина не набирает скорость. Сразу же в голове начинается паника, как будто двигатель сломался. Но все это из-за того, что турбина не может так резко среагировать и подать больше воздуха .После нажатия педали акселератора топливо начинает поступать в цилиндры, смешивается с воздухом и сгорает.Только тогда образуются газы, которые удаляются через так называемые «штаны» и попадают внутрь турбины.Все это происходит под давлением, крыльчатка раскручивается, создавая еще большее давление.Постепенно воздух под высоким давлением начинает поступать по трубкам в цилиндры, смешиваясь с горючим топливом, но уже давая большую эффективность и сильное ускорение. Благодаря этому мощность двигателя при работе турбины увеличивается до 40%, а в некоторых случаях и больше, в зависимости от выходного давления.

Как избавиться от этой проблемы?

Турбина здесь ни при чем. Не стоит сразу идти и искать замену.Эффект турбоямы можно уменьшить, изменив мощность двигателя. Если быть более конкретным — то вам поможет чип-тюнинг. Пригнав свой автомобиль на станцию, специалисты изменят настройки в ЭБУ, установив параметры, необходимые для лучшей работы двигателя. Чип-тюнинг проводится для любых бензиновых и дизельных двигателей. Причем чипирование турбированного дизеля значительно улучшит его характеристики.

Есть еще один способ решить проблему.Это установка паубокса. Это устройство должно быть подключено к датчику топлива. В зависимости от посылаемых сигналов это устройство изменяет режим работы двигателя. Если вы используете powerbox, то вы заметите уменьшение количества потребляемого топлива. Устройство можно настроить для выполнения определенных задач.

Эти два метода называются народными. Завод решил эту проблему, установив турбины с изменяемой геометрией, либо установив еще одну турбину или компрессор, которые будут аккумулировать воздух.Первая турбина работает на малых оборотах, питаясь выхлопными газами «на холостом ходу». Он работает до тех пор, пока обороты двигателя и второй турбины не сравняются. Вторая турбина также может включаться после 3000 об/мин. После этого турбина, работающая «на дне», отключается, а другая работает на высоких оборотах.

Следует отметить выдающийся прорыв в решении этой проблемы со стороны компании Volvo. Конструкторам пришла в голову идея установить двухлитровый пневмобаллон.Если резко нажать на педаль газа, то ЭБУ открывает клапан, и часть этого воздуха подается в цилиндры, и так будет до тех пор, пока турбина не наберет нужные обороты. Таким образом, турбо лаг исчезает. Недостаток кислорода компенсируется. Внимательно прочитав статью, вы сможете решить проблему провала оборотов даже на своем старом автомобиле.

Этот эффект ощущается как на дизельных, так и на бензиновых двигателях с турбонаддувом. Как правило, от этой болезни больше страдают дизельные двигатели, так как их рабочая частота вращения не превышает 3000 об/мин.На таких моторах очень сильно чувствуется турбо лага (проверено лично). Бензиновые агрегаты тоже «болеют», но не сильно. Неудачи ощущаются слабее. На холостом ходу оба двигателя работают хорошо, но при резком открытии дроссельной заслонки ни там, ни там ничего не происходит.

Что такое турбо лаг? Например, ваша машина движется с небольшой скоростью. Двигатель работает на низких оборотах коленчатого вала. Но теперь вам нужно обогнать впереди идущую машину, вы резко нажимаете на педаль газа, но ничего не происходит. Если водитель «дал газу», а машина «не хочет» разгоняться сразу.ты в турбо яме.

Этот эффект возникает на автомобилях, двигатели которых оборудованы турбокомпрессором. И это вообще не имеет значения. бензиновый или дизельный двигатель, установленный на вашей машине. Попробуем разобраться, почему возникает эта проблема.

Как работает турбина

Турбина в автомобиле может раскручиваться со скоростью 150 000 об/мин. и более. Причем, чем больше выхлопных газов попадает на его крыльчатку, тем выше обороты, а значит, впрыскивается все больше и больше воздуха.

Для ограничения скорости установка оснащена клапаном управления турбиной.Он сбрасывает часть давления газа, тем самым защищая двигатель от разгона. Но бывает, что водитель, нажимая на педаль газа, ожидает, что машина сразу же ускорится, но этого может и не произойти. Почему это происходит?

Как возникает турбо лага?

Из-за задержки возникает так называемый турбо лаг, то есть задержка мощности и увеличение оборотов двигателя при резком нажатии на педаль газа. Инерция турбины вызывает «провал» при заданной частоте вращения двигателя.Есть некий скачок в разгоне автомобиля.

После того, как вы нажали на педаль акселератора, в цилиндры начинает поступать топливо, и только после его сгорания выхлопные газы идут к крыльчатке турбины. Он, в свою очередь, подает больше воздуха в цилиндры двигателя и происходит ускорение. Теперь вы можете обогнать.

Устройство вакуумного клапана управления турбиной и его роль

Клапан регулирования геометрии турбины предназначен для поддержания давления среды на определенном уровне.Давление наддува сбрасывается байпасом воздуха, и турбина остается в свободном вращении в вакууме. Это снижает вероятность турбо лага.


Как избавиться от турбо лага
  • Эффект можно уменьшить, изменив работу двигателя с помощью чип-тюнинга. Это изменяет настройки блока управления и устанавливает необходимые параметры.
  • Не так дорого, но также эффективно избавиться от этой проблемы, установив powerbox (устройство, изменяющее режим работы мотора).

Третий вариант — использование турбины с изменяемой геометрией или установка еще одной механической турбины или второго компрессора, которые аккумулируют воздух в случае резкого разгона автомобиля.

ВАЗ (Lada) 2110 21104 • 1.6 i 16V (90 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Марка ВАЗ
Модель 2110
Поколение 21104
Двигатель 1.6 и 16В (90 л.с.)
Двери 4
Мощность 90 HPW
Максимальная скорость 180 км/ч
Разгон с места до 100 км/ч 12 сек
Объем топливного бака 43 литра
Год ввода в эксплуатацию 2001 г. год
Год прекращения производства
Тип купе Седан
Сиденья 5
Длина 4265 мм
Ширина 1680 мм
Высота 1420 мм
Колесная база 2492 мм
Передняя направляющая 1410 мм
Задняя направляющая 1380
Зазор
Расход топлива (экономичный) — городской 7.7 литров/100 км
Расход топлива (экономичный) — за городом 5.5 литров/100 км
Расход топлива (экономичный) — комбинированный 7.2 л/100 км
Вес 1040 кг.
Максимальный вес 1515 кг.
Максимальный объем багажа 450 литров
Минимальный объем багажа
Стандарт эмиссии

Как клапан абсорбера влияет на работу двигателя? Клапан продувки адсорбера ВАЗ

Часто неисправность этого устройства вызывает провалы холостого хода, низкий крутящий момент мотора.Кроме того, при работающем двигателе не будет звуков работы устройства. Также при откручивании крышки бензобака внимательно следите, не появится ли шипение, это говорит о наличии разрежения, следовательно, о неисправности системы вентиляции.

Что получается

Таким образом, даже небольшой элемент автомобиля может серьезно нарушить работу всей силовой установки в целом. Поэтому следите за состоянием своего автомобиля и не пренебрегайте своевременным согласно требованиям завода-изготовителя.

Дороги в России: не выдержали даже дети. Фото дня

Последний раз этот объект, расположенный в небольшом городке Иркутской области, ремонтировали 8 лет назад. Дети, имена которых не называются, решили самостоятельно решить эту проблему, чтобы они могли кататься на велосипедах, сообщает портал UK24. О реакции местной администрации на фото, уже ставшее настоящим хитом в сети, не сообщается. …

Исследование: автомобильные выхлопы не являются основным загрязнителем воздуха

По мнению участников Миланского энергетического форума, более половины выбросов СО2 и 30% вредных твердых частиц попадают в воздух вовсе не из-за работы двигателя.внутреннего сгорания, а также из-за отопления жилого фонда, сообщает La Repubblica. В настоящее время в Италии 56 % зданий относятся к самому низкому экологическому классу G, причем…

АвтоВАЗ выдвинул своего кандидата в депутаты Государственной Думы

В официальном сообщении АвтоВАЗа говорится, что В. Держак проработал на предприятии более 27 лет и прошел все ступени карьерного роста — от рядового рабочего до мастер. Инициатива выдвижения в Госдуму представителя трудового коллектива АвтоВАЗа принадлежит коллективу предприятия и была озвучена 5 июня во время празднования города Тольятти.Инициатива…

Лимузин для президента: подробности раскрыты

Сайт Федеральной патентной службы продолжает оставаться единственным открытым источником информации об «автомобиле для президента». Во-первых, НАМИ запатентовала промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж». Потом намишники зарегистрировали промышленный образец под названием «Панель приборов автомобиля» (скорее всего, именно…

Беспилотные такси появятся в Сингапуре

В ходе испытаний на дорогах Сингапура будут запущены шесть модифицированных Audi Q5, способных к автономному вождению.В прошлом году такие машины беспрепятственно проехали из Сан-Франциско в Нью-Йорк, сообщает Bloomberg. В Сингапуре дроны будут двигаться по трем специально подготовленным маршрутам, оснащенным необходимой инфраструктурой. Длина каждого маршрута составит 6,4…

Названы регионы России с самыми старыми автомобилями

При этом самый молодой автопарк числится в Республике Татарстан (средний возраст — 9,3 года), а самый старый — в Камчатском крае (20.9 лет). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как оказалось, кроме Татарстана, только в двух российских регионах средний возраст легковых автомобилей меньше…

Хельсинки запретят личные автомобили

Чтобы воплотить столь амбициозный план в жизнь, власти Хельсинки намерены создать максимально удобную систему, в которой будут стерты границы между личным и общественным транспортом, сообщает Autoblog. Соня Хейккиля, специалист по транспорту мэрии Хельсинки, сказала, что суть новой инициативы довольно проста: граждане должны иметь …

Внедорожник GMC превратился в спорткар

Hennessey Performance всегда славился своей способностью щедро добавлять лишних лошадей в «прокачанную» машину, но на этот раз американцы явно скромничали. GMC Yukon Denali мог бы превратиться в настоящего монстра, благо, что 6,2-литровая «восьмерка» позволяет это сделать, но мотористы Hennessey ограничились довольно скромным «бонусом», увеличив мощность двигателя…

Владельцы Mercedes забудут, что такое проблемы с парковкой

По мнению Цетше, которого цитирует Autocar, в ближайшем будущем автомобили станут не просто транспортными средствами, а личными помощниками, которые значительно упростят жизнь людей, перестав провоцировать стресс.В частности, гендиректор Daimler сообщил, что в скором времени на автомобилях Mercedes появятся специальные датчики, которые «будут следить за параметрами тела пассажиров и исправлять ситуацию…

Mitsubishi скоро представит туристический внедорожник

Аббревиатура GT-PHEV расшифровывается как Ground Tourer, туристический автомобиль. В то же время концепт-кроссовер должен провозглашать «новую концепцию дизайна Mitsubishi — Dynamic Shield». Силовая установка Mitsubishi GT-PHEV представляет собой гибридную установку, состоящую из трех электродвигателей (один на передней оси, два на задней) до 400 л.с…

КАК выбрать свою первую машину, выбрать первую машину.

Как выбрать свой первый автомобиль Покупка автомобиля – большое событие для будущего владельца. Но обычно покупке предшествует как минимум пара месяцев выбора автомобиля. Сейчас авторынок наполнен множеством марок, в которых обычному потребителю довольно сложно ориентироваться. …

Самые быстрые автомобили мира 2018-2019 модельного года

Быстрые автомобили являются примером того, что автопроизводители постоянно совершенствуют системы своих автомобилей и периодически проводят разработки для создания идеального и быстрого транспортного средства для передвижения.Многие технологии, которые разрабатываются для создания сверхскоростных автомобилей, позже пойдут в серийное производство…

Рейтинг самых дорогих автомобилей

На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из общей массы выпускаемых моделей всегда любили выделять несколько уникальных по характеристикам и возможностям. В настоящее время такой подход к проектированию автомобилей сохранился. По сей день к этому стремятся многие мировые автогиганты и небольшие компании…

Роскошные автомобили звезд

Роскошные автомобили звезд

Автомобили знаменитостей должны соответствовать их звездному статусу. Они просто не могут прийти в чем-то скромном и общедоступном. Их транспортное средство должно соответствовать их популярности. Чем популярнее человек, тем более сложной должна быть машина. Всемирно популярные звезды Давайте начнем этот обзор с …

Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками. Для многих автолюбителей название «адсорбер топливной системы» ничего не значит.Есть владельцы, которые даже не подозревают о существовании такой детали.

Функции, назначение и основные неисправности этого агрегата — сплошная загадка. Но это не имеет значения. В этой статье восполним «пробелы» в знаниях.

Назначение адсорбера топливной системы

Ни для кого не секрет, насколько серьезно производители автомобилей относятся к экологическим стандартам. При этом по нормам Евро-3 в атмосферу нельзя допускать вредных веществ (в частности, паров бензина).

Улавливать эти газы и не выпускать их за пределы автомобиля и предназначен адсорбер. Обыкновенный активированный уголь выступает в роли абсорбента, который берет на себя функцию поглощения. Чтобы было более понятно, рассмотрим конструкцию и принцип работы адсорбера на примере автомобиля ВАЗ-2110-12.

В вышеперечисленных моделях устройство улавливания паров бензина состоит из нескольких основных элементов.

  • Трубы паропровода;
  • шланги
  • ;
  • продувочный клапан;
  • трубы дренажные, бензиновые;
  • Сепаратор паров
  • ;
  • гравитационный клапан;
  • адсорбер.

Принцип работы адсорбера

Не секрет, что самый большой объем паров бензина находится в баке автомобиля. Они поднимаются в верхней точке контейнеров и скапливаются у горлышка. Именно здесь вредные газы подстерегают «ловушку».

Они попадают в сепаратор, снова превращаются в жидкость (путем конденсации) и возвращаются на свое законное место — в топливный бак.

Но не все пары успевают сконденсироваться. Остатки проходят через гравитационный клапан по специальным трубам и подаются в абсорбер.

Там активированный уголь отлично справляется со своей задачей и поглощает вредные пары. Но в этом режиме адсорбер ВАЗ работает, когда автомобиль стоит на иммобилайзере и двигатель не запущен.

В обратной ситуации принцип работы другой — при работающем двигателе ЭБУ дает команду на открытие электромагнитного клапана, что позволяет продуть адсорбер. При этом пары топлива вместе с потоком воздуха проходят через другой клапан, попадают в двигатель и сгорают.

Получается, что устройство выполняет двойную функцию. С одной стороны исключается какое-либо вредное воздействие на атмосферу, а с другой стороны экономится топливо (хоть и незначительно). Если бы этого устройства не было в машине, пары бензина просто испарялись бы, а так они идут «в дело».

Основные неисправности адсорбера

Адсорбер не «вечный» и тоже может выйти из строя. В этом случае определить поломку можно только по ряду косвенных признаков.

Например, избыточное давление в баке автомобиля может свидетельствовать о неисправности адсорбера. Объяснить это легко – пары скапливаются, и им просто некуда деваться. Неисправность проявляется шипящими звуками при откручивании крышки.

Второй индикатор поломки плавает обороты автомобиля на холостом ходу. Это явление встречается реже и причин гораздо больше, чем просто неисправность адсорбера, но упускать это из виду не стоит.

В указанных выше случаях лучшим решением будет простая замена старого устройства и установка нового адсорбера.При этом работа займет не более 10-15 минут.

Многие не знают, где находится адсорбер. Но здесь все просто. Откройте капот и найдите небольшое устройство цилиндрической формы, расположенное в левом нижнем углу моторного отсека.

Адсорбер — это лишь, казалось бы, незначительный элемент вашего автомобиля. На самом деле он выполняет важные функции и способен сэкономить личный бюджет.

Поэтому при неисправности не затягивайте с заменой клапана канистры или самого устройства.Удачной дороги и, конечно же, без поломок.

С появлением автомобилей, соответствующих экологическому стандарту «Евро 3», перед конструкторами автомобилей встала задача создать устройство, улавливающее пары углеводородов с целью предотвращения их проникновения в атмосферу. Так во многих автомобилях, в том числе отечественных, стал появляться адсорбер. Что это такое и как работает эта часть? Узнайте ответы на все эти вопросы в нашей статье.

Где находится?

Такая деталь, как адсорбер, представляет собой небольшую черную баночку высотой несколько сантиметров.Он устанавливается практически на всех автомобилях под воздухозаборником с правой стороны моторного отсека.

Адсорбционная характеристика

Для чего нужен адсорбер? В общем случае адсорбция — это процесс поглощения газов жидкостями или твердыми веществами. В нашем случае основным элементом, «поглощающим» пары в топливной системе, выступает уголь. Часть этого устройства заполнена им.

Адсорбер — что это такое? Визуальная характеристика

Само слово «адсорбер» в переводе с английского означает «амортизировать», «поглощать».По своей конструкции эта деталь представляет собой энергопоглощающую пластину. Внешне можно и не сразу определить, что бампер не цельный — внутри него находится специальный наполнитель из полимерных материалов.

Эта часть устройства (бампер) считается основной и преобразует механическую энергию в тепловую, которая затем рассеивается во внешней среде. На пластину, которая находится в адсорбере, возлагается большая ответственность, именно поэтому многие производители предъявляют к ней столь жесткие требования.технические характеристики и свойства всего устройства в целом.

Основным материалом, который используется при изготовлении этого элемента, является ячеистый пластик, а в последнее время производители стали использовать и стеклянные бусины. Качество самого материала также строго контролируется, так как от него зависит здоровье многих людей. По этой причине адсорбер (фото этого устройства вы можете видеть ниже) комплектуется только качественными бамперами.

Но не только от этого зависит безопасность и здоровье людей.Чтобы адсорбер качественно выполнял свои функции на автомобиле ВАЗ «Калина», необходимо свести риск повреждения заднего бампера к нулю. Эта деталь является силовым элементом, и именно она «держит удар», способный спровоцировать механические повреждения. А если устройство сломано или проколото, его уже нельзя допускать к эксплуатации. Это связано с тем, что с каждым ударом адсорбер (2110-й ВАЗ’ и в том числе) теряет способность поглощать выбросы.

Адсорбер — что это такое? О конструкции

Эта деталь состоит из нескольких конструктивных элементов:

  1. Передняя паровая труба.
  2. Несколько шлангов.
  3. Продувочный клапан.
  4. Сепаратор паров и трубка слива топлива.
  5. Гравитационный клапан.
  6. Трубки адсорбера и продувочные клапаны.
  7. Адсорбер.

Принцип работы

Алгоритм действия адсорбера следующий. Пары, образующиеся в баке, по своим свойствам поднимаются вверх и из-за отсутствия у горловины какой-либо емкости сначала попадают в сепаратор. Здесь происходит процесс конденсации.То есть пары снова превращаются в жидкость и сливаются обратно в бак. Та часть, которая не успела превратиться из газообразного вещества в жидкое, попадает в сам адсорбер. Здесь система поглощает эти излишки с помощью активированного угля.

Следует отметить, что данный процесс происходит только при выключенном двигателе. В противном случае система откроет электромагнитный клапан продувки адсорбера для продувки. При этом все пары бензина, образовавшиеся в баке и не успевшие перейти в жидкое состояние, выдуваются через впускной патрубок ДВС и сжигаются.

Благодаря такому принципу действия можно отметить сразу несколько преимуществ использования адсорбера:

  1. Атмосфера не загрязняется вредными парами.
  2. Автомобиль будет потреблять меньше топлива (пусть и менее чем на 1 процент, но факт остается фактом, без паров сгоревшего бензина двигатель потреблял бы больше топлива).

Признаки неисправности адсорбера

Свойство засоряться и приходить в негодность присуще и такой детали, как адсорбер.Неисправности этого устройства могут возникать не только из-за пробоины, возникшей из-за механического повреждения, но и из-за естественного износа (загрязнения) поглощающего элемента. Неисправность этой детали может заключаться в баке. Это происходит из-за скопления большого количества паров, которым некуда деваться из системы. Проверить автомобиль на наличие этих образований довольно просто – нужно просто открыть крышку бензобака и прислушаться. Если вы слышите характерное шипение, значит, в емкости скопилось много вредных паров атмосферы.

Узнать неисправность можно и другим способом. Например, после прогрева двигателя до температуры более 60 градусов Цельсия обороты холостого хода автомобиля начинают значительно падать. В движении машина может внезапно заглохнуть без видимых причин.

Если на вашем автомобиле наблюдаются подобные симптомы, обязательно проверьте адсорбер. Можно сделать так — отсоединить шланг, идущий от клапана к коллектору, и заглушить его на несколько дней. Если симптомы не исчезли, а машина по-прежнему выдает «фрики» с оборотами, то, скорее всего, забит адсорбер.

Конечно, с забитым устройством машина будет ехать как и прежде, но у нее будут «плавающие» холостые обороты. Однако стоит отметить, что если вовремя не устранить эту проблему или хотя бы периодически не сбрасывать данные о формировании из контейнера, то при заправке крышка бака будет просто «выстреливать» из горловины, а может даже и не открытым. И куда он пойдет, никто не может предсказать. В любом случае, каждый раз, когда вы подходите к крышке, опасаться за ее несанкционированный «выстрел» просто неразумно – проще всего поменять эту деталь на новую, тем более, что она не такая дорогая.

Как можно заменить адсорбер?

Эту деталь можно поменять в сервисном центре или самостоятельно. Но так как объем работ здесь не слишком велик и сложен (в сумме на замену адсорбера вы потратите 15-20 минут времени), установить это устройство своими руками вполне реально. Ниже мы более подробно расскажем, как заменить этот элемент в домашних условиях.

Инструменты для готовки

Для начала нам нужно подготовить новый адсорбер, около 100 сантиметров резинового шланга для него, несколько хомутов, граверы и болты.Стоит отметить, что шланг обязательно должен иметь масло- и бензостойкость и быть оснащен такой деталью, как клапан продувки адсорбера.

Начало работы

Начнем с разборки детали.

Сначала нужно освободить его от креплений, затем отсоединить от него шланг, подающий пары бензина к дроссельной заслонке и провода с колодкой. Далее демонтируется продувочный клапан. Также отсоединяется шланг отвода топлива от сепаратора.Открутите и снимите кронштейн. Сделать это несложно, так как он крепится всего тремя болтами.

Установка

На данном этапе адсорбер успешно демонтирован. Теперь вы можете приступить к установке вашего нового устройства. Самый длинный отрезок резинового шланга соединяется с патрубком, подающим пары топлива в продувочный канал. Та часть шланга, которая поменьше, соединяется с впускным патрубком от сепаратора. После этого ставим его на крепления. Теперь подсоединяем шланг подачи пара к продувочному каналу.Последний установлен на крышке двигателя. Сюда же подключается колодка с проводами. Между клапаном продувки и канистрой должен быть установлен длинный шланг. Напомним, что все резиновые трубки должны быть стойкими к воздействию моторного масла и бензина. Старый шланг с трубкой обратного клапана снимается. Короткий отрезок детали устанавливается на свое место. Все, на данном этапе адсорбер успешно установлен. Как видите, установку этого устройства можно выполнить без помощи специалистов.

Напоследок отметим, что многие автовладельцы устанавливают на ВАЗы десятого семейства адсорберы от младшей модели – «Приоры».

Диагностика клапана своими руками

Если вам нужна только замена клапана адсорбера, то тем более нет смысла вам ехать на СТО. В отличие от установки, эта работа требует нескольких минут вашего времени и всего одной крестовой отвертки. Найти такое устройство несложно, и стоит оно всего 500-600 рублей. Ну, у каждого дома есть отвертка Phillips.Вместе с клапаном можно поменять и датчик адсорбера, так как он напрямую управляет первой частью. Однако делать это следует только тогда, когда датчик издает посторонние звуки в виде потрескивания.

Сначала продиагностируем клапан на исправность. Для проверки этой детали нам понадобится мультиметр и несколько кусков проводов.

Сначала освободите фиксатор и снимите блок жгута проводов с продувочного клапана. Далее подключаем минусовой щуп вольтметра к массе.Включив зажигание, измерить напряжение на выводе «А» колодки проводов.

В результате должно получиться не менее 12 вольт. Если напряжения нет, или оно меньше нормы, скорее всего у вас разрядился аккумулятор или неисправен компьютер.

С помощью отвертки Phillips ослабьте хомут, крепящий трубку к клапану. Вынимаем шланг из трубы. Поддев отверткой, снимаем клапан с адсорбера. Подаем напряжение 12 В от аккумулятора на клеммы (плюс на клемму «А», минус на «В»).

Если после этого клапан не открывается с характерным щелчком, устройство подлежит замене. Кстати, если на новом элементе отсутствует уплотнительное кольцо, его можно позаимствовать у старой детали. Однако это допустимо только при условии отсутствия на кольце механических повреждений и микротрещин. В противном случае уплотнительную часть также необходимо заменить.

Как поменять клапан?

Итак, приступим к работе. Для начала нужно обесточить автомобиль, то есть снять минусовую клемму с аккумулятора.Далее отсоединяем штекер от КПА.

Для этого, чтобы добраться до этой детали, слегка отпускаем хомут впускного патрубка. Снятие его сбоку. Теперь, чтобы не снимать сам ДМРВ, немного отогните крепление клапана для его беспрепятственного демонтажа. Втягивание насадки составляет примерно 1 сантиметр.

После этого его нужно подтянуть вверх по пазам. Так что эта часть снимается очень легко. Но на этом клапан адсорбера еще не разобран.Далее нам нужно будет отсоединить по несколько входных штуцеров с каждой стороны. Один из них легко извлечь, а с другим могут возникнуть проблемы. Дело в том, что входной штуцер фиксируется специальной защелкой. Чтобы его снять, нужно утопить фиксатор и поддеть пластиковые усики (при этом штуцер немного приподнимается).

На данном этапе клапан адсорбера успешно демонтирован. Установка нового осуществляется в обратном порядке.

Вывод

Адсорбер — что это за устройство? В этой статье вы узнали, насколько важен этот элемент для автомобиля, а также из каких конструктивных элементов он состоит.Адсорбер сконструирован таким образом, что он непосредственно сообщается с катализатором. А пока машина прогревается, собирает пары бензина в топливном баке, чтобы они не проникали внутрь (проникновение паров в холодный катализатор автомобиля нежелательно). А если вы задаетесь вопросом, нужен ли автомобилю адсорбер или нет, мы ответим вам следующее: если у вас нет катализатора, то без этого устройства вы можете спокойно продолжать движение (конечно, при условии, что вы не думаете о техосмотр окружающей среды и экологических стандартов).

Итак, мы выяснили, для чего нужен адсорбер ВАЗ и как его заменить. Помните, что эта деталь имеет большое значение для легковых автомобилей с нормами выбросов Евро 3 и выше. При отсутствии этого элемента концентрация вредных паров будет значительно увеличена, соответственно автомобиль снизит свой уровень экологичности с «Евро 3» до «Евро 1» или 2.

Адсорбер (часто его называют поглотителем) — один из компонентов автомобиля, отвечающий за поглощение и нейтрализацию паров бензина, выходящих из бака.Многие автовладельцы считают, что это совершенно ненужное устройство, которое только создает лишние проблемы, поэтому часто удаляют его вовсе.

Однако повышенный расход бензина и другие проблемы в работе системы, как правило, возникают только при выходе из строя клапана абсорбера. Поэтому, прежде чем безжалостно удалять этот узел, нелишним будет узнать немного больше об особенностях его работы и порядке смены устройства.

Для чего используется адсорбер?

При работе двигателя автомобиля бензин немного нагревается, выделяя очень летучие пары.Их образование усиливается вибрацией движущегося транспортного средства. Если в транспортном средстве не предусмотрена система обезвреживания вредных паров, а установлена ​​примитивная вентиляция, то образования просто выводятся на улицу через специальные отверстия.

Такая картина наблюдалась почти у всех старых карбюраторных автомобилей (поэтому в машине часто неприятно пахло бензином) до появления экологического стандарта ЕВРО-2, контролировавшего уровень вредных выхлопов в атмосферу.Каждый автомобиль сегодня должен быть оснащен соответствующей системой фильтрации, чтобы соответствовать стандартам. Как правило, самым простым из них является адсорбер.

Что такое фильтрующий элемент и как он работает

Говоря простым языком, поглотитель представляет собой большую банку, наполненную активированным углем. Кроме того, система содержит:

  • Сепаратор с гравитационным клапаном. Он отвечает за улавливание частиц топлива. Гравитационный клапан, в свою очередь, используется очень редко, но в аварийной ситуации (например, если автомобиль перевернулся при аварии) он предотвратит выливание топлива из бензобака.
  • Манометр. Необходимо контролировать уровень паров бензина в баке. Как только их уровень превышен, происходит выброс вредных компонентов.
  • Фильтрующая часть. По сути, это та самая банка с гранулированным активированным углем.
  • Электромагнитный клапан. Используется для переключения между режимами улавливания выбрасываемых паров бензина.

Если говорить о принципе работы системы, то он очень прост:

  • Сначала пары бензина поднимаются в бензобак и направляются в сепаратор, где происходит частичная конденсация топлива, т.е. отправляется обратно в бензобак в жидком виде.
  • Та часть паров, которая не смогла осесть в виде жидкости, проходит через гравитационный датчик и направляется в адсорбер.
  • При выключении двигателя автомобиля в фильтрующем элементе начинают скапливаться пары бензина.
  • Как только двигатель запускается, вступает в действие клапан адсорбера, который открывается и соединяет адсорбер с впускным коллектором.
  • Пары бензина соединяются с кислородом (поступающим в систему через дроссельный узел) и проходят во впускной коллектор и цилиндры двигателя, где вредные пары сгорают вместе с воздухом и топливом.

Как правило, выходит из строя клапан адсорбера. Если он начнет открываться и закрываться в неправильном режиме или вовсе сломается, это может негативно сказаться на работе всего автомобиля и спровоцировать поломки.

Неисправности электромагнитного клапана

Если адсорбер большую часть времени находится в непрерывном режиме, продувочный клапан может легко перестать функционировать. Это повредит топливный насос. Если адсорбер не обеспечивает должной вентиляции, то во впускном коллекторе постепенно будет скапливаться бензин.

Это приводит к довольно неприятным «симптомам»:

  • На холостых появляются так называемые провалы.
  • Нарушена тяга (похоже, что автомобиль постоянно теряет мощность).
  • При работающем двигателе не слышно рабочих звуков.
  • Заметно увеличился расход топлива.
  • Шипение и свист при открывании крышки бензобака.
  • Датчик бензобака буквально живет своей жизнью (он может показать, что бензобак полный, а через секунду — что в нем ничего нет).
  • В салоне автомобиля появляется неприятный бензиновый «аромат».

Иногда фильтрующий элемент наоборот издает слишком громкие звуки, что тоже не является нормой. Чтобы убедиться, что неисправен именно клапан, а не ГРМ, достаточно резко нажать на газ. Если звуковой эффект остался прежним, то, скорее всего, проблема в клапане адсорбера.

В этом случае рекомендуется слегка подтянуть регулировочный винт устройства. Однако крутить его нужно не более чем на пол-оборота.Слишком сильное запирание приведет к ошибке контроллера. Если такие манипуляции не помогли, то нужно провести более детальную диагностику.

Проверяем работоспособность адсорбера

Чтобы убедиться, что неисправность связана с клапаном этого элемента, можно отправить автомобиль на полную диагностику. Но, это дорого, поэтому попробуем выявить возможные проблемы сами.

В первую очередь нужно посмотреть, не выдает ли контроллер ошибки, например, «обрыв цепи управления».Если все нормально, то воспользуйтесь ручной проверкой. Для этого достаточно подготовить мультиметр, отвертку и несколько проводов. После этого нужно выполнить несколько простых действий:

  • Поднять капот автомобиля и найти нужный вентиль.
  • Отсоедините жгут проводов от этого элемента. Для этого сначала нужно выдавить специальный замок крепления накладки.
  • Проверьте, есть ли напряжение на клапане. Для этого нужно включить мультиметр и перевести его в режим вольтметра.После этого черный щуп прибора подключается к массе автомобиля, а красный к разъему с маркировкой «А», который находится на жгуте проводов. Следующий шаг – запустить двигатель и посмотреть, какие показания дает прибор. Напряжение должно быть таким же, как и в аккумуляторе. Если его нет вообще или он слишком мал, то, возможно, придется искать более серьезную проблему. Если с натяжением все в порядке, то можно переходить к следующему шагу.

  • Снимите продувочный клапан.Чтобы его снять, нужно немного ослабить крепление хомутов отверткой. После этого можно будет легко сдвинуть клапан немного вверх и плавно вытащить его по небольшой скобе. После этого устройство необходимо подключить напрямую к клеммам аккумулятора. Один провод идет на клапан продувки (на «+»), а второй на «минус». После этого оба проводника подключаются к соответствующим клеммам аккумулятора. Если при этом не щелкает, то клапан полностью вышел из строя и его лучше всего заменить.

Ставим новый клапан адсорбера

Для замены элемента обращаться в автосервис не нужно. Работу можно выполнить самостоятельно, используя несколько крестовых отверток. Также необходимо приобрести новый клапан (его маркировка должна полностью совпадать с данными на старом устройстве).

Далее:

  • Находим адсорбер.
  • Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  • Отсоедините блок проводки, нажав на защелку и потянув устройство на себя.
  • Ослабляем крепления электромагнитного клапана и отсоединяем шланги.
  • Вынимаем старое устройство (с ним выйдет скоба) из абсорбера.
  • Устанавливаем новое устройство и собираем все в обратном порядке.

Под стражей

Некоторые автовладельцы решают вообще снять адсорбер, считая, что он негативно влияет на расход бензина и на эксплуатацию автомобиля в целом. Однако нужно признать, что такие проблемы возникают только в том случае, если неисправен прибор, а точнее его клапан.Если устройство работает в обычном режиме, то это не влияет на управление автомобилем и его расход топлива.

Чтение 4 мин.

В последнее время в выхлопной системе автомобиля стало присутствовать такое устройство, как абсорбер. Что это такое, как это работает и для чего нужно, вы можете узнать из этой статьи.

В современном автомобиле очень много различных устройств. Двадцать лет назад никому в автомобиле не были нужны такие приземленные вещи, как GPS-навигатор и бортовой компьютер. Совсем недавно появилось одно такое невиданное ранее устройство, и называется оно амортизатором.Эта штука представляет собой специальное устройство, назначение которого абсорбция выхлопных газов и различных паров, и разделение смесей на две и более составляющих. Принцип работы этого устройства основан на специальной жидкости, которая является основным рабочим элементом – она же абсорбент.

Дизайн

Внешне поглотитель выглядит как продолговатая банка и две трубки:

  • Первая трубка направляет воспринимаемые пары внутрь.
  • Второй для отвода конденсата.

В самом цилиндре, и в основном такой формы основной бак, находятся абсорбер и испаритель. Внутри цилиндр разделен пополам перегородкой, обычно просто стальной пластиной.

Делитель размером 3/4; диаметр цилиндра, это решение принято таким образом, чтобы верхняя часть испарителя соприкасалась с абсорбером. В этом случае хладагент свободно течет по цилиндру без потери давления. Поглотитель также включает в себя генератор и конденсатор.Конденсатор и генератор разделены наклонным листом стали так, чтобы они не соприкасались. Стальной лист тоже не сплошной, одна его половина просто сплошная, а другая перфорированная. При выходе паров хладагента из слабого раствора при резком нагревании капли конденсата выделяются с другой стороны и возвращаются в раствор, таким образом, абсорбент всегда остается в одном и том же количестве. Пары хладагента также оседают на стенках трубок, за счет чего они охлаждаются и давление в них падает.Затем в прогретом двигателе они догорают.

Принцип работы

Абсорбер расположен внизу цилиндра, а испаритель сверху, над трубками абсорбера. Хладагент течет по трубкам в цилиндре, при этом неиспаряющаяся жидкость собирается на дне. Растекаясь, хладагент поступает в трубки испарителя. Далее при выходе из конденсатора хладагент смешивается с раствором абсорбента и поступает в теплогенератор, где хладагент снова отделяется.После этого пар поступает в конденсатор, где из него выделяется охлажденная вода, а выходящее вещество снова насыщает абсорбер, делая раствор концентрированным. Раствор попадает на свое обычное место после прохождения теплообменника. Абсорбер расположен рядом с катализатором и собирает пары топлива через вышеописанную систему, благодаря чему эти пары не попадают в выпускной коллектор и катализатор, значительно продлевая срок службы последнего. При срабатывании специального клапана в абсорбере он открывается, и все собранные пары возвращаются в бак.Позже


Обязательные характеристики

Эта смесь химических веществ должна иметь некоторые постоянные характеристики, которые будут свидетельствовать об успешной работе поглотителя. Все они представлены ниже:

  • Давление в картере холостого хода должно быть близким к атмосферному.
  • Абсорбирующая жидкость должна иметь неизменную консистенцию, чтобы при прохождении через нее хладагент уносил немного абсорбента.
  • Для ограничения его потока необходимо поддерживать относительно постоянную температуру хладагента.
  • Эти две жидкости, как в жидком, так и в газообразном состоянии, должны быть полностью взаимно растворимы.
  • Также должно быть хорошее перемешивание между испарителем и абсорбентом.
  • Обязательно: полная безопасность и химическая стойкость обеих жидкостей.

Применимые жидкости

В качестве испарителя и абсорбирующего элемента можно использовать несколько типов жидкостей. Сейчас таких вариантов три. Первый представляет собой комбинацию аммиака в качестве хладагента и воды в качестве абсорбента.Второй вариант, который работает так же хорошо, — это вода и бромистый литий. Третьим и последним из существующих является вода в качестве хладагента и бромистый литий в качестве абсорбента. Все они отлично работают и имеют немного разные характеристики. Чаще всего использование той или иной комбинации смесей зависит от выбора производителя машины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.