Наконечники ваз 2110: рулевые наконечники ваз 2110? — Купить запчасти и аксессуары для машин и мотоциклов в России

Содержание

Правильная замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110

Любой автомобиль нуждается в техническом обслуживании. Периодически следует проверять состояние механизмов и деталей. Своевременный и качественный ремонт продлевает срок службы авто, экономит денежные средства и нервы владельца. Большинство диагностик можно проводить самостоятельно. Чаще всего, поломки и необходимость замены деталей автомобиля проявляется при езде.

Каждый автомобиль имеет слабые места. У ВАЗ 2110 – это наконечник рулевой тяги. Эта деталь составная часть рулевого управления автомобиля. Рулевыми наконечниками на ВАЗ десятого поколения заканчиваются рулевые тяги. Тяги меняют редко, а вот наконечники рулевых тяг подлежат замене каждые 40 тысяч километров пробега автомобиля.

Но это средний и приблизительный показатель. Срок службы рулевого наконечника зависит от манеры езды владельца автомобиля и условий, в которых эксплуатируется авто.

Неполадку в рулевом управлении может заметить любой водитель транспортного средства. Основные признаки необходимости замены рулевых наконечников на ВАЗ 2010 такие:

  • затрудненное управление автомобилем, особенно на поворотах;
  • сильный шум и постукивание с одной или с двух сторон спереди, на поворотах проявляется сильнее;
  • протектор на шинах протирается неравномерно.

В последнем случае, скорее всего, проблема не только с наконечниками. Необходимо провести диагностику передней подвески в целом. Возможно, заменой рулевого наконечника дело не обойдется.

Рулевые наконечники в автомобиле ВАЗ 2110 – это шарнирное соединение. Износ в шарнире наконечника приводит к неисправности в рулевом управлении. Проверить рулевые наконечники на ВАЗ 2110 можно самостоятельно.

В первую очередь визуально. Чтобы осмотреть наконечник с левой стороны автомобиля, необходимо вывернуть руль до предела вправо, для осмотра правого рулевого наконечника – выкрутить руль влево. Следует обратить внимание на резиновый пыльник, которым защищен наконечник рулевых тяг. Если он разорван или треснул, то пришло время замены наконечников. Через отверстие в пыльнике в шарнир попадает пыль и грязь, что приводит к более быстрому износу рулевого наконечника.

Для проведения второго этапа диагностики необходимо домкратом поднять одну из сторон автомобиля, чтобы колесо было свободно подвешено в воздухе. Рукой подергать наконечник, если есть хоть какой-то люфт, то надо заменить рулевой наконечник. Менять следует наконечники с двух сторон. Не стоить экономить и менять один наконечник, лучше сэкономить на услугах мастера СТО и провести процедуру замены самостоятельно.

Замена рулевых наконечников «десятки» может проводиться самостоятельно или на станции технического обслуживания. После замены своими руками следует все равно заехать на сервис и сделать развал-схождение колес. Любая замена рулевых тяг, рулевых наконечников на ВАЗ 2110 сбивает развал. Восстановление его возможно только на автосервисе на специальном стенде.

Ниже предлагается пошаговая инструкция по замене рулевых наконечников на ВАЗ 2110. Видео с наглядным процессом замены заметно упростит вам работу.

Для успешной замены рулевых наконечников ВАЗ 2110 понадобится следующий инструмент:

  • плоскогубцы;
  • три ключа на 13″, 19″, 22″;
  • специальный съемник, при его отсутствии можно использовать небольшой ломик молоток, но будет неудобно сделать хороший замах для удара;
  • щетка металлическая;
  • средство WD-40, или можно использовать обычную тормозную жидкость.

Когда весь инструмент под рукой, приступаем к замене рулевых наконечников на ВАЗ 2110:

1. Поднимаем на домкрате одну сторону автомобиля. Снимаем колесо.
2. Очищаем место, где рулевой наконечник соединен с поворотным кулаком. Для этого используем щетку. Брызгаем на гайку средством WD-40 или смачиваем тормозной жидкостью. Это намного облегчит процесс замены.

3. Плоскогубцами снимаем шплинт, который фиксирует резьбовое соединение.
4. Откручиваем гайку. Используя специальный съемник или ломик и молоток, выбиваем палец наконечника из кулака. Рулевой наконечник с тягой освобожден.
5. Ключом откручиваем болт, который крепит наконечник на тяге.
6. Выкручиваем рулевой наконечник. Перед съемом наконечника следует померить расстояние между сгоном и центральной частью наконечника. Это необходимо для установки нового наконечника примерно на том же расстоянии.
7. Новый наконечник рулевых тяг вкручиваем на место старого. Крепим к рулевой тяге. Палец шарнирного соединения вставляем в поворотный кулак, затягиваем гайкой и фиксируем шплинтом.
8. Устанавливаем обратно колесо, опускаем автомобиль с домкрата.
9. Проводим аналогичную замену с другой стороны.
10. После замены рулевых наконечников следует заехать на СТО и сделать развал-схождение. Как бы точно ни было измерено расстояние в п. 6, все равно развал-схождение сбивается.

Практически в любом магазине автомобильных запчастей можно купить рулевой наконечник ВАЗ 2110. Цена может колебаться в зависимости от производителя. Можно выбрать оригинальный рулевой наконечник ВАЗ 2110 или взять наконечник, изготовленный по лицензии.

Иногда контрактная запасная часть имеет более высокое качество изготовления, чем оригинал. Выбор делает сам владелец автомобиля, основываясь на личном опыте и рекомендациях друзей и знакомых. При покупке следует обратить на целостность резинового пыльника.

Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Рулевые наконечники – выполнены из прочного металла и отвечают за перемещение колёс у автомобиля, попробуем вкратце объяснить из чего же состоит рулевой механизм и как он работает, во-первых из руля который на вал надет, во-вторых вал крепится к рулевой рейки (Вернее входит в неё и зацепляется), в-третьих к рейки подсоединены две рулевых тяги и на концах этих тяг установлены наконечники (По одному на каждую тягу), при вращении руля рулевой вал вращается, а с ним и рулевая рейка перемещается, к рейки же подсоединены тяги, поэтому при перемещении рейки и тяги сдвигаются, ну и на тягах установлены рулевые наконечники, благодаря которым и осуществляется поворот колеса в нужную сторону, по этому принципу данные наконечники и работают, более подробнее со схемой рулевого механизма, если она вас заинтересует, вы можете ознакомиться на фотографии ниже, на которой рулевой вал указан под цифрой 23, рейка под цифрой 14, одна из рулевых тяг под цифрой 9 и сам наконечник одной из рулевых тяг, под цифрой 5.

Примечание!
Для замены этих наконечников рулевого механизма, запаситесь: Съёмником шаровых опор и всеми ключами которые присутствуют у вас в наборе!

Краткое содержание:

Где находятся рулевые наконечники?
Они подсоединяются к телескопической стойки, при вращении руля они за эту стойку тянут и колесо тем самым поворачивается в сторону, чтобы наглядно вам было понятно где данные наконечники располагаются, взгляните на фотографию ниже, на которой один из наконечников при снятом колесе стрелкой указан.

Когда нужно менять рулевые наконечники?
Время от времени нужно производить осмотр днища, рулевого управления и всевозможных тяг которые в нём присутствуют, если вы вдруг заметите что резина на рулевых наконечниках потеряла своё свойство, стала очень жёсткой и чёрствой или если резина вообще порвалась, то в этом случае рекомендуем поменять данный наконечник на новый, если же окажется что резина в порядке но вам кажется что наконечник вот вот уже выйдет из строя, то попробуйте обхватить его рукой и попросите помощника по вращать рулевое колесо из стороны в сторону, если в наконечнике будут ощущаться удары, то он подлежит замене, симптомы вышедшего из строя наконечника таковы: Появление люфта в рулевом управлении и появление посторонних звуков (Как правило это стуки) в подвески, кстати, если помощника не найдёте, то можете вывесить колесо и покачать рулевой наконечник рукой, если он от усилия руки будет перемещаться, то в таком случае наконечник пришёл в негодность и подлежит замене, более подробно о том как провести эту операцию, смотрите в ролике ниже:

Как заменить рулевые наконечники на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сперва снимите колесо с той стороны на которой нужно производить замену наконечника рулевой тяги (О том как снять колесо, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), как только колесо будет снято с автомобиля, выньте шплинт из отверстия при помощи рук или пассатижей как это на маленьком фото показано (Данный шплинт не даёт отвернуться корончатой гайки, при езде на автомобиле), когда шплинт будет вынут, открутите полностью корончатую гайку как это на основном фото показано и приготавливайте специальный съёмник для снятия шаровых опор с автомобиля.

Примечание!
При обратной установки нового наконечника, рекомендуем корончатую гайку завернуть динамометрическим ключом моментом 27,1-33,4 Н•м (2,8-3,4 кгс•м), если такого ключа нет, тогда либо его купите (Но стоит он не малых денег, но зато всегда пригодится), либо без него обычным ключом закрутите гайку и съездите потом в автосервис, они вам эту гайку закрутят как надо!

2) Теперь ослабьте затяжку стяжного болта (Указан красной стрелкой), за счёт которого и крепится наконечник к рулевой тяги, когда он чутка ослаблен будет, воспользуйтесь специальным съёмником шаровых опор и при помощи него, выньте наконечник из отверстия в поворотном кулаке и в завершение, начните вращать против часовой стрелки сам рулевой наконечник, до того, пока он полностью не отвернётся и не снимется.

Примечание!
Чтобы сохранить примерное схождение колёс и не ехать на регулировку схождения и развала, рекомендуем при отворачивании рулевого наконечника, считать сколько оборотов он сделает пока полностью не снимется с регулировочной вставки!

Установка:
Установка нового наконечника производится в обратном порядке снятию и не забудьте, если вы хотите сохранить прежнее схождение колёс, то в таком случае, обязательно заверните новый наконечник на прежнее количество оборотов и ещё кой что, регулировочную вставку на которую крепится наконечник, лучше всего смазать пластичной смазкой Литол-24 или какой ни будь ей подобной, после чего установите наконечник на своё место, корончатую гайку заверните с определённым моментом и законтрите её шплинтом, который в разные стороны после установки разведите, ну и стяжной болт затяните моментом 19,1-30,9 Н•м (2,0-3,1 кгс•м) и на этом установку нового рулевого наконечника можно считать оконченной.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс по замене рулевых наконечников, можно в ролике, который размещён ниже:

MasteraVAZa » Рулевые наконечники ваз 2110: как заменить самостоятельно

Рулевой наконечник ваз 2110

Если вы стали замечать, что вам тяжелее управлять автомобилем, слышится глухой звук при поворотах, отдается в руль каждая неровность дороги. Возможно, необходима замена рулевого наконечника ваз 2110, а то и нескольких сразу.
Исправны ли наконечники, либо уже выработали свой ресурс — вам лучше убедиться самостоятельно. Заменить рулевые наконечники вы так же сможете своими руками!
В автосервисе вам, конечно, все заменят, однако, могут заменить совершенно исправные, воспользовавшись вашей некомпетентностью, либо наоборот убеждать, что люфт допустимый и еще можно ездить и ездить! А между тем многие даже не задумываются над тем, какова цена такой «экономии» и чем может грозить даже частичная потеря управляемости автомобилем,поэтому действуйте самостоятельно, а наша инструкция вам поможет.

Проверяем наконечники

И так вы счастливый владелец ваз 2110, как проверить рулевой наконечник:

  • Загоните ваш автомобиль на яму либо эстакаду
  • Затормозите стояночным (ручным) тормозом
  • Выключите зажигание
  • Попросите, кого ни будь (лучше друга или знакомого) покрутить руль вправо – влево
  • Сами в это время залезаете под машину и руками держитесь за рычаг колесной стойки с наконечником
  •  Если люфт имеется – вы его обязательно почувствуете
  • Таким же образом проверьте все остальные наконечники
  • Если вдруг люфты не обнаружены, тогда ищите другую причину стуков  и плохой управляемости (например, люфт и стуки в рулевой рейке)

Чтобы прояснить вопрос о «допустимых» люфтах отвечаем – его вообще не должно быть! Наличие люфта, говорит о необходимости заменить рулевой наконечник ваз 2110.

Устройство и принцип работы

Чтобы понять принцип работы, причины выхода из строя и так же недопустимость люфтов, рассмотрим устройство.
Любой рулевой наконечник состоит из таких частей:

  • корпус наконечника с полуосью
  • крышка корпуса, которая закрывает устройство от попадания мусора и повреждений
  • шаровый палец с резьбой на нем
  • гайка пальца с прорезью под шплинт
  • тефлоновый вкладыш, который обеспечивает удержание (фиксацию) и перемещение шарового пальца
  • неопреновый (резиновый) чехол, он же пыльник, который защищает механизм и корпус от грязи и мусора со стороны пальца
  • эластичное кольцо, которое удерживает чехол на пальце
  • пружина самого чехла для закрепления кромки его на корпусе

Исправный рулевой наконечник не имеет люфта (если новый наконечник имеет люфт, значит он бракованный), шаровый палец его очень плотно прижимается тефлоновым вкладышем, расположенным в корпусе. В процессе эксплуатации происходит износ(истирание, выработка) вкладыша, палец постепенно начинает свободно перемещаться, поэтому появляется люфт, который неизбежно ухудшает управляемость автомобиля.
Поэтому, в случае износа вкладыша необходима срочная замена рулевого наконечника на ваз 2110.

Инструмент для замены

 Вам потребуются:

  • Баллонный ключ
  • Домкрат
  • Рожковые ключи на 13 17 и 19
  • Плоскогубцы
  • Динамометрический ключ (при затяжке)
  • Съемник
  • Жидкий ключ, на всякий случай
  • Монтировка и молоток (вместо съемника, если такового нет)
  • Новые наконечники и новые шплинты

Порядок действий  при замене наконечника рулевой тяги

Учитывая, что от исправной работы каждой из деталей рулевого управления зависит ваша жизнь и безопасность, при появлении малейших  признаков неисправности, следует срочно приступать к проверке, а при выявлении неисправностей не стоит затягивать с ремонтом.
Сами рулевые наконечники являются расходным материалом, поэтому при появлении люфта их  следует просто заменить (целиком). Исключением являются модели автомашин, для которых разработаны наконечники, подлежащие ремонту.
В таких наконечниках заменяют стершийся вкладыш на новый. И для замены, и для ремонта наконечник обязательно необходимо снять.
Работу выполняем в таком порядке:

  • Установив автомобиль на яме, при помощи баллонного ключа и домкрата снимаем соответствующее переднее колесо.
  •  Очищаем гайку, крепящую рулевую тягу к поворотному рычагу, обрабатываем резьбовое соединение жидкостью типа WD-40 (жидким ключом), чтобы легче отвернуть гайку.
  • Немного подождем, чтоб соединение откисло
  • Вынимаем шплинт и откручиваем гайку пальца

Откручиваем гайку рулевого наконечника

  • Выпрессовываем палец при помощи съемника и отсоединяем его (палец) от поворотного рычага

Выпрессовываем палец при помощи съемника

Если вдруг съемника под рукой нет:

  •  гайку отворачивайте не до конца
  •  вставляйте монтажную лопатку (монтировку) между рулевой тягой и самим рычагом стойки в распор
  •  молотком наносите удары строго по торцу рычага

Выпрессовываем палец при помощи молотка и монтировки

  • Затем выкручиваем болт, крепящий наконечник рулевой тяги
  •  Откручиваем наконечник с тяги, считая при этом количество оборотов. Это вам поможет сохранить приблизительное схождение колес при установке нового наконечника

Откручиваем болт, крепящий наконечник рулевой тяги

Скручиваем сам наконечник с тяги, считая обороты

  • Устанавливаем наконечник в обратном порядке

Внимание: Прежде чем затягивать болт крепления наконечника и тем самым запрессовать шарнир наружного наконечника непременно убедитесь, чтобы плоскость а (фото внизу) шарнира была параллельна поверхности б (фото внизу) поворотного рычага. Если плоскости не параллельны, необходимо выставить шарнир соответственно

Убедитесь в параллельности осей a  и b

  • Затягиваем гайку пальца динамометрическим ключом с соответствующим моментом
  •  Затем доверните ее немного, до совпадения с ближайшей прорезью гайки под шплинт
  • Проверяем после установки наконечника и регулируем при необходимости углы установки (развала, схождения) колес

Теперь вы сможете самостоятельно заменить на ваз 2110 рулевой наконечник. Чтобы понять и прояснить для себя некоторые моменты снятия и установки посмотрите видео.

Наконечник рулевой ВАЗ 2110, 2170

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора внутренний левый АвтоВАЗ

Код товара: 004206

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора внутренний левый АвтоВАЗ

Артикул: 2110-3414059 Производитель АвтоВАЗ 21100-3414059-00

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора внутренний левый Н/О АвтоВАЗ

Код товара: 107533

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора внутренний левый Н/О АвтоВАЗ

Артикул: 2110-3414059-10 Производитель АвтоВАЗ 21100-3414059-10

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора внутренний правый АвтоВАЗ

Код товара: 004207

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора внутренний правый АвтоВАЗ

Артикул: 2110-3414058 Производитель АвтоВАЗ 21100-3414058-00

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора внутренний правый Н/О АвтоВАЗ

Код товара: 107534

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора внутренний правый Н/О АвтоВАЗ

Артикул: 2110-3414058-10 Производитель АвтоВАЗ 21100-3414058-10

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора внутренний правый Н/О ФЕНОКС

Код товара: 264348

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора внутренний правый Н/О ФЕНОКС

Артикул: 2110-3414058-10 Производитель FENOX SP42010C3

Код товара: 041571

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора наружный к-т ТРЕК Классика

Артикул: 2110-3414056/57 Производитель ТРЕК TRST-106

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора наружный левый LEMFORDER

Код товара: 072458

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора наружный левый LEMFORDER

Артикул: 2110-3414057 Производитель LEMFORDER 2526001

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора наружный левый АвтоВАЗ ОАО

Код товара: 012440

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора наружный левый АвтоВАЗ ОАО

Артикул: 2110-3414057 Производитель АвтоВАЗ 21100-3414057-00

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора наружный правый LEMFORDER

Код товара: 072457

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора наружный правый LEMFORDER

Артикул: 2110-3414056 Производитель LEMFORDER 2526101

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора наружный правый АвтоВАЗ

Код товара: 312072

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110, 2170 Лада Приора наружный правый АвтоВАЗ

Артикул: 2110-3414056 Производитель АвтоВАЗ 21100-3414056-00

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110,70,90 11- внутренний левый Н/О АвтоВАЗ

Код товара: 490754

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110,70,90 11- внутренний левый Н/О АвтоВАЗ

Артикул: 2110-3414059-10 Производитель АвтоВАЗ 21100-3414059-82

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110,70,90 11- внутренний правый Н/О АвтоВАЗ

Код товара: 490757

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110,70,90 11- внутренний правый Н/О АвтоВАЗ

Артикул: 2110-3414058-10 Производитель АвтоВАЗ 21100-3414058-82

Код товара: 268749

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110,70,90 11- наружный к-т АвтоВАЗ

Артикул: 2110-3414100 Производитель АвтоВАЗ 21100-3414100-86

Код товара: 347259

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110,70,90 наружный к-т АвтоВАЗ

Артикул: 2190-3414100 Производитель АвтоВАЗ 21900-3414100-86

Интернет: нет в наличии

Код товара: 492670

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110,70,90 наружный к-т АвтоВАЗ ОАО

Артикул: 2110-3414100 Производитель АвтоВАЗ 21100-3414100-00

Код товара: 385069

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110,70,90 наружный левый АвтоВАЗ

Артикул: 2190-3414057 Производитель АвтоВАЗ 21900-3414057-82

Код товара: 385072

Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2110,70,90 наружный правый АвтоВАЗ

Артикул: 2190-3414056 Производитель АвтоВАЗ 21900-3414056-82

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110

Рубрика: Ходовая

Проверка узлов рулевого механизма является необходимым действием, которое должно стать обычным. Нормальная работа рулевого управления зависит от своевременного обнаружения неисправностей. Вот почему желательно производить осмотр деталей и мест где они соединяются раз в неделю. Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110 мы сейчас объясним.  

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110

Люфт рулевого управления

Для проверки люфта, произведите установку передних колес вашего авто в положение, которое они занимают при прямолинейном движении (строго прямо).

Воспользуйтесь шлицевой отверткой, имеющей длинный стержень, закрепив ее скотчем на приборной панели так, чтобы она была направлена лезвием к рулевому колесу. Затем с осторожностью поверните руль в разные стороны до поворота колес.

Когда колеса начинаются поворачиваться вам надо мелом или ниткой отметить границы свободного хода на ободе рулевого колеса. Далее следует произвести замер расстояния между метками для определения свободного хода руля, величина которого не должна быть более 15 мм.

При превышении свободного хода руля более 15 мм, выполните проверку состояния рулевой рейки, наконечников и тяг, поворотных стоек рычага и подшипников ступиц установленных на передних колесах.

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110 — надо резко подергать в стороны руль под небольшим углом угол. Вы должны удостовериться, что отсутствует стук карданных шарниров рулевой колонки и механизма. Если потребуется, осуществите, подтяжку ослабленных креплений или замену неисправных деталей новыми.

Состояние рулевых наконечников

Чтобы проверить рулевые наконечники вам нужен помощник. С помощью двух домкратов, произведите подъем передней части авто, с фиксированием на опорных стойках. При наличии у вас подъемника лучше использовать его.

Попросите своего помощника взять колесо и подергать им в горизонтальном направлении. Он должен тянуть от себя переднюю часть колеса, а заднюю – от себя. Вам надо положить руку на корпусе шарового шарнира наконечника руля и поворотного рычага для оценки их взаимного перемещения друг по отношению к другу.

Если вы почувствуете, свободное движение шарового шарнира, значит рулевому наконечнику необходима срочная замена. Рулевой наконечник также должен быть, заменен, если при его осмотре вы обнаружили, что порвался пыльник на шаровом шарнире.

Состояние механизма регулировки руля и рулевой рейки

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110 — начните проверку, в каком состоянии находится пыльник рулевой рейки. Если им утрачена эластичность, он потрескался или порвался, произведите его замену. Далее вам надо проверить механизм регулировки руля.

Для этого следует опустить рычаг регулировки, после чего должно произойти плавное перемещение рулевой колонки вверх/вниз без рывков и заеданий. Затем нужно поднять рычаг регулировки, чтобы надежно зафиксировать рулевую колонку в необходимом положении.

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2110 мы рассказали, удачи!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110 своими руками (видео), проверка на неисправность

Содержание:

  1. Что выбрать?
  2. Когда менять
  3. Признаки поломки
  4. Диагностика неисправности
  5. Замена

Поломка автомобиля — ситуация распространенная и обыденная. Предотвратить ее не так просто, даже если внимательно следить за всеми узлами и агрегатами, вовремя проводить профилактическую работу.

Каждая машина имеет свои слабые стороны. В случае с ВАЗ 2110 к таковым можно отнести рулевые наконечники. Если не заменить их вовремя в случае повреждения, вы можете столкнуться с полным разрушением всего рулевого механизма. Вряд ли стоит говорить, какие финансовые потери вы при этом понесете.

Как они выглядят

Что выбрать?

Приступая к замене наконечников, большинство владельцев отечественных десяток задаются вопросами — какие же лучше?

У вас есть два варианта выбора.

Тип запчасти

Особенности

Заводские оригиналы

Неплохое качество, полное соответствие конструкции вашего автомобиля.

Импортные, изготовленные по контракту

Производители бывают разные, потому и качество может отличаться. Если отыскать хорошего контрактника, уровень изготовленных ими наконечников может оказаться выше заводского оригинала. Но и стоимость окажется немного иной.

Как видите, оба варианта имеют свои особенности и преимущества. Так что выбор делайте сами.

При выборе наконечников особое внимание уделите качеству и целостности резинового пыльника.

Когда менять

Устройство элементов таково, что они располагаются на концах рулевых тяг. Отсюда и название — наконечники.

Сами тяги обладают достаточно внушительным эксплуатационным ресурсом, потому их меняют довольно редко. Этого не скажешь про наконечники.

Если следовать инструкциям, предусмотренным в руководстве по эксплуатации, тогда замену следует выполнять примерно каждые 40 тысяч километров пробега. Но все же показатель средний. В зависимости от ситуаций, условий эксплуатации и качества нынче установленных элементов, ремонт может потребоваться позже или раньше.

На степень износа компонентов рулевой системы влияют следующие факторы:

  • Условия эксплуатации автомобиля;
  • Качество используемых наконечников;
  • Стиль вождения владельца автомобиля;
  • Качество дорог и пр.

Признаки поломки

При первых же признаках неисправности концевиков следует предпринять соответствующие меры по их устранению.

Определить, что элементы повреждены и уже не выполняют свою работу столь эффективно, как раньше, можно по характерным признакам:

  • Машина управляется сложно. Особенно это заметно при входе в резкие повороты;
  • На шинах рисунок протектора начинает изнашиваться неравномерно;
  • В передней части машины слышны нехарактерные звуки. Причем они могут доноситься как с одной стороны, так и с двух одновременно.

Указанные признаки поломки могут свидетельствовать не только о неисправностях наконечников рулевого механизма. Потому требуется обязательная проверка.

Резиновый пыльник

Проверка

Да, чтобы безошибочно определить, что виновником нехарактерного поведения автомобиля являются именно концевики, их следует проверить. Как это сделать? Давайте посмотрим.

  1. Изучите состояние узла визуальным методом. Для этого нужно до упора повернуть руль вправо. Так вы сможете посмотреть на левый наконечник. Для визуальной инспекции правого агрегата соответственно нужно вывернуть руль до упора влево.
  2. Посмотрите на резиновый пыльник. Он надевается на наконечник. Наличие следов разрыва или трещин ярко свидетельствует о том, что требуется заменить рулевой элемент.
  3. Если не сделать этого, через разрыв и трещины в пыльнике будет проникать грязь, которая в итоге приведет к очень быстрому износу детали и может навредить другим узлам вашего автомобиля.
  4. Также вы можете поднять автомобиль с помощью домкрата, вывесив колесо в воздухе. Возьмитесь руками за наконечник, пошатайте его.
  5. Если имеется люфт, тогда замену придется выполнять одновременно с двух сторон.

Дефект очевиден

Специалисты настоятельно не рекомендуют менять наконечники по отдельности. Даже если второй элемент цел, лучше выполнить двойную замену.

Замена

Что ж, симптоматика неполадок и непосредственная проверка элементов рулевого механизма показала, что во всем виноваты именно наконечники. Потому придется их менять.

Сложно ли это сделать? Если у вас есть хотя бы небольшой опыт, вам уже приходилось разбирать рулевую систему, тогда сложностей возникнуть не должно. Выполнив все своими руками, вы сумеете неплохо сэкономить на стоимости услуг станций технического обслуживания.

Демонтажные работы

Для наглядности примера замены советуем опираться не только на инструкцию, представленную в нашей статье, но и на видео материалы. Подробные видео уроки серьезно помогают освоить достаточно сложные этапы работы.

Для работы вам потребуется набор материалов и инструментов. В него входят:

  • Новые рулевые концевики высокого качества;
  • Всемогущее средство WD40. Если денег на его покупку нет, используйте простую тормозную жидкость;
  • Набор ключей;
  • Пассатижи;
  • Щетка с металлическим ворсом;
  • Съемник (при отсутствии съемника замените его ломиком небольшого размера).

Сборка узла

Все необходимое готово, потому можно смело приступать к работе.

  1. Поднимите с помощью домкрата сторону автомобиля, где вы планируете выполнять работу по замене рулевых наконечников.
  2. Открутите крепежные болты с колеса и снимите его.
  3. С помощью щетки с металлическим ворсом следует зачистить места стыка наконечника и поворотного кулака.
  4. При сильном загрязнении этого участка простого усилия металлической щетки может оказаться недостаточно. Здесь вам как раз пригодится WD40. Повторимся, если его нет, попробуйте смыть грязь тормозной жидкостью.
  5. Пассатижами извлекают шплинт. Он выполняет задачу по фиксации болтового соединения. Своего рода фиксатор.
  6. Открутите крепежную гайку.
  7. Теперь вооружайтесь ломом и небольшим молотком. Хотя если удалось отыскать съемник, это будет намного лучше.
  8. С помощью выбранного инструмента нужно извлечь из кулака стойки палец вашего наконечника. Таким образом поврежденный элемент снимается с фиксатора.
  9. Узел, который подлежит замене, следует аккуратно выкрутить.
  10. Советуем предварительно замерить текущее расстояние между сгоном и центром наконечника. При обратной установке эта информация окажется крайне полезной.
  11. Теперь настал черед нового комплекта, который вы приобрели в магазине или заказали через Интернет.
  12. Вставьте на место старого узла, зафиксируйте с тягой.
  13. Верните на свое законное место палец шарнира — в поворотный кулак.
  14. Далее следует закрутить обратно гайку, затянуть ее как следует и закрепить на правильном месте шплинт.
  15. Данная инструкция полностью соответствует особенностям замены наконечника на другом колесе. Потому руководство одинаково для левого и правого переднего колеса вашего ВАЗ 2110.
  16. Последний этап ремонта все же потребует от вас посетить станцию технического обслуживания. Это необходимо для того, чтобы проверить развал-схождение. Слишком высока вероятность его нарушения, так что не поленитесь потратить немного времени и денег. За проверку много с вас взять не должны.

Если делать все грамотно и последовательно, на замену рулевых концевиков у вас уйдет около часа. Опытные мастера справляются даже за 30-40 минут. Но в любом случае спешить не стоит.

 Загрузка …

Как проверить рулевые наконечники ваз 2110

На чтение 10 мин. Просмотров 82 Обновлено

Недавно заметил, что при небольших поворотах руля стоя на месте, раздается негромкий стук. В морозы ниже -20 стук становится значительно громче и какой-то «многоступенчатый».

Стук есть в любом положении. То есть, чуть-чуть дергаем руль туда-сюда и стучит. Откуда идет звук не ясно вообще, вроде как все-таки из капота. Рулевая рейка новая, дергал тяги — не болтаются, сама рейка закреплена нормально.

Решил познакомиться с рулевыми наконечниками. Так получилось, что за 10 лет владения машинами, никогда с ними ничего не случалось, соответственно, знаний 0. При взгляде в колесную арку видно, что наконечники стоят как-то не ровно. Даже не знаю, как сказать. В общем, обойма шарового пальца не параллельна месту на кулаке, куда палец закреплен. Но, наверное, так и должно быть? На то палец и шаровый, чтобы «гнуться» в разные стороны? Ну это ладно.

Прочитал, что в наконечниках нужно проверять вертикальный люфт, поддеть его монтажкой. Взял балонник с лопаткой, всунул ее между тягой и кулаком. Вверх приподнять невозможно, так как не понятно, на что опираться монтажкой. Упор получается крайне маленький, монтажка слетает, но этого малюсенького усилия хватает, чтобы тяга шевелилась вокруг пальца.

В связи с этим, вопрос: это нормально или палец изношен в хлам? То есть, получается, что он шевелится чуть ли не от руки.

Блин, какая-то хрень получается

Сейчас подумал, что как тяга может двигаться относительно пальца, она же жестко к рейке крепится? В общем, наставьте, пожалуйста, на путь истинный

Для каждой детали ВАЗ 2110 рано или поздно потребуется замена, и рулевой механизм не будет исключением. Это достаточно простой узел, так как элементов в нем немного, при чем некоторые детали нужно менять не раньше, чем через 100 тысяч километров пробега. Изучив эту статью, читатель узнает, что входит в рулевое управление и как оно работает. Также в данном материале присутствует три инструкции, в которых рассказано о замене рулевой тяги, наконечников и самой «баранки». Из специальных требований можно выделить только наличие смотровой ямы и домкрата, но эти составляющие есть практически в каждом гараже.

Важно! Узнать срок службы каждой детали, которая входит в рулевое управление, можно в руководстве по эксплуатации и обслуживанию ВАЗ 2110. Также в мануале присутствует описание неисправностей и пути их решения. Рекомендуется хотя бы один раз пройтись по всему руководству, чтобы примерно знать, когда для детали требуется замена или обслуживание.

Рулевой механизм: детали и принцип работы

Автомобили модельной линии «Лада Самара» получили травмобезопасное рулевое управление, которое можно регулировать высоте рулевой колонки. В машине ВАЗ 2110 установлен реечный механизм, в который входят следующие детали:

  • Стопорное кольцо.
  • Руль.
  • Кожух.
  • Колонка.
  • Кронштейн.
  • Рычаг регулировки.
  • Тяга и наконечники.
  • Подшипник вала.
  • Верхний вал.
  • Отверстие под звуковой сигнал.

Работает рулевой механизм по простому принципу: водитель, поворачивая руль, меняет направление движения автомобиля. Рычаги и валы обеспечивают передачу усилия на ходовую часть ВАЗ 2110. В этой модельной линии электро или гидроусилителя не предусмотрено, поэтому усилий для поворота авто нужно больше, чем на иномарках. Рулевая колонка позволяет регулировать наклон рулевого колеса, настраивается механизм вручную.

Основные неисправности и пути решения

Определить причину дефекта в работе системы можно только при частичном или полном демонтаже. Владелец ВАЗ 2110 может встретиться со следующими неисправностями:

  • Руль автомобиля ВАЗ 2110 слишком свободно ходит. Скорее всего, ослаблены гайки тяг – их нужно подтянуть. Также причиной может быть увеличенный зазор в шаровых шарнирах, в этом случае потребуется замена тяги и ее наконечников или шарниров.
  • Механизм издает шум и стук при работе. Гайки шаровых тяг ослаблены. В этом случаях необходимо затянуть и проверить крепления. Еще один вариант – это увеличение зазора. Здесь поможет только замена поврежденных или изношенных элементов, входящих в управление.
  • Руль вращается слишком туго. Первым делом нужно проверить, нормальное ли давление в передних колесах. Далее следует проверить крепления и при необходимости затянуть их.

Замена и ремонт основных деталей

Когда неисправность обнаружена, нужно собрать все необходимые детали и инструменты для ВАЗ 2110. В обязательном порядке понадобятся наборы отверток и ключей. Также необходимо проверить наличие накидных головок, плоскогубцев, металлической щетки и специального съемника, которым выполняется обслуживание устройства. Если же его нет, то в качестве альтернативы подойдет небольшой лом или молоток.

Как поменять наконечники и тягу

Замена наконечников и тяги проходит следующим образом:

  1. Первым делом ВАЗ 2110 нужно поднять домкратом и демонтировать переднее колесо;
  2. Место, где наконечник рейки присоединяется к поворотному кулаку, необходимо тщательно зачистить, а затем обработать гайку WD-40;
  3. Далее необходимо снять шплинт, фиксирующий соединение, для этого понадобятся плоскогубцы;

Снимаем проволоку фиксирующую гайку, потянув за один конец плоскогубцами
  • После этого нужно извлечь палец при помощи специального съемника, предварительно открутив гайку;
  • Когда палец демонтирован, наконечники можно будет выкрутить и снять. Их необходимо проверить на наличие дефектов и при необходимости провести замену;
  • Демонтируем палец
  • Убрав наконечники, следует загнуть пластинку у болта, чтобы добраться до тяги;
  • Следующий шаг – откручивание болта тяги;
  • Готово, теперь тяга и ее наконечники могут быть демонтирована. Замена выполняется в обратном порядке. После установки новых деталей нужно проверить руль, не собирая весь рулевой механизм полностью. Если все работает, руль ходит не туго и не болтается, то можно проводить сборку.
  • Замена руля

    Демонтировать руль будет проще, чем наконечники и тяги. Стоит сказать, что рулевое колесо меняют редко, обычно вместо него ставят более стильный и удобный вариант. Необходимо проверить перед покупкой, подходит ли новая деталь под рулевой механизм.

    Проходит замена следующим образом:

      Накладку нужно аккуратно поддеть отверткой и снять;

    Аккуратно подденьте накладку при помощи плоской отвертки
  • Далее накладку на рулевом колесе необходимо убрать в сторону;
  • На панели активации сигнала следует демонтировать три крепления;
  • Центральный болт на руле откручивается при помощи головки на «24»;
  • Теперь руль можно полностью снять
  • Готово, после этого руль можно полностью снять и поставить новую «баранку».
  • Один из наиболее ответственных узлов в автомобиле – это рулевой механизм. Он состоит из нескольких элементов, в том числе из тяг и наконечников. От состояния данных механизмов зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность езды. Поэтому рулевую систему периодически нужно проверять и следить за состоянием ее комплектации. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как проверить наконечники рулевых тяг и на что следует обратить внимание.

    Характеристика

    Наконечники – это составляющая рулевого управления автомобиля. Данный элемент обеспечивает поворот и подвижность колес на нужный угол. В основе конструкции наконечника лежит шаровое соединение. Элемент крепится к рулевой тяге с одной стороны, а с другой соединен с поворотным кулаком.

    В зависимости от типа рулевого управления в автомобиле может использоваться от 4 до 6 таких механизмов, которые ввиду особого места расположения (под арками колес) постоянно подвергаются воздействию внешних факторов. На них попадает грязь, вода, снег, пыль и прочее. Ресурс данных элементов может существенно отличаться от условий эксплуатации. Поэтому так важно знать, как проверить рулевые наконечники. ВАЗ-2110 также оснащен данной конструкцией. Что же, давайте перейдем к осмотру.

    Как проверить рулевые наконечники? Визуальный осмотр

    Если периодически осматривать узлы рулевого управления, можно заранее предотвратить и устранить поломку. Визуальный осмотр не займет много времени и сил. Как проверить рулевые наконечники? Что нам для этого понадобится?

    Так как рулевые наконечники закреплены на днище автомобиля, нам нужна смотровая яма или эстакада. Если такой возможности нет, поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля с одной и с другой стороны.

    • Сперва протираем деталь куском ветоши.
    • После удаления лишних загрязнений проверяем на наличие дефектов. В первую очередь следует обратить внимание на пыльник – деталь, которая чаще всего выходит из строя (лопается, трескается).
    • На следующем этапе проверяем люфт механизма. Попросите помощника, чтобы тот покрутил руль в обе стороны. В это время необходимо наблюдать за работой механизмов. Если наконечник имеет люфт вдоль оси пальца более двух миллиметров, значит, он пришел в негодность.
    • Проверив одну сторону механизма, переходим на другую. Операции аналогичны тем, что мы описали ранее.

    Полезный совет

    Осматривая состояние рулевого наконечника, обратите внимание и на другие детали подвески (так сказать, не отходя от кассы). Проверьте люфт рулевой тяги. Осмотрите состояние пыльника рейки. Она не должна течь. Перед тем, как проверить рулевые наконечники, осмотрите состояние ступичного подшипника, пошатав колесо вперед-назад (пока мы его еще не сняли). Главный признак – это люфт. Если деталь имеет большой свободный ход, ее срочно необходимо заменить.

    О ресурсе

    Как мы отметили ранее, рулевые наконечники не имеют определенного срока службы. У одних они рассчитаны на 40 тысяч километров пробега, другие меняют при показателе в 200 тысяч. Во многом все зависит от условий эксплуатации, качества дорожного покрытия, стиле вождения.

    Различная соль, вода и грязь пагубно влияют на состояние резинотехнических элементов. Причем это касается не только наконечников, но и ряда прочих составных частей автомобиля – шаровой опоры, пыльников рейки, сайлентблоков рычагов подвески.

    Выявляем неисправность «на слух»

    Как проверить рулевые наконечники (ВАЗ в том числе), не осматривая их визуально? Все неисправности могут проявляться по ходу движения. Так, главный признак – это поступление в салон нештатных звуков. При повреждении пыльника грязь оседает на местах соединений. На скорости вы отчетливо слышите их работу, которая при нормальном состоянии должна быть бесшумной.

    Стоит прислушаться к этим звукам. Не рекомендуется откладывать ремонт «на потом». Ведь неисправность распространится на другие элементы управления и подвески.

    Как еще можно проверить исправность рулевых наконечников? Еще один характерный признак – это вибрация руля. Если имеется люфт механизма, он будет отдаваться в руль, особенно при езде по неровной дороге. Конечно, такие вибрации могут быть и из-за других элементов (например, кривого тормозного диска или неотбалансированных колес). Но в любом случае посторонний звук – это первый сигнал, который сообщает о необходимости диагностики.

    Как заменить наконечники? Инструменты

    Если признаки неисправности подтвердились, нужно не откладывать с заменой проблемного механизма. Для установки новых рулевых наконечников нам понадобятся следующие инструменты:

    • Баллонный ключ.
    • Молоток или специальный съемник.
    • Динамометрический ключ.
    • Плоскогубцы.
    • Домкрат.
    • Ключи «на 17» и «на 19».

    Приступаем к работе

    Первым делом срываем колесные болты. Далее поднимаем машину на домкрате и снимаем диск. Находим наш наконечник. Он будет в грязи (даже после того, как мы протерли его ветошью), поэтому обрабатываем место соединения детали универсальной смазкой ВД-40. Чтобы было удобно снимать наконечник, выворачиваем руль в крайнее положение до упора.

    Далее ключами откручиваем весь механизм. При помощи плоскогубцев достаем шплинт из гайки шарнира. Далее откручиваем фиксирующий болт. При помощи съемника или монтировки нажимаем на тягу так, чтобы наконечник сдвинулся вверх. Так болт вылезет из своего посадочного места. После этого выкручиваем из рулевой тяги шарнир. Важно запомнить количество оборотов, произведенных по часовой стрелке (чтобы потом не делать развал-схождение). Далее берем в руки новый наконечник и закручиваем его против часовой стрелки. Количество оборотов должно быть таким же, как и у снятого элемента. Затяжку гаек производим с усилием 50 Нм. После этого устанавливаем на место шплинт и собираем колесо.

    Отправляемся на небольшой тест-драйв. Если вы не угадали с количеством витков, машину поведет в сторону. В таком случае лучше отправиться на развал-схождение, поскольку наугад выставлять углы будет очень долго.

    Заключение

    Теперь вы знаете, как проверить рулевые наконечники, и как их самостоятельно заменить. Чтобы неисправность не застала вас в пути, важно регулярно производить визуальный осмотр. При возникновении посторонних стуков обязательно диагностируйте элементы на предмет люфтов.

    замена рулевых наконечников. Особенности работы

    Чаще производится замена на ВАЗ 2110 рулевых наконечников, а не ламелей. И эта процедура по своей сути не очень сложная, только в процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Часто они связаны с тем, что регулировочные гайки покрылись ржавчиной и их невозможно открутить. Но на помощь вам в этом деле должна прийти смекалка и знание основных законов физики. Однако сначала нужно понять, когда нужно заменить наконечники.

    Диагностика рулевого механизма

    Первый звонок о необходимости замены наконечника рулевой тяги ВАЗ 2110 — это появление люфта. Руль гораздо хуже начинает поворачиваться, увеличивается его свободный ход, от этого страдает комфортность вождения. Также возможно, что при повороте руля начнут появляться посторонние звуки. Конечно, сразу грешить на наконечники не стоит, ведь хруст может появиться и при износе шаровой, подшипник.

    Чтобы убедиться в наличии неисправностей в рулевом механизме, нужно засучить рукава и провести диагностику. Для этого иногда оказывается достаточно повернуть головку тяги. Если она свободно ходит, то стоит задуматься о ремонте. Из-за такого легкого хода возникает люфт руля, что делает вождение комфортным. Ощупывание пальцем также говорит о том, что требуется замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110.

    Подготовка к ремонту

    Заранее, можно даже за несколько дней до планируемого начала ремонта тщательно обработать все резьбовые соединения проникающая смазка.Чем обильнее, тем лучше, ведь нужно избавляться от грязи и ржавчины. Первое действие – поход в магазин. На самом деле замена рулевых наконечников ВАЗ 2110, цена которых 400-450 рублей, обойдется вам недорого. Но если инструмента нет, то придется потратиться на его покупку.

    Итак, вы должны иметь в своем арсенале хотя бы самый простой съемник, с помощью которого демонтировать рулевые наконечники со шкворня рейки будет намного проще. Кроме того, ключи на 27 и 24.С их помощью гайки вытягиваются из тяги. Однако это все, что требуется. В редких случаях может понадобиться газовый баллончик. О том, как его использовать в этом непростом занятии, будет рассказано чуть ниже.

    Демонтаж рулевых наконечников

    Изначально нужно просто сорвать все гайки на тягах. Вооружившись ключами на 24 и 27, лезем под капот. Найдите регулировочные гайки. Обратите внимание, что наружные гайки имеют обратную резьбу, правую. Это связано с особой конструкцией рулевого управления.Для обеспечения безопасности использования необходимо применять эту нить. Если резьба предварительно была обработана проникающей смазкой, то замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110 не займет много времени.

    Но если не получается открутить гайки,придется делать больше. Возьмите отвертку и открутите болты, которые крепят стяжки к рейке. Откручиваем оба болта, после чего нужно вывесить передние колеса и снять их. Снимите штифты с пальцев наконечников и отверните гайки.Используя съемник, выпрессуйте палец из оси шарнира стойки амортизатора.

    Как открутить гайки?

    Теперь, чтобы замена руля WHA2110 своими руками прошла максимально быстро, нужно использовать два метода откручивания гаек. В первую очередь, конечно же, зажатие в тисках. Сначала установите в них среднюю часть, плотно затяните, затем закрутите гайку ключом на 27. Медленно, но верно она должна выйти. Конечно, не все заканчивается так красиво.Будет не очень хорошо, если гайка не поддастся, даже если она долгое время находилась под воздействием проникающей смазки. В этом случае спасет только второй способ.

    Ранее было упоминание о газовом баллончике. Вот что ему нужно для реализации второго метода. С его помощью вся нить нагревается до высокой температуры. Если нет банки, поставьте деталь на несколько минут на газовую плиту. Когда металл достаточно нагреется, готовое «блюдо» можно снимать с огня и подавать на наковальню.Несколько ударов молотком, только не очень сильных, главное, чтобы они были резкими, помогут избавиться от скопившейся на резьбе ржавчины и грязи. Вот и все, теперь можно попробовать аккуратно открутить гайки. Только смотрите, чтобы на вашем ВАЗ 2110 замена рулевых наконечников не заканчивалась прожогами. Работа с горячим металлом в средствах защиты.

    Вывод

    Соберите стержни в обратной последовательности. Затем установить их сначала на рейку, но предварительно соединение хорошо промазать литолом.Поднимите болты, но не торопите их. Когда тяга установится, необходимо пальцы наконечников ввести в поворотные кулаки. Если колеса не вращаются, то вы обеспечите максимально точную подгонку схождения. Но все же после замены наконечников посетить СТО для прохождения процедуры регулировки развала и схождения передних колес. Эта процедура не является обязательной, но обязательной. Стоит отметить, что при замене тяг без регулировки схождения износ резины будет происходить неравномерно, и управляемость автомобиля сильно пострадает.Его будет тянуть в сторону, а это создает опасность для вашей жизни.

    р>

    Lada 2110 Альбом, английский

  • Lada110111112

    Альбом

  • Avtovaz City of Togliatti Russia2001

    Содержание

    ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3ВАЗ-2111 компоновка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .4ВАЗ-2112 компоновка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Приборы и органы управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . двигатели .72110 и 2111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . двигатель .72112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Кривошипный механизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92110 распределительный механизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102112 распределительный механизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Система смазки двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Система охлаждения двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Схема системы впрыска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​Система впрыска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Топливная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Карбюратор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Схема работы карбюратора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Выхлопная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Сцепление . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Коробка передач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Механизм переключения передач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Схема работы коробки передач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Передний привод .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Передняя подвеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Задняя подвеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Рулевое управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .27Тормозная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Схема работы тормозной системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Схема подключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Схема проводки системы впрыска (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .31Схема подключения системы управления двигателем 2111 с распределенным впрыском топлива для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0H), предназначена для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Электросхема системы управления двигателем 2112, последовательный впрыск топлива для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM m1.5.4n и Январь-5.1), разработана для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Схема подключения системы управления двигателем 2111, последовательный впрыск топлива, для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0Н), предназначенный для автомобилей ВАЗ-21102, 2111,21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива, для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), предназначена для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Генератор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .36 Стартер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Безразрывная система зажигания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Блок фары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Стеклоочиститель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Кузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Отделка кузова и уплотнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Сиденья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43Кузовные механизмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44Отопление и вентиляция салона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

  • ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка

    СпецификацияВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103

    Количество мест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . .Полезная нагрузка, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 .. . . . . . . . .

    Снаряженная масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 . . . . . 1020 . . . . . .1035Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110 . . . . . 2111 . . . . . . .2112

    Максимальная скорость, км/ч . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . 167 . . . . . . . .185

    Время разгона от 0 до 100 км/ч

    при переключении передач на автомобиле с полной массой 14 . . . . . . . 14 . . . . . . .12.5

    Размеры, мм:- общая длина. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4265- общая ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680- габаритная высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420

    Колесная база, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492

    Колея передних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400

    Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Фара2. Забор холодного воздуха 3. Двигатель4. Воздухоочиститель5. Рулевое управление6. Бачок тормозной гидравлической системы 7.Дверное зеркало8. Внутреннее зеркало заднего вида9. Внутренний задний фонарь10. Крышка багажника11. Заднее сиденье

    12. Внешний задний фонарь13. Основной глушитель14. Запасное колесо15. Цилиндрическая пружина / амортизатор задней подвески16. Задние тормоза17. Балка заднего моста18. Топливный бак19. Промежуточный глушитель20. Переднее сиденье21. Панель приборов22. Боковой повторитель указателей поворота

    23. Расширительный бачок системы охлаждения24. Передние тормоза25. Стойка передней подвески 26. Бачок стеклоомывателя 27. Батарея28. Буксирная проушина 29.Передний бампер30. Номерной знак31. Решетка радиатора

    3

  • ВАЗ-2111 компоновка

    Спецификация

    Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Полезная нагрузка, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2110Максимальная скорость, км/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Время разгона автомобиля с полной массой от 0 до 100 км/ч при переключении передач, с . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    Размеры, мм: Общая длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265Общая ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680Общая высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1460

    Колесная база, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492 Колея передних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Фара2. Воздушный фильтр 3. Двигатель4. Плегнум5. Бачок омывателя крышки багажника6. Бачок тормозной гидросистемы 7. Расширительный бачок системы охлаждения8. Дверное зеркало9.Панель приборов10. Рулевое колесо

    11. Внутреннее зеркало заднего вида12. Солнцезащитный козырек13. Рейлинг багажника на крыше14. Заднее сиденье15. Задняя дверь16. Блок задних фонарей 17. Запасное колесо18. Основной глушитель19. Цилиндрическая пружина / амортизатор задней подвески20. Задние тормоза

    21. Топливный бак22. Переднее сиденье23. Промежуточный глушитель24. Боковой повторитель указателей поворота25. Стойка передней подвески 26. Передние тормоза27. Коробка передач28. Бачок жидкости омывателя ветрового стекла/фар 29. Аккумулятор4

  • ВАЗ-2112 Компоновка

    Спецификация

    Количество мест .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • замена троса сцепления своими руками

    Сцепление в автомобиле играет очень важную роль. Этот узел на время отсоединяет двигатель и коробку. После включения передачи эти шестерни снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 со снятием стеклоочистителя и без его снятия.

    Устройство

    На современных автомобилях вилки сцепления приводятся в действие гидроприводом. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка двигается механически, с помощью тросика (то же, что и педаль акселератора).

    Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:
    • Оболочка троса.
    • Монтажные скобы.
    • Нижний конец оболочки кабеля.
    • Регулировочная гайка.
    • Защитный чехол для кабеля.
    • Верхний наконечник корпуса.
    • Упорная пластина.
    • Герметик.

    Весь механизм управляется педалью сцепления. Подвешивается на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Тот, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с корзиной и фрикционным диском. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса.Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому перед владельцами часто не стоит проблема замены шлейфа. Однако, если он прервется, вы сразу же это заметите. Передачи не включаются нормально.

    Почему это происходит?

    Трос вообще очень надежный элемент, сломать его сложно. Как правило, такая поломка возникает из-за большой нагрузки на деталь (либо автомобиль проехал более 300 тысяч километров).

    Основной признак неисправности — отказавшая педаль сцепления.Также обратите внимание, что данная особенность наблюдается при поломке вилки сцепления. Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без сцепления можно доехать до сервиса самостоятельно. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и начинает движение вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость осуществляется с перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте больших перекрестков. Иначе вы вымрете «на передаче».

    Инструменты

    Для выполнения этой операции нам потребуется минимальный набор инструментов.Среди них нужно подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19». Также нам понадобится крестовая отвертка. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

    1. Со снятием дворника и жабо.
    2. Без демонтажа.

    Рассмотрим оба варианта подробнее.

    Метод № 1

    Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как стеклоочиститель и жабо (это декоративная панель, которая находится под «дужками» дворников) значительно облегчит процесс смены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала необходимо снять дворник с помощью ключа, а затем пластиковую накладку под ним.

    Итак освобождаем трос сцепления ваз 2110 от вилки. Сдвигаем кожух с наконечника троса и откручиваем гайку, которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («на 19») держите кончиком от проворачивания. Вынимаем деталь из креплений. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Затем открутите винт держателя защитной крышки.Последний слегка наклоняется в сторону. Таким образом, мы можем добраться до конца троса сцепления. Используйте отвертку, чтобы снять фиксирующую защелку. Извлеките наконечник. Далее идем в салон.
    Здесь нам нужно открутить болт, с помощью которого трос крепится к педали. Демонтируем втулку и осматриваем ее техническое состояние. При необходимости произвести замену. Не забывайте о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом».Соберите в обратном порядке.

    Способ №2

    Теперь рассмотрим, как произвести на автомобиле ВАЗ-2110 замену троса сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ «на 19» и откручиваем крепление троса. Снимите наконечник с вилки выключения сцепления.

    Затем переместитесь в салон и открутите ключом «На 8» гайку крепления элемента к педали. Последний слегка приподнимаем и поддеваем зажим, после чего отсоединяем зажим.Дальше из салона можно полностью убрать трос. Также установлен новый элемент из салона. Проталкиваем его в моторный отсек и закрепляем на месте. Соберите в обратном порядке.

    Регулировка

    Независимо от того, каким способом производилась на автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления, после проведения работ элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.

    Расстояние между полом и верхом, положение рычага сцепления должно быть 12.5-13 сантиметров. Измерить расстояние можно обычной рулеткой. Визуально она должна быть на одном уровне с педалью акселератора, а также педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно ослабить гайку на кронштейне трансмиссии с помощью ключа. Нормальное расстояние педали от пола задается методом подбора. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется делать заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметров, затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько правильно было отрегулировано сцепление. Если педаль крепкая вверху или внизу, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

    Заключение

    Итак, мы разобрались, как произвести на автомобиле ВАЗ-2110 замену троса сцепления со снятием стеклоочистителя и без снятия. Как видите, эту процедуру можно выполнить самостоятельно. А если такая поломка случилась в пути, всегда можно добраться до места ремонта своим ходом.Трос сцепления можно купить в любом автомагазине. Цена этого элемента около 360 рублей.

    2110 — Ответственный за регистрацию

    karozza tal-passiġieri produzzjoni domestika ta ‘VAZ-2110 — тип ta’ легенда ta ‘l-industrija tal-karozzi Volga, peress li huwa fuq din il-karozza ride eluf ta’ ċittadini Russi. Minkejja l-fatt li din sedan tkun ġiet irtirata mis-suq diversi snin ilu, biex tara l-kopja fit-toroq tagħna jista ‘jkun kullimkien.

    история производства

    Għall-ewwel darba l-novità marret off-linja assemblaġġ lura fis-sena 1995.Tliet snin wara, fil-1997 tnediet produzzjoni ta ‘универсал «għexieren». Kien biss fl-1999, is-sena tad-dawl deher хэтчбек. wkoll rilaxxati Пикап компактный — ВАЗ-2110 «Богдан». Mill-mod, ftit nies jafu, iżda fil 2110 Mudel prototip ġie żviluppat fil-bogħod 80-jiet ta ‘l-aħħar seklu.

    ВАЗ-2110 — il-karatteristiċi tal-ġisem u jibnu kwalità

    Перес li l-jiem bikrija tal-produzzjoni, sa l-1999, l- «għexieren» notevoli għall-kwalità tiegħu jibnu estremament baxx.difett inġinerija prinċipali jmiss il-ġisem — Differentenzi kbar irregolari, il-kwalità terribbli ta ‘pittura, l-ebda trattament kontra l-korrużjoni. Глушитель ВАЗ-2110 u malajr ħafna sadid, kif ukoll bħala l-korp. Interjuri tal-karozza mhix differenti minn kwalunkwe aħjar —dashboard dehru qishom xi 80s Ġermaniż disinn tal-karozzi, l-elementi kollha tal-finituri fin rattled qawwi waqt is-sewqan (mingħajr ma jagħmel insulazzjoni aktar storbju kiħmelt storbju kiħmel). Hija toħloq l-impressjoni li fil-Volga impjant tal-karozzi kontroll tal-kwalità assemblaġġ ma kienx preżenti qatt.Iżda l-difetti u d-difetti koperti mill-prezz baxx (għalkemm, ġudikati mill-reviżjonijiet, xorta kien esaġerat minn 30 fil-mija).

    ВАЗ-2110 — характеристики tal-magna

    Matul il-VAZ perjodu produzzjoni kollha «għaxra», kompost minn żewġ tipi ta ‘magni tal-gażolina. unità karburatur b’kapaċità ta ’69 лошадиных сил и объем ta’ 1,5 литра — l-ewwel. kapaċità tal-magna Injezzjoni ta ’98 лошадиных сил u volum ta’ xogħol ta ‘1,6 litri — seconda. Iż-żewġ magni kienu tmienja u t-tip шестнадцатиклапанного.Il-vantaġġ prinċipali ta ‘рассвет il-magni — il-possibbiltà ta’ tħaddim fuq il-gażolina 92. Il-novità tistabbilixxi gerboks wieħed ħames veloċità.

    Aċċelerazzjoni u l-effiċjenza

    Il-veloċità massima tad-data tal-passaport ta ‘180 kilometru fis-siegħa. Fluss massimu tal-fjuwil huwa bejn 8 u 10 litri għal kull mitt kilometru (b’rata pjuttost ekonomiku għall ВАЗ-2110). prestazzjoni veloċità fl-istess ħin ma tinbidilx. Huwa qal li l-magna aktar iebsa fuq it-triq, u li jsir perikoluża ħafna, minkejja l-fatt li tip ta ‘sospensjoni tagħha «McPherson» b’veloċità għolja.

    ВАЗ-2110 — Характеристики Электроники

    Huwa fuq din il-karozza għall-ewwel darba fuq il-linja assemblaġġ saret stabbilit бортовой компьютер у системы та ‘контролл электронику тал-магна. Ukoll, il-prodott ġdid Attenew ħafna affarijiet oħra interessanti: twieqi fuq il-sewqan u усилитель руля.

    Tmiem tal-produzzjoni

    serje magna prodotta sa l-2009, u wara kellu jiġi mibdul ma ‘mudell ġdid — «Лада ПРИОРА». Madankollu l-problema prinċipali ma ‘l-difett tal-ġisem ma jisparixxu.Jidher ли дин иль-проблема себе преследует l-mudelli kollha tal-WHA ġejjin.

    Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

    О сломанных втулках рычагов передней подвески на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 Калина, ВАЗ-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышно при езде и при снижении комфорта в управлении железным другом. Машина начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге.Также многие люди часто сообщают о проблемах с сайлентблоками при попытке сделать развал-схождение. Это неприятно, но стоит помнить, что данная проблема не является критической, и ее легко устранить своими силами. Конечно, если вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени на ремонт своего автомобиля. В противном случае вам лучше обратиться к специалистам))). Я думаю, что после прочтения этой статьи вы сможете принять решение браться за работу самостоятельно или доверить ее другим. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Вы также можете оставлять комментарии!

    По прибору. Для успешной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 Калина, ВАЗ-2170 Приора потребуются: крышка и торцевые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которых не обойтись. Для запрессовки втулок раскоса (ромашек) достаточно тисков и молотка, а вот с блоком втулок рычага справиться будет немного сложнее.Для этого вам придется подготовить приспособление, которое состоит из — болта М12 (170 мм), высокой гайки, втулки длиной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкой и толстой шайбы. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, см. фото 1.

    Выбор запчастей! Есть два, могу уверенно сказать, равноценных варианта — сайлентблоки производства «СЭВИ» или «Балаково» (фото 2). Оба качественные и надежные. Да и цена практически одинакова.

    Теперь перейдем к той части статьи, которая поможет ответить на вопрос — «Как заменить сайлентблоки переднего рычага на ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 Калина, ВАЗ-2170 «Приора»:

    1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки болтов крепления передних рычагов (фото 3) Ключом на 17 откручиваем гайку болта крепления передней стойки стабилизатора к рычагу (фото 4).Воротником подходящего диаметра выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

    2. Далее берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пробуем открутить гайки раскосов, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, отверните ее полностью и, взявшись за шаровую опору, снимите ее с поворотного кулака, отвернув два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

    3. Но очень часто эту накидную гайку трудно открутить. Тяжело, мягко говоря. Каждый оборот гайки дается с большим усилием. В таком случае могу посоветовать не тратить время и силы, а снять рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого нужно лишь слегка ослабить гайку растяжки сбоку краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к корпусу (фото 8). Снимаем все вместе (фото 9) и в более удобной позе продолжаем борьбу с упорной гайкой (фото 10).В крайнем случае его можно нагреть и выкрутить или расколоть стамеской.

    4. Рычаг снят. Начнем с замены расширителей сайлентблоков. Зубилом демонтируем старые сайлентблоки (фото 11). Очищаем глаз от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и переходим к тискам. Вдавливаем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, сайлентблок не садится полностью, поэтому кладем рычаг на ровную твердую поверхность и молотком или кувалдой плетем сайлентблок (фото 14).Обычно достаточно 2-3 точных попаданий. Можно попробовать сайлентблоки без тисков, используя только кувалду, но этот способ подходит только любителям экспериментов и уверенным в себе автолюбителям. Так как, если не рассчитать силу удара, или рука дрогнет, то сайлентблок амба))) Примерно это фото 15. Можно еще добавить шаровую опору. Если вам это не нравится, вы можете (или должны) заменить его. Выбиваем старую опору вот так — фото 16

    5.Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Сначала нужно удалить старый. Если сайлентблок полностью сломан, то достаточно будет вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой вынуть из проушины резиновую часть сайлентблока. В остальном устанавливаем наше приспособление как на фото 17, выпрессовываем сайлентблок. Перед установкой смажьте новый сайлентблок мыльным раствором, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессуйте (фото 18 и 19).Закручиваем болт, медленно, если край сайлентблока подвернулся, поправляем отверткой. В общем, растянуть получится не так просто, как с сайлентблоками, но все равно должно получиться.

    После установки рычага затягиваем гайки на всех сайлентблоках только после установки автомобиля на колеса.

    При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

    ВАЗ 2110: наконечники penggantian pengganti.Цири-цири Керья

    Sering dibuat pada penggantian tip kereta sterik ВАЗ 2110, букання селат. Dan prosedur ини dalam intinya tidak menimbulkan kesulitan ян бесар, hanya dalam keadaan ян tidak dapat dijangka. Selalunya mereka disebabkan oleh karat penyesuaian karat dan hanya mustahil untuk membuka. Tetapi kebijaksanaan дан pengetahuan undang-undang asas fizik haruslah membantu anda dalam perkara ини. Bagaimanapun, анда perlu memahami apabila и наконечник perlu mengganti.

    Диагноз кеадаан механический стеренг

    Bel yang pertama kepada hakikat bahawa ia perlu untuk menggantikan hujung rod tie VAZ 2110 adalah rupa tindak balas.Roda stereng itu mula menjadi lebih teruk lagi, peningkatan Wheeling percuma meningkat, keselesaan menunggangnya menderita. Juga mungkin bunyi lain akan muncul apabila anda menghidupkan stereng. Sudah tentu, tidak perlu segera berdosa pada tip, kerana masalah mungkin muncul walaupun bola dan bantalan sokongan dipakai.

    Untuk memastikan bahawa terdapat masalah Dalam mekanisme stereng, anda perlu menggulung lengan dan mendiagnosis. Untuk melakukan ини, kadang-kadang ia cukup untuk memutarkan hujung batang.Jika ia bergerak dengan bebas, maka ia patut difikirkan tenang pembaikan. Керана строк чахайя ини, ада тиндак балас рода stereng, itulah sebabnya keselesaan memandu menderita. Melekat jari juga memberitahu anda bahawa ВАЗ 2110 perlu menggantikan panduan stereng.

    Персидский унтук пембайкан

    Sebelum ini, anda juga boleh beberapa Hari sebelum permulaan pembaikan yang dirancang, dengan berhati-hati merawat semua sambungan thread yang menembusi pelincir. Lebih banyak yang lebih baik, kerana anda perlu menyingkirkan kotoran dan karat.Tindakan pertama adalah perjalanan ke kedai. Малах, пенггантиан наконечник стерэнг ВАЗ 2110, харга ян 400-450 рублей, акан дикенакан биая секара мурах. Tetapi jika tiada alat, maka anda perlu membelanjakan wang untuk pembeliannya.

    Jadi, dalam senjata анда, анда mesti mempunyai sekurang-kurangnya penarik ян палинг муда, dengan bantuan ян мана акан lebih муда untuk membongkar наконечник stereng дари buku jari stereng рак. Di samping itu, kekunci pada 27 dan 24. Dengan bantuan mereka, membuka kacang dengan tujahan.Walau bagaimanapun, ини adalah semua янь diperlukan. Dalam kes янг jarang berlaku, анда mungkin memerlukan kartrij газа. Cara menggunakannya Dalam pelajaran sukar ини, акан dibincangkan sedikit ди bawah.

    Наконечник мемунгкири stereng

    Пада муланья, анда ханья перлу мемекакан семуа каканг пада батанг. Menyentuh kunci pada 24 dan 27, mendaki di bawah tudung. Кари каканг пеньесуайан. Sila ambil perhatian bahawa kacang luaran mempunyai benang terbalik, betul. Ini disebabkan reka bentuk khas stereng.Untuk memastikan keselamatan digunakan, perlu menggunakan benang tersebut Sekiranya beng terlebih dahulu dirawat dengan pelincir menembusi, maka pada VAZ 2110 penggantian советы stereng tidak akan mengambil masa yang lama.

    Tetapi jika anda tidak boleh mendapatkan kacang-kacangan, anda perlu berbuat lebih banyak lagi. Ambil pemutar skru дан разархивировать болт ян digunakan untuk melampirkan болт ke kereta api. Keluarkan kedua-dua baut, selepas itu anda perlu menggantung roda depan dan mengeluarkannya.Keluarkan пин-дари ушки и hapuskan kacang. Menggunakan penarik, tekan jari anda keluar дари buku jari gandar stub.

    Bagaimana untuk membongkar kacang-kacangan?

    Sekarang, untuk menggantikan hujung pemandu VAZ 2110 dengan tangan anda secepat mungkin, anda perlu menggunakan dua kaedah untuk membongkar kacang-kacangan. Di tempat pertama, tentu saja, adalah pengapit di sebalik. Пертама, pasangkan bahagian pertengahan di dalamnya, tahan mereka dengan ketat, kemudian lepaskan kacang dengan sepana pada 27.Perlahan-lahan tetapi pasti, ia mesti longkang. Судах тенту, тидак семестинья семуанья берахир бегиту индах. Ia tidak akan menjadi sangat baik jika kacang tidak menyusu, walaupun ди bawah keadaan янь telah лама ди bawah tindakan pelincir menembusi. Dalam kes ини, hanya kaedah kedua янь акан disimpan.

    Тердахулу тердапат себутан сембуран газ. Di sini ia diperlukan untuk melaksanakan kaedah kedua. Dengan itu, keseluruhan beng dipanaskan pada suhu yang tinggi. Sekiranya tiada kartrij, letakkan bahagian ди dapur газа selama beberapa minit.Apabila logam cukup panas, anda boleh mengeluarkan «hidangan» yang telah siap дари хаба дан memohon kepada наковальня. Beberapa pukulan dengan tukul, tidak terlalu kuat, selagi mereka tajam, akan membantu menghilangkan karat dan kotoran yang telah terkumpul di benang. Itu sahaja, sekarang anda boleh cuba melepaskan kacang-kacangan dengan lembut. Lihatlah bahawa Dalam VAZ 2110 anda penggantian советы stereng tidak berakir dengan luka bakar. Bekerja dengan logam panas dalam perlindungan.

    Кесимпулання

    Berkumpul dalam susunan terbalik.Kemudian pasangkannya terlebih dahulu di atas rel, tetapi pertama, persimpangan itu dilapisi dengan lithol. Pasang болт, tetapi jangan tergesa-gesa untuk mengetatkan. Apabila tujah акан dipasang, анда perlu meletakkan petua советы Dalam buku jari stereng. Sekiranya roda tidak bertukar, maka anda akan memastikan pemasangan konvergensi yang paling tepat. Tetapi, selepas menggantikan hujung-hujungnya, lawati bengkel ini dengan tujuan menjalani prosedur untuk menyesuaikan camber dan penumpuan roda depan.Prosedur ini bukan nasihat, tetapi wajib. Perlu diperhatikan bahawa, tertakluk kepada penggantian takal tanpa menyesuaikan penumpuan, haus getah tidak merata, dan pengendalian kereta akan sangat menderita. Dia akan ditarik ke sisi, дан ини menimbulkan bahaya untuk hidup анда.

    Замена крыла ВАЗ 2110 — X-Info

    Инструкция расскажет, как самостоятельно заменить крыло на автомобиле ВАЗ 2110.
    Крылья автомобиля можно назвать самыми прочными элементами автомобиля. Почему многие решают заменить крылья автомобиля без помощи специалистов? Ответ прост – это очень дорого.
    Замена переднего крыла на СТО стоит до 500 рублей, а вот заднего около 3300 рублей. Мы расскажем, как сэкономить деньги и справиться самостоятельно. По каким признакам можно распознать необходимость замены крыла на вашем автомобиле.
    — Крылья очень часто страдают от коррозии, после чего очень часто начинают разрушаться от ржавчины. Конечно, внешние факторы, такие как влага, а также дорожная соль и химикаты, очень сильно влияют. Арки тоже сильно страдают и страдают, проблема, с которой сталкивается большинство автомобилистов.
    В некоторых случаях не помогает даже рихтовка шпаклевкой. Мы рекомендуем вам перестраховаться и заменить.
    — Есть вариант, когда требуется замена после серьезной аварии. Если, например, повреждение небольшое, то вам может помочь рихтовка шпаклевкой, но в более серьезных случаях, конечно, сразу меняйте.
    — Не исключены механические повреждения, такие как царапины, следующая стадия вмятин и сколов, а затем ржавчина. Конечно, качество тоже очень важно. Что нам понадобится для процедуры?
    — Ключ, головка на «восьмерку», «тринадцать».
    – удлинитель храповика.
    – Отвертки: плоские, крестообразные.
    — Левое крыло. Стоимость крыла от оригинального производителя (кат. номер 21100840301500) составляет 1500 тыс. руб.
    Стоимость заднего крыла (кат. № 2100840401400) обошлась примерно в 3100. О процедуре замены:
    Сразу хочу предупредить, что сделать это самостоятельно не так просто. Нужно большое желание и инструменты. Для замены крыла нужно уметь работать сварочным и слесарным инструментом.Если это ваша первая встреча, то, скорее всего, вы не сможете справиться идеально. – Итак, первое, что нам нужно сделать, это вынести все из багажника, особенно убрать то, что может легко воспламениться.
    — Освобождаем бампер от креплений и демонтируем его.
    — Фары нужно снять.
    — Далее двигаемся крайне осторожно и начинаем выдавливать заднее крыло, смотрим, чтобы зубья остались целыми.
    — Заклепки, где крыло соединяется с рамой, нужно вытащить.
    – Снимите заднее крыло.
    – Используйте кусачки и долото, чтобы вытащить металлические полоски.
    – Аккуратно выпрямите и отшлифуйте крыло.
    — С помощью реактивной грунтовки нам нужно провести грунтовку.
    – После грунтования обычным грунтом.
    – Очистите места сварки до металла.
    — Теперь можно приделать новое крыло, поможет сварка.
    — Далее идет покраска крыла, берем новую краску под цвет машины.

    Нужно демонтировать передний бампер, если есть подкрылок, так же демонтировать его

    Ключом на «десятку» нужно открутить винт, крепящий крыло снизу.

    Теперь берем головку на «десятку» и откручиваем винт, который крепит ее к кронштейну.

    Указатель сбоку плавно переместите его вперед и оттяните назад заднюю часть автомобиля.

    Головкой «десятка» нам нужно открутить винты, которые держат стойку.

    Посмотрите на фото, где они примерно расположены.

    Ключом на десять откручиваем винты крепления крыла и кузова.

    Нужно снять поворотник.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.