Кронштейн генератора калина установка на ваз 2110: Кронштейн генератора (КАЛИНА, ГРАНТА, КАЛИНА 2)

Содержание

Болт крепления генератора ВАЗ 2110: демонтаж, установка

На чтение 5 мин Просмотров 4.3к. Обновлено

Одним из важнейших механизмов в конструкции автомобиля является генератор. Вне зависимости от страны производства, данные приспособления используются на всех моделях авто. За надежную фиксацию, например в автомобилях ВАЗ 2110, отвечают специальные болты крепления генератора.

Разборка и сборка генератора автомобиля ВАЗ 2107, 2108, 2109, 2110, Калина 1118

Восстановление генератора является достаточно сложным процессом. Сложность заключается в том, что далеко не каждый автомобилист может разобраться в схеме проведения работ.

Наиболее оптимальным вариантом будет замена вышедшего из строя устройства. Только так удастся избавиться от проблем в работе системы автономной подзарядки аккумуляторной батареи. Однако на ВАЗ 2107 и прочих моделях автомобилисты не спешат менять генераторы. Причина – дороговизна новых устройств. Водителям проще заплатить за ремонт специалистам либо восстановить генератор своими руками.

Процесс ремонта состоит из нескольких этапов, которые должны выполняться последовательно. Только соблюдение определенного порядка действий позволит восстановить механизм правильно.

Замена щеток, а также прочих мелких деталей конструкции, должна производиться в мастерской. Если использование специализированного оборудования невозможно, в гаражных условиях ремонт будет значительно сложнее.

Порядок работы:

  • Необходимо открутить гайку вала якоря. Для удобства можно зафиксировать вал прутковым ключом. Гайку в таком положении можно открутить только рожковым ключом.
  • Когда гайка будет откручена, нужно стянуть приводной шкив с цапфы.
  • Извлекают из цапфы сегментную шпонку.
  • После этого приступают к демонтажу щеткодержателя и регулятора напряжения. Для этого понадобится вывернуть крепежи.
  • Рекомендуется помечать положение держателя подшипника с обратной стороны и после этого вывернуть стяжные метизы. Вследствие данных манипуляций можно будет отделить переднюю крышку от задней.
  • При использовании специализированного съемника необходимо проследить за порядком установки захватов – они заводятся под пластину держателя.
  • Выворачивание внутренних винтов выполняется в том случае, если подшипник необходимо извлечь из щитка.
  • Отжимают подшипник.
  • Отпаивают специальный держатель для диодной сборки. Для безопасности и удобства провода в области между паяльником и статором лучше удерживать при помощи плоскогубцев.
  • Снимают диоды выпрямителя.

Съем диодов должен выполняться исключительно в том случае, если человек обладает соответствующими знаниями и квалификацией.

Проверка щеток выполняется достаточно просто. Нужно убедиться, что присутствует контакт с кольцами скольжения. После этого необходимо проверить ход щеток в направляющих. Если обнаруживаются проблемы в работе данного механизма, требуется зачистка креплений.

Выступ щеток должен составлять не менее 0,5 мм. Если данная величина меньше – щетки срочно нужно заменить.

Также необходимо проверить работу ротора и статора. Первый элемент проверяется на наличие загрязнений. При обнаружении грязи, замасленные части протираются растворителем. Если на изделии появились различные царапины, можно отшлифовать поверхность полировочной пастой.

Обмотка проверяется омметром путем подсоединения двух контактов к кольцам. Оптимальный диапазон – 3,4 – 3,7 Ом.

Статор на Калине и других моделях проверяется также просто. Если происходит перегрев сборки, значит, имеет место короткое замыкание обмоток. В таком случае один щуп прикладывается к кольцам пластинчатого типа, а второй поочередно к проводам статора.

Для сборки используют обратный порядок представленной разборки. Во время монтажа необходимо внимательно следить за правильностью расположения всех деталей.

В конце сборки автомобилисты нередко допускают ошибки в регулировке щеток. Трение данных элементов необходимо контролировать отдельно.

Установка генератора на ВАЗ

Внимания заслуживает процесс установки, поскольку данный шаг можно назвать одним из наиболее ответственных этапов ремонта. От правильности монтажа будет зависеть качество работы генератора.

Поэтапная установка:

  • Поднимая генератор к двигателю, необходимо надеть устройство на место крепления. На двигателе достаточно часто располагаются специальные кронштейны. Именно к ним и производится монтаж.
  • Поддерживают приспособление и устанавливают нижний болт крепления для генератора.
  • При установке специального метиза необходимо помнить о наличии шайбы.
  • После этого нужно надеть провода на штекер обмотки статора и на выход щеткодержателя.
  • Накручивают гайку фиксации проводов к месту подключения генератора.
  • Надевают защитный колпачок.
  • Надевают шайбу и прикручивают гайку к натяжной планке, которая крепит устройство.
  • Надевают ремень на шкивы генератора и насоса.
  • Подкручивают натяжители ремня привода.
  • Усиливают затяжку в точке фиксации генератора к планке натяжителя.
  • Монтируют грязезащитный щиток.

Подробный обзор замены генератора:

Болт крепления генератора Камаз

Для крепления устройства на самосвалах марки Камаз используется длинный болт М10×1,5×110. Данный метиз отличается высокой прочностью и надежностью. Поэтому в процессе эксплуатации не возникает никаких проблем с регулировкой натяжения.

Чтобы обезопасить себя, необходимо выбирать качественные болты для фиксации генераторов. Чем дороже крепежные материалы – тем дольше приспособление будет работать без проблем.

Болт крепления генератора на Оке

На Оке и многих моделях ВАЗ дополнительно затягивается нижнее крепление. Для этого применяется болт М8×1,25×16. Детали можно регулировать в любое время, не боясь, что резьба будет повреждена. Главное, отдавать предпочтение качественным крепежам.

Таким образом, обслуживание генератора реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется ознакомиться с пошаговой инструкцией демонтажа. В некоторых случаях отремонтировать детали генератора можно не откручивая полностью болт крепления. Однако такая работа займет больше времени.

Лучшим вариантом является снятие устройства, что позволит без проблем выполнить замену щеток. Также важным моментом является восстановление регулятора напряжения – основного элемента генератора. Чтобы проверить регулятор напряжения, используют зарядное устройство либо регулируемый блок питания.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.35%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

15.05%

Показать результаты

Проголосовало: 837

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно709Не очень353

Новое. Электрооборудование на интернет-аукционе Au.ru

применяемость

ВАЗ-1118 Калина седан, ВАЗ-1117 Калина универсал, ВАЗ-1119 Калина спорт, ВАЗ-2190 ГРАНТА СЕДАН, ВАЗ-2194 КАЛИНА II универсал, ВАЗ-2192 КАЛИНА II хэтчбэк

1. Уникальность

  • Компания Автопродукт разработала для Вас кронштейн генератора улучшенной конструкции, он предназначен для автомобилей семейства Лада Калина 1, 2 и Гранта.
  • Универсальная конструкция позволяет устанавливать кронштейн на 8 и 16 клапанные двигатели с кондиционерами и без. *
  • Использование заводских ремней генератора.

* — Применяется на автомобилях с радиаторами охлаждения, у которых патрубки входа-выхода ОЖ расположены слева (по ходу движения).

2. Проблемы, решаемые установкой кронштейна генератора

  • Свист ремня генератора, и в следствии чего его повышенный износ.
  • Сложность конструкции заводского механизма натяжения, при низком качестве комплектующих, и как следствие его ненадежность. Трудоемкость и сложность его замены в случае поломки, а также высокая цена.
  • Отсутствие регулировки натяжения ремня на 8ми клапанных моторах Калина / Гранта, что значительно снижает срок службы подшипников генератора.

3. Преимущества установки кронштейна от компании Автопродукт

  • Усиленная конструкция.
  • Удобство регулировки.
  • Использование заводского ремня генератора. **
  • Возможность установки на автомобили с кондиционером.

** — Для автомобилей КАЛИНА 2, ГРАНТА без кондиционера и с кронштейном генератора 2190-1041034-00 без натяжителя возможна установка с заменой ремня на заводской ремень 1118-1041020-00 (6РК883).

4. Технические характеристики

  • Материал: Сталь
  • Покрытие: Цинкование
  • Габариты: 235х185х160 мм
  • Вес: 1,8 кг

Передняя крышка генератора лада гранта

Передняя крышка в генератор на ВАЗ 2110-12, Приора, Калина, Гранта, Нива

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Передняя крышка генератора 94.401-04 со стороны привода предназначена для размещения в ней подшипника и оси ротора, на которой закреплен шкив для передачи механической энергии двигателя и преобразования её в электрическую. Передняя крышка генератора со стороны привода, имеет ответственные отверстия для установки и поверхности сопрягаемые с другими деталями.

Передняя крышка генератора 2110-3701400 со стороны привода представляет собой корпус с ребрами жесткости, сложного профиля с четырьмя отверстиями под стяжные болты и два для крепления самого генератора, изготовлен из сплава алюминия.

Генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения — предназначен для работы в качестве источника электрической энергии, параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-15, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, ВАЗ 1117-1119 и их модификации с двигателями ЭСУД работающих при температуре окружающей среды от минус 40 C° до плюс 45 C° и влажности 90%.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов

Генератор 2170–3701010 с током отдачи до 115 А и Генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (двигатель 11194) — невзаимозаменяемы, точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном

На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Генераторы «КЗАТЭ » предназначены для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21100370140000, 94.401-04, Ф15 .

ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 , ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117, 1118, 1119 («Калина»), ВАЗ 2170, 2171, 2172 («Приора»), ВАЗ-2190 («Гранта»), ВАЗ 2123 (Chevrolet Niva).

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить переднюю крышку генератор на автомобиле семейства Лада Калина, Приора, Гранта, Chevrolet Niva.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Источник

Способы решения проблемы генератора Гранты

Если почти сразу после покупки LADA Granta Вы обнаружили проблемы с генератором (гул, шум или вой), то скорее всего причина в его подшипнике. Эта уже известная болезнь Лада Гранта, поэтому АвтоВАЗ меняет генератор по гарантии. Давайте разберемся, в чем причина быстрого выхода из строя генератора и как с ней бороться.

По многочисленным отзывам автовладельцев Лада Гранта выяснилось, что натяжение ремня генератора на их автомобилях не соответствует норме, то есть ремень генератора перетянут. Кстати, по норме при нажатии с усилием 100Н (10кгс) прогиб ремня должен составлять 8-12мм. Кто хотя бы немного разбирается в машинах знает, что регулировка натяжения ремня является важным моментом, именно от этой операции будет зависеть срок эксплуатации как ремня, так и генератора.

Таким образом, проблема генератора Гранта в том, что у автомобилей Лада Гранта с 8ми клапанными двигателями ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 не предусмотрена натяжка ремня генератора. Но решить эту беду можно, причем по разному:

Заменить генератор КАТЭК на Bosch

С 24 июля все автомобили Гранта стали комплектоваться новыми генераторами Bosch (2170-3701010-13 (F000 BL0 652)) мощностью 110А. Этот генератор имеет увеличенную по сравнению с генератором 2170-3701010-10 токоотдачу особенно на холостых оборотах (55-60А при 800 об./мин коленчатого вала). Другое его преимущество — повышенная надежность.

Заменить подшипник генератора

Чтобы не прибегать к замене генератора в сборе, можно поменять лишь подшипник, но в таком случае следует помнить о гарантии автосалона, которой можно лишиться.

Заменить болт генератора на болт меньшего диаметра

Смысл доработки прост: Открутить верхний болт крепления генератора и установить на его место более тонкий. Это позволит немного уменьшить натяжения ремня, а чтобы не потерять гарантию, перед поездкой в салон верните все на место.

Доработка крепления генератора Лады Гранты

Если Вам наплевать на гарантию, то можно немного модернизировать крепления генератора. Понадобится: болгарка, точило, верхний болт генератора (на 2см длиньше родного).

Таким образом, у нас появляется возможностью небольшой регулировки натяжки ремня.

Замена кронштейна генератора Лада Гранта, на кронштейн Калины

Кронштейн Лада Калина имеет в своем составе натяжной ролик, что позволяет производить натяжку ремня генератора, тем самым влияя на срок службы ремня и подшипника генератора Гранты.

На гранте установлен кронштейн с номером 2190 без отверстий под натяжитель и ролик натяжителя, поэтому его надо открутить, и вместо него установить:

  1. Кронштейн 1118-1041034 Лады Калины.
  2. Ролик натяжителя.
  3. Кронштейн натяжителя
  4. Втулки.
  5. Ремень от 1118.

Снимаем генератор Гранты, демонтируем старый кронштейн. Устанавливаем кронштейн Kalina (его крепления аналогичны), и затем сам генератор.

Производим натяжку ремня генератора по норме, описанной выше.

Такой доработкой кронштейна генератора мы теряем гарантию, но в последнее время говорят, что вместе с заменой генератора по гарантии ставят еще и натяжитель.

Источник

Разборка генератора Lada Granta

Инструменты:

  • Отвертка плоская средняя
  • Ключ трещоточный
  • Головка на 8 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 8 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 12 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый на 24 мм
  • Тиски слесарные
  • Маркер
  • Молоток большой
  • Инструментальные головки (под кольца подшипников)
  • Двухзахватный съемник

Детали и расходники:

  • Деревянный брусок
  • Подшипники генератора (при необходимости)
  • Передняя крышка генератора (при необходимости)
  • Задняя крышка генератора (при необходимости)
  • Комплект токосъемных колец (при необходимости)
  • Наждачная бумага (мелкозернистая)

Разбирайте генератор для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора, и подшипников.

1. Отожмите три фиксатора пластмассового кожуха генератора и снимите его.

2. Поддев отверткой, отсоедините клемму провода реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока.

3. Выверните два болта крепления регулятора напряжения (отмечено красными указателями) воротком с насадкой на 8 мм и отверните гайку крепления клеммы реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока (синий указатель) ключом на 12 мм.

4. Снимите щеткодержатель с реле регулятора напряжения генератора в сборе.

5. Выверните три болта крепления выпрямительного блока генератора.

6. Отверткой отожмите пружинный фиксатор и одновременно другой отверткой выведите из фиксатора вывод статорной обмотки генератора. Проделайте такую операцию с шестью выводами.

7. Отверните гайку силового болта ключом на 12 мм генератора и снимите выпрямительный блок.

8. Отверните накидным ключом гайку шкива генератора, предварительно зажав в тиски шкив генератора, чтобы он не проворачивался.

9. Снимите гайку и шкив генератора.

10. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

11. Выверните четыре стяжных болта, расположенные по окружности генератора.

12. Поддев отверткой крышку генератора, снимите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

13. Извлеките вал ротора генератора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

14. Выньте статор генератора.

15. Осмотрите статор генератора.

На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если обнаружен износ, замените подшипники или крышки.

16. Осмотрите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

Если при вращении подшипника крышки генератора чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, замените подшипник крышки генератора, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.

17. Для замены переднего подшипника выпрессуйте его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

18. Новый подшипник запрессуйте в крышку инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

19. Осмотрите контактные кольца генератора.

Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольцо. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте. В случае сильного износа поверхности контактных колец замените их.

20. Проверьте легкость вращения подшипника ротора со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

21. Двухзахватным съемником спрессуйте задний подшипник с вала ротора.

При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора.

22. Для установки заднего подшипника опирайте передний конец вала ротора на деревянный брусок и напрессуйте подшипник на задний конец вала оправкой или инструментальной головкой подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

23. Сборку генератора выполняйте в обратной последовательности.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник

Кронштейн генератора лада гранта калина техномастер

Доброго времени суток! После того, как при замене ремня ГРМ и генератора, я увидел как мучились слесаря втроем, чтобы одеть ремень генератора, и то, что ремень был натянут струной, меня не устраивало. Решил это исправить. Изначально хотел поставить натяжитель с роликом калиновский, но цена меня смутила. В итоге увидел на драйве, что ребята ставят кронштейн техноместер.

Ничего лишнего и по цене разумно. Сделал заказ за 1200 и + 400руб доставка. Пришло через 2 недели. Сегодня решил поставить. Снял генератор и отвернул родной кронштейн. Новый встал без проблем. Далее пришло время одеть ремень и вот тут началось самое интересное)) Вообще все описывают, что установка без проблем и за час можно управиться. Видимо мне не повезло или руки не тем концом вставлены. Вообщем отведя генератор в самое минимальное положение для натяжки, я увидел, что не хватает ещё 1.5 см и ремень не одевался. Что я только не делал. Ремень стоит родной грантовский и к тому же должен был немного подрастянуться уже, всё-таки 1500км отработал. Было принято решение снять колесо и попробовать провернуть коленвал, при этом одной рукой помогать ремню (с помощью отвертки, монтажки нет) одеться на шкив коленвала. С 15 попытки у меня это получилось, одному мать его неудобно… Затем затянул крепления генератора и стал немного натягивать ремень, т.к. прогиб (по моему мнению) был великоват.
При натяжке вот эта хреновина на фото, стала прокручивать и к тому же приплюснулась. Мне это не понравилось, как то ненадёжно. Но вроде всё держится и натяжение нормальное у ремня.

И ещё мне не понравилось то, как закручивались болты крепления кронштейна к блоку цилиндров. Т.е. они до конца так и не завернулись, как мне показалось. Хотя вроде затянуты довольно сильно. Рисковать не стал, чтобы не сломать чё нибудь.

И ещё не понравилось то, что фишка касается одного болта крепления, как то нехорошо сделано.

Вообщем процедура по замене данного кронштейна заняла больше времени и сил, чем планировалось изначально.

Кронштейн генератора предназначен для автомобилей Лада Калина с 8кл. двигателем без кондиционера (в которых отсутствует система натяжения ремня генератора) и Лада Гранта с 8кл. двигателем без кондиционера .

Дело в том, что из-за перенатяжения ремня генератора выходят из строя подшипники генератора, а натяжение ремня никак не регулируется.

При установке кронштейна генератора «Техномастер» становится возможной регулировка натяжения ремня, что значительно продлевает срок службы генератора.

Производитель кронштейна генератора «Техномастер», рекомендует заменить стандартный ремень генератора, на более подходящий:
для генератора BOSCH — ремни от 6PK850 до 6PK860;
для генератора КАТЭК (КЗАТЭ) — ремни от 6PK842 до 6РК860.

Ремень генератора BOSCH 6 PK 858 можно приобрести у нас в магазине по этой ссылке.

Ремень генератора gates 6pk823sf для Лада Гранта, Калина 2 без кондиционера

со скидкой 11 %

Облицовка порогов для Лада Гранта, Калина 2

со скидкой 14 %

Ручки потолочные на Лада Приора, Калина, Калина 2, Гранта, ВАЗ 2110-2112

со скидкой 14 %

Евроручки дверей Тюн-Авто на Лада Калина, Калина 2, Гранта в цвет

со скидкой 11 %

Уплотнитель порога РГИ 135 для Лада Гранта, Калина, Калина 2, datsun

со скидкой 12 %

Переходная рамка 2 din на Лада Гранта

со скидкой 16 %

Упор капота на Лада Калина

со скидкой 10 %

Обратный клапан омывателя «Мини»

со скидкой 19 %

Обратный клапан омывателя

со скидкой 19 %

Назначение: Стальной кронштейн, дополнительные точки креплений,увеличенный ресурс,снятие нагрузок с картера КПП Применяется с АКПП Кронштейн задней опоры СА АР 0488 / АР90-1001030 устанавливается на автомобили Лада Гранта, Калина 2 (Ваз 2190, 1117, 1118, 1119) и их модификации.

Стальной кронштейн, дополнительные точки креплений, увеличенный ресурс, снятие нагрузок с картера КПП.

Кронштейн генератора 1118-1041034.

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 167 покупателей

Опора генератора 3701.0200.04 с регулировкой натяжения ремня.

Опора генератора предназначена для автомобилей Лада Калина и Лада Гранта, для 8V и 16V (в которых отсутствует система натяжения ремня генератора).
На этих автомобилях установлен эластичный ремень 6PK823, который не требует регулировки, и есть вероятность, что из-за перенатяжения ремня выходят из строя подшипники генератора.
При установке опоры генератора производства ТехноМастер появляется возможность регулировки натяжения ремня. Правильная регулировка продлевает срок службы генератора. Также возможно использовать ремни разной размерности:

  1. Генератор BOSCH — ремни от 6PK850 до 6PK860;
  2. Генератор КАТЭК (КЗАТЭ) — ремни от 6PK842 до 6РК860.

Опора устанавливается вместо штатной и не требует дополнительной доработки, все необходимые метизы поставляются в комплекте. Ремень приобретается отдельно.

Данная опора позволяет обойтись без установки стандартных деталей для регулировки натяжения ремня генератора 1118.

Вес, кг: 1.8 Размеры, см: 23 х 18 х 13 Объем, м3: 0.00538

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • Кредит, рассрочка
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Замена ремня кондиционера Лада Kalina своими руками. Кронштейн генератора (КАЛИНА, ГРАНТА, КАЛИНА 2)

Комментарии к теме Замена ремня кондиционера Лада Kalina

Mccloud

Номера трубок и прокладок!! Выложи будет супер! И большое спасибо за видео.

Любомира Оковецкая

Нужно менять натежитель(ролик) в таком случае?

Эко

ОХ какой звук

Игнатий Батишев

у меня из муфты пошел дым и заклинил компрессор,не могу теперь завести,не проворачивается муфта.подскажите надо новый компрессор брать или только муфту поменять?

Шуст

спасиб чуваккккк… у меня все 10 литров воды там… ша надо разобрвть все..

Ергали

У меня помпа под отдельным ремнем,двигло аналог Тойоты, Лифан Х50 по любому узлу выигрывает у Таза, долой росиянские предрассудки.

Тардасов Дарын

ну ты и дятел а в сантехнике ты смыслишь?

Данте

У меня такоже движок,меняю ремень за12 минут

Vibeke

А смысл в том у меня была 8к поменял на16 раньше платил налог 700 р теперь на 16кл 3500 заливал в 8 кл 92 бензин теперь 95 так как 16 кл на 92 звенит поршневая детанирует и плюс обороты холстые плавают на 16 клапанной с новья в общем полное гавно жалею что 16кл взял надо брать 8 кл а потом мотор затюнить ну турбину там распред валы чтобы мощность повысить а налог большой не платить государство кидать как они нас то отменим налог транспортный выборы прошли а мы передумали говорят нам платите за себя и того дядю

Буяк

Спец ключи продаются 300р

Джастин

Респект Ильдар!!!

Morten

спасибо вам за видео, у самого волга сайбер и всегда по вашим видеороликам ремонтирую свой автомобиль.

Стуйницкий Еремей

мне просто интересно кто ставит дизлайки?

Рамиль Сибилел

у меня 306 пежо 2 лит hdi машина заводиться сразу глохнет вчем причина может быт не подскажете???

Pike

С годами ошибся чуток 2003-2008

Самара

у моновпрыск насос слабее дб надо в книге читать давку, у меня друг имел прерию карбюратор, жрала ведрами, оказалось стоял не тот насос, вкл механический в головке и вуаля расход упал

Бельмонт

красавец какой…хочу…

Айрапетян

ай маладэс!) сколь такой разложенный набор обошелся? а ну да сегодня уже 2016 год

Жайна

Где проблема? На каком масло водить машину?

Zebulon

привет леша!подскажи пожалуйсто,внутре нние шрусы(с водительской стороны и противоположной) одинаковые,и метод их установки одинаков ли?я меня шрус в сервисе с пассажирской стороны-шрус старнер-все норм было,а сейчас менять надо с водительской,взял тот же сказали в сервисе не подходит,другой ищите.машина -chanse 1.3.Заранее спасибо!

Архангел

лада приора лучше.

Хусан Трапенок

Тоже решил снять натяжителя и установить кранштейн

Otto

Жирный лайк сделал всё по инструкции начиная с алиэкспресс всё чётко работеает, осталось резисторы перепаять в панельке. Круто ребята так держать

Айбар

когда ты снимаешь в салоне, слышно как движка тарабанит, это вообще нормально? раньше такого не было…

Ходжи

Вот же вы автор ролика!Я бы вам высказал но из некоторых моральных соображений я вам посоветую прочитать побольше материалов про это авто!Машины ПРОБОКС и СУКСИД имеют массу комплектаций,какой душе угодно!Кому интересно Могу сказать одно то что если кто то стал владельцем либо ПРОБОКСА либо СУКСИДА вы стали счастливым обладателем маленького ТАНКА и ни разу об этом не пожалеете!Удачи вам в эксплуатации вашего ПРОБОКСА)

Написать комментарий

Установка электроусилителя руля. Нива. Электроусилитель руля на ВАЗ, установить электроусилитель руля (ЭУР) своими руками, нужен ли ЭУР Установка ваз электроусилителя руля

Изобретение электроусилителя руля для ВАЗ 2112 специалистами Авиачасти стало приятным событием для владельцев этого автомобиля.

Преимущества

Его основное отличие от гидроусилителя в том, что он встроен непосредственно в рулевую колонку и нет необходимости переделывать рулевой механизм — вместо штатного рулевого вала используется другой узел, имеющий «разрезанный» вал , который, в свою очередь, оснащен червячной передачей, датчиком крутящего момента и электродвигателем.

Именно эта особенность конструкции позволила специалистам Авиаблока адаптировать электроусилитель на ВАЗы, в том числе и переднеприводные с реечным рулевым механизмом. на ВАЗ 2112 развивает 25 Нм на рулевом валу.

Дефекты

Электроусилители до сих пор не устанавливаются на конвейеры ВАЗ . Основная проблема в том, что рулевая колонка, имеющая электроусилитель руля, требует покупки нового пластикового кожуха (на данный момент установщики вынуждены просто срезать нижнюю кромку простого кожуха).

А это, в свою очередь, огромные вложения в современные штампы «пластикового» производства, поэтому руководство ВАЗа на это идти не планирует.

Положительный опыт

Те, кто ездил на хэтчбеке ВАЗ-2112, который, в свою очередь, был «заряжен» специалистами известной тюнинговой компании Торгмаш, могут сказать, что это серьезный автомобиль. Ведь 130-сильный мотор может уложить стрелку спидометра до 200 км/ч. Специалисты доработали, исходя из своего опыта гонок, изменили углы установки передних колес, увеличили кастер (т.е., это угол продольного наклона «виртуального» шкворня колеса) от стандартного значения 1,5° до 2,5°.

В результате получилась отличная курсовая устойчивость, достаточно высокая скорость и невообразимо тяжелый руль. Поэтому «торгмашевцы» долго думали и присматривались к электроусилителю Авиаблока.

В целях тестирования мы решили поставить его на одну из машин. Они посчитали, что не ошиблись, и даже установили на несколько автомобилей усилители.В результате автомобиль ничуть не потерял в надежности управления в различных дорожных режимах и даже стал требовать от водителя гораздо меньших физических усилий на малой скорости при совершении маневров.

Не пострадала и информативность: при изменении усилия на руле можно понять, как колеса снова зацепляются за асфальт. Поэтому специалисты решили, что ВАЗ 2112 – отличное средство повышения своей привлекательности на рынке автомобилей.

Назначение гидроусилителя руля, будь то ГУР или ЭУР, — обеспечить более удобный и плавный поворот руля при выполнении маневров. Автомобили отечественного производства долгое время не комплектовались усилителями, поэтому многие автовладельцы решают установить их на ВАЗ 2110 самостоятельно. Подробнее о том, что это за устройство и как его установить на свой автомобиль, вы можете прочитать ниже.

[ Скрыть ]

Принцип работы ЭУР и ГУР

ГУР ВАЗ 2110 представляет собой систему, состоящую из множества элементов.Насос гидроусилителя руля в этом случае приводится в движение коленчатым валом – он качает масло, в результате чего благодаря давлению позволяет рулю вращаться.

Электроусилитель руля модульной конструкции, встраивается в рулевую колонку, сам модуль состоит из:

  • Электродвигатель синхронного типа;
  • торсион;
  • несколько датчиков;
  • модуль управления.

Принцип работы следующий — торсион закручивается, датчик считывает момент, а электродвигатель передает небольшое усилие на выходной вал.

Целесообразность установки ЭУР

Установка ЭУР на ВАЗ 2110 актуальна, если на автомобиль устанавливаются более широкие колеса, отличающиеся от стандартных на несколько размеров. И в любом случае установка электроусилителя позволит добиться более комфортного управления, так как руль будет реагировать даже на легкие касания. Автомобиль станет более «послушным» на дороге, а водителю не придется держать руль двумя руками, хотя это и противоречит ПДД. Установка электроусилителя обеспечит более безопасное вождение (автор видео — канал sokur64).

Подробная инструкция по установке электроусилителя руля на «Десятку»

Порядок установки усилителя следующий:

  1. Сначала нужно взять купленные провода и снять штатную клемму с разъема, а затем установить ее в разъем на жгуте.
  2. Клемма, подключенная к разъему, устанавливается там, где провод был подключен к штатной колодке.Это необходимо сделать для того, чтобы у вас была возможность пропустить штатный кабель между жгутами. Также нужно учитывать, что провод от колодок идет на 50 ампер, соответственно необходимо установить такой же предохранительный элемент.
  3. Следующим этапом необходимо снять облицовку рулевой колонки, замок зажигания, а также все переключатели, расположенные под рулем. На этом этапе все нужно делать аккуратно, так как сама вагонка хрупкая и может треснуть.
  4. Затем откручивается винт, фиксирующий рейку, после чего она снимается. Далее нужно будет сравнить длину старого и нового промежуточных валов, так как нужно будет подогнать пластины и сам вал. Дальнейшая процедура обгона осуществляется токарной обработкой – лучше всего выполнять ее на станке, это позволит получить наиболее точный результат. Мы рекомендуем вам обратиться к специалисту для этой задачи. Что касается размеров плиты, то их корректируют, пересверливая некоторые отверстия на большую глубину.Кроме того, может также понадобиться немного подрезать болгаркой углы плиты, после чего нужно будет установить прокладки между ней и кузовом автомобиля.
  5. Установите усилитель вместе с рейкой и пластиной — возможно, стандартный крепежный винт не подойдет, поэтому вместо него потребуется установить более короткий болт. В свою очередь, это может привести к необходимости установки ограничителя для предотвращения произвольного вращения вала.
  6. Далее монтируется центральная часть выключателей.
  7. После этого два провода из салона автомобиля прокладываются к аккумулятору, проводку желательно прокладывать через левое крыло. Демонтируется расширительный бачок омывателя. Вам нужно найти длинный медный провод, которым вы будете проталкивать проводку. Затем открываем монтажный блок с предохранителями и находим провода, которые идут в моторный отсек, через это же отверстие нужно будет просунуть провод.
    Будьте осторожны, чтобы не повредить проводку. Когда провод выйдет через левое крыло, прикрепите к нему провода усилителя и протолкните их в моторный отсек.
  8. Затем разбирается панель управления, сделав это, нужно найти красный разъем. Далее проводка от усилителя проталкивается в пространство под щитком. Необходимо отсоединить оранжевый кабель от красного разъема, на него устанавливается колодка из комплекта проводов для ЭУР. Этот провод должен быть подключен к оранжевому проводу установленной системы, а оставшийся конец с клеммой монтируется вместо штатного кабеля в разъем.
  9. Аналогичные действия проводим с проводом серого цвета, он также устанавливается в розетку красного цвета.Кабели, идущие в моторный отсек, должны быть подключены следующим образом: черный провод подключается к минусу, розовый — к плюсу. Собственно, на этом процедуру установки можно считать завершенной. Теперь осталось только переустановить кожух и руль.

Фотогалерея «Установка ЭУР»

1. Переставить оригинальную клемму на разъем

Нюансы установки ГУР

Каждый автовладелец, устанавливающий гидроусилитель, должен следовать инструкции, иначе установка системы может быть произведена с ошибками.А это, в свою очередь, приведет к некорректной работе ГУР.

Итак, как проходит установка на «Десятку»:

  1. Сначала снимается крышка ГРМ и устанавливается скоба на три самореза. В кабине есть соответствующие отверстия, поэтому дополнительное сверление не требуется. Далее устанавливается шпилька, на которую впоследствии будет крепиться ролик. Отверстий под шпильку нет, поэтому их придется сверлить. После монтажа ролика устанавливается и фиксируется кронштейн.
  2. Блок генератора, а также оба его хомута необходимо демонтировать, аналогичные действия производятся с колонкой. Вал нужно будет немного подрезать, примерно на 3,5 см. В том случае, если у вас есть болгарка со сварочным аппаратом, то этот шаг вы можете сделать самостоятельно, если же нет, то обратитесь к специалистам.
  3. Затем отпиливается часть кронштейна, после чего на нем можно будет надежно закрепить насос и закрыть его подушкой. Получившуюся конструкцию монтируют на силовой агрегат, а точнее на то место, где был установлен кронштейн генераторного агрегата.
  4. Теперь нужно найти адсорбер и установить под него кронштейн расширительного бачка. Для этого отверните винт, крепящий опору двигателя, затем поднимите двигатель вверх. В образовавшееся отверстие устанавливается ремень гидроусилителя, он должен быть надежно закреплен на ролике.
  5. Теперь осталось только поменять штатную установленную рейку на новую от гидроусилителя. Открутите шесть винтов и завершите процедуру сборки устройства. Подсоедините шланги и залейте в расширительный бачок рабочую жидкость, для ее прокачки рулевое колесо следует повернуть в крайнее правое и левое положения при выключенном и работающем двигателе.

Возможен ли ремонт?

Рулевая рейка ВАЗ 2110 с ГУР довольно надежный узел, но даже он может выйти из строя при неправильной эксплуатации авто.

Ремонт рулевого механизма может включать следующие этапы:

  1. Ремонт рейки с гидроусилителем. В этом случае процедура ремонта заключается в замене деталей из ремкомплекта. В этот комплект входят уплотнительные элементы для поршня и вала, сальники, втулки, а также вставки для запрессовки вала.Во время этой задачи поверхность вала может быть обработана.
  2. Ремонт КРУ. Эта процедура включает в себя замену как верхнего, так и внутреннего уплотнений, уплотнительных элементов и шлифовку вала. Если на трамблере есть следы кольцевого износа, то необходимо будет проткнуть и корпус.
  3. Ремонт стойки с восстановлением вала. В этом случае выполняются все вышеперечисленные действия, но помимо этого потребуется еще и восстановление вала путем наращивания баббита.Его также нужно будет покрыть хромом и отполировать.
  4. Если речь идет о капитальном ремонте, то необходимо будет выполнить все действия, описанные выше, а также полностью заменить поперечный вал, его прижимную (боковую) вместе с гайками и трамблер. Кроме того, может потребоваться замена магистралей высокого давления вместе с рулевыми тягами.

Цена вопроса

Стоимость нового ЭУР сегодня около 13-18 тысяч рублей. На вторичном рынке можно купить комплект за 2-6 тысяч.Цена за полный комплект ГУР составляет в среднем около 20 тысяч рублей.

Электроусилитель руля, или просто ЭУР, приходит на смену своему распространенному оппоненту, а именно гидроусилителю (ГУР). Этому способствует развитие технологий, развитие электроники, а также установка передовых систем помощи водителю (например, автоматической парковки). Также электрический аналог позволяет немного экономить топливо. Сейчас существует как минимум 4 основных конструкции этого типа.НО! Многие производители не спешат переходить с «гидро» на «электро». Но почему? Так ли он совершенен, как работает — устроен ЭУР, как его надо эксплуатировать, чтобы не испортить. Об этом мы сегодня и поговорим с вами, как обычно будет видеоверсия. Итак, читаем и смотрим…

Давайте начнем с небольшого определения.

EUR (электроусилитель руля) — электромеханическая система, позволяющая уменьшить управляющее усилие, которое прикладывается к рулю.

В самом начале хотелось бы сказать, что эта статья будет не о сравнении, у меня уже есть такая статья (хотя некоторые моменты все же проскочат).

О ЭГУР

Еще одна полезная информация и опять же в начале статьи многие путают электроусилитель с так называемым ЭГУРом — электроусилителем руля. Но это крайне неправильно. ЭГУР — это просто усовершенствованный гидроусилитель, отличие только в том, что — в обычном ГУР используется ременная передача от коленчатого вала двигателя, который раскручивает насос для нагнетания давления в системе, то есть механическая трансмиссия.У ЭГУР такой трансмиссии нет, он вообще не имеет отношения к коленчатому валу, у него просто сверху стоит Электродвигатель, который питается от бортовой системы и нагнетает давление.

Фактически ремень и механическая помпа были заменены на провода и помпу электрическую, отсюда и приставка «Э» — электрическая.

Как работает электроусилитель руля

Здесь нет ни масла, ни какой-либо другой жидкости, по сути это обычная рулевая рейка (вообще без усилителя) к которой на том или ином валу установлен электродвигатель, выполняющий роль усилителя.Есть дизайны:

  • При установке на рулевой вал, т. е. размещенном в салоне и усиливающем рулевой вал, непосредственно от рулевого колеса
  • При установке двигателя на рейку вала и усиление ее

Основные детали (саму рейку и рулевой вал брать не буду, так что с ними все понятно)

  • Электродвигатель. Современный бесколлекторный
  • Сервопривод. Также он различается по типу, об этом ниже.
  • Датчик крутящего момента. Основной датчик системы обычно устанавливается на торсион, который помещается в вырез рулевого вала. На концах торсиона расположены две разные части датчика. Он может быть как оптическим, так и магнитным.
  • Датчик рулевого колеса
  • Блок управления
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО — можно установить датчик скорости рулевого колеса

При повороте руля торсион начинает крутить, чем сильнее крутим руль, тем больше он крутит.По величине изменения частей положения датчика оценивают приложенную силу.

Еще замер производит датчик рулевого колеса, он «видит» насколько сильно отклонился руль. Оба этих показания отправляются на блок управления EURA, и он уже взаимодействует с ним. Также ЭБУ получает такие важные параметры:

  • Скорость автомобиля, от датчиков ABS
  • Число оборотов двигателя от датчика двигателя

После этого на основании всех данных ЭБУ рассчитывает необходимое усилие (помощь) на руле, и подает на электродвигатель питание нужной полярности и величины.Собственно, электродвигатель начинает вращать либо рулевой вал, либо двигать вал самой рейки.

Основные типы конструкции EURA
  • Встроен в рулевой вал (колонку). Если рассматривать саму рейку, то это обычная рулевая рейка, без каких либо изменений. Сам двигатель находится в салоне и располагается на встроенном в рулевую колонку валу, это самая дешевая конструкция из всех электрических типов.Поэтому его так массово устанавливают на бюджетные модели автомобилей, в том числе и на многие ВАЗы. Из положительных моментов не только цена, и простая конструкция рейки, но и то, что электрическая часть расположена в салоне, а значит меньше подвержена перепадам температур и влаге (снегу) из-под колес, т.е. то есть живучесть повышена. Недостатками можно назвать то, что система снабжена червячным соединением, из-за этого увеличиваются потери на трение, снижается информативность руля.ЭТО инерция + трение, настроить датчики невозможно! Это «поразительно», особенно для тех водителей, которые пересели с ГУРА.

Положительные стороны и возможности использования

Преимуществ у электроусилителя руля очень много, мне кажется скоро почти все производители перейдут на этот тип, полностью отказавшись от гидравлики. А теперь по очкам:

  • Рентабельность.Электроусилитель позволяет экономить от 0,5 до 0,8 литров на 100 километров. Он не связан с двигателем жестким ремнем, а потому не берет от него мощность, а потребляет только тогда, когда это необходимо. Например, на холостом ходу он вообще не работает, при этом ГУР постоянно связан с коленвалом.
  • Надежность. Здесь она выше, особенно если электродвигатель расположен в салоне. Ни шлангов, ни жидкостей, ни других деталей.
  • Сервис.Здесь он практически не нужен! Не нужно менять после определенного пробега для восстановления работоспособности.
  • Тишина работы. Если ГУР нюхает воздух, то с ЕВРОМ такое вряд ли случится. ДА и исправный агрегат намного тише.
  • Стоимость узла. Если брать в целом, особенно первого типа, то он ниже, чем у гидравлического аналога, однако ремонт зачастую намного выше, потому что меняются датчики или элементы целиком.
  • Программируемая работа.Если вы не можете просто отключить ГУР, то это легко может произойти с ЕВРОМ, и это можно запрограммировать. Например, на малых скоростях нам нужно большое усилие на руле, а при разгоне нам не нужно много усилий, по сути, руль и так хорошо управляется. Здесь усилитель тоже можно отключить программно, опять же экономя топливо. ДА и у многих машин есть кнопка принудительного выключения, это опять же плюс.

Если брать возможности, которые он дает, то они практически безграничны.Уже сейчас работают такие системы, как стабилизация автомобиля при резком объезде препятствий, удержание в полосе, помощь при парковке. Следует отметить, что ЭУР – это шаг к автоматически пилотируемым автомобилям.

Отрицательные точки

Они тоже есть и в принципе я их перечислил в этой статье, но сейчас немного повторюсь:

  • Низкая информативность руля (гидравлика, пока точнее)
  • Электрические сбои в настройках.Датчик (руль или вал) может пойти и, например, на парковке вывернуть колеса в сторону, при этом он должен держать прямо. И трудно выровнять колеса.
  • Перебои с дорожным движением. На более ранних версиях были вылеты из-за блокировки или глюков EURA
  • электрический компонент. Как правило, он не ремонтируется, а часто меняется, ПОТОМУ ЧТО ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ. То есть не стоит «паять» датчик положения руля или вала, потому что можно выставить не те параметры в схеме.Лучше поменять. Двигатель также полностью меняется при выходе из строя, что недешево.
  • Ремонт не всегда необходим. Часто от большого пробега или от засора нужно просто откалибровать датчики, сами вы это делать повторно не будете, нужно ехать на СТО. А если под рукой не чисто, можно списать как ремонт.

Не каждый владелец ВАЗ десятого семейства знает, что на этот автомобиль можно установить Электроусилитель руля от Лада Приора.В этой статье вы можете получить подробный курс по установке ЭУР на свой автомобиль десятого семейства. На сегодняшний день существует два типа ГУР, это ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель руля). Электроусилитель имеет гораздо больше преимуществ, чем его аналог с гидроусилителем. Первое и, пожалуй, главное преимущество заключается в том, что ЭУР требует гораздо меньше внимания к себе, так как у него нет запасов в виде масла или другой жидкости. который заливается в гидроусилитель руля.ЭУР намного проще, чем ГУР. Усилитель руля представляет собой совокупность сложных механизмов.
Итак, приступим к установке. Для работы нам потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Напрямую ЭУР

2. Промвал
3. Плита
4. Провода
5. Руль и кожух от калины.

Примерная цена вопроса 15000 рублей, по нашим московским меркам это совсем немного. Зато сколько удовольствия я получил взамен потраченных денег.В моем случае все необходимые детали заказывались напрямую с автозавода, все обошлось гораздо дешевле. На фото показаны колодки. Тут мы видим, что никаких выкрутасов делать не стоит, все и так нормально. Штатную клемму снял с колодки и перенес на колодку, расположенную на жгуте. Далее я установил свободную клемму, идущую от жгута, на место, куда запитывался штатный провод, идущий от штатной колодки. Произошел некий обмен проводами, просто обычный провод теперь будет проходить через жгуты.Провод от колодок имеет номинал 50А.

Теперь снимите кожух рулевого вала, все переключатели, а также замок зажигания. Затем откручиваем болт, который держит рулевую рейку, после чего снимаем непосредственно рейку.

Сравниваем вал от тэна с валом приора. Подгоняем пластину по месту.

Ставим усилитель на его будущее место и понимаем, что вал маловат, поэтому на рейке умещается примерно один миллиметр. Придется поработать и подогнать все под нужный размер.Штатный десятичный вал полый, поэтому пластину и вал от приоры придется переделывать.

В этом месте поменян вал от приоры. Сверлим пластину. Это сделано для того, чтобы EUR можно было протолкнуть немного глубже. Ставим усилитель и смотрим что получится. Вал залез на рейку, но полностью этого не сделал, поэтому болт крепления рейки теперь не вставляется. Зажимаем все крепко болтом поменьше.

Ставим выключатели на место и начинаем работать с проводкой.

Протягиваем два провода через блок предохранителей. Эти провода будут проводить электричество прямо от аккумулятора, поэтому никаких левых процедур проводить не нужно.

Теперь подключаем проводку ЭУР. Подключаем, пробуем крутить. В моем случае ЭУР не сработал. Я начал ругаться, но потом вспомнил, что батарея была отключена. Подключил клеммы, сел в машину, закрутилось, эврика, руль крутится одним пальцем.

В любом случае, я горжусь собой.Все готово, осталось только собрать все на место. Собираем все переключатели, ставим на место кожух, скрывающий рулевой вал и катаемся на здоровье. Как я уже говорил, цена вопроса около 15000р, но теперь я не жалею, что сделал этот девайс на свою машинку. Всем удачи, до свидания.

Замена щеток генератора выполняется быстро и легко. Как менять щетки генератора и когда их нужно менять? Как снять щетки с генератора находящегося на автомобиле

Щетки генератора требуют надлежащего ухода, их необходимо проверять не реже одного раза в 4 года, или каждые 50 тысяч пробега.Причем эта проверка не потребует от вас ее демонтажа самостоятельно.

Проверить щетки генератора можно следующим образом. Необходимо обесточить генератор, для этого отсоединить кабель (минус) от , затем демонтировать регулятор напряжения. Обратите внимание на то, насколько щетки генератора выглядывают из своего укрытия. Если они выступают менее чем на пять миллиметров, щетки необходимо заменить.

Замена щеток генератора

Замена щеток происходит в следующем порядке.

1. Необходимо продуть или протереть посадочное место щеткодержателя, а также отсоединить сами щетки генератора.

2. Для этого нужно будет отпаять провода.

3. Также не лишним будет проверить упругость пружины.

4. Следующим шагом будет полировка контактного кольца. Процедура необязательна, однако лишней она не будет.

После окончания разборки, а также подготовительных работ, приступайте непосредственно к замене щеток генератора.

1. Припаяйте провода к новому набору щеток. После завершения установки щеток нужно убедиться, что щетки генератора двигаются свободно, без усилий на их держателе.

2. Медленно верните регулятор на место. Будьте осторожны, деталь очень хрупкая, поэтому старайтесь быть предельно осторожными.

3. Подключить «массу» к аккумулятору.

Все, замена щеток сделана!

Важно понимать, что автомобильная система оповещения также часто может ошибочно сообщать о неисправности генератора.Это явление является результатом того, что новые щетки еще не успели как следует прижиться.

Замена щеток процедура не сложная, важно лишь понимать принцип работы устройства, а также иметь некоторые навыки. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться.

В автомобиле ВАЗ 2109 замена щеток генератора необходима, если они хоть немного изношены. В противном случае генератор может быть поврежден.
А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет невозможно, так как без генератора о нормальной работе можно забыть.Проще говоря, машину невозможно завести.
И кроме того, аккумулятор слишком быстро разряжается. Если в работе генератора заметны какие-либо дефекты, то их необходимо срочно устранить.
Замена щеток генератора ВАЗ 2109 процесс несложный и с ним справится каждый.

Причины замены

Щетки генератора необходимо менять в таких случаях:

  • Они настолько изношены, что уже перестали выполнять свою основную функцию — держать заряд аккумулятора.
  • Аккумулятор быстро разряжается.

Примечание. Существует множество причин, по которым аккумулятор быстро разряжается.
Следовательно, это не всегда свидетельствует о плохих щетках. Но на всякий случай лучше их все же проверить, так как возможно причина кроется в них.

Проверка кистей в домашних условиях

Для проверки правильности работы щеток необходимо:

  • Снимите аккумулятор, чтобы генератор был обесточен.В противном случае в системе может произойти небольшое короткое замыкание.
  • Отсоедините регулятор напряжения.
  • Осмотрите все щетки.
  • Если их длина менее 5 мм, их следует срочно заменить, так как они уже не функционируют так, как от них требуется.

Быстросменные щетки

Для замены щеток потребуются следующие инструменты:

  • Ключ на 8 (или головка на 8).
  • Плоская отвертка (для снятия крышки).
  • Рожковый ключ на 13.

Чтобы быстро и легко заменить щетки, сделайте следующее:

  • Ослабьте гайку и болт, на которых крепится генератор.
  • Взлет.
  • Запустите двигатель.

Примечание: Кстати, неисправный ремень тоже может быть причиной неисправности генератора.
Нужно проверить и при необходимости заменить. Чтобы проверить его, его нужно согнуть и посмотреть, нет ли на нем трещин.

  • Отсоедините аккумуляторную батарею (для этого отсоедините ее минусовую клемму).Делать это нужно очень осторожно, так как в аккумуляторе содержится кислота, которая при попадании на нее может повредить кожу.
    Это необходимо сделать во избежание возможного короткого замыкания.
  • Отсоедините провода от генератора.
  • Снимите переднюю защиту днища.
  • Открутить нижнее крепление генератора.
  • Используйте плоскую отвертку, чтобы заблокировать ротор так, чтобы он был полностью неподвижен.
  • Отвинтить шкив.

  • Снимите кожух генератора.
  • Снимите защитную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к щеткам.
  • Используйте отвертку, чтобы зацепить маленькую вилку питания, выходящую из держателя щетки.
  • Потяните вверх. Потяните, пока заглушка не будет удалена.

Примечание: чем медленнее, тем лучше. Ведь нельзя допускать, чтобы пайка оторвалась от регулятора напряжения, так как после этого обратно подключить аккумулятор будет сложно.

  • Отсоедините штекер от щеток.
  • Открутите болты, которыми щетки крепятся к щеткодержателю.
  • Снимите регулятор напряжения. Отвинтите щетки вместе со щеткодержателем. Он легко снимается.
    Не бойтесь повредить его, когда достанете, так как скоро его все равно заменят. Но сначала нужно завершить снятие генератора.

  • Снимите четыре болта, которыми крепятся половинки генератора.
  • Снимите заднюю крышку. Для этого вставьте отвертку в зазор между генератором и крышкой и потяните ее вверх.Через несколько секунд крышка будет снята.
  • Наверните гайку на ротор.
  • Осторожно снимите генератор (см.).
  • Проверьте, все ли детали в хорошем состоянии.
  • Откручиваем большой болт от щеткодержателя (но не до конца, его нужно только немного ослабить).
  • Возьмите новые щетки и вставьте их вместо старых.
  • Затяните гаечным ключом, чтобы они хорошо держались.
  • Соберите генератор и вставьте его на место.

Замена щеток без снятия генератора

Если проблема точно в щетках, а не в генераторе, то удалять его не обязательно.
В этом случае замена будет сопровождаться следующими действиями:

  • Разобрать генератор, чтобы добраться до щеток (но не снимать его полностью).
  • Гнездо щеткодержателя следует продуть сжатым воздухом.
  • Затем протрите мягкой тканью.
  • Аккуратными движениями снимите щетки (для этого нужно использовать паяльник).

Примечание: снять щетки можно еще одним способом — вместе с щеткодержателем. Однако в этом случае вам нужно будет купить новый щеткодержатель, а не только щетки. Так будет намного быстрее, но и дороже.

  • Очистить все контакты.
  • Проверьте, достаточно ли упруги пружины.
  • Отполируйте токосъемное кольцо, если на его поверхности есть видимые дефекты.

Ремонт происходит в следующей последовательности:

  • Снимите генератор, а затем снимите пластиковую крышку.

Примечание: поскольку он изготовлен из пластика, его можно снять только вручную, без использования каких-либо инструментов. Это может повредить поверхность.

  • Выверните винты, крепящие регулятор напряжения.
  • Снимите щеткодержатель с щетками.
  • Отсоедините клемму аккумулятора.
  • Снимите блок, открутив вниз все крепления статора.
  • Снимите стяжные винты (4 шт.).

  • Снимите крышку генератора (для этого можно использовать отвертку).
  • Зафиксируйте ротор в неподвижном состоянии.
  • Отверните гайку крепления шкива.
  • Снимите пружину, шкив и упорную шайбу.
  • Снимите ротор с приводного конца.
  • Снимите контактное кольцо. Шлифовать можно, но не обязательно.
  • Проверьте ротор.
  • Осмотрите статор.
  • Соберите генератор в обратном порядке.
  • готово.

Заменить щетки генератора можно своими руками, благо сделать это несложно даже в домашних условиях. Цена новых щеток колеблется в пределах 300 руб.
Конечно, их можно купить вместе с щеткодержателем. В этом случае ремонт станет еще проще, но заплатить придется немного больше.
А в автосервисе нужно будет платить в два, а то и в три раза больше. Конечно, прежде чем приступить к самому ремонту, стоит просмотреть фото и видео на эту тему.
Инструкция тоже не помешает.

Среди множества узлов и отдельных узлов автомобиля выделяют генератор, который является основным источником электроснабжения автомобиля. Как и многие другие устройства, он периодически выходит из строя, и в некоторых случаях причиной является износ щеток. В такой ситуации возникает вполне логичный вопрос: как поменять щетки на генераторе и можно ли справиться с этой задачей самостоятельно.

Основные признаки необходимости замены щеток

При плановом осмотре автомобиля не всегда уделяется внимание мелким деталям, из-за чего их поломка становится неприятным сюрпризом для автовладельца.Этот факт касается и тех, которые приходится менять немедленно. Вопрос о том, как заменить щетки генератора, достаточно актуален, но в первую очередь необходимо понять, когда именно необходима замена. Специалисты рекомендуют проверять щеточный узел каждые 50 000 км пробега (или раз в четыре года), тогда проблем со щетками генератора не будет.


Внимание! Возможна диагностика или даже замена неисправных щеток генератора без разборки всего узла.

На необходимость такой проверки укажут следующие симптомы:

неожиданное отключение электроприборов автомобиля без видимой причины;

Снижение уровня освещенности салона автомобиля и внешних источников света (фары, габаритные огни).

Низкое напряжение в сети;

Слишком быстрое (неоправданно быстрое) снижение заряда аккумулятора, в результате которого очень сложно (если вообще возможно) полностью зарядить.

Любой из этих симптомов говорит о том, что пора задуматься о проверке и возможной замене щеток генератора. Диагностировать эти элементы можно несколькими способами, но проще всего отключить питание от генератора (достаточно снять минусовую клемму с аккумулятора) и демонтировать регулятор напряжения. После этого визуально оцените, насколько графитовые изделия «выглядывают» из своего укрытия. Если окажется, что он меньше пяти миллиметров, то детали нужно срочно заменить.

Где кисти

Сменный предмет находится сзади генератора, где он крепится к нему всего одним болтом. Точнее щеточный узел расположен на крышке блока со стороны контактных колец и совмещен с регулятором напряжения. Щетки удерживаются вплотную к кольцам силой пружин. В большинстве случаев найти их довольно просто, ведь зная расположение генератора и его составляющих элементов, не так уж и сложно разобраться, где на генераторе находятся щетки.


Что нужно для замены

Для замены щеток генератора вам понадобится стандартный набор ключей, пара разных отверток, новые запасные части, свободное место и время. Если какой-либо из крепежных элементов заржавел, можно использовать растворитель, чтобы облегчить снятие крепежных болтов.

Как снять щетки при снятом генераторе

Возможны два варианта демонтажа изношенных щеток генератора: со снятием узла и без него. В зависимости от марки и модели автомобиля владелец сам решает, какой способ предпочтительнее, ведь в некоторых ситуациях добраться до нужного места бывает очень сложно. Итак, давайте сначала посмотрим, как снять щетки с генератора на демонтированном устройстве.

Следует отметить, что на снятом генераторе все действия производить намного проще, так как места для комфортного снятия самих щеток больше. Поэтому сначала нужно ослабить болт крепления, соединяющий блок с кронштейном механизма натяжения ремня генератора, снять этот ремень, открутить болты крепления между генератором и корпусом силового агрегата.Затем можно извлечь нужный прибор из моторного отсека.

На следующем этапе обязательно обратите внимание на посадочное место щеткодержателя и при необходимости продуйте или протрите его от грязи. После этого можно переходить к отсоединению самих щеток (потребуется отпаять провода). Кроме того, не помешает почистить контакты и проверить упругость удерживающих пружин. Следующий шаг – полировка контактного кольца, что хоть и не является обязательной процедурой, но все же не будет лишней.

После завершения подготовительных работ можно переходить к непосредственной замене интересующих нас деталей. Как правило, поменять щетки на генераторе в принципе не сложно, и все, что от вас потребуется, это отпаять провода от старого комплекта щеток и припаять их к новому. После установки щеток в щеткодержатель не забудьте убедиться, что они могут свободно двигаться.

Устанавливать снятую деталь на прежнее место нужно очень аккуратно, так как она очень хрупкая, а значит все действия нужно производить очень аккуратно.Как только щетки займут свое место в устройстве, подключаем «массу» к аккумулятору и заводим машину. Все, щетки генератора успешно заменены.

Важно! После установки щеток бортовая система автомобиля часто выдает сигнал о неисправности генератора, что является следствием плохой притирки новых деталей. Это пройдет со временем.

В некоторых случаях может оказаться, что износ графитовых стержней совсем незначителен, а проблема заключается в залипании корпуса из-за грязевых отложений.Все, что требуется в такой ситуации, это прочистить детали сжатым воздухом, после чего их можно использовать дальше. Перед установкой новых щеток на генератор не забудьте их осмотреть — вполне возможно, что где-то есть заводской брак (трещины или сколы), как самих графитовых стержней, так и щеткодержателя.

Установка сменных щеток на генератор производится в обратной последовательности, а завершается процесс установки регулировкой ремня агрегата.При правильном выполнении всех действий при воздействии пальцами 3-4 кг (для клинового ремня) или 6-8 кг (для плоского ремня) ремень должен прогибаться на 1-1,5 см. Часто автомобилисты покупают новые щетки вместе с регулятором, который идет с ними в одном комплекте. Поэтому будет полезно знать, как заменить щетки на генераторе в этом случае. Как и в предыдущем варианте, здесь нет ничего особо сложного, и все действия выполняются в такой последовательности:

1. Сначала минусовой провод отсоединяется от аккумулятора.

2. Затем необходимо снять резиновый колпачок с «плюсового» провода аккумулятора.

4. Далее вы получаете три фиксирующих пружины, которые располагались по всему периметру старого блока.

5. С помощью крестовой отвертки необходимо открутить щетки (вместе с ними снимается регулятор напряжения, с отсоединением от всех соединяющих их проводов).

6. Осталось только разместить новую конструкцию на освободившемся месте.

Интересно знать! Первый генератор переменного тока был представлен компанией Neuville в 1946 году в США. Блок сочетал в себе почти все элементы, характерные для аппарата постоянного тока (первая действующая машина этого типа была создана в 1934 г.): отдельный генератор переменного тока с обмоткой возбуждения, отдельный блок селеновых выпрямителей, стабилизатор напряжения и т. д. Основным предназначением этого устройства было использование его на специальных военных автобусах и автомобилях.

Замена щеток без снятия генератора

Возможна замена щеток генератора, не снимая его с места. Эта опция особенно полезна, если вы приобрели новые щетки с регулятором напряжения, как описано выше. При этом порядок выполнения всех действий следующий:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Откручиваем болты крепления и снимаем старый регулятор напряжения вместе со щеткодержателем.

3. Замеряем расстояние от торца щеткодержателя до края самих щеток (при установке новых элементов оно должно быть 13 мм, при этом минимально допустимое значение соответствует 5 мм).

4. Проверьте, легко ли двигаются щетки в щеткодержателе.

5. Возвращаем регулятор напряжения на прежнее место.

6. Закручиваем болты крепления обратно и присоединяем снятую «минусовую» клемму к аккумулятору.

Конечно, в теории все выглядит довольно просто, но на практике многие автовладельцы часто сталкиваются с определенными трудностями, поэтому в любом деле нужна уверенность в себе и грамотный подход к решению того или иного вопроса.

Замена щеток генератора ВАЗ-2107 отлично подойдет в качестве обучающей демонстрации для тех, кто еще не считает себя специалистом, а только постигает азы ремонта и обслуживания автомобилей. Эту информацию можно использовать не только при ремонте «семерки», но и других моделей (ВАЗ-2110 и 2114).Теперь приступим к более детальному изучению вопроса.

Достаточно часто (особенно в старых моделях) бывают случаи, когда при резком увеличении скорости движения происходят различные на первый взгляд необъяснимые вещи: тускнеет приборная панель или фары, работает прикуриватель и (или) магнитола с перерывами. Водители, не закаленные в холодном озере многолетним стажем, могут ошибочно подумать о перегоревших предохранителях, проводке или закороченных устройствах. Работа со всеми этими версиями может занять целый день или больше.Но каково же будет удивление водителя, когда обнаружится истинная причина неисправности, что вся суть проблемы связана с какими-то мелкими кусочками черного металла, называемыми щетками генератора.

Устройство генератора

Исходя из уроков физики 9 или 8 класса, всем известно, что любой генератор должен включать в себя две основные части, одна из которых подвижная (ротор), а вторая, соответственно, неподвижная (статор). Каждая из частей имеет медную (в большинстве случаев) обмотку.Под действием магнитной силы ротор начинает вращаться, питаясь электричеством через якорь и еще две металлические детали. И называются они генераторными щетками. Из-за постоянного влияния силы трения все детали понемногу изнашиваются из-за постоянного вращения ротора. Это происходит в любом случае, вне зависимости от качества материала деталей (а он действительно крепкий).

Как определить неисправность?

Если при прогреве автомобиля вы стали замечать странные действия на приборной панели (сильно меняются показания вольтметра при минимальной нагрузке двигателя или загорается лампочка зарядки аккумулятора), то это может говорить только об одном — износились щетки генератора кончились и необходимо их заменить.


Как определить неисправность генератора

В некоторых случаях хороший прогрев двигателя позволяет «выключить» индикатор. При этом машина едет по автобану достаточно спокойно и обычно без каких-либо признаков неисправности. Но не будьте столь оптимистичны, так как ваша машина может сломаться в самый неподходящий момент. Не забудьте проверить состояние обмотки генератора и ремня, хотя отсутствие искр и дыма говорит о том, что причина поломки все-таки в щетках.

Для начала стоит уточнить, что щетки генератора являются такими деталями, замена которых требуется чаще всего. По этой причине разработчики создают специальные конструкции генераторов, чтобы водитель мог легко их заменить. Процесс их износа достаточно длительный, он зависит от срока службы автомобиля, а также от интенсивности нагрузки. Приобретая подержанный автомобиль с достаточно большим пробегом, не стоит ждать, пока детали изнашиваются и перестают полноценно функционировать.Лучше сделать замену сразу. Благо, низкая стоимость это позволяет.


Замена старых деталей

Люди, далекие от конструктивных особенностей своего автомобиля, вполне могут подумать, что производство разных моделей на одном заводе делает процесс замены одинаковым (речь идет о популярных отечественных моделях). Честно говоря, это предположение верно. Более того, почти все модели с двигателем внутреннего сгорания имеют одинаковый процесс замены.

Совет: На некоторые модели Audi или BMW можно установить щетки ВАЗ, и они будут работать отлично.Внешний вид, правда, имеет чуть более грубую окантовку, но на работу это не влияет.

Запускаем процесс замены

Постепенно подходим к тому, как провести замену. Процедура намного сложнее от, скажем, поэтому изначально нужно обезопасить себя от возможного поражения электрическим током. Для этого отключите клемму массы на аккумуляторе. Несмотря на то, что напряжение в электрической цепи автомобиля не так велико, как, например, в электропоезде, даже одна случайная искра, попавшая в вас, может стать весьма заметной.

Расположение генератора на модели ВАЗ-2107 и других его «собратьях» (2110 и 2114) практически одинаковое – он установлен в правой половине моторного отсека. Другими словами, он расположен рядом с основной фарой со стороны пассажира. Причем совершенно нет разницы, переднеприводная машина или заднеприводная – жигулевские разработчики не меняют своего стиля, придерживаясь собственных традиций. Металлический корпус крепится к двигателю несколькими гайками крепления.Узнать генератор можно по маховику и натянутому на него приводному ремню.

Теперь нужно определиться с выбором процедуры замены. Для тех, кто не в курсе, замену щеток генератора можно произвести двумя способами:

  • со снятием генератора;
  • без снятия.

Основное отличие этих способов в том, что после замены потребуется отрегулировать натяжение приводного ремня. Но если для ВАЗ-2110 и 2114 регулировка не составит труда, то владельцев ВАЗ-2107 ждет сложность, связанная с неудачной компоновкой механизмов.Выберите метод, который подходит вам лучше всего.

Шаг 1. Снимите защитную крышку, установленную на корпусе генератора.


Снимите защитную крышку.

Шаг 2. Снимите клемму питания с гнездового разъема.


Отключение важно для безопасности!

Шаг 3. Для того, чтобы снять интересующие в данном случае детали, необходимо открутить 2 болта крепления. Затем снимите щеткодержатель с держателем.


Не потеряйте крепежные болты.Они вам еще пригодятся.

Шаг 4. Провести визуальную оценку состояния щеток: выступ из их гнезда должен быть не более 5 миллиметров. Затем замените его.


Визуальный осмотр старых щеток

Шаг 5. Повторная сборка.


Завершающий этап — обратная установка

Важно! Поместите щетки в держатель с особой осторожностью и вниманием. Они должны свободно «сидеть» в гнезде.

Представители автомобильной промышленности давно решили удовлетворить потребности водителей, создав специальный держатель, в состав которого входят щетки и регулятор напряжения. Его стоимость на порядок выше стоимости комплекта порядка 150-200 рублей. Конечно, все стараются сэкономить при каждом удобном случае, но прежде чем совершать покупку, подумайте, сколько можно таким образом сэкономить? Кроме того, такую ​​замену вы будете проводить не очень часто (в некоторых случаях замена щеток производится всего несколько раз за весь период использования автомобиля).

Причиной неисправности может быть и регулятор напряжения. Перед установкой блока в генератор подключите кабель аккумулятора (плюсовой) к штекерному разъему блока, а минусовой кабель к корпусу. После подключения проводов нужно подключить к щеткам реостат и лампочку на 3 вольта. При правильном подключении лампочка должна загореться. Постепенно меняйте напряжение, перемещая его индикатор с 12 до 16 В. После того, как вы достигли 16 В, подключенная лампочка должна погаснуть.Если лампочка по-прежнему горит, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

Если перед заменой щеток вы стали наблюдать наличие шума при работе генератора, то данная неисправность может свидетельствовать об износе подшипников генератора.

Повышенный люфт может указывать на преждевременный износ подшипника. В этом случае вам необходимо заменить его.

Важно! Преждевременный износ подшипников может происходить по многим причинам, а не только из-за недостаточной смазки.

Часто перетянутый ремень генератора приводит к выходу из строя подшипников.

Во избежание повреждения систем автомобиля рекомендуется регулярно проверять комплектующие в соответствии с рекомендациями производителя. Попробуйте выработать привычку периодически осматривать моторный отсек на наличие шума. Это позволит избежать серьезных поломок и решить возникшие проблемы с минимальными финансовыми затратами. Лучше сделать это правильно, чем сделать это «как всегда». Удачи на дороге!

Видео — Замена щеток генератора на ВАЗ-2107

Щетки генератора — деталь, отвечающая за отвод и подачу электроэнергии за счет непосредственного взаимодействия с ротором.Щетка такого типа часто применяется в грузовых автомобилях, в двигателях городского транспорта, в станках и в ряде других механизмов, работа которых основана на использовании электродвигателя… Графитовые электрощетки, независимо от назначения механизм, всегда выполняют свою функцию одинаково. Необходимо следить, насколько далеко они выступают из своего «гнезда». Если щетка выступает менее чем на пять миллиметров, значит ее пора менять.

Угольный тип делится на большое количество моделей, отличающихся назначением и комплектацией.Выбор таких графитовых деталей зависит от принципа работы электродвигателя. В большом количестве генераторов используются щетки со стандартным набором характеристик, но они имеют очень скромный, на мой взгляд, объем прочности и надежности. Их приходится часто менять, то есть они быстро изнашиваются и перестают выполнять свои функции, а от этого в свою очередь страдает генератор .

В некоторых случаях водители предпочитают выбирать самые прочные, либо те, которые пропитаны специальным составом, предохраняющим их от быстрого разрушения.Например, часто используют быстроходные электродвигатели, для которых покупают графитовые элементы, приспособленные для работы в особых условиях.

Диагностика износа и замена

Одна из наиболее частых причин неисправности генератора — неисправность щеток и регулятора напряжения, точнее их выход из строя. Основной функцией первого является снятие напряжения с коллектора генератора, а также дальнейшая подача тока для заряда аккумулятора и питания автомобильных электрических цепей.Поэтому если их замена необходима, то ее следует осуществить как можно скорее. е. Щетки имеют ряд характеристик. Один из них — материал, использованный при изготовлении, другой — тип и размеры. В зависимости от назначения и конструкции на современном рынке представлен очень широкий выбор моделей. Щетки необходимо подбирать с учетом принципов работы двигателя. Наилучший результат можно получить, выбрав модели, наделенные повышенной прочностью и пропитанные специальным раствором, защищающим их от любого разрушения.расходный материал, который со временем изнашивается. Поэтому за этими деталями нужно хорошо ухаживать и проверять их состояние. не реже одного раза в 4 года.

Знания о том, как поменять щетки на генераторе, применяются на практике в несколько этапов. В первую очередь — обесточивание генератора. Для этого отсоедините минусовой провод от аккумулятора, затем снимите регулятор напряжения. Не менее важно, насколько хорошо они работают. Если размер этого показателя меньше полсантиметра, их нужно менять как можно быстрее.

Как их поменять? Очень простой. Гнездо держателя необходимо продуть и протереть, после чего эти детали необходимо разъединить. Далее следует чистка контактов, проверка пружины, полировка контактного кольца. Последняя процедура необязательна, но лучше перестраховаться. Не менее важно знать, как проверить щетки генератора. Степень их износа можно определить на глаз. Кроме того, о многом может сказать то, сколько они выполняют. На этом подготовительная работа завершена. Переходим к самой замене. В первую очередь нужно припаять провода к новым деталям. Важно проверить свободу передвижения на самом держателе. Затем аккуратно их устанавливаем, не забывая про регулятор напряжения и заземление. Помните, что все автомобили разные, поэтому замена щеток генератора неодинакова для каждой модели.

Подключение электроусилителя руля на ваз 2110. Электроусилитель руля на ваз, установить электроусилитель руля (ЭУР) своими руками, нужен ли ЭУР

Автомобили ВАЗ 2114 поставляются в продажу с системами рулевого управления, допускающими установку рулевого колеса с гидравлическим или электроусилителем.ЭУР – это единица, которая обеспечивает более плавное, а главное, комфортное управление автомобилем за счет небольшого поворота руля. Подробнее о том, как установить ЭУР на ВАЗ 2114, вы можете узнать из этого материала.

[Скрыть]

Целесообразность установки ЭУР

Есть смысл ставить на «четвёрку» ГУР (ГУР) или ЭУР? В данном случае универсального ответа дать нельзя, так как он уникален для каждого автомобилиста. Конечно, с гидроусилителем руля или электроусилителем процесс поворота руля будет проще, что делает вождение более комфортным.Но есть и другая сторона вопроса – во-первых, это стоимость комплекта ГУР или электроусилителя руля, а также довольно сложная установка системы своими руками. В общем, решать вам, но если вы решили установить электроусилитель на свой автомобиль, мы поможем вам с установкой.

Подробная инструкция по установке

Итак, если вы решили ставить на ВАЗ 2114, то вам нужно учитывать, что придется заменить и саму рулевую колонку.В частности, вместо стандартного устройства вам нужно будет поставить колонку с электроприводом, соответственно наш процесс ремонта начнется с проводки. Вам нужно будет разобраться со всеми разъёмами и колодками, ведь сделать всё нужно красиво, без скручивания проводов. В колодке есть специальная клемма, которую нужно будет демонтировать, а затем установить на разъем в жгуте.

Свободная клемма этого разъема устанавливается в том месте, где проходила штатная проводка; для этого не требуются специальные жгуты или адаптеры.Вам нужно всего лишь подключить два 4-х квадратных кабеля к аккумулятору. Для обеспечения безопасности этого участка электрической цепи необходимо установить дополнительный предохранительный элемент на 50 ампер.

  • тахометр, показывающий число оборотов коленчатого вала двигателя;
  • датчик скорости, используемый для индикации скорости транспортного средства;
  • масса, то есть кузов автомобиля;
  • диагностическая К-линия;
  • а так же к контрольной лампочке (автор видео про установку ноды дома канал sokur64).

После выполнения этих действий потребуется провести диагностику наличия сигнала тахометра, а также спидометра.

Если сигналы есть, то дальнейший порядок установки следующий:

  1. Демонтируется пластиковый кожух на рулевой колонке, где установлены переключатели, а также замок зажигания. Для этого откручиваем все болты, которыми крепится защитная планка.
  2. Затем необходимо открутить винт, установленный на рейке, и демонтировать ее.На этом этапе вам нужно будет определить, насколько размер сборки, устанавливаемой при производстве, отличается от размера, который будет использоваться.
  3. На следующем этапе вал крепится непосредственно к электроусилителю. После этого сам вал необходимо зафиксировать на месте установки.
  4. Следующим шагом является настройка электрической цепи. Из салона автомобиля к аккумулятору необходимо провести два провода, как вариант, это можно сделать через левое крыло. Для этого нужно сначала демонтировать расширительный бачок омывателя, а затем, используя самую жесткую и толстую проволоку, протянуть его.Нужно попытаться добраться до моторного отсека.
  5. Когда конец провода появится в моторном отсеке, к нему необходимо прикрепить проводку. Далее оба провода нужно будет вытащить вместе с самим проводом.
  6. Выполнив все эти действия, переходим к одному из основных шагов — подключению электроники электроусилителя. Под приборной панелью в «четверке» есть специальный красный блок, внутри которого проходит оранжевый кабель. Непосредственно контакт ЭУР необходимо подключить именно к этому проводу.Те же действия проделываем с серым проводом.
  7. Затем подключаются силовые концы. Розовый и черный провода подключаются к аккумулятору, розовый к плюсовой клемме, черный к минусовой. На этом процесс установки завершен. Проверьте работоспособность установленной системы и при необходимости отрегулируйте устройство.

Фотогалерея «Помощь в установке ЭУР на ВАЗ 2114»

Нюансы регулировки положения руля

В том случае, если Вас не устраивает положение руля или его высота, это можно исправить регулировкой.Для этого необходимо сточить кромки промышленного вала до необходимых размеров, либо установить прокладки между корпусом устройства и плитой. При проведении регулировок необходимо помнить, что сам ЭУР отключается автоматически, когда скорость автомобиля превышает 50 км/ч.

Цена вопроса

Стоимость электроусилителя руля на автомобиль ВАЗ 2114 может отличаться, в зависимости от магазина, в котором он приобретается, а также региона страны.В среднем цена за полный комплект системы колеблется в районе 22-24 тысяч рублей. В интернете можно поискать магазины, где продается комплект ЕВРО по акциям — со скидкой у продавца можно приобрести узел за 20 тысяч рублей.

Видео «Демонстрация работы ЭУР в автомобиле ВАЗ 2114»

На видео ниже вы можете посмотреть как работает самостоятельно установленный электроусилитель руля на автомобиль ВАЗ 2114 (автор видео Роман Оськин) .

Не каждый владелец ВАЗ десятого семейства знает, что на этот автомобиль можно установить ЭУР от Лада Приора. В этой статье вы можете получить подробный курс по установке ЭУР на свой автомобиль десятого семейства. На сегодняшний день существует два типа гидроусилителя руля, такие как ГУР (гидроусилитель руля) и ГУР (электроусилитель руля). Электроусилитель имеет гораздо большие преимущества, чем его аналог с гидроусилителем. Первое и, наверное, главное преимущество заключается в том, что ЭУР требует гораздо меньше внимания к себе, так как у него нет таких расходных материалов, как масло или другая жидкость.который заливается в гидроусилитель руля. ЭУР намного проще, чем ГУР. Усилитель руля представляет собой совокупность сложных механизмов.
Итак, приступим к установке. Для работы нам потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Непосредственно ЭУР

2. Вал отвала
3. Пластина
4. Провода
5. Руль и кожух от калины.

Ориентировочная цена вопроса 15 000 рублей, что совсем немного по нашим московским меркам.Зато сколько удовольствия я получил взамен потраченных денег. В моем случае все необходимые детали заказывались напрямую с автозавода, все обошлось гораздо дешевле. На фото показаны колодки. Здесь мы видим, что никаких подкруток делать не стоит, и так все нормально. Штатную клемму я снял с колодки и перенес на колодку, расположенную на жгуте. Затем я установил свободную клемму, идущую от жгута, в место, куда запитывался штатный провод, идущий от штатной колодки.Произошел некий обмен проводами, просто обычный провод теперь будет идти по жгутам. Провод от блоков имеет номинал 50А.

Теперь снимаем кожух рулевого вала, все переключатели, а так же замок зажигания. Затем откручиваем болт, который держит рулевую рейку, после чего снимаем непосредственно рейку.

Сравниваем вал от тэна с приоровским валом. Подгоняем пластину по месту.

Ставим усилитель на его будущее место и понимаем, что вал маловат, так что на рейку он подходит примерно на миллиметр.Придется поработать и подогнать все под нужный размер. Штатный десятичный вал полый, поэтому придется переделывать пластину и вал от приоры.

В этом месте поменяли вал от приоры. Сверлим пластину. Это сделано для того, чтобы EUR можно было протолкнуть немного глубже. Ставим усилитель и смотрим что получилось. Вал забрался на рейку, но не до конца, поэтому болт крепления рейки теперь не вставляется. Зажимаем все крепко болтом поменьше.

Ставим выключатели на место и начинаем работать с проводкой.

Протягиваем два провода через блок предохранителей. Эти провода будут проводить электричество прямо от аккумулятора, поэтому никаких левых процедур проводить не нужно.

Теперь подключаем проводку ЭУР. Подключаем, пробуем крутить. В моем случае ЭУР не сработал. Я начал ругаться, но потом вспомнил, что батарея отключена. Подключил клеммы, сел в машину, закрутилось, эврика, руль крутится одним пальцем.

Я так горжусь собой. Все готово, осталось только поставить все на место. Собираем все переключатели, ставим на место кожух, скрывающий рулевой вал и катаемся на здоровье. Как я уже говорил, цена вопроса около 15 000 рублей, но сейчас я не жалею, что сделал это устройство на свою машинку. До свидания со всеми.

Рулевое колесо автомобиля является основным органом управления автомобилиста. Мастерство вождения зависит от умения крутить руль.
Сегодня автомобильный рынок наполнен множеством различных моделей разного класса: от минивэнов до тяжелых грузовиков. Возможно, это и послужило причиной создания ЭУР.
Примечательно, что электроусилитель руля на ВАЗ 2110 позволяет значительно повысить удобство и эффективность управления рулем. На ВАЗ 2110 установка электроусилителя руля – дело актуальное и востребованное в последнее время.

Функционально-техническое описание электроусилителя руля

С практической точки зрения электроусилитель руля является элементом повышения удобства и эффективности управления автомобилем.Впервые электроусилитель руля был эффективно внедрен в 1990 году японским автомобильным концерном Toyota.
И уже в первые годы своего практического применения электроусилитель руля доказал свою высокую степень практической эффективности по сравнению с ГУР, в частности:

  • способен функционировать даже при выключенном двигателе;
  • наблюдается значительная экономия
  • ;
  • заметна лучшая управляемость за счет увеличенной скорости отклика;
  • высокий уровень надежности вождения;
  • высокая безопасность при повседневном использовании.

Теперь ознакомимся с основными техническими особенностями устройства и функционирования электроусилителя руля:

  • устройство представляет собой один цельный блок;
  • находится прямо под капотом;
  • представлен шестеренчатым насосом в сочетании с электродвигателем;

Примечание.
Шестеренчатый насос, в отличие от лопастного, функционирует не за счет топливного двигателя автомобиля, а за счет собственного электронного двигателя.Это, в свою очередь, позволяет значительно сэкономить на расходе бензина.

  • оснащен высокотехнологичным блоком управления;
  • также содержит силовой цилиндр;
  • имеет резервуар для жидкости и электронный клапан и т. д.

Отличие от гидроусилителя руля

В целом работа электрически и практически аналогична, однако имеет несколько существенных отличий. В частности, электроусилитель в своем составе дополнительно содержит электронную составляющую, которая представлена ​​вентилем и электронным блоком.
Эта система работает с практической точки зрения следующим образом:

  • встроенные датчики движения контролируют скорость движения автомобиля, а также отслеживают его траекторию и исправность;
  • после сбора данные передаются для обработки в специализированный электронный блок управления;
  • после этого искусственный интеллект системы автомобиля автоматически устанавливает необходимые параметры и уровень давления масла в главном цилиндре;
  • давление масла
  • регулируется исключительно положением клапана, который может быть закрытым или открытым;
  • чем выше скорость автомобиля, тем интенсивнее открывается клапан;
  • с увеличением скорости параллельно будет увеличиваться острота руля, что в свою очередь значительно повысит степень устойчивости при вождении.

Примечание. Благодаря отсутствию затрат на бензин для эксплуатации использование электроусилителя является крайне выгодным шагом.

Основные практические недостатки электрического усилителя

Те, кто устанавливал электроусилитель руля на ВАЗ 2109, не учли следующее:

  • меньшая мощность руля, что сказывается на мягкости его использования;
  • низкая генерирующая мощность электродвигателя;
  • в электрогенераторе недостаточно мощности;
  • подходит и может устанавливаться только на легковые автомобили.

Примечание. Совершенно не подходит для внедорожников и грузовиков.

  • Основным недостатком является информативность реле, которая недостаточно выражена.

Основные преимущества электроусилителя руля по сравнению с ГУР:

  • простота сборки, во многом благодаря творчеству инженера;
  • долгий срок службы;
  • низкая стоимость, что в свою очередь положительно сказывается на финансах;
  • настройки легкие и понятные, главное не нужно читать инструкцию по эксплуатации, чтобы в них разобраться;
  • для запуска системы достаточно поменять электронную систему управления.

Практическое описание установки электроусилителя

Электроусилитель руля состоит из:

  • силовая установка, представляющая собой электрическую машину синхронного типа;
  • контроллер управления
  • ;
  • рулевой вал;
  • блок управления
  • ;
  • механизм с рычагом и шестерней;
  • вал промежуточный карданного типа;
  • комплект проводов для индивидуального усилителя;
  • диагностические колодки
  • ;
  • светодиод, сигнализирующий о правильной работе электроусилителя руля;
  • хомуты и различные виды крепежа.

Примечание. Приобретая электродвигатель, очень важно убедиться в наличии всех необходимых комплектующих.

Сам алгоритм установки

Итак:

  • сначала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз и выключить системы зажигания;
  • отключить питание от аккумулятора;
  • с помощью верстака необходимо соединить промежуточный вал карданного типа с электроусилителем;

Примечание.Соединять кардан и электроусилитель нужно очень аккуратно, иначе можно повредить узловой шарнир.

  • после чего соединения должны быть затянуты через гровер;
  • Итак, сначала нужно вытащить штекер руля;
  • затем откручиваем гайку крепления руля, после чего снимаем сам руль;
  • теперь пришло время открутить винты крышек рулевого вала, после чего необходимо снять саму крышку;

  • отсоединить панели и накладки жгутов от двухрычажного переключателя;
  • снять сам переключатель;
  • отвернуть болт крепления промежуточного конца нижнего рулевого вала;
  • отвернуть две гайки крепления рулевой колодки и рулевой скобы;
  • после этого необходимо снять блок с промежуточным валом в сборе;

Примечание.При сборке необходимо срезать заглушки заводских креплений. Для этой цели можно использовать зубило и молоток.

  • освободить вал от рулевой рейки вместе с их шлицевым соединением.

Примечание. Для того чтобы облегчить процесс, можно с помощью зубила и молотка расширить шток промежуточного вала.

  • после этого нужно легким движением руки снять рулевую колонку.

Примечание.Прежде чем приступить к установке электроусилителя руля, необходимо сорвать штатный замок зажигания.

  • первостепенное значение имеет надевание промежуточного вала карданного типа на шлицевую часть реечного червячного вала;
  • на червяках расположена проточка, с которой необходимо состыковать промежуточный вал;
  • затяните стяжной болт;

  • просверлить два отверстия рулевой колонки в месте крепления электроусилителя;
  • затем с внутренней стороны нужно вставить гайку и через гровер и гайку затянуть поочередно каждым из болтов;

Примечания.Для более надежного крепления обязательно нужно использовать ростверк.

  • прочно затяните все крепления;
  • провести разводку, предварительно сняв бачок омывателя для повышения степени удобства;
  • открыть блок предохранителей и пропустить кабели питания через технологическое отверстие;
  • , то силовые кабели необходимо вывести в моторный отсек и соединить с клеммами аккумуляторной батареи;

Примечание. Розовый провод — плюсовой контакт, бежевый — нейтральный и подключается к общей массе автомобиля.

  • индивидуальный предохранитель должен быть помещен в специальный блок предохранителей;
  • подключить провод светодиода к штекеру усилителя;

Примечание. Главное не просто очень внимательно изучить инструкцию, а разобраться в целом во всех нюансах.

  • затем следует протянуть проводку от электроусилителя к комбинации приборов;
  • то нужно повернуть руль, сделав два-три полных оборота в разные стороны и если гула нет, произвести сборку в порядке, обратном разборке.

Инструкция по установке электроусилителя своими руками очень сложна, поэтому ее нужно прочитать максимально внимательно и обязательно зафиксировать сам процесс визуально с помощью видео и фото материалов. Стоимость установки электроусилителя своими руками незначительна, однако сама процедура весьма сложна, в связи с чем рекомендуется воспользоваться услугами автосервиса.

Автомобили ВАЗ 2110

оснащены электроусилителем руля, что невероятно радует водителей.Это дополнение значительно улучшает маневренность и управляемость автомобиля, что позволяет водителю чувствовать себя более уверенно на дороге.

Кроме того, водителю не нужно прилагать много усилий на руль, что дает возможность совершать длительные поездки, не чувствуя усталости.

Электроусилитель руля на автомобили ВАЗ 2110 при необходимости можно установить самостоятельно, но для этого нужно разбираться в устройстве.

История

Еще в 2002 году инженеры Новосибирского технического университета разработали ставший таким популярным электроусилитель руля.После того, как все этапы создания устройства были пройдены, устройство в течение нескольких лет тестировалось на заводе ВАЗ.

Российские производители сделали все, чтобы обеспечить надежные и качественные преимущества агрегата перед аналогичными устройствами зарубежного производства. Усилитель использует переменный ток для обеспечения надежности и долговечности.

Но главным для наших водителей была приемлемая стоимость этого агрегата, намного ниже, чем у западных комплектующих. Кроме того, электроусилитель может стать надежным защитником от угона.Так как электроусилители были придуманы для отечественных марок, то и производятся они, соответственно, в России, на Бердском электромеханическом заводе, который стал дочерним предприятием ВАЗа.

Сам электроусилитель руля был впервые изобретен и внедрен еще в 1990 году в Японии на заводах концерна Toyota. Первые преимущества прибора, которые он показал, характеризовались следующими показателями:

  • Агрегат работает даже при выключенном двигателе;
  • Во время работы компонентов может наблюдаться значительная экономия топлива в течение определенного периода времени;
  • Значительно улучшены все показатели управляемости;
  • Надежность управления достигает больших высот;
  • Создает хорошие условия безопасности для постоянного вождения.

Отличия от ГУР

Нужно понимать, что ГУР есть ГУР и эти два устройства постоянно сравнивают, выясняя, какое из них лучше. В общих чертах можно сказать, что эти два компонента могут иметь общие показатели, но электроусилитель имеет в своем составе электронный блок.

Именно это отличие делает его более функциональным, а его работоспособность характеризуется следующими показателями:

  • Датчики электронного блока постоянно следят за скоростными показателями движения, считывают его траекторию и контролируют исправность работающего компоненты;
  • После сбора данных они передаются в специальный электронный блок управления, где обрабатываются;
  • Искусственный интеллект системы управления автоматически изменяет параметры главного цилиндра;
  • Уровень давления масла регулируется только положением клапана, он может быть как открытым, так и закрытым;
  • Чем больше скорость начинает набирать автомобиль, тем интенсивнее и активнее открывается клапан;
  • В процессе увеличения скорости параллельно увеличивается и острота рулевого управления, а это, в свою очередь, повышает степень безопасности и устойчивости при управлении ВАЗ 2110;
  • Кроме того, наличие топлива не влияет на работу электроусилителя, не влияет на его расход.

Принцип работы

Работа ЭМУРУ, то есть электромеханического усилителя руля, направлена ​​на снижение управляющих усилий водителя. Также устройство предназначено для активного возврата управляемых колес и руля в исходное положение после совершения маневра. Меньшее количество поворотов руля вернет колеса в исходное положение.

Благодаря устройству автомобиль быстро возвращается к прямолинейному движению, что обеспечивает безопасность вождения.

Сам блок представляет собой модульную конструкцию, встроенную в рулевую колонку.

Модуль состоит из двух основных компонентов:

  • Блок питания представляет собой электрическое устройство синхронного характера;
  • Контроллер типа управления.

Установка электроусилителя особенно актуальна, если владелец ВАЗ 2110 устанавливает более широкие шины на колеса большого диаметра, по сравнению со стандартными, заводскими. Такая проблема, как «шалящий» руль в случае электроусилителя исключена, руль слушается водителя даже при легком касании.

Если раньше водителю приходилось постоянно держать руль двумя руками и прикладывать много усилий для его поворота, то теперь все можно сделать одним пальцем.

Благодаря этим показателям ВАЗ 2110 считается одним из самых безопасных автомобилей на отечественных дорогах.

Технические характеристики

Как и любой другой модуль в автомобиле, электроусилитель имеет свои показатели, которые необходимо учитывать. Чтобы было понятно, что это за агрегат, следует привести его технические характеристики:

  • Максимальная компенсация крутящего момента 35 Нм;
  • Потребляемый ток при среднем Mmax = 35 Нм и скорости вращения руля 360 градусов в секунду 50А;
  • Диапазон рабочих температур от — 40 до + 85 градусов Цельсия;
  • Общая масса узла равна 9.5 килограммов;
  • Двигатель с электронным управлением — реактивный индуктор;
  • Вращение реверсивное;
  • Наличие трех фаз;
  • Установлен червячный редуктор с тремя проходами;
  • Червячный вал изготовлен из стали 40х;
  • Червячное колесо изготовлено из углепластика УПА 6/30-2.

Это все характеристики компонента, которые необходимо знать для взаимодействия с ним. Эти показатели особенно актуальны, потому что усилитель – это электрический агрегат и с ним нужно быть осторожным.

Преимущества компонента

Электроруль имеет ряд преимуществ, что привело к тому, что его устанавливают не только на ВАЗ 2110, но и на другие модели этого завода. Помимо технических характеристик, имеет и другие не менее важные показатели:

  • Простота монтажных работ при монтаже агрегата;
  • Устройство потребляет относительно небольшое количество электроэнергии;
  • Узел не влияет на экологические показатели автомобиля;
  • Возможна установка блока на другие модели ВАЗ;
  • Параметрические показатели, то есть эффективное снижение крутящего момента в соответствии с увеличением скорости автомобиля;
  • В процессе эксплуатации не требует дополнительного ухода и использования различных специальных материалов;
  • При низких температурах этот вариант усиления руля работает лучше.

Единственным недостатком этого устройства является то, что оно работает немного слабее, чем тот же гидроусилитель.

Но в случае с отечественными дорогами этого прироста вполне достаточно, чтобы чувствовать себя за рулем комфортно.

Подготовка к установке

Дело в том, что не все автомобили ВАЗ 2110 оснащены этим приятным компонентом, поэтому водителям часто приходится устанавливать усилитель самостоятельно. Эта работа не так сложна, как может показаться на первый взгляд, и при соблюдении определенных правил ее можно провести достаточно эффективно.

Кроме того, вы можете купить новый электроусилитель хоть через интернет и, немного повозившись в гараже, поставить его на свою десятку. Так как стоимость агрегата не такая уж и низкая, сэкономить на установке будет приятно и практично.

Для установки электроусилителя на автомобиль ВАЗ необходимо предварительно подготовить некоторые инструменты и запчасти:

  • Руль и чехол;
  • Отвертки различных конфигураций;
  • Линейка;
  • Дрель.

Установка

Не требуются масла или другие вещества, так как работа ведется с помощью электричества, а не механических компонентов. После того, как все комплектующие подготовлены, следует приступить к непосредственной установке, которая будет проходить в следующей последовательности:

  • Необходимо вытащить штатную клемму из колодки и переместить ее в колодку, расположенную на жгуте;
  • После этого свободная клемма, отходящая от жгута, перемещается на место, где располагался штатный провод, примыкающий к колодке.Это позволит пропустить между жгутами провод стандартного типа. Провод, идущий от блоков, имеет номинал 50 А;
  • Теперь нужно медленно отделить кожух рулевого вала, затем снять замок зажигания и разъединить переключатели. Делать это нужно медленно, чтобы предотвратить растрескивание корпуса;
  • Аккуратно откручиваем болт который держит рулевую рейку и далее снимается непосредственно рейка;
  • Необходимо измерить длину валов и если нужно подогнать пластину, для этого нужно воспользоваться линейкой и возможно даже записать показатели;
  • На освободившееся место устанавливается электроусилитель, для этого необходимо подобрать необходимый размер вала, так как на рейке он не помещается.Чтобы подогнать вал под необходимый размер, пластину и вал перетачивают под валы Приора. Именно запчасти от ВАЗ «Приора» подходят для этого как нельзя лучше;
  • После установки вала необходимо просверлить пластину глубже, чем она есть. Сделать это несложно, так как вал представляет собой полую конструкцию;
  • Пластина устанавливается на усилитель и таким образом проверяется полученная глубина. Если все нормально, то нужно крепко зажать всю конструкцию болтом поменьше;
  • Теперь следует установить выключатели на свои места и приступить к проводке.Для этого из салона через левое крыло подведите два провода прямо к аккумулятору;
  • Далее нужно снять и взять провод. С его помощью необходимо присоединить выведенные два провода. Их нужно прикрепить к концу противоположной проволоки и протянуть оба;
  • Необходимо снять приборную панель и вынуть оттуда красную колодку, медленно затянуть проводку в пространство под панелью. Затем достаньте оранжевый провод из красной коробки;
  • Красная коробка должна быть закреплена на этом проводе и совмещена с проводкой электроусилителя.При этом конец с оголенным выводом проводки усилителя кладется на освободившийся штатный провод в красной колодке;

Оранжевый провод подключаем к проводке ЭУР, «голый» конец провода ставим на место штатного в красной колодке

  • Так же нужно поступить с серым проводом, который тоже выходит из красный блок. Его также необходимо втянуть на место штатного аналога и закрепить клеммой;
  • Затем нужно перейти к аккумулятору и надежно прикрутить черный провод, то есть МИНУС, к розовому проводу, то есть к ПЛЮСУ;
  • После этого нужно подключить всю проводку электроусилителя руля и запустить его или просто покрутить руками.

Установка электроусилителя завершена, осталось только аккуратно установить все комплектующие на свои места.

Для этого нужно переустановить все переключатели и подогнать кожух и руль, который будет закрывать рулевой вал.

Этот материал поможет облегчить демонтаж рулевой рейки:

Фит

Если работы по установке электроусилителя выполняет опытный мастер, который может несколько выходить за рамки предложенной инструкции, то следует сказать о том, как производится установка электроусилителя на ВАЗ 2110.

После выполнения основных действий из вышеприведенного списка можно произвести следующие регулировки:

  • Выровнять руль;
  • Устранить все зазоры и зазоры между деталями;
  • Установить светодиодный датчик диагностики электроусилителя;
  • Слегка укоротить кабель питания;
  • При необходимости замените поврежденные детали и поврежденные детали корпуса.

После этого следует еще раз внимательно осмотреть рулевую систему, сидя в салоне.Устранить последние огрехи и натереть полиролью панель и руль. Только после этого можно переходить к дальнейшей эксплуатации машины. Именно соблюдение чистоты и порядка в салоне автомобиля приводит к концентрации водителя за рулем.

Ремонт

Производителем АвтоВАЗ не предусмотрен ремонт электроусилителя руля, только полная замена в сборе. Поэтому все действия по ремонту проводит владелец автомобиля на свой страх и риск.

Всегда нужно помнить, что самостоятельный ремонт электроусилителя руля ВАЗ 2110 своими руками может привести к аварии!

Цена на ВАЗ 2110 электроусилитель руля и комплектующие следующая:

  • новый электроусилитель стоит в среднем от 13000 до 18000 рублей, заказать можно в интернет магазинах с доставкой почтой в любой регион России, либо напрямую с завода;
  • Электроусилитель б/у стоит от 2000 до 6000 рублей в зависимости от состояния, стоит посмотреть на местных досках объявлений, авито.ру и др.

Комплектующие для установки также могут быть проданы отдельно:

  • вал рулевой для установки электроусилителя руля — цена около 1000 руб.;
  • кронштейн для установки электроусилителя руля — цена около 1000 руб.;
  • жгут проводов для подключения ЭУР — стоимость около 1500 руб.;
  • имитация электронного датчика скорости (для карбюраторных двигателей) — около 1500 руб.

Выход

Из приведенной информации становится понятно, что ЭУР на ВАЗ 2110 имеет массу положительных показателей, что и сделало его популярным.В процессе эксплуатации этот компонент не требует никакого вмешательства или дополнительных материалов.

Электроусилитель руля не требует обслуживания и регулировки. Он прекрасно показывает себя в морозных российских условиях и его работа в этом плане никак не меняется.

Нет необходимости предварительно прогревать автомобиль перед поездкой, а значит, водитель быстрее отправится в путь.

Но наряду с этим у устройства есть и недостатки, хотя в случае с ВАЗ 2110 это не бросается в глаза.Каждый водитель имеет возможность самостоятельно решить, какой усилитель ему больше подходит, тем более, что электроусилитель можно установить самостоятельно.

Если есть желание сделать вождение ВАЗ 2110 безопасным и комфортным, то стоит отдать предпочтение электроусилителю.

Электроусилитель руля или просто ЭУР приходит на смену своему распространенному оппоненту, а именно гидроусилителю руля (ГУР). Этому способствует развитие технологий, развитие электроники, а также установка усовершенствованных систем помощи водителю (например, автоматической парковки).Также электрический аналог позволяет немного сэкономить топливо. Сейчас существует как минимум 4 базовые структуры этого типа. НО! Многие производители не спешат переходить с гидро на электро. Но почему? Так ли он идеален, как работает — устроен ЭУР, как его нужно эксплуатировать, чтобы не угробить. Об этом мы сегодня с вами и поговорим, как обычно будет видеоверсия. Так что читаем и смотрим…

Сначала небольшое определение.

EUR (электроусилитель руля) – электромеханическая система, позволяющая уменьшить усилие на руле, которое прикладывается к рулю.

В самом начале хочу сказать, что эта статья будет не о сравнении, у меня уже есть такая статья (хотя некоторые пункты все же будут пропущены).

О ЭГУР

Еще одна полезная информация, и опять же в начале статьи многие путают электроусилитель с так называемым ЭГУРом — электроусилителем руля. Но это крайне неправильно. ЭГУР это просто усовершенствованный гидроусилитель, отличие только в том, что — обычный ГУР использует ременную передачу от коленчатого вала двигателя, которая раскручивает насос для подкачки давления в системе, то есть механическая трансмиссия.У ЭГУР такой трансмиссии нет, он никак не связан с коленвалом, просто у него сверху электродвигатель, который питается от бортовой системы и нагнетает давление.

Фактически ремень и механическая помпа были заменены на провода и помпу электрическую, отсюда и приставка «Э» — электрическая.

Как работает электроусилитель руля?

Нет ни масла, ни какой-либо другой жидкости, по сути это обычная рулевая рейка (вообще без усилителя) к которой на том или ином валу установлен электродвигатель, выполняющий роль усилителя.Отличить конструкции:

  • При установке на рулевой вал, то есть размещается в салоне автомобиля и усиливает водительский вал, непосредственно с рулевого колеса
  • При установке двигателя на рейку вала и ее усилении

Основные детали (саму рейку и рулевой вал брать не буду, так что с ними все понятно)

  • Электродвигатель. Современный бесколлекторный
  • Сервопривод. Так же различается по типам, об этом чуть ниже
  • Датчик крутящего момента.Основной датчик системы обычно крепится на торсионе, который помещается в вырез рулевого вала. На концах торсиона расположены две разные части датчика. Он может быть как оптическим, так и магнитным.
  • Датчик рулевого колеса
  • Блок управления
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО — можно установить датчик скорости рулевого колеса

При повороте руля начинает крутиться торсион, чем больше крутим руль, тем больше он крутится.Приложенная сила оценивается по величине изменения частей положения датчика.

Еще замер делает датчик поворота руля, он «видит» на сколько отклонился руль. Оба этих показания отправляются на блок управления EURA, и он уже взаимодействует с ним. Также ЭБУ получает такие важные параметры:

  • Скорость автомобиля, от датчиков ABS
  • Обороты двигателя от датчика двигателя

После этого на основании всех данных ЭБУ рассчитывает требуемое усилие (помощь) на руле, и подает на электродвигатель мощность нужной полярности и величины.Сам электродвигатель начинает вращать либо рулевой вал, либо двигать вал самой рейки.

Основные типы конструкции ЭУР
  • Встроен в рулевой вал (колонку). Если рассматривать саму рейку, то это обычная рулевая рейка, без каких либо изменений. Сам двигатель находится в салоне и располагается на встроенном в рулевую колонку валу, это самая дешевая конструкция из всех электрических типов.Поэтому его так массово устанавливают на бюджетные модели автомобилей, в том числе и на многие ВАЗы. Из плюсов не только цена и простая конструкция стойки, но и то, что электрическая часть находится в салоне, а значит меньше подвержена перепадам температур и влаге (снегу) из-под колес, т.е. то есть живучесть повышена. Недостатками можно назвать то, что система снабжена червячным соединением, из-за этого увеличиваются потери на трение, снижается информативность руля.То есть инерция + трение, настроить датчики невозможно! Это «поразительно», особенно для тех водителей, которые пересели с ГУРА.

Положительные стороны и возможности использования

Преимуществ у электроусилителя руля очень много, мне кажется скоро почти все производители перейдут на этот тип, полностью отказавшись от гидравлики. А теперь по пунктам:

  • Рентабельность.Электроусилитель экономит от 0,5 до 0,8 л на 100 км. Он не связан с двигателем жестким ремнем, а потому не берет от него мощность, а потребляет только тогда, когда это необходимо. Например, на холостом ходу он вообще не работает, при этом ГУР постоянно связан с коленвалом.
  • Надежность. Здесь она выше, особенно если электродвигатель расположен в салоне. Ни шлангов, ни жидкостей, ни других деталей.
  • Сервис. Здесь он практически не нужен! Не нужно менять после определенного пробега для восстановления работоспособности.
  • Тишина работы. Если в гидроусилитель попал воздух, то с ЕВРОМ такое вряд ли случится. ДА и работающий блок намного тише.
  • Стоимость узла. Если брать в целом, особенно первого типа, то он ниже, чем у гидравлического аналога, однако ремонт зачастую намного выше, потому что датчики или элементы меняются целиком.
  • Программируемая работа. Если вы не можете просто отключить ГУР, то это легко может произойти с ЕВРОМ, и его можно запрограммировать.Например, на малых скоростях нам нужно много усилий на руле, но при наборе скорости нам не нужно много усилий, ведь так хорошо управляется руль. Здесь электроусилитель можно отключить программно, опять же экономя топливо. ДА и во многих машинах есть кнопка принудительного выключения, это опять же плюс.

Если брать возможности, которые он дает, то они практически безграничны. Уже работают такие системы, как стабилизация автомобиля при резком объезде препятствий, удержание в полосе, помощь при парковке.Следует отметить, что ЭУР – это шаг к автоматически пилотируемым автомобилям.

Отрицательные моменты

Они тоже есть и в принципе я их перечислил в этой статье, но сейчас немного повторюсь:

  • Низкое информационное содержание рулевого колеса (гидравлика, пока)
  • Электрические сбои в настройках. Датчик (руль или вал) может ходить и, например, на парковке выкручивать колеса в сторону, при этом он должен держать прямо.Кроме того, довольно сложно выровнять колеса.
  • Перебои в движении. Ранние версии имели аварии из-за блокировок или глюков EURA
  • Электрический компонент. Как правило, не ремонтируется, а часто меняется, ПОТОМУ ЧТО ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ. То есть не стоит «перепаивать» датчик положения руля или вала, потому что можно задать неверные параметры в схеме. Лучше поменять. Также двигатель полностью меняется при выходе из строя, что недешево.
  • Ремонт не всегда необходим. Зачастую от большого пробега или от засорения нужно просто откалибровать датчики, сами вы этого не сделаете, опять же нужно ехать на СТО. А если его нет чисто на руках, можно списать как ремонт.

Меняем щетки генератора своими силами. Пора менять щетки

Многие автолюбители занимаются ремонтом своего автомобиля самостоятельно. Но не все в этом деле профессионалы, и при ремонте возникает много вопросов.Как поменять щетки генератора на автомобилях ВАЗ? В этом нет ничего сложного. Замена щеток генератора на ВАЗ, например, модели 2114, выполняется быстро и просто. Для начала нужно узнать, как работает генератор.

Структура

Генератор состоит из трех обмоток, они установлены так, что напряжение возникает каждый раз на разных обмотках.

Обмотки статора — им всегда нужно напряжение, получают его от аккумулятора.Обмотки действуют как магниты. Они образуют магнитное поле, благодаря которому снимается напряжение. Напряжение снято с 18 В. Но максимально допустимое напряжение 14,7 В. Для этого установлен стабилизатор.

Стабилизатор или щеточный механизм — устанавливается на сам генератор. Благодаря ему поддерживается одно напряжение.

Какую роль выполняет

Генератор отвечает за движение автомобиля. Он поддерживает и отвечает за подачу топлива при запуске автомобиля.

Процедура замены на ВАЗ 2114

Перед заменой щеток на ВАЗ 2114 удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора

  • Автомобиль ставится на ручник, дополнительно устанавливаются колодки.
  • Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  • Натяжной болт падает.
  • Отсоединяются провода под резиновым чехлом и отсоединяется разъем, через который идет напряжение на обмотку.
  • С помощью большой отвертки нужно передвинуть генератор к двигателю.
  • После этого можно удалять.
  • Фиксирующий болт выпал. Для этого сначала головкой на 15 откручиваем болты, удерживающие кронштейн. Затем поверните генератор по часовой стрелке. Вы сможете снять крепление оси к кронштейну.
  • Гайка откручивается ключом на 19 и вытягивается с втулкой, ось выбивается из кронштейна.
  • Генератор легко снимается.

Замена

Генератор на ВАЗ 2114 имеет щетки, отвечающие за регулировку напряжения.

Если пора менять щетки генератора, действуйте следующим образом:

  • Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму от аккумулятора.
  • Далее нужно отсоединить колодку с проводами.
  • Затем отверните зажимную гайку.
  • Затем провода питания снимаются со шпильки.
  • Защелки, удерживающие пластиковую крышку по периметру, освобождаются.
  • Крышка снимается, а сами щетки находятся.
  • После того как щетки найдены, откручиваются болты крепления щеток.
  • Сами щетки вытянуты.
  • Перед установкой новых щеток проверьте размер графитовых контактов, их нормальным выступом считается не менее 0,5 сантиметра.
  • Устанавливаем новые щетки и, исходя из вышеописанной процедуры, собираем генератор.

Фото-инструкция

Замена на ВАЗ 2110

На автомобилях ВАЗ 2110 заряд аккумулятора в основном зависит от работы генератора.Если индикатор заряда аккумулятора продолжает гореть после запуска двигателя, это означает, что возникла проблема с генератором. И в большинстве случаев это означает, что пора менять щетки генератора. Замена щеток генератора также не представляет сложности.

Что потребуется

Для замены щеток вам понадобится набор инструментов и перчатки. Кроме того, нужны упоры для задних колес.

Перед заменой щеток генератора удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора
  • Будет удобнее, если загнать машину на смотровую яму. Если устройство не снимается на яме, поддомкратьте переднюю часть машины.
  • Установите противооткатные упоры.
  • Открыв капот, отключить питание, сняв провод с минусовой клеммы.
  • Открутить болты защиты картера и снять ее.
  • Слегка ослабьте гайки сверху и снизу генератора.
  • Ослаблен регулировочный винт.
  • Ремень генератора снят.
  • Выходная клемма D удалена.
  • Резиновая крышка снята.
  • Гайка крепления заглушки откручена.
  • Вилка отсоединяется от болта с контактами
  • Гайку, расположенную внизу и вверху опор генератора, необходимо открутить и снять.
  • Затем снимите натяжную планку, распорную втулку.
  • Удерживая генератор, снимите оставшийся болт крепления.
  • Все — генератор снят.

Сменная щетка

Разбирать генератор лучше всего на чистой поверхности, можно постелить тряпку.

  • Ставим генератор так, чтобы шкив был внизу.
  • Увидев пружинящие держатели, нужно отщелкнуть их плоской отверткой.
  • Затем можно снять крышку генератора.
  • Теперь вам понадобится отвертка Phillips, чтобы открутить винты, удерживающие узел щетки.
  • Клемма снята с щеткодержателя.
  • Гайка отвинчена от контактного болта.
  • Увидев две пружинящие шайбы, снимите их.
  • Отсоедините провод конденсатора.
  • Винт, прикрепленный к конденсатору, отвинчен.

Перед заменой щеток на ВАЗ 2110 проверяют величину выступа контактов и всю процедуру проводят в обратном порядке.

Фото-инструкция

Замена щеток на ВАЗ 2107

Принцип работы генератора на автомобилях ВАЗ 2107 такой же, как и на автомобилях, перечисленных выше.После запуска двигателя горит лампочка аккумулятора, значит пора заменить щетки генератора.

Так как замена щеток генератора занимает очень мало времени, многие автолюбители готовы сделать это самостоятельно.

При замене щеток генератора на ВАЗ 2107 можно снять генератор, но это можно сделать и не прибегая к этим мерам. Просто отсоедините провод от отрицательной клеммы.

Сменные щетки
  • Провод отсоединен от клеммы.
  • Откручиваются два винта, которые крепят корпус щеткодержателя.
  • Щеткодержатель выдвигается.

Перед заменой щеток лучше проверить, не в них ли проблема.

Проверка щеток

Вам понадобится лампочка на 12 В, чтобы проверить неисправность щетки.

На клемму кидаем плюс, на клемму заземления кидаем минус. Лампа загорается, проводим тест дальше. Добавляем напряжение до 16 В, если лампочка продолжает гореть, это основной признак неисправности щетки.

В этом случае перед установкой новых щеток стоит проверить выступание графитовых контактов. Нормальным считается выступ не менее 0,5 см , после чего устанавливаются новые щетки, и все устанавливается обратно, исходя из вышеперечисленных действий.

Бывает, ремонт генератора не заканчивается только заменой щеток. Если износ щеток вовремя не обнаружить, то изношены и другие детали генератора, так как все элементы генератора взаимосвязаны.Именно поэтому после замены некоторых щеток неисправность в генераторе полностью не исчезнет, ​​но на какое-то время исчезнут признаки поломки.

При замене щеток лучше всего снять генератор и осмотреть его, постаравшись выявить, какие еще неисправности в нем могут быть.

Видео

Инструкции по замене щеток без снятия генератора см. ниже:

Ремонт генератора во многих случаях не требует узкоспециализированного инструмента и может выполняться своими руками.Чтобы замена щеток генератора прошла успешно, необходим базовый уровень знаний в области электротехники. В общеобразовательных целях перед началом ремонта рекомендуем ознакомиться с .

Характер неисправности

В конструкции генератора для подачи напряжения на коллекторные пластины используются медные или медно-графитовые щетки. Соответственно сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и пластинами коллектора.

Так как в процессе эксплуатации якорь постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (сами пластины изнашиваются в значительно меньшей степени). Для компенсации износа щеткодержатель имеет пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам. Но когда износ становится критическим, силы пружин не хватает для хорошего контакта, что приводит к падению тока, протекающего в цепи.

Симптомы

Такая неисправность приводит только к одному последствию — падению зарядного напряжения генератора.На исправном автомобиле генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но узнать о критическом износе щеток можно только после того, как загорится приборная панель. Это говорит о том, что питание бортовой сети автомобиля идет от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть затрудненный запуск двигателя после остановки. Ситуация типична для морозного времени года, когда значение саморазряда аккумулятора увеличивается. Изношенные щетки генератора приводят к снижению уровня заряда.Запуск холодного двигателя, частые поездки на короткие расстояния с включенным множеством потребителей (печка, фары, дворники, подогрев зеркал и т. д.) приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить аккумулятор.

Методы замены

Можно ли его заменить, не снимая генератор?

Замена без снятия генератора с автомобиля возможна только при наличии места в подкапотном пространстве для снятия реле регулятора напряжения.Деталь находится за задней крышкой генератора. Осмотрите место установки генератора на предмет возможности использования ключей, отверток для снятия задней крышки и самого реле. Возможно, генератор нужно будет только открутить, чтобы повернуть его в удобное положение, что пригодится, если для его снятия потребуется демонтировать другие агрегаты. Например, на Лада Приора с кондиционером демонтировать генератор удобнее всего, если снять правую фару.

Инструкции по замене


Пайка новых стержней

  • Подпилите как можно больше припоя, удерживая гибкий контакт старой щетки.
  • Направить реле-регулятор щетками вниз и нагреть место пайки паяльником.

Будьте готовы к тому, что щетка под действием пружины вылетит из своего посадочного места после пайки.

  • Подготовьте небольшой кусок тонкой медной проволоки.
  • Расширить отверстие в накладке шилом или круглым надфилем.
  • Припаяйте медный провод к гибкому контакту.
  • Установите пружину и протяните медный провод через отверстие, чтобы вытащить гибкий контакт щетки.
  • Нажмите на щетку, чтобы она не вылетела, и отсоедините проводник.

Удерживая щетку на достаточном расстоянии от края посадочного места, припаяйте гибкий контакт к контактной площадке. Предварительно контакты нужно хорошо облучить, а при необходимости откусить лишнюю длину гибкого контакта.После пайки стержни должны двигаться в посадочном валу без заеданий.

Щетки генератора

можно назвать важным элементом в системе автомобиля, именно поэтому за ними необходимо правильно ухаживать, и, соответственно, своевременно производить их замену. Например, на ВАЗ 2110 щетки следует менять каждые четыре года или каждые 50 тысяч километров пробега автомобиля.

А сделать это необходимо, ведь от состояния щеток зависит подзарядка автомобильного аккумулятора.Если вдруг упустить момент необходимой замены щеток генератора, в один прекрасный день автовладелец может обнаружить, что автомобильный аккумулятор полностью разряжен. Причем, как правило, такая ситуация возникает в самый неподходящий момент.

Чтобы не допустить подобных эксцессов, нужно точно знать, как проверить этот элемент.

Как проверить щетки генератора?

Проверить щетки генератора на работоспособность можно следующим образом:

  • обесточить генератор, отсоединив «минусовый» кабель от аккумуляторной батареи, демонтировать регулятор напряжения;
  • теперь обратите внимание на то, насколько кисти выступают из своего «убежища».

Замена щеток необходима в ситуации, когда эти самые щетки «выглядывают» менее чем на 5 мм.

Пошаговая инструкция по замене щеток генератора на ВАЗ 2110 своими руками.

1. В первую очередь нужно отсоединить клемму от аккумулятора, а затем снять аккумулятор с автомобиля.

  • Да, замена щеток возможна без демонтажа генератора, но в этом случае, как правило, это сопровождается дополнительными трудностями.

3. Отсоединить провод питания от щеток генератора и самого генератора. Последний демонтируется очень просто – открутив пару необходимых болтов.

4. С правой стороны генератора есть гайка — ее нужно открутить (можно накидным ключом на 13).

5. Подняв рычаг регулятора напряжения, можно переходить к непосредственной замене щеток.

Щетки генератора — деталь, отвечающая за отвод и подачу электроэнергии за счет непосредственного взаимодействия с ротором.Щетка такого типа часто применяется в грузовых автомобилях, в двигателях городского транспорта, в станках и в ряде других механизмов, работа которых основана на использовании электродвигателя. Графитовые электрические щетки, независимо от назначения механизма, всегда выполняют свою функцию одинаково. Нужно следить, насколько они выступают из своего «гнезда». Если щетка выступает менее чем на пять миллиметров, значит пора ее менять.

Угольный тип делится на большое количество моделей, отличающихся назначением и комплектацией.Выбор таких графитовых деталей зависит от принципа работы электродвигателя. В большом количестве генераторов используются щетки со стандартным набором характеристик, но они обладают весьма скромным, на мой взгляд, запасом прочности и надежности. Их часто приходится менять, то есть они быстро изнашиваются и перестают выполнять свои функции, а от этого в свою очередь страдает генератор .

В некоторых случаях водители предпочитают выбирать самые прочные, либо те, которые пропитаны специальным составом, предохраняющим их от быстрого разрушения.Например, часто используют быстроходные электродвигатели, для которых покупают графитовые элементы, приспособленные для работы в особых условиях.

Диагностика износа и замена

Одна из наиболее частых причин неисправности генератора — неисправность щеток и регулятора напряжения, точнее их выход из строя. Основной функцией первого является снятие напряжения с коллектора генератора, а также дальнейшая подача тока для заряда аккумулятора и питания автомобильных электрических цепей.Поэтому, если замена необходима, ее следует провести как можно быстрее. е. Щетки имеют ряд характеристик. Один из них — материал, использованный при изготовлении , еще один — тип и размеры. В зависимости от назначения и конструкции на современном рынке представлен очень широкий выбор моделей. Щетки нужно подбирать, учитывая принципы работы двигателя. Наилучший результат можно получить, выбрав модели, наделенные повышенной прочностью и пропитанные специальным раствором, защищающим их от любого разрушения.Однако это расходный материал, который со временем изнашивается. Поэтому за этими деталями нужно хорошо ухаживать и проверять их состояние. не реже одного раза в 4 года.

Умение менять щетки на генераторе реализуется на практике в несколько этапов. В первую очередь — обесточивание генератора. Для этого отсоедините минусовой провод от аккумулятора, затем снимите регулятор напряжения. Не менее важно, насколько хорошо они работают. Если размер этого показателя ниже полусантиметра, их нужно менять как можно быстрее.

Как их поменять? Очень простой. Гнездо держателя необходимо продуть и протереть, после чего эти детали следует разъединить. Далее следует чистка контактов, проверка пружины, полировка контактного кольца. Последняя процедура не является обязательной, но лучше перестраховаться. Не менее важно знать, как проверить щетки генератора. Степень их износа можно определить на глаз. Кроме того, то, как они работают, может сказать о многом. На этом подготовительная работа завершена. Переходим к самой замене. В первую очередь нужно припаять провода к новым деталям. Важно проверить свободу передвижения на самом их держателе. Затем аккуратно установите их, не забыв про регулятор напряжения и заземление. Помните, что каждый автомобиль имеет свои особенности, поэтому замена щеток генератора неодинакова для каждой модели.

Являются одним из важных элементов, необходимых для правильной работы любого транспортного средства. Благодаря этим компонентам происходит перенаправление тока по цепи.Если щетки не функционируют, то система больше не будет генерировать напряжение. Вся бортовая схема будет работать не от генератора, а от аккумулятора. В результате многие механизмы не будут работать на полную мощность, разряжая аккумулятор. Прежде чем менять щетки на генераторе, нужно подобрать новые элементы для последующей установки.

Имеются простейшие элементы, обладающие низкой прочностью и надежностью, что приводит к необходимости очень частой замены.Для увеличения срока службы щеток их часто обрабатывают специальным раствором. Для агрегатов, в которых основная работа происходит на высоких оборотах, отлично подходят графитовые щетки, которые рассчитаны на такие условия.

Профилактика при замене

Чтобы регулятор прослужил как можно дольше, посадочное место щеткодержателя необходимо тщательно продуть. Также будет полезно почистить контакты. Также в разобранном виде следует проверить прочность пружины и отполировать контактное кольцо.После этой процедуры стоит заменить щетки.

Процедура замены без снятия генератора

Итак, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2108? Это очень легко сделать, так как они крепятся к генератору одним болтом. Сначала необходимо отсоединить клеммы питания от аккумулятора.

Для большего удобства при отсоединении проводов следует пользоваться плоскогубцами, иначе можно просто выдернуть провод из клеммного зажима.Необходимо снять не только провод регулятора, но и весь жгут, который подходит к стартеру и генератору. После отключения нужно вытащить единственный болт и демонтировать регулятор напряжения. Затем замените изношенные щетки новыми. Далее необходимо установить щетки и регулятор на место.

Снятие устройства и замена щеток

В других случаях на некоторых автомобилях невозможна замена щеток без демонтажа генератора.Многие зададутся вопросом, как поменять щетки генератора, сняв его. В этом случае нужно воспользоваться домкратом и поднять переднюю часть машины. Далее нужно залезть под машину и демонтировать болты крепления защиты двигателя и брызговика с правой передней стороны. Сняв защиту и панель брызговика, нужно найти генератор и гайку, которая держит кронштейн. При его откручивании необходимо следить за тем, чтобы не потерялись уплотнительные шайбы накладки. Далее откручиваем гайку натяжного кронштейна генератора.После демонтажа ремня.

Как только все крепежные гайки будут откручены, необходимо отсоединить от генератора подходящие к нему провода и снять само устройство. На нем следует открутить крепление трех жил гаечным ключом. Последний провод снимается путем отсоединения пластиковой колодки. Далее от контактов щеток отсоединяется подходящий провод, а старые щетки снимаются. Затем устанавливаются новые. Сборка в обратном порядке.

После замены щеток нужно установить генератор и проверить его работоспособность вольтметром. Диагностика работы щеток производится путем простого визуального осмотра. Для этого, не снимая генератор, следует демонтировать с него регулятор напряжения. Если выступ щеток менее 5 мм, то их следует заменить. Помните, что данная операция выполняется при выключенном двигателе и при снятых клеммах аккумулятора.

Когда заменять щетки генератора

Щетки следует проверять каждый раз после пробега около 50 000 км. Кстати, их диагностика не является процессом, входящим в регулярное техническое обслуживание автомобиля. Состояние щеток генератора необходимо проверять раз в полгода, и тогда проблема не застанет вас врасплох. Стоит помнить, что в некоторых случаях замену щеток генератора можно проводить, не снимая узел с двигателя автомобиля.Но иногда приходится менять щетки, сняв генератор. Это делает замену более доступной и удобной.

Чтобы быть полностью уверенным в неисправности щеток, следует обратить внимание на симптомы автомобиля:

  • Внезапное отключение некоторых электронных устройств.
  • Уменьшить яркость основных фар.
  • Снижение напряжения бортовой сети.
  • Быстрый разряд батареи.

Каждый из вышеперечисленных признаков напрямую указывает на выход из строя щеток генератора.

Замена щеток на ВАЗ-2106

Если автовладелец задумывается, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2106, то необходимо знать, что эти элементы устанавливаются на этот автомобиль вместе с щеткодержателем. Вы можете заменить их, не снимая устройство с автомобиля. Некоторые для большего удобства разбирают его и меняют элементы уже на снятом устройстве.

Для замены щеток необходимо снять клемму провода с выхода генератора.Далее с помощью крестообразной отвертки откручиваем винт крепления щеткодержателя. Щетки из него должны выступать не менее чем на 5 мм. Если это не так, держатель заменяется. Пыль необходимо удалять через крышку генератора. Затем в обратном порядке нужно установить держатель на генератор и поставить его на место.

Замена элементов на «Приоре»

Если владелец автомобиля замечает, что генератор не дает нужного заряда, возможно, проблема в изношенных щетках.Не каждый автовладелец этой машины знает, как поменять щетки на генераторе. «Приора» имеет некоторые отличия при замене этих элементов. Для того, чтобы заменить щетки, необходимо сначала снять генератор с автомобиля. Далее, вооружившись ключами на 13 и 10, а также плоской отверткой, необходимо снять с машины деталь:

  • Крышку следует демонтировать, слегка отогнув ее отверткой.
  • Затем нужно отсоединить провода, которые подходят к щеткам.
  • Чтобы снять элементы, нужно открутить болты, которые расположены по краям.
  • Дополнительно открутить скрытый болт на 13.

После этого можно смело менять щетки генератора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.