Как снять маховик на ваз 2110: Как снять и установить маховик. Его дефектовка

Содержание

Как снять и установить маховик. Его дефектовка

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.

Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про ремонт сцепления на машинах ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью как снять коробку передач) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите стартер.

2. Произведите снятие коробки передач и разборку сцепления.

3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

6. Далее можно приступить к осмотру (дефектовки) маховика и первым делом осмотрите зубья стального диска. Если они имеют грубые риски и прочие повреждения, тогда следует маховик заменить новым.

7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.

9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

  • Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.
  • Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.
  • При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).


10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).ВАЗ

Как снять и установить маховик. Его дефектовка. Рекомендации к замене маховика Как поставить новый маховик на ваз 2107

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:

  • обычный;
  • облегченный;
  • демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик меняют в комплекте со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию поверхностей контакта. В результате этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет — меняют весь узел целиком.

С ремонтом демпферных маховиков сложней. Их ремонтируют и восстанавливают в специализированных мастерских. Потребуется дефектовка, точные измерения, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, пружины и подшипник скольжения меняются. Маховик балансируют и испытывают под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попадать» в допуски люфтов и биений.

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
  2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
  3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
  4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Демонтировать маховик

Маховик с автомобиля ваз 2106 снимают для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленвала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
Вам потребуются: отвертка, торцовый ключ «на 17», динамометрический ключ.
1. Снимите с автомобиля ваз 2106 коробку передач (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите с маховика кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления(см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

3. Вверните болт в левое нижнее резьбовое отверстие крепления картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатый венец и оперев ее на установленный болт и сошку рулевого механизма, и отверните шесть болтов крепления маховика.

4. Снимите опорную шайбу, придерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; в случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленвалом и ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и совершенно плоскими. Если на рабочей поверхности 3 маховика под ведомый диск сцепления имеются царапины, проточите эту поверхность, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. Затем проточите поверхность 2, выдержав размер (0,5+0,1) мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

8. Установите на автомобиль ваз 2106 маховик и снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленвал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе-изготовителе его балансируют в сборе с коленвалом, поэтому он должен быть установлен строго в первоначальное положение. Для правильной установки на маховике сделана метка

а в виде конусной лунки, которая должна быть сориентирована при установке в ту же сторону, что и шатунная шейка четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленвал проворачивали, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). и устанавливайте маховик на коленвал, повернув его меткой а вертикально вверх. Болты крепления маховика затягивайте равномерно крест-накрест крутящим моментом, приведенным в приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про на машинах ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью ) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите .

2. Произведите снятие коробки передач и разборку .


3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.


5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.


7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.


9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.
  • Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.
  • При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).
10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

Очень важно правильно поставить маховик, иначе в дальнейшем не избежать проблем. Существует определенная схема, по которой следует это делать, но есть в деле и свои нюансы. Попробуем разобраться во всем более подробно.

Общее понятие о маховике

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу обеспечивается накапливание энергии при большей подачи вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того чтобы:

  • заводить ДВС;
  • соединять ДВС с КПП и передавать КМ от мотора к КПП;
  • регулировать вращение коленвала.

Представляя собой немаленький металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером, после поворота ключа зажигания. Таким образом, осуществляется запуск двигателя.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может протянуть до 200-300 тысячного пробега, но бывает и такое, что он портится гораздо раньше. В этом случае приходится искать причины скорого износа, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

Понятно, что если сцепление автомобиля выходит из строя, это затрагивает и маховик.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля выглядит следующим образом:

  • вначале снимается АКБ, сливается из КПП масло, демонтируется стартер;
  • затем производится снятие КПП и муфты;
  • после этого откручиваются болты, фиксирующие маховик.

Совет. При откручивании болтов маховика, последний может проворачиваться. Чтобы застопорить его, приходится вставлять между зубьями маховика отвертку или монтировку.

  • одной рукой придерживается маховик, а другой – снимается последний болт-фиксатор вместе со стопорной шайбой под болты;
  • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно осмотреть его, или, как принято называть, провести дефектовку. Первым делом осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке – вовсе приходят в негодность, мешая маховику входить в зацепление со стартером.

Думать в этом случае не приходится – если на венце имеются явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отреставрировать. Может быть и так, что с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет сильные повреждения и прочие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет подразумевать замену венца.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в таком же порядке, как и снималась. Но важно суметь совместить отверстия на конце коленвала и маховике (располагаться они должны асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он находится как раз между), это приводит к проблеме.

Эксперты утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, посчитанный вверх по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал – стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с обратной стороны двигателя. Там имеется специальный указатель.

Кроме того, знание о том, как правильно установить маховик, поможет полнее реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на Ваз – узел стоит старого формата, еще с эпохи «фиатовского» прототипа.

Естественно, это послужило поводом для проведения модернизации и переделок. И сегодня в помощь тюнеру приходят инновационные техприемы.

Рассмотрим эти возможности.

Инсталляция 2-массового маховика дает возможность сдвинуть РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения двукратно меньшую, чем холостой ход ДВС. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на столь большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как стоит дорого, не подлежит гаражному ремонту из высокоточости изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо всего прочего, 2-массовый маховик часто выходит из строя. При запуске ДВС или остановке мотора слышится характерный скрип, шум и вибрации, что и свидетельствует о проблемах с узлом.

Более действенным способом снизить нагрузку на КПП, станет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает очень много нюансов. В первую очередь, это касается проточки маховика с обеих сторон.

Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнение, рекомендуется выполнить следующее. Выставить метку на коленвале в соответствие с риской на нижнем кожухе ремня грм. Одновременно с этим выставляется метка на маховике, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна находиться на уровне кромки ГБЦ.

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эта процедура должна проводиться при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, к примеру:

  • по пробегу;
  • после частой смены компонентов сцепления;
  • по мере изнашивания.

При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, к примеру, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если подобные признаки появились, стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для коррекции неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Можно выделить несколько видов неисправностей, которые возникают при функционировании этого элемента двигателя.

Дефект первый: изнашивание и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

  • изнашивание и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • некорректная установка стартера в картер маховика;
  • попадание инородных частиц в такое устройство, как картер маховика;
  • ошибки в ходе сборки конструкции;
  • зубчатый венец маховика изношен в ходе длительной эксплуатации двигателя.

Ход работы:

  • зубчатый венец маховика должен быть заменен;
  • корректная установка стартера в картер маховика;
  • проверка работы стартера и его ремонт, если он нужен.

Дефект второй: биение маховика

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественное изнашивание компонента при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибки при сборке.

Ход работы:

  • проверка биения;
  • при малом биении — обработка поверхностей посредством токарного станка;
  • при большом биении — смена детали;
  • проверка функциональности сцепления, его ремонт и смена при необходимости;
  • проверка работы привода выключения сцепления и его ремонт, если он нужен;
  • осуществление правильной затяжки крепежных болтов, при этом нужно соблюдать правильный момент — примерно 100 Н*м.

Стоит отметить, что допустимая величина биения должна устанавливаться производителем, ее можно найти в соответствующем справочнике. При этом нужно знать, какую роль может играть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, по которым функционирует ведомый диск сцепления.

При этом автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работе двигателя. При исправлении неисправностей необходимо соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

  • изнашивание или поломка сцепления;
  • пробуксовка сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибки при сборке детали.

Ход работы:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и смена сцепления при необходимости;
  • проверка и ремонт привода выключения сцепления по необходимости.

Стоит отметить, что функционирование элемента с поломанным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить в ходе диагностики.

Дефект четвертый: повреждения посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

  • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя;
  • нарушение сборки детали.

Ход работы:

  • замена детали;
  • проверка, ремонт и замена по потребности коленчатого вала;
  • корректная установка коленвала в картер маховика;
  • правильная технологии сборки;
  • реализация правильной затяжки болтов закрепления элемента к коленчатому валу, при этом нужно соблюсти корректный момент.

При проведении работ по исправлению неисправностей нужно соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект пятый: неисправность и изнашивание резьбы отверстий, предназначенных для крепежных болтов

Причины неисправности:

  • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
  • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя.

Ход работы:

  • замена элемента;
  • высверливание поврежденной резьбы, нарезка новой по возможности;
  • проверка, как зафиксирован кожух маховика, исправление при некорректном положении;
  • балансировка детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента следует в обязательном порядке провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей корректной работе всех деталей. Также необходимо проверять, правильно ли расположен и закреплен кожух маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента сначала следует снять деталь. При этом необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снять коробку передач в автомобиле.
  2. Снять кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет проворачиваться при отворачивании болтов.
  4. Отворачивание шести болтов закрепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует отворачивать крест-накрест, что существенно облегчает задачу.
  5. Снять элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно смотровой метки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали в том же положении, в каком была установлена прежняя.
  2. Установка всех оставшихся элементов в порядке, обратном снятию, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы кожух маховика был корректно расположен, а момент затягивания крепежных болтов был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего нужно проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и откосов, чтобы изнашивание не было быстрым. При затягивании болтов следует соблюдать корректный момент — примерно 100 Н*м.

После осуществления снятия детали нельзя проворачивать коленвал, поскольку при этом установка новой конструкции может быть затруднена. Но если все же коленчатый вал был повернут, нужно установить поршень цилиндра номер 4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить новую деталь на свое место согласно расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его беспроблемной эксплуатации будет дольше, признаки неисправностей не проявятся, а ремонт не потребуется довольно долго. Важно правильно проводить все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления. Также стоит обращать особое внимание на момент затягивания закрепляющих болтов: он должен составлять примерно 100 Н*м.

основные сложности Крепление маховика к коленчатому валу ваз

Очень важно правильно поставить маховик, иначе в дальнейшем не избежать проблем. Существует определенная схема, по которой следует это делать, но есть в деле и свои нюансы. Попробуем разобраться во всем более подробно.

Общее понятие о маховике

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу обеспечивается накапливание энергии при большей подачи вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того чтобы:

  • заводить ДВС;
  • соединять ДВС с КПП и передавать КМ от мотора к КПП;
  • регулировать вращение коленвала.

Представляя собой немаленький металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером, после поворота ключа зажигания. Таким образом, осуществляется запуск двигателя.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может протянуть до 200-300 тысячного пробега, но бывает и такое, что он портится гораздо раньше. В этом случае приходится искать причины скорого износа, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

Понятно, что если сцепление автомобиля выходит из строя, это затрагивает и маховик.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля выглядит следующим образом:

  • вначале снимается АКБ, сливается из КПП масло, демонтируется стартер;
  • затем производится снятие КПП и муфты;
  • после этого откручиваются болты, фиксирующие маховик.

Совет. При откручивании болтов маховика, последний может проворачиваться. Чтобы застопорить его, приходится вставлять между зубьями маховика отвертку или монтировку.

  • одной рукой придерживается маховик, а другой – снимается последний болт-фиксатор вместе со стопорной шайбой под болты;
  • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно осмотреть его, или, как принято называть, провести дефектовку. Первым делом осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке – вовсе приходят в негодность, мешая маховику входить в зацепление со стартером.

Думать в этом случае не приходится – если на венце имеются явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отреставрировать. Может быть и так, что с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет сильные повреждения и прочие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет подразумевать замену венца.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в таком же порядке, как и снималась. Но важно суметь совместить отверстия на конце коленвала и маховике (располагаться они должны асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он находится как раз между), это приводит к проблеме.

Эксперты утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, посчитанный вверх по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал – стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с обратной стороны двигателя. Там имеется специальный указатель.

Кроме того, знание о том, как правильно установить маховик, поможет полнее реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на Ваз – узел стоит старого формата, еще с эпохи «фиатовского» прототипа.

Естественно, это послужило поводом для проведения модернизации и переделок. И сегодня в помощь тюнеру приходят инновационные техприемы.

Рассмотрим эти возможности.

Инсталляция 2-массового маховика дает возможность сдвинуть РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения двукратно меньшую, чем холостой ход ДВС. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на столь большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как стоит дорого, не подлежит гаражному ремонту из высокоточости изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо всего прочего, 2-массовый маховик часто выходит из строя. При запуске ДВС или остановке мотора слышится характерный скрип, шум и вибрации, что и свидетельствует о проблемах с узлом.

Более действенным способом снизить нагрузку на КПП, станет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает очень много нюансов. В первую очередь, это касается проточки маховика с обеих сторон.

Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнение, рекомендуется выполнить следующее. Выставить метку на коленвале в соответствие с риской на нижнем кожухе ремня грм. Одновременно с этим выставляется метка на маховике, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна находиться на уровне кромки ГБЦ.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя – эта одна из самых важных деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установки, автомобиль при трогании с места начинает «буксовать – это имеется в виду что при трогании с места или при езде, обороты у двигателя будут подскакивать а сама машина разгонятся при этом не будет, а лишь будет реветь». Поэтому маховик необходимо своевременно менять, так как езда на изношенном будет доставлять удовольствия а лишь принесёт дискомфорт.

Примечание!
Для замены вам необходимо будет запастись: Отвёрткой, а так же Г-образным торцевым ключом и по возможности возьмите ещё с собой динамометрический ключ!

Когда нужно заменять маховик?
Он подлежит замене при:

Как будет вести себя машина при изношенном маховике?

  • Как отмечалось уже ранее, первое что скорее всего будет, так это то что сцепление будет буксовать об изношенный маховик.
  • А так же скорее всего при трогании с места, автомобиль тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая вследствие чего будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том как снять коробку передач, см. в статье под названием: «Замена коробки »)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, для того чтобы он при отворачивании болтов не проворачивался. После фиксации при помощи торцевого ключа отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Отворачивайте болты крест накрест, потому что так будет намного удобней!

4) Теперь снимите сам маховик и вместе с маховиком снимите опорную шайбу.

Примечание!
Когда будете снимать маховик, обязательно перед тем как его снять посмотрите на метку «на фото указана буквой А» и после этого запомните или же сделайте фотографию того, как маховик установлен относительно этой метки, для того чтобы новый маховик установить точно так же! (Обязательно прочтите пункт « », внизу статьи)

Установка:
1) Сперва установите новый маховик в то же положение в котором стоял старый. (Положение это определяйте по метки)

2) Затем установите все оставшиеся детали в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда у вас дело дойдёт до затягивания болтов крепления маховик, то их затягивайте равномерно, крест на крест. А когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик никаких откосов и перекосов быть не должно, а иначе это приведёт к быстрому его износу!

Важно!
После снятия старого маховика, старайтесь не проворачивать коленчатый вал а иначе установка нового маховика, может затрудниться.

Примечание!
Но если вы все же провернули коленвал, то в этом случае установить поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – Верхняя Мёртвая Точка»! (О том как установить поршень в «Верхнюю Мёртвую Точку», см. в статье под названием: «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ »)

После того как поршень будет установлен, новый маховик устанавливайте на своё место, строго вертикально меткой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а так же зубчатый венец, и все шесть болтов крепления?
Ответ: А – Поверхность трения маховика.
1 – Зубчатый венец.
2 – Болты крепления маховика.

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про на машинах ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью ) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите .

2. Произведите снятие коробки передач и разборку .


3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.


5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.


7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.


9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.
  • Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.
  • При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).
10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

Добро пожаловать!
Маховик двигателя – эта одна из самых важных деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установки, автомобиль при трогании с места начинает «буксовать – это имеется в виду что при трогании с места или при езде, обороты у двигателя будут подскакивать а сама машина разгонятся при этом не будет, а лишь будет реветь». Поэтому маховик необходимо своевременно менять, так как езда на изношенном будет доставлять удовольствия а лишь принесёт дискомфорт.

Примечание!
Для замены вам необходимо будет запастись: Отвёрткой, а так же Г-образным торцевым ключом и по возможности возьмите ещё с собой динамометрический ключ!

Когда нужно заменять маховик?
Он подлежит замене при:

Как будет вести себя машина при изношенном маховике?

  • Как отмечалось уже ранее, первое что скорее всего будет, так это то что сцепление будет буксовать об изношенный маховик.
  • А так же скорее всего при трогании с места, автомобиль тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая вследствие чего будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том как снять коробку передач, см. в статье под названием: «Замена коробки »)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, для того чтобы он при отворачивании болтов не проворачивался. После фиксации при помощи торцевого ключа отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Отворачивайте болты крест накрест, потому что так будет намного удобней!

4) Теперь снимите сам маховик и вместе с маховиком снимите опорную шайбу.

Примечание!
Когда будете снимать маховик, обязательно перед тем как его снять посмотрите на метку «на фото указана буквой А» и после этого запомните или же сделайте фотографию того, как маховик установлен относительно этой метки, для того чтобы новый маховик установить точно так же! (Обязательно прочтите пункт « », внизу статьи)

Установка:
1) Сперва установите новый маховик в то же положение в котором стоял старый. (Положение это определяйте по метки)

2) Затем установите все оставшиеся детали в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда у вас дело дойдёт до затягивания болтов крепления маховик, то их затягивайте равномерно, крест на крест. А когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик никаких откосов и перекосов быть не должно, а иначе это приведёт к быстрому его износу!

Важно!
После снятия старого маховика, старайтесь не проворачивать коленчатый вал а иначе установка нового маховика, может затрудниться.

Примечание!
Но если вы все же провернули коленвал, то в этом случае установить поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – Верхняя Мёртвая Точка»! (О том как установить поршень в «Верхнюю Мёртвую Точку», см. в статье под названием: «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ »)

После того как поршень будет установлен, новый маховик устанавливайте на своё место, строго вертикально меткой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а так же зубчатый венец, и все шесть болтов крепления?
Ответ: А – Поверхность трения маховика.
1 – Зубчатый венец.
2 – Болты крепления маховика.

Замена и ремонт маховика: основные сложности

Двигатель БМВ М5

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:

  • обычный;
  • облегченный;
  • демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Маховик обычный

Маховик облегченный

Маховик демпферный

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому  маховик меняют в комплекте со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию поверхностей контакта. В результате этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет  — меняют весь узел целиком.

С ремонтом демпферных маховиков сложней. Их ремонтируют и восстанавливают в специализированных мастерских. Потребуется дефектовка, точные измерения, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, пружины и подшипник скольжения меняются. Маховик балансируют и испытывают под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попадать» в допуски люфтов и биений.

Ремонт демпферного маховика

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
  2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
  3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
  4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Снятие коробки

Снятие корзины

Фиксатор маховика

Демонтировать маховик

Демонтировать маховик

Схема сборки маховика с корзиной сцепления

Важно! При монтаже нового маховика необходимо правильно его выставить. Для этого нужно установить первый и четвертый поршень в ВМТ, метку на маховике установить ровно сверху.

Состояние маховика необходимо постоянно контролировать. Работа двигателя с неисправным маховиком может привести к выходу из строя других механизмов. Ремонт автомобиля обойдется дешевле, если сложный дорогой демпферный маховик, заменить на обычный одномассовый.

 

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Установка маховика ваз 2106. Рекомендации к замене маховика. Дефект маховика, снятие

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про на машинах ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью ) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите .

2. Произведите снятие коробки передач и разборку .


3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.


5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.


7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.


9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.
  • Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.
  • При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).
10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

Добро пожаловать!
Маховик двигателя – эта одна из самых важных деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установки, автомобиль при трогании с места начинает «буксовать – это имеется в виду что при трогании с места или при езде, обороты у двигателя будут подскакивать а сама машина разгонятся при этом не будет, а лишь будет реветь». Поэтому маховик необходимо своевременно менять, так как езда на изношенном будет доставлять удовольствия а лишь принесёт дискомфорт.

Примечание!
Для замены вам необходимо будет запастись: Отвёрткой, а так же Г-образным торцевым ключом и по возможности возьмите ещё с собой динамометрический ключ!

Когда нужно заменять маховик?
Он подлежит замене при:

Как будет вести себя машина при изношенном маховике?

  • Как отмечалось уже ранее, первое что скорее всего будет, так это то что сцепление будет буксовать об изношенный маховик.
  • А так же скорее всего при трогании с места, автомобиль тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая вследствие чего будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том как снять коробку передач, см. в статье под названием: «Замена коробки »)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, для того чтобы он при отворачивании болтов не проворачивался. После фиксации при помощи торцевого ключа отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Отворачивайте болты крест накрест, потому что так будет намного удобней!

4) Теперь снимите сам маховик и вместе с маховиком снимите опорную шайбу.

Примечание!
Когда будете снимать маховик, обязательно перед тем как его снять посмотрите на метку «на фото указана буквой А» и после этого запомните или же сделайте фотографию того, как маховик установлен относительно этой метки, для того чтобы новый маховик установить точно так же! (Обязательно прочтите пункт « », внизу статьи)

Установка:
1) Сперва установите новый маховик в то же положение в котором стоял старый. (Положение это определяйте по метки)

2) Затем установите все оставшиеся детали в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда у вас дело дойдёт до затягивания болтов крепления маховик, то их затягивайте равномерно, крест на крест. А когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик никаких откосов и перекосов быть не должно, а иначе это приведёт к быстрому его износу!

Важно!
После снятия старого маховика, старайтесь не проворачивать коленчатый вал а иначе установка нового маховика, может затрудниться.

Примечание!
Но если вы все же провернули коленвал, то в этом случае установить поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – Верхняя Мёртвая Точка»! (О том как установить поршень в «Верхнюю Мёртвую Точку», см. в статье под названием: «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ »)

После того как поршень будет установлен, новый маховик устанавливайте на своё место, строго вертикально меткой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а так же зубчатый венец, и все шесть болтов крепления?
Ответ: А – Поверхность трения маховика.
1 – Зубчатый венец.
2 – Болты крепления маховика.

4. Снимите опорную шайбу, придерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; в случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленвалом и ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и совершенно плоскими. Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховика под ведомый диск сцепления имеются царапины, проточите эту поверхность, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. Затем проточите поверхность 2, выдержав размер (0,5+0,1) мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленвала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:

  • обычный;
  • облегченный;
  • демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик меняют в комплекте со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию поверхностей контакта. В результате этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет — меняют весь узел целиком.

С ремонтом демпферных маховиков сложней. Их ремонтируют и восстанавливают в специализированных мастерских. Потребуется дефектовка, точные измерения, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, пружины и подшипник скольжения меняются. Маховик балансируют и испытывают под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попадать» в допуски люфтов и биений.

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
  2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
  3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
  4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Демонтировать маховик

Добро пожаловать!
Маховик двигателя – эта одна из самых важных деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установки, автомобиль при трогании с места начинает «буксовать – это имеется в виду что при трогании с места или при езде, обороты у двигателя будут подскакивать а сама машина разгонятся при этом не будет, а лишь будет реветь». Поэтому маховик необходимо своевременно менять, так как езда на изношенном будет доставлять удовольствия а лишь принесёт дискомфорт.

Примечание!
Для замены вам необходимо будет запастись: Отвёрткой, а так же Г-образным торцевым ключом и по возможности возьмите ещё с собой динамометрический ключ!

Когда нужно заменять маховик?
Он подлежит замене при:

Как будет вести себя машина при изношенном маховике?

  • Как отмечалось уже ранее, первое что скорее всего будет, так это то что сцепление будет буксовать об изношенный маховик.
  • А так же скорее всего при трогании с места, автомобиль тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая вследствие чего будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том как снять коробку передач, см. в статье под названием: «Замена коробки »)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, для того чтобы он при отворачивании болтов не проворачивался. После фиксации при помощи торцевого ключа отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Отворачивайте болты крест накрест, потому что так будет намного удобней!

4) Теперь снимите сам маховик и вместе с маховиком снимите опорную шайбу.

Примечание!
Когда будете снимать маховик, обязательно перед тем как его снять посмотрите на метку «на фото указана буквой А» и после этого запомните или же сделайте фотографию того, как маховик установлен относительно этой метки, для того чтобы новый маховик установить точно так же! (Обязательно прочтите пункт « », внизу статьи)

Установка:
1) Сперва установите новый маховик в то же положение в котором стоял старый. (Положение это определяйте по метки)

2) Затем установите все оставшиеся детали в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда у вас дело дойдёт до затягивания болтов крепления маховик, то их затягивайте равномерно, крест на крест. А когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик никаких откосов и перекосов быть не должно, а иначе это приведёт к быстрому его износу!

Важно!
После снятия старого маховика, старайтесь не проворачивать коленчатый вал а иначе установка нового маховика, может затрудниться.

Примечание!
Но если вы все же провернули коленвал, то в этом случае установить поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – Верхняя Мёртвая Точка»! (О том как установить поршень в «Верхнюю Мёртвую Точку», см. в статье под названием: «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ »)

После того как поршень будет установлен, новый маховик устанавливайте на своё место, строго вертикально меткой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а так же зубчатый венец, и все шесть болтов крепления?
Ответ: А – Поверхность трения маховика.
1 – Зубчатый венец.
2 – Болты крепления маховика.

Снятие, замена, дефектовка и установка маховика Ваз-2110

 Снятие, дефектовка и установка маховика
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Снимите коробку передач  и сцепление

3. Отверните шесть
болтов крепления
маховика. При этом с
помощью отвертки
удерживайте маховик от
проворачивания, ввернув
предварительно один из
болтов крепления коробки
передач.
4. Вместе с последним
болтом, придерживая
маховик, снимите
стопорную пластину
болтов.
5. Снимите маховик с
фланца коленчатого вала.

6. Проверьте состояние
зубьев обода маховика и в
случае их повреждения
замените маховик.
7. Замените или
отремонтируйте маховик,
если на поверхностях
прилегания ведомого диска
сцепления или…
8. …фланца коленчатого
вала имеются риски и
задиры.

9. Проверить и отремонтировать маховик можно в
мастерской, имеющей специальное оборудование.
Неплоскостность поверхности 3 прилегания ведомого
диска сцепления не должна превышать 0,06 мм.
Непараллельность поверхностей прилегания ведомого
диска сцепления и поверхности 2 для крепления
сцепления не должна превышать 0,1 мм. Биение
маховика на поверхностях 3 и 1 не должно превышать 0,
1 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров
поверхность 3 маховика можно проточить, при этом
слой снимаемого металла не должен превышать 1 мм.
Одновременно с поверхностью 3 необходимо проточить
поверхность 2, выдерживая размер между ними (0,5±0,
1) мм. При проточке выдержите параллельность
поверхностей 3 и 1.
10. Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов его крепления герметик,
предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Установите
маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце
коленчатого вала (они расположены асимметрично).

Похожие статьи

  • Устройство Ваз 2110

Маховик двигателя ВАЗ

Автор admin На чтение 6 мин Просмотров 2.8к.

Если рассматривать устройство и принцип работы ДВС, то рано или поздно придется столкнуться с таким изделием, как маховик. По своему конструктивному исполнению он не представляет чего-то сложного, но выполняемые им функции чрезвычайно важны, и непонятно, каким образом можно обойтись без него.

Что такое маховик в автомобиле?

По сути дела, маховик двигателя является составной частью нескольких самостоятельных систем. К его функциям можно отнести:

  • уменьшение колебаний при вращении коленвала ДВС. В этом случае маховик выступает как часть двигателя;
  • передачу момента на КПП от силового агрегата. Маховик кроме всего прочего является первичным диском сцепления;
  • передачу момента на коленвал от стартера. Через венец маховика от стартера поступает момент для раскручивания коленвала и запуска двигателя.

Чтобы лучше понять принцип его работы и те возможности, которые реализует конкретное устройство, надо рассмотреть отдельно каждый случай применения.

Для чего нужен маховик

  1. Как элемент ДВС. Основное, если так можно сказать, самое первое его применение. Понять выполняемые в этом случае функции поможет фото
    Здесь: 1 – шейка шатунная, 2 – противовес, 3 – маховик с венцом 4 – коренная шейка, 5 – коленвал.
    Работа четырехтактного ДВС подразумевает, что энергия от сгорания топлива появляется неравномерно из-за того, что в разных цилиндрах этот процесс происходит в разное время. Такое ее поступление обуславливает изменяющийся во времени момент на валу ДВС. Для сглаживания этих пульсаций, а также любых неравномерностей при вращении коленвала, предусмотрено использование маховика, выступающего своеобразным аккумулятором кинетической энергии.
  2. Полученный крутящий момент необходимо передать на колеса, и опять в этом процессе не обойтись без маховика. Такое его назначение основано на том, что он используется в качестве первичного вала сцепления, как показано на фото:
    1 – маховик, 2 – сцепление в сборе.
    В данном случае от маховика сцепление получает крутящий момент, выдаваемый ДВС, а затем передает его дальше на КПП. Не касаясь того, как организовано взаимодействие маховик-сцепление, стоит только отметить, что здесь он выступает в двоякой роли – как оконечный элемент ДВС, на который поступает развиваемый крутящий момент, и как часть сцепления, этот момент получающий.
  3. Использование маховика при запуске ДВС. Такое его применение показано на фото ниже:
    Принцип работы, в этом случае, следующий – при повороте ключа зажигания реле вводит в зацепление венец маховика и шестеренку на валу стартера. Стартер начинает крутиться, создаваемый им момент раскручивает маховик и, соответственно, коленвал двигателя. Он запускается, после чего венец маховика и стартер разъединяются. Теперь должно быть понятно, для чего нужен венец.

Обычный, демпферный маховик и другие его виды

Конструктивно различают такие виды его исполнения:

  • сплошной или обычный;
  • двухмассовый или демпферный;
  • облегченный.

Наиболее распространенным является сплошной маховик. По сути дела – это обычный металлический диск, на котором по торцу выполнен венец.

Для разных моделей автомобиля используется свое исполнение, обычно диаметр диска тридцать-сорок сантиметров. Как пример можно привести диск ВАЗ 2101, его вес равен 6,7 кг, а диаметр сцепления двести мм, тогда как для ВАЗ 2110 – вес 6,3 кг. Не существует единого варианта для любых моделей, на все ВАЗ, например, такие как 2112, 2114, 2110, применяется свое исполнение.

Двухмассовый маховик, принцип работы

Однако зачастую это не самый лучший вариант маховика, используемого на автомобиле. Дело в том, что ДВС работает неравномерно, кроме того режимы движения постоянно меняются (ускорение, замедление), что приводит к дополнительным нагрузкам на коленвал. Пусть будет самая простая ситуация – автомобиль движется равномерно и прямо. Впереди освобождается дорога, предположим, что трактор свернул в сторону, получив свободное пространство, водитель начинает разгоняться.

При этом возникает несколько дополнительных источников нагрузки. Неравномерность процессов воспламенения топлива приводит к тому, что коленвал вращается также неравномерно. Ее частично сглаживает маховик. Но есть еще одна особенность – при ускорении автомобиля коленвал раскручивается с большей частотой, чем работал раньше.

Для вала она превышает частоту вращения маховика, вал уже раскрутился, а маховик, благодаря своей инерционности, – нет, вследствие чего возникают дополнительные нагрузки, так называемые «крутильные колебания». Они передаются в трансмиссию, в результате чего появляется дополнительный стук, вибрация в КПП и прочие подобные подарки. Выходом из такой ситуации может стать использование двухмассового маховика.

Что же это за устройство, позволяющее добиться отличного результата? Двухмассовый маховик показан на фото, по сути дела, он представляет собой два диска, соединённых между собой пружинами.

Конструктивное исполнение конкретного двухмассового устройства может быть отличным от показанного выше. В любом случае – это два диска, соединенных подшипником. Первый диск крепится на коленвал, и на нем располагается венец для подключения стартера, второй связан со сцеплением. Между дисками установлена пружинная демпферная система. Диски имеют возможность вращаться друг относительно друга, при этом пружины гасят рывки и различные колебания, возникающие при работе ДВС.

Такой двухмассовый маховик обеспечивает защиту деталей сцепления от рывков и ударов, позволяет уберечь трансмиссию от перегрузок, снижает износ синхронизаторов.

Однако не все хорошо, во всяком случае, двухмассовый маховик не может похвастаться широким применением, например, как обычный маховик ВАЗ 2108.

А все дело в том, что при движении на малых оборотах, особенно на автомобилях с дизельными двигателями, обладающими при этом повышенным моментом, неравномерность воспламенения топлива максимальна. Следствием движения в таком режиме будет возникновение значительных крутильных колебаний, приводящих к увеличенному уровню нагрузки на демпферные пружины. В результате чего двухмассовый маховик выходит из строя.
Стоит отметить, что кроме двухмассового маховика есть и другие его разновидности, но это тема уже отдельного разговора.

Что используют в автомобилях ВАЗ?

Нет ничего удивительного, что для машин ВАЗ, например таких, как 2112, 2114, 2110, как уже отмечалось, используются разнообразные маховики. В авто этого семейства применяют обычный, а не двухмассовый маховик. Правда, для представителя каждого семейства ВАЗ он свой, отличающийся весом и размерами диска сцепления.

Так, на всю классику ВАЗ ставится маховик от 2101, на Ниву и Шеви Ниву – от 21213. Восьмерки комплектуются изделиями от 2109. Десятки, Калины, Приоры, Гранты используют маховик от ВАЗ 2110. Все виды маховиков, от ВАЗ различных семейств, например таких, как 2112, 2114, 2110, отличаются различным посадочным местом, внешним диаметром и венцом.

Роль и значение маховика в ДВС переоценить трудно, да наверное, просто невозможно. Именно он сглаживает рывки, создает нормальные условия для работы трансмиссии и уменьшает вибрацию от мотора, передаваемую на кузов. С целью повышения его эффективности используются различные конструкции, хотя зачастую и исполнение в виде обычного диска вполне успешно работает в двигателе.

Мне нравится1Не нравится
Что еще стоит почитать

Как снять и установить маховик. Он дефектный. Рекомендации по замене маховика Как поставить новый маховик на ваз 2107

Маховик двигателя внутреннего сгорания Используется для накопления энергии. Помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Маховики бывают трех типов:

,
    ,
  • , обычные;
  • легкий;
  • демпфер (в демпфере внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно установка нового маховика производится после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик проверяется вместе со сцеплением.

Ремонт маховика

Видны фрагменты маховика. Этот элемент испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию контактных поверхностей.В результате появляются вибрации или биения, сцепление может «проскальзывать». Простые маховики подлежат замене, демпфер восстанавливается в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность Это повреждение или износ самой оболочки. Если маховик еще рабочий, меняйте венец, если нет, меняйте весь узел целиком.

С ремонтом демпфера маховика сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Потребуются дефектовка, точные замеры, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика.Суть процесса в том, что изношенные поверхности группируются, меняются пружины и подшипник скольжения. Балансировка маховика и опыт под нагрузкой. После ремонта плоскость маховика должна «упасть» в допуск люфтов и биений.

Замена маховика

Для замены потребуется автомобильный редуктор, трансмиссионная рейка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классика Жигули.У него обычный одномасочный маховик. Рассмотрим как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Сначала нужно получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не будет, если нет — нужно распустить коробку передач и корзину сцепления;
  2. Далее нужно удержать маховик от проворачивания. Для этого используется специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
  3. После снятия КПП нужно открутить шесть болтов крепления, затем снимаем маховик;
  4. Установка нового маховика . Монтаж маховика выполнять в последовательности, обратной разборке. Болты маховика протаскиваются к крестовине на крестовине с усилием 60,1-87,4 Н.М.

Снять маховик

Маховик с автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении шестерни или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; А — Поверхность трения.
Вам понадобится: отвертка, ключ 1 на 17, динамометрический ключ.
1. Снимите с автомобиля ВАЗ 2106 коробку передач (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с маховика с нажимным диском и диск сцепления (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
3. Ввернуть болт в левое нижнее резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксировать маховик от проворачивания, наводя отвертку на шестерню и открыватели ее на установленный болт и ГУР, и отвернуть шесть болтов крепления маховика. .

4. Снимите опорную шайбу, удерживающую маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние венца шестерни; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика, отмеченная коленчатым валом и ведомым диском сцепления, должна быть без царапин, окалины и совершенно ровной. Если на рабочей поверхности маховика 3 под ведомым диском сцепления имеются царапины, растолочь эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм.Затем сплющивают поверхность 2, выдерживая размер (0,5+0,1) мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установить маховик на оправку, отцентровав его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверить биения плоскостей 3 и 2. По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установить маховик ВАЗ 2106 на автомобиль и снять узлы и детали в порядке снятия.Маховик может быть установлен на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе он отбалансирован в сборе с коленчатым валом, поэтому его необходимо устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике сделана метка , а в виде конического колодца, который необходимо ориентировать при установке в ту же сторону, что и шейка штока четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленвал был провернут, установить поршень четвертого цилиндра в положение такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение НМТ такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой но вертикально вверх. Крепежные болты крепления затягивайте равномерным крест-накрест моментом, указанным в приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Подробный порядок действий по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установке.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается.Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км., то нужно искать причину его быстрого износ (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, т.к. из-за этого пункта придется производить демонтаж коробки передач и разбирать сцепление (о машинах ВАЗ читайте ).

Снятие и неисправность маховика:

1. Перед началом работ снимите АКБ (см. статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите.

2. Очистите коробку передач и разберите ее.


3. Теперь, когда я добрался до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления. Но для этого отверните один болт крепления редуктора и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе откручивания болтов.

4.Придерживая одной рукой маховик, — другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.


5. Теперь аккуратно с фланцем коленвала снимаем маховик.


7. Если с зубчатым венцом все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, на ней не должно быть глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также аналогичный дефект провести на обратной стороне ведомого диска, а точнее посмотреть на соседние часто — фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах наблюдаются аналогичные перекосы, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — на сталинд спецтехнике в автомастерской.


9. Для точной проверки или ремонта ведомого диска сцепления — обратитесь в автомастерскую, где есть нужное оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефектность прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должна быть больше 0,06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности примыкающего диска и нижней (2) по адгезии не более 0.1 мм.
  • На плоскостях дисков сцепления (1 и 3) биение не должно превышать 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что слой металла не более 1 мм.
  • Одновременно с бортиком (3) должна быть приклеена поверхность (2). Для этого рассчитывают на столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. При бою соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).
10. Как и с очисткой поверхности маховика, закончив, приступаем к его обратной установке.Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместите отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены несимметрично).

Очень важно правильно поставить маховик, иначе не избежать проблем в будущем. Есть определенная схема, что надо делать, но есть и свои нюансы. Попробуем разобраться подробнее.

Общая концепция маховика

Часть автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком.Именно за счет этого узла обеспечивается энергия при большем запасе вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле Нужно:

  • wHOB;
  • соединить двигатель с КПП и перевести км с двигателя на КПП;
  • отрегулировать вращение коленчатого вала.

Представляя собой немаленький металлический диск с установленным по краю венцом, маховик легко зацепляется со стартером, после поворота ключа зажигания.Итак, двигатель запущен.

Дефект маховика, удаление

Проблемы автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячных пробега, но бывает, что слетает гораздо раньше. В этом случае необходимо искать причины скорых, связанных, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

Понятно, что при нарушении сцепления автомобиля это сказывается на маховике.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля следующий:

  • первоначально снят аккумулятор, очищено масло КПП, разобран стартер;
  • затем редуктор и муфта снимаются;
  • после этого откручиваются болты крепления маховика.

Совет. При откручивании болтов крепления маховика последний можно провернуть. Чтобы его застопорить, приходится вставлять отвертку между зубьями маховика или монтировки.

  • маховик приклеивается одной рукой, а другой — последний болт-фиксатор вынимается вместе со стопорной шайбой под болты;
  • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно его осмотреть, или, как это принято, иметь дефект. В первую очередь осматриваются зубья венца, которые со временем смирились, а при изначально не правильной установке — вообще приходят в негодность, смешивая маховик с зацеплением со стартером.

В этом случае можно не думать — если на венце явные повреждения и изъяны, маховик нуждается в обновлении или ремонте. Может быть и так, что с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет сильные повреждения и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет подразумевать замену венца.

Обратная установка маховика подразумевает прежде всего обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, как показано на рисунке.Но важно уметь совмещать отверстия на конце коленчатого вала и маховика (они должны быть несимметричны).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он как раз между ними), то это приводит к проблеме.

Специалисты утверждают, что 20-й зуб после обрыва маховика, рассчитанный по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленчатого вала можно с обратной стороны двигателя. Есть специальный указатель.

Кроме того, знания о том, как правильно установить маховик, помогут в полной мере реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на ВАЗе — узел стоит старого формата, из эпохи фиатовского прототипа.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок.И сегодня на помощь Тюнеру приходят инновационные методики.

Рассмотрите эти возможности.

Установка 2-массового маховика позволяет перевести РСК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения, в два раза меньшую, чем ДВС холостого хода. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит гаражному ремонту от высокопроизводительного производителя и по ряду других причин.

Внимание. Кроме всего прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. Для запуска ДВС. Либо остановка мотора слышна по характерному скрипу, шуму и вибрации, что говорит о проблемах с узлом.

Более эффективным способом Снизить нагрузку на КПП станет установка облегченной модели маховика. При этом реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается маховика в обе стороны.

Резюме: Если по каким-либо причинам положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее. Совместите метку на коленчатом валу с риской на нижней крышке ремня ГРМ. При этом на маховике выставляется метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне края ГБЦ.

При появлении постороннего шума при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

  • на ходовой;
  • после частой замены компонентов сцепления;
  • по мере ношения.

При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя.Если такие признаки появились, необходимо произвести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, устройство нужно знать для устранения неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Можно выбрать несколько типов неисправностей, возникающих при функционировании данного элемента двигателя.

Первый дефект: износ и/или повреждение элемента редуктора

Причины неисправности:

  • износ и/или выход из строя стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • неправильная установка стартера в карте маховика;
  • попадание посторонних частиц в такое устройство, как кардочесальный маховик;
  • ошибок при сборке конструкции;
  • износ шестерни маховика при длительной эксплуатации двигателя.

Прогресс:

  • необходимо заменить маховики;
  • правильная установка стартера в карте маховика;
  • проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Дефект второй: Битва мухомора

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибки сборки.

Прогресс:

  • проверка;
  • с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
  • с большим биогеном — сменные детали;
  • проверка работоспособности сцепления, его ремонт и перестановка при необходимости;
  • проверка работы муфты отключения и ее ремонт при необходимости;
  • Осуществляйте правильную затяжку болтов крепления, при этом необходимо соблюдать нужный момент — примерно 100 Н*м.

Стоит отметить, что допустимое значение бейона должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующем каталоге. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, по которым функционирует ведомый диск сцепления.

При этом автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект третий: Нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомым диском сцепления

Причины неисправности:

  • износ или поломка;
  • фрикцион сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибки при сборке детали.

Прогресс:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
  • проверьте и при необходимости отремонтируйте выключение сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреву рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланцем коленчатого вала

Причины неисправности

  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • нарушение сборки детали.

Прогресс:

  • сменные детали;
  • проверка, ремонт и замена для нужд коленчатого вала;
  • правильная установка коленвала в картере маховика;
  • правильная технология сборки;
  • осуществлять правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, при этом необходимо соблюдать правильный момент.

При проведении дефектовочных работ необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: Неисправность и износ резьбы Отверстия, предназначенные для крепления болтов

Причины неисправности:

  • нарушение сборки Детали: неправильно расположен или закреплен крюк маховика;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

  • замена элемента;
  • сверление поврежденной резьбы, нарезание новой, если возможно;
  • проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
  • балансировочные детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли расположена и закреплена ли крышка маховика.

Процедура замены элемента

При замене элемента необходимо сначала снять деталь.При этом необходимо ориентироваться по следующему алгоритму действий:

  1. Снять коробку передач в автомобиле.
  2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, пока он не провернется в поворот болта.
  4. Одноразовый из шести болтов для крепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Они должны поворачиваться крест-накрест, что существенно облегчает задачу.
  5. Снимите элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно наблюдательной отметки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​предыдущая.
  2. Установка всех остальных элементов производится в порядке снятия, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы тканый чехол располагался правильно, а момент затяжки болтов крепления находился в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо иметь в виду, что болты крепления элемента должны затягиваться равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам элемент: после затяжки не должно быть выгонов и наклонов, чтобы износ не быстрый. При затяжке болтов следует соблюдать правильный момент — примерно 100 Н*м.

После снятия детали нельзя заворачивать коленчатый вал, т.к. при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все же коленвалы были проточены, нужно установить поршень цилиндра №4 в верхнее мертвое положение, после чего установить новую деталь на свое место согласно расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его бесперебойной работы будет больше, симптомы не проявятся, а ремонт не потребуется в течение достаточно длительного времени. Важно правильно провести все этапы работ – от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки крепежных болтов: он должен составлять примерно 100 Н*м.

Инструменты и материалы

Одной из составляющих долговечности вашего двигателя является своевременная замена ремня ГРМ. Особенно это касается владельцев 16-клапанных двигателей. Думаю нет смысла останавливаться на гнутых клапанах. Все все об этом знают. Если вы владелец 1,5 — 1,6 литрового 8-клапанного агрегата, то негативных последствий обрыва ремня ГРМ у вас будет гораздо меньше.Но поверьте, внезапно вымереть где-нибудь за городом будет очень неприятно. Поэтому не ленитесь и почаще снимайте пластиковый защитный кожух привода ГРМ, чтобы убедиться в хорошем натяжении и состоянии ремня.


Если ремень ослаб, на нем есть надрывы и трещины, или ремень «сожрал», то немедленно меняйте его.

Замена ремня ГРМ ВАЗ с 16 клапанным мотором

Ставим автомобиль на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу.Снимите декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня ГРМ. Накидным ключом на 19, или воротком, проворачиваем шкив генератора до совмещения метки на шкиве распредвала и «усиков» кронштейна крепления защитного кожуха с левой его стороны. Двигаемся вправо и снимаем резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться, что метки на маховике совпали с треугольным вырезом на шкале, который там же есть.

После совпадения всех меток ослабьте натяжение ремня привода генератора и отверните болт крепления шкива к шестерне коленчатого вала.

Снимаем шестерню и проверяем совпадение меток на крышке масляного насоса и шестерне коленвала. Болт крепления шкива генератора необходимо переустановить, чтобы дополнительно провернуть коленчатый вал для проверки правильности синхронизации. Далее нужно ослабить болт крепления натяжителя (натяжного ролика) и повернуть его по часовой стрелке специальным ключом до снятия натяжения ремня ГРМ. Теперь старый ремень можно снять.

Надеваем новый ремень на шестерню коленвала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу.Еще раз убеждаемся в совпадении меток. Переходим к натяжению ремня.

Внимание! По неопытности можно столкнуться со следующей проблемой: при попытке натяжения метка может «убежать» со шкива коленвала и маховика.

Это связано с тем, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, что «идет» на шестерне распредвала). Максимально натяните его и, проворачивая натяжной ролик, направьте пальцами зубья ремня в зубья шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался на коленчатый вал.Есть еще вариант — сделать припуск на полузуб — зуб на шкиве распредвала. Надев ремень, поверните его до совпадения метки с «усом» на скобе, и аккуратно натяните ослабленную ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы), поворачивая ролик против часовой стрелки.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 с вывешенным колесом

Если вы меняете ремень с вывешенным колесом, то при натяжке ремня переустановите колесо и опустите автомобиль на землю.Включите первую передачу. Это также предотвратит «убегание» метки коленчатого вала. Убедившись в правильности натяжения, машину все же придется поднять, чтобы можно было провернуть привод ГРМ для проверки меток. Но выход тоже есть! Попросите соседа или помощника просто выжать педаль сцепления.

Проверка натяжения ремня ГРМ

Хорошо натянутый ремень должен прогибаться на 90 градусов под действием усилия пальца. Перетяните — будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпы.Если недостаточно натянуть, то ремень либо перескочит (что собьет фазы газораспределения), либо вообще слетит.

Итак, ремень натянут. Дважды проворачиваем коленвал, чтобы убедиться, что метки совпадают. Если метки совпадают, то возвращаем на место шкив генератора, натягиваем ремень его привода и устанавливаем обратно защитно-декоративные элементы двигателя. Через 2 – 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние.Оптимальный срок службы ремня ГРМ до его повторной замены составляет 40-60 тысяч километров. Периодичность проверки его натяжения составляет 15 тысяч километров.

Марки ГРМ. установка меток ГРМ на примере двигателей ВАЗ 2110 , 2111 и 2112

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам об основах установки меток времени на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ. Не секрет, что правильно установленные метки времени являются гарантией корректной работы двигателя.Если теги отображаются некорректно, нормальная работа двигателя исключается. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится иметь дело с хронометражем по временным меткам? Когда нам потребуется замена ремня ГРМ для очередного ТО по регламенту, кроме того, вместе с ремнем в этом случае обязательно будут меняться и ролики. Также, если у нас есть «комнатный» насос. ремень ГРМ необходимо снять, так как он приводит в движение нашу «водяную помпу».Ну, если (в худшем случае). мы порвали ремень. Потом, если двигатель «залип», то это огромная проблема, поршень совпадает с клапанами, и как минимум снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое метка времени и где они применяются. Первый. метки на шкивы распредвалов, как впускные, так и выпускные:

Следы воспламенения на форсунке. Замена ремня ГРМ на моторе 8кл. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания.

Замена ролика ремень ГРМ и выставление меток ГРМ На видео ваз 2110 8кл Наша группа в ВК: Инстаграм:.

Как быстро выставить метки грм на ваз 8кл

замена ГРМ 8 кл двигатель. Ролик натяжения ремня показан неправильно! Все в обратном направлении должно быть затянуто.

Они должны совпадать с меткой на коленчатом валу, и здесь есть несколько методов расчета этой метки … Довольно сложно снять ременный шкив генератора (не позволяет увидеть метку) и на улице увидеть совмещение меток.

При таком совпадении дорожки поршня находятся в ВМТ (верхняя мертвая точка)

И, наконец, третий вариант установки положений коленвала на маховике, их можно увидеть, если снять резиновую заглушку на редукторе:

Вот варианты сравнения меток времени, предлагаем вам пример 1.5 двигателей 16V установлены на ВАЗ- 2110 , ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас все еще есть какие-либо вопросы относительно отметки времени на вашем двигателе. задайте их на нашем форуме в соответствующем разделе.

Постоянно возникает вопрос, как заменить ремень своими руками на ВАЗ 2110 8 клапанов, так как такая процедура на СТО стоит дорого. Следует знать, что деталь – это изделие, основной задачей которого является передача вращения от коленчатого вала к распределительному валу. Кроме того, в системе задействован еще и водяной насос, который также входит в систему.Внутренняя поверхность ремня ГРМ снабжена зубьями, шаг между которыми варьируется в зависимости от типа модели автомобиля. Для обеспечения необходимого натяжения устройство оснащено системой натяжения в виде ролика.

Причина замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор своими руками после пробега автомобиля от 65 до 75 тыс.км. Иногда фигура меняется. Это зависит от условий эксплуатации.

Причины, приводящие к необходимости замены:

  • работа в условиях резких перепадов температур;
  • наличие на изделии машинного масла, обладающего коррозионным действием;
  • проблемы в натяжном ролике;
  • насос вышел из строя.
  • произошел естественный износ изделия;
  • ускоренный выход из строя элемента из-за повышенных нагрузок;
  • механические повреждения при ремонте;
  • производственный брак.

Автомобиль ВАЗ не должен прыгать по звеньям. Это становится причиной плохой работы газораспределительной системы. Существует риск разрыва ремешка.

Часто возникает вопрос: как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов. Главное, такую ​​процедуру нужно делать своевременно, ведь при разрыве клапан прогибается.На этой модели производитель не проложил специальные канавки на поверхности поршней, которые бы устранили эту проблему. Допускается возможность изготовления их своими руками. Однако такая работа требует опыта, иначе может нарушиться компрессия.

Перечень повреждений ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками инжектор осуществляется:

  1. В результате повышенного натяжения поверхность начинает лохматый.Появляются пробелы.
  2. Если изделие будет слишком свободным, это приведет к срезанию зуба. В такой ситуации замена ремня ГРМ 8 клапанов на ВАЗ 2110 требуется незамедлительно.
  3. Зубья сильно изношены. Это также является следствием плохой регулировки натяжения.
  4. Поверхность изделия покрыта мелкими трещинами. Происходит это из-за его длительного перегрева или переохлаждения.
  5. Иногда местом износа является пространство между зубьями.Это тоже результат плохого натяжения ремня.
  6. Если масло постоянно вытекает из двигателя и попадает на ремень, то товар снимается. Затем нужно найти и устранить течь. Ремень ГРМ заменен на новый.
  7. На ВАЗ 2110 8 клапанов ремень ГРМ меняется, если при его установке был перекос. Наблюдается его торцевой износ.

Во время вождения необходимо постоянно прислушиваться к шуму. Когда его отчетливо слышно в районе двигателя, значит, нужно остановиться и подтянуть ремень.

В некоторых случаях наблюдается пропуск зуба. Об этой проблеме сигнализирует датчик. Требуется остановиться и провести следующую регулировку привода.

Выбор производителя ремня ГРМ

Зная, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов, также необходимо сделать правильный подбор. Размер ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов подбирается исходя из количества зубьев. Их сумма должна соответствовать 136. Ширина диска равна 25.4 мм.


Наиболее представительными фирмами являются: Gates, Bosch,

Прежде чем выбрать товар, его визуально осматривают на наличие дефектов. При этом натяжные ролики осматривают на наличие дефектов. При необходимости замените и их. Также здесь есть фирмы выпускающие качественную продукцию: Gates, Power

Визуальный осмотр ремня

Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо его осмотреть. Проходит после пробега в 15 тыс. км.

Для этого готовится инструмент:

Чек состоит из следующих пунктов:

  1. На передней защитной крышке ремня ГРМ есть специальная заглушка, которую можно снять.
  2. Лента снята со шкива генератора. Это важно для удобства использования.
  3. Крышка ГРМ держится на 6 болтах, которые необходимо открутить.
  4. Ремень открывается. Его осматривают визуально.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор своими руками проводится, когда все дефекты хорошо видны.

Снятие старого ремня

Чтобы понять, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110, необходимо изучить инструкцию.

Этапы процесса замены мягкого изделия:

  1. Провод, ведущий на массу, отсоединяется от аккумулятора.
  2. Ремень генератора снят.
  3. Поршень первого цилиндра движется вверх.Переднее правое колесо необходимо снять. Установка меток ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов производится путем прокручивания коленчатого вала в направлении движения по часовой стрелке. Наблюдается совмещение меток шестерни распределительного вала со специальными усиками, расположенными на задней крышке привода ГРМ.
  4. На шкиве привода генератора откручивается и снимается болт. Обязательным условием является блокировка коленчатого вала. Для этого нужно как минимум два человека. Один занимается удержанием коленчатого вала от возможного проворачивания.Другой, из картера сцепления, демонтирует заглушку и откручивает болт шкива, который снимается. Сразу идет проверка совпадения меток на маховике и прорези картера.
  5. Чтобы ослабить гайку натяжного ролика, возьмите гаечный ключ на 17. При нем ролик немного поворачивают, чтобы уменьшить натяжение ремня.
  6. Привод синхронизации удаляется.



Установка нового ремня

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов состоит из следующих этапов:

  1. Ролик натяжитель стопорный.Внимание сразу привлекает расположение отверстий под ключ. Они направляются наружу.
  2. Для установки ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов его необходимо надеть на шкив коленчатого вала. Насос охлаждающей жидкости и натяжной ролик входят в одну систему. Важно понимать: как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2110. Для проведения этой работы используется отвертка. Его необходимо установить между штифтами, которые вкручиваются в ролик. Рычаг вращает ролик против часовой стрелки.Затем ремень натягивается на шкив.
  3. Затем гайка натяжного ролика и болт шкива генератора возвращаются на место.
  4. Теперь коленчатый вал поворачивается на 2 оборота по часовой стрелке. Метки коленвала и распредвала совмещены. Если метки не совпадают, вся операция повторяется.

Далее необходимо отрегулировать натяжение ремня. Вращательные движения коленчатого вала осуществляются против часовой стрелки. Нормальная нагрузка 1,5-2 кг. Если специального прибора нет, то проводится ручной тест.Свободный участок пояса обхватывают двумя пальцами: большим и указательным. Усилия должно быть достаточно, чтобы повернуть ремень на угол 90 градусов.

Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, также необходимо проверить качество выполненных работ. Для этого двигатель запускается и прослушивается. Не должно быть посторонних шумов. Их наличие свидетельствует о сильном натяжении ремня. Для этого ослабляется крепление валика, а сам он прокручивается в левую сторону на 10-15 градусов.Система фиксируется на этом поле.

Для снятия и установки ремня ГРМ на ВАЗ 2110 необходимо выполнить следующие действия:

Снимите ремень привода генератора

Ключом на 10 откручиваем болты передней крышки ремня ГРМ ВАЗ 2110: два сбоку и один по центру

Снимите крышку ГРМ, правое колесо и пластиковый щит моторного отсека

Головкой на 19 провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочной антенной на задней крышке ГРМ (В)

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления, убеждаемся, что риск на маховике находится напротив прорези в крышке картера сцепления

Так расположена риск на маховике двигателя со снятой коробкой передач и головкой блока цилиндров.Фиксируем коленвал от проворачивания, вставив отвертку через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика

Откручиваем болт крепления шкива привода генератора и снимаем шкив привода генератора ВАЗ 2110

Ключом на 17 ослабьте гайку крепления натяжного ролика ВАЗ 2110 и поверните натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен

Снятие ремня ГРМ с двигателя ВАЗ 2110

При замене натяжного ролика отвернуть гайку его крепления и снять ролик со шпильки под роликом, установлена ​​дистанционная шайба.Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 выполняется в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленвала. Затем, потянув за заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем его за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распредвала.

Вставьте отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поверните ролик против часовой стрелки, чтобы натянуть ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика и заворачиваем болт шкива привода генератора на место и головкой на 19 проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт.Проверка совпадения установочных меток коленчатого и распределительного валов

При снятом шкиве привода генератора удобно контролировать положение коленчатого вала, совмещая метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. На этом замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 завершена.

Бирки ремня ВАЗ 2110 8 клапанов

Схема привода распределительного вала ВАЗ 2110: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала, 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 — натяжной ролик, 4 — задний защитный кожух, 5 — зубчатый шкив распределительного вала, 6 — зубчатый ремень.

Ремень ГРМ ВАЗ 2110 метак: А — установочный выступ на задней защитной крышке, В — метка на шкиве распредвала, С — метка на крышке масляного насоса, D — метка на шкиве коленвала.

Если после установки ремня ГРМ метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня. Для регулировки натяжения ремня ВАЗ 2110 проворачиваем коленвал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распредвала сместилась вниз от усика задней крышки на два зубца

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна быть закручена на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1.5–2,0 кгс). Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжителя. ролик.

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, следовательно, обязательно последующий сложный и дорогостоящий ремонт. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка ее состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге в 50 тысяч.Вам не нужно лениться и регулярно проверять состояние ремня ГРМ, что сэкономит вам значительную сумму на последующем ремонте после его обрыва.
Проверяем ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на наличие возможных дефектов следующим образом. Снимите защитный кожух, предварительно открутив 6 болтов, и осмотрите его. Что вам следует искать? Признаками неисправности являются трещины, появление торчащей резьбы, износ зубчатой ​​поверхности, сильное истирание, вмятины или разного рода вздутия, а также наличие масла на поверхности ремня.При обнаружении вышеперечисленных неисправностей его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут отправиться на СТО и произвести замену там, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.
Замену ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов делаем следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, подкапотный брызговик, ремень генератора.

2. Домкратим правую сторону, включаем 4-ю или 5-ю передачу и, вращая колесо, устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ.Для этого метка на шкиве распредвала должна совпасть с меткой на картере двигателя.

3. Проверить совпадение меток на маховике.

Если метки на маховике не совпадают, то делаем еще один оборот до совпадения меток на шкиве распредвала и снова проверяем.
4. Ослабьте гайку натяжного ролика, а также, поворачивая ролик, ослабьте натяжение ремня ГРМ.

5. Снимите ремень со шкива распределительного вала, ролика и шкива водяного насоса.

6.Затем снимите шкив генератора. Чтобы открутить болт крепления, нужно зафиксировать коленчатый вал от прокручивания. Снимаем пробку в картере и с помощью монтировки и большой отвертки помощник держит маховик за зубья венца.

7. Отверните болт, выньте его вместе с шайбой и снимите шкив привода генератора.

8. Полностью снимите зубчатый ремень с зубчатого шкива.

9. Перед установкой нового очищаем от грязи и жира все шкивы, а также натяжной ролик.Если замена происходит при 50 тысячах пробега, то меняем сам ролик.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 приходилось на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно его натянуть (см. ниже).
12. Проверяем работоспособность подшипника. Если при его проворачивании чувствуется заедание, люфт или видны следы подтекания смазки, то натяжной ролик подлежит замене.
13. Для замены ролика необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу, а затем ролик.

14. Установите новый подшипник в обратном порядке отверстиями под ключ наружу.

Как правильно натянуть ремень грм ваз 2110.2112

При слишком слабом натяжении возможно перескакивание зубьев на шкиве распредвала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком сильное натяжение чревато быстрым износом подшипников водяного насоса и натяжного ролика.Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
Вращаем шкив распредвала на два зубца, коленвал в обратную сторону (против часовой стрелки) для натяжения ремня.

Проверяем натяжение. Если все правильно, то он должен повернуться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

Если натяжение не совпадает, ослабьте гайку крепления и поверните ролик против часовой стрелки примерно на 10 градусов, чтобы ослабить его против часовой стрелки.

Проворачивать следует специальным ключом, а при его отсутствии вставляем два сверла в отверстия и с помощью отвертки проворачиваем в нужную сторону. Придерживая ролик, затяните гайку крепления.

Проворачиваем коленвал на два оборота и проверяем натяжение, как на картинке выше. При необходимости повторите растяжку.

Категорически запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе производится в той же последовательности, что и на 8 клапанном

    Замена и натяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

    http://site/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png

    Самостоятельная замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, следовательно, обязательно последующий сложный и дорогостоящий ремонт. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка ее состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить каждые 15 тысяч пробега

Почему не заводится двигатель. Причины, по которым стартер крутит, но машина не заводится и не работает Зажигание крутит, но не заводится

Каждому из водителей должна быть знакома ситуация, когда при повороте ключа неожиданно не заводится силовой агрегат , стартер не крутит, не слышен характерный щелчок, с которого начинается срабатывание втягивающего реле.Поскольку данная проблема является одной из самых распространенных, необходимо обязательно знать причины ее возникновения, способы диагностики и устранения.

Типичные проблемы с системой запуска двигателя автомобиля

Основная причина того, что двигатель не заводится, стартер не крутит, это низкий заряд аккумулятора. Это может проявляться следующим образом:

  1. Датчики на приборной панели и силовом агрегате перестают реагировать при включении зажигания. Вполне возможно, что на каком-то участке электросети автомобиля отсутствует контакт, либо клеммы не надежно закреплены на аккумуляторах.Как правило, после устранения этих неполадок автомобиль легко заводится.
  2. Если не работает стартер, а подсветка приборной панели отсутствует, а ее датчики не реагируют, это свидетельствует о низком заряде или полном разряде аккумуляторной батареи.

Бывает и так, что втягивающее реле щелкает при автозапуске, при этом стартер не работает и не крутит коленчатый вал силового агрегата из-за неправильного положения клемм на реле, либо залипания контактов.В первом случае их достаточно просто закрепить, а во втором – очистить от нагара, грязи и убрать с их поверхности накопившиеся окисления. Далее стоит попробовать снова запустить двигатель. Если это не удается, то, скорее всего, заряда источника питания недостаточно для проворачивания стартера.

Необходимо рассмотреть ситуацию, при которой зажигание включается, а стартер не крутит, но аккумулятор полностью заряжен. Большинство современных автомобилей имеют специальные противоугонные устройства — иммобилайзеры, назначение которых — отключить цепи, отвечающие за запуск двигателя.Стоит убедиться, отключены они или нет на машине. В противном случае решить проблему без помощи автоэлектрика не получится. Эта проблема особенно распространена на современных иномарках, начиная с 2008 г.в.

Проблемы со стартером

Когда аккумулятор имеет хороший заряд, а иммобилайзер выключен, и двигатель не заводится, это прямое свидетельство неисправности стартера. Если при включении зажигания стартер не запускается, при этом слышны характерные щелчки, это говорит о том, что сработало только его тяговое реле.Появление звонких стуков в подкапотном пространстве говорит о том, что неисправно втягивающее реле стартера, из-за чего бендикс и маховик не входят в зацепление друг с другом, что делает невозможным запуск двигателя автомобиля. Чтобы диагностировать эту неисправность втягивающего, и запустить силовой агрегат, можно замкнуть оба контакта на реле с помощью мощной отвертки с хорошо изолированной ручкой.

Важно! Перед выполнением этой процедуры на автомобиле обязательно включите нейтраль.

Если пуск успешен, значит втягивающее неисправен. Возможно, причина кроется в сгорании его пятаков. Большинство автовладельцев считают, что этот элемент стартера не ремонтопригоден, и в случае его выхода из строя ситуацию спасет только замена. Достаточно снять реле, затем разобрать и удалить круглые пятаки, которые необходимо зачистить наждачной бумагой, собрать устройство и установить обратно. Учтите, что пятаки имеют специальное антикоррозийное покрытие, поэтому зачистка их на наждаке — исключительно временная мера.


Если стартер не работает, вероятно, на его клеммы не поступает напряжение. В системе запуска двигателя большинства автомобилей предусмотрено специальное реле, назначение которого – уменьшить пусковой ток. Он может внезапно перестать функционировать, что сделает невозможным подачу напряжения на клеммы пускателя. Временным решением этой проблемы попутно будет установка любого аналогичного элемента, например, реле обогрева заднего стекла.

Износ щеток стартера также является причиной того, что двигатель невозможно запустить, либо он будет включаться через раз.Сгорание или короткое замыкание витков обмотки полностью разрушает элемент. В этом случае без его замены не обойтись. Также может заклинить вал детали, например, из-за износа его подшипников или перекоса.

Проблемы с электромагнитным реле

Иногда при включении зажигания сразу срабатывает только это реле, соответственно цепь остается разомкнутой. Можно попробовать замкнуть тяговые контакты, но это помогает не во всех случаях.Появление стороннего хрустящего шума в районе моторного отсека свидетельствует о неисправности бендикса. Этот элемент выполнен в виде небольшой шестерни и расположен на валу ротора. Втягивающее реле срабатывает при подаче на него напряжения, управляя движением бендикса, в результате чего он входит в зацепление с маховиком. Износ этой детали делает невозможным выполнение данной процедуры, так как ее изношенные части не могут сцепляться с зубьями маховика, что и является причиной появления сильного хруста.

Что делать, если машина заглохла на ходу, и не заводится, стартер не крутит


С этой неприятной ситуацией сталкивался каждый автовладелец. Сложность еще заключается в том, как понять причину невозможности запуска мотора, не обнаружив машину в гаражном боксе. Часто выходом из этой ситуации является банальный запуск силового агрегата с толкача автомобиля, но если это не помогает, без дорогостоящих услуг эвакуатора не обойтись, либо устранить проблему в пути можно самостоятельно.

Если автомобиль глохнет во время движения, при запуске силового агрегата нужно обратить внимание на то, насколько увеличилась скорость вращения стартера. Особенно это касается двигателей с ременной передачей газораспределительного механизма, а в ряде случаев применимо и к цепной передаче. Если увеличилась скорость вращения стартера, при этом силовой агрегат автомобиля не заводится, возможная причина этому – обрыв ремня или цепи ГРМ.

Рассмотрим ситуацию, когда стартер гудит, но не запускает двигатель.Самыми распространенными неисправностями этого считаются проблемы с проводкой тягового реле, повреждение шестерни и износ ее зубьев, некорректная работа бендикса.

Опишем особенности этих неисправностей:

  • повреждение редуктора, в результате которого появляются отклонения в его работе. Поскольку шестерня со временем изнашивается, ее зубья больше не могут правильно соединяться с маховиком. Повышенная выработка элементов стартера, помимо естественного старения металла, вызывает некорректную работу агрегата (когда водитель длительное время безуспешно включает стартер), несоответствие типа моторного масла в зимний период, рекомендованный автомобилем производитель.Это приводит к тому, что смазка внутри двигателя становится слишком густой, мешая нормальной работе всех частей агрегата. Как только износ зубьев достигнет критического предела, они перестанут входить в зацепление с маховиком, и при запуске двигателя будет слышен треск, и запустить его будет невозможно;
  • перекос шестерни, из-за чего рабочая часть привода стартера не полностью входит в зацепление с маховиком. Для этого характерно появление металлического скрежета в районе моторного отсека, а при длительном воздействии на стартер его элементы выходят из строя;
  • машина не заводится, стартер не крутит так же из-за наличия неисправности штекера.При повреждении этой детали ведущая шестерня останется неподвижной при срабатывании втягивающего реле, следовательно, не войдет в зацепление с коленчатым валом, и силовой агрегат не запустится;
  • отсутствие электроэнергии, возникающее из-за нарушения целостности электропроводки в автомобиле, выхода из строя щеток стартера, окисления и обгорания контактов и клемм. Все это мешает маховику набрать необходимую скорость. Об этом свидетельствует изменение скорости вращения стартера.

Такие неисправности характеризуются различными звуками, издаваемыми стартером во время его работы. Например, характерный металлический звон, переходящий через определенный промежуток времени в треск, свидетельствует о наличии проблем в месте соединения шестерни и маховика. Если шестерня изношена, необходимо заменить весь узел. Если он находится в удовлетворительном состоянии, причина проблемы находится внутри блока (например, износ подшипников, неисправность проводки, выход из строя штекера и т. д.).).

Кратко о том, что написано выше


Как видите, причин, по которым не крутит стартер, не так уж и много, и все они практически не зависят друг от друга. Неисправности стартера двигателя автомобиля могут быть вызваны как естественным процессом старения металла, из которого изготовлены его элементы, неправильной эксплуатацией, так и сторонними факторами, заключающимися в правильном выборе моторной смазки.

Стартер не относится к категории дорогих автозапчастей.Но это вовсе не означает, что в случае поломки обязательно нужно приобретать новый элемент. Можно неплохо сэкономить, определив причину его неисправности и устранив ее. Идеальным вариантом будет диагностика работоспособности стартера на специальном стенде.

Опытные водители знают, что наряду с удобством передвижения автомобиль может доставить своему владельцу еще и различные поломки и неисправности. Посещение автомастерской – одна из обязательных составляющих любого автовладельца.Что касается характера поломок, то тут все может быть индивидуально: от банальной замены свечей зажигания до серьезных проблем с двигателем. Однако есть неисправности, с которыми приходится сталкиваться практически каждому автовладельцу. Машина не заводится, стартер крутит — один из них. Сегодня мы подробно рассмотрим эту проблему, выясним, при каких обстоятельствах она может возникнуть, а также подскажем возможные пути решения вопроса.

Возможные причины неисправности

Чтобы справиться с любой проблемой, первым делом нужно найти причину ее возникновения.В противном случае все дальнейшие манипуляции просто не будут иметь смысла. Чтобы «лечение» было эффективным, источник «болезни» должен быть установлен с хирургической точностью. С машинами, как и с людьми, самолечение чревато определенными последствиями. Действуя наобум, вы не только не сможете помочь, но и рискуете причинить еще больший вред. Специалисты обращают внимание, что поломки стартера могут обернуться неприятностями в дороге, поэтому настоятельно рекомендуют не откладывать вопрос ремонта и выяснить, почему стартер глохнет.

Итак, причины того, что машина не заводится сразу, могут быть:

  • проблемы с предохранителями;
  • ржавчина на аккумуляторе;
  • аккумуляторная батарея требует зарядки;
  • нет искры на катушке зажигания;
  • образование конденсата на внутренней поверхности вытяжки;
  • проблемы в топливной системе.

По наблюдениям специалистов, в новых автомобилях иностранного производства после заглушения автомобиля загрязнение или низкий уровень смазочных материалов.В таких случаях с проблемой можно справиться самостоятельно, без помощи профессионалов. Стартер следует снять, разобрать, тщательно очистить от грязи и постороннего мусора, добавить количество смазочных материалов.

Автомобиль не заводится, стартер не крутит

Проблемы со стартером бывают двух видов: при попытке завести автомобиль стартер крутит или не крутит. Эта, казалось бы, незначительная деталь на самом деле указывает на источник неисправности. Если при попытке запустить двигатель автомобиля стартер щелкает, но не хочет вращаться, то, скорее всего, проблема кроется в неисправности реле.Диагностика и ремонт реле не такой уж и сложный процесс, поэтому если вы хотите немного сэкономить, то можете сделать это самостоятельно:

  • отключить питание от аккумуляторной батареи;
  • разобрать реле, очистив его от грязи;
  • откручиваем болты и снимаем контакт;
  • откручиваем винты, которые отвечают за крепление реле;
  • разделить реле на две части и удалить сердечник;
  • установить новый аналог;
  • соберите в обратном порядке.

Стартер крутит машина не заводится

Ситуации, когда стартер крутит, а машина никак не хочет заводиться, встречаются довольно часто. При этом первое, на что нужно обратить внимание, это состояние работы системы подачи топлива и системы зажигания. Сразу хотим обратить ваше внимание на то, что такую ​​проверку можно проводить только в том случае, если работа стартера ровная, без характерных щелчков. Такие щелчки будут свидетельствовать о том, что источник проблемы кроется в самом стартере, а значит, его необходимо заменить.

Если вы слышите знакомое жужжание, но машина не заводится, то можно приступать к проверке перечисленных систем.

Проверка топливной системы:

  • В случае инжектора включение зажигания должно сопровождаться характерным гулом электробензонасоса. Если нет, то следует проверить топливный насос.
  • В случае с карбюратором дела обстоят немного иначе. Отсоедините конец шланга от впускного отверстия карбюратора и несколько раз качните заправочный рычаг.В идеале оттуда должен течь бензин.
  • Также обратите внимание на состояние топливного фильтра. Возможно, потребуется чистка или замена.
  • Забитая дроссельная заслонка может быть причиной того, что стартер работает и машина не заводится.

Проверка системы зажигания осуществляется следующим образом:

  • Выверните свечу зажигания и проверьте, есть ли искра.
  • Отсутствие искры в инжекторном автомобиле свидетельствует о проблеме с модулем зажигания.
  • Отсутствие искры в карбюраторном двигателе свидетельствует о проблеме в катушке зажигания.

Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 очень часто сталкиваются с проблемой — крутит стартер, а машина не заводится. В сегодняшней статье я хотел бы рассказать обо всех причинах данной неисправности, на что обратить внимание в первую очередь и устранить эту поломку своими силами.

Вообще причин, по которым двигатель может не заводиться, очень много, и рассмотреть их все в одной статье невозможно. Однако есть «базовые» условия, необходимые для успешного запуска.Мы обсудим их сейчас.

Почему стартер крутит, а машина не заводится

Для успешного запуска требуется подача топлива под рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также крайне важно приготовить правильную воздушно-топливную смесь. Эти условия следует проверить в первую очередь, когда двигатель отказался запускаться.

Подгоревший контакт реле втягивающего стартера ВАЗ 2110

Затруднения с запуском или его невозможность могут возникнуть по самым разным причинам.Виновников следует искать в таких приборах:

  1. Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
  2. Проблемы в электрооборудовании машины.

Также следует учитывать, что пуск двигателя в мороз существенно отличается от проведения этой операции при плюсовых температурах. Проблем с аккумулятором и стартером касаться не будем, будем считать, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах силового агрегата.

Почему не заводится Ваз 2110 — 3 основные причины

Проблемы с аккумулятором

В первую очередь, если ВАЗ 2110 не заводится, но крутит стартер, стоит проверить работу аккумуляторной батареи. Напряжение на клеммах полностью заряженного аккумулятора будет соответствовать значению 12,6 В. При полном разряде оно падает до уровня 10,5 В. Но даже высокое значение напряжения аккумулятора на холостом ходу не гарантирует его стабильной работы, о чем подробнее будет сказано чуть ниже.


Следует понимать, что свинцово-кислотные аккумуляторы не терпят полного разряда. Кроме того, их мощность может быть значительно снижена по количеству рабочих циклов и общему сроку службы. Таким образом, аккумуляторная батарея с высоким уровнем напряжения холостого хода, с отключенными электроприемниками, может быть не в состоянии обеспечить необходимую мощность для работы стартера. Как я могу это проверить?

Определить факт отсутствия в аккумуляторе резерва необходимой емкости (Ампер-часы) можно с помощью того же мультиметра, который считывает уровень напряжения на клеммах аккумулятора в момент пуска двигателя.Если напряжение падает ниже 10,5 В, то аккумулятор полностью разряжен или вышел из строя и не способен запустить стартер ВАЗ-2110.


Среди основных причин саморазряда аккумулятора можно выделить следующие:

  1. вышел из строя генератор или не работает регулятор напряжения;
  2. ключ зажигания, оставленный включенным на длительное время;
  3. неправильная эксплуатация аккумуляторной батареи, выход из строя вследствие физического износа и исчерпания ее рабочего ресурса;
  4. неисправности проводки.

Для предотвращения проблем с аккумулятором и работой генератора на приборной панели ВАЗ есть специальная индикация. Сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от приводного вала к генератору или неисправности аккумуляторной батареи. Если вы не хотите преждевременно покупать новый аккумулятор, проблемы с генератором следует решить в ближайшие 50-100 км. пробега после появления соответствующей индикации на приборной панели.

Проверка свечей и искр

Если двигатель не запускается в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер.Вы можете попытаться запустить его снова, но вряд ли это принесет пользу. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.

Если долго пытаться запустить карбюраторный двигатель, то бензин залит свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. У форсунок есть режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля — нужно лишь нажать педаль газа в пол и повернуть стартер.


Но это полумеры.Прежде всего, следует выкрутить хотя бы одну свечу зажигания, снова надеть на нее провод и расположить свечу зажигания на двигателе так, чтобы между металлической частью свечи зажигания и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между контактами свечи зажигания проскакивает равномерная искра.


Проверяйте каждую свечу так. Если нет искры ни на одной свече, то глобальные проблемы в системе зажигания.

Проверка топливного насоса и подачи топлива

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи.Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод, в инжекторных – электрический насос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, что может привести к сбоям при попытке запуска двигателя.

Косвенно определить подачу бензина в цилиндры можно по внешнему виду свечи зажигания. Если отвинченная от цилиндра пробка мокрая и пахнет бензином, значит, с подачей топлива все в порядке.Однако лучше убедиться в этом понадежнее.

Бензонасос с электроприводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его клеммах. Виновником такой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванные провода. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, забитые форсунки не дадут запустить двигатель. Но больше всего проблем в топливной системе присуще форсункам. В таких системах имеется несколько датчиков, которые следят и регулируют работу силового агрегата.Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Такие неисправности могут возникать из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Плохой запуск инжектора двигателя не исключен организаторами.


На инжекторных двигателях для этого нужно сбросить давление в топливной системе с помощью специального клапана на конце топливной рампы. Отвинтите крышку и нажмите на клапан отверткой. Бензин должен брызнуть из-под клапана. Затем отпустите клапан и включите зажигание.В это время топливный насос должен начать работать, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере насос не работает, скорее всего, неисправность в его системе питания.

Если насос заработал, то снова проверяем давление в топливной системе, сбросив его через тот же клапан в рейке. В очередной раз брызги бензина говорят о том, что с системой подачи топлива все в порядке.Когда бензин не брызжет и вообще не появляется из-под клапана, то речь может идти о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно стравливает бензин через обратку в бак) или о какой-то пробке в магистрали подачи топлива магистрали (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).


На карбюраторных двигателях проверка подачи топлива намного проще. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, пошевелить рычагом дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие на педаль газа, и посмотреть, брызжет ли бензин из распылительного сопла.Закачать бензин в карбюратор можно с помощью рычага ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.

Обрыв ремня ГРМ

ВАЗ 2110 не заводится, стартер крутит — возможно причина кроется в обрыве ремня ГРМ?

Механизм газораспределения двигателя приводится от шестерни коленчатого вала. Изначально для этой цели использовались цепи, а ремни ГРМ, которые начали широко применяться около двадцати лет назад, вызывали недоверие у автовладельцев.

Несомненными преимуществами ременной передачи перед цепной являются простота конструкции, небольшой вес и низкий уровень шума. Однако не лишен он и недостатков, главный из которых – сравнительно небольшой ресурс ремня ГРМ.

Конечно, неисправный, порванный или ослабленный ремень ГРМ также является причиной того, что ВАЗ 2110 не заводится. Кстати, на стоковых недеформированных моделях двигателя 21120 порванный ремень ГРМ также вызывает деформацию клапанов и требует дополнительного ремонта. В этом случае езда даже после замены ремня без переборки клапанов невозможна.


Проверить наличие искры в свечах зажигания визуально, включив зажигание и прижав наружную металлическую часть свечи зажигания к металлическому неокрашенному кузову автомобиля или к элементам конструкции. Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, поэтому работать лучше в диэлектрических перчатках. Если нет искры только на одной свече, обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

Последствия обрыва ремня ГРМ целиком и полностью зависят от конструкции силового агрегата.Чтобы представить, что произойдет в этот момент, нужно обратиться к механике двигателя внутреннего сгорания.

В работающем двигателе поршни непрерывно перемещаются от одной мертвой точки к другой. Во время такта впуска поршень движется вниз и открывается впускной клапан, во время такта выпуска открывается выпускной клапан, а поршень движется вверх. В момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, все клапаны должны быть закрыты. При обрыве ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, а клапана останавливаются в одном положении.При этом коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, а поршни устремляются в сторону открытых клапанов.


В некоторых двигателях, например, 8-клапанный ВАЗ-2111, поршни имеют специальные канавки во избежание контакта с клапанами в случае обрыва. В этом случае никаких последствий не будет, кроме того, что автомобиль не сможет самостоятельно добраться до гаража или мастерской.

Как проверить топливно-воздушную систему ВАЗ 2110

Еще одной причиной, по которой не заводится ВАЗ 2110, может быть неисправная подача топливно-воздушной смеси в двигатель автомобиля.В системе подачи воздуха неисправности возникают крайне редко и сводятся либо к сильно забитому воздушному фильтру, либо к засорению воздушного канала посторонним предметом. Такие неисправности вряд ли возникнут в исправном личном транспортном средстве. Но если машина, например, служебная или куплена недавно, не лишним будет убедиться, что фильтр цел, а в канале не застряла тряпка после недавнего ремонта.

Система подачи топлива в двигатель управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха по показаниям датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика положения дроссельной заслонки.Если они оба неисправны, неудивительно, что ВАЗ 2110 не заводится.


Далее стоит проверить состояние воздушного фильтра, так как это сделать проще всего. И, если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло, необходимо проверить давление в системе, создаваемое при работе топливного насоса. Подсоедините манометр к диагностическому порту топливной рампы и измерьте давление. Низкий его уровень говорит о засорении фильтра насоса, а высокий – о неисправности коробки передач.

Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа двигателя, установленного на автомобиль ВАЗ 2110:

  1. предел от 284 до 325 кПа является нормальным для моторов типа 2111, 2112;
  2. предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типа 21114, 21124.

Кстати, исправность топливного насоса можно определить и по отсоединению магистрального шланга подачи газа в рейку и прокачке через него газа в чистую емкость. Исправный насос будет качать как минимум 1.5 литров в минуту. топливо.

Прослушайте также работу стартера. Включается ли основное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод блока? Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, он легко может потерять электрический контакт или выйти из строя коробка передач. В последнем случае будет слышен характерный скрипящий или свистящий звук.

Если стартер не вращается, следует демонтировать его из-под капота автомобиля.Этот процесс не займет много времени, как, собственно, и разборка самого блока. Стоит проверить исправность электрической части мультиметром, «прозвонить» обмотки, разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает проворачиваться стартеру.

Проверка электрооборудования ВАЗ 2110

Если есть что подгорать в рабочих цилиндрах, то нужно искать, что заставит смесь сгореть.Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.

Не бывает так, что все устройства выходят из строя одновременно, поэтому о них стоит говорить отдельно. Будем считать, что трамблер установлен правильно, в таком случае отказ может произойти через пробой крышки или бегунка, выход из строя датчика Холла.

Однако чаще всего причина в плохом контакте в разъеме питания распределителя зажигания.Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение для образования искры на свечах зажигания. Форсунки работают совместно с модулями зажигания, которых обычно по два на двигатель. Один обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, а второй 2 и 3 цилиндров.

В этих системах проблематичным может быть электронный блок управления, который вырабатывает управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.


Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения, она не генерирует напряжение, которое может вызвать искру для воспламенения воздушно-топливной смеси. Проверить его работу можно, если выкрутить свечу зажигания из цилиндра и вместе с высоковольтным проводом обеспечить ее контакт с массой двигателя. В это время нужно крутить стартер и наблюдать за свечой. Отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания. Нельзя не остановиться на таком элементе систем зажигания, как свечи зажигания.

Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их эксплуатации металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя становится более трудным, а то и невозможным. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем можно избежать. Можно еще продолжить рассмотрение ситуаций, когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.

Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание подобных ситуаций своевременно выполняйте регламентные работы на машине, используйте только качественные рабочие жидкости.

Включает дизель или бензин, но не запускает двигатель. Даже если вам удалось завести машину, нет гарантии, что вы сможете завести двигатель после полной остановки где-то в пути. В статье рассмотрены причины, почему двигатель не заводится от стартера и как выйти из этой ситуации для автомобиля с дизельным двигателем или работающего на бензине.

[Скрыть]

Причины

Причины, по которым стартер крутит, а двигатель не заводится, могут быть разными.Особенно часто эта проблема возникает зимой. В двигателе с инжектором он может залить свечи, поэтому искры нет и он не заведется. В дизельном двигателе топливо может замерзнуть или в топливном фильтре образуется парафин.

Во-первых, вы должны проверить каждую часть системы зажигания как дизельных, так и бензиновых двигателей. При наличии достаточных знаний работу автомобиля с карбюратором можно наладить быстро. А в машине с инжектором можно долго искать причину неисправностей из-за большого количества электроники.

Если стартер крутит, а двигатель не запускается, это может быть связано со следующими причинами:

  • нарушена целостность предохранителей;
  • коррозия на любом элементе, входящем в электрическую сеть;
  • конденсат под капотом;
  • разряженный аккумулятор и окисленные клеммы;
  • неисправен замок зажигания;
  • проблемы со свечами зажигания;
  • топливная система;
  • недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля;
  • дроссельный клапан и т.д.

В каждом из этих случаев необходимо принять соответствующие меры для восстановления работоспособности автомобиля. Причин может быть очень много, тут нужно действовать методом исключения.

Аккумулятор и проводка

Для того, чтобы определить, что двигатель не работает из-за аккумулятора, нужно отключить минусовую клемму на аккумуляторе и проверить напряжение. Если выходное напряжение ниже 9 В, то аккумулятор нуждается в зарядке.

Если стартер работает на холостом ходу, то проблема может быть с клеммами — нет контакта.В этом случае нужно проверить их состояние, возможно контакты окислились и их нужно почистить. Может отсутствовать контакт на проводе заземления, который крепится к кузову автомобиля. Кроме того, нужно проверить каждую деталь, которая входит в электрическую сеть.

Свеча зажигания

Важным элементом системы зажигания являются свечи зажигания, благодаря которым воспламеняется топливно-воздушная смесь в двигателе внутреннего сгорания. Для проверки свечи необходимо выкрутить и визуально осмотреть.

Не должны иметь:

  • механических повреждений корпуса;
  • нагар и следы масла;
  • повреждение электродов.

При обнаружении дефектов свечу зажигания следует заменить. Если свеча зажигания мокрая и черная, значит, она залита. Искра может не появиться из-за конденсата. В этом случае нужно просушить свечи зажигания газом или паяльной лампой.

Если процедура завершена, а двигатель не заводится, нужно снять крышку трамблера и заглянуть внутрь.Может образовываться конденсат, препятствующий образованию искры.

Компрессия в цилиндрах

Распространенная причина, по которой дизельный двигатель не работает, — падение компрессии в цилиндрах двигателя. Топливная смесь не нагревается до необходимой температуры и не воспламеняется. Это может быть связано с изношенными цилиндрами или уплотнительными кольцами. Для устранения поломки требуется капитальный ремонт. Компрессия может отсутствовать только в одном цилиндре. В этом случае дизель может запуститься, но работать он будет рывками.

Топливная система

Возможная причина того, что стартер крутит, но не срабатывает, — забитый топливный фильтр. Он предназначен для улавливания пыли и частиц ржавчины, предотвращая их попадание в топливную систему как дизельных, так и бензиновых двигателей. Он мог засориться, поэтому возникают проблемы с запуском мотора. Забитая дроссельная заслонка также может стать причиной того, что силовой агрегат не запускается, но крутит стартер.

Дроссельная заслонка должна быть чистой. На дизельном двигателе могут быть засорены топливные форсунки.В этом случае нужно открутить все форсунки и проверить их на засорение.

Неисправность стартера

Неисправный стартер можно определить по следующим признакам:

  • не реагирует на поворот ключа зажигания;
  • втягивающее реле работает, но двигатель не вращается;
  • маховик и бендикс не зацепляются, двигатель не запускается.

Желательно удалить старую смазку и нанести новую (видео Alex ZW).

Наиболее частые поломки устройств:

  • неисправности в цепи питания;
  • короткое замыкание в обмотке реле;
  • неисправно втягивающее реле;
  • зависание и износ щеток;
  • сгоревшие «пятаки»;
  • плохо затянутые наконечники проводки;
  • клеммы аккумулятора окислились;
  • неисправен переключатель.

При проблемах со стартером необходимо его демонтировать с автомобиля, почистить корпус и контакты.

Как запустить двигатель без стартера?

Что делать, если машина не заводится, а нужно срочно ехать?

Запустить двигатель можно одним из следующих способов:


Таким образом, если стартер крутит, но двигатель не заводится, необходимо найти причины и устранить их, либо завести автомобиль без его помощи.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Автомобиль не заводится. Ищем причины »

В этом видео разбирается ситуация когда крутит стартер а машина не заводится, ищет причины и дает советы что делать (видео ТМ TURBO POWER [автомагазин]).

В связи с изменением объема программы обучения при подготовке к курсам вождения для получения водительского удостоверения различных категорий очень мало времени уделяется обучению устройству автомобиля, в том числе устройству и принципам работы двигатель внутреннего сгорания.

Непонимание назначения различных узлов двигателя и принципов их работы часто приводит к неправильному описанию возникших неисправностей. Одно из таких описаний: «Стартер не крутит двигатель.

При таком описании неисправности очень сложно понять, в чем истинная причина. Особенно, если нет понимания об уровне технической грамотности автовладельца. В некоторых случаях такое описание неисправности может означают, что электродвигатель приводит в движение маховик и коленчатый вал двигателя, но не запускается

Стартер

Стартер Электродвигатель постоянного тока Основное назначение этого конструктивного элемента — приведение в движение шатунно-поршневой группы к обеспечить начальное сжатие топливно-воздушной смеси (ТВС) в цилиндрах.Для обеспечения запуска двигателя достаточно раскрутить маховик до частоты 50-70 об/мин.

При данной частоте вращения и нормальном состоянии цилиндров, поршней и колец топливно-воздушная смесь сжимается до степени, необходимой для воспламенения ТВС и передачи энергии воспламененной смеси плечам коленчатого вала. Далее процесс происходит самостоятельно.

Таким образом, электрическое устройство не влияет непосредственно на запуск двигателя, а является лишь вспомогательным узлом для начального проворачивания коленчатого вала.

Основной целью использования данного электродвигателя является устранение необходимости применения физической силы и обеспечение удобства эксплуатации автомобиля.

Конструкция стартера

Конструктивно стартер состоит из трех блоков:

  • двигатель постоянного тока
  • электромагнитное реле
  • бендикс (шестерня, передающая крутящий момент на маховик с обгонной муфтой)

Питание обмотки двигателя осуществляется не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания.В этом случае при закрытом замке на обмотку втягивающего реле подается электрический ток, вызывающий его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока от автомобильного аккумулятора на щетки коллектора электродвигателя через контактные площадки, скрытые под кожухом.

Неисправности стартера

Неисправности стартера делятся на две категории

  • поломка или износ механической части
  • повреждение электрической цепи

Поскольку устройство для разматывания вала двигателя состоит из двух электрических элементов, то и повреждение электрической цепи также подразделяют на две подкатегории:

  • неисправность электродвигателя
  • неисправность электромагнитного реле

Неисправность механической части стартера устраняется заменой подшипников или бендикса.

Поломки электрической составляющей конструкции устраняются заменой блоков целиком, возможно за исключением замены угольных щеток.

Неисправность стартера и причина

Стартер гудит, но не запускает двигатель.

Указывает на короткое замыкание и подачу питания на щетки двигателя. Состояние электродвигателя работоспособное. Удерживающая катушка электромагнитного реле не работает и бендикс не двигается.Шестерня бендикс не входит в зацепление с шестерней маховика. Электродвигатель работает на холостом ходу. Причина может быть как механической, так и электрической.

Механическая часть. Усилие от втягивающего элемента реле передается на бендикс через пластиковый рычаг в виде захвата. При большом сопротивлении движению бендикса по валу ротора эта пластиковая деталь ломается. Бендикс не переводится в рабочее положение, и стартер вращается без передачи крутящего момента на маховик.

Косвенной причиной поломки пластикового захвата может быть износ зубьев на валу ротора электродвигателя или износ зубьев на ответной части бендикса. Для ремонта потребуется разобрать пусковую установку и заменить либо сам рычаг, либо рычаг и бендикс.

Другой механической причиной холостого хода стартера является кариес на маховике двигателя. Неисправность относится к отказу двигателя и не имеет прямого отношения к работе привода.О вероятности такой неисправности может свидетельствовать срабатывание всех рабочих элементов стартера, раскрутка электродвигателя и перевод бендикса в рабочее положение, что фиксируется характерным щелчком при повороте ключа зажигания .

Для подтверждения вероятности такой поломки переместите автомобиль с включенной 3-й или 4-й передачей, не включая зажигание, на 0,5 м. Это приведет к смещению положения неисправной части маховика.Повторите запуск в обычном режиме, повернув ключ зажигания. Если двигатель заводится, то необходимо проверить состояние маховика в мастерской.

У технически сложных стартеров с планетарным редуктором зубья шестерни могут сломаться. Это требует замены всего узла. Планетарный редуктор не поставляется в качестве запасной части.

Электрическая часть. Если стартер гудит, но двигатель не крутит, то неисправность можно локализовать во втягивающем реле.Электромагнитное реле, установленное на корпусе стартера и имеющее выводы для электрического подключения, имеет две обмотки:

Назначение обмоток разное и поэтому они создают разные усилия. Втягивающая обмотка предназначена для замыкания контактов и передачи напряжения от аккумуляторной батареи на щетки электродвигателя. Стопорный — предназначен для создания усилия, достаточного для надежного зацепления шестерни бендикс и зубчатого венца маховика двигателя. Работа без нагрузки указывает на нормальную работу срабатывания и замыкание контактов.

При межвитковом замыкании в удерживающей обмотке бендикс не фиксируется в рабочем положении и выбрасывается из зацепления. Крутящий момент не передается на шатунно-поршневую группу и двигатель не раскручивается. Ремонт осуществляется заменой электромагнитного реле. При отсутствии отдельно поставляемого реле стартер заменяют целиком.

Стартер не вращается при повороте ключа зажигания

Проблема в основном связана с электрической цепью.Причиной неисправности могут быть следующие элементы:

  • контактная группа замка зажигания
  • защитное реле
  • электромагнитное реле
  • мотор-щетка в сборе

Первоначально следует проверить работу реле стартера, находящегося в блоке реле, заменив его на заведомо исправное. Реле стартера стандартное 4-контактное. При достаточных навыках электромонтажа можно использовать реле любого производителя, соблюдая правильность подключения.

Еще одна причина неисправности — отсутствие контакта провода, идущего от реле стартера к втягивающему реле. При недостаточной фиксации клеммы провод выпадает из монтажного гнезда и напряжение на втягивающую и удерживающие обмотки втягивающего реле не подается. устраняется обжимкой клеммы и восстановлением электрического соединения.

Неисправности втягивающего реле и щеточного узла устраняются переборкой стартера с заменой вышедших из строя деталей.

С механической стороны возможен износ подшипников скольжения ротора стартера и «прилипание» к магнитам.

Стартер крутит, пуска нет

Бывают ситуации, когда стартер крутит, но двигатель не заводится. В некоторых случаях причиной такой неисправности может быть сам стартер, а именно его техническое состояние. Электростартер состоит из двух элементов – статора и ротора.

Ротор стартера закреплен в корпусе стартера через подшипники скольжения.При износе подшипника скольжения, запрессованного в носовую часть корпуса, обращенную к маховику, положение ротора меняется и он заедает.

При износе в момент поворота замка зажигания увеличивается ток, потребляемый электродвигателем, что приводит к резкому снижению напряжения в бортовой сети автомобиля. При понижении до 9В электронный блок системы управления двигателем отключается и искра на свечи зажигания не подается.Соответственно стартер крутит, двигатель не подхватывает, так как нет искры.

Такая неисправность часто фиксируется в мороз, но может быть не связана с техническим состоянием самого стартера. Это связано с состоянием и зарядом аккумулятора или вязкостью используемого моторного масла при условии, что сам двигатель находится в нормальном техническом состоянии. При этом стартер может быть новый, крутит, но не может схватить мотор.

Из-за низкого заряда аккумуляторной батареи весь ток идет на раскрутку электродвигателя и маховика силового агрегата.Происходит снижение напряжения и не хватает заряда для подачи искры или раскручивания топливного насоса для подачи бензина в камеру сгорания.

В то же время при однократном пуске состояния аккумуляторной батареи может хватить для раскрутки коленчатого вала до пусковых оборотов. Топливно-воздушная смесь достаточно сжата, двигатель готов к запуску, но не глохнет из-за отсутствия искры или топлива.

Еще одной причиной не запуска двигателя может быть износ деталей самого двигателя, не допускающий сжатия ТВС или наличие сопротивления проворачиванию коленчатого вала, например, при износе упорных колец.Это не относится к неисправностям стартера.

Самая простая и легкоустранимая причина того, что ДВС крутится, но не запускается, это отсутствие топлива в баке или слишком низкий его уровень. На некоторых автомобилях топливный бак устроен таким образом, что при установке машины на возвышенности и низком уровне топлива насос не имеет возможности забирать топливо и подавать его в двигатель. Решить ее можно простой доливкой бензина или дизельного топлива.

основных трудностей.Общая концепция маховика

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установке, автомобиль при трогании с места начинает «подпрыгивать» — это имело в виду, что при трогаясь с места или при движении, двигатель будет прыгать, а сама машина при этом не будет разгоняться, а только будет рычать». Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и принесет только дискомфорт.

Внимание!
Для замены потребуются в наличии: брань, а также М-образный торцевой ключ и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда менять маховик?
Подлежит замене при:

Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, первое, что скорее всего будет, так это то, что сцепление будет остановлено изношенным маховиком.
  • Так же как и скорее всего при касании с места машина касается, но будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в итоге будет передаваться на весь автомобиль.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, смотрите в статье «Замена коробки»)

3) Далее зафиксируйте отверткой маховик, чтобы он не проворачивал болт при отворачивании болтов. После фиксации с помощью торцевого ключа откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Внимание!
Поверните болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Внимание!
Когда будете снимать маховик, то надо перед этим взглянуть на этикетку «На фото обозначено буквой А» и потом запомнить или сфотографировать как маховик устанавливается на эту метку для того чтобы установить новый маховик точно так же! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый. (Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Внимание!
Когда дело дойдет до затяжки болтов крепления маховика, то затяните их равномерно, крест на кресте. И когда все болты закручены, проверьте как стоит маховик при любых наклонах и не должно быть перегонов, а то это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может вызвать затруднения.

Внимание!
Но если вы все-таки проверили коленвал, то в таком случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «НТТ — ВМТ»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение НМТ»)

После установки поршня новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально меткой вверх и никак!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — зубчатый венец.
2 — болты крепления маховика.

Подробный порядок действий по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установке.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км., то нужно искать причину его быстрого износа (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, т.к. из-за этого пункта придется производить демонтаж коробки передач и разбирать сцепление (о машинах ВАЗ читайте ).

Снятие и неисправность маховика:

1. Перед началом работ снимите АКБ (см. статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите.

2. Очистите коробку передач и разберите ее.


3. Теперь, когда я добрался до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления. Но для этого отверните один болт крепления редуктора и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе откручивания болтов.

4. Удерживая одной рукой маховик, — другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.


5. Теперь аккуратно с фланцем коленчатого вала снимаем маховик.


7. Если с зубчатым венцом все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, на ней не должно быть глубоких потертостей и других дефектов.

8. Так же аналогичный дефект с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрим на соседний часто — фланец коленвала.

При наличии подобных перекосов в 7 или 8 точках маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — сталиновать на спецтехнике в автомастерской.


9.Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, — отправляйтесь в автосервис, где есть нужное оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефектность прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должна быть больше 0,06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности примыкающего диска и нижней (2) по сцеплению не более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0.1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что слой металла не более 1 мм.
  • Одновременно с бортиком (3) должна быть приклеена поверхность (2). Для этого рассчитывают на столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. При бою соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).
10. Как и с очисткой поверхности маховика, закончив, приступаем к его обратной установке. Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а затем нанесите на их резьбу герметик.Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместите отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены несимметрично).

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неисправности, автомобиль начинает «перебирать» — имеется в виду, что при движении с места или при езде, обороты Двигатель будет прыгать и сама машина при этом разгоняется, но реветь не будет.Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и принесет только дискомфорт.

Внимание!
Для замены потребуются в наличии: брань, а также М-образный торцевой ключ и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда менять маховик?
Подлежит замене при:

Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, первое, что скорее всего будет, так это то, что сцепление будет остановлено изношенным маховиком.
  • Так же как и скорее всего при касании с места машина касается, но будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в итоге будет передаваться на весь автомобиль.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, смотрите в статье «Замена коробки»)

3) Далее зафиксируйте отверткой маховик, чтобы он не проворачивал болт при отворачивании болтов.После фиксации с помощью торцевого ключа откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Внимание!
Поверните болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Внимание!
Когда будете снимать маховик, то надо перед этим взглянуть на этикетку «На фото обозначено буквой А» и потом запомнить или сфотографировать как маховик устанавливается на эту метку для того чтобы установить новый маховик точно так же! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Внимание!
Когда дело дойдет до затяжки болтов крепления маховика, то затяните их равномерно, крест на кресте. И когда все болты закручены, проверьте как стоит маховик при любых наклонах и не должно быть перегонов, а то это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может вызвать затруднения.

Внимание!
Но если вы все-таки проверили коленвал, то в таком случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «НТТ — ВМТ»! (О том, как установить поршень в «ВМТ», см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение НМТ»)

После установки поршня новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально меткой вверх и никак!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — зубчатый венец.
2 — болты крепления маховика.

Рекомендации по замене маховика. Как снять и установить маховик

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
  5. Снимите маховик.
  6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
  7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и абсолютно ровными.При наличии царапин на рабочей поверхности 3 маховика (рис. 4.5) под диском сцепления проткните эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, выдержав размер (0,5+0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск на непараллельность составляет 0,1 мм. После нарезки установите маховик на оправку, отцентрировав ее по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2.В крайних точках индикатор не должен показывать биений более 0,1 мм.

  Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — привалочная поверхность к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность сцепления; 3 — опорная поверхность диска сцепления

Очень важно правильно установить маховик, иначе проблем в будущем не избежать. Есть определенная схема, по которой это нужно делать, но в бизнесе есть свои нюансы. Попробуем разобраться во всем подробнее.

Общая концепция маховика

Часть двигателя, которая используется для управления подачей энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу аккумулируется энергия с большим запасом вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того, чтобы:

  • запустить двигатель;
  • для соединения ДВС с коробкой передач и передачи КМ от мотора к коробке передач;
  • регулировка вращения коленчатого вала.

Представляя собой немаленький металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером после поворота ключа зажигания. Таким образом, двигатель запускается.

Дефект маховика, удаление

Проблемы с автомобилем начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячных пробега, но бывает и так, что он портится намного раньше. В этом случае необходимо искать причины раннего износа, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

Понятно, что если сцепление автомобиля выходит из строя, это влияет и на маховик.

Алгоритм демонтажа маховика с автомобиля следующий:

  • сначала снимается аккумулятор, сливается масло с коробки передач, разбирается стартер;
  • затем снимается коробка передач и сцепление;
  • после этого откручиваются болты крепления маховика.

Наконечник. При откручивании болтов маховика последний может провернуться.Чтобы его зафиксировать, приходится вставлять отвертку или монтировку между зубьями маховика.

  • одной рукой прилегает к маховику, а другой — снимается последний болт-фиксатор вместе со стопорной шайбой для болтов;
  • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно его осмотреть, или, как еще говорят, провести дефектовку. В первую очередь осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке приходят в полную негодность, не давая маховику зацепиться со стартером.

В этом случае можно не думать — если на венце есть явные повреждения и дефекты, маховик нуждается в обновлении или восстановлении. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет сильные повреждения и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет заключаться в замене венца.

Переустановка маховика в первую очередь заключается в обезжиривании болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, в каком она была снята.Но важно уметь совмещать отверстия на торце коленчатого вала и маховика (они должны располагаться несимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совмещение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он находится как раз между ними), это приводит к проблеме.

Специалисты говорят, что 20-й зуб после разрыва маховика, отсчитываемый по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен быть в ВМТ.

Внимание. Вы можете проверить положение коленчатого вала на задней части двигателя. Есть специальный индекс.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет более полно реализовать возможности мотора. На заводе система изначально комплектуется стандартным блоком. Например по ВАЗу — сайт в старом формате, из эпохи прототипа Фиата.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок.И сегодня на помощь тюнеру приходят инновационные методики.

Рассмотрите эти возможности.

Установка 2-массового маховика позволяет сместить РКК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения в два раза меньшую, чем частота вращения холостого хода двигателя. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит ремонту в гараже из-за высокой точности изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Кроме всего прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске или остановке двигателя слышен характерный скрип, шум и вибрация, что свидетельствует о проблемах с агрегатом.

Более эффективным способом снижения нагрузки на коробку передач является установка облегченной модели маховика. При этом фактический вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый агрегат в результате весит на 4-5 кг меньше стандартной версии.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается канавки маховика с обеих сторон.

Резюме: если по каким-либо причинам положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее. Пометьте коленчатый вал в соответствии с меткой на нижней крышке ремня ГРМ. При этом на маховике ставится метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распределительного вала, то она должна быть на краю головки блока цилиндров.

Маховик снимается с автомобиля ВАЗ 2106 для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и крепится к нему шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; и — поверхность трения.
Вам потребуются: отвертка, торцевой ключ «на 17», динамометрический ключ.
  1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ-2106 (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ-2106»).

2. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления с маховика (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
  3. Вверните болт в нижнее левое резьбовое отверстие крепления картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатый венец и уперев ее в установленный болт и сошку рулевого механизма, и отверните шестерку болты крепления маховика.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
  5. Снимите маховик.
  6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и абсолютно ровными. При наличии царапин на рабочей поверхности маховика 3 под диском сцепления проткните эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, выдержав размер (0,5+0.1) мм и обеспечение параллельности поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск на непараллельность 0,1 мм. После нарезки установите маховик на оправку, отцентрировав его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленчатом валу в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий.Однако на заводе он отбалансирован в сборе с коленчатым валом, поэтому должен устанавливаться строго в исходное положение. На маховике сделана метка для правильной установки. и   в виде конического отверстия, которое при установке должно ориентироваться в том же направлении, что и шатунная шейка четвертого (первого) цилиндра. Если коленчатый вал проворачивался после снятия маховика, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой и вертикально вверх. Равномерно крест-накрест затяните болты крепления маховика моментом, указанным в приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Подробный порядок действий по снятию маховика на автомобиле ВАЗ 2110, поиску его неисправности (выявление дефектов и их устранение по возможности) и переустановке.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно обостряется.Обычно маховик не требует замены целых 200-300 тысяч километров пробега автомобиля, а то и больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч километров, то нужно искать причину его быстрого износа. (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые необходимо устранить). Сама процедура замены маховика не сложная, но требует некоторого времени, из-за этой детали придется демонтировать коробку передач и разобрать сцепление (об автомобилях ВАЗ читайте ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работ снимите с автомобиля аккумуляторную батарею (см. статью), слейте масло из коробки передач и снимите ее.

2. Снимите коробку передач и разберите ее.


3. Теперь, когда вы добрались до маховика, открутите шесть болтов его крепления. Но для этого отверните один болт крепления коробки передач и одной рукой вставьте отвертку в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась во время откручивания болтов.

4. Удерживая одной рукой маховик, — другой снимаем стопорную пластину болтов с выпускным болтом.


5. Теперь осторожно снимите маховик с фланца коленчатого вала.


7. Если с венцом зубьев все в порядке, то обратите внимание на прилегающую поверхность ведомого диска, на ней не должно быть глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также проведите аналогичную дефектовку с обратной стороны ведомого диска, а точнее посмотрите на соседний фланец коленчатого вала.

Если такие перекосы видны в 7 или 8 точках, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отшлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.


9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления обратитесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Устранение неисправности Прилегающая поверхность диска сцепления (3) не должна быть более 0,06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0.1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально можно снять слой металла не более 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) необходимо отшлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдают ступеньку высотой 0,5±0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность смежных поверхностей (1 и 3).
10. Как и при очистке поверхности покрытия маховика, приступайте к его повторной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под ними, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместите отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены несимметрично).

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

  • по пробегу;
  • после частой замены компонентов сцепления;
  • по мере износа.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. При появлении таких признаков стоит провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, устройство которых необходимо знать для устранения неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Существует несколько видов неисправностей, возникающих при работе данного элемента двигателя.

Дефект первый: износ и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

  • износ и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • неправильная установка стартера в картер маховика;
  • попадание инородных частиц в устройство, такое как картер маховика;
  • ошибок при сборке конструкции;
  • износ венца шестерни маховика при длительной эксплуатации двигателя.

Прогресс:

  • заменить зубчатый венец маховика;
  • правильная установка стартера в картер маховика;
  • проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Второй дефект: биение маховика

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественный износ детали при длительной работе двигателя;
  • ошибки сборки.

Прогресс:

  • проверка биения;
  • с малым биением — обработка поверхности на токарном станке;
  • с большим биением — замена детали;
  • проверка работоспособности сцепления, его ремонт и замена при необходимости;
  • проверка работы привода выключения сцепления и его ремонт при необходимости;
  • правильную затяжку крепежных болтов, соблюдая правильный момент — примерно 100 Н*м.

Стоит отметить, что допустимое значение биения должно устанавливаться производителем, его можно найти в соответствующем справочнике. В этом случае нужно знать, какую роль может сыграть превышение этого значения.

Биение может привести к повреждению рабочих поверхностей, на которых работает диск сцепления.

В этом случае автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работе двигателя. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под диском сцепления

Причины неисправности:

  • износ или поломка сцепления;
  • фрикцион сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • ошибки при сборке детали.

Прогресс:

  • замена товара;
  • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
  • проверка и ремонт привода выключения сцепления при необходимости.

Стоит отметить, что эксплуатация элемента с неисправным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить во время диагностики.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • нарушение сборки детали.

Прогресс:

  • запасные части;
  • проверка, ремонт и замена коленчатого вала по требованию;
  • правильная установка коленчатого вала в картер маховика;
  • правильная технология сборки;
  • выполнение правильной затяжки болтов крепления элемента к коленчатому валу, при этом должен соблюдаться правильный момент.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Дефект пятый: неисправность и износ резьбы отверстий, предназначенных для крепления болтов

Причины неисправности:

  • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен корпус маховика;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

  • замена товара;
  • сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезка новой;
  • проверка фиксации кожуха маховика, исправление его неправильного положения;
  • балансировочные детали.

Следует отметить, что при любых действиях, связанных с заменой элемента, обязательно нужно отбалансировать коленвал в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли установлен и закреплен кожух маховика.

Процедура замены элемента

При замене элемента его необходимо сначала снять.В этом случае необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снять коробку передач на автомобиле.
  2. Снимите кожух маховика одновременно с толкателем и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет вращаться при ослаблении болтов.
  4. Откручивание шести болтов крепления маховика двигателя внутреннего сгорания. Отворачивать их следует крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
  5. Снимите элемент и опорную шайбу.При этом необходимо запомнить положение маховика относительно визирной метки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали в том же положении, в котором была установлена ​​старая.
  2. Установка всех остальных элементов в порядке, обратном снятию, при этом обращать внимание на то, чтобы картер маховика был правильно расположен, а момент затяжки болтов крепления находился в пределах рекомендуемых значений.

Необходимо учитывать, что болты элемента должны затягиваться равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и наклонов, чтобы износ не был быстрым. При затяжке болтов следует соблюдать правильный момент затяжки — примерно 100 Н*м.

После снятия детали коленчатый вал нельзя проворачивать, так как могут возникнуть трудности с установкой новой конструкции.Но если все же коленчатый вал был провернут, необходимо установить поршень цилиндра № 4 в положение верхней мертвой точки, после чего установить новую деталь на свое место по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его безотказной работы будет больше, не появятся признаки неисправности, а ремонт не займет много времени. Важно правильно провести все этапы работ – от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки крепежных болтов: он должен быть примерно 100 Н*м.

Как снять маховик с газонокосилки Briggs с двигателем 12,5 л.с. | Направляющие для дома

Briggs & Stratton серии 120000 Двигатели мощностью 12,5 л.с. используются на различных газонных, садовых и бытовых инструментах, включая газонокосилки, мойки высокого давления, водяные насосы и краскораспылители. Маховик необходимо снимать при его замене и при осмотре маховика и шпонки на наличие трещин, разрывов и повреждений.Для правильного снятия маховика с коленчатого вала двигателя требуются специальные инструменты, такие как инструмент для снятия муфты стартера маховика и инструмент для съемника маховика.

  1. Слейте лишнее топливо из топливного бака двигателя, перевернув машину, чтобы предотвратить проливание топлива при разборке двигателя. Отсоедините провод свечи зажигания двигателя от свечи зажигания рукой, чтобы предотвратить случайный запуск двигателя в процессе разборки.

  2. Вручную открутить барашковые гайки крепления крышки воздушного фильтра; поднимите крышку воздушного фильтра с корпуса воздушного фильтра, чтобы получить доступ к воздушному фильтру.Открутите винты крепления крышки воздухоочистителя с помощью отвертки; рукой поднимите элемент воздушного фильтра из корпуса воздухоочистителя. Снимите корпус воздушного фильтра с двигателя.

  3. Отвинтите стопорный винт маслозаливной горловины с помощью торцового ключа, если имеется. С помощью отвертки открутите кожух пружины тормоза маховика от кронштейна пружины тормоза маховика. Отсоедините крюкообразный конец пружины тормоза маховика от рычага тормоза маховика с помощью острогубцев. Крышка пружины тормоза маховика и пружина тормоза маховика расположены непосредственно рядом с маховиком.

  4. С помощью торцевого ключа отверните болты крепления корпуса вентилятора двигателя к картеру двигателя. Поднимите корпус вентилятора двигателя с верхней части картера двигателя. Отвинтите винты крепления вращающегося экрана в верхней части маховика двигателя с помощью торцевого ключа, если он имеется, чтобы получить доступ к маховику двигателя.

  5. С помощью острогубцев отсоедините разъемы проводов от выступов разъема якоря двигателя. Некоторые модели двигателей могут иметь один или два провода, подключенных сбоку к якорю двигателя, в то время как другие не имеют разъемов для проводов.С помощью торцевого ключа открутите винты крепления якоря двигателя от шпилек крепления якоря двигателя. Поднимите якорь двигателя, чтобы получить полный доступ к маховику.

  6. Оберните ленточный ключ вокруг маховика, чтобы зафиксировать его на месте. Установите инструмент для снятия маховика стартера поверх маховика стартера, совместив пазы инструмента с ушками пусковой муфты. Установите накидной ключ на шестигранный конец инструмента для снятия муфты стартера.Поверните накидной ключ против часовой стрелки, чтобы снять маховик стартера.

  7. Открутите гайку крепления маховика от резьбы коленчатого вала двигателя с помощью лома и гнезда. Снимите маховик двигателя с коленчатого вала двигателя с помощью съемника маховика. Установите центральное отверстие съемника маховика на конец коленчатого вала двигателя, совместив болты съемника маховика с резьбовыми отверстиями маховика двигателя на каждой стороне коленчатого вала двигателя.

  8. Затяните болты съемника маховика с помощью гаечного ключа.Затяните гайки на нижней стороне съемника маховика с помощью гаечного ключа. Равномерно затяните верхние гайки съемника маховика с помощью гаечного ключа до тех пор, пока маховик двигателя не отделится от коленчатого вала двигателя. Ударьте молотком по верхней части съемника маховика один или два раза, чтобы освободить застрявшие или застрявшие маховики двигателя от коленчатого вала двигателя. Поднимите маховик двигателя с коленчатого вала двигателя.

Советы по снятию маховика — журнал о газовых двигателях

По персоналу

Иногда при восстановлении двигателя необходимо снять маховик с коленчатого вала, чтобы заменить неисправную шестерню или высвободить и очистить или заменить застрявшее или поврежденное кольцо регулятора.Вот некоторые из методов, которые я использовал.

Во-первых, прежде чем пытаться вынуть шпонку, возьмите напильник и спилите все заусенцы на коленчатом валу. Кроме того, удалите все заусенцы в слоте ключа до конца. Если шпонка маховика представляет собой шпонку с конической вставкой и имеет хороший квадратный конец (т. е. плечо на конце не отбито), нагрейте ступицу маховика горелкой, затем возьмите долото шириной 1 дюйм и вставьте его между ними. ключ и поверхность маховика. Несколько сильных ударов тяжелым молотком должны, если все пойдет хорошо, ослабить ключ.Поскольку шпонка конусная, она полностью ослабляется при движении.

Если конец ключа отломится до того, как ключ высвободится, следующим шагом будет старая добрая дрель. Отпилите или отшлифуйте конец ключа как можно ровнее. Пробейте конец по центру и сверлом чуть меньше размера ключа просверлите ключ насквозь. Если возможно, снимите поршень и шток или рулевую тягу в сторону. Далее возьмите короткий кусок дуба 2х4 и уложите его в основание под маховиком. Затем бросьте рукоятку по блоку в разных направлениях.Ударьте коленчатым валом о деревянный брусок как можно сильнее. При настойчивости, поту, двух чашках кофе и перерыве на обед полый высверленный ключ в конце концов разрушится и его можно будет извлечь.

Многие двигатели, особенно большие, имеют маховик с разъемной ступицей и квадратной неконической шпонкой. Снимите болт со ступицы, затем вставьте два зубила в разрез ступицы (конечно, по одному). ВНИМАНИЕ: при движении долота крепко держите его, потому что сопротивление маховика долоту имеет эффект арбузного семечка, и долото может вылететь с большой силой.

После того, как долота расширит зазор маховика, соберите колесный съемник собственной конструкции. Поскольку стандартные колесные съемники не очень полезны из-за шести спиц, я использовал небольшой гидравлический домкрат, цепь и тяжелые стальные стержни. Квадратные шпонки после раздвигания ступицы всегда (по крайней мере, по моему опыту) соскальзывали с маховика. ПРИМЕЧАНИЕ. Все вышеперечисленное включает большое количество проникающего масла.

Опубликовано 1 февраля 1998 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Посмотрите, как находка на распродаже вдохновляет на поиски истории компании и происхождения двигателя.

Посмотрите подборку видеороликов с июньской выставки и блошиного рынка Музея энергетики Кулспринг в 2016 году.

Компания двигателей и шкивов Браунволлавозникла во времена расцвета одноцилиндровых газовых двигателей и стала преемницей Parker Manufacturing Co.

. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.