Как поменять сайлентблоки на ваз 2110 на передней балке: Замена сайлентблоков ваз 2110 своими руками, меняем передние и задние сайлентблоки

Содержание

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков.

трубы глушителя к трубе резонатора и замена… тюнинг ВАЗ 21083.

Замена сайлентблоков задней балки Ваз 2110.

Причини: убитые в салат сайлентблок

Замена сайлентблоков ваз 2110 своими руками.

Заменить нужно сайлент-блоки крепления продольной тяги к поперечной балке н…

Замена шарниров растяжки передней подвески/ромашек.

Электрооборудование ВАЗ 2110 (Лада).

Стук в задней подвеске ваз 2109.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2109, 2110.

Установка сайлентблоков.

Замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая ин…

Ездил как на раздолбаной ВАЗ 2104, такой грохот жесть.

Запрессовывание обоих сайлентблоков на свои места в рычаг передней подвески…

Замена сайлентблоков передней балки (растяжки).

Сайлент-блок растяжки сбиваем зубилом.

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ с передним приводом.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая ин…

Как снять дворники ваз 2107.

Бортжурнал Лада 2110 Кристальная мечта.

Причины замены задних сайлентблоков.

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ с передним приводом.

Замена сайлентблоков…

передней подвески ВАЗ 2109 picture pin. передней подвески ВАЗ 2109.

Замена сайлент-блоков поперечины передней подвески.

Замена сайлентблоков задней балки Ваз 2110.

Замена сайлентблоков верхнего рычага.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110.

Lada 2110 баклажан.

Замена сайлентблоков передней балки (растяжки).

a href=’https://etlib.ru/report/66-zamena-sajlentblokov-vaz’Замен…

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2111. Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110-12, Приора

Комментарии к теме Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2111

Багдат

Хорошый ролик полезный я менял балку целиком с сайленблоками. Нужно посмотреть а то колесо чуть наза уходит. Ромашки менял. Сайленблоки задней балки и стоек тоже менял, в целом не сложно но время нужно.

Ференц

Спасибо за ролик, мне это очень помогло. Вы обещали показать как поменять ступечный подшипник. У меня и без сайлентблока передних рычагов на 2111 полно чего сломалось 🙂

Borre

После этого надо сход развал делать?

Simba

СТОЛЬКО … ПРИ ЗАМЕНЕ ЦЕЛЫХ САЛЕНБЛОКОВ НА ЦЕЛЫЕ=)

Аму Трибоцкий

Какая нафиг передняя балка? Вы там что курите?

Криштиану

Не частые проблемы с сайлентблоком передних рычагов куда ни шло 😉 Много лишних слов

Tavis

Спасибо все понятно. Но у меня почему то он ни вкакую не хочет заходить туда. Вздувается и не заходит

Nicolai

всем то не угодишь!!

Лии

Желательно в деталях по сайлентблоку передних рычагов объяснил бы >) делаю все так. но он больше с каждой стороны на 7мм сжался в летающую тарелку

Maarouf

Спасибо за видео!!!

Индустрия

Спасибо за наглядность и последовательность действий!

Жанибек

есть разница в размере ваз 10ка или 08 ) Мне друг сказал на ваз с сайлентблоком передних рычагов пока проблем еще не было 🙂

Салех

всё понятно,Ясам поменял на передних рычагах сайлентблоки -так же запресовывал их одним пальцем, ромашки, снемал стойки менял пружины,опорники, буферы,пыльники,- а вот передняя балка бала прослаблена(откручен ы болты) все4,хорошо что руки И-до неё дошли -протянул всё. от меня палец в верх.

Солтан

при первой возможности сниму это видео

Костеневич Нептун

А что за сволочь дизлайк поставил?

Нодир Печенюк

автору спасиба видос супер все понятно!!! у меня ниссан 1990 года видео по нему нет )) У моего друга с сайлентблоком передних рычагов на 2111 пока проблем нет )))

Sheldon

Шланги тормозные стоят не правильно, развальщик не очень, правая сторона рулевых не правильно зажата. Не все тяги пружинят (уже давно на этом говне ни кто не ездит) Прокрутом можно определить их состояние на сухость рип и плавный ход, дергать ее в верх вниз не всегда показательно, домкратим и за колесо руками право лево или на стоячей рукой за колесо. Упора ограничения на левом рычаге нет, можешь повредить пыльник на вывороте, и достать болтами твоего развальщика. Я не ставлю тебе дизлайков, просто дополняю. И то быстро, уверен еще много можно добавить. Гнут сошки маятника и рулевого, а не тяги, хочу фото этого редкого для меня случая. Первый показатель это не тянет, у положение руля. Маятники и на подшипниках есть, звучат еще больше втулочных.дак как отличить? Что бы не путать? Надо дополнять) еще роликами. Удачи

Сурен

Какие впечатления от амортизаторов Kyb? Не стучат на отбой?

Laszlo

Всё яснее ясного

Владка

Шаровые можно открутить и подшипник регулируют немного по-другому желательно динаметричемеим ключём,ну это а идиале, а так всё понятно.Респект!!! Периодические проблемы с сайлентблоком передних рычагов куда ни шло!

Dylan

обязательно надо сказать,что затягивать на опущенной машине.иначе втулка работает на разрыв.я заехал в три сервиса,включаю Тойота СТО и все меняют на подъемнике.естес твенно отказался и поехал сам менять.

Похожие видео по ремонту

Замена установка и снятие заднего колеса ВАЗ — Lada Granta Замена сальника коленвала ваз 8кл Защита картера двигателя на Оку с чертежем ЗАМЕНА ВКЛАДЫШЕЙ ВАЗ 2111 LINERS VAZ 2111 Проверяем бензонасос ВАЗ 2110-2112,13,14, 15,Приора,Гранта,Ка лина. ВАЗ 2110-12 ремонт ГБЦ Замена подшипника генератора Коллектор выпускной (паук) ВАЗ 6 8V, под 1 датчик кислорода, Самара Как поменять наконечники рулевой тяги на ваз 2115,2114,2113,2199 ,2109,2108 Горит предохранитель прикуривателя ваз 2107 Ремонт подогрева сидений лада калина,гранта,прио ра, ваз, (одна из причин неисправности) Не работают поворотники и аварийка ваз Семейство ваз 2114 Первая причина!

Сайлентблок задней балки | RtiIvaz.ru

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Балку снимать полностью необязательно.

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Как поменять сайлентблоки на ваз 2110

Содержание статьи:

Замена передних сайлентблоков Ваз 2110: делаем самостоятельно

Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.
Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков

Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.
Для этого необходимо обратить внимание на то:

  • Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния.
    Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
  • Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
  • Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.
Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.
Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник.
Для его создания необходимо иметь такие материалы:

  • Листовой металл толщиной 10 мм.
  • Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
  • Винт.

Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

  • Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
  • Нанести выкройку на листовой металл.
  • Вырезать лапки и обработать их наждаком.
  • В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
  • Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

  • Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замена сайлентблоков на передних рычагах ваз 2110

Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге.
    Они должны находиться в неподвижном состоянии.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

  • Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

  • Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

  • Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
  • Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.
Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

  • Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
  • Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался.
    Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  • Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
  • Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

  • Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  • Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
  • Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
  • Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто.
Это приведет к тому, что придется заплатить в двойне за свою скупость. Зато цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

супер молодец как работают пневмо стойки после некоторого времени

Всё то оно так и хорошо описано, но, блин, в следующий раз, будут лишние деньги, отгоню машину в автосервис… в принципе всё можно сделать, даже без спецсъёмника, который кстати стоит от 420 до 460 рэ. (К примеру сайлент блоки нижнего рычага, те что потом к кузову крепятся, стоят 80 и сайлентблоки краба в поперечину 85) выбить их можно молотком с наставкой, но предварительноьсрезать ножом бортик какой понравится, вылетают на ура; но всё разобрать и потом всё собрать, что тоже геморр немалый, особенно одному и особенно совметить нижний рычаг с отвертиями в проушине в кузове, именно правый, где правый длинный привод колеса, естесственно как раз напротив болта, не вытащить не вставить, когда вы поднили правый борт и сняли колесо, нужно за что то домкратить чтобы стойку вместе сьприводом задавить вверх, кто лазил под машиной знаетё что такого места просто нет, особенно если рычаг с шаровой откручен от ступицы, она норовит выползти наружу, грозя выпрыгнуть приводом из коробки…ёвообщем я прикручивал при сборке конец рычага шаровой к ступице, затем опускал машину на колесо, совместив примерно конец рычага с вновь запресованным в него сайлентблогком, потом монтажкой шелевил и просовывал болт крепления.. нужнр сказать что вынимал я рычаг вместе с растяжкой, так как «ромашки» и меня были совсем недавно заменены, и удовольствие откручиыать под машиной две эти гайки мне не улыбалось, откручивал уже, не хочу больше. Сами сайлент блоки в рычаг, запресовывальпри помощи тисков, помошника, ибо конструкция рычаг плюс растяжка нетудобна ни разу, ну и само собой непечатных слов. Но входят. Блоки краба в поперечину при помощи болта 10×160 мм двух блльших шайб, идут зачастую накусую но уже проще, затем, когда половина этой резинки уже в проушине поперечника, добавлял обойму подшипника (подойдёт обрезок трубы нв 50, длиной см 5-7, заходят идеально. Воббщем разницу после замены в движении ощутил, нужно сказать что поменял всё, подушки стабилизатора, стойки стабилизатора(яйца) и блоки ратяжки передний и сайлент блок нижнего рычага.Кому нравится экстримальный секс, вам точно понравится, я возился с 10 утра до полчетвёртого, с учётом походов в рядом магазин метизов, и тут сервис к знакомым зм советом и подходящей железякой давить резинки.

Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб . Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ заприсовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Как самостоятельно заменить передние и задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Сайлентблоки являются важнейшей частью передней подвески автомобиля. Их состояние напрямую влияет на угол наклона колес и, как следствие, скорость износа ходовых частей машины. Поэтому менее опытные владельцы должны внимательно следить за этими деталями и производить своевременную замену в случае необходимости. Ремонт сайлентблока переднего рычага ВАЗ 2110 вполне возможно произвести самостоятельно. Некоторые особенности этого процесса будут описаны в статье. Однако если есть чувство неуверенности в собственных силах, лучше обратиться на СТО.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

  • в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
  • во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
  • если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

  1. Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес.
  2. Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань.
  3. После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг.
  4. На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь.
  5. Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока. Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели.
  6. Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо. При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Устранить осевой люфт можно либо полной заменой столба, либо закручиванием с двух сторон дополнительных шайб. Первый из способов — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно даже осуществить своими руками, однако часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их высокой стоимости. При использовании второго варианта возможно сокращение пространства для сайлентблока. Это потребует его уменьшения вручную, что сократит срок службы. Каждый из методов имеет свои недостатки, при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Замена нижнего сайлентблока

Процедура немного сложнее предыдущей, однако также будет посильной для автовладельца.

  1. Снять стойки стабилизатора — это обеспечит подвижность рычага.
  2. Раскрутить все удерживающие гайки и извлечь их.
  3. Извлечь нижние сайлентблоки и установить новые с той же последовательностью, что и верхние.
  4. Особенностью замены является необходимость проводить работы при загруженном автомобиле. В противном случае установка пройдет неправильно, и детали вскоре придется менять вновь.

Как становится понятно даже из описания процесса, замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками займет достаточно небольшое время и будет вполне осуществимой. В случае, отсутствия желания или технических возможностей, есть смысл обратиться на СТО. При ее выборе нужно быть уверенным в качестве проводимых работ, так как сайлентблок является одной из важнейших деталей, обеспечивающих качественное управление автомобилем и безопасность всех пассажиров и водителя.

Замена сайлентблоков на ваз 2110

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2110: ДЕЛАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.

Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.

Для этого необходимо обратить внимание на то:

  1. Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
  2. Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
  3. Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.

Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.

С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.

Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник.
Для его создания необходимо иметь такие материалы:

  1. Листовой металл толщиной 10 мм.
  2. Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
  3. Винт.

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

  • Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
  • Нанести выкройку на листовой металл.
  • Вырезать лапки и обработать их наждаком.
  • В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
  • Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

  • Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге. Они должны находиться в неподвижном состоянии.

  • Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

  • Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

  • Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
  • Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.

Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

  • Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
  • Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался. Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  1. Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
  2. Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

  1. Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  2. Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
  4. Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто.
Это приведет к тому, что придется заплатить в д

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ заприсовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Как заменить сайлентблоки на приоре

Передняя подвеска на машине ВАЗ 2170 — независимая подвеска Мак-Ферсона. Основу подвески авто составляет телескопическая стойка амортизатора. Передняя подвеска на машине Лада Приора в стандартной комплектации является независимой с амортизаторами гидравлического типа.

Амортизаторы оснащены витыми пружинами бочкообразной формы.

Устройство штатной подвески машины Лада Приора


Крепление опоры осуществляется при помощи 3 гаек к стойке. За счет наличия высокой степени эластичности опора способна обеспечивать качание стойки при рабочем ходе автоподвески и гашение вибраций. Подшипник, встроенный в опору, позволяет осуществлять повороты стойки одновременно с колесами.

При помощи последних осуществляется регулировка угла наклона оси поворота. В поворотном кулачке предусмотрена установка подшипника закрытого типа. На внутренних кольцах подшипника монтируется ступица для крепления колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике, располагающемся на корпусе привода колес Лада Приора, и не подлежит регулировке. Все гайки ступиц взаимозаменяемые и имеют правостороннюю резьбу.

Помимо гидравлической подвески, сегодня производителями выпускается еще одна разновидность подвески Приоры — пневматическая. Прежде чем начать разговор о замене гидравлической подвески, устанавливаемой в стандартной комплектации Лада Приора на пневмоподвеску, нужно правильно подобрать пружины и пневмоамортизаторы.

Пружины являются специальным демпфером, в функции которого входит погашение колебаний, возникающих в подвеске при ее контактах с дорогой. В случае правильного выбора пружин для пневмоподвески на Приору можно не бояться возникновения пробоев подвески при наезде на кочки, если дорога не является ровной.

Одной из таких поломок, которая чаще всего проявляется, является стук в передней подвеске. Помимо этого, такая неисправность является наиболее распространенной и может возникать при износе сайлентблоков на Приоре.

Выбор амортизаторов для монтажа пневмоподвески на Приору


  • масляных;
  • газовых, высокого давления;
  • газовых, низкого давления.

После замены пружин и амортизаторов независимая подвеска на Приору требует качественного регулирования настроек. В процесс проведения регулирования установленной на Ладу Приора новой подвески входит снижение неподрессоренных масс и дорожного просвета.

Основные характеристики пневмоподвески на Лада Приора


Для работы подвески на автомобиле устанавливаются компрессор и ресивер объемом в 8 л. В некоторых моделях независимая подвеска на Приору оснащена компрессором с ресивером на 10 литров. Такая подвеска Лада имеет время реакции около 4 секунд. Принцип управления ручной, а контроль осуществляется при помощи манометров. Управление является четырехконтурным (раздельное для передней и задней осей, а также для правой и левой сторон авто).

Основные преимущества монтажа пневмоподвески


Одновременно с этим установка пневмоподвески на машину позволяет улучшить динамические качества автомобиля. Устанавливаемая на автомобиль задняя независимая подвеска, наряду с установленной передней независимой подвеской, позволяет получить огромное количество преимуществ, которые выражаются в следующем:

Монтаж пневмоподвески на Приору позволяет водителю самостоятельно контролировать и изменять при необходимости клиренс авто с учетом качества покрытия дороги и нагрузки на подвеску транспортного средства.

Комплект деталей для монтажа пневматической подвески Лада Приора


Независимая подвеска на Приору устанавливается на автомобиль своими руками, и процесс монтажа является несложным. Поэтому установку пневмоподвески на Приору может осуществить каждый автолюбитель, если следовать определенным советам и рекомендациям специалистов.

  • пневмоподушка;
  • компрессор;
  • крепежные детали и брекеты;
  • пневмоклапаны;
  • манометр;
  • пусковая кнопка;
  • магистраль подачи воздуха;
  • датчик давления воздуха;
  • реле запуска.

В процессе нагнетания сжатого воздуха в подушку происходит изменение клиренса Лада Приора. При снижении давления в пневмоподушке происходит уменьшение клиренса автотранспортного средства. Регулировка дорожного просвета — основная функция пневмоподушки подвески Приоры.

Монтируется независимая подвеска на Приору при помощи применения специальных крепежных элементов и брекетов. Используя эти элементы, осуществляют крепление пневмоподвески Лада Приора к кузову автомобиля. Эти детали при наличии некоторых навыков работы с металлом можно изготовить самостоятельно, но лучше всего эти крепежные комплектующие для подвески Приоры заказать и изготовить у специалиста. В таком случае будет гарантия качественного изготовления комплектующих.

Для установки в систему подвески на Приору можно использовать тот манометр, который используется в пневмосистемах, работающих при давлении определенного диапазона. Пусковая кнопка предназначена для регулировки состояния пневмоподвески непосредственно из салона Лада Приора.

Конструкция штатной задней подвески для Приоры


На передних концах рычагов, которые имеет подвеска, приварены втулки. В эти втулки запрессовываются сайлентблоки. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры. Болты, которые соединяют рычаги подвески с кронштейнами, проходят через сайлентблоки и прикрепляются к лонжеронам автокузова.

Задняя подвеска оснащается гидроамортизаторами. Монтаж гидроамортизатора осуществляется при помощи болта к кронштейну рычага подвески. Шток амортизатора крепится к верхней опоре пружины посредством подушек из резины и опорной шайбы. Все чаще автолюбители обращают свое внимание на заднюю подвеску, которая конструктивно отличается от штатной задней подвески автомобиля.

Установка на автомобиль задней независимой подвески


При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.

Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.

Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:

Замена сайлентблоков на автомашине


При износе сайлентблоков на Приоре требуется их замена. Как уже ранее говорилось, сайлентблоки используются в конструкции как передней, так и задней подвески авто. Замена сайлентблоков на Приоре осуществляется путем выпрессовки старых элементов после их предельного износа и установки на их место новых сайлентблоков.

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди: сначала у одного, затем у другого рычага балки.

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее левое колесо.

3. На автомобилях без АБС отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги. На автомобилях, оборудованных АБС, выводим провод датчика скорости вращения колеса из кронштейна на рычаге.

4. Освобождаем левый трос стояночного тормоза из двух кронштейнов крепления троса к левому рычагу задней подвески.

5. Торцовым ключом на 19 мм от­ворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удер­живая болт накидным ключом на 19 мм.

6. Вынимаем болт. Оттягиваем рычаг вниз (не натягивая тормозной шланг) и устанавливаем чашку съемника с наружной стороны, а специальную шайбу — с внутренней стороны рычага.

7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлент-блок в чашку.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога ав­томобиля.

8. Наносим силиконовую смазку или мыльный раствор на цилиндрическую поверхность нового сайлент-блока.

9. Устанавливаем чашку съемника с внутренней стороны рычага.

10. Вращая гайку болта съемника, запрессовываем новый сайлент-блок в рычаг до упора.

11. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

12. На автомобилях без АБС вставляем в серьгу упругий рыча] регулятора давления и фиксируем его стопором.

13. Закрепляем в кронштейна; трос ручного тормоза и провод дат чика скорости вращения колеса.

14. Устанавливаем колесо и сни маем автомобиль с подставок.

15. Несколько раз нажимаем н; заднюю часть автомобиля для са моустановки подвески.

16. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага момен том 66,6–82,3 Нм (6,8–8,4 кгсм).

17. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

Ремонтные работы по снятию балки задней подвески на автомобиле Lada Priora выполняют в случае ее повреждения с целью последующей замены, а так же при выполнение различных кузовных работ, при которых ее наличие будет мешать. Как правило замена производится после сильной аварии, в следствие чего балка деформировалась и не подлежит восстановлению. Так же его снимают для замены сайлентблоков балок задней подвески, при этом для этого потребуется специальный инструмент, поэтому ремонт лучше проводить в специализированной мастерской. Данные работы удобнее выполнять на подъемниках, в случае их отсутствия, автомобиль необходимо домкратить и устанавливать на опоры в подвешенном состояние. Для выполнения работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Вывешиваем заднюю часть автомобиля и приступаем к разборке. В первую очередь необходимо отсоединить трос привода стояночным тормозом от механизма привода. Для этого двумя ключами откручиваем контр гайку и регулировочную и снимаем наконечник троса с уравнителя. После чего снимите оболочку троса с крепежных кронштейнов на кузове и балке заднего моста.
  • Далее отсоединяем нижнее крепление обоих амортизаторов, открутив гайки болтов их крепления к кронштейнам моста. При этом гайки верхнего крепления откручивать нет необходимости, так как они останутся в подвешенном состояние.
  • Теперь необходимо отсоединить рычаг привода регулятором давления тормозов от балки заднего моста, для этого вытаскиваем стопорную серьгу и отводим его в сторону.

  • Отсоедините тормозные шланги от трубок. После чего заглушите отверстия в трубках, для предотвращения утечки тормозной жидкости.
  • Далее приступаем к снятию задней балки. Для этого можно пойти двумя путями, либо отвернуть по одной гайке болтов крепления балки к кронштейнам, после чего выбив болты, аккуратно вдвоем с помощником, опустить мост на землю и выкатить из-под автомобиля.

  • В втором случае рекомендуется снимать мост вместе с кронштейнами, расположенными на кузове, то есть отвернув по три гайки их крепления к шпилькам.

На этом ремонтные работы по снятию балки задней подвески на автомобиле Lada Priora завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего установку выполните в обратной последовательности.

Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:

  • Удерживать колесо от продольного перемещения
  • Сглаживать неровности дороги, передающиеся на кузов автомобиля

В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.

Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

Спасибо за подписку!

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.

Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, вам помогут простые меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов».

Подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по подмене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно производится без помощи других обладателем машины. Ремонт такового рода не просит особенных способностей и опыта, плюс обходится довольно недорого.

Задняя опора

Сейчас мы побеседуем о том, где конкретно лучше делать подмену, как верно выбирать новые сайлентблоки, также как делать сам процесс 2-мя методами.

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

  1. Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
  2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а вполне доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

  • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
  • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Читайте:

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

  • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
  • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

  1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
  2. В задней части авто слышны стуки.
  3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
  4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
  5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ ВАЗ 2112 СВОИМИ РУКАМИ

По какой-то причине повыдавливало полиуретановые сайлентблоки и мы их решили заменить на резиновые.

Замена саленблока поперечины ВАЗ 2110…

Меняем саленблок подручными средствами передней поперечине ваз 2110 итд.

Выбор новых элементов

Полиуретановые

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою десятку. Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
  • Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Читайте:

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке десятки , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
  2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
  3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
  4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
  5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
  6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
  7. Теперь сайлентблок снимается.
  8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
  9. Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

  1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной десятки производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 21010 своими руками. Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110-12, Приора

Комментарии к теме Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 21010

Фахриддин написал(а)
Какая нафиг передняя балка? Вы там что курите?

Индио написал(а)
Спасибо за видео очень доходчиво! Скажите а нужно ли делать развал после этой процедуры?

Джим написал(а)
После этого надо сход развал делать?

Санти Фурчаков написал(а)
делаю все так. но он больше с каждой стороны на 7мм сжался в летающую тарелку

Бот написал(а)
всем то не угодишь!!

Сибрук написал(а)
А что за сволочь дизлайк поставил?

Даулет Постельников написал(а)
СТОЛЬКО … ПРИ ЗАМЕНЕ ЦЕЛЫХ САЛЕНБЛОКОВ НА ЦЕЛЫЕ=)

Ташева Туся написал(а)
Хорошый ролик полезный я менял балку целиком с сайленблоками. Нужно посмотреть а то колесо чуть наза уходит. Ромашки менял. Сайленблоки задней балки и стоек тоже менял, в целом не сложно но время нужно.

Гульфира написал(а)
всё понятно,Ясам поменял на передних рычагах сайлентблоки -так же запресовывал их одним пальцем, ромашки, снемал стойки менял пружины,опорники, буферы,пыльники,- а вот передняя балка бала прослаблена(откручен ы болты) все4,хорошо что руки И-до неё дошли -протянул всё. от меня палец в верх.

Луи написал(а)

Уэст написал(а)
Если в середине большой износ, то думаю можно фрезернуть зубцы, чтобы сравнять размер зубьев. И еще походит.

Октябрина написал(а)
если долго мучаца, што то да получится)

Лаврусюк Тени написал(а)
Я так понимаю трипоид развалился? Если он там установлен? Или всё-таки ШРУС?

Лашповский Урус написал(а)
что за жидкость для очистки??покажи упаковку и т.д.)

Ilse написал(а)
а третий болт который не виден вы как открутили? со стороны колеса откуда трубки откручивали?

Берн написал(а)
Спасибо! Пользуясь Вашими рекомендациями.С уважением Виктор.

Сымбат написал(а)
Здорова ребята, видос полезный, спасибо оч помогло! Раскидал за 30 мин в одну харю без проблем.

Мои написал(а)
А вы случайно не подскажите какие штатные по размеру колонки установлены?

Франк написал(а)
НА МОМЕНТ ЗАГРУЗКИ ВИДЕО ПРОБЕГ СОСТАВЛЯЛ ОКОЛО 38000 КМ.

Хапанцев Мишутка написал(а)
Здравствуйте,При езде ничего не барабанит.Если поворачиваю рулем вправо влево в небольшой амплитуде на месте, слышен глухой бум-бум откуда-то из под ног и иногда даже чувствуется легкая отдача если нога на педали тормоза.Хотят приговорить рейку.Поменяли левый опорный и задний сайлент на нижнем рычаге.Бум бум вроде стал меньше.Машину как будто тянет влево.Подскажите куда копать!!Неужели рейка!?Volvo S40.

Саргин Смех написал(а)
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня только задняя включается с хрустом поменял диск сцепления корзина сцепления и кулиса машина Daewoo Nexia Ну всё равно так же включается задняя скорость с хрустом

Шегал Икар написал(а)
Иван привет! молодец, что сам машину крутишь!!! Но есть два нюанса. 1 надо было поменять сайлентблоки самой рейки, на которых она крепится к кузову (эти по любому устали за 15 лет, а деталь копеечеая), после замены перестаешь машину ловить по дороге. 2 ремкомплект надо ставить только оригинал (я брал за 3600) sat к сожалению через год или раньше побежит…

Добавить комментарий

Как заменить сайлентблоки без съемника

В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

  • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
  • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
  • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
  • заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

  • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
  • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
  • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
  • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
  • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
  • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
  • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
  • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
  • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

  • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
  • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
  • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
  • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
  • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
  • производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

  • снимаем передний амортизатор;
  • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • снимаем пружину;
  • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
  • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
  • аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

  1. Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
  2. Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Слева втулка поменьше, справа большая

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

Спасибо за подписку!

Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

Новые и старые сайлентблоки

Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

Внимание. Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

«Сайлент» в переводе значит «тихий». Эта деталь представляет собой «комплект», состоящий из втулки и цилиндра, между которыми залит полиуретан или резина. Изделие широко применяется, как «посредник» между частями автомобильного кузова и элементами подвески. Еще одно предназначение сайлентблоков – крепление двигателей и коробок передач. Задача резино-металлических втулок – гашение вибраций, колебаний, ударов, которые неизбежны при перемещении по дорогам, особенно российским. Изделия помогают сберечь дорогие узлы автомобиля и продлить их эксплуатационный ресурс. Детали эти, при условии, если они оригинальные служат довольно долго: 100 тыс. км и более. Но проверять их рекомендуется каждые 50 тыс. км пробега. Как поменять сайлентблоки? Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе в Москве. Восстановление нормальных ходовых качеств машины лучше не затягивать.

Что будет, если сайлентблоки не поменять вовремя?

При износе детали появляется постепенно увеличивающийся люфт (в гнезде блока). В результате отверстие втулки тоже разрабатывается. Это чревато:

  • уводом автомобиля в сторону при большой скорости;
  • усиленным и неравномерным износом покрышек;
  • плохой управляемостью, особенно заметной на поворотах;
  • появлением чувства дискомфорта при передвижении, т. к. наезд даже на небольшие препятствия будет приносить неприятные ощущения.

Что используют для изготовления сайлентблоков?

Чаще всего это резина, но в последнее время все чаще стали применять полиуретан. Если у вас есть возможность выбора, предпочтение стоит отдать именно ему. Основное преимущество полиуретановых сайлентблоков – более длительный эксплуатационный ресурс. Еще такие изделия гораздо эффективнее гасят вибрации, активно «сопротивляются» выжиманию из своих гнезд.

Как выбрать инструмент, чтобы заменить сайлентблоки

Помимо традиционного набора – монтировки, ключей, молотка понадобится специальный инструмент. Лучший вариант – приобрести профессиональный съемник. Это гидравлическое устройство, позволяющее заменять деталь максимально щадящим способом, не нанося ей повреждений. Такие инструменты используют во всех технических центрах. Съемники помогают вкручивать (выкручивать) особый механизм во внутреннюю часть детали, поднимая либо опуская ее. В результате замена запчасти происходит равномерно, без перекосов и восстановить работоспособность всего рычага гораздо легче.

Как изготовить приспособление своими руками

Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:

  • болт М20;
  • пара стягивающих чашек с шайбами;
  • прут с резьбой;
  • отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.

Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете. Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. Как заменить сайлентблоки? Для этого нужно:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). Защиту картера мотора придется снять.
  2. Раскрутите болты, крепящие рычаги.
  3. Ключом на «17» выверните гайку, фиксирующую стабилизатор (стойку) к рычагу;
  4. Из стабилизатора болт придется выбивать.
  5. Снимите колесо.
  6. Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». Если дело идет туго, используйте металлическую щетку, WD
  7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания.
  8. Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
  9. Запрессовывать сайлентблоки можно в тисках. Если они не входят полностью, поставьте рычаг на ровное место и молотком довершите начатое дело.
  10. Когда с растяжкой дело закончено, можно заняться рычагом. Здесь подойдет съемник (процесс описан выше).
  11. Новая деталь устанавливается при помощи приспособления для запрессовки. Предварительно смажьте сайлентблок жидким мылом.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

  1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
  2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
  3. Опустите балку вниз.
  4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
  5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
  6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
  7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Особенности замены передних сайлентблоков на вазовской «классике»

Сначала меняются сайлентблоки верхнего рычага. Все операции лучше делать на смотровой яме. Для этого поддомкратьте автомобиль и снимите колесо, заранее ослабив гайки его крепления. Затем:

  • выверните руль в удобную сторону, чтобы отвернуть гайку крепления шаровой опоры при помощи рожкового ключа на «22»;
  • опору нужно демонтировать съемником;
  • выверните длинный болт, крепящий рычаг к кузову;
  • вытащите рычаг и извлеките из него старые втулки: сделать это можно при помощи специнструмента или просто разбив изношенные детали;
  • установить новые сайлентблоки можно при помощи торцовой головки подходящего размера и молотка.

Что касается нижнего рычага, тут все сложнее. Сначала придется снять аморизатор. Затем нужно стянуть специальным приспособлением пружину. Затем:

  • снимите амортизатор;
  • отверните гайку крепления шаровой опоры и вытащите ее при помощи съемника;
  • открутите крепление (пару гаек) стабилизатора поперечной устойчивости: будьте осторожны, чтобы не сломать шпильки;
  • извлеките пружину;
  • теперь важный момент: нужно открутить две гайки крепления рычага к кузову: здесь самое главное не перепутать и не потерять прокладки, посредством которых регулируется развал передних колес;
  • вытащите нижний рычаг.

Если для выпрессовки старых сайлентблоков у вас нет специального съемника, старые детали лучше выжечь с помощью баллончика газа (они стоят недорого и продаются в хозяйственных магазинах). Вставлять новые детали лучше специнструментом или при помощи опрессовки в виде той же головки нужного диаметра и молотка.

Как поменять втулки стабилизатора на разных моделях автомобилей? Меняем втулки стабилизатора поперечной устойчивости Втулка заднего стабилизатора что

Автомобиль должен быть комфортным и безопасным. Должен двигаться равномерно. Устойчив к опрокидыванию и прохождению поворотов. Добиться таких показателей можно разными способами. Теперь поговорим о стабилизаторе поперечной устойчивости и его элементах в системе

Наверняка, каждый водитель не раз замечал, что автомобиль на поворотах кренится в сторону.Другой автомобиль, наоборот, словно вцепившись шинами в дорожное полотно, проходит поворот без лишней раскачки.

Конечно, многое зависит от типа и конструкции подвески. И, кстати, от серии к серии она претерпевает значительные изменения. Следует отметить, что подвеска должна быть мягкой для комфортной езды. Но мягкость имеет много недостатков. Один из них — раскачивание тела. Чтобы предотвратить это явление, дизайнеры могут идти на различные ухищрения. Подробнее об этом позже.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости позволяет сделать подвеску немного жесткой, чтобы предотвратить чрезмерное раскачивание автомобиля, сохраняя при этом комфортную езду.В этом ему активно помогают втулки стабилизатора.

Стабилизатор выполнен в виде металлического стержня и обладает пружинящими свойствами. Втулки переднего стабилизатора установлены примерно посередине (в зависимости от конструкции) и выполнены из резины.

Средняя часть стабилизатора крепится к корпусу или балке. Имеет U-образную форму. Концы с помощью шкворневых стоек (в народе называемых костями) крепятся к элементам подвески, чаще к рычагам.

Теперь посмотрим, что такое втулка.Втулка, в разрезе стабилизатора, является сопрягаемой деталью. То есть он надевается на деталь своим внутренним отверстием (пример — рукоятка), снаружи ставится крепеж и прикручивается к жесткому элементу (в нашем случае — подвесной балке). Результат: стабилизатор закреплен жестко, но благодаря втулкам имеет возможность «плавать», выполняя свои рабочие функции.

Втулки стабилизатора при износе могут раздражать стуком. Как этого избежать?

Боковая устойчивость автомобиля чрезвычайно важна, особенно на поворотах.Если, например, не учитывать скорость входа в поворот, машина может запросто перевернуться. Конечно, если за рулем «смельчак», даже самые современные машины могут не спасти. При переключении машина наклоняется в сторону, противоположную повороту. Существует риск опрокидывания. При этом одно колесо нагружено больше, чем другое. Из этого следует, что более нагруженное колесо необходимо «поддерживать». Эта функция возложена на стабилизатор. Втулки стабилизатора, в свою очередь, обеспечивают ему «плавающее вращение» для предотвращения разрыва металла от перегрузок.

Стабилизатор очень надежный элемент подвески автомобиля. Поскольку он воспринимает переменные нагрузки, связанные с ним детали изнашиваются. Неисправные детали желательно заменить на новые на следующем, не дожидаясь их полного разрушения. Втулки стабилизатора при условии их надлежащего качества служат достаточно долго, около 10 000 км. Но раньше они могут напомнить о себе характерным скрипом и стуком. Вам не нужно бояться! Но затягивать с решением вопроса тоже не стоит.Также можно самостоятельно заменить втулки стабилизатора. Для этого не требуется высокой квалификации и богатого слесарного опыта. Но обязательно прочтите руководство по ремонту автомобиля. Также не менее важно найти и приобрести втулки высокого качества, тем самым максимально исключив вероятность их преждевременного износа.

Определить необходимость замены втулок стабилизатора можно по стуку или скрипу, появляющемуся в подвеске при торможении и проезде неровностей.А учитывая, что ям на наших дорогах порой больше, чем асфальтового покрытия, процесс замены нужно проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена убережет их от быстрого износа, а автовладельца от лишних трат, связанных с их заменой.

Процесс замены достаточно прост и вы без труда сможете выполнить его самостоятельно, воспользовавшись предложенной инструкцией.

Втулки стабилизатора относятся к деталям, подвергающимся наибольшим динамическим нагрузкам.Они требуют регулярной замены, в зависимости от правил обслуживания, принятых различными производителями и моделями автомобилей. Максимальный пробег до замены задней и передней ступиц обычно составляет от 15 000 до 30 000 км. Учитывая состояние наших дорог, рекомендуется их замена после износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, увеличивает риск опрокидывания автомобиля на скорости.Полный комплект подлежит обязательной замене, независимо от разницы внешних признаков износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО часто завышена, учитывая простоту замены для большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно произвести замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак того, что втулки требуют немедленной замены. Кроме него могут появляться скрипы, особенно при похолодании, когда резина теряет эластичность.

Может потребоваться снять защитный кожух картера, чтобы определить необходимость замены. Чтобы проверить источник вибрации, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на монтажный кронштейн. Напарник должен несколько раз сильно надавить на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо установить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе люфтов на стабилизаторе замечено не было.

Если отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал затвердел, необходима немедленная замена.Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены передних или задних втулок своими руками вам потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
  • рожковый ключ
  • , он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и соединительная головка;
  • вам может понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность работ

  1. Автомобиль надежно фиксируется в поднятом на домкрат состоянии.
  2. Колеса откручены и сняты. В арке правого колеса есть защита двигателя. Откручиваются его крепления и снимается щиток.
  3. Большинство креплений под днищем довольно кислые, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо тщательно обработать WD 40, удаляющим коррозию.
  4. С помощью рожкового ключа фиксируем палец на левой стойке. Он немного спрятан от прямого доступа, поэтому пазы нужно находить чуть ли не на ощупь.

  1. Накидной ключ, лучше трещотку, накидываем на гайку крепления амортизатора. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив стойки стабилизатора от креплений, отсоединяем их от стойки амортизатора.
  3. Установите домкрат под левую заднюю часть подрамника. С его помощью фиксируется подрамник, чтобы при снятии креплений он вдруг не соскочил со шпилек. Под опорную головку домкрата необходимо подложить значительную металлическую пластину, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно опустите домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому подрамник также несколько опускается, открывая доступ к втулкам.

  1. В образовавшийся зазор вставляется труба, и дополнительно продавливается подрамник. В образовавшийся зазор вставляется пробка. Подойдет головка на 27; при установке его между кузовом и шайбой подрамника лучше использовать пассатижи. Это убережет вашу руку от травм, если трубка соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Обильно поливаем крепления кронштейна WD-40. Откручивайте болты постепенно, не нажимая слишком сильно.

  1. Снимаем освободившуюся скобу с втулки, а затем снимаем саму втулку.



  1. Установите втулку из нового комплекта. Срез на деталях должен быть направлен строго назад. Располагаем новую деталь точно на месте старой.
  2. Установите зажим на втулку.Слегка наживляем крепления пальцами, а затем затягиваем гаечным ключом, поочередно и равномерно затягивая все болты.
  3. Пробка, которая использовалась в качестве головки ключа, удалена. Подрамник поднимается вручную и привинчивается к кузову.
  4. Все эти действия выполняются аналогично в отношении второго зажима.
  5. После установки втулок обе ножки прикручиваются на место.

ВАЖНО! Перед установкой все резьбовые части крепежа промазываются графитной смазкой во избежание прикипания.

При выполнении указанной работы следует соблюдать осторожность и обращать внимание на технику безопасности. В общем, такую ​​работу можно сделать своими руками.

Естественно, что конструкция различных марок автомобилей существенно отличается, поэтому инструкция по замене носит скорее общие рекомендации. Для более подробного ознакомления представлена ​​серия видеороликов о проведении данного вида ремонта различных марок автомобилей.

Видео по замене втулок стабилизатора Форд Эксплорер:

Видео Шевроле Авео 3 — разъемные втулки, которые используются в этой модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Ниссан Х-Трейл видео:

Видео, объясняющее рабочие процессы для Renault Logan:

Для соединения и нормальной работы различных автомобильных механизмов на них устанавливается большое количество различных втулок и резиновых прокладок. Однако эти элементы имеют очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации они очень быстро изнашиваются, и в них образуются люфты. В результате эксплуатация автомобиля становится небезопасной, а из-за износа втулок могут возникнуть очень серьезные поломки.Все это касается и резиновых втулок, которые установлены на стабилизаторе. Поэтому, если во время эксплуатации автомобиля вы слышите упругий стук в его передней части, знайте, что вам грозит замена резинок стабилизатора. Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где находятся резинки или втулки стабилизатора?

Если износились резинки стабилизатора и в них образовался люфт, об этом вам сообщит отчетливо выраженный звук, появляющийся при работе двигателя автомобиля (точнее, при каждом обороте).Особенно это заметно, когда машина одним колесом заезжает в небольшую горку или случайно попадает в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от соприкосновения металлических деталей, между которыми нет резиновой прокладки.

На штатном автомобильном стабилизаторе поперечной устойчивости установлены четыре резиновые втулки. Найти их на этом механизме несложно. Два из них очень легко найти и снять: они находятся под монтажными кронштейнами, которые образуют для них своеобразный чехол или «домик».Еще два стоит поискать в металлических держателях.

Основная функция резиновых лент стабилизатора – выполнять роль эластичной прокладки между стержнем и фиксирующими элементами стабилизатора. Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются вибрации, возникающие при движении. Кроме того, наличие втулок помогает продлить срок службы стабилизатора поперечной устойчивости, а также сделать его абсолютно бесшумным. Именно по этой причине очень важно, чтобы все втулки были в исправном состоянии и могли полностью выполнять возложенные на них «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора способны осуществлять практически свободный ход. Если при движении корпус слегка прогибается и получается его боковое смещение, то стабилизатор начинает стучать. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкосъемные втулки, которые находятся под крышкой кронштейнов крепления. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Инструментов для проведения такой работы понадобится совсем немного, но их необходимо подготовить заранее, чтобы в процессе работы все они были под рукой.Итак, вам понадобится:

1. Гаечный ключ (10 и 13).

2. Головки торцевые (пригодятся на 13 и 14, но лучше всего, если головка на 13 будет удлиненной).

3. Ключ с трещоткой.

4. Удлинитель.

5. Штангенциркуль (вместо него можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Джек.

Но стоит сразу отметить, что не во всех случаях можно обойтись именно таким простым набором инструментов. Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок обязательно придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора.Тут вас может постичь одно очень неприятное открытие: гайки прикипели к корпусу детали и не поддаются обычному ключу. В такой ситуации может дойти до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого вместе с заменой резинок стабилизатора вам потребуются и новые подставки для этой детали.

И еще о том, зачем вам это нужно. С его помощью вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять с него колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулкам.Также он может понадобиться, если во время работы стабилизатор поперечной устойчивости неожиданно ушел в сторону, и вы не можете вернуть его в нужное положение с помощью лома. В такой ситуации с помощью домкрата нужно только поднять заднюю часть автомобиля, после чего тяга должна стать на место.

И, конечно же, для замены резинок стабилизатора потребуются сами резинки. Купить их можно на любом авторынке или в автосалоне. Однако не стоит забывать, что практически для каждой модели автомобиля нужны свои втулки, которые идеально подойдут для его стабилизатора.Поэтому перед тем, как отправиться за покупкой новых втулок, лучше всего залезть под машину и снять старые. С ними тоже стоит отправиться в магазин. В этом случае вы минимизируете вероятность покупки слишком больших или слишком маленьких втулок.

Кроме того, не менее важно качество резинок для стабилизатора. Известно, что они могут быть изготовлены как из натурального, так и из искусственного каучука. Несмотря на то, что натуральный каучук имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, искусственный каучук считается более прочным.

3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

Что ж, если все готово, можно переходить к непосредственной реализации нашей задачи — замене резинок стабилизатора. Сделать это очень легко, однако перед началом работ рекомендуется расположить автомобиль так, чтобы все его колеса находились на одном уровне. Это установит стабилизатор поперечной устойчивости на место. Все дальнейшие действия рекомендуется выполнять по инструкции ниже:

1. Фиксируем автомобиль в неподвижном положении — поднимаем ручник и блокируем движение колес.

2. Снимаем передние колеса с автомобиля, предварительно подняв машину домкратом. Под правой передней колесной аркой также потребуется снять задний моторный щит. Для выполнения этого действия вам понадобится ключ на 10, с помощью которого можно открутить два винта крепления.

3. С помощью специальной смазки (лучше взять специальный аэрозоль WD-40) обрабатываем болты крепления с левой и правой стороны, которыми крепятся хомуты стабилизатора.Также необходимо обработать его монтажные стойки.

4. Занимаемся креплениями которыми фиксируются стойки стабилизатора. Для этого потребуется найти четыре болта и открутить их подходящим ключом. Если вы не можете добраться до болтов, используйте торцевые головки. Если они все равно не поддаются, придется браться за болгарку или напильник. В результате необходимо полностью снять обе стойки стабилизатора с автомобиля.

5. Домкрат необходимо установить под левой стороной подрамника автомобиля.Расстояние от домкрата до его задней части не должно превышать 20 см. После этого поднимите кузов автомобиля с помощью домкрата. В том случае, если используется гидравлический домкрат, под его упорную часть обязательно нужно подложить плотную металлическую пластину. Это предотвратит повреждение подрамника.

6. С помощью гаечного ключа открутите задний болт крепления подрамника. Поскольку автомобиль находится в приподнятом положении, сделать это очень просто.

7. Отпустите домкрат, чтобы автомобиль опустился на тот же уровень, как если бы он был на колесе.При этом подрамник должен опускаться в пределах 1 см от кузова.

8. В это пространство между кузовом и подрамником необходимо вставить кусок трубы, нажав на которую, можно выдавить подрамник из кузова автомобиля. Когда вы сможете расширить этот просвет, вставьте в него торцевую головку. Но действуйте очень осторожно, так как носилки в любой момент могут соскочить и буквально отрезать вам пальцы. Поэтому головку надо закладывать пассатижами.

9. Открутить болты крепления хомута стабилизатора, предварительно сбрызнув резьбу аэрозолем WD-40. Откручивать винты нужно очень осторожно, ни в коем случае нельзя прилагать к ним слишком много усилий, чтобы не повредить другие детали.

10. После снятия крепежных болтов можно снять хомут втулки, а затем и саму втулку, находящуюся в непригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии.

11. На место старой втулки устанавливаем новую, следим, чтобы срез на ней был направлен назад.Очень часто процесс установки новой втулки связан с тем, что она не надевается на полностью сухие детали. В такой ситуации опытные автомобилисты рекомендуют использовать теплую мыльную воду.

12. Установив втулку, ее необходимо вставить на прежнее место, то есть установить так же, как была установлена ​​старая.

13. На втулку одеваем хомут, он должен хорошо держаться даже без застежек.

14. Берем болты, которыми крепится хомут, и наживляем их сначала пальцами, а потом до упора затягиваем гаечным ключом. Убедитесь, что все болты затянуты равномерно.

15. Часто бывает, что на стабилизаторе автомобиля ломается ограничитель. В этом случае необходимо установить металлический хомут, плотно прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае при затягивании креплений вы рискуете повредить хомут.

16. С помощью пассатижей нужно снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля. Установите подрамник обратно на болты; вам может больше не понадобиться домкрат.

17. Устанавливаем водостоки на прежнее место, прикручиваем болтами. Если в процессе демонтажа вам пришлось спилить гайки стойки, то и эту деталь придется заменить на новую.

18. Все резьбовые детали должны быть обработаны специальной графитовой смазкой.Делать это рекомендуется еще до установки креплений, что предотвратит возможность «прикипания» болтов.

19. Завершаем процесс установкой колеса.

Как видите сами, заменить резинки стабилизатора можно в домашних условиях, даже без помощи напарника. Единственное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, так это о безопасности. Помните, что вес автомобиля может нанести вам очень серьезные травмы, поэтому заранее проверьте домкрат и выполняйте все операции с большой осторожностью.

Основной задачей подвески является обеспечение упругой связи между кузовом и колесами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и прыжки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или ее полному отсутствию. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своеобразным амортизатором, поглощая энергию, возникающую при проезде неровностей, попадании в ямы и выбоины. Однако он не гарантирует полной мягкости хода и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие виды:

  • McPherson;
  • двойной поперечный рычаг;
  • многоканальный;
  • адаптивный;
  • «Де Дион»;
  • спинка зависимая;
  • задний полузависимый;
  • пикапы и внедорожники;
  • грузовики.

Тип подвески McPherson

Подвеска McPherson — одна из самых старых. Он был разработан талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока.Изменение угла развала — серьезный недостаток подвески, но он очень популярен благодаря своей доступности и надежности.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

Подвеска на двойных поперечных рычагах является одной из самых передовых конструкций. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхний короткий и нижний длинный). Такая конструкция позволяет автомобилю оставаться устойчивым на дороге и обеспечивает долговечность шин. Каждое колесо самостоятельно преодолевает свое препятствие и не передает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска разработана не так давно и представляет собой еще более сложную конструкцию. Он представляет собой набор из множества рычагов, сайлентблоков и шарниров. Все эти компоненты предназначены для поглощения ударов и толчков во время езды. Также снижается уровень шума от колес в салоне. Подвеска имеет раздельные боковые и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеально подходит для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески какое-то время оставалась довольно высокой, но теперь ее могут себе позволить даже водители гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска довольно интересна с точки зрения дизайна. Долгое время он был примитивным и много весил, но сейчас его сильно модернизировали. За счет этого он допускает максимальный крен кузова и раскачку волн на высокой скорости и позволяет автоматически адаптироваться к любому типу дорожного покрытия. Адаптивная подвеска включает в себя: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные стойки амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, фиксирующие дорожные неровности и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» назван в честь своего французского создателя. Основной функцией такой подвески является снижение нагрузки на заднюю ось автомобиля за счет отделения картера главной передачи. При этом картер упирается в корпус. Такая конструкция позволяет сделать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. Во время резкого старта кузов автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как применялся на многих старых автомобилях ВАЗ.В основе подвески лежат цилиндрические винтовые пружины, представляющие собой упругие элементы. Балка заднего моста «висит» на рессорах и крепится к кузову при помощи четырех продольных рычагов. Реактивный поперечный стержень действует как гаситель крена и положительно влияет на управляемость. Но не ждите от этой подвески комфорта и плавности хода, так как задняя ось много весит.

Полузависимая задняя подвеска чаще всего используется в полноприводных автомобилях. Основными его элементами являются два продольных рычага, которые крепятся по центру к поперечине.Эта подвеска немного весит и не требует специального обслуживания или капитального ремонта. Но такую ​​подвеску нельзя устанавливать на заднеприводные автомобили.

Другие типы подвесок

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидравлическими амортизаторами. Такая конструкция позволяет упростить процесс изготовления и ремонта грузовых автомобилей.

Стабилизатор поперечной устойчивости: конструкция и назначение

Стабилизатор поперечной устойчивости является незаменимым элементом подвески.Он уменьшает крены кузова при прохождении поворотов, увеличивает сцепление с дорожным покрытием и равномерно распределяет нагрузку на раму. Он имеет форму металлического стержня с изогнутыми концами. Крепится с каждой стороны к колесам одной из осей, чаще всего спереди (передний стабилизатор). Также этот конструктивный элемент крепится к кузову автомобиля.

Диагностика подвески в сервисном центре

Стоимость такой диагностики варьируется от пятисот до тысячи рублей. Диагностика позволяет выявить дефекты подвески.Поскольку эта часть автомобиля наиболее подвержена износу, диагностика должна проводиться оперативно и своевременно.

Определить, что пора проверить подвеску на исправность, можно по нехарактерному стуку и увеличению тормозного пути автомобиля. Устойчивость автомобиля на дороге также со временем ослабевает. Диагностика в сервисных центрах проводится с использованием высокоточного оборудования (измеритель люфта, тестер бокового ухода) и обеспечивает максимальную информативность.После диагностики вы получите специальную диагностическую карту с результатами работы.

Для установки стабилизатора используются специальные втулки. Что такое втулка? Это упругие элементы, обеспечивающие плавность хода автомобиля. Эти втулки также гарантируют отсутствие шума или вибрации от подвеса.

Втулка отформована из резины или полиуретана. Форма идентична для большинства моделей. Дополнительно снабжен канавками, защищающими от механических воздействий.

Признаки износа втулок стабилизатора

Имеется несколько признаков:

  • образование люфта руля при поворотах;
  • тряска руля;
  • кузовной валик с различными стуками и щелчками;
  • вибрация и посторонние шумы;
  • «Виляние» автомобиля в сторону при движении прямо;
  • нестабильность на дороге.

Причины выхода из строя втулок

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, применения различных реагентов.Реагенты, используемые в условиях гололеда, не являются исключением. Агрессивная езда с резким торможением и быстрым троганием с места приводит к износу большинства конструкций автомобиля, в том числе и втулок стабилизатора.

Серьезный износ может быть вызван низкими температурами. Резина некачественных втулок сильно затвердеет и потеряет необходимую эластичность.

Наконец, самым большим фактором износа является время. Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью со сроком годности.Рано или поздно любая втулка изнашивается и требует замены.

Перед заменой втулок стабилизатора необходимо внимательно осмотреть подвеску. Подвеску необходимо очистить от грязи. Определить износ втулки можно визуально: на ней будут узорчатые трещины и различные потертости. Резина изношенных втулок теряет эластичность. Осмотреть втулки поможет специальная смотровая яма или подъемник. Если таких удобств нет, воспользуйтесь «народным» способом.Положите руки на крышу машины и раскачайте ее. Стуки и скрипы в нижней части корпуса будут сигналом к ​​замене втулок.

Некоторые автовладельцы пытаются продлить срок службы втулок за счет использования специальных смазок. Этот способ не рекомендуется, так как смазка «собирает» во время движения различный дорожный мусор и пыль. Но если вы все же решили использовать смазку, то приобретайте качественный продукт, не разрушающий резину. Вам подойдет Литол-24 и MOLYKOTE CU-7439.Это универсальные продукты. Их даже можно использовать для смазки тормозных суппортов. Смазка для втулки часто имеется в ремонтном комплекте. В некоторых случаях может понадобиться лом.

Для замены втулок вам понадобится один или несколько домкратов. Замену желательно проводить на смотровой яме, где также могут понадобиться специальные опоры. Из инструментов вам понадобятся гаечные ключи, отвертка и ремкомплект.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене

Процесс замены передних и поперечных втулок стабилизатора немного отличается.

Чтобы заменить втулки переднего стабилизатора, выполните следующие действия:

  1. Установите автомобиль над ямой или на подъемнике.
  2. Используйте инструменты для ослабления болтов крепления передних колес.
  3. Снимите колеса.
  4. Отвернуть гайки крепления стоек к стабилизатору.
  5. Отсоедините стойки и стабилизатор.
  6. Ослабьте задние болты кронштейна, обрамляющего ступицу, затем снимите передние болты.
  7. Тщательно очистить от грязи места установки новых втулок.
  8. Смажьте внутреннюю часть втулок силиконовым спреем или мыльной водой. Для этого может подойти и специальная смазка, имеющаяся в ремкомплектах.
  9. Установите втулки стабилизатора и соберите все детали.

Для замены втулок поперечного стабилизатора также необходимо установить автомобиль над ямой или на подъемнике. После этого выполните ряд действий, описанных ниже:

  1. Подставьте клинья под задние колеса автомобиля и немного приподнимите передние колеса.
  2. С помощью специального рожкового ключа открутите гайки на кронштейнах в местах их крепления к нижнему рычагу подвески автомобиля. Сделайте это с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Шайбы-гроверы под гайки снимаются вручную.
  3. Удалите скобы и снимите изношенные втулки. Для этого отогните ломом стабилизатор поперечной устойчивости и придерживайте его этим же ломом при снятии втулки.
  4. Если есть центральные втулки, то придется снять стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится на двух кронштейнах.Гайки на них можно открутить рожковым ключом.
  5. После снятия стержня зажмите скобу в тисках. Затем можно снять шток, а затем втулку.
  6. Заменить втулку, очистив места установки от грязи и смазав.
  7. Далее, как обычно, производится обратная сборка.

Подвеска любого автомобиля всегда первой принимает удар от дорожных неровностей. В зависимости от конструкции и настроек узлы подвески предназначены для наиболее эффективного гашения ударных нагрузок от неровностей дорожного покрытия, а также для обеспечения управляемости и устойчивости автомобиля на высоких скоростях при прохождении поворотов, а также при наличии резкое изменение траектории движения («змейка», обход препятствия).И от того, насколько эффективна подвеска, зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. Каждый из элементов подвески выполняет свою роль. Цапфы и рычаги поддерживают колесо в заданной плоскости, обеспечивая беспрепятственное вращение в двух плоскостях (при повороте).

Принцип действия стабилизаторов

Пружины обеспечивают упругость и возврат элементов подвески в исходное состояние, а амортизаторы обеспечивают плавность хода и гашение упругих колебаний кузова.В то же время даже безупречной работы перечисленных элементов недостаточно для обеспечения безопасного движения. Если подвесить автомобиль на подъемник или, кроме рычагов, пружин и амортизаторов на любую современную легковушку, то можно увидеть еще один элемент — стабилизатор поперечной устойчивости. В подвеске переднего моста стабилизатор представляет собой изогнутый рычаг, крепящийся одним плечом к ступице колеса в сборе, а другим — к подрамнику. Крепления не жесткие, с возможностью перемещения по оси в одной плоскости.

Принцип работы стабилизатора заключается в перераспределении веса кузова автомобиля на колеса при его качении.Например, при прохождении поворотов с малым радиусом или при резком изменении траектории. В широко используемой передней подвеске типа МакФерсон стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсион, выполняющий роль торсиона. Этот рычаг жестко соединен с кузовом или надрамником. Усилия от подвески передаются на него с помощью дополнительных рычагов, шарнирно связанных с подвеской. Такое простое устройство способно предотвратить сильный крен автомобиля (и, соответственно, его опрокидывание), сохраняя при этом прямую траекторию движения.

В подвеске заднего моста обычно устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости на автомобилях с полным приводом на все колеса. На многих заднеприводных автомобилях со сплошной балкой заднего моста в качестве стабилизатора выступает реактивная тяга (тяга Панара). Некоторые полноприводные модели японского производства прошлых лет (Toyota Sprinter Carib, Land Cruiser 80 и др.) наряду с тягой Панара оснащены стабилизатором — изогнутой тягой, проходящей через всю балку заднего моста и связаны через короткие рычаги с силовыми элементами кузова или рамы.Принцип работы заднего стабилизатора аналогичен принципу работы переднего стабилизатора: уменьшение опрокидывающего момента кузова при его крене.

Признаки выхода из строя втулок стабилизатора

Для гашения шума и вибрации, передаваемых от подвески к кузову, все соединения закреплены упругими элементами. Не являются исключением и узлы стабилизатора, которые крепятся к кузову через металлические втулки, запрессованные в резину.В результате многих факторов: плохого состояния дорожного покрытия, применения агрессивных реагентов, стиля вождения и т.д., разрушаются упругие элементы стабилизатора. В результате в работе стабилизатора поперечной устойчивости наблюдаются дефекты, которые со временем проявляются все нарастающим образом.

Первыми предвестниками необходимости замены втулок являются. В отличие от стука амортизаторов он бывает не только при проезде дорожных неровностей, но и при прохождении поворотов с малым радиусом на ровном дорожном покрытии.Они вызваны появлением люфтов в шарнирах рычагов стабилизатора в результате износа втулок. Если этому не придавать значения, то впоследствии «симптоматика» может усилиться.

Дребезжащие стуки подвески будут усиливаться и сопровождать любые движения элементов подвески, в результате дальнейшего растрескивания и деформации резиновых втулок. Вместе с этим автомобиль будет сильно крениться в поворотах, кузов начнет раскачивать по поперечной оси (при сильном износе втулок на обоих колесах, либо при поломке балки стабилизатора).В некоторых случаях начинает «играть» руль. Машина теряет остроту управления, становится крениться. «Рыскать» и двигаться в сторону неисправного элемента подвески можно не только при торможении, но и при попытках смены полосы движения и траектории. В подвеске могут возникать другие ненормальные шумы и вибрации. Обычно большинство производителей рекомендуют замену втулок через 30-40 тысяч километров пробега. Но самый верный сигнал к замене втулок стабилизатора – это дребезг и стук при поворотах и ​​крене кузова.

Осмотр подвески

Перед осмотром желательно промыть и очистить все элементы подвески, а также их соединения. При визуальном осмотре всех упругих элементов подвески легко найти поврежденную деталь. Если втулка изношена или повреждена, на ней видны потертости и трещины, которые среди профессиональных автомехаников называются «ромашками» за характерные узоры, образующиеся при растрескивании резиновых элементов. Потеря эластичности, «затвердевание» резины — тоже верный признак предстоящей замены.Если по каким-то причинам (нет подъемника, смотровой ямы или ближайшего СТО) нет возможности осмотреть втулки стабилизатора, степень износа можно определить по наличию стуков. Достаточно опереться руками о верхнюю часть крыши (средние стойки) и слегка покачать машину из стороны в сторону. Наличие стуков, скрипов и локализация их в нижней части подвески могут служить косвенным показанием к замене упругих втулок.

Для более детального осмотра необходимо подвесить автомобиль на подъемник, либо загнать на эстакаду или смотровую яму.Для определения состояния элементов стабилизатора поперечной устойчивости необходимо раскачать шарниры всех рычагов подвески с помощью лома или монтажной лопатки. Для этого необходимо упереть монтажную лопатку в место крепления к кузову, не повредив защитное покрытие, и легким покачиванием поочередно нажимать на все проверяемые крепления стабилизатора. Если при такой манипуляции хотя бы в одном суставе возник значительный люфт или наоборот – потеря эластичности – то полдела уже сделано! Остается только заменить изношенную втулку.

Видео — Как заменить втулки стабилизатора на ВАЗ

Как поменять втулки стабилизатора

Для замены резиновых втулок переднего стабилизатора с минимальными потерями времени и меньшими усилиями все работы лучше проводить не на подъемником или на домкрате, когда вывешиваются все колеса автомобиля, а на смотровой яме с помощью домкрата, опор или нескольких домкратов. Перед заменой изношенных элементов стабилизатора для удобства автомобиль сначала вывешивают на подъемнике или домкрате.После подвески и надежного крепления для доступа к частям стабилизатора снимите колесо (колеса на одной оси), колесные арки и защиту картера. После этого ослабьте крепления стабилизатора, включая кронштейны крепления к кузову или подрамнику.

Если резьбовые соединения не поддаются из-за окислов или сильных загрязнений, во избежание отрыва кромок или срыва болтов их необходимо обработать специальной жидкостью, облегчающей отвинчивание.Перед процедурой ослабления креплений необходимо домкратом поднять нижний рычаг или поставить упор. При замене втулок в подвеске обоих колес (что предпочтительнее) необходимо приподнять домкратом или установить упоры на оси передних колес.

Эта процедура необходима для снятия нагрузки со стабилизатора поперечной устойчивости для облегчения замены втулки. После выполнения всех этих условий можно снимать крепления с кронштейна и выпрессовывать втулку с последующей ее заменой на новую.На большинстве моделей автомобилей втулки стабилизатора разъемные. Это сделано для удобства их установки. Ремкомплекты стабилизатора изготавливаются из резины или полиуретана.

Оригинальные ремкомплекты всегда содержат необходимое количество смазки, которой необходимо нанести внутреннюю поверхность втулок перед заменой. Все узлы стабилизатора и другие элементы автомобиля собираются в обратном порядке. Для увеличения срока службы втулок необходимо периодически очищать кронштейны стабилизатора от песка и дорожной грязи.

Что такое подушки (опоры) двигателя и для чего они нужны. Проверка подушек двигателя не снимая их с автомобиля Что держит подушка двигателя на

Разрабатывая современные автомобили, конструкторы стремятся улучшить несколько показателей. В первую очередь это: мощность, скорость, экономичность, комфорт и экологичность.

Сегодня нас в первую очередь интересует комфорт. В основном для повышения комфорта в каждом современном автомобиле под двигатель устанавливаются подушки.Эти подушки предназначены для гашения вибраций от работающего двигателя, а также отвода их от кузова автомобиля и, самое главное, в салон. И хотя такие подушки довольно просты и надежны, они, как и любая деталь автомобиля, могут выйти из строя. Признаки неисправности опор двигателя, а также порядок их замены мы сейчас и рассмотрим.

В подавляющем большинстве случаев на автомобили устанавливаются три подушки, на которых установлен силовой агрегат. Как правило, такие подушки состоят из одной или двух металлических пластин, между которыми залит толстый слой жесткой резины.Эта резина фактически гасит вибрации и в то же время удерживает двигатель в правильном положении. Между тем, ближайшая к коробке передач опора двигателя сегодня часто гидравлическая. А некоторые автовладельцы меняют все подушки или опоры двигателя на гидравлику. Это более дорогое решение и, по отзывам, более комфортное.

Причины и признаки неисправности опоры двигателя

Подушка двигателя ВАЗ 2101-2107

Конкретных причин выхода из строя опор двигателя нет.Однако езда на большой скорости по неровной дороге способна, в том числе, повредить опоры двигателя. Частые детонации, работа двигателя с разной компрессией в цилиндрах и другие причины, вызывающие повышенную вибрацию двигателя, могут негативно сказаться на состоянии опор двигателя. Также ускоренному износу этих деталей способствуют слабо затянутые болты, на которых крепятся эти элементы. Но, все эти факторы скорее специфические, чем глобальные моменты.

Что касается признаков износа опор двигателя, то основным из них является появление вибрации от работы двигателя в салоне.Кроме того, при нажатии на газ появляется одиночный удар, который повторяется при отпускании газа.

Если открыть капот и попросить кого-нибудь нажать на педаль газа, то при изношенной подушке, ближайшей к коробке передач, может возникнуть явление, когда двигатель при подаче газа поднимается на некоторое расстояние. При серьезном износе одной из двух оставшихся подушек мотор также может перекашиваться в ту или иную сторону. В старых автомобилях, где глушитель жестко соединен с выпускным коллектором двигателя, может возникать стук.Этот глушитель стучит по кузову или некоторым частям оборудования автомобиля.

В принципе, износ опор двигателя не представляет серьезной угрозы, по крайней мере, на начальных стадиях. Но, как и в любой системе, непредвиденная вибрация будет постепенно разрушать определенные детали, узлы, системы автомобиля. При сильном износе опоры двигателя его может сорвать с крепления, что конечно гораздо опаснее по своим последствиям. Но, это, по сути, последняя стадия болезни.

Замена подушек двигателя

В принципе замена подушек двигателя процедура простая и не очень затратная.Если, конечно, вы не решите поменять все три опоры на гидравлику. Стоит отметить тот факт, что изношенная подушка, пусть даже одна, быстро убьет две другие. Поэтому, если у вас начались проблемы, вам следует поменять все опоры двигателя. Но, если вибрация только появилась, можно обойтись заменой одной опоры.

Чтобы заменить опоры двигателя, нужно поднять его поддон, но есть одна опасность. Чтобы не провалить поддон домкратом, под него нужно подставить широкую и надежную доску.

Далее откручиваем болты на подушках не снимая их. Затем демонтируем изношенную опору и ставим новую. Затягивать все болты лучше всего с помощью резьбового замка. Вот собственно и вся процедура замены. Гидравлическая опора, расположенная рядом с коробкой передач, меняется сложнее всего. Дополнительным признаком того, что эта опора вышла из строя, можно считать потеки рабочей жидкости на ее корпусе, а также произвольно шатающийся рычаг переключения передач во время движения.

Поговорим о том, как определить выход из строя подушки, как правильно заменить подушку двигателя и к чему может привести поломка одной из деталей.


Выявление причины выхода из строя подушки двигателя, она же опора, начинается с простого стука двигателя о раму или передачи сильной вибрации на кузов автомобиля. Зачастую выход из строя одной подушки тянет за собой выход из строя других подушек и деталей двигателя, поэтому с ремонтом лучше не затягивать.

Как определить сломанную опору двигателя

Сразу сложно понять, лопнула опора двигателя или вибрация передается с другой стороны, дороги. При запуске двигателя будет передаваться вибрация и некоторые автолюбители грешат тем, что двигатель не прогрет, поэтому не обращают внимания. Бывает ситуация, когда даже на прогретом двигателе появляется вибрация и пропадает даже при езде. Когда подушка двигателя полностью выйдет из строя, вы услышите характерный скрип металла о металл.

С такими симптомами можно доехать до ближайшего СТО или домой, водить машину нельзя, желательно не более 60 км/ч. Часто изнашивается задняя или левая опора. Его хорошо видно в смотровой яме, где видны и боковые подушки, и задняя. Если вы обнаружили поломку в одной подушке, то приготовьтесь к тому, что обязательно придется менять еще одну. После осмотра подготовьте запчасти к замене, так как во время замены вы не сможете управлять автомобилем.


Замену лучше производить в теплую погоду или в теплом помещении, так как работы предстоит производить с резиновыми деталями, а как известно на морозе резина становится жесткой, и заменить ее будет сложно. Для замены лучше всего заехать на смотровую яму. Затем отключите аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания. Часто осмотр начинают с передней левой стороны, так как ее проще всего поменять, и она чаще всего выходит из строя. Если крепление сломано, то его можно отремонтировать, так как для простой иномарки подушки двигателя стоят около 2000 рублей, а для внедорожника около 4000 рублей.Если есть поломка резиновой части опоры, то обязательно нужно установить новые. На СТО такая замена стоит около 300–500 рублей за переднюю и боковую, и около 700 рублей за заднюю подушку.

процесс замены подушки двигателя


Снимаем защиту с двигателя, чтобы легче было добраться до нужных деталей. Первым делом нужно зафиксировать двигатель домкратом, это легко сделать на смотровой яме, подставив поперечину из большой доски, чтобы она выдержала часть веса двигателя.Это сделано для того, чтобы при откручивании опоры двигатель провисал и не за что было держаться.

Максимально приподняв двигатель, чтобы было удобно откручивать болты крепления, снимаем крепление. В обратном порядке ставим новую подушку, хорошо затягиваем болты и переходим к задней подушке, именно с нее и начинаются танцы с бубном, так как в направлении движения автомобиля на нее приходится самая большая нагрузка. В результате изгибается не только само крепление, которое по своей форме не похоже на предыдущие, но и деформируются болты крепления.

Поднять двигатель уже не получится, лучше подвязать его к балке сверху или поставить на стаканы поперечину и привязать к ней двигатель, заранее подняв его домкратом. В некоторых автомобилях вам придется снимать штаны или другие детали, которые могут помешать замене. Если крепежный болт сильно деформировался, то его придется срезать болгаркой, иначе никак не выкрутишь, некоторые водители выравнивают болт, но это ненадолго, через некоторое время придется чтобы выровнять его снова или изменить его на новый.

Чтобы снять подушку сиденья, смажьте маслом или WD-40, часто бывает, что из-за грязи подушка может просто приржаветь к каркасу. Важным моментом является установка, на задней подушке есть направляющая, или по-другому стрелочка, указывающая направление движения автомобиля, не путайте, так как через некоторое время она может снова отломиться. Собрав все в обратном порядке, переходим к правой подушке двигателя. Эта опора тоже имеет проблему с деформированными болтами, но основной проблемой становится генератор или компрессор кондиционера.Как мы помним, компрессор кондиционера снимать не рекомендуется, так как в результате разгерметизации выйдет весь фреон, а заправка обойдется даже дороже, чем подушки с заменой.

Если вы решили поменять подушки двигателя на СТО, не поленитесь проверить работоспособность кондиционера или есть ли в нем давление после ремонта, так как недобросовестные работники могут просто снять компрессор для экономии времени, и скрыть это от тебя.


У большинства иномарок правая подушка ближе к правой передней, поэтому часто снимают правую переднюю фару и решетку радиатора, что упрощает процедуру замены.

Освободив место для снятия подушки, столкнулись с проблемой деформации болтов, болгаркой никак нельзя резать, так как можно повредить соседние детали или просто не дотянуться до болтов. Я бы посоветовал взять ножовку и потихоньку срезать болт, хоть процедура и долгая, но все же, не повредить соседние детали. Сняв подушку, ставим новую в обратном порядке, будьте осторожны с радиатором, так как о его соты можно порезать руки.

Безопасность при работе

Главным критерием безопасности при эксплуатации должен быть хорошо закрепленный двигатель, желательно вызвать напарника для страховки или помочь с заменой.

Видео с советами, как определить повреждение опоры двигателя:

Видео о том, как заменить опору двигателя на Гольф 2:

Двигатель автомобиля достаточно тяжелый и подвержен вибрациям, поэтому его необходимо предохранить от любых перемещений во время эксплуатации. Если точки крепления жестко связаны с элементами кузова, то они очень быстро выйдут из строя, так как при движении по неровностям проезжей части точки крепления будут воспринимать значительные знакопеременные нагрузки.

Плюс ко всему, будет постоянно вибрировать весь кузов, что, помимо дискомфорта для находящихся внутри автомобиля, еще и негативно скажется на долговечности всех элементов автомобиля.

Подушка (опора) двигателя ВАЗ

Назначение

Специальные опоры или, как их еще называют, подушки служат для гашения колебаний при работе двигателя и для его надежной фиксации.

Опору не случайно называют подушкой, так как она полностью соответствует своему назначению.Так в толковом словаре Ожегова одно из значений слова «подушка» — то, что является опорой чего-либо, принимает на себя давление механизма.

Основной задачей установки опор является надежность крепления и минимизация смещения в стороны при эксплуатации.

Кроме того, благодаря подушкам силовой агрегат изолирован от всех частей кузова, что делает управление автомобилем комфортным.

В зависимости от модели автомобиля двигатель может иметь от 3 до 5 подушек.

Так передняя и задняя подушки контролируют вибрацию на холостом ходу и при достижении двигателем максимальной нагрузки.

Дизайн

Простейшая опора представляет собой резинометаллический элемент, где между двумя стальными пластинами помещен слой резины. Пластины имеют на концах резьбовую часть в виде шпильки для соединения с корпусными деталями. Такие изделия можно делать как цельными, так и разборными.

Некоторые опоры, например классические модели ваз 2101-07 внутри подушки также имели пружину и резиновый амортизатор, что увеличивало жесткость и смягчало сильные удары.

В последнее время вместо резины производители все чаще стали использовать полиуретан, как наиболее износостойкий, а металл в большинстве случаев уступил место алюминию.

На более дорогих моделях автомобилей используются более современные конструкции, например гидравлические опоры, для большего комфорта вождения. Они состоят из двух камер и мембраны между ними, камеры заполнены жидкостью, которая при загрузке может переходить из одной емкости в другую.

Такие опоры настраиваются на работу силового агрегата в любом режиме его работы и способны максимально гасить любые вибрации, значительно повышая степень комфорта при эксплуатации автомобиля.

Наибольшие нагрузки на опоры двигателя возникают при его запуске, пуске и остановке. транспортное средство. Неисправное крепление увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию, что повышает вероятность их выхода из строя.

Ошибки:

Трещины, разрывы на теле наполнителя или стальных пластинах;

Деформация подушки;

Отделение резины от металла;

Признаки неисправности:

Мотор «прыгает» при трогании и торможении автомобиля;

Удар при глиссировании на задней скорости;

При движении по неровной дороге слышны стуки, похожие на неисправность ходовой части.

Причины неисправности

Причин преждевременного отказа подушек безопасности может быть несколько. Так, например, при тюнинге автомобиля устанавливаются амортизаторы с более жесткой характеристикой, низкопрофильная резина для улучшения управляемости и изменения внешнего вида авто. Однако в такой ситуации амортизаторы на ямах не полностью гасят колебания кузова, что негативно сказывается на всех элементах, в том числе и на опорах двигателя.

Стиль вождения. Это резкие старты и торможения, провоцирующие огромные нагрузки на опоры двигателя из-за быстрого смещения центра тяжести.Сюда же следует отнести прохождение неровностей дороги без снижения скорости.

Естественный износ. Это механические нагрузки, перепады температуры, старение резинового наполнителя, который теряет эластичность.

Условия замены

Средняя опорная силовая установка способна пройти около 100 тысяч километров и более (до 200 тысяч) при умеренной езде и должном контроле за их состоянием.

При обнаружении признаков неисправности опор двигателя и коробки передач рекомендуется их без промедления заменить.При этом не стоит приобретать продукцию неизвестного производителя, отдавая предпочтение оригиналу.

Наконец. Исправные опоры – это комфорт и безопасность передвижения, а также продление срока службы вашего силового агрегата.

Комфорт салона зависит не только от наличия качественной шумоизоляции, как многие считают, но и во многом от правильно реализованной виброизоляции. Однако даже в обоих случаях вы можете испытывать дискомфорт, вызванный проблемами с вибрацией двигателя.

Вибрация может возникать из-за сбоев в работе мотора (стук двигателя), а также в результате нарушения креплений двигателя. Владельцы ВАЗов (особенно шестнадцатиклапанных моделей) часто жалуются на возникновение странного стука в моторном отсеке, который то появляется, то пропадает при разгоне или при проезде неровностей.

Причины шума в двигателе ВАЗ 2110

Если во время движения вы слышите характерный стук, который исходит из моторного отсека (нижней части) или в районе коробки передач, при переключении на 2-ю или 4-ю скорость, усиление шума и вибрации, это может быть связано с:

  • подвеска;
  • Состояние дороги;
  • А также с работой мотора.

Что такое подушка двигателя и зачем она устанавливается на ВАЗ 2110

Подушки опоры двигателя устанавливаются на кузов с целью снижения вибрации, которая передается от двигателя на кузов. Подушка конструктивно представляет собой что-то вроде сайлентблока, то есть представляет собой резинометаллическую деталь, на которую и с помощью которой устанавливается силовой агрегат, а также коробка передач и прочее. Нижние опоры состоят из двух стальных пластин с резиновой подушкой между ними.А верхние опоры выполнены в виде небольшого шарнирного рычага с сайлентблоками. Подушка крепится к корпусу за счет сквозного крепления с одной стороны, с другой — к выступу на блоке цилиндров. Такая конструкция подушек оправдала себя, благодаря надежности и относительно невысокой стоимости. На ВАЗах двигатель устанавливается в один блок с коробкой, держится на 3-4 точках внизу и на 2-3 вверху.

Признаки неисправности опор двигателя

Длительная эксплуатация и постоянные нагрузки вместе с перепадами температур негативно сказываются на состоянии резиновой подушки, она теряет эластичность, или, как говорят, «дубеет».После этого он может расслаиваться, трескаться, вплоть до полного разрушения. Для предотвращения такого сценария необходимо регулярно осматривать техническое состояние этой детали.

Замена опоры двигателя должна производиться сразу же после обнаружения неисправности, иначе вы получите вибрацию в салоне, а также чрезмерную перегрузку двигателя, в результате вы рискуете получить более глобальные поломки, связанные с работой силового агрегата очень скоро.

Как заменить подушки двигателя ВАЗ 2110?

Для работы необходимо иметь:

  • Новые подушки;
  • Джек;
  • Набор торцевых и накидных ключей;
  • Смотровая яма или подъемник;
  • Жидкость WD-40.
  • Замена опоры двигателя ВАЗ 2110 производится следующим образом:

  • Отсоедините клемму «-» от аккумуляторной батареи.
  • Установите противооткатные упоры.
  • Подставить домкрат под машину, точнее под двигатель, или использовать другой домкрат, позволяющий поднять двигатель сверху, такие чаще всего используют на СТО.
  • Далее нужно открутить крепления двигателя к кузову и немного приподнять мотор. Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы случайно не повредить корпус вентилятора и радиатор.
  • Снимите болты, крепящие подушку к раме. Желательно запомнить или подписать каждый крепежный болт, чтобы не возникло проблем при сборке.
  • Старые подушки необходимо заменить на новые, для этого их снимают с мотора.
  • Не помешает капнуть пару капель герметика на резьбу креплений, после чего можно устанавливать новую опору на место.
  • Сборка осуществляется в обратном порядке. Обратите особое внимание на затяжку, а также убедитесь, что все на месте.
  • После завершения проделанной работы все вышеперечисленные симптомы, свидетельствующие о неисправности подушки , должны исчезнуть, иначе вы либо ошиблись с вердиктом, либо неправильно выполнили замену подушек. В этом случае рекомендую обратиться за помощью к более квалифицированным специалистам.

    Предотвращение:

    Во избежание проблем с опорами двигателя в будущем необходимо постоянно следить за степенью затяжки болтов, вовремя удалять масло и другие загрязнения с резинометаллических опор.Это продлит срок службы этих деталей и сэкономит время и деньги, необходимые для ремонта.

    На этом у меня все, спасибо за внимание, до встречи на vaz-remont.ru

    Основное назначение опоры двигателя – компенсация вибрационных и колебательных движений, передаваемых рабочим механизмом на кузов автомобиля. Без него невозможна комфортная поездка, процесс будет напоминать полет на старом «кукурузнике».

    Следует отметить, что подушка двигателя представляет собой специальную прокладку, отделяющую двигатель от элементов кузова.старые советские автомобили оснащались таким изделием, выполненным из цельного куска резины, дополненным застежками с противоположных сторон. Кроме того, производители стали выпускать автомобили с передним приводом только в 1985 году.

    Сегодня подушка двигателя чаще всего представляет собой резино-металлическую прокладку. Есть и гидравлические изделия, но из-за ощутимой стоимости их используют только для дорогих машин.

    Симптомы

    Когда при пересечении препятствий в районе коробки передач наблюдается характерный стук, нарушающий шумоизоляцию в салоне, скорее всего, следует уделить внимание замене опоры двигателя.Кроме того, о дефекте такой прокладки свидетельствует сильная вибрация, передающаяся на кузов легкового автомобиля. Если работающий мотор начинает стучать по раме, то необходима срочная замена опоры двигателя.

    Следует обратить внимание на состояние подушек, когда при торможении и в начале движения автомобиля спереди появляются щелчки и другие посторонние звуки. Должен вызывать беспокойство, если в салоне возникает грохот при преодолении ям и выбоин на дороге.Если движение по пересеченной местности сопровождается отдачей рычага переключения передач, опору необходимо немедленно заменить.

    А также свидетельством признаков неисправности опор двигателя является значительное повышение уровня вибрации при запуске или выключении механизма. Игнорировать такие симптомы настоятельно не рекомендуется. Последствия могут быть очень неприятными, выражаясь в конечном итоге в деформации подвески и кузова, преждевременном износе трансмиссии.

    Поэтому, если на автомобиле имеются признаки неисправности опор двигателя, то вышедшие из строя прокладки подлежат замене.

    Самодиагностика подвески

    При невозможности или нежелании посещения автосервиса возможно определение неисправности вручную. Самостоятельная проверка состояния опор двигателя производится с помощью следующих приспособлений:

    1. гидравлический или пневматический домкрат. Это устройство облегчает доступ к проверенным подушкам;
    2. специальная опора безопасности. В этом качестве чаще всего используется деревянный брусок;
    3. крепление или достаточно прочная палка, выполняющая роль рычага.
    • машина загоняется в гараж или другое помещение. Обязательным условием является ровная поверхность пола;
    • Домкрат под переднее колесо для поднятия автомобиля. У заднеприводных автомобилей подъемное устройство находится под задним колесом;
    • опора устанавливается под двигатель так, чтобы не было нагрузки на опоры двигателя. Убедившись в устойчивости автомобиля, опускают домкрат.

    С помощью талей подстраиваются под автомобиль и проводят визуальный осмотр.Этот метод проверки позволяет легко осматривать опоры двигателя на наличие признаков неисправности, приобретаемых опорами двигателя в процессе эксплуатации.

    Даже неопытный автомобилист способен увидеть на изделии симптомы расслоения опоры, трещин и надрывов, а также самостоятельно определить, что прокладка вышла из строя в результате чрезмерного затвердевания резины. В таких случаях настоятельно рекомендуется срочно заменить подушку двигателя.

    Визуального осмотра недостаточно для выявления возможного люфта в месте соединения мотора с передней балкой машины или кузовом.Здесь вам нужно будет использовать крепление. Подобный рычаг используется для отклонения двигателя в разные стороны. Отсутствие люфта свидетельствует об исправности опор; ремонт подушек не требуется.

    Устранить этот симптом можно следующим образом:

    • снова поднять автомобиль домкратом;
    • снять опору безопасности;
    • проверить качество фиксации подушки двигателя и при необходимости подтянуть крепление гаечным ключом или трещоткой.

    Таким образом избавляются от люфта.

    Самостоятельная замена опор двигателя

    Для того, чтобы содержать свой автомобиль в идеальном состоянии, необходимо регулярно проверять техническое состояние. Так как выход из строя одной детали может вывести из строя весь дорогостоящий узел, необходимо своевременно заменить неисправный механизм.

    Предлагаем Вам подробную инструкцию, как поменять своими руками пришедшие в негодность подушки двигателя:

    1. обесточив аккумулятор, сняв клеммы, автомобиль поднимают на достаточную высоту для обеспечения комфортного доступа к мотору.После применения домкрата автомобиль надежно фиксируется деревянными брусками;
    2. тем же подъемным устройством поднять двигатель, освободив необходимую часть от груза;
    3. опоры двигателя крепятся определенным количеством болтов, которые после откручивания необходимо снять;
    4. после удаления неисправной детали на подходящее место устанавливается новая запчасть. Крепления в виде болтов надежно фиксируют гидроопору двигателя. Следует отметить, что работающий мотор во время затяжки креплений убережет автомобиль от последующей чрезмерной вибрации;
    5. завершение установки подушки опоры двигателя сопровождается возвращением на свои места всех демонтированных деталей.

    Отдельно отметим, что все предлагаемые манипуляции рекомендуется выполнять в паре с ассистентом. Потребуется постороннее участие для направления рычага двигателя во время установки опоры в необходимое место.

    Осмотр и замена верхней подушки — достаточно простой процесс. Доступность манипуляций обеспечивается возможностью обойтись без ямы. Кроме того, нет необходимости поднимать автомобиль.

    Заключение

    Регулярная проверка состояния опор двигателя помогает предотвратить многие проблемы в долгосрочной перспективе. Своевременная замена пришедших в негодность опор обеспечивает комфортное пребывание пассажиров в легковом автомобиле.

    Если вас беспокоит исправность всех узлов и систем машины, рекомендуется периодически проверять подушки. Как показало предыдущее исследование, все необходимые манипуляции можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

    Неисправности балки подвески ГАЗ-2705

    Резинометаллические шарниры и резиновые накладки подлежат замене при разрывах и одностороннем вздутии резины, а также при разрезании их торцевых поверхностей

    Подвесы на резиновых деталях не допускаются:

    — признаки старения резины;

    — механическое повреждение.

    На резинометаллических шарнирах (сайлентблоках) не допускаются:

    — признаки старения, трещины, одностороннее вздутие резиновой массы;

    — отделение резинового массива от арматуры.

    Замените неисправные детали.

    Перемещение автомобиля в сторону:

    — Разное давление в шинах передних колес

    Давление в шинах правильное

    — Большая разница в углах кастера справа и слева

    Проверка на искривление балки передней подвески или просадку передних пружин, износ втулок штифтов

    — Большая разница в углах развала левого и правого колес

    Проверьте прогиб балки или износ шарниров и втулок.

    Исправьте балку, если она погнута .

    — Различная затяжка подшипников ступиц передних колес

    Проверка и регулировка натяжения колесных подшипников

    — Непараллельность осей переднего и заднего мостов

    Проверить взаимное положение осей переднего и заднего мостов, измерив расстояние между центрами колес с правой и левой стороны.

    Если обнаружено различие, найдите причину и устраните ее.

    Виляние передних колес:

    — Дисбаланс колес с комплектными шинами

    Замените или отбалансируйте слишком разбалансированное колесо

    — Повышенный износ шарниров рулевых тяг

    Замена изношенных соединений

    Ускоренный боковой износ протектора:

    — Неправильный развал-схождение

    Проверьте, не погнуты ли рычаги поперечной рулевой тяги или рулевой тяги и нет ли люфта в соединениях поперечной рулевой тяги.

    Выпрямите погнутые детали, замените изношенные шарниры.

    Отрегулировать развал-схождение.

    Неравномерный износ протектора шины:

    — Большой дисбаланс колеса с шиной в сборе

    Замена или балансировка колеса

    Стуки при движении

    — Большой осевой люфт шкворня

    Проверьте зазор между верхней бобышкой поворотного кулака и бобышкой балки.

    Увеличить зазор до 0,15 мм, не более, установив регулировочную стальную шайбу.

    При необходимости замените упорный подшипник.

    — Радиальный люфт шкворня во втулках

    Замена шкворня и втулок

    — Недостаточная затяжка подшипников ступиц передних колес или разрушение подшипников

    Отрегулировать затяжку подшипника. Замените поврежденные подшипники.

    — Зазоры в конических соединениях пальцев рулевой тяги

    Затяните гайки шпилек

    Правильная замена сайлентблоков

    В переводе с английского слово «сайлентблок» (silent) означает «бесшумный».Исходя из этого, можно сразу понять, что эта деталь будет выполнять функцию гашения звука. Если быть точнее, то сайлентблок предназначен для снижения или предотвращения возникновения всевозможных шумов и вибраций в подвеске автомобиля. Итак, давайте подробно рассмотрим эту деталь и разберемся, как заменить сайлентблоки.

    Что это за деталь?

    Сайлентблок состоит из металлического шарнира, большая часть которого покрыта резиновым материалом. Как правило, эта вставка устанавливается между двумя втулками (это стальной шарнир).Именно эта запчасть фиксирует все детали и узлы, находящиеся в подвеске автомобиля. Своевременная замена сайлентблоков задней балки обеспечивает эффективное гашение различных ударов и вибраций, возникающих при наезде автомобиля на яму или другую неровность.

    Что сигнализирует о поломке?

    В случае, когда этот пункт вышел из строя, водитель чувствует существенное изменение поведения машины, ее управляемости и так далее. Также при наезде на препятствия подвеска автомобиля очень плохо реагирует, при езде слышен резкий визг и визг.Все это говорит о том, что машине требуется срочная замена сайлентблоков. В противном случае через несколько сотен километров эксплуатации водитель почувствует неравномерный износ протектора шин, что может повлечь за собой даже капитальный ремонт подвески. Поэтому не откладывайте замену на потом, ведь несмотря на то, что это довольно примитивная деталь, она выполняет довольно серьезные функции.

    Замена сайлентблоков ВАЗ: краткая инструкция

    Итак, рассмотрим основные этапы замены этой детали на примере автомобилей Волжского автомобильного завода.

    Весь процесс начинается с подготовки инструментов. Для этого нам понадобятся три ключа: на 12, 17 и 19 миллиметров — и, конечно же, сам сайлентблок.

    Тогда приступайте к ремонту. Для этого нужно поднять машину на домкрат или поставить на эстакаду. Разбираем колесо, затем берем ключ на 17 и откручиваем 2 болта крепления шаровой опоры с нижним рычагом. Теперь переходим непосредственно к сайлентблоку. Для того, чтобы его снять, нужно сначала открутить передний болт (самый длинный) и ослабить три других, которые находятся с обратной стороны детали и на поперечной тяге.Для этого нужно использовать ключи на 12 и 19 миллиметров. Демонтируем нижний рычаг и снимаем сайлентблок.

    После этого процесса можно приступать к установке новых запчастей. Замена сайлентблоков производится туда же, куда крепились старые детали. Но для этого нужно будет приложить немало сил. Дело в том, что снять старую запчасть – задача не из легких, так как за весь период эксплуатации она может «прикипеть» к металлу. Чтобы с этим справиться, необходимо уложить его на какой-нибудь швеллер и после этого выбить молотком старый сайлентблок из колодца.А после того, как он будет выбит, можно смело приступать к установке новой детали. Монтаж осуществляется так же, как и демонтаж, только в обратном порядке.

    р>

    Блоки пенополиуретановые: отзывы, описание, характеристики

    Одной из самых насущных проблем российских автовладельцев часто является выход из строя подвески, за что стоит сказать «спасибо» плохим дорогам. В большинстве случаев после таких поездок требуется срочное вмешательство во «внутри» автомобиля из-за непонятного стука.Одной из наиболее вероятных причин является неисправность силиконового блока. Это, конечно, не самое приятное, что может случиться с автомобилем, но вполне поправимо.

    Так что же это такое — сайлентблок? Зачем он предназначен, почему он ломается? И самое главное — какую силиконовую колодку купить: полиуретановую или резиновую?

    Назначение и причины поломок

    По сути, сайлентблок является связующим элементом между отдельными частями подвески. Он призван устранить вибрации и придать автомобилю мягкий и устойчивый ход.

    Конструкция сайлентблока представляет собой шарнир из двух металлических втулок и либо полиуретановой, либо резиновой вставки, в функцию которой входит поглощение ударов подвески. Основной причиной выхода из строя детали является, как правило, поломка резиновой или полиуретановой детали – она в большей степени, чем другие комплектующие, подвержена старению, износу и деформации. Максимальное негативное влияние на сайлентблоки оказывают химические и температурные воздействия, которые сокращают срок службы детали в несколько раз и, как следствие, приводят к необходимости ее регулярной замены.

    Как проверить сайлентблоки?

    Средний срок службы сайлентблоков составляет в среднем 100 000 километров пробега. Однако, учитывая российские дороги и условия, диагностику целесообразно проводить в два раза чаще – через каждые 50 000 километров пробега. Определить, износился сайлентблок или нет, достаточно просто – нужно прислушаться к машине. Ухудшение отклика на управление, слишком тяжелый ход, запаздывание поворота руля — явные признаки того, что шарниры придется менять.Чтобы убедиться в необходимости замены, желательно провести диагностику в автосервисе.

    Визуальный осмотр проводится на смотровой яме путем проверки очищенного от грязи сайлентблока. Резиновые или полиуретановые втулки не должны иметь повреждений и разрывов. Косвенным свидетельством неисправности такой детали является изменение развала-схождения, если ранее оно было правильным. При обрывах сайлентблоков рычаги могут быть не сильно, а уходить в стороны.

    Также желательно проверить люфт и, если параметр завышен, заменить детали.

    Несвоевременная замена неисправных сайлентблоков может привести к тому, что автомобиль на большой скорости уйдет в сторону. Признаком неисправности также является неравномерный износ шин. Они могут стать причиной разрушения посадочных мест шарниров, что может привести к необходимости замены рычага передней подвески.

    Какой комплект сайлентблоков выбрать для замены?

    Буквально несколько лет назад вопрос, какие именно сайлентблоки ставить, у автовладельцев даже не возникал.Все потихоньку купили резину и использовали их. Однако в последнее время с развитием технологий появилась новинка – силиконовые блоки из полиуретана. Отзывы о них положительные. Многие устанавливают их на свои автомобили. В чем их преимущества и какой силиконовый блок выбрать — полиуретановый или резиновый? В чем разница между деталями?

    Полиуретановые сайлентблоки: плюсы и минусы

    Преимущества:

    • Повышенная устойчивость к высоким нагрузкам.
    • По сравнению с резиновыми аналогами имеют больший срок службы.
    • Увеличение жесткости и сборка подвески. Часто это улучшает маневренность и управляемость автомобиля.
    • Устойчив к температурам и их перепадам. Аналоги из каучука боятся слишком высоких и низких температур, а полиуретан не трескается и не трескается.
    • Устойчивы к агрессивным средам, не боятся воздействия нефтепродуктов, реагентов и других веществ, разрушающе воздействующих на резину.

    Недостатки полиуретановых сайлентблоков:

    • Повышенная жесткость.Не у каждой машины слишком жесткая подвеска — это хорошо. Зачастую это может привести лишь к дискомфорту в управлении.
    • Повышенная жесткость подвески может привести к деформации кузовных деталей, амортизаторов и ходовой части. Сайлентблоки полиуретановые, отзывы это подтверждают, иногда они способствуют тому, что текут амортизаторы или ломается нижнее крепление стойки.
    • Цена. По сравнению с резиновыми аналогами полиуретановые стоят в 4-5 раз дороже, при этом можно купить неоригинальные запчасти, срок службы которых под большим вопросом.
    • Несмотря на высокую прочность полиуретана и его способность выдерживать высокие нагрузки, он не выдерживает скручивания, что является одной из основных причин его деформации.

    Три причины купить резиновые сайлентблоки

    1. Привычка. Большинство автомобилей выпускаются с завода с резиновыми деталями, при эксплуатации с ними не возникает никаких проблем.
    2. Мягкость. Полиуретановые втулки более жесткие, поэтому любителям мягкой и комфортной езды они не подойдут.
    3. Стоимость. Цена на резиновые сайлентблоки намного ниже, чем на полиуретановые.

    Три причины приобрести полиуретановые сайлентблоки

    1. Надежность. Высокая прочность, минимальные требования к эксплуатации, большая устойчивость к различным воздействиям.
    2. Долгий срок службы.
    3. Безопасность. Улучшает маневренность, динамику и управляемость автомобиля.

    Как подобрать сайлентблоки для автомобиля?

    В конструкцию подвески современных моделей автомобилей входят резинометаллические шарниры, называемые сайлентблоками и расположенные как на задних, так и на передних рычагах колес, крепления подрамника, реактивных тяг и стабилизаторов.

    Все перечисленные автозапчасти ВАЗ являются расходным материалом и требуют регулярной замены в зависимости от пробега автомобиля. При условии использования классического сайлентблока на отечественных дорогах он способен прослужить не менее 100 000 километров пробега, но техосмотр и диагностику желательно проводить каждые 30 тысяч. Определить, требуется ли замена петель, можно по следующим признакам:

    1. При визуальном осмотре заметна деформация эластичной вставки.
    2. Раскачивающаяся в разные стороны машина скрипит.
    3. Во время движения в салоне слышен стук в подвеске.
    4. Резина изнашивается неравномерно.

    При появлении любого из вышеперечисленных признаков и проведении полной диагностики сайлентблоки будут заменены, если потребуется. Сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе, где есть необходимая техника и подъемник или смотровая яма. Если менять самому, то можно столкнуться с определенными трудностями, особенно если нет подходящих инструментов и нет навыков, как запрессовать сайлентблок.

    На рынках автозапчастей можно найти полиуретановые сайлентблоки «Ниссан» разных производителей. Несмотря на то, что большинство деталей оригинальные, можно столкнуться и с некачественной подделкой, установка которой через некоторое время приведет к ее замене.

    Как уже было сказано, силиконовые блоки полиуретановые, отзывы о которых в основном положительные, смогли завоевать популярность у автовладельцев. Такие изделия отличаются повышенной износостойкостью и меньше подвержены износу, хотя плюсы и минусы обязательно нужно взвесить.

    Долгий срок эксплуатации силиконовых блоков объясняется их способностью сохранять эластичность, упругость и прочность даже в условиях высоких нагрузок и деформаций. Кроме того, полиуретан устойчив к температурным воздействиям без потери физико-химических свойств.

    Структурные особенности полимера в несколько раз увеличивают срок службы полиуретановых силиконовых блоков, в отличие от классических каучуковых аналогов. Они способны длительное время выдерживать тяжелые условия эксплуатации, не теряя своих характеристик.

    Резиновые петли дешевле, чем полимерные, но срок их службы в несколько раз меньше.

    Самые качественные сайлентблоки и другие детали подвески производят компании HANSE, ТОЧКА ОПОРЫ и РЫСЬ: продукция производится только из качественных материалов по инновационным технологиям. Они обладают длительным сроком службы, прочностью, стойкостью к механическому износу, неравномерным физическим нагрузкам и перепадам температур в пределах от -45 до +50 градусов.

    Что нужно знать перед покупкой запчастей

    В зависимости от конкретной марки и модели автомобиля размеры сайлентблоков также будут меняться.Поэтому, чтобы приобрести подходящую деталь, необходимо знать не только год выпуска автомобиля, но и номер его кузова. Кроме того, большую роль играют размеры резиновых блоков, их внутренний и внешний диаметр и длина детали.

    Почти все параметры можно узнать без снятия запчасти, однако с внутренним диаметром могут возникнуть проблемы. Дело в том, что многие детали имеют специальные втулки, призванные уменьшить износ. По этой причине при подборе сайлентблоков эти погрешности учитываются в обязательном порядке.

    Прежде чем выбрать, какие полиуретановые сайлентблоки лучше, желательно ознакомиться с компаниями, которые их производят. Самые качественные автозапчасти ВАЗ и других марок автомобилей производят такие компании, как Lemforder, Mood, Corteko и Boge.

    Установка и опрессовка

    Рычаг вставляется с определенным усилием. Просто его не установить – необходимо использовать специальный пресс, имеющийся на СТО, или набор инструментов, с помощью которых можно произвести процедуру самостоятельно.

    Чтобы понять, как запрессовать сайлентблок, нужно получить минимальную информацию о его устройстве и обзавестись необходимыми инструментами. Сама процедура проста: сначала снимаем старую деталь, очищаем посадочное место на рычаге и напрессовываем новую. Снять полиуретан несложно, а вот над металлической частью придется потрудиться.

    Для снятия полиуретаново-силиконового блока переднего рычага необходимо аккуратно спилить лобзиком металлическую часть и выбить молотком.Его не стоит выбрасывать — он может понадобиться позже.

    Место посадки очищается от острых краев и заусенцев. Поверхность должна быть идеально гладкой и ровной. Если в новом сайлентблоке нет внешней металлической скобы, то ее смазывают либо специальной смазкой, либо мыльным раствором.

    После этого приступайте к запрессовке сайлентблока. Самый простой вариант — с помощью кувалды вбить втулку на место. Однако этот метод требует сноровки и аккуратности: легко повредить не только блок пиломатериала, например, но и сам брус.

    В чем разница между полиуретаном и резиной?

    Многие автолюбители устанавливают на свои автомобили втулки, опоры стабилизаторов и резиновые блоки из резины. Объясняется это небольшой ценой на такие изделия и приемлемым сроком эксплуатации при соблюдении всех требований. Резиновые детали могут прослужить около 50-100 тысяч километров пробега, если автомобиль не участвует в гонках и не используется для езды по грунтовым дорогам или бездорожью.

    Полиуретановые сайлентблоки

    , плюсы и минусы которых известны многим автолюбителям, способны выдерживать более тяжелые условия эксплуатации.По этой причине их часто используют в автомобилях, участвующих в гонках, когда комфорт езды отодвигается на последнее место в целях управления автомобилем. Срок службы таких деталей больше в несколько раз, ведь полимер менее подвержен износу и истиранию, в отличие от резины.

    Полиуретановые сайлентблоки

    отзывы не всегда получают положительные – можно встретить автовладельцев, недовольных установкой таких деталей. Как правило, причиной возможных неисправностей является покупка некачественного товара в попытке сэкономить.Кроме того, запчасти могут быть установлены неправильно без обращения в сервисный центр.

    В результате неправильной установки полиуретановые детали требуют замены через 20-50 тысяч километров пробега, при этом их средний срок службы составляет 80-100 тысяч.

    Полиуретановая подвеска тоже имеет свои слабые места. Плотность полимера повышается при снижении температуры окружающей среды ниже 20 градусов, что приводит к его деформации при более высоких нагрузках. Сайлентблоки и втулки стабилизатора будут работать исправно, только если исправна вся подвеска.При наличии каких-либо неисправностей срок службы деталей сокращается в несколько раз.

    Монтаж полиуретановых деталей значительно сложнее, чем резиновых, что связано с их повышенной прочностью. Кроме того, цена на них несколько выше, чем на изготовленные из каучука.

    Условия длительной эксплуатации сайлентблоков

    Детали из полиуретана прослужат долго при соблюдении определенных требований:

    • Приобретение продукции высокого качества только у надежных производителей.
    • Проведение капитального ремонта подвески одновременно с заменой сайлентблоков.
    • Установка новых деталей с использованием специального оборудования.
    • Полиуретановая опора обработана силиконовой смазкой или литолом.
    • Регулярная проверка подвески и ее частей.
    • Эксплуатация автомобиля при температуре окружающего воздуха не ниже -20 град.

    Изделия из полиуретана

    Технология производства автомобильных деталей из резины и полиуретана существенно различается.По этой причине запчасти из полимера могут быть разной формы. Специальная обработка материала позволяет повысить прочность соединения с металлическими деталями, что позволяет повысить эксплуатационные характеристики готовых деталей. Изделия из полиуретана широко используются в автомобильной промышленности.

    Стоимость таких изделий в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов, что объясняется сложностью и ресурсоемкостью технологии производства.По этой причине полимерные детали не могут повсеместно заменить резину, несмотря на это, полиуретан широко применяется в областях, где требуется качество материалов.

    Профессиональный тюнинг подвески автомобиля требует использования деталей, отличающихся надежностью, высоким качеством и долговечностью. Конечно, для замены подвески гоночных автомобилей или внедорожников требуются только детали повышенной прочности и надежности, но изделия из полиуретана можно использовать и в подвеске обычного автомобиля.

    Подвеска, изготовленная из полиуретана, повышает управляемость автомобиля и комфортность езды. Высокий уровень износостойкости, устойчивость к перепадам температур положительно сказываются на динамике машины, делая ее более удобной при вождении. Детали из полимера не теряют прочности при низких температурах, более устойчивы к износу при длительных нагрузках.

    Полиуретановые сайлентблоки

    , в отличие от резины, устойчивы к химическим веществам, применяемым на дорогах, грязи и пыли, что значительно продлевает срок службы автомобиля.

    Поведение машины на дороге значительно улучшено за счет применения полиуретановых деталей. Сайлентблоки позволяют снизить деформацию подвески и устранить характерный для резинометаллических деталей эффект «сдавливания». Проще говоря, подвеска автомобиля всегда будет работать только в одном режиме, не испытывая лишних нагрузок. Правильно подобранные и установленные детали из полиуретана снижают шум и вибрацию, значительно лучше резиновых аналогов поглощают удары.

    Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока. К чему это приводит по отношению к поведению автомобиля на дороге

    В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, поступающую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

    Что такое сайлентблок?

    По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

    Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается в 5 раз, что касается стоимости.

    Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

    • сама система подвески;
    • место крепления рычагов;
    • точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
    • опора двигателя.

    А так как сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), то они первыми выходят из строя из всех деталей подвески.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

    Признаки неисправности

    Признаком неисправности шарнира подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может откликаться с ощутимой задержкой, что не идет на пользу. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

    Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

    Все эти признаки явно говорят о том, что с подвеской не все в порядке. Вы должны как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или иметь его в своем гараже.

    Когда менять шарниры

    Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров пробега. Но если учесть состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров пробега.

    Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.

    Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Это можно сделать в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить своими силами. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

    Автомобильные втулки

    можно найти почти в каждой подвеске или опоре двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

    Чаще узнают об их замене, когда они выходят из строя, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составляющие и назначение.

    Для чего нужен сайлентблок?


    Резинометаллический шарнир, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных деталей подвески.

    Подобные втулки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену следует производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

    На первый взгляд, это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости.Еще один характерный признак поломки – неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

    Компоненты и расположение


    Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, которые соединены между собой резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков могут отличаться по внешнему виду. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновым.

    Сайлентблок также может отличаться по конструкции резиновой вставки.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или виброгасящей. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации, передающейся от агрегата на кузов автомобиля.

    Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние втулки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, так как отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

    Задние втулки хорошо видны на опорах амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

    Как проверить исправность


    Как правило, сайлентблоки способны проехать до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют их осматривать через 50 тысяч километров. Разобраться, износился ли сайлентблок, достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля достаточно вялым, с большим запаздыванием.

    После появления таких симптомов стоит провести визуальный осмотр на наличие повреждений. Лучше все это делать на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или оторванный участок резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или даже отсутствовать вовсе.

    Еще один повод проверить целостность сайлентблоков – развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и будет соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров это будет заметно на глаз даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

    Меняем сайлентблоки автомобиля


    Как только обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу менять сайлентблок.Самостоятельно заменить его не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

    Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднимать машину на домкрате и выворачивать руль менять поочередно. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и в разы легче. Сам процесс замены не такой сложный как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

    Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпиливаются ножовкой для облегчения выпрессовки. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторным маслом, для ускорения процесса снятия.


    Для выпрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то придерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои способы.

    Замена передних сайлентблоков начинается с:

    • очистки и подготовки проушины, удаляем образовавшуюся ржавчину и заусенцы, которые могли образоваться в процессе запрессовки;
    • Первый способ запрессовки — непосредственно на массу крепежа переднего рычага. Устанавливаем его сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны прижимной болт сайлентблока.Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем его и тем самым запрессовываем в проушину.
    • второй вариант — зажать проушину в тисках, сверху установить сайлентблок и запрессовать его шайбой и болтом. Время от времени постукивая по болту молотком.

    При любом из вариантов запрессовки нужно соблюдать осторожность и смотреть, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока об острые края проушины.


    Если заменить задние сайлентблоки, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных автомобилях процесс практически одинаков.

    Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерив и установив сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

    Каждый может сказать, что есть другие способы замены, и это правда.Определенного метода замены нет, и каждый делает как хочет. Следует понимать, что прессование происходит под силой и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

    Не исключен вариант, что:

    1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, где установлен сайлентблок;
    2. Новый сайлентблок может быть подделкой или не того диаметра;
    3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.
    Втулка рычага автомобиля должна быть тщательно осмотрена на наличие повреждений, так как она является одним из основных узлов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

    Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом, а при первых проявлениях симптомов стоит ремонтировать.

    Сайлентблоки рычага стоимость


    В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Различают два вида – резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит он в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

    По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, также может зависеть от года выпуска.Например, сайлентблок подушки двигателя Мазда 626 будет стоить от 1200 рублей. Для Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана за резину, полиуретан будет в разы дороже.

    Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и вы им не часто пользуетесь, то ставить дорогие нет смысла, а если наоборот, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не экономить на качестве материала и сроках установки, а качественно… Таким образом можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.


    Как только появились первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или стало ясно, что развал/схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производилась замена.

    Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

    Втулка задней балки — резинометаллический шарнир.Деталь служит эластичной вставкой между составными частями автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.

    Втулка задней балки используется не только для соединения узлов подвески друг с другом. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины.Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

    Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

    Процедура визуального осмотра:

    • загнать автомобиль в яму или поднять его домкратом;
    • очистить от грязи узлы крепления подвески;
    • провести осмотр.

    Резиновая вставка не должна иметь трещин или поломок. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

    Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью.Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

    Признаки износа сайлентблоков:

    • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
    • повышенный износ резины по бокам;
    • повышенная вибрация при езде;
    • скрип или стук в районе подвески;
    • подвеска стала жестче.

    Один или несколько признаков указывают на то, что пора обслуживать подвеску.Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.

    Металлические детали детали ломаются очень редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.

    Причины преждевременной замены:

    1. Длительная эксплуатация, приводящая к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
    2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
    3. Неправильная установка.

    Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторить. Утечки масла будут хорошо видны, а установку следует проводить строго по инструкции и проверять соединения.

    Правильный выбор

    Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие от неровностей дороги.

    Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Отчасти это гасится сайлентблоками за счет наличия между втулками мягкого основания. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

    Преимущества полиуретана:

    1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
    2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
    3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобиля.

    Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми прокладками можно получить повышенный комфорт при езде, а с полиуретаном можно добиться лучшей управляемости. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это ощущают пассажиры.

    При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы. Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при установке.

    Процесс демонтажа и установки

    Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

    Пошаговая инструкция:

    1. Автомобиль заезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но с подвеской так неудобно работать — приходится работать лежа. Нога домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
    2. Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
    3. На кронштейнах есть специальные кронштейны, которые удерживают шланги тормозной системы. Скобы снимаются.
    4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия требуют применения молотка или кувалды.Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
    5. Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
    6. Установите новую деталь. Замена втулки задней балки производится так, чтобы не было зазоров и отверстий. Вдавливание производится легкими ударами молотка.
    7. Соберите балку в обратном порядке.

    Замена окончена и можно сразу за руль. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей.Таким же образом меняется втулка передней балки.

    Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край клипсы загибают зубилом для облегчения разборки.

    Опытные мастера куском трубы выпрессовывают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места.Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком. За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.

    Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.

    Съемник своими руками

    Разборка и запрессовка новой детали — сложный этап работы, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому нельзя нанести урон.

    В любом современном автомобиле есть множество деталей и узлов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если за состоянием крупных узлов, как правило, периодически следит владелец автомобиля, то мелкие элементы, например, сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.В этой статье вы узнаете, как заменить втулки задней балки без привлечения специалистов.

    Следы износа втулок задней балки

    Новые при аккуратном стиле вождения могут прослужить достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

    Об износе втулок задней балки часто свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время движения по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о необходимости немедленной замены втулок задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию каких-либо других дефектов, поэтому необходимо обязательно провести тщательную диагностическую работу всей задней части кузова.

    Приобретение новых сайлентблоков

    При выборе сайлентблока нужно помнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она играет в работе автомобиля. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибраций, то и его комплектующие должны быть качественными, особенно наполнитель – резина. В то время как металлические детали редко изнашиваются, резиновые чаще выходят из строя. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог – полиуретан.Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители до сих пор выбирают резину.

    Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретан:

    Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока с полиуретановым слоем увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к термическим нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

    Прочная конструкция , за счет которой улучшается управляемость автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала пользуются одинаковым спросом. Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель сам выбирает: ездовой комфорт с резиновыми наполнителями, или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

    При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих конкретный автомагазин. Это объясняется тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, визуально практически не отличаются друг от друга, но имеют разный наружный диаметр. Внимание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о приобретении специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете сделать его самостоятельно.

    Как сделать съемник сайлентблоков?

    Прежде чем приступить к работе над съёмником сайлентблоков собственного производства, следует рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют вид, схожий с бытовыми, так как их конструкция очень проста – несколько металлических деталей и болты соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков универсален. С его помощью можно осуществлять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но использовать его можно каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые понадобятся для изготовления съемника:

    — набор автомобилиста с большим количеством ключей и отверток;

    Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше определенного сайлентблока;

    Несколько больших стальных шайб;

    Длинный болт с качественной резьбой;

    Специальная одежда и строительные перчатки.

    Ход работы должен быть следующим:

    1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвеску.Исследуем новую и старую деталь, разбираем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

    2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который по плану должен быть заменен, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы заключается в выдавливании старой детали новой (так ни одна, ни вторая не повредится).

    3. Направляем новый сайлентблок точно в посадочное место, берем подготовленный болт и затягиваем его по центру.Поначалу затяжка может быть немного затруднена, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет скользить так легко, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

    4. Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию.Это может быть простая чашка с проволочными металлическими ручками или какое-то другое приспособление.

    Есть и другие подручные средства и средства, которые могут служить съемным механизмом. При создании такого устройства своими руками учитывайте, что есть в вашем гараже и что меньше всего необходимо. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

    Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника подойдет для разных типов устройств и может быть использована как для задней, так и для передней передний.При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля есть свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учесть все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим приспособлением.

    Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов – так вы сэкономите немало денег.

    Пошаговый процесс замены

    1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противооткатными упорами. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали необходимо снять заднее колесо.

    3. Ключом на 19 мм ослабьте гайку крепежного болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном.

    5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок с помощью специального съемника.

    6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно очищают от пыли, грязи и коррозии, смазывают водно-мыльным раствором, после чего с помощью съемника запрессовывают новый сайлентблок. Когда все вышеописанные действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратном порядке. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

    Собственно сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует машину своими руками. Не нужно усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автослесарей: не морочьте голову и не выбивайте — забейте молотком сайлентблоки на балках. В завершение статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать ровно, без лишних запинок. Он может в достаточной степени убрать вибрации, исходящие от одной части машины к другой, тем самым сделав движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому соседние детали для него очень важны.

    Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит в перечень услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент замены сайлентблоков и как это сделать своими руками?

    Секреты автомобильного мастерства и все этапы установки в нашей статье.

    Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

    Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля является необходимым условием (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

    В значительной степени это относится к ходовой части и подвеске автомобиля, ее узлам и отдельным деталям.

    Одним из элементов (казалось бы незначительным, но крайне важным) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

    Этот элемент соединяет детали подвески — и благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке гасит вибрации, передающиеся от одного узла к другому. Именно на него приходятся самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «принять на себя удар», получаемый подвеской автомобиля.

    Где находится сайлентблок?

    Преимущественно этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.

    Кроме того, деталь используется в качестве анкерного элемента для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

    Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

    Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

    Как правило, срок службы сайлентблока составляет около 100 000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», осматривать элементы рекомендуется каждые 50 000 км.

    Поводом для обращения на СТО в этом случае являются следующие «симптомы»…

    • Плохая управляемость автомобиля.
    • «Заторможенная» реакция рулевого управления на поворот.
    • Трещины и надрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
    • Кривой развал/схождение (внезапно обнаружено).
    • Чрезмерный люфт в элементе.
    • Неравномерный износ шин (что говорит о проблемах развала и соответственно подвески).

    Починить или подождать?

    Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина резко «поедет» на скорости. Даже летом это может привести к аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому требуется замена элементов.

    Также стоит отметить, что в случае разрушения мест крепления самих петель потребуется замена рычага перед/подвески в сборе … Вот почему так важна своевременная диагностика.

    Диагностика — как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

    1. Заезжаем на «яму» или поднимаем автомобиль домкратом.
    2. Снимаем шаровые опоры.
    3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен, подпружинившись, вернуться в естественное положение (если он исправен).
    4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно проушин.
    5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
    6. Проверяем нет ли люфта. Его наличие является сигналом к ​​срочной замене элемента.

    Замена сайлентблоков на автомобиле – пошаговая инструкция

    Подготовьтесь к замене сайлентблоков.

    Без домкрата или ямы не обойтись, комплекта для замены деталей и инструментов, необходимых для выпрессовки сайлентблока.

    1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и демонтируется защита картера, если она есть.
    2. Откручиваем гайки, которые используются для фиксации передних рычагов. Ключом на 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и молотком вынимаем болт (вручную снять его очень сложно).
    3. Срываем болты крепления перед/колеса и домкратом поднимаем нужную нам сторону автомобиля, после чего снимаем колесо.
    4. Далее идет откручивание следующих гаек — на оттяжках. Здесь без наплечного ключа не обойтись. Примечание: перед откручиванием следует обработать гайки ВД-40 (известное всем автолюбителям вещество).
    5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного/кулачкового, и пара болтов, после откручивания которых рычаг демонтируется.
    6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются от грязи проушины.
    7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяют молоток, зубило и русскую смекалку. Но есть риск повреждения элемента или его части.
    8. Далее запрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

    Важно!

    После замены сайлентблоков процедура развала/схождения обязательна на случай, если что-то было нарушено при демонтаже.

    Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний об устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

    Но при малейших сомнениях доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз обходилась народным умельцам в копеечку).И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

    С заменой сайлентблоков вам помогут, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

    Видео инструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

    Тема Е30. Сумасшедшие руки

    Мой опыт показывает, что большинство владельцев старых БМВ живут в своем особом мире.Нет, речь не идет о вентиляторах, у которых каждый поршень в исходном порядке. Есть в нашей маленькой стране. Я расскажу о тех, кто может обуть даже блоху. С такими людьми мне по роду деятельности приходится иметь дело.

    Подробнее о мире этих замечательных персонажей:

    Пылесос для старых БМВ табу. Видимо это пагубно влияет на автомобильный ковер. Да и торпеда лучше сохранилась под годами пыли 🙂 Ручная стирка, речная вода, протирание песком на «Металлике», тоже гораздо предпочтительнее старого кузова.

    Масло моторное Самая дешевая минеральная вода. Что-то вроде ТНК, ЛЕОЛ, был Юкойл или АЗМОЛ. Зачем старому БМВ что-то лучше? На самом деле он старый. Не беда, что масло меняю раз в три года. «Я не езжу быстро…» — говорит пожилой владелец любой Е28.

    Вискомуфта вентилятора для них, пережиток прошлого. Наверное, потому что дорого 🙂 Так что либо варят и вентилятор крутится с оборотами двигателя, либо являются двигателем вентилятора. Как правило, отдельным тумблером в салоне.На всякий случай.

    Любимые свечи эти загадочные иероглифы Brisk для ВАЗ 2108. Именно с ними BMW 325i дает полную мощность 🙂 высоковольтный провод выдерживает все что угодно. Обязательно проверьте.

    Инжектор. Подойдет хороший автомобиль ГАЗ 3110 или те, что попались на разборке по дешёвым запчастям или из соседского гаража, которые он собирался выкинуть. Например, в процессе приведения в порядок своей бывшей 528i E28 я узнал, что три форсунки от BMW 325i, а три другие от Mazda 929.Как вы думаете, хорошая динамика была у вашей машины? А там был Намоченко с зажиганием просто словами не описать. Мой электрик израсходовал весь свой богатый словарный запас матерных словечек 🙂

    Подвеска. Пружины могут стоять различные ВАЗ, ГАЗ, Мерседес и т.д. Удлинение корпуса амортизатора методом наварки металла для увеличения дорожного просвета. Толстые резиновые вставки в рессорах для постоянного дорожного просвета независимо от загрузки автомобиля. Кусочки резины вместо сайлентблоков задней балки.Схождение, как правило, последнее время регулировалось в Германии и этого достаточно. 25 лет достаточно.

    Топливный насос. После покупки мощной БМВ до 540 обязательно загляните в бак. 99% увидит помпу от ваз 2110. Бак чистый.

    Расходомер. Это настолько простое устройство, что его открывали и устанавливали с закрытыми глазами в каждой деревне. Что такое детектор? Что ты имеешь в виду? Если у человека есть руки и нюх настолько нежный, то это ни к чему 🙂 Рекомендую обязательно проверить, соответствует ли он мотору.Потому расходомер от 320 до 325 не редкость. Также стоит проверить маркировку UNIT. Может быть что угодно. Блок управления Lamboy от автомобиля eslamboli или, как в случае с моей E30, блок от гораздо более слабой версии. На крышке расходомера есть более хитрые комбинации, а его содержимое от другой модели.

    Гофр расходомера. Новое для «Кулибина» чертовски высоко. Лучше найти подходящий кусок шланга или старый скотч. Патрубки системы охлаждения тоже никто не покупает в оригинале.Пустая трата денег 🙂

    Зажигание. Мало кто заморачивается заменой контактной группы. Лучше начать с кнопки. Удобно и красиво.

    Есть и настоящие ноу-хау. Например, ручное управление клапаном холостого хода. Включен изящный тумблер внутри, в фазе прогрева. Посмотрите на фото. Он возле часов, вкусный, синий:

    Самый лучший и надежный крепеж у них винтовой. Он встречается повсюду. Подумайте сами, может держать молдинги чем-то лучше него?

    Также могу дать вам список запчастей, рассчитанных на весь срок службы БМВ воздушный и топливный фильтр, ремень ГРМ, масло в АКПП, МКПП и КПП…к сожалению, фото не сделал. Могу показать коллегу. Так выглядит воздушный фильтр VW Golf GTI-16V после покупки у первого владельца в Украине:

    Владельцы считают, что на всех двигателях BMW стоит вечная цепь в приводе ГРМ и клапана не требуют регулировка клиренса гидрокомпенсаторами 🙂 Знаю дедушку первого владельца этой БМВ в Украине, который ездит на ней уже 20 лет и зазоры ни разу не проверял.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.