Замена колдуна ваз 2112: Как убрать колдун (регулятор давления задних тормозов) ВАЗ

Содержание

Как убрать колдун (регулятор давления задних тормозов) ВАЗ

Тормозная система ВАЗ десятого семейства – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров). За работу задних тормозов отвечает регулятор давления задних тормозов (колдун), который после настройки быстро перестает выполнять свои обязанности. В статье рассказывает о том, как переделать тормозную систему с двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую, а также избавиться от «колдуна».

Основное назначение регулятора давления тормозов состоит в создании необходимого тормозного усилия в задних тормозах автомобиля в зависимости от нагрузки машины и от резкости торможения. При штатной подвеске и тормозах путем долгих манипуляций «колдун» множно настроить для определенной загрузки. Однако при загрузке автомобиля, изменений высоты подвески или тормозных механизмов о должной работе «колдуна» можно забыть. В результате на практике каждый второй старый автомобиль ВАЗ имеет проблемы в работе задних тормозов.

Есть возможность доработать задние тормоза в два этапа:

  1. переделать тормозную систему с двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую (опционально).
  2. заменить колдун на распределитель тормозных сил от Chevrolet Lanos с другими характеристиками 3/40.

С двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую


На рисунке представлена схема тормозов ВАЗ 2110. В двухконтурной-диагональной схеме ВАЗ к задним тормозным механизмам идут 2 трубки. Чтобы сделать систему двухконтурной-осевой следует заглушить на главном тормозном цилиндре (ГТЦ) одну из трубок идущих назад (шариком от подшипника). «Колдун» можно оставить, заглушив текущий контур, как на схеме. Либо установить тройник вместо «колдуна». В обоих случаях получаем равномерные тормоза на задней оси. Эффект: тормоза становятся резче, т.к. все 4 колеса начинают тормозить с одинаковым максимальным усилием.


Установка регулятора тормозных сил от Chevrolet Lanos

Чтобы исключить одновременное торможение всех четырех колес после удаления «колдуна» необходимо установить регулятор тормозных сил от Ланоса. Описывая простым языком, данный регулятор (каталожный номер: 3488967) перебрасывает только 58% давления на задние тормоза, что не дает задней оси перетормаживать. Для его установки потребуется помощь токаря, т.к. резьба и отверстие под трубку на регуляторе от иномарки не подходит на ВАЗ. Переходник должен позволить вкрутить тормозные трубки с регулятор с обоих сторон.

А закрепить его удобней всего вместо «колдуна», используя кронштейн из куска жести.

В результат автомобиль будет замедляется значительно лучше и более предсказуемо. По отзывам не рекомендуется использовать такую конструкцию совместно с задними дисковыми тормозами, т.к. задние колеса будут перетормаживать. Стоит отметить, что есть возможность установить регуляторы тормозных сил от Ланос и при использовании штатной схемы контуров, в этом случае следует установить 2 таких регулятора на каждую трубку вместо штатного колдуна.

Внимание! Вмешательство в тормозную систему запрещено законом! Сайт не несет ответственности за любые неприятности связанные с самостоятельной доработкой тормозов. Все делаете на свой страх и риск! Мы рекомендуем рассматривать тюнинг тормозов без переделок.

Нужно ли избавляться от колдуна на ВАЗ?

Каким способом лучше убрать колдун на автомобиле ВАЗ?


Источник фото:
Ключевые слова:

Замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Сегодня вы ознакомитесь с подробной инструкцией, по замене колдуна на автомобилях «Самарского» семейства. Первый вопрос который вы зададите себе будет звучать так: “А что за колдун, я же искал инструкцию по замене регулятора давления?”, объясним вам всё по порядку. Так называемое название «Колдун» пришло из народа, а «Регулятор давления тормозов» это уже настоящее его название.

Примечание!
Для замены регулятора давления, вам будут нужны следующие инструменты: Во-первых обязательно запаситесь отвёрткой и небольшим набором основных гаечных ключей. А так же для удобства отворачивания некоторых гаек, вам можно будет запастись удлинителем с накидной головкой!

Поделись!
Были у вас когда ни будь случаи, когда при резком торможении автомобиль вдруг неожиданно понесло юзом на трассе? Если у вас такое бывало, поделитесь этой историей в комментариях или же дайте людям несколько советов как такие случаи можно избежать, поверьте они ещё кому ни будь пригодятся!

Краткое содержание:

Где находится регулятор давления тормозов?
Регулятор давления располагается в левой части кузовного отсека, ближе к заднему колесу. Но чтобы его найти вам нужно будет знать как он выглядит, если вы до сих пор не поняли как он выглядит, то в таком случае просмотрите самое первое фото вверху статьи. Если вы уже знаете как он выглядит, то в таком случае смотрите нижнее фото на котором красной стрелкой указано его местоположение.

Когда нужно менять регулятор давления тормозов?
Регулятор подлежит замене, при:

Его поломки которую очень легко можно определить. Обычно при неисправном регуляторе, при резком торможении автомобиль несёт юзом что может быть очень опасно для жизни если вы едете по трассе.

Примечание!
При исправном регуляторе, при резком торможении автомобиль никуда не уносит, то есть он тормозит строго по прямой линии, но есть одно «Но!» Регулятор давления срабатывает лишь только тогда, когда при торможении нос у автомобиля опускается вниз а его задняя часть поднимается. В ином случае колдун не сработает!

Как заменить регулятор давления тормозов, он же колдун на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена регулятора давления тормозов:

Примечание!
Неисправный колдун рекомендуется заменять на новый в сборе!

Снятие:
1) Сперва вам нужно будет загнать свой автомобиль на смотровую яму.

2) Далее отвёрткой чуть приподнимите вверх скобу серьги рычага, для наглядности она указана красной стрелкой.

3) После чего выведите рычаг из отверстия в серьге и вследствие чего снимите скобу серьги с рычага.

4) Затем с помощью гаечного ключа отверните штуцеры всех трубок подсоединённых к регулятору давления.

Примечание!
Прежде чем их отворачивать, обязательно промаркируйте какая трубка куда вставляется. В том случае если вы не сделали этого, тогда при установки нового колдуна просмотрите в самом низу видео, в котором описывается правильное подсоединение трубок!

5) А после выворачивания штуцеров, отсоедините трубки тормозных шлангов от регулятора.

Примечание!
Отверстия тормозных трубок лучше всего чем ни будь заткнуть, потому что в противном случае из гидропривода системы произойдет утечка жидкости!

Для снятия регулятора совместно с кронштейном:
1) Отверните при помощи удлинителя с накидной головкой, две гайки которые крепят кронштейн к кузову и после чего снимите его совместно с регулятором.

Для снятия регулятора без кронштейна:
1) При помощи гаечного ключа отверните два болта, которые крепят корпус колдуна к кронштейну и после чего отдельно снимите регулятор.

Установка:
1) Установка нового регулятора давления тормозов, производится в обратном порядке снятию.

Примечание!
Для подсоединения трубок к регулятора, воспользуйтесь видео-роликом который располагается внизу статьи!

После окончательной установки регулятора, обязательно прокачайте тормозную систему! (Как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на ВАЗ»)

И в завершение произведите регулировку привода регулятора! (Как отрегулировать регулятор, см. в статье «Регулировка регулятора давления задних тормозов»)

Разборка регулятора давления тормозов:

Разборка осуществляется лишь для замены отдельных деталей, но как уже говорилось выше, колдун лучшего всего заменять в сборе а не по отдельности.

1) Сперва отсоедините от регулятора рычаги привода и кронштейн.

2) Далее взяв в руки кронштейн, отверните гаечным ключом болт который крепит фиксатор.

Примечание!
После отворачивания болта, снимите фиксатор который удерживает упругий рычаг!

3) И в завершение, разъедините между собой оба рычага привода.

Дополнительный видео-ролик:
Не знаете куда нужно прикручивать тормозные трубки на колдун? Если нет, то в таком случае просмотрите специально подготовленный для вас видео-ролик, в котором всё подробно указано и рассказано.

Принцип действия колдуна на ваз 2109. Регулятор давления задних тормозов

Замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Сегодня вы ознакомитесь с подробной инструкцией, по замене колдуна на автомобилях «Самарского» семейства. Первый вопрос который вы зададите себе будет звучать так: «А что за колдун, я же искал инструкцию по замене регулятора давления?», объясним вам всё по порядку. Так называемое название «Колдун» пришло из народа, а «Регулятор давления тормозов» это уже настоящее его название.

Примечание! Для замены регулятора давления, вам будут нужны следующие инструменты: Во-первых обязательно запаситесь отвёрткой и небольшим набором основных гаечных ключей. А так же для удобства отворачивания некоторых гаек, вам можно будет запастись удлинителем с накидной головкой!

  • Замена регулятора давления тормозов
  • Для снятия регулятора совместно с кронштейном
  • Для снятия регулятора без кронштейна
  • Разборка регулятора давления тормозов
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор давления тормозов? Регулятор давления располагается в левой части кузовного отсека, ближе к заднему колесу. Но чтобы его найти вам нужно будет знать как он выглядит, если вы до сих пор не поняли как он выглядит, то в таком случае просмотрите самое первое фото вверху статьи. Если вы уже знаете как он выглядит, то в таком случае смотрите нижнее фото на котором красной стрелкой указано его местоположение.

Когда нужно менять регулятор давления тормозов? Регулятор подлежит замене, при:

Его поломки которую очень легко можно определить. Обычно при неисправном регуляторе, при резком торможении автомобиль несёт юзом что может быть очень опасно для жизни если вы едете по трассе.

Примечание! При исправном регуляторе, при резком торможении автомобиль никуда не уносит, то есть он тормозит строго по прямой линии, но есть одно «Но!» Регулятор давления срабатывает лишь только тогда, когда при торможении нос у автомобиля опускается вниз а его задняя часть поднимается. В ином случае колдун не сработает!

Замена регулятора давления тормозов:

Примечание! Неисправный колдун рекомендуется заменять на новый в сборе!

Снятие: 1) Сперва вам нужно будет загнать свой автомобиль на смотровую яму.

2) Далее отвёрткой чуть приподнимите вверх скобу серьги рычага, для наглядности она указана красной стрелкой.

3) После чего выведите рычаг из отверстия в серьге и вследствие чего снимите скобу серьги с рычага.

4) Затем с помощью гаечного ключа отверните штуцеры всех трубок подсоединённых к регулятору давления.

Примечание! Прежде чем их отворачивать, обязательно промаркируйте какая трубка куда вставляется. В том случае если вы не сделали этого, тогда при установки нового колдуна просмотрите в самом низу видео, в котором описывается правильное подсоединение трубок!

5) А после выворачивания штуцеров, отсоедините трубки тормозных шлангов от регулятора.

Примечание! Отверстия тормозных трубок лучше всего чем ни будь заткнуть, потому что в противном случае из гидропривода системы произойдет утечка жидкости!

Для снятия регулятора совместно с кронштейном: 1) Отверните при помощи удлинителя с накидной головкой, две гайки которые крепят кронштейн к кузову и после чего снимите его совместно с регулятором.

Для снятия регулятора без кронштейна: 1) При помощи гаечного ключа отверните два болта, которые крепят корпус колдуна к кронштейну и после чего отдельно снимите регулятор.

Установка: 1) Установка нового регулятора давления тормозов, производится в обратном порядке снятию.

Примечание! Для подсоединения трубок к регулятора, воспользуйтесь видео-роликом который располагается внизу статьи!

После окончательной установки регулятора, обязательно прокачайте тормозную систему! (Как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на ВАЗ»)

И в завершение произведите регулировку привода регулятора! (Как отрегулировать регулятор, см. в статье «Регулировка регулятора давления задних тормозов»)

Разборка регулятора давления тормозов:

Разборка осуществляется лишь для замены отдельных деталей, но как уже говорилось выше, колдун лучшего всего заменять в сборе а не по отдельности.

1) Сперва отсоедините от регулятора рычаги привода и кронштейн.

2) Далее взяв в руки кронштейн, отверните гаечным ключом болт который крепит фиксатор.

Примечание! После отворачивания болта, снимите фиксатор который удерживает упругий рычаг!

3) И в завершение, разъедините между собой оба рычага привода.

Дополнительный видео-ролик: Не знаете куда нужно прикручивать тормозные трубки на колдун? Если нет, то в таком случае просмотрите специально подготовленный для вас видео-ролик, в котором всё подробно указано и рассказано.

Vaz-Russia.ru

Главная задача регуляторов и физика торможения

Сила сцепления колеса автомобиля с дорожной поверхностью, как и сила трения, пропорциональна вертикальным нагрузкам. Коэффициентом пропорциональности считается коэффициент уровня сцепления покрышки с дорогой. От человека данная величина никак не зависит. Ее можно определить, исходя из состояния дороги и автомобильных покрышек. Чем выше сцепление колеса с асфальтовым покрытием в процессе торможения, тем меньшим будет А так как при работе колодок на автомобиль действует еще и инерция, то происходит перераспределение вертикальной нагрузки на колеса. Поэтому сила воздействия на диск должна быть неравномерной. Регулятор тормозных сил используется также в целях повышения эффективности при торможении, когда машина не загружена. В этом случае сила сцепления будет уже совершенно другая, чем в случае с загруженным автомобилем.

Замена колдуна на ваз 2114

Демонтаж и обратная установка неработающего устройства не вызывает существенных проблем и доступна практически любому. Автопроизводитель рекомендует заменять неисправный регулятор в сборе. Для производства работ вам понадобится:

  • плоская отвертка;
  • ключ на 13;
  • головка на 10 для снятия тормозных патрубков.

Последовательность замены такова:

  1. Обеспечиваем удобный доступ к задней части днища автомобиля (используем подъемник, яму, либо эстакаду).
  2. Находим рычаг привода регулятора. Поднимаем скобу вверх и освобождаем его. В случае возникновения затруднений, воспользуйтесь отверткой, слегка разжав скобу.
  3. Снимаем скобу серьги.
  4. Теперь отсоединяем четыре трубки от корпуса изделия. Для этого необходимо ослабить и открутить гайки креплений. Во избежание вытекания тормозной жидкости, затыкаем (герметизируем) отверстия всех трубок. В дальнейшем, для того чтобы не перепутать места соединений к регулятору, размечаем 4 патрубка различными цветами либо цифрами.
  5. Отворачиваем передний болт колдуна (которым он крепится к кронштейну).
  6. Со стороны кронштейна отворачиваем другой болт.
  7. Снимаем устройство в сборе (вместе с приводом).
  8. После замены изделия, установка осуществляется в обратном порядке.

Учтите, что после обратной установки, крепящую скобу серьги необходимо обжать плоскогубцами. Кроме того, требуется прокачать тормозную систему и отрегулировать устройство для его правильной работы.

Как отрегулировать колдун на ваз 2114

Для корректного распределения рабочих нагрузок на передний и задний привод, необходимо произвести ручную регулировку работы устройства. Принцип регулировки заключается в следующем. Предварительный зазор между торцом поршня и пластиной составляет от двух до трех миллиметров, но этот параметр в вашем случае необходимо определить «опытным» путем. Для осуществления более точной регулировки, требуется перемещать регулятор вдоль кронштейна.

Параметры зазора подбираются в зависимости от поведения колес в каждом конкретном случае.
К примеру:
— Нет юза задних колес – сокращаем зазор.
— При раннем срабатывании (занос) увеличиваем расстояние.

Устройство регулятора

Следует сказать, что «колдун» не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

Что касается расположения регулятора, то в легковых автомобилях он находится в задней части кузова, в левой или правой стороне днища. Устройство соединено с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход – с задними рабочими.

Конструктивно в легковых автомобилях «колдун» состоит из следующих элементов:

  • корпус
  • поршни
  • клапаны

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический «колдун» способствует ускорению разблокировки колес.

Как регулировать РТС

Если брать автомобили марки ВАЗ, то регулировка регулятора тормозных сил сильно зависит от положения кузова. Настройку нужно выполнять не только в процессе каждого ТО, но и при заменах деталей подвески — пружин или амортизаторов, после ремонтных работ на задней балке и при ее замене. Для настройки автомобиль необходимо поставить на эстакаду. Это делается не только для удобства работы, но и для установки подвески в равновесное положение. В этом состоянии при надавливании руками на багажник автомобиль качнется два-три раза. Итак, для настройки сперва необходимо ослабить крепежные детали к кронштейну. Нужно добиться зазора в 2 мм между упругой пластиной, в которую упирается шток и рычагом. Делается это перемещениями механизма. Нужно учитывать, что в процессе придется преодолевать сопротивление пружины. Они достаточно большие, поэтому рекомендуется применить специальный инструмент или другое подходящее приспособление. Затем болты затягиваются и при помощи щупа проверяют зазоры. Если такого инструмента нет, тогда можно применить сверло диаметром 2 мм или подходящую монету.

Устройство регулятора на автомобилях КамАЗ

Данный узел состоит из клапана, толкателя клапана вместе с приводом. Также в устройстве есть поршень с наклонным ребром. Есть и мембрана, которая находится в соединении с поршнем. Внутри корпуса есть соединительные трубки. По последним воздух поступает под поршень, благодаря чему и обеспечивается плавная работа системы в момент перекрытия клапана. Каналы регулятора крепятся к верхней части крана, а второй канал соединяется с тормозными камерами на задних колесах. Третий вывод работает с атмосферой. Когда автомобиль снижает скорость, воздух, подающийся из верхней части тормозного крана к первому каналу регулятора, смещает поршень вниз, а тот с другой стороны сжимается до упора. Клапан прижимается к седлу толкателя и второй канал в этот момент больше соединяется с атмосферой. Затем дальнейшее движение поршня приведет к открытию клапана. Воздух из первого канала поступит во второй, а далее — на тормозные камеры. Практически аналогичное устройство и принцип действия имеет и регулятор тормозных сил МАЗ.

Принцип работы регулятора

В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль «клюет» и задняя часть кузова приподнимается. При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.

Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

Колдун Ваз 2114 принцип работы

Колдун включается в работу в ситуациях резкого торможения, когда машина «клюет носом», а задняя часть наоборот, приподнимается. При этой ситуации устройство временно прекращает подачу тормозной жидкости к задним колесам, тем самым они не блокируются одновременно с передними. Как результат – автомобиль не уходит в занос.
Другими словами устройство перераспределяет тормозные усилия в необходимый момент. При неисправности колдуна появляется риск отправить авто в занос или вообще перевернуться при экстренной остановке.

Как проверить работу регулятора

Для тестирования работы потребуется не менее двух человек (водитель и наблюдающий). Водителю необходимо разогнаться на не нагруженном автомобиле по ровному участку автодороги до 60 километров в час, после чего, резко затормозить. В это время наблюдающий должен проконтролировать работу задних колес (блокируются ли они вместе с передними или продолжают крутиться в момент нажатия на тормоз). Если задние колеса блокируются сразу или продолжают крутиться, не реагируя на выжимание педали тормоза, колдун неисправен.

Принцип работы тормозного суппорта и для чего он вообще нужен

Добро пожаловать! Тормозной суппорт — вещь эта по сути очень нужная, так как практические не одна машина не обходиться без него, потому что самую основную работу при торможение выполняет именно он тормозной суппорт, но не все люди знают как он работает и что вообще произойдёт если он не будет установлен на автомобиле, это мы как раз таки сегодня и разберём.

Примечание! В конце так же в дополнение к этой статье размещён интересны видео-ролик, в котором показан весь принцип работы тормозной системы!

Для чего нужен суппорт и какой у него принцип работы?

Если говорить кратко, то он нужен для того чтобы машина тормозила при нажатии на педаль тормоза и если его не будет, как уже было сказано ранее автомобиль и не будет останавливаться вовсе, так как основную работу по торможению выполняет именно данный суппорт.

Ну а если же говорить более подробно и ещё ко всему этому углубиться в принцип его работы, то этот самый принцип его работы заключается в следующем, когда вы нажимаете на педаль тормоза, в тормозной системе происходит давление а именно поршень который находиться в главном тормозном цилиндре (Данный цилиндр указан цифрой 3), перемещается от начала данного цилиндра в конец, тем самым ещё собирая при этом немного тормозной жидкости которая находиться в тормозной бачке (Указан цифрой 5) выдавливая тормозную жидкость вперёд она идёт по шлангам и тем самым выдавливает поршни которые находятся в самом суппорте, а данные поршни при этом давят на тормозные колодки и автомобиль останавливается.

Разберём более детально, для этого давайте сперва посмотрим что же этот самый главный тормозной цилиндр представляет из себя, а он представляет конструкцию внутри которой находиться тот самый поршень а так же шток который давит на него, так вот когда вам придётся остановить автомобиль, вы соответственно нажмёте на педаль тормоза, после нажатия шток тоже будет смешаться вперёд тем самым и поршень который сидит на этом штоке будет смешаться, и после смешения вся тормозная жидкость будет выталкиваться как бы вперёд и будет она идти до самих рабочих цилиндров, об которых мы погорим чуть ниже.

Примечание! Сразу вам скажем чтобы вы понимали одну вещь, данная тормозная жидкость не сжимаема поэтому если что то давит не неё то она тоже будет давить на другие детали тормозной системы и при этом она не будет сжиматься!

Теперь жидкость будет давить из одного конца, на все рабочие цилиндры к которым подсоединены шланги (Шланги которые подсоединены к рабочим цилиндрам, указаны цифрой 2 и 4 на фото выше, где изображена схема тормозов автомобиля ВАЗ 2110), так вот после того как тормозной жидкостью будет наполняться рабочий цилиндр, поршень который находиться в этом цилиндре будет выдавливаться и тем самым давить на тормозную колодку, а тормозная колодка в этот момент будет обжимать тормозной диск в связи с этим будет происходить трение которое и останавливает машину.

И в завершение отметим для  чего нужен тормозной бачок автомобилю, а именно благодаря тормозному бачку в котором находиться сама жидкость и поддерживается нормальный уровень данной жидкости в системе, чтобы более понять просмотрите фото которое расположено чуть ниже:

Где находиться тормозной суппорт?

На многих автомобилях по разному, где то данный суппорт находиться в передней части автомобиля, а где и одновременно в передней и задней, а на некоторых автомобилях (В основном на старых) тормозных суппортов как правило вообще не было, а вместо них использовались обычные барабанные тормоза, а данные тормоза очень быстро греются и поэтому эффективность их торможения  после постоянного нажатия на педаль тормоза (Особенно в жаркую погоду) очень уменьшалось и тем самым количество аварий было не малым.

Примечание! На автомобилях отечественного производства (ВАЗ), в большинстве случаев тормозной суппорт находится только спереди автомобиля, а задние колёса оснащаются обычными тормозными барабанами! (Кстати если вам интересно и вы хотите узнать как работают тормозные колодки дисковых и барабанных тормозов, тогда прочтите интересную статью под названием: «Что такое тормозные колодки и как не нарваться на подделку?», там всё подробно расписано)

Ссылки! Как заменить передний тормозной суппорт — на классике? Как заменить суппорт — на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Дополнительный видео-ролик: Более подробно ознакомиться с тем как работает тормозная система, вы можете в интересном видео-ролике который размещён чуть ниже:

https://youtube.com/watch?v=Av-jj8NNrv8

Vaz-Russia.ru

Ходовые испытания

О том, хорошо ли выполнена регулировка, можно понять только на ходу. Следует разогнаться до 40 км/ч, а затем нажать на педаль, и в процессе торможения оценить, как ведет себя автомобиль. Вас не должно «бросать» вперед. При качественной регулировке обе части автомобиля кренятся минимально.

Регулятор тормозных сил, в народе «колдун», является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение — это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое «колдун», из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.

Общий вид регулятора

«Колдун» применяется для автоматического изменения давления тормозной жидкости в задних тормозных цилиндрах автомобиля в зависимости от нагрузки, действующей на автомобиль в момент торможения. Регулятор давления задних тормозов используется как в гидравлических, так и в пневматических тормозных приводах. Основной целью изменения давления является предотвращение блокировки колес и, как следствие, юза и заноса задней оси.

В некоторых автомобилях для сохранения их управляемости и устойчивости дополнительно к заднему приводу устанавливают регулятор и в приводе передних колес.

Также регулятор используется в целях повышения эффективности торможения порожней машины. Сила сцепления с дорожной поверхностью автомобиля с грузом и без груза будет разной, поэтому необходимо регулировать тормозные силы колес разных осей. В случае с груженой и порожней легковой машиной применяются статические регуляторы. А в грузовых автомобилях используется автоматический регулятор тормозных сил.

В спортивных автомобилях используется еще одна разновидность «колдуна» – винтовой регулятор. Он устанавливается в салоне машины и регулирует баланс тормозов непосредственно во время самой гонки. Настройка зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия, состояния шин и т.д.

Регулятор давления тормозов: замена и регулировка

Подробный инструктаж по замене колдуна на автомобилях ВАЗ, а также его регулировку. Пошаговые действия и видео.

Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону — неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления — утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.

Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов — гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей — одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).

Как произвести замену регулятора давления тормозов в автомобиле ВАЗ 2110?

1. Первое что нужно сделать — освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.

2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.

3. Приготовьте ёмкость, её нужно поставить под место соединения регулятора с трубками, из него будет вытекать тормозная жидкость. Отсоединяем четыре трубки, открутив гайки крепления. Дожидаемся пока жидкость стечет. Заглушаем отверстия трубок, сделать это можно, к примеру, колпачками клапанов прокачки цилиндров. Рекомендуется промаркировать трубки, так вы при дальнейшей установке не перепутаете их.4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.

5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.

6. Если нужно заменить детали привода — отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор и, отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.

7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу, при соблюдении последовательности, вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.

8. Далее устанавливаем регулятор давления тормозов в том же порядке, как и снимали. Обратите свое внимание, на то, что передний болт крепления несколько длиннее заднего.

9. При замене может быть так, что пружина рычага начнет выступать, тем самым, мешая установке регулятора. Чтобы избежать проблем — сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.

10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что системе работает — прокачайте и отрегулируйте давление.

Видео про снятие (удаление) колдуна на автомобиле Рено Логан:

Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна)

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть машины (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.

2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.

5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого ещё раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите её.

Видео про регулировку колдуна:

ВАЗ

Ремкомплект колдуна ваз 2110

Проверяем и заменяем колдун ВАЗ 2110 своими руками

Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун.

Регулятор давления задних тормозов

Такое название появилось еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности принципа работы.

Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре».

Проверка

Симптомы неисправности колдуна на ВАЗ 2110 проявляются при торможении:

  • Увод автомобиля в сторону;
  • Срыв в занос;
  • Недостаточная эффективность тормозов.

У ВАЗ 2110 расположен колдун на кронштейне под днищем, чуть слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты легко обнаруживаются при внешнем осмотре. Потеки тормозной жидкости указывают на износ или повреждение манжет.

Колдун (РДТ) установленный на днище

Если поршень колдуна закис и не двигается, то это также определяется визуально, когда помощник несколько раз плавно нажимает на педаль тормоза. В обоих случаях ремонт нецелесообразен, необходима замена.

Все в порядке, если регулятор чист, зазор между рычагом привода и пластиной составляет 2 мм, шток перемещается при нажатии на педаль.

Исправный колдун должен обеспечить:

  • Равномерность тормозных сил на задних колесах;
  • Срабатывание задних тормозов позднее передних;
  • Регулировку этого запаздывания, в зависимости от загрузки автомобиля.

Снятие и установка

Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.

Заменить ступичный подшипник в гаражных условиях несложно, если иметь под рукой необходимый инструмент. Порядок проведения работ представлен тут: https://vazweb.ru/desyatka/hodovaya/zamena-stupichnogo-podshipnika.html

Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.

РДТ (колдун) Fenox

В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.

РДТ (колдун) ВИС в сборе

Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку.

РДТ (колдун) Kraft

Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе.

При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке.

Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы.

Регулировка

Работа колдуна на автомобилях ВАЗ, зависит от положения кузова. Поэтому регулировку необходимо выполнять не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене амортизаторов и пружин, после проведения ремонта задней балки и, конечно, замене самого колдуна.

Автомобиль размещается на эстакаде или смотровой яме, для установки подвески в равновесное положение, пару раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, передний болт снизу не виден, его надо найти на ощупь.

Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм между упругой пластиной (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, надо использовать «монтажку» или специальное приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно использовать сверло диаметром 2 мм и даже двухрублевую монету.

Дальнейшая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, самостоятельно или при помощи напарника вне машины оцените момент начала срабатывания задних механизмов по сравнению с передними.

Если его надо сделать позже, то зазор необходимо увеличить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить.

Полезные советы

На эффективность торможения задней оси, кроме колдуна влияют:

  • Износ барабанов;
  • Состояние и качество колодок;
  • Регулировка троса ручника;
  • Неисправности тормозных шлангов.

Поэтому проверять необходимо все элементы.

В интернете встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: замена колдуна простым тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.

Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение любых конструктивных изменений в узлы автомобиля, от которых непосредственно зависит безопасность. Лучшим вариантом является квалифицированное техническое обслуживание, своевременное выявление и устранение неисправностей.

Лада 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ › Бортжурнал › Проверяем и заменяем колдун ВАЗ 2110-2112 своими руками

Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун.
Такое название появилось еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности принципа работы.
Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре».
Проверка
Симптомы неисправности колдуна на ВАЗ 2110 проявляются при торможении:

Увод автомобиля в сторону;
Срыв в занос;
Недостаточная эффективность тормозов.
У ВАЗ 2110 расположен колдун на кронштейне под днищем, чуть слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты легко обнаруживаются при внешнем осмотре. Потеки тормозной жидкости указывают на износ или повреждение манжет.

Если поршень колдуна закис и не двигается, то это также определяется визуально, когда помощник несколько раз плавно нажимает на педаль тормоза. В обоих случаях ремонт нецелесообразен, необходима замена.

Все в порядке, если регулятор чист, зазор между рычагом привода и пластиной составляет 2 мм, шток перемещается при нажатии на педаль.
Исправный колдун должен обеспечить:

Равномерность тормозных сил на задних колесах;
Срабатывание задних тормозов позднее передних;
Регулировку этого запаздывания, в зависимости от загрузки автомобиля.

Снятие и установка
Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.

Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.
В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.
Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку.
Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе.
При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке.
Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110-2112. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы.
Регулировка
Работа колдуна на автомобилях ВАЗ, зависит от положения кузова. Поэтому регулировку необходимо выполнять не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене амортизаторов и пружин, после проведения ремонта задней балки и, конечно, замене самого колдуна.Автомобиль размещается на эстакаде или смотровой яме, для установки подвески в равновесное положение, пару раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, передний болт снизу не виден, его надо найти на ощупь.

Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм между упругой пластиной (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, надо использовать «монтажку» или специальное приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно использовать сверло диаметром 2 мм и даже двухрублевую монету.Дальнейшая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, самостоятельно или при помощи напарника вне машины оцените момент начала срабатывания задних механизмов по сравнению с передними.
Если его надо сделать позже, то зазор необходимо увеличить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить.
Полезные советы
На эффективность торможения задней оси, кроме колдуна влияют:

Износ барабанов;
Состояние и качество колодок;
Регулировка троса ручника;
Неисправности тормозных шлангов.
Поэтому проверять необходимо все элементы.

В интернете встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: замена колдуна простым тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение любых конструктивных изменений в узлы автомобиля, от которых непосредственно зависит безопасность. Лучшим вариантом является квалифицированное техническое обслуживание, своевременное выявление и устранение неисправностей.

Регулятор давления тормозов: замена и регулировка

Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону — неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления — утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.

Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов — гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей — одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).

Как произвести замену регулятора давления тормозов в автомобиле ВАЗ 2110?

1. Первое что нужно сделать — освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.

2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.

3. Приготовьте ёмкость, её нужно поставить под место соединения регулятора с трубками, из него будет вытекать тормозная жидкость. Отсоединяем четыре трубки, открутив гайки крепления. Дожидаемся пока жидкость стечет. Заглушаем отверстия трубок, сделать это можно, к примеру, колпачками клапанов прокачки цилиндров. Рекомендуется промаркировать трубки, так вы при дальнейшей установке не перепутаете их.

4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.

5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.

6. Если нужно заменить детали привода — отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор и, отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.

7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу, при соблюдении последовательности, вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.

8. Далее устанавливаем регулятор давления тормозов в том же порядке, как и снимали. Обратите свое внимание, на то, что передний болт крепления несколько длиннее заднего.

9. При замене может быть так, что пружина рычага начнет выступать, тем самым, мешая установке регулятора. Чтобы избежать проблем — сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.

10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что системе работает — прокачайте и отрегулируйте давление.

Видео про снятие (удаление) колдуна на автомобиле Рено Логан:

Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна)

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть машины (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.

2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.

5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого ещё раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите её.

Видео про регулировку колдуна:

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.


На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.
” alt=””>
Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.
” alt=””>
Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Как ремонтировать автомобиль

Итак, в это статье мы подробно рассмотрим, как заменить регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

Причины замены регулятора давления задних тормозов

Замена регулятора давления производится по нескольким причинам, главными из которых являются: износ манжет (когда утекает тормозная жидкость), закисание поршня колдуна.

Если утечку тормозной жидкости вы сможете проверить по уровню тормозного бачка, то во втором случае придется воспользоваться чьей-то помощью.

Проверка регулятора давления тормозов на закисание:

Найдите помощника, который будет нажимать на педаль тормоза, в то время пока вы будете наблюдать за штоком регулятора давления (1), который должен выдвигаться с корпуса регулятора и воздействовать на пружинную пластину (2), прижимая ее к рычагу привода (3). Если при нажатии педали происходит следующая последовательность работы, то останется только подрегулировать «колдуна». Проверять регулировку колдуна желательно при каждом техническом осмотре, а также во время замены пружин и стоек, ремонтных работ с задней балкой.

Признаки исправного регулятора давления тормозов

На исправном регуляторе (3) не должно быть следов утечки тормозной жидкости, шток должен быть подвижным, а зазор между рычагом привода и пластиной должен составлять 2 мм.

Неисправный колдун

Если вы обнаружили не соответствие зазора между рычагом и пластиной (3) или неподвижность колдуна следует заняться его заменой или регулировкой.

Покупка запчастей регулятора давления задних тормозов

Очень хорошо зарекомендовал себя в работе колдун производства компании «ВИС», а вот от покупки колдуна фирмы “Fenox” лучше отказаться. Также вам понадобиться тормозная жидкость 400-500 мл., так как вам необходимо будет прокачать тормозную систему, а еще часть тормозной жидкости просто уйдет. Еще вам понадобиться WD-40.

Инструмент для замены регулятора давления задних тормозов (фото 4)
  • Ключи для штуцеров тормозных трубок на 10;
  • Торцевой и накидной ключи на 13;
  • Монтажная лопатка;
  • Отвертка;
  • Резиновые колпачки со штуцеров прокачки тормозных цилиндров;
  • Щуп;
  • Металлическая пластина толщиной 2 мм;
  • Сверло;
  • Металлическая щетка.

Работы следует проводить на эстакаде или в смотровой яме.

Как заменить колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.
  1. Для начала металлической щеткой зачистите резьбовые соединения и штуцеры тормозных трубок, которые прикручены к колдуну. После зачистки воспользуйтесь WD-кой и дайте штуцерам откиснуть.
  2. Снимите скобу фиксатор и отнимите рычаг привода колдуна от задней балки (5).

3. Дальше мы должны сорвать штуцера при помощи ключа для тормозных трубок (7).

4. Пометьте тормозные трубки для правильной установки на новый колдун.

5. Открутите штуцера и заглушите их резиновыми заглушками (8).

6. Открутите гайки крепления кронштейна регулятора давления тормозов (9).

7.Снимите колдун с кронштейном.

8. Открутите регулятор от кронштейна (10).

9. Закрепите новый, не затягивайте.

10. Установите новый колдун на место.

11. Подключите к нему трубки и затяните штуцера трубок.

12. Закрепите рычаг привода регулятора давления задних тормозов к задней балке, проверьте, чтобы скоба-фиксатор обжала рычаг (11 и 12).

13. Прокачка тормозной системы.

14. Регулировка колдуна.

Как отрегулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

  1. Берем ключ на 13 и монтажной лопаткой надавливаем на штифт, чем обеспечиваем расстояние между рычагом привода и пластиной 2 мм, затем при помощи ключа на 13 затяните регулировочный болт.
  2. Проверьте зазор при помощи щупа, металлической пластины или сверла. Если все нормально затяните второй болт.

Все, на этом замена и регулировка колдуна (регулятора давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора завершена. Много времени у нас эта регулировка не забрала. Вся сложность процедуры в откручивании тормозных трубок, ну и в конце процедуры будешь весь испачканный тормозной жидкостью, поэтому соответствующе одевайтесь. Удачной замены.

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.

Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.

Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.

Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.

Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.

А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Замена тормозных трубок ВАЗ 2112. Регулятор давления тормозов ‘КОЛДУН’ Ваз, ЛАДА

Регулятор давления тормозов ‘КОЛДУН’. ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 2114, 2115, 2108, 2109. ЛАДА ГРАНТА, ЛАДА ПРИОРА, ЛАДА КАЛИНА. ЗАМЕНА КОЛДУНА.

Комментарии к теме Замена тормозных трубок ВАЗ 2112

Сармат

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВАМ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,А ЕСЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ПО ДРУГОЙ СХЕМЕ ЗП ЗЛ ПП ЛП ТО РЕЗУЛЬТАТ БУБЕТ? МНЕ ВСЕГДА ГОВОРИЛИ ЭТУ СХЕМУ.

Юнус

Регулировать зазор нужно на снятом или уже после установки колдуна? Если после установки, то в каком положении должна быть заняя ось? Вывешена или же нагружена? То есть при регулировки авто должно быть на подъемнике или на яме?

Вольф

сделал как ты написл. всё получилось. всётаки пришлось вставить отвёртку, чуть придовить клапан, короче всё нормально. Спасибо!

Винсент

Ребята.. почему на приоре тормоза слабые.. нужно очень сильно давить и то слишком слабо остонавливает?

Яник

гранту заносит при торможении.без АБС.почему?при торможении правый задний первым срабатывает

Айбар

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВАМ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ИЗ ЗА ЧЕГО МОЖЕТ ПРОВАЛИВАТЬСЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА? СИСТЕМУ ПРОКАЧАЛ,ЗАДНИЕ ЦЕЛИНДРЫ И ТРУБКИ НОВЫЕ,ЖИСКОСТЬ МАКСИМАЛЬНО ЗАЛИЛ,НО ПЕДАТЬ ВСЁ РАВНО ПОТИХОНЬКУ ПРОВАЛИВАЕТЬСЯ ВНИЗ. ТАКОЕ ОШУЩЕНИЕ ЧТО В СИСТЕМЕ ВОЗДУХ,ХОТЯ СИСТЕМА ПРОКАЧЕНА.

Гаврик Шелюлев

я наверно уже надоел своими вопросами? вот такая беда, не прокачевается задний правый контур, отпускаю клапан, педаль стоит колом не отпускается. подсказали (забиты трубки),проверил всё нормально. может быть дело в колдуне?

Нарик

Спасибо,я попробую,и напишу результат.

Богомол Сирбиладзе

Из за какой причины его нужно менять?

Бариа

Зевс

Мне кажется это очень дорого и муторно) Мне проще жену попросить) А так за труды лайк)

Бранч Свиридюк

your awesome mr kilmer

Данн

Где замена батарейки?

Домовитова Риана

а как он барабан сбивал если шпильки еще не выкрутил?

Evelyn

Народ, разрешено ли подключать противотуманку к доп.стоп сигналу? На Ларгусе противотуманку переделал под доп. сигнал заднего хода, осталось разобраться с противотуманкой.

Ваник

ауди.фольц.мерс. только старые с вакумным центральным замком открываются

Ради

А если намылить колу?)

Одо

спасибо

Амиран

Здравствуйте, такой вопрос: После замены клапана требуется ли прошивка мозгов АКПП, или адаптация???

Аполлинария

Мотюль скока забашлял? 3 ноля хотя бы есть в сумме?

Хилл

от души спасибо.

Аликсей

У меня всегда после зимы,с кнопкой включаеться!:)

Аршан

Мда, вы уже не знаете что придумать и придумываете всякую … Неплохая симуляция работы

Kyla

Какое масло заливаеш в мотор?

Алиночка

Если завести двигатель кратковременно ещё доп жидкость стечёт? ничем это плохим не грозит?

Рат

What bracket is he using

Дмитро Левишко

Было такое — купили левое масло и пришлось потом много чего делать со своей машиной

Азади

Наталья добрый день подскажите пожалуйста у меня лансер 9 после дождя мокрый под под ковриками стекло лаповое заклеено а вода все равно попадает под коврики как найти протечку где дренажные отверстия находится?

Прокомментировать



Опубликовать

Регулятор тормозных усилий ваз 2110

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.


На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.
” alt=””>
Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.
” alt=””>
Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

ВАЗ 2110 тормозная система, принцип работы, возможные проблемы и их устранение

Устройство тормозной системы на ВАЗ 2110

На автомобиле ВАЗ 2110 тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод. Не секрет, что без тормозов на машине далеко не уедешь и безопасность в таком случае близка к нулю.

Сегодня мы поговорим с вами о том, как устроена тормозная система на отечественном автомобиле ВАЗ 2110, или проще говоря «десятке», разберем ее основные неисправности, а также способы устранения потенциальных и образовавшихся проблем.

Схема гидропривода тормозов: 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура левый передний–правый задний тормоза; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура правый передний–левый задний тормоза; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза; А – гибкий шланг переднего тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза

Принцип работы

Гидравлические двухконтурные тормоза с диагональным распределением преимущественно работают эффективно и надежно. Это обусловлено тем, что при выходе из строя одного контура, второй позволит вашему автомобилю затормозить.

Система контуров устроена следующим образом — один из них отвечает за левое заднее и право переднее колесо, а второй контур — за левое переднее и право заднее колесо.

Таким образом, вы сумеете затормозить без ущерба износу тормозам и появления других проблем с системой.

Устройство системы торможения

Важнейшим составным элементом схемы тормозной системы ВАЗ 2110 является вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор. Последний отвечает за создание давления в задних тормозных устройствах.

Тормозной привод оснащается системой трубопроводов, которые разделены на два контура, тормозными устройствами и шлангами. Именно они позволяют передним и задним колесам тормозить.

Чтобы привести в действие тормозную систему, внутри салона в ногах водителя расположена специальная педаль. В автомобиле ВАЗ 2110 она находится посередине. Основными элементами гидропривода являются:

  1. Вакуумный усилитель . Его конструкция способствует созданию давления, направленного на поршень главного цилиндра.
  2. Привод регулятора давления . Через него тормозная рабочая жидкость направляется к задним устройствам тормозной системы.
  3. Непосредственно регулятор давления тормозов ВАЗ 2110 . Его функция — отвечать за силу давления. Узел снижает или повышает этот показатель, в зависимости от нагруженности задней оси автомобиля.
  4. Главный цилиндр с бачком и поршнями . На заливной горловине этого бачка располагается датчик, следящий за аварийным уровнем тормозной жидкости.
  5. Тормозной механизм передних колес . В его конструкцию входят цилиндры, колодки и диск, плюс специальный оповещатель, которые предупреждает об износе или неисправности накладки.
  6. Тормозной механизм задних колес . Здесь система не дисковая, а барабанная. По крайней мере, заводом предусматривается именно такая конструкция. Некоторые владельцы ВАЗ 2110 считают, что барабанные механизмы недостаточно надежные и эффективные, в связи с чем устанавливают на их место дисковые устройства.

Зачем нужен регулятор давления

Далеко не каждый владелец отечественной «десятки» поймет, зачем нужна замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2110. Попросту такое название знакомо не всем. Популярное обозначение регулятора — колдун.

Этот самый колдун расположен на задней подвеске вашего автомобиля. Он имеет рычаг с подвижным положением. В зависимости от момента нагрузки на пружину, его положение меняется.

Напряжение, возникающее при срабатывании, направляется и распределяется на поршень тормозной системы. Нажатие на педаль поршня ведет к уменьшению нагрузки в задних колодках. Если система тормозов работает исправно, нагрузки распределяются равномерно.

Чтобы узел функционировал эффективно и без ошибок, необходимо выполнить регулировку регулятора давления тормозов на вашем автомобиле ВАЗ 2110. Так вы сможете предотвратить несвоевременную блокировку колес.

Усовершенствование тормозной системы

Многие владельцы ВАЗ 2110 сходятся во мнении, что заводская тормозная система далека от совершенства. Потому они решаются на модернизацию, усовершенствование узла по средствам технического тюнинга.

Популярное решение вопроса эффективности тормозов — это замена барабанных механизмов на дисковые. Разумеется, в случае с «десяткой» речь идет о задних колесах. При замене тормозов обязательно принимайте во внимание тот факт, что задние колеса обязаны тормозить мягче и несколько позже передних. Так автомобиль не занесет, и вы не вылетите с дороги.

Другой вариант — демонтаж заводского тормозного главного цилиндра и вакуумного усилителя. Вместо них отлично подходят узлы от Приоры. Подобный тюнинг избавит от вибраций, а также позволит эффективно и без чрезмерных усилий использовать педаль тормоза.

Вне зависимости от внесенных изменений в тормозную систему, после каждой доработки в обязательном порядке проводится прокачка тормозов.

Проблемы и их устранение

Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но решение всегда одно — своевременный и качественный ремонт.

  1. Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации ехать своим ходом никуда категорически нельзя, даже если речь идет о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стену или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить самому на месте, но это временные меры.
  2. Во время торможения наблюдаются сильные вибрации, чаще всего — в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Причин тому может быть несколько:
  • Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении по луже. Такие устройства не любят влагу, потому чтобы избавиться от вибраций, замените диски на вентилируемые;
  • Другая причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются темные пятна, узел изнашивается неравномерно. Необходим незамедлительный ремонт или полная замена механизмов;
  • Обязательно проверьте наличие следов деформации на передних тормозных дисках. Из-за них часто возникают вибрации.
  1. Нажатие на педаль тормоза очень тугое, физически тяжело как следует на нее надавить. Причины тоже бывают разные:
    • Воздушный фильтр вакуумного усилителя, возможно, засорился, что привели к тугости педали тормоза;
    • Неисправен сам вакуумный усилитель, разрушены наконечники, диафрагма, нарушен ход обратного клапана, имеются повреждения на соединительном шланге. Каждая из этих проблем ведет к тому, что педаль становится тугой. Решение — ремонт вышедших из строя узлов;
    • Накладки могут изнашиваться со временем, что также не редко становится причиной тугой педали.
  2. Нажатие на тормоз приводит к появлению шипения. Проверьте, в какой именно момент начинается шипение. Если при непосредственном нажатии на педаль тормоза, тогда проверяется в первую очередь вакуумный усилитель. В зависимости от степени повреждения, он меняется или ремонтируется. При шипении во время отпускания педали тормоза, тогда ничего страшного не происходит. Это вполне естественное явление. Разумеется, если шипение не очень громкое и интенсивное.

Как видите, тормозная система у автомобиля ВАЗ 2110 далека от совершенства в заводском исполнении, однако эффективно и надежно выполняет свои функции. Все возможные неисправности легко устраняются самостоятельно, но в некоторых ситуациях желательно обратиться на профессиональную станцию технического обслуживания.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Лада 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ › Бортжурнал › Проверяем и заменяем колдун ВАЗ 2110-2112 своими руками

Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун.
Такое название появилось еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности принципа работы.
Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре».
Проверка
Симптомы неисправности колдуна на ВАЗ 2110 проявляются при торможении:

Увод автомобиля в сторону;
Срыв в занос;
Недостаточная эффективность тормозов.
У ВАЗ 2110 расположен колдун на кронштейне под днищем, чуть слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты легко обнаруживаются при внешнем осмотре. Потеки тормозной жидкости указывают на износ или повреждение манжет.

Если поршень колдуна закис и не двигается, то это также определяется визуально, когда помощник несколько раз плавно нажимает на педаль тормоза. В обоих случаях ремонт нецелесообразен, необходима замена.

Все в порядке, если регулятор чист, зазор между рычагом привода и пластиной составляет 2 мм, шток перемещается при нажатии на педаль.
Исправный колдун должен обеспечить:

Равномерность тормозных сил на задних колесах;
Срабатывание задних тормозов позднее передних;
Регулировку этого запаздывания, в зависимости от загрузки автомобиля.

Снятие и установка
Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.

Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.
В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.
Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку.
Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе.
При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке.
Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110-2112. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы.
Регулировка
Работа колдуна на автомобилях ВАЗ, зависит от положения кузова. Поэтому регулировку необходимо выполнять не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене амортизаторов и пружин, после проведения ремонта задней балки и, конечно, замене самого колдуна.Автомобиль размещается на эстакаде или смотровой яме, для установки подвески в равновесное положение, пару раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, передний болт снизу не виден, его надо найти на ощупь.

Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм между упругой пластиной (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, надо использовать «монтажку» или специальное приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно использовать сверло диаметром 2 мм и даже двухрублевую монету.Дальнейшая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, самостоятельно или при помощи напарника вне машины оцените момент начала срабатывания задних механизмов по сравнению с передними.
Если его надо сделать позже, то зазор необходимо увеличить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить.
Полезные советы
На эффективность торможения задней оси, кроме колдуна влияют:

Износ барабанов;
Состояние и качество колодок;
Регулировка троса ручника;
Неисправности тормозных шлангов.
Поэтому проверять необходимо все элементы.

В интернете встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: замена колдуна простым тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение любых конструктивных изменений в узлы автомобиля, от которых непосредственно зависит безопасность. Лучшим вариантом является квалифицированное техническое обслуживание, своевременное выявление и устранение неисправностей.

Проверяем и заменяем колдун ВАЗ 2110 своими руками

Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун.

Регулятор давления задних тормозов

Такое название появилось еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности принципа работы.

Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре».

Проверка

Симптомы неисправности колдуна на ВАЗ 2110 проявляются при торможении:

  • Увод автомобиля в сторону;
  • Срыв в занос;
  • Недостаточная эффективность тормозов.

У ВАЗ 2110 расположен колдун на кронштейне под днищем, чуть слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты легко обнаруживаются при внешнем осмотре. Потеки тормозной жидкости указывают на износ или повреждение манжет.

Колдун (РДТ) установленный на днище

Если поршень колдуна закис и не двигается, то это также определяется визуально, когда помощник несколько раз плавно нажимает на педаль тормоза. В обоих случаях ремонт нецелесообразен, необходима замена.

Все в порядке, если регулятор чист, зазор между рычагом привода и пластиной составляет 2 мм, шток перемещается при нажатии на педаль.

Исправный колдун должен обеспечить:

  • Равномерность тормозных сил на задних колесах;
  • Срабатывание задних тормозов позднее передних;
  • Регулировку этого запаздывания, в зависимости от загрузки автомобиля.

Снятие и установка

Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.

Заменить ступичный подшипник в гаражных условиях несложно, если иметь под рукой необходимый инструмент. Порядок проведения работ представлен тут: https://vazweb.ru/desyatka/hodovaya/zamena-stupichnogo-podshipnika.html

Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.

РДТ (колдун) Fenox

В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.

РДТ (колдун) ВИС в сборе

Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку.

РДТ (колдун) Kraft

Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе.

При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке.

Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы.

Регулировка

Работа колдуна на автомобилях ВАЗ, зависит от положения кузова. Поэтому регулировку необходимо выполнять не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене амортизаторов и пружин, после проведения ремонта задней балки и, конечно, замене самого колдуна.

Автомобиль размещается на эстакаде или смотровой яме, для установки подвески в равновесное положение, пару раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, передний болт снизу не виден, его надо найти на ощупь.

Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм между упругой пластиной (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, надо использовать «монтажку» или специальное приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно использовать сверло диаметром 2 мм и даже двухрублевую монету.

Дальнейшая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, самостоятельно или при помощи напарника вне машины оцените момент начала срабатывания задних механизмов по сравнению с передними.

Если его надо сделать позже, то зазор необходимо увеличить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить.

Полезные советы

На эффективность торможения задней оси, кроме колдуна влияют:

  • Износ барабанов;
  • Состояние и качество колодок;
  • Регулировка троса ручника;
  • Неисправности тормозных шлангов.

Поэтому проверять необходимо все элементы.

В интернете встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: замена колдуна простым тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.

Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение любых конструктивных изменений в узлы автомобиля, от которых непосредственно зависит безопасность. Лучшим вариантом является квалифицированное техническое обслуживание, своевременное выявление и устранение неисправностей.

Как ремонтировать автомобиль

Итак, в это статье мы подробно рассмотрим, как заменить регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

Причины замены регулятора давления задних тормозов

Замена регулятора давления производится по нескольким причинам, главными из которых являются: износ манжет (когда утекает тормозная жидкость), закисание поршня колдуна.

Если утечку тормозной жидкости вы сможете проверить по уровню тормозного бачка, то во втором случае придется воспользоваться чьей-то помощью.

Проверка регулятора давления тормозов на закисание:

Найдите помощника, который будет нажимать на педаль тормоза, в то время пока вы будете наблюдать за штоком регулятора давления (1), который должен выдвигаться с корпуса регулятора и воздействовать на пружинную пластину (2), прижимая ее к рычагу привода (3). Если при нажатии педали происходит следующая последовательность работы, то останется только подрегулировать «колдуна». Проверять регулировку колдуна желательно при каждом техническом осмотре, а также во время замены пружин и стоек, ремонтных работ с задней балкой.

Признаки исправного регулятора давления тормозов

На исправном регуляторе (3) не должно быть следов утечки тормозной жидкости, шток должен быть подвижным, а зазор между рычагом привода и пластиной должен составлять 2 мм.

Неисправный колдун

Если вы обнаружили не соответствие зазора между рычагом и пластиной (3) или неподвижность колдуна следует заняться его заменой или регулировкой.

Покупка запчастей регулятора давления задних тормозов

Очень хорошо зарекомендовал себя в работе колдун производства компании «ВИС», а вот от покупки колдуна фирмы “Fenox” лучше отказаться. Также вам понадобиться тормозная жидкость 400-500 мл., так как вам необходимо будет прокачать тормозную систему, а еще часть тормозной жидкости просто уйдет. Еще вам понадобиться WD-40.

Инструмент для замены регулятора давления задних тормозов (фото 4)
  • Ключи для штуцеров тормозных трубок на 10;
  • Торцевой и накидной ключи на 13;
  • Монтажная лопатка;
  • Отвертка;
  • Резиновые колпачки со штуцеров прокачки тормозных цилиндров;
  • Щуп;
  • Металлическая пластина толщиной 2 мм;
  • Сверло;
  • Металлическая щетка.

Работы следует проводить на эстакаде или в смотровой яме.

Как заменить колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.
  1. Для начала металлической щеткой зачистите резьбовые соединения и штуцеры тормозных трубок, которые прикручены к колдуну. После зачистки воспользуйтесь WD-кой и дайте штуцерам откиснуть.
  2. Снимите скобу фиксатор и отнимите рычаг привода колдуна от задней балки (5).

3. Дальше мы должны сорвать штуцера при помощи ключа для тормозных трубок (7).

4. Пометьте тормозные трубки для правильной установки на новый колдун.

5. Открутите штуцера и заглушите их резиновыми заглушками (8).

6. Открутите гайки крепления кронштейна регулятора давления тормозов (9).

7.Снимите колдун с кронштейном.

8. Открутите регулятор от кронштейна (10).

9. Закрепите новый, не затягивайте.

10. Установите новый колдун на место.

11. Подключите к нему трубки и затяните штуцера трубок.

12. Закрепите рычаг привода регулятора давления задних тормозов к задней балке, проверьте, чтобы скоба-фиксатор обжала рычаг (11 и 12).

13. Прокачка тормозной системы.

14. Регулировка колдуна.

Как отрегулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

  1. Берем ключ на 13 и монтажной лопаткой надавливаем на штифт, чем обеспечиваем расстояние между рычагом привода и пластиной 2 мм, затем при помощи ключа на 13 затяните регулировочный болт.
  2. Проверьте зазор при помощи щупа, металлической пластины или сверла. Если все нормально затяните второй болт.

Все, на этом замена и регулировка колдуна (регулятора давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора завершена. Много времени у нас эта регулировка не забрала. Вся сложность процедуры в откручивании тормозных трубок, ну и в конце процедуры будешь весь испачканный тормозной жидкостью, поэтому соответствующе одевайтесь. Удачной замены.

Тормозные диски.

Владельцам импортных автомобилей предлагается посмотреть запись о качестве запчастей
www.drive2.ru/b/1
7/

Тормоза всегда много не бывает.
А есть тюнинговые салоны которые скупают и завышают цены, и говорят что тормозные диски для ВАЗ делают брембо или ели правда эти слова редкость особенно когда речь идет о каталоге R14 или R15 зная артикул дисков можно заказать в магазинах занимающихся авто и по более низкой цене чем в магазинах занимающихся тюнингом железа.

Сначала рассмотрим передний привод.

Тормоза передние R13 вентилируемые

Диск тормозной с насечками «PowerDisc»ATE каталожный номер Ate 24.0312-0125.1
Диск тормозной ATE каталожный номер Ate 24.0112-0125.1
Диск тормозной Brembo Brembo каталожный номер 08.5211.10 9003 каталожный номер 3222
Дисковый тормоз с перфорацией «ATS» SPORT-номер детали ATS 2108-05
Дисковый тормоз Bosch номер детали Bosch 0 986 479 905
Дисковый тормоз Ferodo — каталожный номер Ferodo DDF 215
Дисковый тормоз TRW — каталожный номер -TRWDF 1748

Тормоза передние R13 вентилируемые

Тормозной диск ATE каталожный номер Ate 24.0120-0186.1
Диск тормозной Brembo Brembo каталожный номер 09.8894.14
Диск тормозной с насечками»BREMBO»MAX артикул Brembo 09.8894.75
Диск имеют повышенную перфорацию отверстий 128 SPORT EXTREME — каталожный номер LGR-6260 Диски мягкие.
Дисковый тормоз TRW — каталожный номер -TRWDF 4108
Дисковый тормоз Ferodo — каталожный номер Ferodo DDF 1142
Дисковый тормоз с перфорацией «PILENGA» каталожный номер 4221
Дисковый тормоз с перфорацией «ATS» SPORT-номер детали ATS 2110-05
Дисковый тормоз АБС каталожный номер АБС 17339

Тормоза R14 передние вентилируемые, т.к. данные диски применяются на автомобилях ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA

Тормоз дисковый ATE каталожный номер 24.0120-0187.1
Дисковый тормоз с насечками, «PowerDisc» ATE каталожный номер 24.0320-0142.1
Дисковый тормоз Brembo каталожный номер 09.8903.14
Дисковый тормоз с насечками «BREMBO» MAX каталожный номер 09.8903.75
Дисковый тормоз TRW — каталожный номер DF4107
Тормозной диск Bosch артикул 0 986 479 R74
Диск тормозной Zimmermann Otto каталожный номер 300.2094.00
Диск тормозной Zimmermann перфорированный Otto каталожный номер 300.2094.52

R15 передние тормоза вентилируемые по данным дисков используются на автомобилях ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA

Тормозной диск ATE каталожный номер 24.0122-0107.1
Дисковый тормоз Zimmermann перфорированный номер по каталогу Otto 230.2363.52
Дисковый тормоз TRW, номер детали DF 1757
Дисковый тормоз с насечками»BREMBO»MAX номер по каталогу -09.5058.75
Дисковый тормоз Номер детали Bosch 0 986 478 786
Диск тормоза Ferodo — каталожный номер DDF252-1
Диск тормозной перфорированный «ТОРНАДО» каталожный номер -2112-3501071-22/3B
Диск тормозной перфорированный «ATS» каталожный номер АТС 11186-05

Задний привод, такого разнообразия нет диски только если R13 Tynemouth тормозной ставить от переднего привода или от авто.

Дисковый тормоз ATE, каталожный номер -24.0111-0115.1
Дисковый тормоз Brembo, каталожный номер 08.2559.24
Дисковый тормоз Ferodo, каталожный номер -DDF 035
Дисковый тормоз, номер детали Bosch: 0 986 479 988 1723
Дисковый тормоз Zimmermann Otto каталожный номер -300.2090.00
Дисковый тормоз ABS каталожный номер -15025
Диск тормозной перфорированный «ATS» каталожный номер -PBX 2101-05

Полный привод Передние тормоза вентилируемые R15

Дисковый тормоз Каталог ATE номер -24.0112-0130.1
Дисковый тормоз Brembo номер по каталогу 08.3939.10
Дисковый тормоз Ferodo — каталожный номер -DDF 092
Дисковый тормоз Bosch номер детали 0 986 479 904
Дисковый тормоз TRW, номер детали -DF 1725

Надеюсь, информация полезно, и вы можете сэкономить свои деньги.
Всем спасибо.

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107: установка

Владельцы классических моделей АвтоВАЗа хорошо знают, что тормоза на этих автомобилях всегда оставляли желать лучшего, в том числе и на «Семерке».Ситуацию можно улучшить. Для этого установите на ВАЗ-2107 задние дисковые тормоза. Эффективность этих систем известна всем. Поэтому очень часто автовладельцы меняют барабанные устройства на дисковые аналоги.

Процедуру можно выполнить самостоятельно. Но необходимо учитывать, что процесс достаточно трудоемкий. Кроме того, эта операция потребует наличия специального оборудования. Но для владельцев «классики» нет ничего невозможного.

Советы и рекомендации

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 более эффективны. Поэтому после их установки на заднюю колесную пару потребуется отрегулировать давление в тормозном контуре. Если этого не сделать, то он включится гораздо раньше фронта. Это может вызвать занос. Для установки потребуется провести сварочные, а также фрезерные и токарные работы. Нужно учитывать, что автомобиль, в который внесены такие конструктивные изменения, техосмотр пройти не сможет.Еще нужно иметь в виду, что любое вмешательство в тормозную систему автомобиля — довольно опасное занятие. Если нет уверенности в наличии соответствующих навыков, то лучше оставить идеи самостоятельно установить дисковые тормоза на ВАЗ и доверить эту задачу профессионалам.

Преимущества данного решения для ВАЗ-2107

Если бы все работы по замене элементов барабана на их дисковые аналоги были выполнены качественно и профессионально, то производительность системы значительно улучшилась бы.Среди преимуществ такой доработки можно выделить высокую эффективность при торможении.

Если улучшить вентиляцию дисков, это повысит надежность системы при интенсивном использовании. На дисковых тормозах, в отличие от их барабанных собратьев, не скапливается влага. Это значительно снижает эффективность процесса торможения. Зимой из-за нее тормоза могут «схватиться». Задняя ось заблокирована.

Необходимое оборудование и аксессуары

Для установки дисковых тормозов на задний мост ВАЗ-2107 необходимо некоторое оборудование.Эта полуось в количестве двух штук в комплекте со стопорными кольцами, уплотнениями и подшипниками. Другое дело купить или достать суппорт и диски от ВАЗ-2108. Но вы можете использовать и другие наборы. Понадобятся крепежные элементы. Это болты крепления суппортов, различные шайбы и гайки, бугели. Также приобретите проставки для передних колес и кронштейны для крепления суппортов. Такие детали необходимо изготавливать индивидуально.

О главном тормозном цилиндре

Систему сначала нужно немного доработать.Сделать это можно с небольшим бюджетом или приобрести дорогие комплектующие – суппорта и регуляторы давления. Но в первую очередь вам нужно будет заменить главный цилиндр. Давление, которое он может создать, не особенно сильное. Да и по надежности не слишком хорошо.

Модификация переднего

Как работает задний тормоз? Дисковые (ВАЗ-2107) устройства подразумевают улучшение переднего контура. Ожидается, что автомобиль после всех переделок будет ездить на 14- или 15-дюймовых колесах.Возможно, это выбивается из бюджета и кому-то может показаться ненужным. Однако делается это не только из эстетических соображений. Улучшение связано с устойчивостью и управляемостью автомобиля. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае является замена штатных передних изделий на комплект передних тормозов от ВАЗ-2112. Этот комплект подходит для 14-дюймовых колес.

Кроме того, диски в этом случае вентилируются. Можно подобрать еще комплект задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107. Что касается опоры, то устанавливают стандартные элементы от все того же ВАЗ-2112.Диски можно приобрести ATE или любое другое по усмотрению. А вот изделия ATE вентилируются и имеют канавки. Эти диски идеально подходят на переднюю ступицу без дополнительных доработок. Для монтажа этого комплекта потребуется произвести некоторые расчеты и заказать (или сделать самому) опору для суппорта. Штатная по определенным причинам работать не будет. Крепление для опоры должно иметь толщину не более 5-7 миллиметров. Изготавливать его лучше всего из прочных сталей или титана. В продаже можно искать готовые изделия.Пара таких креплений будет стоить 50$.

Про задние тормоза: что купить?

Ранее на FIAT-124 сзади стояли дисковые тормоза, однако, когда модель стали выпускать на отечественных конвейерах, по ряду причин от них решили отказаться. Посмотрим, что еще потребуется для перехода на задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. В первую очередь необходимо приобрести комплект тормозов марки ATE. Но можно купить и более дорогую версию. Это Power Disk того же бренда.Хотя его эффективность мало чем отличается от более дешевых аналогов.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107 требует проточки заднего моста под размеры дисков. Эту операцию лучше заказывать на каких-нибудь заводах или частных промышленных предприятиях. Такой подход гарантирует высокую точность работы при относительно небольших затратах. Так же, как и с передними тормозами, потребуется рассчитать и изготовить нестандартные переходники для крепления заднего суппорта. Есть мнение, что подойдут такие же переходники, как и на передние колеса.Вместе с установкой задних дисковых тормозов рекомендуется заменить подшипники в полуоси. Например, хорошо зарекомендовала себя продукция производителя SKF.

Процесс установки: демонтаж

Первым делом необходимо демонтировать полуоси заднего моста. Затем детали тщательно очищаются. Промыть их можно бензином или керосином. Но если есть новые полуоси, старые можно просто выбросить. Затем жидкость сливается из тормозной системы.Затем демонтируются детали и детали барабанного тормозного механизма. Необходимо оставить только трубки. Затем снимите стопорные кольца и снимите подшипник ступицы. Сделать это можно только с помощью пресса. Кольцо выполнено таким образом, чтобы разделительная нагрузка равнялась пяти тоннам. Можно обойтись без прессы. Кольца просто варварски распилены болгаркой. Но нужно сделать так, чтобы не повредилась сама полуось. Не допиливать до конца. Далее зубилом разрезается кольцо, и вынимается подшипник.Полуоси должны быть обработаны под внутренний диаметр тормозных дисков.

Установка диска на полуоси, сборка

Перед сборкой полуосей все детали рекомендуется тщательно промыть и промыть в бензине. Затем установили пыльник полуоси, изготовили нештатный опорный кронштейн и компенсационные кольца. Затем промывается подшипник оси. Затем элемент промазывается и вдавливается в полуось. Делать это лучше с помощью отрезка трубы. Подшипник запрессован до упора.Труба должна иметь такой диаметр, чтобы она упиралась во внутреннее кольцо на подшипнике.

Процесс прессования выглядит следующим образом. Труба упирается в кольца, а в это время молотком бьют по другому краю. Необходимо правильно подобрать трубу и качественно ее установить. Он не должен упираться в наружное кольцо подшипника. Затем следует убедиться, что подшипник установлен надежно и качественно. Затем прогрейте стопорное кольцо. Греть нужно сильно, красновато. Затем кольцо устанавливается на полуось.Если он сидит неохотно и неплотно, его разрезают и устанавливают новый. Чаще всего деталь плохо садится из-за недостаточного нагрева. Нужна мощная горелка. Когда кольцо остынет, установите прокладку и непосредственно тормозной диск. Теперь осталось только установить собранную полуось на автомобиль, закрепить суппорт и подключить к системе задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107.

Связь

При подключении абсолютно никаких сложностей. Дисковые тормоза будут использовать штатные шоссейные.Также не следует забывать о «колдуне». Это регулятор тормозного усилия. Если на ВАЗ-2107 его по каким-то причинам нет, то необходимо его вернуть. В противном случае усилие будет передаваться неравномерно. В результате задние дисковые тормоза сработают раньше, чем передние.

Многие удаляют «колдуна» а потом жалеют. Если задние тормоза срабатывают раньше передних, возрастает риск заноса оси автомобиля. Также в этом случае тормозная система будет перегреваться и быстрее изнашиваться.А убрать элемент из-за большей эффективности тормозов. Но по факту эффекта нет. Заводской элемент лучше вернуть на место.

Тормоза дисковые и стояночные

Поскольку установка дисковых элементов требует исключения механического привода ручного рычага, необходимо установить гидравлический привод. Эта операция несложная. Для этого вам понадобится главный цилиндр сцепления, рычаг привода, а также два шланга от тормозной системы. Затем из металла варится специальная конструкция в виде домика.Оптимально использовать сталь толщиной около 3 мм. Шток тормозного привода выдвинут вперед и укорочен. Затем изготавливается небольшой поршень, который потом будет вставляться в главный цилиндр сцепления. Этот поршень должен включать шток ручного тормоза. Осталось только связать конструкцию. Шланг от главного тормозного цилиндра контура выведен в салон автомобиля.

Элемент крепится к первому выходу в цилиндр приклеиванием. Второй шланг идет к «колдуну». Схема проста, хотя на первый взгляд может показаться сложной.Так вы удачно совместите задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 с ручкой. Без стояночного тормоза пользоваться автомобилем достаточно проблематично. Особенно, если он подготовлен для профессионального дрифта.

Рекомендации специалистов

После всех этих операций только прокачать тормоза. В случае такого апгрейда прокачка займет больше времени. Для этого стояночный тормоз необходимо снять и установить вертикально. Это устранит заторы воздуха. Тормозную жидкость лучше всего заливать с более высокой температурой кипения.Необходимо периодически обслуживать задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Ремонт их аналогичен обслуживанию любых других подобных конструкций.

р>

Как увеличить дорожный просвет и что это изменит в эксплуатации автомобиля? Как увеличить клиренс автомобиля? Действенные способы увеличить клиренс Как поднять заднюю часть автомобиля

Дороги не везде идеальны. Часто водитель сталкивается с проблемой движения по неровной дороге.Иногда это небольшие неровности, а иногда и глубокие ямы. Проблема проходимости особенно актуальна зимой. Машина может легко сесть на брюхо. Поэтому владельцы часто задаются вопросом, как увеличить клиренс автомобиля. Рассмотрим несколько вариантов.

Высшая резина

Первый и самый простой способ увеличить дорожный просвет – заменить шины на «более высокие». Этот термин относится к шинам с увеличенным профилем. Таким образом, диаметр дисков останется прежним, но автомобиль получит более высокий дорожный просвет.

Что касается цены, то стоимость таких покрышек не сильно отличается от стандартных … Но не надо бесконечно гнаться за повышением профиля. Например, если на автомобиле с завода установлены шины 195/55 R15, то их можно заменить на 195/65 R15. В этой ситуации машина станет на пару сантиметров выше, а в управляемости существенно не потеряет.

Еще один плюс от «высоких» шин – это их мягкость. За счет увеличенной боковины при наезде на яму удар практически полностью поглощается.А риск повредить диск или получить грыжу на колесе сведен к минимуму.

Внимание! При выборе высоты профиля нужно заранее знать, как эта покрышка будет смотреться на автомобиле. Важно, чтобы не было дисбаланса.

Можно установить более широкую резину с высоким профилем, если это позволяет ширина обода. Также при покупке необходимо знать особенности маркировки. Резина 185/65 будет иметь меньшую высоту, чем 205/60. Последняя цифра — это не высота боковины в миллиметрах.Это высота в процентах от ширины данной шины.

Увеличенные диски

Многие молодые автовладельцы не хотят менять шины на более высокие, так как это портит внешний вид. Если вы хотите, чтобы машина выглядела красиво и не сидела на «брюхе», можно рассмотреть возможность установки дисков увеличенного диаметра. В этом случае автомобиль получит дополнительные 3-4 сантиметра дорожного просвета, а кроме того, улучшится внешний вид и управляемость.

Но стоит отметить минусы этой идеи:

  • Машина будет грубо вести себя на боксах.Не ждите от этих колес плавности хода.
  • Большие расходы на резину. Чем больше диаметр, тем дороже будет шина. Это нужно учитывать, так как необходимо иметь два комплекта таких шин – для зимы и для лета.
  • Расход. Если говорить о штампованных дисках, то после замены машина однозначно будет потреблять больше топлива. Двигателю потребуется больше энергии, чтобы привести в движение такой автомобиль. В качестве альтернативы можно установить легкосплавные диски. Они будут легче, но и дороже.И наряду с низким профилем есть риск повреждения обода.

Прокладки между пружинами и кузовом

Пожалуй, это самый бюджетный вариант увеличения дорожного просвета. На автомобилях между пружинами и кузовом всегда есть резиновая прокладка. С завода он очень тонкий. Есть возможность приобрести проставки увеличенного размера. Точно так же они будут приклеиваться между кузовом и пружинами, но это увеличит клиренс. Преимущество этого метода в том, что он не меняет жесткость подвески.Наоборот, ход амортизатора при наезде на яму будет больше. Риск пробития амортизатора значительно снижается.

Установить такую ​​прокладку можно как внизу пружины (сзади, где витки лежат на балке), так и вверху. Для этого нужно иметь только две пружинные стяжки и домкрат. Процесс установки довольно прост:

  • Автомобиль загнали в яму.
  • Стяжки устанавливаются с обеих сторон и затягиваются.
  • Автомобиль поднят на домкрате.
  • Снимите пружину с седла.
  • Выньте старую прокладку.
  • Установите новый.
  • Сборка осуществляется в обратном порядке.

Проставки между винтовыми пружинами

Второе их название автобуферы … Суть автобуферов проста. Этот элемент устанавливается между витками пружин (спереди, сзади или с двух сторон) и предотвращает их сжатие в определенном месте.Таким образом, пружина становится более жесткой. Но клиренс увеличивается незначительно.

Этот вариант хорош для тех, кто ставит в приоритет улучшение характеристик управляемости, а не увеличение дорожного просвета. Подвеска такой машины будет жестче, уменьшатся крены при входе в повороты.

Стоимость таких проставок значительно выше. Поэтому, если вы хотите увеличить дорожный просвет и сохранить мягкость подвески, лучше выбрать проставку, которая устанавливается между кузовом и рессорой.

Могут ли эти прокладки выпасть? Как показывает практика, даже при максимальном ходе подвески они остаются на месте. Проставки имеют канавки с обеих сторон, за счет чего плотно удерживаются между витками. Кроме того, на них давит сама пружина. Для установки автобаферов необходимо разжать пружину. Без этого установить проставки не получится.

Об автобуферах Power Guard

Это прочные полиуретановые межвитковые проставки немецкого производителя.Автобуферы Power Guard имеют следующие свойства:

  • Уменьшает крен автомобиля.
  • Не изменять жесткость под нагрузкой.
  • Имеют длительный срок службы (более пяти лет).

С этими автобаферами можно увеличить клиренс автомобиля, но незначительно. Эти проставки приобретаются в основном для того, чтобы улучшить маневренность автомобиля.

Где они установлены? Автобаферы в основном ставятся на передние амортизаторы.Но есть и модели для задних рессор.

Замена пружин

Еще один вариант увеличения клиренса — замена пружин на тюнингованные, с большим количеством витков. Но они не всегда могут работать вместе со стандартными амортизаторами. Есть риск, что последний не сработает полностью из-за короткого штока. Этот момент нужно уточнять при покупке и при необходимости приобретать амортизаторы с увеличенным ходом.

В основном этот вариант увеличения клиренса выбирают владельцы внедорожников вместе с установкой грязевой резины.На легковых автомобилях такой вариант практикуется редко.

Подведение итогов

Как мы видим, есть несколько способов увеличить дорожный просвет автомобиля. Какой из них выбрать? Когда дело доходит до экономии денег и сохранения мягкости подвески, подумайте о покупке прокладок между пружинами и кузовом. Для улучшения управляемости выбор однозначен – установка автобаферов. Но все же большинство выбирает старый, проверенный способ – меняют резину на более высокую. Помимо увеличения дорожного просвета, это дает более плавную езду.Это не только комфорт, но и сохранность деталей подвески. Ведь так все удары будут поглощаться шинами, а не сайлентблоками. Кроме того, сохраняется состояние шариковых, опорных и ступичных подшипников.

Какие есть варианты увеличения клиренса на 2-4 см?
  • Не грозит ли это чем-то негативным?
  • Ничего страшного не произойдет от 2-2,5 сантиметров.
    Если выше, то хз….

    https://www.drive2.ru/r/suzuki/947145/

  • Не ставьте проставки более 1,5 см — будут стойки, рычаги и приводы, которые быстрее забьются. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину с более высоким профилем. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Минусов большой резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колёса на 3% больше: 195/70R14 — по факту, 195/65R14 — должно быть).Расход, возможно, тоже немного увеличился, но едва заметно, потому что разница всего 3%.

    Nissan Bluebird SSS ATTESA, SR20DE, механическая коробка передач, 1998 г.

  • Не ставьте проставки более 1,5 см — будут стойки, рычаги и приводы, которые быстрее забьются. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину с более высоким профилем. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Минусов большой резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колёса на 3% больше: 195/70R14 — по факту, 195/65R14 — должно быть).Расход, возможно, тоже немного увеличился, но едва заметно, потому что разница всего 3%.

    Ставлю и 3 и 5см. Правда, и машина была старше. все зависит от того насколько просели пружины. (особенно задняя слабенькая) возможно просто вернуть их проставками в исходное положение.
    Забыл добавить, что спидометр будет врать. расход увеличивается в основном от ширины, а не высоты резины, но лучше проглатывает неровности/70.

  • У меня резина перед 55, зад 65.машина стала выше и выглядит намного лучше. но болтает на большой скорости больше…

    Nissan Teana 2006
    Nissan Laurel Medalist 2000
    Toyota Mark II GX100 2000

  • Может попробовать подобрать стойки чуть длиннее или пружины другие?
    Если проставки где?
  • На что реально может повлиять подъем автомобиля на 2-4 см?
    и как можно все это сделать по уму?
    другие более длинные стойки и пружины что ли?
  • Снимаешь стойки (калиброванные или истинные болты) если калиброванные
    то выбиваешь их, ставишь другие, захватываешь их длиннее на проставке
    углекислотой сверлишь отверстия в проставке под свою стойку и ставишь
    на место.
  • + проставки… их цена..
  • Проставки могут быть разные, алюминиевые, резиновые и т.д.
    высота тоже разная но с умом.
  • больше колес больше шин =)
  • Для какой именно машины вы увеличиваете клиренс, для каждой свои особенности toyo или niss и какой пробег на машине
  • Передняя подвеска

    Для подъема необходимо:
    1) снять передние стойки

    Задняя подвеска.

    Для подъема необходимо:

    стойка.

    7) собираем сиденье.

    10.06.2002.

  • Увеличение дорожного просвета (подъем автомобиля)
    Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение дорожного просвета автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 – 3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления днищем в очередной яме.Кроме того, одним из аргументов в пользу поднятия автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них через несколько лет эксплуатации проседают рессоры, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. К автомобилям с жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, ведь у них пружины почти не проседают.
    Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    Почти идеально подходят «алюминиевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
    Для подъема необходимо:
    1) снять передние стойки
    2) стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
    4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится сверху к кузову.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) Соберите стойку (не забудьте затянуть гайку центральной стойки).
    7) сверху установить проставку (Иногда проставки не очень плотно садятся. Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
    8) установить подставку с проставкой на место .
    Толщина проставок 18-20мм. Соответственно передок поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные в диаметре больше тех, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже было сказано ранее, как правило, больше провисает задняя часть.
    Зависит от того, что там заранее поставлены более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека).Поэтому поднимать (возвращать на прежнее место) дверь багажника будем немного другим способом — под пружины ставим проставки. Для этого почти идеально подходят «резиновые прокладки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу они подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).
    Для подъема нужно:
    1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
    2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снять стойку и разобрать ее (Как правило для задних стоек не
    требуется втягивание пружин — пружины очень мягкие если работать с напарником который потом своим весом поможет собрать стойку Поэтому, направляя лежачую стойку к стене, аккуратно отверните центральную гайку
    4) установите сверху пружины резиновую прокладку и соберите стойку
    .
    5) устанавливаем стойку на автомобиль
    6) удлиняем центральную стойку гайкой
    7) собираем сиденье.
    Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
    поставил 30мм. Для более тяжелой и просевшей машины — 50мм.
    Во время операции по подъему кузова одновременно диагностируем рейку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму рейку.
    При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых и стоек стабилизатора поперечной устойчивости (если есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
    Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Короны от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.) и т.п.) или такие же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ регулировки высоты кузова подходит для большинства автомобилей японского производства. Просто нужно немного изменить проставки. Алюминий, например, на Тойота-Калдина разрезаем на три части, от ВАЗ 2108 по болтам не «стреляет».В резине для Тойота Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем-то, творческий, но при определенной сноровке и два можно сделать часа за три-четыре
    Не стоит особо забывать о негативных моментах подъема кузова.В связи с тем, что центр тяжести становится выше, немного ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля.Чуть быстрее также возможен износ пыльника привода.Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.

    10.06.2002.
    Статья подготовлена ​​с помощью специалистов по ремонту автомобилей из Новосибирска

  • для памяти

    Увеличение дорожного просвета (подъем автомобиля)
    Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение дорожного просвета автомобиля.Подняв кузов своего автомобиля на 2 – 3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов в пользу поднятия автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них через несколько лет эксплуатации проседают рессоры, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. К автомобилям с жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, ведь у них пружины почти не проседают.
    Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    Почти идеально подходят «алюминиевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
    Для подъема необходимо:
    1) снять передние стойки
    2) стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
    4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится сверху к кузову.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) Соберите стойку (не забудьте затянуть гайку центральной стойки).
    7) сверху устанавливаем проставку (Иногда проставки не очень плотно садятся.Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
    8) установить подставку с проставкой на место.
    Толщина проставок 18-20мм. Соответственно передок поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные в диаметре больше тех, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже было сказано ранее, как правило, больше провисает задняя часть.
    Зависит от того, что там заранее поставлены более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать (возвращать на прежнее место) дверь багажника будем немного другим способом — под пружины ставим проставки. Для этого почти идеально подходят «резиновые прокладки под пружины» от вазовской классики.В частности, на Короллу они подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).
    Для подъема нужно:
    1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
    2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снять стойку и разобрать ее (Как правило для задних стоек не
    требуется втягивание пружин — пружины очень мягкие если работать с напарником который потом своим весом поможет собрать стойку .Поэтому, направляя лежачую подставку к стене, осторожно откручиваем центральную гайку.
    4) установить резиновую прокладку поверх пружины и собрать стойку
    .
    5) устанавливаем стойку на автомобиль
    6) удлиняем центральную стойку гайкой
    7) собираем сиденье.
    Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
    поставил 30мм. Для более тяжелой и просевшей машины — 50мм.
    Во время операции по подъему кузова одновременно диагностируем рейку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму рейку.
    При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых и стоек стабилизатора поперечной устойчивости (если есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
    Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Короны от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.) и т.д.) или такой же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ регулировки высоты кузова подходит для большинства автомобилей японского производства. Просто нужно немного изменить проставки. Алюминий, например, для Тойоты-Калдина разрезаем на три части, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». В резине для Toyota Vista вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем-то, творческий, но при определенной сноровке и то, и другое можно сделать за три-четыре часа.
    Не стоит особо забывать и о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, немного ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля. Возможен и несколько более быстрый износ пыльника привода. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.
  • Как известно, у нас две проблемы — дураки и дороги.С первым, увы, ничего не поделаешь, а вот с дорогами можно бороться, увеличив высоту автомобиля над дорогой. Такая высота автомобиля над дорогой называется клиренсом. Но как увеличить дорожный просвет автомобиля?

    Изучаем матчасть

    Как увеличить клиренс автомобиля, чтобы не были страшны ямы, выбоины и прочие неожиданности? На самом деле способов несколько, но сначала нужно провести подготовительные работы.

    Для начала разберемся с матчастью и выясним, что такое клиренс (клиренс) и как он определяется.
    Если обратиться к технической литературе, то под этим понятием понимается расстояние между дорогой и самой нижней точкой автомобиля.

    В разных странах методы измерения немного отличаются, поэтому прежде чем начинать «поднимать» автомобиль, загляните в его документацию и самостоятельно измерьте дорожный просвет.

    Это первый нюанс. Помимо реального дорожного просвета полезно знать и параметры геометрической проходимости машины.

    К сожалению, внедорожные характеристики автомобиля зависят не только от клиренса, но и от углов въезда, съезда и угла продольного контакта с дорогой. Делаем вывод, что автомобиль с длинным свесом капота и длинным багажником имеет меньший угол въезда и съезда.

    Проще говоря, на малых углах вы будете цепляться за дорогу, а увеличенный клиренс лишь немного поможет в этом вопросе.

    Продольный угол проходимости определяет угол излома автомобиля, бугорком которого он может легко двигаться, не задев препятствие порогами и днищем.

    Клиренс влияет на этот параметр, но колесная база также является определяющей характеристикой.

    Как видим, уважаемые читатели, увеличение клиренса автомобиля не является панацеей от всех проблем плохих дорог, но и от него зависит проходимость.

    Если вы решили пересмотреть подвеску, то прочтите следующие советы.

    Так как же увеличить клиренс автомобиля? Четыре способа:

    • поставить диски и колеса увеличенного диаметра — самый простой вариант увеличить дорожный просвет, но он будет не намного выше.Главное помнить, что вы строго придерживаетесь рекомендаций автопроизводителя по допустимым диаметрам колес, иначе получите больше проблем, чем пользы;

    • установка алюминиевых, пластиковых и полиуретановых прокладок между амортизатором и кузовом автомобиля более затратный метод, но более эффективный. Проставки вносят довольно ощутимые изменения в конструкцию подвески, а значит, машина после их установки будет вести себя иначе.Эти три варианта имеют разный срок службы, самый продолжительный из которых — алюминий;

    • замена пружин с большим числом витков — увеличение клиренса автомобиля таким методом более затратно, т.к. все равно придется покупать длинноходные амортизаторы. В качестве компенсации затрат вы получаете более длительный срок службы и меньшее провисание груза при загрузке машины по сравнению с вариантом с проставкой. Из недостатков можно отметить измененную геометрию подвески, что негативно скажется на управляемости;

    • замена на самый дорогой метод увеличения дорожного просвета автомобиля.Помимо самих пневматических амортизаторов, автомобиль придется оснастить целым комплексом различного оборудования. Это компрессор с ресивером, блоком управления и различными датчиками. Все это стоит больших денег. Однако вы получаете полностью управляемую подвеску, которую можно настроить по своему вкусу — хочешь увеличить клиренс, хочешь уменьшить.

    Как видите, друзья, проблем с тем, как увеличить дорожный просвет автомобиля, не возникает.

    Было бы желание и определенная сумма в кошельке.

    Удачи на дороге, поменьше ям и побольше приятных эмоций от вождения.

    Дорожный просвет (или дорожный просвет) — величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до поверхности дороги. измеряется в миллиметрах и может варьироваться в зависимости от назначения автомобиля. Например, у внедорожников дорожный просвет выше, чем у обычного легкового автомобиля.Увеличение дорожного просвета позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

    Ниже в качестве примера приведена таблица, в которой описан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

    ВАЗ 2101 170 мм ВАЗ 2108 160 мм 9000 мм

    ВАЗ 2102 175 мм ВАЗ 2109 165 мм 9000 ММ ВАЗ 21099 170 мм

    ВАЗ 21099 170 мм ВАЗ 2110 170 мм

    ВАЗ 2110 170 мм

    ВАЗ 2105 170 мм ВАЗ 211 150 мм

    ВАЗ 2106 175 мм ВАЗ 2112 160 мм

    ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160мм

    ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (универсал) 185 мм

    Как видите, дорожный просвет у разных моделей отличается, и разница заметна в модификациях автомобиля.Так, например, у «Нивы» клиренс 220мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой в поворотах и ​​развивать большую скорость, так как при высоте автомобиля уменьшается, уменьшается лобовое сопротивление набегающего потока воздуха. Также высокий клиренс универсалов позволяет перевозить большой груз, при этом автомобиль не проседает и не «цепляется» днищем за неровности дорожного покрытия.

    Это также баланс между высокой и низкой высотой автомобиля.Ведь слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает скорость его движения, из-за увеличения потока воздуха, а слишком малая высота, хотя и будет обеспечивать достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, подвергает днище автомобиля повреждениям на высокие кочки и кочки.

    Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

    Увеличением дорожного просвета чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от проселочных дорог.Именно поэтому увеличение клиренса для автомобилей, непригодных для этих дорог, является одной из важнейших процедур.

    • Первый способ. Увеличение дорожного просвета достигается за счет установки колес большого диаметра. Особенно это касается автомобилей с базовой комплектацией.

    К недостаткам этого способа можно отнести появление ошибки спидометра и ограничение диаметра колесных арок. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то на крутых поворотах оно будет задевать арки.

    • Способ второй … Установка проставок под крепления деталей подвески к кузову, например, рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, либо новые удлиненные амортизаторы, так как при заходе в глубокую яму амортизатор может вылететь из стакана.

    Недостаток этого способа в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение дорожного просвета происходит неравномерно.В связи с этим регулятор тормозных усилий, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако «колдун» имеет возможность регулировать.

    • Третий способ. Напоминает второй способ и заключается в замене стандартных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и при втором способе, необходимо удлинить или заменить амортизаторы по тем же причинам.

    По сравнению с проставками новые пружины прослужат гораздо дольше и надежнее, однако помимо тех же недостатков имеют высокую стоимость.

    • Четвертый способ. Усиленные пружины. Этот вариант используется для транспортных средств, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Это могут быть пикапы и универсалы, которые имеют возможность перевозить крупногабаритные грузы. Усиленные рессоры не увеличивают дорожный просвет автомобиля, однако их применение исключает «провисание» при полной нагрузке, сохраняя при этом нормальный дорожный просвет и предохраняя днище от повреждений, вызванных неровностями дорожного покрытия.

    Среди преимуществ этой системы можно отметить увеличение срока службы всего шасси, однако при этом снижается комфортность езды без груза, так как задняя часть будет «пружинить» на мелких неровностях.

    Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

    В заключение следует сказать, что учитывая все преимущества и недостатки разных способов, как увеличить клиренс автомобиля решает сам водитель. Кроме того, допускается совмещение разных методов, что значительно увеличивает эффект, но выходить за рамки технических характеристик автомобиля при таком «тюнинге» шасси не рекомендуется, так как это может увеличить износ остальных деталей. подвески.

    Клиренсом принято называть величину дорожного просвета автомобиля, расстояние от его нижней точки до поверхности дороги. Этот параметр имеет большое значение для «тех, кто разбирается», после основных характеристик автомобиля (объем двигателя, мощность, расход топлива, л/100 км и т.д.).

    Размер дорожного просвета автомобиля особенно важно знать нашим автомобилистам, это неудивительно, учитывая состояние российских дорог. Часто после покупки автомобиля владельцы сталкиваются с проблемой низкого клиренса, в результате чего начинают задумываться о том, как продать машину или как увеличить клиренс.Сегодня я постараюсь помочь вам решить проблему, связанную с дорожным просветом, и расскажу о методах, позволяющих увеличить дорожный просвет.

    Сначала нужно кое-что понять…

    • Во-первых. Вам необходимо четко рассчитать величину дорожного просвета вашего автомобиля. Дело в том, что клиренс вашего автомобиля может отличаться от того, который прописан в паспорте, в большей степени это касается иномарок.
    • Второй. Вы должны решить, какой клиренс автомобиля будет идеальным для вас.Также следует понимать, что увеличение дорожного просвета – это лишь «верхушка айсберга». Необходимо учитывать такие параметры, как: угол продольной проходимости автомобиля, а также углы съезда и въезда. Эти параметры у каждой машины разные, поэтому даже если вы увеличите клиренс своего автомобиля, он не превратится во внедорожник, не станет покорять крутые вершины и лихо рассекать болото. Причина этого в его неспособности адаптироваться к таким дорожным условиям, то есть, другими словами, конструкторы не предусмотрели такую ​​проходимость.
    • Третий. Следует быть готовым к операции: « Повышение клиренса » — не бесплатно, и так или иначе вытащит из кармана определенную сумму денег. Сколько будет зависеть от многих факторов: от того, какой из вариантов вы выберете для себя, кто и где будет выполнять эту работу, а также какие детали будут для этого использоваться.

    Бюджетные варианты увеличения дорожного просвета

    Первый вариант . Самый простой способ увеличить клиренс на несколько миллиметров — заменить стандартные колеса и шины на шины и колеса большего диаметра.Это, пожалуй, самый простой и «щадящий» способ, ведь в этом случае вы практически не меняете конструкцию ходовой части машины. Увеличивая дорожный просвет, таким образом необходимо учитывать допустимые параметры, которые рекомендует автопроизводитель, узнать их можно в руководстве по эксплуатации или у дилера, или на сайте производителя.

    Плюсы:

    1. Увеличенный дорожный просвет;
    2. Незначительное увеличение просвета;
    3. Минимальные затраты.

    Минусы:

    1. Повышенный расход топлива;
    2. Нарушение точности показаний спидометра;
    3. Грязный кузов из-за шин большего диаметра, затирание колесных арок при повороте по той же причине.

    Второй вариант относительно недорогой — установка специальных проставок между рессорами и кузовом автомобиля. Выбирая этот способ увеличения дорожного просвета, нужно понимать, что такая модификация шасси уже считается вмешательством в конструкцию ходовой части, то есть вы умышленно изменяете и нарушаете заводские параметры своего автомобиля.Как поведет себя подвеска после такого тюнинга и как изменится от этого безопасность вашего автомобиля, остается только гадать.

    Если вас это не пугает, вам необходимо выбрать подходящий вариант проставок, так как их существует несколько видов. Распорки пластиковые, алюминиевые, полиуретановые. Основное отличие каждой из этих проставок заключается в их сроке службы. Так самыми долговечными являются алюминиевые проставки, они прослужат в разы дольше аналогов из пластика или полиуретана.При покупке нужно указать, куда именно вы собираетесь ставить проставки, а также тип подвески вашего автомобиля. Различают проставки, которые устанавливаются между пружиной амортизатора и чашкой корпуса, а также так называемые межвитковые, то есть такие, которые ставятся между витками пружин. Для изготовления таких проставок используются разные материалы. Помимо увеличения дорожного просвета, эти проставки позволяют сделать подвеску более жесткой, что позволяет избежать некоторых недостатков, возникающих после установки обычных проставок.Дело в том, что межвитковые проставки уменьшают крены автомобиля при прохождении поворотов.

    Плюсы:

    1. Увеличенный дорожный просвет;
    2. При большой нагрузке задняя часть машины не провисает.

    Минусы:

    1. Вибрация и нагрузки на кузов и подвеску;
    2. Углы работы подвески, а также управляемость автомобиля;
    3. Ход амортизатора увеличивается.

    Третий вариант увеличения дорожного просвета — заменить стандартные пружины амортизатора на пружины с большим количеством витков.Этот способ дороже двух предыдущих, так как предполагает покупку усиленных пружин с большим количеством витков и амортизаторов к ним.

    Есть и другие, более дорогие способы увеличения дорожного просвета — установка пневмоподвески … Этот вариант предусматривает установку следующих деталей:

    • Панель управления;
    • Компрессор;
    • Ресивер;
    • Передние и задние подушки безопасности;
    • Датчики давления воздуха.

    Плюсы:

    Среди достоинств возможность увеличения или уменьшения клиренса автомобиля, в зависимости от потребностей водителя и состояния дороги, по которой движется автомобиль. Иными словами, если вы решите нажать на педаль на трассе, автомобиль можно будет опустить для улучшения маневров и лучшей управляемости, или наоборот – поднять в случае движения по неровностям или необходимости заехать на какую-либо возвышенность.

    Минусы:

    1. Цена комплекта и его установка;
    2. Высокая стоимость обслуживания;
    3. Дорогой ремонт;
    4. Небольшой срок службы, это больше актуально для тех, кто собирается ездить на таком автомобиле по дорогам общего пользования.

    Как видите, вариантов увеличения клиренса достаточно для осуществления задуманного, но у каждого из способов есть свои плюсы и минусы. Самое главное, прежде чем реализовать свою идею, вы хорошо обдумаете и просчитаете все положительные и отрицательные стороны данного вида тюнинга конкретно для себя, и только после этого примете решение. Если вы решились увеличить клиренс на своем автомобиле , то рекомендую доверить эту работу профессионалам, они сделают все качественно, к тому же дадут гарантию качества на несколько месяцев.

    Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107: установка

    Владельцы классических моделей АвтоВАЗа прекрасно знают, что тормоза на этих автомобилях всегда оставляли желать лучшего, в том числе и на «семерке». Ситуацию можно улучшить. Для этого установите на ВАЗ-2107 задние дисковые тормоза. Эффективность этих систем известна всем. Поэтому очень часто автовладельцы меняют барабанные устройства на дисковые аналоги.

    Процедуру можно выполнить самостоятельно. Но необходимо учитывать, что процесс достаточно трудоемкий.Кроме того, для этой операции вам понадобится специальное оборудование. Но для владельцев «классики» нет ничего невозможного.

    Советы и рекомендации

    Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 более эффективны. Именно поэтому после их монтажа на заднюю колесную пару потребуется дополнительно отрегулировать давление в тормозном контуре. Если этого не сделать, то он включится гораздо раньше переднего. Это может вызвать занос. Для монтажа необходимо будет провести сварочные, а также фрезерные и токарные работы.Следует учитывать, что автомобиль, в который были внесены такие конструктивные изменения, не сможет пройти техосмотр. Также следует учитывать, что любое вмешательство в тормозную систему автомобиля – довольно опасная затея. Если нет уверенности в наличии соответствующих навыков, то лучше оставить идеи самостоятельно установить дисковые тормоза на ВАЗ и доверить эту задачу профессионалам.

    Преимущества такого решения для ВАЗ-2107

    Если все работы по замене барабанных элементов на их дисковые аналоги были выполнены качественно и профессионально, то производительность системы значительно улучшится.Среди преимуществ такой доработки можно выделить высокую эффективность при торможении.

    Если улучшить вентиляцию диска, то это обеспечит надежность системы при интенсивном использовании. На дисковых тормозах, в отличие от их барабанных собратьев, не скапливается влага. Это значительно ухудшает эффективность процесса торможения. Зимой из-за нее тормоза могут «схватить». Задний мост заблокирован.

    Необходимое оборудование и приспособления

    Для установки дисковых тормозов на заднюю ось ВАЗ-2107 необходимо некоторое оборудование.Это полуоси в количестве двух штук в комплекте со стопорными кольцами, сальниками и подшипниками. Другое – приобрести или достать суппорт и колеса от ВАЗ-2108. Но вы можете использовать и другие наборы. Вам понадобятся крепежи. Это болты для крепления суппортов, различные шайбы и гайки, хомуты. Также куплены проставки под передние колеса и кронштейны для крепления суппортов. Подобные детали требуется изготавливать индивидуально.

    О главном тормозном цилиндре

    Сначала необходимо немного изменить систему.Сделать это можно с небольшим бюджетом или приобрести дорогие комплектующие – суппорта и регуляторы давления. Но сначала нужно выполнить замену главного цилиндра. Давление, которое он может создать, не особенно сильное. Да и с точки зрения надежности он не слишком хорош.

    Доработка передней части

    Как производится переделка заднего тормоза? Дисковые (ВАЗ-2107) устройства предполагают доработку переднего контура. Здесь рассчитывают на то, что после всех переделок машина будет ездить на 14-ти или 15-ти дюймовых дисках.Возможно, это выходит за рамки бюджета и кому-то может показаться ненужным. Однако делается это не только из эстетических соображений. Доработка связана с устойчивостью и управляемостью автомобиля. Оптимальный вариант в этом случае – замена штатных передних изделий на комплект передних тормозов от ВАЗ-2112. Этот комплект подходит для 14-дюймовых колес.

    Кроме того, диски в этом случае вентилируемые. Можно подобрать еще комплект задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107. Что касается суппортов, то установить штатные элементы от того же ВАЗ-2112.Диски можно приобрести у ATE или любой другой на ваше усмотрение. А вот продукция ATE – вентилируемая и имеет канавки. Эти диски идеально подходят на переднюю ступицу без дополнительных доработок. Для установки этого комплекта потребуется провести некоторые расчеты и заказать (или сделать самому) крепление для суппорта. Штатная по определенным причинам работать не будет. Крепление для суппорта должно иметь толщину не более 5-7 миллиметров. Лучше всего сделать его из прочной стали или титана. В продаже можно искать готовые изделия.Пара таких креплений будет стоить 50 долларов.

    О задних тормозах: что купить?

    Раньше на FIAT-124 сзади стояли дисковые тормоза, но когда модель начали выпускать на отечественных конвейерах, от них по разным причинам отказались. Посмотрим, что еще нужно для перехода на задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Первым делом необходимо приобрести комплект тормозов марки ATE. Но можно купить и более дорогую версию. Это силовой диск той же марки. Хотя по эффективности мало чем отличается от более дешевых аналогов.

    Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107 требует проточки задней полуоси под размер дисков. Эту операцию лучше заказывать на каких-нибудь заводах или частных промышленных предприятиях. Такой подход обеспечивает высокую точность при относительно небольших затратах. Так же, как и в случае с передними тормозами, нужно рассчитать и изготовить нестандартные переходники для крепления заднего суппорта. Считается, что подходят такие же переходники, как и на передние колеса. Вместе с установкой задних дисковых тормозов рекомендуется заменить подшипники в полуоси.Например, хорошо зарекомендовавшая себя продукция от производителя SKF.

    Процесс установки: разборка

    Первый этап — демонтаж полуосей на задней оси. Затем детали тщательно очищаются. Промыть их можно бензином или керосином. Но если есть новые полуоси, старые можно просто выкинуть. Затем жидкость сливается из тормозной системы. Далее разобраны узлы и детали барабанного тормозного механизма. Оставьте только трубки. Затем снимите стопорные кольца и снимите ступичный подшипник.Это можно сделать только с помощью пресса. Кольцо выполнено так, что отрывная нагрузка равна пяти тоннам. Можно обойтись без прессы. Кольца просто варварски выпилены болгаркой. Но нужно сделать так, чтобы не повредилась сама полуось. Не допилив до конца. Далее зубилом раскалывается кольцо, и подшипник извлекается. Оси должны быть выточены под внутренний диаметр тормозных дисков.

    Установка диска на ось в сборе

    Перед сборкой полуосей рекомендуется тщательно промыть и очистить все детали в бензине.Затем устанавливаем пыльник полуоси, изготавливаем нестандартный кронштейн для крепления суппорта и компенсационных колец. Далее промываем ступичный подшипник. Затем элемент смазывается и напрессовывается на полуось. Лучше всего это делать с помощью куска трубы. Подшипник прижат к ограничителю. Труба должна иметь такой диаметр, чтобы она опиралась на внутреннее кольцо на подшипнике.

    Процесс прессования выглядит следующим образом. Труба упирается в кольца, но в это время ударяют молотком по другому краю.Необходимо правильно выбрать трубу и установить качество. Он не должен упираться во внешнее кольцо подшипника. Затем следует убедиться, что посадка подшипника выполнена надежно и качественно. Далее нагреваем стопорное кольцо. Надо сильно согреть, раскалить докрасна. Затем кольцо устанавливается сбоку. Если он сидит неохотно и неплотно, его срезают и устанавливают новый. Чаще всего вещь плохо сидит из-за недостаточного нагрева. Нужна мощная горелка. Когда кольцо остынет, устанавливаем проставку и сам тормозной диск.Теперь осталось только установить собранную полуось на автомобиль, закрепить суппорт и подключить к системе задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107.

    Соединение

    В процессе подключения абсолютно никаких сложностей. Дисковые тормоза будут использовать обычную линию. Также не стоит забывать о «колдуне». Это регулятор тормозных усилий. Если на ВАЗ-2107 его по каким-то причинам нет, то обязательно нужно его вернуть. В противном случае усилие будет передаваться неравномерно.В результате задние дисковые тормоза сработают раньше, чем передние.

    Многие удаляют «колдуна» а потом жалеют. Если задние тормоза срабатывают раньше, чем передние, возрастает риск заноса оси автомобиля. Также в этом случае механизмы тормозной системы будут сильно перегреваться и быстрее изнашиваться. А убрать элемент из-за большей эффективности тормозов. Но по факту эффекта нет. Заводской элемент лучше вернуть на место.

    Дисковые тормоза и стояночные

    Поскольку установка дисковых элементов требует исключения механического привода стояночного тормоза, необходимо установить гидравлический привод. Эта операция проста. Вам понадобится главный цилиндр сцепления, рычаг привода, а также два шланга от тормозной системы. Затем из металла изготавливается специальная конструкция в виде домика. Оптимально использование стали толщиной около 3 мм. Тормозной шток выводят вперед и укорачивают.Затем изготавливается небольшой поршень, который потом будет вставлен в главный цилиндр сцепления. Этот поршень должен включать шток стояночного тормоза. Осталось только соединить конструкцию. Шланг от главного тормозного цилиндра выведен контуром в машину.

    Элемент соединяет первый выход с цилиндром сцепления. Второй шланг идет к «колдуну». Схема проста, хотя на первый взгляд может показаться сложной. Так вы удачно совместите задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 с ручником.Без стояночного тормоза пользоваться автомобилем достаточно проблематично. Особенно, если он подготовлен для профессионального дрифта.

    Рекомендации специалистов

    После всех этих операций осталось только прокачать тормоза. В случае такого апгрейда прокачка займет больше времени. Для этого необходимо демонтировать стояночный тормоз и установить его вертикально.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.