Модуль зажигания ваз 2112 16 клапанов фото: Схема модуля зажигания ваз 2112 16 клапанов

Содержание

Схема модуля зажигания ваз 2112 16 клапанов

На чтение 10 мин. Просмотров 131 Обновлено

В связи с некоторыми вопросами и техническими нюансами пришлось обновить тему:

Пятничный вечер прошел не зря:
На обгоне очередной «Жертвы» выкрутив мотор до отсечки 8560 на 2-й передачи, переключившись на третью я почувствовал снижение мощности мотора, выраженное вялым реагированием на нажатие педали акселератора. На удивление выжав сцепление мотор работал нормально 1100-1200 об/м, доехав до освещенного участка дороги, с мыслями, что мотор рыгнул чем-то, остановившись и визуально осмотрев мотор я нечего странного не заметил, а так как валы специфические по звуку тоже не сразу понял, что моторчик работает на 2 и 3 цилиндре.

Доехав на двух котлах до дома (а это было очень проблематично потому, как подымался в гору) начал бороздить просторы интернета о модернизации системы зажигания, т.к. третий раз покупать модуль за 1800р. не айс, тем более один модуль в месяц вообще не куда не годится.

Вскрыл я очередной модуль

И так начнем:
Нам потребуется схема данного устройства которую можно воплотить в четырех вариантах
1.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш
2.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш
4.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН
5.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН

Также можно использовать нашу катушку без схемы управления

Поход в магазин определил, что я буду пользоваться 5(пятым вариантом)
Приобретено:
Два коммутатора 2108 ВТН 0529.3734 по 300р.за шт.
Две катушки зажигания от ЗМЗ406 (волга) 3012.3705 по 490р. за шт.
Две косы для подключения коммутаторов по 200р. за шт.
Провода высоковольтные 7мм Tesla. уже не помню стоят они около 400р.

На самом деле проводка нужна всего одна, т.к. на ней два разъёма (один для коммутатора второй для экономайзера, но они идентичные)

Собрав всю схему, закрепив катушки, стала выявляться проблема с ВВ проводами – одеть с целым наконечником на свечу я не смог, пришлось отрезать 1,5 см.

Ну вот вроде Все, но машина заводится не захотела, все мои попытки были не удачными: то заливала свечи, то на свечах вырастала какая-то хрень, то пропадала искра короче вообще ни как.

Опять пришлось перечитать кучу форумов на данную тему, с надеждой, что может и в моих коммутаторах надо что то выпаивать, но не тут то было, как оказалось мои коммутаторы напрочь оказались нормально работать с подключенной массой на корпус, пришлось крепить их с изоляцией от массы авто.
В итоге все завелось и заработало, правда запуск немножко проблематичен, и пару раз наблюдались провалы в зажигание, а так пока все ГУД.

От себя добавлю искра и правду мощная, причем на стандартом модули она одна, а на ВТН коммутаторах она много искровая. Выпаивать с данных коммутаторов не чего не надо.

Рекомендуемый свечной зазор 1,3мм
Подключения +- к катушки не имеет значения
Порыв интернет нарыл:
Если нужна «долгая» искра, например, для поджигания рязряженной смеси(ХХ, частичные режимы), то лучше ставить меньше зазор.
Если надо, чтоб хорошо горело на мощностном режиме при высокой плотности смеси в камере сгорания, то надо наоборот более кратковременную искру но с большим зарядом… т.е. зазор надо увеличить.

2111-3705010-02
Энергия искрового разряда: не менее 65 мДж;
Выходное напряжение: не менее 27 кВ;

Длительность искрового разряда мс 1-1,5мс

3012.3705
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
Длительность искрового разряда мс 2,2мс

По поводу вопроса о переделках:

По дополнительному диоду (увеличение энергии искры):
1) Нужно разорвать связь (перерезать дорожку) между средней ногой транзистора (КТ8231А1 на фото) и 1 выводом разъёма коммутатора (самый правый по фото).
2) Припаять ранее описанный диод (быстрый, 400V 4A или более) катодом к средней ноге транзистора, анодом к 1 выводу разъёма коммутатора (диод: катод —K|— анод).
3) Разорвать связь между прямоугольной площадкой над транзистором и резистором (маркировка: зелёный-коричневый-чёрный-золотой) слева от площадки.

3) Отрезком провода соединить вышеупомянутый резистор (его верхний вывод по фото) и 1 вывод разъёма коммутатора.

Если у Вас в углу мастерской скопилось неимоверное количество мертвых модулей зажигания и выдался свободный вечерок, можно попробовать восстановить несколько экземпляров хотя бы для того, что бы не тратиться на «подменный фонд». Для этого «трупаки» необходимо рассортировать. То есть в одну кучку сложить модули предположительно с межвитковыми КЗ, они будут «донорами» плат управления, в другую — соответственно, предположительно с неисправными платами, с них можно брать катушки. Если модулей мало, то плату электроники можно попытаться восстановить.

Далее следует этап предварительной тщательной подготовки. Нам понадобятся:

1. Плоская отвертка — ломать модуль.
2. Паяльник — соответственно, паять.
3. Провод МГТФ, самый тонкий, что найдете (я находил тонкий в черном фторопласте)
4. Бормашинка, чистить места предполагаемых паек.
5. Набор флюсоф для пайки.
6. Какой-нить бытовой нагревательный элемент.
7. Остальной инструмент радиомонтажника, на всякий случай.


Вскрытие » пациента» особых проблем не доставляет — нужно просто поддеть алюминиевую пластину острой отверткой и вынуть ее, оторвав, естественно, все проводники, соединяющую плату коммутаторов с внешним миром. Далее самая приятная часть работы — очистка платы от прозрачного силикона и герметика. После этой процедуры перед Вами предстанет весь богатый внутренний мир коммутатора во всей красе — то есть двух совершенно идентичных каналов управления, состоящих из коммутатора L497D1 (SO16, SGS Thomson) и выходного транзистора BU931R (кристалл, SGS Thomson). Сигнал с ЭБУ поступает на коммутатор через транзистор, от которого используется только один переход, то есть в качестве диода.


У нас еще остались катушки. Если под рукой есть соответствующая измерительная аппаратура, будет совсем неплохо проверить катушки на обрыв (совсем просто) и на межвитковое замыкание. Неисправные катушки можно смело выбросить — нигде в хозяйстве они уже не могут пригодиться, ввиду своей полной неразборности. Оборванные проводники нужно удалить совсем, а места, где они были приварены нужно подготовить к пайке. Если есть флюс по алюминию, можно попробовать паять с ним, если нет — обработать площадки бормашинкой до меди. Вся плата коммутатора имеет отличный теплоотвод, поэтому перед пайкой пластину нужно нагреть до температуры градусов в 150-180, иначе надежно припаять проводники будет практически невозможно. Места пайки нужно покрыть каким-либо лаком во избежание появления коррозии. Закончив пайку проводников мы получаем (надеюсь) рабочий МЗ. До окончательной сборки его неплохо проверить на стенде.


Если МЗ все-таки не работает, то необходим ремонт платы коммутатора (если, естественно, у Вас заведомо исправные катушки). Необходимо проверить прохождение сигнала от входа до выхода. L497D1, если потребуется замена, стоит около 3 уе, BU931 — около 6 у.е. но пытаться менять мощный транзистор в исполнении «на кристале» нецелесообразно, а менять на корпусной практически нет смысла — будет трудно обеспечить хорошее охлаждение и этот МЗ все равно чуть позже сгорит. Для разбирающихся в электроннике приведена схема коммутатора МЗ. Правда, сразу предупреждаю — неизвестно от какого из многочисленных вариантов.

Если в результате изысканий осталась рабочая плата коммутатора без подходящей пары катушек — не стоит отчаиваться, на ее основе можно сделать прекрасный тестер катушек зажигания. Нужно только сделать небольшой генератор с регулируемой частотой и оформить изделие в красивую коробочку. Теперь Вы можете проверять катушки от ГАЗ и ВАЗ (как известно, все «новые» модели ВАЗ 21114, 21124, 11183, 11193 комплектуются катушками или индивидуальными катушками на свече.)

Напомню еще раз, все что описано выше — касается МЗ «старого» образца, выпускаемого до 2003 года. с 09.2003 им на смену пришел схемотехнически другой модуль (см. фото слева. Двойным щелчком мыши его можно увеличить.). В этой модификации используется только одна микросхема L497, работающая сразу на оба канала. Для управления выбором канала используется микросхема HCC4001B, представляющая собой 4 элемента 2 И-НЕ. Этот модуль унаследовал все детские болезни своего предшественника — невысокую надежность и большой разброс по параметрам.

Катушка МЗ (их в модуле две) является обычным повышающим трансформатором. Ниже на фото Вы можете ознакомиться с его конструкцией.

Зажигание ВАЗ 2110 инжектор принципиально отличается от карбюраторных версий. Во первых, в системе зажигания инжекторных “десяток” нет распределителя на валу распредвала и основной катушки зажигания, которые характерны для всех карбюраторных машин. В инжекторных моделях ВАЗ 2110, 2111, 2112 система зажигания построена без использования подвижных элементов.

Особенностью зажигания ВАЗ 2110 инжектор является отсутствие регулировок угла опережения, кроме того инжекторное зажигание “десятки” не требует какого либо обслуживания. Основным элементом всей схемы является

модуль зажигания, смотрим фото модуля вначале нашей статьи. Модуль состоит из пары катушек зажигания и электроники, которая управляет распределением высокой энергии на свечи. В свою очередь команды на модуль зажигания ВАЗ 2110 инжектор подает контроллер. Вся схема зажигания далее на нашем изображении.

На схеме зажигания инжекторного двигателя ВАЗ-2110 изображены следующие элементы –

  • 1 – аккумуляторная батарея
  • 2 – выключатель зажигания
  • 3 – реле зажигания
  • 4 – свечи зажигания
  • 5 – модуль зажигания
  • 6 – контроллер
  • 7 – датчик положения коленчатого вала
  • 8 – задающий диск
  • А – устройство согласования

Свечи зажигания инжектора на “десятке” для 8-клапанного двигателя и для 16-клапанного моторов разные по конструкции. Для 8-клапанных инжекторов применяются свечи марки А17ДВРМ, для 16-клапанных силовых агрегатов это свечи АУ17ДВРМ. Последние имеют более компактный размер и откручиваются ключом на 16. В 8-клапнной головке блока цилиндров свечи установлены так же, как и на карбюраторных версиях мотора, а вот в 16 клапанной ГБЦ свечи утоплены вертикально в колодцах головки блока цилиндров. Нормальный зазор между электродами у этих свечей составляет 1,0-1,15 мм.

Искрообразование в инжекторном моторе 2110 происходит сразу в двух цилиндрах. При этом в одном цилиндре искра воспламеняет рабочую смесь на такте сжатия, а на втором цилиндре искра появляется на такте выпуска и никак не влияет на работу мотора, то есть это так называемая “холостая искра”. Таким образом искрообразование происходит по парам, что облегчает всю схему работы силового агрегата. Для этого в модуле зажигания как раз имеются две высоковольтные катушки с постоянным направлением тока. Искра попеременно появляется в 1-4 и 2-3 цилиндрах.

Еще один важный элемент зажигания ВАЗ-2110, это контроллер. Именно контроллер зажигания дает команду на модуль, о том что пора направить ток на те или иные свечи. В контроллер поступает информация с датчиков положения коленчатого вала, датчика массового расхода воздуха, частоты вращения коленвала и наличия детонации. Используется даже информация о температуре охлаждающей жидкости. После обработки всех сведений с датчиков и расчета последовательности срабатывания катушек в модуле, контроллер подает сигнал на модуль, а уже с него идет ток на свечи. Благодаря такой системе зажигания инжекторный двигатель ВАЗ-2110 стабильно и надежно работает.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Где находится модуль зажигания на ваз 2112 16 клапанов

Признаки неисправного модуля зажигания на ВАЗ-2110 всегда ощущаются остро:

Двигатели ВАЗ-2110 с двухвальной головкой на 16 клапанов построены на базе старого полуторалитрового двигателя ВАЗ 21083. Изменения коснулись только головки блока цилиндров, системы подачи воздуха. Двухвальные 16-клапанные моторы устанавливали двух типов — 1,5-литровый мотор (ВАЗ-2112) и 1,6 литровый (ВАЗ-21124). Система зажигания на этих двигателях отличается. Сегодня мы разберёмся с модулем зажигания для инжекторного 16-клапанного мотора 2112 и выясним его отличия от 1,6-литрового двигателя 21124.

Допустим, проверка разъёма не выявила ошибок. Дальше будем искать причину в самом модуле.

Проверка модуля зажигания ВАЗ-2112 своими руками

Внутри модуля зажигания находится вот такая плата

Ясно, что речь идёт о двигателе 21120 и о модуле зажигания 2112-3705010. Кстати, в артикулах будут идти ещё две цифры – они означают фирму-изготовителя.

Все элементы системы зажигания

К разъёму модуля подводятся четыре провода:

  • Сине-красный – питание +12;
  • Коричневый – «масса»;
  • Бело-голубой – сигнал для свечей 1 и 4;
  • Серо-красный – свечи 2 и 3.

Сначала проверьте, что на модуль подаются все напряжения:

  1. Выключаем зажигание, отключаем разъём;
  2. Переводим ключ в положение I;
  3. Щуп стрелочного вольтметра подключаем к «минусу» АКБ;
  4. Вторым щупом (плюсовым) находим контакт «+12V» в разъёме;
  5. На каждом управляющем контакте стрелка покажет «почти 0»;
  6. При работающем стартере значения должны увеличиться, оставаясь при этом меньше 0,7 В.

На обоих управляющих контактах напряжение должно быть одинаковым.

Допустим, проверка разъёма не выявила ошибок. Дальше будем искать причину в самом модуле.

Тестер ЦНТ-СПМЗ

По рекомендации завода, на автомобилях ВАЗ-2112 проверять на необходимость ремонта модуль зажигания надо тестером, который называется ЦНТ-СПМЗ. Комплект состоит из генератора и модуля разрядников.

ЦНТ-СПМЗ, версия 3

Если же тестера под руками нет, попробуем изготовить его сами. Только модуль зажигания всё же придётся снять, отвернув три гайки «на 10». Сначала отключают АКБ, затем – провода свечей и разъём. Кстати, на проводах нанесены цифры, соответствующие цифрам на модуле ( см. видео ).

Самодельный испытательный стенд

В качестве разрядника автолюбители используют блок свечей с удалённым контактом «ноль». Лучше, всё же, купить разрядник ЦНТ-РК-2 или РК-1.

Управляющие импульсы на модуль подаются через резистор, сопротивление которого – 1-2 кОм. Если управляющий вход подключать без резистора, электроника выходит из строя. Можно даже собрать генератор, состоящий из двух микросхем NE555. Но это – для любителей паять.

Проверять катушки зажигания омметром не рекомендуется. Впрочем, если соблюдать меры безопасности, всё должно получиться.

При использовании блока ЦНТ-РК один сдвоенный разрядник подключают к выводам 2-3, а второй – к контактам 1-4. «Нулевой» отвод разрядника соединяют с «общей массой».

Проверка модуля мультиметром

Сопротивление катушек в модуле можно померить стрелочным, но не цифровым омметром. Включаем омметр между выводами 1-4, затем – между 2-3, и получаем одинаковый результат. Учтите, что у разных изготовителей сопротивление отличается:

  • 2112-3705010-02 (завод АТЭ-2, Москва) – 5-6 кОм;
  • 2112-3705010-12 (СОАТЭ) – 12 кОм.

Есть нюанс: индуктивность у катушек – большая, и при подключении омметра иногда проскакивает искра. Не прикасайтесь к выводам двух щупов одновременно. А иначе убить – не убьёт, но будет неприятно.

5) Теперь поговорим о том, если вам нужно будет снять модуль совместно с кронштейном, во-первых вас предупредим то что болты которые крепят модуль за кронштейн очень неудобно расположены и тем самым вам придётся немного повозиться со снятие, но всё же за более детальной информацией по снятию модуля совместно с кронштейном, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2109», пункты 2-4.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как пойти в автомагазин за новым модулем, обязательно посмотрите маркировку на старом, да и вообще запомните на будущее, практически на всех автомобильных деталях есть маркировка и поэтому перед покупкой новых деталей, обращайте на маркировку которая нанесена на старых и по той же маркировки и покупайте новые запчасти. Так вот вернёмся ближе к теме, на модуле тоже есть некие маркировки, поэтому перед походом в автомагазин просмотрите какие они и выпишите на листок или же ещё куда ни будь, а уже в магазине покуйте на свой автомобиль новый модуль именно такого же типа как и старый модуль!

Снятие:
1) В самом начале операции, хотя многие автовладельцы даже этим и пренебрегают, обязательно нужно отсоединить «минусовую» клемму от вывода аккумуляторной батареи, просто для того чтобы вдруг от влаги или же от чего ни будь ещё, не произошло короткое замыкание которое могло бы погубить проводку в вашем автомобиле. (О том как отсоединить клему «-» от АКБ, см. в статье под названием: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем возьмитесь рукой за высоковольтные провода и все их (Их всего четыре) отсоедините от модуля.

Примечание!
Для наглядности на фото выше модуль уже снят с автомобиля, и просто лежит на двигателе с подсоединёнными к нему проводами!

3) Далее отсоедините колодку проводов от модуля, для этого просто обхватите рукой и нажмите на фиксатор который на данной колодки вы нащупаете рукой в нижней её части, и после чего просто извлеките данную колодку и куда ни будь положите, чтобы не мешала.

4) Следом у вас остаётся два пути, либо же снять модуль вместе с кронштейном (Иногда это делается для того, чтобы добраться до каких ни будь других деталей, к примеру до сливной пробки охлаждающей жидкости из блока цилиндров) либо же снять его совершенно отдельно, это более удобно но в связи с этим кронштейн не будет давать доступ к другим деталям, в общём если вы заменяете один модуль, тогда снимайте только его без кронштейна, для этого разыщите гайки которые крепят модуль к кронштейну, кстати данные гайки могут быть разного типа а именно они могут быть типа шестигранных шпилек (В этом случае вам понадобиться шестигранник), так вот отверните все эти гайки и после чего снимите данный модуль с кронштейна.

5) Теперь поговорим о том, если вам нужно будет снять модуль совместно с кронштейном, во-первых вас предупредим то что болты которые крепят модуль за кронштейн очень неудобно расположены и тем самым вам придётся немного повозиться со снятие, но всё же за более детальной информацией по снятию модуля совместно с кронштейном, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2109», пункты 2-4.

Примечание!
Ещё раз напомним вам о том, что модуль на автомобилях десятого и Самарского семейства крепиться аналогично, поэтому снять его можно как по этой статье, так и по статье ссылка на которую дана чуть выше в последнем пункте 5!

Установка:
Новый модуль устанавливается на автомобиль точно так же как и снимается, но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Кстати при установке нового модуля, а именно после того как он будет установлен подсоединяйте к нему провода в соответствии с номерами цилиндров а иначе автомобиль у вас может не завестись или же неправильно работать!

На высоковольтных проводах есть пометки, так вот и на самом модуле тоже есть пометки, поэтому соответственно цифра 3 на проводе подсоединяется к выводу 3 на модуле и т.д.

Прозванивание проводки которая идёт на модуль:

Если у вас модуль будет полностью исправен, тогда мы вам рекомендуем ещё и прозвонить колодку проводов которая подсоединяется к нему, кто вить знает может с проводкой у вас, поэтому о том как прозвонить данную колодку смотрите внимательно в интересном видео-ролике чуть ниже, ах да кстати как вы уже заметили чтобы прозвонить проводку вам понадобиться прибор так называемый «Мульти-метр», поэтому им обязательно запаситесь а иначе ничего у вас не получиться сделать

Коммутатор ваз 2112 16 клапанов

Рассмотрены автомобили с инжектором и карбюратором. 8 клапанов, 16 клапанов

Где находится блок предохранителей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.

Монтажный блок реле и предохранителей расположен с левой стороны от рулевой колонки в панели приборов.

для доступа к блоку нажмите на выключатель защелки и опустите блок вниз

Схема расположения предохранителей и реле в блоке (типы блоков устанавливаемых на ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112)

для увеличения нажмите на изображении.

Монтажный блок 2110-3722010

Монтажный блок 2110-3722010-01

Монтажный блок 2110-3722010-08

Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке ваз 2110, ваз 2111. ваз 2112:

K1 — реле контроля исправности ламп;

K2 — реле очистителя ветрового стекла;

KЗ — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;

K4 — реле включения ближнего света фар;

K5 — реле включения дальнего света фар;

K6 — дополнительное реле;

K7 — реле включения обогрева заднего стекла;

K8 — реле задних противотуманных фонарей;

F1-F20 — плавкие предохранители

Расшифровка предохранителей.

Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габа­ритного света. Лампа освещения багажника. Лам­пы габаритного света левого борта

Левая фара (ближний свет)

Левая фара (дальний сеет)

Правая противотуманная фара

Электродвигатели стеклоподъемников дверей

Переносная лампа (розетка)

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал

Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла

Клапан рециркуляции*. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар (предохранитель дворников). Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла

Лампы габаритного света правого борта

Правая фара (ближний свет)

Правая фара (дальний сеет). Контрольная лампа включения дальнего света

Левая противотуманная фара

Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника

Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации

Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)

Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя (предохранитель печки). Предохранитель прикуривателя ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112.

Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля*. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)

Лампы задних противотуманных фонарей

В салоне. В нише панели приборов за монтажным блоком установлен предохранитель противотуманных фонарей.

Катушка зажигания bosch на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора 1,6 л 16 кл, Калина 1,4 л 16 кл

Катушка зажигания (без упаковки) на ВАЗ 2110, Лада Приора, Лада Калина

Модуль зажигания bosch К101 на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора, Калина 8 кл 1,6 л

Кронштейн переноса модуля зажигания ТехноМастер на ВАЗ 2110, 2111, 2112 1,5 л, 8 кл

Наконечник катушки зажигания под bosch на ВАЗ ВАЗ 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста, Иксрей, Даргус 16 кл 1,6 л

Модуль зажигания СОАТЭ на ВАЗ 2104-2107, 2110-2112, Лада Калина, Приора 1,6 л 8 кл

Кронштейн переноса модуля зажигания ТехноМастер на ВАЗ 2110, 2111, 2112 1,6 л, 16 кл

Модуль зажигания СОАТЭ на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112 1,5 л

Катушка зажигания СОАТЭ на ВАЗ 2110, 2111, 2112 1,6l с 16 клапанным двигателем

Наконечник катушки зажигания под ИТЭЛМА на ВАЗ 2110-2112, Лада Калина, Гранта, Приора, Веста, Иксрей 16 кл 1.6 л

Модуль зажигания gm К101 на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115 1,5 л

Модуль зажигания Омега К101 на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110 1,5 л

Катушка зажигания (моно-впрыск) фабричный Китай на Лада Нива 4х4

Коммутатор ШТАТ на ВАЗ 2108-21099, 2110

Катушка зажигания на ВАЗ 2110, 2113-2115, Лада Калина седан

Катушка зажигания К100 на карбюраторные ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112

Модуль зажигания Омега на 8кл ВАЗ 2110-2112, Лада Приора, Калина

Крышка распределителя зажигания at на ВАЗ 2101, 2102, 2104, 2105, 2107

Бегунок распределителя зажигания at ВАЗ 2101-2107

Катушка зажигания К100 на карбюраторные ВАЗ 2101-2107

Коммутатор СОАТЭ на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, Лада Нива 4х4

Модуль зажигания francecar на Лада Ларгус 8 кл

Разъем модуля зажигания на Лада Приора, Калина 2, Гранта, Датсун

Крышка распределителя зажигания at ВАЗ 2108, 2109

Бегунок распределителя зажигания бесконтактный at на ВАЗ 2101-2107

Бегунок распределителя зажигания at ВАЗ 2108, 2109

Модуль зажигания одинарный (62.3705) на 16 кл Лада Ларгус

Модуль зажигания (58.3705) на 8кл Лада Ларгус

Кронштейн крепления катушки зажигания в сборе на Лада Гранта

Провод высокого напряжения от катушки зажигания к распределителю на ВАЗ 2108-21099

Кронштейн крепления катушки зажигания на Лада Нива 4х4

Бегунок СОАТЭ на ВАЗ 2101, 2102, 2103, Лада Нива 4х4

Контакты распределителя зажигания beru на ВАЗ 2101-2107, Лада 4х4, Шевроле Нива

Крышка распределителя зажигания СОАТЭ на Лада 4х4, Шевроле Нива

Наконечник катушки зажигания длинный под ИТЭЛМА на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста, Иксрей, Ларгус 1,6 л 16 кл

Катушка зажигания tesla на 16 кл ВАЗ 2110-2112 1.6л

Кронштейн крепления катушки зажигания на Лада Калина универсал, Лада Приора хэтчбек

Модуль зажигания на Лада Ларгус

Катушка зажигания на Лада Ларгус

Модуль зажигания Омега на daewoo sens

Коммутатор ЭЛАРА на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Колпачок защитный провода высокого напряжения к распределителю зажигания на ВАЗ 2108-21099

В этой группе товаров представлены модули и катушки зажигания для автомобилей Лада (ВАЗ).

Модуль зажигания для ВАЗ – это элемент, который предназначен для получения тока и передачи его через высоковольтные провода на свечи. Модули бывают двух видов 2112-3705010 и 2111-3705010, но они не взаимозаменяемы, так как устанавливаются на разные системы зажигания. Также есть раздельные катушки зажигания, по одной на каждый цилиндр, устанавливаются на свечу зажигания без высоковольтных проводов 2112-3706010.

Катушка зажигания нужна для получения искры зажигания и воспламенения топливно-воздушной смеси.

  • 2112-3705010 на автомобилях восьми и шестнадцати клапанных с объёмом двигателя 1.5;
  • 2111-3705010 на автомобилях восьми клапанных с объёмом двигателя 1.6;
  • 2112-3706010 на автомобилях шестнадцати клапанных с объемом 1.4, 1.6.

Какие признаки неисправного модуля зажигания?

  • провалы тяги на разгоне;
  • на комбинации приборов загорается «check engine»;
  • неравномерная работа двигателя на холостых оборотах «плавают»;
  • двигатель «троит», не работает одна из пар цилиндров (это слышно).

Но в отличие от модуля, при неисправности катушки, в след за ней из строя может выйти и контроллер.

Как проверяется исправность модуля зажигания ВАЗ?

По-нашему мнению самый действенный способ – это перекрестная замена. То есть демонтируем Ваш модуль зажигания и заменяем его на заведомо исправный. Если после замены двигатель начнет работать нормально, можно утверждать, что проблема была в модуле.

Также, конечно, существуют и другие способы проверки, но они более хлопотные, а так же будет необходимо наличие лампочки и мультитестера.

При помощи этих приспособлений можно проверить сопротивление между парными выводами вторичной обмотки. Порядок действий таков: переводите тестер в состояние оммометра, устанавливаете щупы на выводы к 1-ому и 4-ому цилиндрам. После проделать то же со 2-ым и 3-им цилиндром и сравнить показания, если они разошлись более чем на что Ом – признак неисправности «вторички», а это значит, что модуль не исправен и его нужно менять.

Существует еще 1 метод провести проверку. Переводим мультитестер в состояние вольтметра. В этом случае, мы проверяем жгут проводов, к которой присоединяется модуль. Отсоединяем данную колодку от модуля и устанавливаем на нее чек-щуп вольтметра, затем другой щуп устанавливаем на массу мотора. Ах, да, забыли сказать. Еще Вам понадобится помощник, который станет запускать двигатель, или крутанет стартер. Сами в это время смотрим значения на мониторе. Напряжение должно быть в районе 12 Вольт. То же проделайте со вторым контактом.

Бывает такая проблема, что напряжения нет вовсе. В такой ситуации необходимо провести проверку предохранителя, но так же проблема может заключаться в разрыве проводов и износе в связи с коррозией и нарушении контактов.

Можно ли проверить без мультитестера? Такой способ есть. Берем лампу контроля на двенадцать вольт и подсоединяем один ее контакт на колодку А, а второй на массу. Далее дело за вышеупомянутым помощником, который должен крутануть стартер. А сами наблюдайте, лампочка должна моргать. То же самое повторить с контактом В.

Так что не трудно понять как важен для транспортного средства модуль зажигания ВАЗ, который без преувеличения можно считать сердцем двигательной системы.

Ремонт модуля зажигания

Если у Вас в углу мастерской скопилось неимоверное количество мертвых модулей зажигания и выдался свободный вечерок, можно попробовать восстановить несколько экземпляров хотя бы для того, что бы не тратиться на «подменный фонд». Для этого «трупаки» необходимо рассортировать. То есть в одну кучку сложить модули предположительно с межвитковыми КЗ, они будут «донорами» плат управления, в другую – соответственно, предположительно с неисправными платами, с них можно брать катушки. Если модулей мало, то плату электроники можно попытаться восстановить.

Далее следует этап предварительной тщательной подготовки. Нам понадобятся:

1 . Плоская отвертка – ломать модуль.
2 . Паяльник – соответственно, паять.
3 . Провод МГТФ, самый тонкий, что найдете (я находил тонкий в черном фторопласте)
4 . Бормашинка, чистить места предполагаемых паек.
5 . Набор флюсоф для пайки.
6 . Какой-нить бытовой нагревательный элемент.
7 . Остальной инструмент радиомонтажника, на всякий случай.

Вскрытие » пациента» особых проблем не доставляет – нужно просто поддеть алюминиевую пластину острой отверткой и вынуть ее, оторвав, естественно, все проводники, соединяющую плату коммутаторов с внешним миром. Далее самая приятная часть работы – очистка платы от прозрачного силикона и герметика. После этой процедуры перед Вами предстанет весь богатый внутренний мир коммутатора во всей красе – то есть двух совершенно идентичных каналов управления, состоящих из коммутатора L 497 D 1 (SO 16 , SGS Thomson) и выходного транзистора BU 931 R (кристалл, SGS Thomson). Сигнал с ЭБУ поступает на коммутатор через транзистор, от которого используется только один переход, то есть в качестве диода.

У нас еще остались катушки. Если под рукой есть соответствующая измерительная аппаратура, будет совсем неплохо проверить катушки на обрыв (совсем просто) и на межвитковое замыкание. Неисправные катушки можно смело выбросить – нигде в хозяйстве они уже не могут пригодиться, ввиду своей полной неразборности. Оборванные проводники нужно удалить совсем, а места, где они были приварены нужно подготовить к пайке. Если есть флюс по алюминию, можно попробовать паять с ним, если нет – обработать площадки бормашинкой до меди. Вся плата коммутатора имеет отличный теплоотвод, поэтому перед пайкой пластину нужно нагреть до температуры градусов в 150 – 180 , иначе надежно припаять проводники будет практически невозможно. Места пайки нужно покрыть каким-либо лаком во избежание появления коррозии. Закончив пайку проводников мы получаем (надеюсь) рабочий МЗ. До окончательной сборки его неплохо проверить на стенде.

Если МЗ все-таки не работает, то необходим ремонт платы коммутатора (если, естественно, у Вас заведомо исправные катушки). Необходимо проверить прохождение сигнала от входа до выхода. L 497 D 1 , если потребуется замена, стоит около 3 уе, BU 931 – около 6 у.е. но пытаться менять мощный транзистор в исполнении «на кристале» нецелесообразно, а менять на корпусной практически нет смысла – будет трудно обеспечить хорошее охлаждение и этот МЗ все равно чуть позже сгорит. Для разбирающихся в электроннике приведена схема коммутатора МЗ. Правда, сразу предупреждаю – неизвестно от какого из многочисленных вариантов.

Если в результате изысканий осталась рабочая плата коммутатора без подходящей пары катушек – не стоит отчаиваться, на ее основе можно сделать прекрасный тестер катушек зажигания. Нужно только сделать небольшой генератор с регулируемой частотой и оформить изделие в красивую коробочку. Теперь Вы можете проверять катушки от ГАЗ и ВАЗ (как известно, все «новые» модели ВАЗ 21114 , 21124 , 11183 , 11193 комплектуются катушками или индивидуальными катушками на свече.

Напомню еще раз, все что описано выше – касается МЗ «старого» образца, выпускаемого до 2003 года. с 09 . 2003 им на смену пришел схемотехнически другой модуль (см. фото слева. Двойным щелчком мыши его можно увеличить.). В этой модификации используется только одна микросхема L 497 , работающая сразу на оба канала. Для управления выбором канала используется микросхема HCC 4001 B, представляющая собой 4 элемента 2 И‑НЕ. Этот модуль унаследовал все детские болезни своего предшественника – невысокую надежность и большой разброс по параметрам.

Катушка МЗ (их в модуле две) является обычным повышающим трансформатором. Ниже на фото Вы можете ознакомиться с его конструкцией.

Пропадает искра ваз 2112 16 клапанов

Если не запускается двигатель, но слышно как включается и работает топливный насос в баке, необходимо проверить работу системы зажигания. Для этого надо проверить наличие искрового разряда на высоковольтных проводах. При этом обязательно применяйте разрядник.

Если Вы будете проверять наличие искры на разрыв, разместив провод на некотором расстоянии от массы автомобиля, то может выйти из строя модуль зажигания или контроллер, из-за появления большого тока самоиндукции при большом искровом промежутке. Кроме того Вы можете получить довольно ощутимые и неприятные ощущения получив удар током при пробое изоляции. В том случае, когда Вы проверяете искровой разряд, положив на корпус двигателя свечу с одетым на не высоковольтным проводом, так же из-за плохого контакта корпуса свечи с массой, может образоваться большой ток самоиндукции, что приведт к повреждению контроллера или модуля зажигания.

Применение разрядника так же более удобно, так как в большинстве инжекторных двигателях применяется статическое распределение зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи. Сделать разрядник не трудно самому, здесь Вы можете найти несколько примеров. Чертж разрядника для проверки одновременно искры на четырх высоковольтных проводах и фото для проверки искры на двух высоковольтных проводах. PПосле подключения разрядника проворачиваем двигатель стартером и наблюдаем наличие искрового разряда. Отсутствие искры на одном проводе, при распределении высокого напряжения одновременно на две свечи, свидетельствует о пробое на массу провода или вывода катушки зажигания (модуля зажигания).

Так же возможен обрыв провода или обмотки катушки зажигания (модуля). Если отсутствует искра одновременно на паре проводов 1-4 или 2-3, то неисправна катушка зажигания, модуль зажигания или контроллер. Обрыв высоковольтных проводов так же нельзя исключать.

Для проверки целостности высоковольтных проводов, необходимо проверить их сопротивление, оно не должно превышать 200 кОм, и не должно быть большой разницы сопротивления в комплекте одинаковых проводов. Для проверки катушек зажигания или модуля необходимо проверить наличие соответствующих кодов ошибок в оперативной памяти контроллера. Если в контроллере не предусмотрена функция диагностики модуля или катушек, то проще всего заменить модуль на заведомо исправный и повторить проверку. Если и в этом случае не будет искры на этих же проводах, то неисправен контроллер или провода, соединяющие его с катушкой зажигания (модулем). При проверке наличия искрового разряда в статической системе зажигания с катушкой зажигания на каждом цилиндре, если отсутствует искра на одной из катушек, замените е на любую исправную с любого цилиндра.

Если искра появится, неисправна катушка, в противном случае неисправен контроллер или провод, соединяющий его с катушкой. В том случае, когда нет искрового разряда ни на одном проводе, необходимо проверить наличие питания на катушке зажигания, а при использовании в системе зажигания модуля, ещ и наличие минуса. Например, на автомобилях с контроллером МР7 надо проверить наличие плюса на проводе 68, коснувшись его контрольной лампой подключенной к минусу и наличие минуса на проводе 66, контрольной лампой подключенной к плюсу. При исправность питающих проводов, надо проверить исправность датчика.

Это можно сделать несколькими способами, в зависимости от применяемого контроллера, и автомобиля. После включения зажигания и прекращения работы топливного насоса, если мы начнм проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, при исправном датчике насос должен снова включиться. Но при этом надо учитывать, что некоторые контроллеры включают топливный насос только при достижении определнных оборотов коленчатого вала. Также можно подключить контрольную лампу к выводам любой форсунки. При этом во время вращения коленвала при исправном датчике контрольная лампа должна мигать.

Если датчик исправен, то неисправен контроллер или провода, соединяющие его с катушками зажигания или модулем. Доказательством работы датчика положения коленвала, могут служить сырые свечи, вывернутые из цилиндров двигателя. Неисправность контроллера в 99% случаев связана с пробоем управляющего ключа (транзистора), который соединяет первичную обмотку катушек зажигания с минусом. Эта же основная причина неисправности модуля зажигания. Но если модуль зажигания залит компаундом и практически не подлежит ремонту, то контроллер в этом случае отремонтировать можно.

В некоторых случаях с этим может справиться любой имеющий навык работы паяльником и немного разбирающийся в электронике. Неисправность датчика довольно редкое явление и зачастую связано с потерей контакта в штекерном соединении с датчиком, в следствии его загрязнения и замасливания, и обрыв или замыкание проводов, в следствии не правильной их укладки при ремонте. Если при проверке будет установлено, что искра на свечи поступает, а двигатель при этом не заводится, то прочитайте статью.

Всем доброго времени суток. Проблема такая пропала искра на ваз 2112. Была замена :свечей, проводов, дпкв, модуль. Что ещё может быть выручайте плиз ((.Ваз 2112 16 клапанов 16 нет искры.

Похожие статьи

полмотри делом разьем датчика положения коленвала,и сам провод

Мозги еще как вариант

У меня так было когда ремень грм оборвало :)))

у меня провод сгнил который на модуль идет,их три маленьких

Между вами пропала искра….. любовь прошла )

Модуль зажигания см

Предохранитель под панелью с правой стороны

Ключ в эбу, как крайний вариант

Насос работает, сигнала отключена

подсоедини диагностику да вручную в программе искрани если искра есть до дпкв не работает, а при обрыве проводов на него чек загорит

Бля друган продай ее нах. )

У меня всегда чек загорается когда включаешь зажигание

Иван, ошибки это когда чек при заведеной горит

Максим, спасибо учту )

Проверь провод на датчик колен вала. Было такое. Переломился

Искры нету на всех цилиндрах?

Ребят подскажите какую лучше прошивку поставить мне в ваз 2114 1.6 8 кл,стоит ледокол,но он моросит уже жестоко,я хочу прошить нормально,(скорость не важна)важна экономичность и ровная работа двигателя.Подскажите кто может в лс,кто может сюда.

Датчик колен вала. Или шкив вала сильно забился грязью и магнит не считывает

Датчик колена, плохой контакт на стартера, замок мозги конифолит, в эбу прошел сбой, зажигание не выставленно, так то дохуя чего может быть еще диагностика покажет.

тыбы хоть год авто написал и побольше информации, может что прозванивал сам. Прозвони провод идущий от замка к стартеру для начала если меньше 12 вольт покажет то модулю тупо не хватает питания на искру, если норм то дальше надо ковырятся

посмотри сам провод которй идет на мз может напряжения нет

Помогите. Нет искры, ЭБУ другую машину заводит. Провода все целые, ошибку показывает высокое или низкое напряжение датчика коленвала А.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИСКРА В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ

В автомобиле Ваз 2110 ошибки инжектора появляются довольно часто. Увидеть их можно на бортовом компьютере, а вот для их расшифровки необходимы специальные таблицы. Ведь ЭБУ выдает ошибки в виде кодов, которые состоят из буквы P и четырех цифр. Прежде чем приступить к решению появившейся проблемы, следует узнать, что за неполадки есть в машине Ваз.

Ошибки инжектора ВАЗ

Ошибки могут относиться к любым деталям автомобиля:

  1. Датчики. Чаще всего страдают температурные датчики, которые могут чересчур перегреться;
  2. Форсунки. В основном проблемы наблюдаются из-за обрыва в цепи, в результате чего они не могут вовремя загораться. Отсюда появляется еще одна проблема – пропала искра, поэтому двигатель не заводится;
  3. Двигатель. Самая частая ошибка – перегрев. Чаще всего из-за повышенной маслянистости свечи также перегреваются, поэтому искра не появляется. Как результат – двигатель не издает признаков жизни;
  4. Клапаны. Они также могут быть чересчур грязными, что и приведет к их закрытию, поэтому они не будут пропускать топливно-воздушную смесь;
  5. Вентиляторы. Если они работают неправильно, то машина перегревается.

Если пропала искра?

В случае если мотор не заводится, но при этом издаются звуки, говорящие о том, что насос для топлива работает, следует обратить внимание на работу зажигания. В первую очередь следует проверить, не пропала ли искра на проводах с высоким сопротивлением. Для этого необходимо обязательно использовать разрядник, а также Датчик Холла, который проверяет наличие магнитного поля.

КОГДА РАЗРЯДНИК ПОДКЛЮЧЕН К АВТОМОБИЛЮ ВАЗ, НЕОБХОДИМО ПРОВЕРНУТЬ ДВИГАТЕЛЬ СТАРТЕРОМ. КАК ПРАВИЛО, ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА НАБЛЮДАЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ ИСКРЫ. ЕСЛИ ЖЕ ЕЕ НЕТ, ЗНАЧИТ, НАБЛЮДАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ ПРОБОЯ НА МАССУ ПРОВОДА. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО ИСКРА ПРОПАЛА И ИЗ-ЗА ОБРЫВА КАКОГО-НИБУДЬ ПРОВОДА. ЕСЛИ ИСКРЫ НЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА НЕСКОЛЬКИХ ПРОВОДАХ, ТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕИСПРАВЕН КОНТРОЛЛЕР.

Не стоит и возможности обрыва проводов с высоким сопротивлением. Для этого можно использовать Датчик Холла, который помогает измерить силу тока в проводниках, а также их сопротивление. Чтобы проверить работу катушек зажигания, следует обратить внимание на то, нет ли кодов ошибок на контроллере. Если после замены катушки искры нет, то неисправен контроллер.

Тестирование наличия искры

Если катушка зажигания есть на каждом из цилиндров мотора, то тестирование наличия искры происходит несколько иначе. В этом случае также понадобится Датчик Холла. Если искры нет только на одной катушке, то ее следует заменить. Но если она не появляется на всех, то проблема намного сложнее. В таком случае проблема может наблюдаться из-за неисправности контроллера или обрыва проводки.

Чтобы легче протестировать наличие искрового разряда, целесообразно использовать Датчик Холла.

Его необходимо поднести к неисправной катушке и включить. Если стрелка начнет подниматься, значит, ток в проводах есть.

Распространенные ошибки во время диагностики

Большинство людей из-за незнания устройства машины Ваз 2110 инжектор совершают множество ошибок в процессе выявления неполадок.

Рассмотрим некоторые из них:

  • Многие совершают распространенную ошибку: увидев, что нет искры, они хотят проверить ее на разрывы. С этой целью ими размещается провод вблизи от массы машины. Но при совершении подобных действий может сломаться модуль зажигания, поэтому делать этого ни в коем случае не стоит;
  • Еще одна проблема – проверка искрового разряда. Если положить свечи на корпус двигателя, может появиться большой ток индукции. Это происходит даже из-за небольшого контакта свечи с массой, в результате чего также может быть поврежден контроллер. Поэтому и необходимо использовать разрядник, который не допустит распределение зажигания с одинаковой подачей высокого напряжения сразу на две свечи.

Датчик Холла для диагностики системы

Датчик Холла – это устройство, необходимое для измерения магнитного поля, силы тока, а также сопротивления в проводниках. В настоящее время различают два вида подобного устройства: аналоговые и цифровые. Вторые могут определить, где есть, а где нет магнитного поля. То есть, его можно использовать, если пропала искра в машине Ваз 2110 инжектор.

АНАЛОГОВЫЙ ДАТЧИК ХОЛЛА ПРЕОБРАЗУЕТ ИНДУКЦИЮ ПОЛЯ В НАПРЯЖЕНИЕ.

А величина, показанная им, полностью зависит от полярности поля, а также его силы.

Применение

Датчик Холла – составная часть многих современных приборов. Чаще всего, конечно же, он используется для измерения напряжения магнитного поля. Но его используют и во время диагностики системы зажигания автомобилей ваз и других. Главное достоинство заключается в том, что устройство оказывает бесконтактное воздействие. Поэтому вероятности того, что в цепи появится замыкание, нет.

Не заводится мотор?

Если в результате проверки стало ясно, что искра попадает на свечи, но мотор Ваз 2110 инжектор так и не заводится, то необходимо также выполнить его диагностику. Неисправности, которые становятся причинами такой проблемы, могут быть серьезными и не очень.

При этом справиться с их решением иногда можно и без чьей-то помощи:

  1. Необходимо приобрести разрядник и Датчик Холла, который стоит недорого, но зато имеет незаменимое назначение. С их помощью можно узнать о наличие искры в свечи;
  2. Проверить свечи, чтобы узнать, все ли с ними в порядке. С этой целью можно использовать разрядник. Однако нужно помнить, что контроллер будет сломан, если на его корпус положить свечи;
  3. Выполнить диагностику топливного насоса. При попытке завести автомобиль Ваз 2110 появится характерный звук из-под заднего сиденья. Если же этого звука нет, то надо проверить предохранители и главное реле. В машине Ваз 2110 они находятся за боковой крышкой водительского сиденья.

Если после диагностики были выявлены неполадки с одним из этих элементов, то устранить их можно и самостоятельно. Обычно свечи начинают работать после качественного протирания, хотя это происходит не всегда, поэтому их приходится заменить.

Если горит лампочка

Иногда лампочка неисправности инжектора горит, пока двигатель не разогревается до 90 градусов, после чего она перестает мигать. Обычно такое наблюдается зимой, когда на улице сильный мороз. И хотя проблема не является серьезной, решать ее придется. Происходит это так:

  1. Заменить датчик инжектора;
  2. Сделать прошивку в автосервисе;
  3. Снять клеммы аккумулятора. Возможно, лампочка загорелась, но так и не потухла.
  4. А после снятия инжектор перегрузится.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Модуль зажигания ваз 2112 16 клапанов


Выбор модуля зажигания для ВАЗ 2112 — Лада 2112, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Очередной выбор перед которым меня поставила моя любимая машинка. Началось с того что при резком нажатии на педаль газа машину начинало дергать и пропадала тяга на малых оборотах и без нагрузки все было ровно, для тех кто скажет что это мог быть и бензонасос добавлю: Периодически искра догоняла смесь уже в трассе выхлопа пугая автомобилистов и пешеходов, поэтому это 100% зажигание. Попутно заменил форсунки и попросил хорошего знакомого залить свою прошивку в мозги моего авто за что еще раз скажу огромное спасибо AngerArtem. После прошивки машинка поехала но рывки остались, МЗ под замену.
На самом деле вариантов МЗ на рынке очень большое, кто их только не производит… Лет 5 назад доводилось уже помогать товарищу по ремонту его 10ки, там-то я и столкнулся первый раз с качеством «НОВЫХ» МЗ. Время было вечернее, дело было на ЧТЗ. Продавцу уже предложили оторвать лишнюю часть тела когда мы 8й раз вернулись из гаража в АВТОмагазин по причине нерабочего МЗ. И вот он день «Х» настал и мой черед. Покурив просторы бескрайнего интернета толком ничего не нашел и только один человек натолкнул меня на верную мысль. Выбор пал на МЗ производимый в старом Осколе, этот производитель гарантирует год работы МЗ после его установки и 3 года после его производства, видимо это обуславливается возможным окислением контактов и т.д и т.п.
Как итог купил и установил этот модуль — радости пока очень много.

Сам МЗ уже установленный на свое рабочее место

коробочка

не нашел как повернуть((( но текст видно

Цена вопроса: 1 680 ₽

www.drive2.ru

Система зажигания. Часть 1 — Лада 2112, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет!

1 часть, 2 часть, 3 часть, 4 часть.

Было выявлено, что машина на не прогретом двигатель едет без малейших нареканий, но стоит ему прогреться, как он начинает ужасно тупить. Как это проявляется:
Огромный провал при трогании и разгоне. Возможны хлопки в глушителе при трогании. При резком трогании может заглохнуть. Если при трогании не газовать а плавно опускать сцепление то машина тоже заглохнет (хотя должна потихоньку трогаться).
Еще увеличился расход… ранее я писал 5,5 л/100км это был расход на холодную, когда машина прогревается расход доходит до 10 л/100км по городу.

Хлопки, значит топливо догорает в глушителе, отсюда и большой расход.
Все системы проверил ранее:
-Топливная система в норме — заменил фильтра, проверил-прочистил форсунки, давление в норме.
-Впускная система в норме — заменил фильтр, ДМРВ, ДПДЗ, прочистил ДУ.
-Выпускная система — заменил ДК, катализатор в норме.
-Система управления — прошивка в норме, заменил ДФ, ДД, ДС, проверил ДПКВ.
-Система зажигания — тут и возникли сомнения, т.к. проверяли на холодную, не пуская двигатель… да и наличие искры ни о чем не говорит:

«— Проверили высоковольтные провода и модуль зажигания с помощью свечи приложенной к корпусу, но делали все не пуская двигатель, а с помощью прибора… иначе можно спалить модуль зажигания — норма. » — моя запись в БЖ.

Предполагаю что проблема именно в системе зажигания… топливо не сгорает должным образом (если не ошибаюсь, чек не загорится при проблемах с зажиганием)… либо недостаточная мощность искры, либо продолжительность искрообразования, либо перебои. Будем разбираться.

В состав системы зажигания входят:
1. Свечи.
2. Высоковольтные провода.
3. Модуль зажигания.

Свечи перепробовал многие Finwhale, Bosch, NGK. Последние — Denso (5000 км), выглядят не плохо

Провода стоят родные


Проверил следующим образом:
1. Визуально повреждений нет.
2. На прогретом двигателе в полной темноте заглянул под капот — провода не светятся, даже когда газуешь.
3. Проверил сопротивление. Сопротивление 6-9 кОм (в зависимости от длины) — в рамках допустимого.

Все эти проверки достаточно косвенные, но все же.

Остался модуль зажигания. Стоит родной. Думаю, может от того что он греется (т.к. расположен на двигателе и на горячую к нему не притронуться) машина начинает тупить. Почитал на форумах, действительно многие жалуются на модуль зажигания именно на двигатель 2112 (1,5 16 кл). Если заглянуть в конструкцию…



… видно, что снизу металлическая пластина с расположенными на ней двумя коммутаторами L497D1 фирмы «SGS-THOMSON» и двумя мощными транзисторами типа BU931. А сверку две катушки зажигания закрытые пластиковым корпусом.

Отсюда возникла мысль: возможно, коммутаторы и транзисторы не очень хорошо переносят жару, т.к. расположены на металлической пластине, а уже эта пластина контактирует с головой двигателя. Думаю, не зря в калинах и приорах они перенесены в блок ЭБУ, а на двигателе остались только катушки, которым жара по барабану. Будем эксперементировать.

С прошлой архитектурно-строительной выставки дома валялся образец эффективного утеплителя Termit толщиной 1 см с теплопроводностью 0,033 Вт/м°C (для справки, теплопроводность стали ~ 47 Вт/м°C, т.е. в 1500 раз больше).

утеплитель Termit


Оторвал от него слои армоцемента и разметил форму


Результат… идем к машине


Здесь хорошо видно, что МЗ плотно контактирует с двигателем


Исключаем контакт с двигателем, остаются только шпильки.


Также сделал две боковинки


Модуль на месте


В результате… все… она повалила… неважно, холодная или горячая… одинаково приятно… никакой дерготни и пердежа… и расход снизился… при очень активной езде по городу — 7 литров. Но конечно, если постоять в пробках 1-2 часа, то все равно начинаются проблемы, хоть и не такие явные, т.к. понятно что МЗ свое отжил (110000 км пробега).

Какой итог:

Получается, изначально виновником всех моих проблем с двигателем был модуль зажигания !
Так как сейчас отсутствуют лишние деньги (готовимся к свадьбе усиленными темпами 😀 ), буду бороться с причинами, а не со следствиями (оно даже к лучшему). Если не принимать никаких мер, то новый МЗ так же умрет через какое-то время.

1. Некоторые переносят МЗ с головы, я же просто подложил утеплитель под него (результат — на прогретом двигателе под МЗ не притронуться, а сам он чуть теплый).
2. Так же проведу

www.drive2.ru

Катушка зажигания 2111 на смену модулю 2112. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Проблема появилась в начале лета. Начала машина дёргаться через 10 минут езды по трассе при оборотах двигателя 2500-3000. Основные пробеги в городе в пенсионерском стиле, поэтому так долго происходила борьба с проблемой. В городе не много времени двигатель работает в режиме таких оборотов. Были заменены фильтры, свечи, высоковольтные провода, бензонасос, сняты и проверены форсунки. Часть этих работ не попали в БЖ. Положительного результата не было достигнуто. Это и останавливало от ведения журнала. Диагносты отказались работать с Бошем 7.0. Ошибок не было, на месте проблема себя не выдавала. Последним в этой схватке был заменён модуль зажигания. Без надежды на что-то поехал на трассу для проверки. Через два-три километра движения по городу отключились два цилиндра. Явный привет от модуля. Хорошо, что был ещё в запасе новый. С ним и прошла проверка. Глюк был с модулем зажигания от Дэу Нексии. В итоге два модуля отправились на помойку

Полный размер


Модули надёжностью не блещут. По этой причине принял решение переделать зажигание на катушку 2111, называемое в народе «божьей искрой». Информации по данной доработке вполне достаточно. Только все ставили коммутаторы АСТРО. В магазинах таких не встретил. Пришлось взять наугад. Купил фирмы «Ромб».

Полный размер

комплект для переделки-катушка 2111, два коммутатора для ВАЗ-2108, два жгута проводов для подключения коммутаторов с маркировкой 2105 под переделки на безконтактное зажигание, разъём для катушки 2111 и разъём для модуля 2112. Сюда же затесались свечи зажигания. Они заменены попутно.


Для установки всей конструкции был приобретён уголок монтажный 100х100х120 мм.
При изготовлении и доработке коммутаторов использовал опыт других драйвовчан. В основном мне пригодились материалы www.drive2.ru/l/10419263/. По приведённым схемам доработал купленные коммутаторы. Удалил три конденсатора и один резистор по аналогии с доработкой коммутаторов АСТРО. Микросхема стоит идентичная. Оставалось сравнить расположение удаляемых деталей. Также из двух жгутов собрал один. Для соединения со штатной проводкой использовал разъём для модуля 2112. Чтобы соединить два одинаковых разъёма, пришлось использовать проволоку медную диаметром около 1 мм. Нарезал четыре куска по 20 мм. Вставил их в соответствующие контакты, и соединил разъёмы. Заизолировал соединение. Закрепил конструкцию между воздушным фильтром и аккумулятором.

Полный размер

Полный размер

.Результатом проделанной работы доволен. Теперь при выходе из строя отдельных элементов системы не нужно менять весь модуль. Вся новая система стоит дешевле модуля. Говорят, что и надёжнее.

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 136 800 км

www.drive2.ru

Ремонт модуля зажигания ВАЗ-2112 своими руками: фото, видео

Зачастую, при поломке модуля зажигания автовладелец сразу бежит в магазин и покупает новый. Но, для ВАЗ-2112 существует альтернативный способ – ремонт. Конечно, без должных знаний в автоэлектрике будет тяжело разобраться во всем схемах и коммуникациях. Эта статья максимально доступно расскажет, как отремонтировать модуль зажигания своими руками.

Конструкция модуля

Модуль зажигания

Прежде, чем приступить к ремонту модуля зажигания стоит разобраться, с чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию данного элемента:

  1. Две катушки зажигания, которые генерируют высоковольтный импульс.
  2. Двухканальный коммутатор.

Если появились проблемы с работой модуля зажигания, тому есть причины. Стоит предупредить, что при этом неисправности контрольная лампа «Check Engine» загораться не будет: остановка двигателя, пропажа искры, перебои в работе силового агрегата и другое.

Цоколёвка микросхемы L497B (КР 1055ХП1, КР 1055ХП2и КР 1055ХП4) (назначение и расположение выводов L497B совпадает с L497D1)

Принципиальная схема двухканального коммутатора модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02)

Элементы системы зажигания

Схема системы зажигания двигателя МеМЗ 3071/307

Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только в обычной электрике, но и принципах автоэлектрики. Также, для успешного процесса потребуется навыки работы с цифровым мультиметром.

Схема проверки системы зажигания

Внешний вид и цоколёвка выводов модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02)

Монтажная плата двухканального коммутатора модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02) (Плата установлена на радиаторе)

Процесс ремонта

Зачастую, высоковольтный импульс пропадает во 2 и 3 цилиндрах. Итак, для начала ремонта модуля зажигания, конечно, понадобится его демонтаж. Для этого отключаем высоковольтные провода и откручиваем с креплений сам узел. Когда приготовительные операции совершены, можно приступить непосредственно к процессу ремонта:

  1. Отрываем алюминиевую пластину.

    При помощи отвертки открываем алюминиевую пластину

  2. Внутренний мир модуля зажигания достаточно богатый и сложный, на первый взгляд, но все намного проще. После открытия видно печатную плату в силиконе. Удаляем этот герметик. Провода из алюминия, которые соединяется с контактами разъемов и катушек порвались.

    Открываем крышку

  3. Разбираем компьютерную мышь, а точнее понадобятся только ее многожильные провода. С платы, также удаляем все соединения.

    Схема пайки проводов и расположение элементов на плат

  4. В схему модуля зажигания входят два коммутатора L497D1 и два транзистора по типу BU931, которые считаются достаточно мощными. Паяем все специальным флюсом по алюминию.

    Схема собранного модуля зажигания

  5. Для начала стоит припаять провода непосредственно к плате. А вот, припаять проводку к коллекторам транзисторов намного сложнее, так как они при изготовлении покрываются спецметаллом. Этот материал паять достаточно сложно. Сначала снимем с металла верхний слой. Перед спайкой, чтобы тепло не рассекалось нужно пластинку положить на плиту и разогреть до 180 градусов Цельсия.
  6. Теперь, к контактному модулю припаяем провода. Провод должен быть максимально коротким.
  7. Для изоляции места контактной пайки покрываем лаком. Можно использовать тот, что для ногтей.
  8. Проверяем готовое изделие на работоспособность.

    Модуль зажигания в окончательно собранном виде

Видео о ремонте модуля зажигания на ВАЗ-2112

Видео материал расскажет о ремонте модуля зажигания, а также о том, как его снять с автомобиля.

Выводы

Как оказалось, отремонтировать модуль зажигания на ВАЗ-2112 своими руками не так уж и сложно, достаточно владеть базовыми знаниями в электронике и уметь держать паяльник в руках, все остальное дело техники.

carfrance.ru

Замена модуля зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Модуль зажигания – это один из основным приборов которые входят в систему зажигания, хотя если вдуматься то в данной системе все приборы (Детали) являются основными, к примеру свечи зажигания, высоковольтные провода и т.д. Но всё же если выйдет из строя одна свеча или же один высоковольтный провод, тогда машина начнёт троить и плохо очень ехать, но в том случае если же из строя выйдет модуль зажигания то в таком случае перестанут работать сразу же два цилиндра или же даже четыре, а почему два спросите вы? Всё дело в том что в самом модуле находится две так называемых катушки зажигания, так вот одна из этих катушек подаёт ток сразу на 1 и 4 цилиндр, а вторая сразу на 2 и 3, поэтому при выходе одной катушки из строя машина начнёт ещё хуже ехать, появится нестабильный холостой ход и ещё множество других проблем, более подробнее об этом поговорим чуть ниже.

Примечание!
Для того чтобы заменить модуль на автомобиле, вам нужно будет запастись следующим набором инструментов, а именно: Шестигранником где то «на 5», а так же основным набором гаечных ключей (Всё зависит от двигателя, так как на некоторых двигателях модуль крепиться при помощи гаек, а на некоторых при помощи шестигранных шпилек) и по возможности перчатками, чтобы не испачкать руки при работе!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
Его найти нетрудно, ну во-первых чтобы его найти нужно хотя бы приблизительно знать его местонахождение, а местонахождение его это двигатель. После того как вы узнали где он расположен, откройте капот у вашего автомобиля и обратите своё внимание на свечи зажигания, от этих свечей будут идти провода, так вот посмотрите куда эти провода ведут и после нахождения, вы увидите перед собой небольшую квадратной формы коробочку которая и называется модулем зажигания, она ещё изображена практически на всех фотографиях которые размещены в данной статье.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Обычно при выходе его из строя, как говорилось уже ранее перестают работать некоторые цилиндры и в связи с этим автомобиль начинает значительно хуже ехать, а так же при ускорении могут наблюдаться провалы к примеру вы нажали резко на педаль а машина кой как на неё откликается и ещё холостой ход станет у вас нестабильным, при выходе из строя данного модуля.

Примечание!
Кстати ещё можно при помощи специального прибора проверить работает ли ваш модуль зажигания или же нет, для этого вам нужно сперва приобрести специальный прибор и только после этого при помощи него проверить! (Более подробно о том как его проверить, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2114» когда перейдёте на статью не обращайте внимание на заголовок, потому что данный модуль что на автомобилях десятого семейства, что и на автомобилях Самарского семейства, проверяется и даже заменяется идентично)

Кстати, если вдруг с модулем всё будет в порядке, тогда можете попробовать прозвонить проводку которая идёт на данный модуль и тем самым поймёте исправна она или же нет! (О том как это сделать, вы узнаете ниже)

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как пойти в автомагазин за новым модулем, обязательно посмотрите маркировку на старом, да и вообще запомните на будущее, практически на всех автомобильных деталях есть маркировка и поэтому перед покупкой новых деталей, обращайте на маркировку которая нанесена на старых и по той же маркировки и покупайте новые запчасти. Так вот вернёмся ближе к теме, на модуле тоже есть некие маркировки, поэтому перед походом в автомагазин просмотрите какие они и выпишите на листок или же ещё куда ни будь, а уже в магазине покуйте на свой автомобиль новый модуль именно такого же типа как и старый модуль!

Снятие:
1) В самом начале операции, хотя многие автовладельцы даже этим и пренебрегают, обязательно нужно отсоединить «минусовую» клемму от вывода аккумуляторной батареи, просто для того чтобы вдруг от влаги или же от чего ни будь ещё, не произошло короткое замыкание которое могло бы погубить проводку в вашем автомобиле. (О том как отсоединить клему «-» от АКБ, см. в статье под названием: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем возьмитесь рукой за высоковольтные провода и все их (Их всего четыре) отсоедините от модуля.

Примечание!
Для наглядности на фото выше модуль уже снят с автомобиля, и просто лежит на двигателе с подсоединёнными к нему проводами!

3) Далее отсоедините колодку проводов от модуля, для этого просто обхватите рукой и нажмите на фиксатор который на данной колодки вы нащупаете рукой в нижней её части, и после чего просто извлеките данную колодку и куда ни будь положите, чтобы не мешала.

4) Следом у вас остаётся два пути, либо же снять модуль вместе с кронштейном (Иногда это делается для того, чтобы добраться до каких ни будь других деталей, к примеру до сливной пробки охлаждающей жидкости из блока цилиндров) либо же снять его совершенно отдельно, это более удобно но в связи с этим кронштейн не будет давать доступ к другим деталям, в общём если вы заменяете один модуль, тогда снимайте только его без кронштейна, для этого разыщите гайки которые крепят модуль к кронштейну, кстати данные гайки могут быть разного типа а именно они могут быть типа шестигранных шпилек (В этом случае вам понадобиться шестигранник), так вот отверните все эти гайки и после чего снимите данный модуль с кронштейна.

5) Теперь поговорим о том, если вам нужно будет снять модуль совместно с кронштейном, во-первых вас предупредим то что болты которые крепят модуль за кронштейн очень неудобно расположены и тем самым вам придётся немного повозиться со снятие, но всё же за более детальной информацией по снятию модуля совместно с кронштейном, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2109», пункты 2-4.

Примечание!
Ещё раз напомним вам о том, что модуль на автомобилях десятого и Самарского семейства крепиться аналогично, поэтому снять его можно как по этой статье, так и по статье ссылка на которую дана чуть выше в последнем пункте 5!

Установка:
Новый модуль устанавливается на автомобиль точно так же как и снимается, но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Кстати при установке нового модуля, а именно после того как он будет установлен подсоединяйте к нему провода в соответствии с номерами цилиндров а иначе автомобиль у вас может не завестись или же неправильно работать!

На высоковольтных проводах есть пометки, так вот и на самом модуле тоже есть пометки, поэтому соответственно цифра 3 на проводе подсоединяется к выводу 3 на модуле и т.д.

Прозванивание проводки которая идёт на модуль:

Если у вас модуль будет полностью исправен, тогда мы вам рекомендуем ещё и прозвонить колодку проводов которая подсоединяется к нему, кто вить знает может с проводкой у вас, поэтому о том как прозвонить данную колодку смотрите внимательно в интересном видео-ролике чуть ниже, ах да кстати как вы уже заметили чтобы прозвонить проводку вам понадобиться прибор так называемый «Мульти-метр», поэтому им обязательно запаситесь а иначе ничего у вас не получиться сделать.

vaz-russia.com

Сколько антифриза в ВАЗ 2110 ~ VESKO-TRANS.RU

    • Проверяем автомобиль после замены автомобиля
    • Замена антифриза и промывка системы охлаждения ВАЗ 2110
    • Алгоритм
    • КАК СМЕНИТЬ АНТИФРИЗ НА ВАЗ 2110-12.Замена антифриза,тосола.
    • Замена охлаждающей жидкости: тосола или антифриза на ВАЗ 2110, 2114, 2115 инжектор
    • Этапы работы с заменой охлаждающей жидкости в ВАЗ 2110
    • Меняем антифриз в автомобиле ВАЗ 2110
  • Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110 своими руками. Фото, инструкция как поменять ОЖ ВАЗ 2110
    • Слив старой ОЖ
    • Особенности замены
    • Залив нового антифриза
  • Основные свойства тосола
  • Когда нужно менять тосол
  • Сколько тосола нужно заливать в ВАЗ-2110 на 8 или 16 клапанов
  • Сколько тосола нужно в ВАЗ-2110
  • Что нужно учитывать при замене тосола
    • Похожие записи:

Проверяем автомобиль после замены автомобиля

Когда двигатель работает, вы можете следить за температурой охлаждающей жидкости на указателе.

Если стрелка находится в красной зоне, вентилятор не включен, то следует поступить таки: включите отопитель и проверьте, какой температуры воздух идет.

Если идет горячий воздух, то наверняка вам следует проверить вентилятор на предмет исправности, или холодный – то в системе охлаждения воздушная пробка, и вам надо еще раз внимательно повторить пункт избавления от них, изложенный выше.

Замена антифриза и промывка системы охлаждения ВАЗ 2110

Алгоритм

Замены проводим на холодном двигателе по такому алгоритму:

  • Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, если есть возможность, ставим машину так, чтобы передняя её часть была немного выше задней.
  • Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  • Кран отопителя устанавливаем в крайнее правое, самое горячее, положение.

Поворачиваем рукоятку управления отопителем вправо до упора.

Снимаем защиту двигателя, если она установлена.

Отворачиваем винты крепления защиты двигателя.

  • Отключаем провода от модуля зажигания и снимаем его, чтобы обеспечить доступ к сливной пробке на блоке цилиндров. Отворачиваем болты крепления. Вынимаем модуль зажигания.
  • Снимаем пробку с расширительного бачка.
  • Устанавливаем ёмкость под сливную пробку радиатора, откручиваем её и ждём, пока вся жидкость вытечет.
  • Устанавливаем ёмкость под пробку блока цилиндров. Ждём полного удаления старой жидкости.

    Отворачиваем ключом на 13 пробку на передней стороне блока цилиндров.

    КАК СМЕНИТЬ АНТИФРИЗ НА ВАЗ

    2110-12.Замена антифриза,тосола.
  • После слива антифриза протираем блок цилиндров и радиатор ветошью, устанавливаем пробку блока на место и закручиваем пробку на радиаторе.
  • Снимаем шланг подогрева дроссельного узла. Это позволит избежать образования воздушной пробки в системе.
  • Отсоединяем шланг подачи жидкости к дроссельному узлу.

    Заливаем новый антифриз в расширительный бачок до максимального уровня, заворачиваем крышку.

    Заливаем антифриз до необходимого уровня.

    Замена охлаждающей жидкости: тосола или антифриза на ВАЗ 2110, 2114, 2115 инжектор

  • Ставим на место шланг на дроссельном узле.
  • Ставим на место модуль зажигания и прикручиваем минусовую клемму к АКБ.
  • Запускаем двигатель, по мере прогрева уровень жидкости может падать. В этом случае будем подливать свежий антифриз до необходимого уровня.
  • Прогреваем двигатель до рабочей температуры.

    Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    Этапы работы с заменой охлаждающей жидкости в ВАЗ

    2110

    Прежде чем приступить к основным этапам работы, необходимо подготовить рабочую поверхность, инструменты и приспособления.

    Автомобиль при подобных работах, размещается на ровных поверхностях или на высоте. Двигатель должен быть полностью остывшим.

    Для процесса замены потребуются небольшие емкости, гаечные ключи на 8, 13 и 17, вода и новый антифриз.

    Замена тосола на антифриз в ВАЗ состоит из следующих этапов:

    • слив охлаждающей жидкости;
    • промывание системы;
    • залив нового хладагента.

    В моделях ВАЗ 2109, 2111, 2114 промывка системы охлаждения не обязательна. Она требуется только если слитый тосол был со ржавчиной или накипью.

    В моделях ВАЗ 2111, 2109, 2106, 2110 перед заменой необходимо отсоединить минусовые клеммы аккумулятора, чтоб при сливании тосола не произошло короткое замыкание.

    В моделях 2110, 2112, 2115 после этапа слива жидкости автомобиль следует завести и оставить двигатель работать на 4-5 минут, чтоб вся жидкость прокачалась и вышла из системы. Без этого момента, остатки тосола, которые самостоятельно не выведены, смешаются с антифризом и могут привести к повреждению двигателя.

    Читайте также: Замена задних тормозных дисков Citroen с4

    Меняем

    антифриз в автомобиле ВАЗ 2110

    Впереди еще много работы. Следует залить в систему охлаждения двигателя воду, нагреть двигатель, далее охладить его и слить воду. Это делается для того, чтобы уничтожить вредные вещества, находящиеся на стенках. Данную процедуру можно провести несколько раз.

    Для того, чтобы при заполнении системы из нее вышел воздух, необходимо отсоединить шланг от штуцера подогрева карбюратора, так как иначе жидкость не заполонит весь объем из-за находящегося там воздуха. Далее можете приступать к наполнению жидкостью.

    После того, как уровень жидкости достигнет верхней кромки, плотно заверните пробку расширительного бачка.

    Это следует делать из-за того, что жидкость при работе двигателя находится под давлением, и при плохо закрученной пробке она будет выливаться или же пробка может сорваться, что приведет к поломке авто.

    Все готово, остается все подключить обратно. Перед тем, как начать «обкатывать» новый антифриз, прогрейте двигатель до рабочей температуры, охладите и проверьте уровень жидкости, при необходимости долейте. Уровень может измениться в том случае, если в системе охлаждения находились пузырьки воздуха.

    Как мы видим, замена антифриза в ВАЗ 2110 — процедура несложная.

    Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ

    2110 своими руками. Фото, инструкция как поменять ОЖ ВАЗ 2110

    В данном фотоотчёте подробно показано как своими руками произвести замену охлаждающей жидкости (ОЖ) на автомобиле ВАЗ 2110. Сама по себе процедура замены ОЖ достаточно простая, с ней по силам справится человеку, который ни разу этого не делал.

    Слив старой ОЖ

    Если замена производится на подъемнике или смотровой яме, необходимо снять защиту двигателя, если она есть. При замене без ямы можно защиту не снимать, но тогда старый антифриз попадет на защиту.

    В этом ничего опасного нет, но несколько дней после замены возможно появление запаха антифриза, пока он не испарится. Подставляем тару для слива под правую нижнюю сторону радиатора, если позволяют условия.

    Если меняете не в оборудованном месте и старый антифриз Вам не нужен, можете сливать просто на землю.

    Многие советуют изначально открывать крышку расширительного бачка, затем откручивать пробку в нижней части радиатора для слива, но в таком случаи старый антифриз под большим давлением, особенно если двигатель не до конца остывший, польется из радиатора.

    Более безопасно и удобно сначала открутить пробку (пластмассовый барашек) радиатора, старый антифриз потечет тонкой струйкой, затем аккуратно откручивать крышку расширительного бачка, тем самым из-за герметичности в системе охлаждения Вы сможете регулировать давления слива антифриза.

    После слива антифриза из радиатора, нам необходимо, слить жидкость из блока цилиндров двигателя. Особенность слива антифриза на ВАЗ 2110 из блока цилиндров в том, что пробку на блоке закрывает катушка зажигания (на 16-ти клапанном инжекторном двигателе).

    Для этого нам необходимо ее демонтировать, ключом на 17 откручиваем нижний болт кронштейна катушки, ключом на 13 откручиваем боковой и центральный болт крепления кронштейна и отодвигаем катушку в сторону. Ключом на 13 откручиваем пробку слива с блока цилиндров.

    Для более полного удаления старого антифриза можно подсоединить воздушный компрессор и подать давление воздуха через заливную горловину расширительного бачка.

    Закручиваем пробку блока цилиндров и пробку на радиаторе (пробка на радиаторе пластмассовая с резиновой прокладкой, затягивается рукой без лишнего усилия, для надежности можно резьбу пробки промазать герметиком). Ставим обратно катушку зажигания.

    Особенности замены

    Если в системе охлаждения двигателя присутствуют небольшие утечки и авто владелец периодически доливает воду или антифриз разных производителей, старая охлаждающая жидкость может приобрести ржавый цвет. Могут появиться инородные тела в виде мелкой стружки и ржавчины, что кстати, может привести к выходу из строя основных элементов системы охлаждения, водяного насоса, термостата, крана печки и т.д.

    Читайте также: Реле бензонасоса ВАЗ 21214 инжектор где находится

    В связи с этим, при замене старого антифриза в таком состоянии, необходимо промыть систему. Это можно сделать используя разные присадки, что не всегда полезно для системы охлаждения. Очищающие присадки низкого качества, не только могут не помочь, а еще вывести из строя узлы системы охлаждения. Поэтому необходимо использовать качественные присадки и не экономить.

    Детальный обзор неисправностей печки представлен тут: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/neispravnosti-pechki.html

    Также можно промыть систему естественным способом дистиллированной водой. После процедуры слива старого антифриза, заливается вода. Автомобиль работает на холостом ходу 10-15 минут, потом заново сливается и заливается новый антифриз. При сильной ржавчине можно процедуру повторить.

    Есть более дешевый и простой способ, можно просто пролить систему обычной водой, последовательно открыв пробки радиатора и двигателя. Т.е.

    откручивается пробка двигателя и проливается вода через расширительный бачок. Потом закрывается пробка двигателя и открывается пробка слива радиатора.

    Делать только в данной последовательности, поскольку радиатор находится в нижней точке и вода вся выльется.

    Залив нового антифриза

    При заливке нового хладагента понадобится около 9 литров новой охлаждающей жидкости. В идеале, замена антифриза в ВАЗ 2110 должна производится каждые пять лет, а вот на более старых моделях, лучше менять жидкость каждый второй год.

    Залив нового антифриза происходит пошагово:

    • Заворачиваются сливные пробки;
    • Откручивается шланг на дроссельном узле;
    • Постепенно заливается новая жидкость;
    • Остановиться следует, когда антифриз достигнет крайней отметки;
    • Закручивается шланг;
    • Жидкость доливается до максимальной отметки;
    • Бачок закрывается и запускается двигатель с печкой;
    • Двигатель прогревается до рабочей температуры и глушится;
    • Замена произведена.

    Процедура стандартная, но подходит не под все системы. Как поменять тосол на антифриз в ВАЗ с 16 клапанами? Процедура проводится иначе. После того, как жидкость залита в бачок, убирается завоздушенность через расширительный бачок, затем автомобиль заводится и на нем необходимо проехать несколько километров. Система заново проверяется и доливается жидкость, которая ушла.

    Основные свойства тосола

    Среди опытных автовладельцев неустанно ведутся споры о том, что лучше выбрать – антифриз или тосол. Если немного вникнуть в тему, то окажется что тосол – это тот же антифриз, который был разработан еще в советские времена. Это вещество на практике заметно превосходит все существующие на сегодняшний день охлаждающие жидкости по ряду характеристик. Сравнивать с водой его вовсе нет смысла. Однако некоторые водители до сегодняшнего дня еще не разобрались, в чем заключаются отличия.

    • При нагревании жидкость не так расширяется как вода. При незначительном зазоре жидкости будет достаточно места для расширения. Соответственно, не произойдет разрыва системы в виде срыва крышки и патрубков.
    • В сравнении с обычной водой, охлаждающая жидкость закипает при более высокой температуре.
    • Тосол не замерзает при минусовой температуре. Сильные морозы не приводят к образованию льда. Жидкость обретает гелеобразный вид, т. е. слегка застывает.
    • Не пенится.
    • Не способствует образованию коррозии и работает на защиту двигателя от подобных неприятностей.

    Когда нужно менять тосол

    Как правило, тосол на ВАЗ-2110 служит на протяжении 150 000 пробега. Мы крайне не рекомендуем превышать этот показатель.

    На практике есть несколько причин, по которым потребуется преждевременное обслуживание охлаждающей системы машины:

    • Цвет жидкости изменился и обрел ржавый окрас.
    • Поверхность бачка покрылась масляной пленкой.
    • Автомобиль часто закипает, хотя явных причин этому нет. Как правило, ВАЗ-2110 используется достаточно интенсивно. Соответственно, закипание – это далеко не редкость. Возможно, при езде на низких скоростях не работает вентилятор. Закипать может непригодный к использованию тосол.
    • Охлаждающая жидкость откуда-то вытекает. Это самая частая проблема на рассматриваемом автомобиле. В таком случае нужно тщательно проверять все узлы системы на предмет протечки. Бывают случаи, когда тосол уходит неизвестными водителю путями, и при этом не видно куда. Практика показывает, что проблему нужно искать в хомутах. Нередко полная замена этих элементов помогает справиться с проблемой.

    Читайте также: Регулировка Клапанов На Ваз 2110

    Для точного определения проблемы проверяйте уровень на холодной машине. Если мотор не кипит, но достаточно сильно греется, определить, где течет, бывает очень трудно. А протечки ввиду высоких температур заметить невозможно.

    • Уровень жидкости в норме, цвет не изменился, но машина кипит. В таком случае возможно образование воздушной пробки. Обратите внимание, что при нагревании уровень тосола незначительно изменяется. Если вы наблюдаете, что тосол все время куда-то уходит – важно определить проблему, потому как обыденная замена не решит проблему.

    Сколько тосола нужно заливать в ВАЗ-2110 на 8 или 16 клапанов

    Тосол (антифриз) – это одна из самых важных составляющих в автомобиле, которая ответственна за охлаждение двигателя. Без этого ДВС попросту не сможет нормально работать по причине обыденного закипания. Практически каждому водителю не будет лишним знать о том, сколько тосола в ВАЗ-2110 нужно заливать, когда рекомендуется производить замену и как правильно выполнить все работы. Об этом всем вы узнаете из данной статьи.

    Своевременное обслуживания автомобиля не только гарантирует его стабильную работу, но и в некотором роде продлевает срок службы его важных узлов. В случае с двигателем и антифризом ситуация ничем не отличается. Интересно отметить, что рассматриваемая жидкость в дополнение обладает незначительным смазывающим эффектом. Именно поэтому тосол нередко применяют в некоторых помпах.

    Сколько тосола нужно в ВАЗ-2110

    Охлаждающая система ВАЗ-2110 требует залива 7-8 литров антифриза. Такой объем необходим для обеспечения нормальной работы всех узлов двигателя, отопительной системы и так далее. Соответственно, именно такой объем нужно заливать в расширительный бачок машины.

    Вам может показаться, что и 5-6 литров будет достаточно. Однако возьмите во внимание тот факт, что жидкость заполняет систему не сразу.

    После замены тосола нужно завести автомобиль и дать двигателю поработать некоторое время (до того как сработает вентилятор охлаждения).

    Заглушите мотор и дождитесь полного остывания. Проверьте уровень жидкости в бачке и, если это необходимо, долейте тосол до нужно уровня.

    Обратите внимание, что при недостающем количестве охлаждающей жидкости ДВС будет просто закипать. В ином случае мотор будет работать на повышенных температурах, что не является положительным явлением.

    Переизбыток тосола в системе также нежелателен. Даже незначительное расширение жидкости может спровоцировать повреждение системы.

    Что нужно учитывать при замене тосола

    Ранее мы уже упоминали, что для успешной замены охладителя нужно не менее 7 литров тосола.

    Для надлежащего обслуживания придерживайтесь следующих правил:
    • Заливайте такой же тосол, который был ранее (производитель, цвет и так далее). Это нужно для того, чтобы обезопасить машину от непредсказуемых воздействий после смешивания различных жидкостей.
    • Внимательно смотрите, что вы покупаете – готовый продукт к заливке или концентрат. Вторую разновидность нужно предварительно разводить согласно инструкции.
    • Для успешной замены подберите такой момент, когда двигатель находится в холодном состоянии. Запуск ДВС производите тогда, когда все узлы подключены, жидкость залита, и крышка бачка закрыта.

    Эти простые советы помогут вам без приключений произвести замену тосола на вашем автомобиле.

    Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели не только вопрос о требуемом количестве охлаждающей жидкости для ВАЗ-2110, но и ряд сопутствующих моментов, знание которых поможет вам своевременно обслуживать ваш автомобиль. Примените наши рекомендации на практике, и вы обеспечите стабильную и бесперебойную работу вашей машины на достаточно длительный срок.

    Как проверить модуль зажигания ваз 2112 16 клапанов. Диагностика и ремонт модуля зажигания ваз одиннадцатой и двенадцатой моделей

    К свечам. Это один из важнейших элементов, его выход из строя нарушает работу двигателя. С этим устройством сигнал, поступающий от электронного блока управления, усиливается – напряжение составляет около 30 кВ. Из-за того, что модуль зажигания находится в моторном отсеке и постоянно подвергается воздействию перегрева, пыли и воды, он выходит из строя.Наиболее уязвимыми узлами являются полупроводниковые элементы.

    Особенности конструкции

    Если вы знакомы с конструкциями автомобильных систем, то можете провести параллели между высоковольтной катушкой и модулем зажигания ВАЗ-2110. Точно так же проявляются неисправности этого устройства. По сути, это симбиоз высоковольтной катушки и переключателя. В конструкцию входят:

    1. Две катушки служат для выработки высоковольтных импульсов, необходимых для воспламенения горючей смеси с помощью свечей.

    2. Переключатель двухканальный из токопроводящих элементов.

    Устройство может неожиданно выйти из строя. Несмотря на то, что в автомобиле имеется система самодиагностики, контрольная лампа Check Engine на приборной панели не загорается. Обычно выходит из строя один из каналов переключателя, это проявляется нестабильной работой двигателя, иногда его остановкой.

    Типичные неисправности модуля


    При наличии хоть немного знаний в электронике, а так же мультиметра можно самостоятельно провести диагностику и выявить проблему.Проверка модуля зажигания ВАЗ-2110 займет немного времени, но убережет от приобретения дорогостоящего узла. Обратите внимание, что иногда появляются гонки, которые со временем исчезают.

    Ошибки останутся в микроконтроллере, поэтому прочитать их можно с помощью специальных тестеров. Но как показывает практика, в тот момент, когда неисправности себя не проявляют, тестер не может распознать коды ошибок, которые были ранее, но потом исчезли. Очень часто причиной отказов является грязь на контактах, плохое крепление корпуса, отсутствие массы, наличие электрических помех.

    Снятие модуля зажигания

    Для ремонта модуля зажигания ВАЗ-2110 его необходимо демонтировать. Сначала проверьте, есть ли высокое напряжение на всех клеммах. Самая частая поломка – это отсутствие искры во втором и третьем цилиндрах. Если слегка нажать на заднюю часть корпуса, двигатель может начать нормально работать. Но это ненадолго. Для вывода необходимо:

    1. Отключить массу от аккумулятора.

    2. Снимите декоративную крышку, закрывающую головку блока, если она имеется.

    3. Отсоедините все высоковольтные провода.

    4. Отсоедините все провода, идущие к модулю зажигания. Белые кольца обозначают нумерацию всех проводов. На корпусе устройства имеется обозначение номеров цилиндров.

    5. Отсоедините разъем от устройства.

    6. Отверните три гайки крепления блока.

    Все, модуль зажигания ВАЗ-2110 снят, можно приступать к его ремонту.

    Как восстановить


    Вскрыв алюминиевую пластину, можно увидеть небольшую печатную плату с активными компонентами.Он покрыт прозрачным силиконом. Его нужно будет удалить, так как он будет мешать ремонту. Обратите внимание на провода, соединяющие плату и контакты разъема. Они алюминиевые, а этот металл подвержен разрушению гораздо быстрее, чем медь. Все эти провода нужно будет заменить. Некоторые автолюбители, занимающиеся ремонтом модулей, используют провода, которые используются в мышах для персональных компьютеров. Но к работе с ними нужно привыкнуть — они покрыты краской.

    В целом схема всего модуля проста, содержит:

    1.Два транзистора БУ931 (можно отечественный аналог КТ848А, хорошо себя показывает, да и стоит намного дешевле).

    2. Два переключателя SGS-THOMSON (модель L497D1).

    Что нужно знать при работе с модулем


    Перед работой с модулем необходимо приобрести флюс для алюминия. При замене транзисторов обратите внимание, что к выводам коллектора очень сложно припаять провода, так как они покрыты специальным материалом. И это усложняет пайку.Чтобы облегчить себе работу, осторожно откройте пылесборник. Старайтесь не перегревать элемент. Поместите его на алюминиевую пластину, чтобы все тепло уходило на него. В противном случае полупроводниковый переход разрушится, и вы испортите дорогой элемент.

    При пайке проводов следите за тем, чтобы их длина была как можно меньше. Все места пайки необходимо покрыть лаком, даже для ногтей. После ремонта обязательно проверьте работоспособность модуля зажигания ВАЗ-2110. Если нормально функционирует, то надо все внутри обработать автогерметиком.Это обеспечит максимальную герметичность агрегата – в него не сможет попасть ни вода, ни пыль. И такое устройство будет служить долгие годы. Но если проблема кроется не в контактах или силовых транзисторах, лучше оставить идею ремонта и приобрести новый модуль — на ВАЗ-2110 он стоит около 1500 рублей.

    Выполняет одну из основных функций в системе зажигания (СЗ) в целом. Благодаря этому агрегату возможен оптимальный запуск мотора, а также его нормальная работа в дальнейшем. Подробнее о неисправностях устройства, а также его замене вы можете узнать из этого материала.

    Описание модуля зажигания

    Прежде чем говорить о проверке и замене МЗ на нашем ВАЗ 2111, давайте разберемся с основной информацией. Для начала предлагаем узнать, что такое модуль зажигания 2111 и где он находится.

    Назначение и расположение

    Как было сказано выше, МЗ является одним из основных устройств в системе зажигания. Конечно, если подумать, то все компоненты системы очень важны, так как от них зависит качество работы.блок питания в общем. Но если этот узел начнет работать с перебоями, то в двигателе перестанут работать как минимум два цилиндра, а то и все четыре. Это связано с тем, что сам модуль состоит из двух катушек, причем одна из них подает ток на первый и четвертый цилиндры, а вторая на второй и третий. Соответственно, если выйдет из строя одна катушка, это приведет к тому, что два цилиндра окажутся неработоспособными, что скажется на работе мотора в целом.

    Назначение этого устройства заключается в том, что оно преобразует напряжение, подаваемое с прерывателя, в сигнал высокого напряжения.Соответственно, этот импульс подается на свечи цилиндров в определенном порядке. Применяется для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что способствует его нормальному запуску и работе.

    Лада двенадцатой модели

    Что касается расположения, то ваз 2112 16 клапанов найти не сложно, оно находится в подкапотном пространстве. Откройте капот и посмотрите на свечи зажигания — к ним подключены, которые идут прямо от самого модуля. Сам МЗ представляет собой маленькую черную квадратную коробочку, поэтому ее ни с чем не спутаешь.

    Общие неисправности

    Точно определить неисправность модуля позволит только диагностика, но есть и косвенные признаки, которые могут сообщить автовладельцу о проблеме в работе устройства.

    P При неисправности МЗ на приборной панели отображается ошибка.

    Итак, в каких случаях необходима замена или ремонт модуля зажигания ВАЗ:

    1. Запуск силового агрегата стал сложнее.Водителю теперь нужно больше крутить стартер, чтобы запустить двигатель.
    2. Работа двигателя на холостом ходу стала нестабильной. Мотор может утроиться, при этом скорость может увеличиваться и уменьшаться.
    3. Мощность силового агрегата в целом уменьшилась. При нажатии на педаль газа автомобилю требуется больше времени для ускорения. Этот симптом особенно проявляется при движении в гору. Также при нажатии на педаль газа могут наблюдаться провалы — водитель давит на газ, но эффекта от этого нет.
    4. Увеличился расход топлива. Конечно, определить такую ​​неисправность без расходомера топлива будет проблематично. Но если вы привыкли заправлять определенное количество топлива на определенный пробег, то вы также можете распознать этот знак (автор видео — канал Авто_Ремонт).

    Все эти симптомы, как было сказано выше, являются косвенными, так как могут проявляться и при других неисправностях. Например, если забился топливный фильтр или срок его службы подошел к концу.Также такие признаки появляются в результате износа свечей зажигания или высоковольтных проводов. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, то в первую очередь следует сделать, убедиться в отсутствии на них нагара, а также проверить бронепровода. Бывает, что один из проводов просто плохо подсоединен к свече, либо он оборван или изношен.

    Проверка МЗ своими руками

    Есть несколько вариантов проверки устройства своими руками в домашних условиях, мы рассмотрим самый простой.

    Для проведения самостоятельной диагностики необходимо знать за что отвечают провода подключенные к модулю:

    • красно-синий — обеспечивает 12-вольтовое питание устройства;
    • коричневый провод — это масса, он обычно подключается к кузову автомобиля;
    • бело-голубой — подключается к свечам зажигания первого и четвертого цилиндров;
    • красно-серый провод подключается к свечам зажигания второго и третьего цилиндров.

    Схема модуля ВАЗ

    Для начала нужно своими руками проверить поступление всех импульсов на устройство зажигания 2112:

    1. В первую очередь нужно выключить зажигание и отсоединить разъем.
    2. Далее ключ в замке необходимо установить в положение I.
    3. Теперь вам понадобится стрелочный вольтметр, его нужно подключить к минусовой клемме аккумулятора.
    4. Вторым щупом, то есть плюсом, нужно найти 12-вольтовый контакт на разъеме.
    5. При подключении к управляющему контакту стрелка на тестере будет показывать почти 0.
    6. Если стартовый блок начнет работать, то параметры могут увеличиться, но при этом они будут не более 0.7 вольт. Обратите внимание, что уровень напряжения на обоих контактах управления должен быть одинаковым.

    Есть еще один вариант проверки — можно диагностировать работоспособность модуля с помощью омметра с набором номера. В данном случае имеется в виду именно стрелочный тестер, а не цифровой. Сначала нужно подключить щупы прибора к контактам 1 и 4 модуля, а затем к контактам 2 и 3. В итоге диагностика должна показать тот же результат.

    Обратите внимание, что в зависимости от производителя эти параметры могут отличаться:

    • для приборов производства АТЭ-2 с номером 3705010-02 этот параметр должен быть около 5-6 кОм;
    • для модулей СОАТЭ с номером 3705010-12, диагностика должна показать 12 кОм.

    Если полученные показатели отличаются от описанных выше, то модуль подлежит замене. Обратите внимание, что индуктивность катушек, установленных внутри МВ, достаточно высока, соответственно, подключив омметр, может проскочить искра. Поэтому при диагностике настоятельно не рекомендуем прикасаться к выводам щупов одновременно (автор видео — КВ Автоэлектрик).

    Инструкция по замене модуля

    Если проверка модуля зажигания ВАЗ 2112 показала, что устройство нуждается в замене, то поменять МЗ можно своими руками.

    Процесс замены выглядит так:

    1. Для начала отключите питание бортовой сети, для этого нужно всего лишь отсоединить минусовую клемму от аккумулятора. Многие автолюбители пренебрегают этим этапом, хотя на самом деле он очень важен. Если не отключить аккумулятор, влага или другие внешние воздействия могут вызвать короткое замыкание при ремонте. И если это произойдет, то есть вероятность, что вам придется полностью менять проводку в машине.Итак, чтобы сбросить клемму с аккумулятора, нужно всего лишь открутить болт, который ее фиксирует, с помощью гаечного ключа.
    2. Сделав это, вам нужно будет отключить от модуля все подсоединенные к нему высоковольтные провода. При этом нужно помнить об их расположении, чтобы при установке случайно не перепутать, что опять же может быть чревато для всей системы в целом.
    3. После выполнения этих действий нужно будет отсоединить разъем с проводами от самого устройства.Для этого возьмитесь рукой за блок и нажмите на защелку, которой он крепится — крепление находится внизу, его можно почувствовать рукой. Сделав это, вам нужно будет снять блок и отложить его в сторону, чтобы он не мешал вам в дальнейшем.
    4. Итак, теперь у вас есть два пути — демонтировать устройство вместе с креплением, либо снять его отдельно. Первый вариант обычно актуален в тех случаях, когда помимо замены МЗ нужно выполнить и другие ремонтные действия, например добраться до отверстия для слива антифриза их блока цилиндров.Конечно, будет удобнее демонтировать модуль отдельно, но тогда доступ к другим частям и элементам будет закрыт. Для демонтажа потребуется своими руками открутить гайки, крепящие устройство к кронштейну.
      В зависимости от автомобиля гайки могут быть разными, например, могут быть выполнены в виде шестигранных шпилек. Если это так, вам понадобится шестигранник, чтобы открутить их. В любом случае, отвернув гайки, необходимо демонтировать модуль с посадочного места.
    5. Процедура установки нового модуля осуществляется аналогично, только в обратном порядке.При подключении своими руками будьте внимательны и обязательно правильно подключите все провода, которые подключаются к модулю от свечей зажигания. Если на этом этапе перепутать номера цилиндров на кабелях высокого напряжения, то силовой агрегат может работать некорректно или вообще не запускаться.

    Фотогалерея «Замена МЗ своими руками»

    Цена вопроса

    Стоимость устройства напрямую зависит от производителя. Например, цена нового МЗ от производителя СОАТЭ составляет около 1700 рублей.От производителя BOSCH модуль будет стоить в районе 2 тысяч рублей, а от General Motors — около 5 тысяч рублей.

    Консультации.

    Индикатор искры для двигателей с впрыском топлива можно использовать для быстрой проверки исправности системы зажигания. Его надевают на свечу зажигания и к нему подключают высоковольтный провод. При проверке необходимо руководствоваться прилагаемой к устройству инструкцией.

    Комментарий.

    В двигателе 21114 используется катушка зажигания.Двигатель 2111 может быть оснащен катушкой зажигания или модулем зажигания (см. Система управления двигателем). Замена катушки зажигания показана ниже. Замена модуля производится аналогично.

    Для работы вам понадобится мультиметр.

    Последовательность выполнения

    1. Подготовка автомобиля к работе (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»), выключить зажигание.

    2. Освободив защелку, отсоедините колодку жгута проводов (1) от выводов катушки (модуля) зажигания (2).

    3. При включенном зажигании измерьте напряжение между контактом 15 и массой (для катушки зажигания) или между контактами C и D (для модуля зажигания) жгута проводов с помощью вольтметра.

    Внимание!

    После проведения измерений выключите зажигание.

    Комментарий.

    Напряжение должно быть не менее 12 В Если на блок не подается напряжение или оно меньше 12 В, то разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

    Проверить на наличие неисправностей модуль зажигания можно заменой на заведомо исправный. Катушку зажигания можно проверить омметром.

    4. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8В) — проверка и замена»).

    5. Торцевым ключом на 13 мм отвернуть два болта верхнего крепления кронштейна катушки (модуля) зажигания.

    6. Ключ на 17 мм, ослабив затяжку болта крепления нижнего кронштейна, снимите кронштейн вместе с катушкой (модулем).

    7. Отсоедините высоковольтные провода от катушки зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8В) — проверка и замена»).

    8. Омметром измеряем электрическое сопротивление между центральной клеммой 15 и корпусом (кронштейном). Прибор должен указывать на отсутствие короткого замыкания первичной обмотки катушки на массу. Последовательно измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и крайними выводами 1а и 1б.Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.

    Комментарий.

    При измерении малых значений электрического сопротивления (около 1 Ом) необходимо учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить путем замыкания щупов омметра.

    9. Омметром измеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3.Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.

    Неисправную катушку зажигания необходимо заменить.

    10. Шестигранный ключ 5 мм отвинтите четыре винта крепления катушки к кронштейну и снимите катушку.

    Комментарий.

    Для снятия модуля зажигания необходим торцевой ключ на 10 мм с глубокой головкой, отвернуть 3 винта его крепления

    11. Установить катушку зажигания (модуль) в обратном порядке.Подключаем высоковольтные провода в соответствии с номерами цилиндров, напечатанными на каждом проводе и на корпусе катушки (модуля) рядом с клеммами.

    Консультации.

    Поскольку нумерация клемм на катушке (модуле), установленной на двигатель, не видна, высоковольтные провода лучше подключить к клеммам катушки (модуля) зажигания до ее установки на двигатель.

    Часто при поломке модуля зажигания автовладелец сразу бежит в магазин и покупает новый.Но, для ВАЗ-2112 есть альтернативный путь – ремонт. Конечно, без должного знания автоэлектрика будет тяжело. Эта статья максимально подробно расскажет, как отремонтировать модуль зажигания своими руками.

    Модуль зажигания

    Прежде чем приступить к ремонту модуля зажигания, стоит разобраться, из чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию этого элемента:

    1. Две катушки зажигания, генерирующие импульс высокого напряжения.
    2. Двухканальный переключатель.

    Если есть проблемы с работой модуля зажигания, на то есть причины. Стоит предупредить, что при данной неисправности не загорится контрольная лампа «Check Engine»: остановка двигателя, пропадание искры, перебои в работе силового агрегата и прочее.

    Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только в обычной электрике, но и в принципах автомобильной электрики. Также для успешного процесса потребуются навыки пользования цифровым мультиметром.

    Процесс ремонта

    Часто пропадает высоковольтный импульс во 2 и 3 цилиндре … Итак, чтобы приступить к ремонту модуля зажигания, конечно же, потребуется его демонтировать. Для этого отключаем высоковольтные провода и откручиваем сам узел от креплений. Когда подготовительные операции завершены, можно переходить непосредственно к процессу ремонта:

    1. Отрываем алюминиевую пластину.


      Откройте алюминиевую пластину с помощью отвертки

    2. Внутренний мир модуля зажигания достаточно богат и сложен, на первый взгляд, но все гораздо проще.После вскрытия видна печатная плата в силиконе. Снимаем этот герметик. Оборвались алюминиевые провода, которые соединяются с контактами разъемов и катушек.


      Открытие крышки

    3. Разбираем компьютерную мышь, вернее нужны только ее многожильные провода. Также снимаем все соединения с платы.


      Схема пайки проводов и расположение элементов на платах

    4. Схема модуля зажигания включает в себя два ключа L497D1 и два транзистора типа BU931, которые считаются достаточно мощными.Пропаиваем все специальным флюсом для алюминия.


      Схема модуля зажигания в сборе

    5. Первым делом нужно припаять провода непосредственно к плате. А вот, припаять проводки к коллекторам транзисторов гораздо сложнее, так как они при изготовлении покрываются специальным металлом. Этот материал плохо поддается пайке. Сначала снимите верхний слой с металла. Перед пайкой, чтобы тепло не рассеялось, нужно поставить пластину на плиту и нагреть до 180 градусов Цельсия.
    6. Теперь припаяем провода к контактному модулю. Держите провод как можно короче.
    7. Для изоляции места пайки контактов покрываем лаком. Можно использовать для ногтей.
    8. Проверяем готовое изделие на работоспособность.


      Полностью собранный модуль зажигания

    Видео о ремонте модуля зажигания на ВАЗ-2112

    Видео материал расскажет о ремонте модуля зажигания, а так же как его снять с автомобиля.

    выводы

    Как оказалось отремонтировать модуль зажигания на ВАЗ-2112 своими руками не так уж и сложно, достаточно иметь базовые знания в электронике и уметь держать в руках паяльник, остальное дело техники.

    Питание

    • Питание
    Читать

      К нам подъезжает водитель ВАЗ 2110 и эмоционально начинает говорить: ребята, помогите! Вечером надо в командировку, а машина глохнет, свечи заливаются.Ставлю новые свечи, мин…

      Поделиться

      Установка 16-клапанного двигателя на «классику»: преимущества и недостатки

      Зачем нужно устанавливать 16-клапанный двигатель на «классику»? И стоит ли игра свеч? Однозначный ответ можно дать, только если проанализировать все преимущества и недостатки такой переделки.Для начала нужно рассмотреть, какие бывают двигатели классической серии и более современные, например, устанавливаемые на ВАЗ-2112. При проведении работ могут возникнуть некоторые трудности, но их можно преодолеть, если подойти к делу со светлой головой.


      Для большинства людей тюнинг — это крепление пластиковых обвесов и наклеек на кузов автомобиля. Было даже такое понятие, как «колхозный тюнинг». Это словосочетание описывает автомобили, которые почти не передвигаются по дорогам, но обвешаны с крыши до колес наклейками с эмблемами каких-либо марок.Гораздо приятнее, когда простой автомобиль, ничем не выделяющийся из толпы, имеет технические характеристики, сравнимые с автомобилями иностранного производства, а не более низким классом.

      А зачем нам на «классику» ставить 16-клапанный двигатель?

      Автомобили классической серии уже много лет не производятся, но запчасти к ним до сих пор есть в продаже. Обратите внимание на двигатель – клапанов всего восемь, «лошадей» в «упряжке» чуть больше семидесяти, а цепь ГРМ издает жуткие звуки, повышая уровень шума.Есть несколько способов увеличить мощность и приемистость автомобиля:



      1. Изменение топливной системы (переход с морально устаревшего карбюратора на инжектор).
      2. Замена двигателя на более совершенную модель.
      3. В случае с инжекторными автомобилями может помочь смена прошивки ЭБУ (расход топлива увеличивается пропорционально мощности).

      Второй вариант стоит рассмотреть подробнее. Если у вас машина с карбюраторным двигателем, то вы убиваете сразу двух зайцев — ставите новый двигатель и полностью меняете топливную систему.Стоит упомянуть, что трансформируется и система зажигания – вместо бесконтактной нужно будет монтировать микропроцессорную. А отсюда и повышение надежности, мощности и долговечности силового агрегата.

      Законна ли такая замена?

      В последнее время действует закон, по которому мотор автомобиля не нужно регистрировать. По сути, классический двигатель становится обычной запчастью, как бампер или термостат. Но нужно придерживаться рекомендаций, которые исходят от специалистов.При покупке мотора заключайте договор купли-продажи. Если есть возможность, то пробить машину, с которой сняли силовой агрегат, из базы ГИБДД. Продавец должен предоставить вам документы, подтверждающие его абсолютное право владения машиной или мотором.


      При условии чистой сделки претензий к вам не будет. К следующему этапу можно переходить после установки 16-клапанного двигателя на «классику». Это регистрация в ГИБДД. У многих двоякое отношение к процедуре, так как одни стараются выполнить переделку так, чтобы все было официально, а другие пользуются тем, что ни один инспектор не имеет права осматривать двигатель, и даже не может требовать вскрытия капот.Даже при гососмотре на такие переделки особого внимания не обращают.



      Какие преимущества и недостатки ожидаются от установки нового двигателя?

      Самое главное, вы увеличите мощность и приемистость вашего автомобиля. Установка двигателя 2112 в «классику» дает еще одно преимущество – тихую работу. За счет того, что вместо цепи ГРМ используется резиновый ремень, снижается уровень шума. Также увеличивает скорость. Надежность многих узлов в современных двигателях намного выше.С экологической точки зрения вы уменьшите количество углекислого газа, выбрасываемого в окружающую среду. Это реализуется введением катализатора, работу которого контролируют два лямбда-зонда.

      К недостаткам можно отнести необходимость переделки практически всех систем автомобиля:

      1. Тормозная система.
      2. Электрооборудование.
      3. Топливо
      4. Зажигание.
      5. Сцепление.

      Если вам предложат мотор без навесного оборудования, то от него лучше отказаться, так как покупать все по отдельности будет невыгодно.Новый 16-клапанный двигатель, цена которого находится в пределах 60-80 тысяч рублей, большинству не по карману. Поэтому лучше воспользоваться услугами вторичного рынка, на котором стоимость мотора колеблется от 20 до 30 тысяч рублей. Причем продают обычно не только двигатель, но и все навесное, включая ЭБУ и элементы топливной системы.

      Зачем мне переделывать систему автомобиля?

      Стоит помнить, что установка двигателя 2112 в «классику» влечет за собой множество изменений.И не только по дизайну, но и по техническим характеристикам. Увеличение скорости и мощности, крутящего момента. А штатная тормозная система рассчитана на работу со старым мотором. И она может не справиться с нагрузками, которые появятся после изменения конструкции автомобиля. Монтаж двигателя занимает мало времени – достаточно прикрутить его тремя болтами к коробке передач. А вот его правильное подключение, настройка, адаптация систем к новым характеристикам — это целая наука.


      Без определенных знаний конструкции автомобиля и его узлов не стоит даже пытаться переделывать.Тормоза на «классике» следует заменить, даже дисковые вентилируемые можно использовать для более эффективной работы. На задних колесах тоже лучше использовать дисковые тормоза. Про барабан, эффективность которого не всегда хороша, лучше вообще забыть. Блок сцепления работает под большими нагрузками, чем раньше, поэтому рекомендуется использовать усиленные модели. И не забудьте про крестовины, установленные на кардан. Их желательно заменить на более надежные из качественного металла.

      Подводя итоги

      Вы получите много преимуществ от улучшения вашего автомобиля. Постарайтесь выполнить всю работу грамотно не только с технической, но и с юридической стороны. Помните, что продать машину без мотора с мотором, не зарегистрированным в ГИБДД, становится невозможно. А установка 16-клапанного двигателя в «классику» — задача не из легких, так как потребуется не только провести работы по смене всех сопутствующих агрегатов, но и проложить жгуты электропроводки.


      Современные двигатели работают благодаря микропроцессорным системам и устройствам контроля (датчикам), которых в автомобиле много. Неправильное подключение только одного элемента приведет к тому, что мотор не запустится или будет работать с перебоями. По этой причине установка двигателя 2112 в «классику» затруднена, ведь штатная проводка не имеет жгутов для нового оборудования.

      Почему трамблер не дает искру совсем или частично. Нет искры с катушки зажигания

      Ситуацию, при которой двигатель не заводится с первого раза, либо двигатель вообще не заводится, вряд ли можно назвать приятной.Опытные автолюбители знают, что любая неисправность системы зажигания приводит к частичному, а зачастую и полному выходу из строя двигателя автомобиля.

      Итак, если Ваш автомобиль не заводится, причины следующие:

      Катушка зажигания не получает токовые сигналы;
      топливо не доходит до карбюратора;
      ток от катушки зажигания не поступает в трамблер;
      причина отсутствия искры с катушки зажигания;
      между электродами свечи не проходит искра;
      топливная жидкость не поступает в камеру сгорания;
      сломался распределитель зажигания.

      Стартер также может блокировать двигатель. Но перед проверкой стартера осмотрите состояние обмотки двигателя, если она не оборвана, то стартер скорее всего исправен. Обратите внимание на катушку зажигания.

      Катушка зажигания представляет собой преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.

      Неисправности катушки зажигания выражаются следующими действиями автомобиля:

      Снижение напряжённости двигателя;
      проблемы с запуском двигателя;
      резкое снижение минимальных оборотов двигателя и нарушение его работы на холостом ходу автомобиля;
      увеличение расходов на топливо.

      Как проверить катушку зажигания

      Осмотрите этот механизм на наличие масляных пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чистая, сотрите с нее грязь сухой тканью, иначе это может привести к утечке высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений. Переместите рукой высоковольтные провода и попробуйте завести машину. Если нет, то придется более тщательно проверить систему зажигания.

      Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя.Размещайте провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля и ждите реакции. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера в этом промежутке появится синяя искра. Если искры нет или она имеет цвет, отличный от синего, проверьте катушку зажигания.

      Проверка катушки осуществляется аналогично. Снимите провод, идущий от катушки к распределителю-размыкателю (распределителю), и по аналогии с проверкой свечей при работающем стартере подведите провод к массе автомобиля.Если нет искры с катушки, то она неисправна.

      Подсоедините катушку зажигания к омметру, чтобы проверить ее на предмет обрыва проводов. Проверьте первичную и вторичную обмотки. Отсутствие отверстий подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотках соответственно. Если сопротивление меньше стандартных значений, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.
      Убедитесь, что провода катушки подключены правильно и катушка изолирована.Если провода спутались, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Отображаемый прибором ток не должен быть выше установленного для вашего автомобиля. Если значение тока больше нормативного, то в обмотке катушки имеется обрыв, вызванный коротким замыканием.

      Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает из-за включенной системы зажигания при выключенном двигателе.В результате изоляция высоковольтных проводов со временем перегревается, трескается и крошится, что провоцирует короткое замыкание.

      Неприятности, связанные с перебоями в системе зажигания автомобиля, часто связаны с серьезными проблемами в работе двигателя и невозможностью его запуска. Как понять, почему искра между электродами свечей слабая или по какой причине ее нет? Ответы на эти вопросы должен знать любой водитель, так как проблемы в системе зажигания могут появиться в любой момент и застать врасплох.В то же время вы можете присутствовать в таких местах, от которых СТО удалены на десятки километров. Тогда вам придется лично решать образовавшиеся проблемы. В этой статье мы поможем ответить на вопрос: «Почему пропала искра в системе зажигания и как это исправить?» Так что вы легко справитесь с этой бедой.

      Поиск и устранение неисправностей

      Чтобы выяснить, почему нет искры, необходимо предварительно осмотреть провода и колодки системы зажигания.Если есть следы масла, воды или грязи, то их необходимо протереть сухой тряпкой. Затем попробуйте завести машину. Если проблема не решена, продолжайте. А именно, осмотреть высоковольтные провода. Они непременно должны быть в полном порядке, с отсутствием каких-либо нарушений изоляции. В случае обнаружения среди них «испорченных», необходимо заменить их новыми.

      Если после ревизии проводов нет положительного результата, попробуйте проверить стабильность контактов.Для этого их нужно просто раздавить руками. Если искра не появляется, попробуйте проверить исправность свечей. У них могут быть следующие проблемы:

      • замыкание на массу;
      • цепь низкого напряжения имеет повреждение в виде обрыва провода;
      • выход из строя катушки зажигания;
      • неисправность прерывателя-распределителя.

      Для начала поиска искры в проводах свечей необходимо снять наконечники с каждой из них.И поочередно подносить их, на расстоянии менее одного сантиметра, к ближайшей металлической части автомобиля, которая не окрашена. При этом включить стартер на пару секунд. Сразу посмотрите на него и сделайте вывод по появляющимся оттуда искрам. Если они частые и ярко-белые с синеватым оттенком, то все в норме. А появление фиолетовых, красных или желтых искр говорит о неисправности системы зажигания.

      Если искры по-прежнему нет, то приступайте к проверке катушки зажигания.Для этого, найдя крышку трамблера-прерывателя, вытяните из нее центральный провод, идущий от катушки. Вы проверяете его искры способом, аналогичным проверке поперечных сечений. Их наличие свидетельствует о том, что катушка исправна, и проблема, скорее всего, в прерывателе трамблера. При отсутствии искры можно сделать вывод о неисправности самой катушки. Также это может указывать на обрыв в цепи низкого напряжения.

      Как починить прерыватель распределителя

      Осматриваем крышку прерывателя-распределителя изнутри.При отсутствии повреждений промываем бензином. А если есть трещины, его необходимо заменить на новый. Чтобы проверить «зависание» центрального угольного контакта, подвигайте его пальцем.

      При проверке целостности изоляции ротора электрод ротора выкладываем из центрального высоковольтного провода с зазором. Затем включаем зажигание и руками производим замыкание-размыкание контактов прерывателя. Если в зазоре появляются искры, можно сделать вывод о неисправности самого ротора.В этом случае он меняется на новый.

      Для проверки цепи низкого напряжения понадобится «контролька» — это лампочка на 12 вольт мощностью до трех ватт. Один провод, идущий к лампе, подключаем к низковольтной клемме, а второй к массе автомобиля. После этого вручную замыкаем контакты прерывателя-распределителя и включаем зажигание. В этом случае, если схема исправна, то при разомкнутых контактах лампа будет гореть, а при замкнутых — нет. Погасшая лампа при открытии указывает на неисправность первичной обмотки катушки зажигания или ее низковольтных проводов.Постоянное горение лампы как при закрытии, так и при открытии указывает на следующие причины неисправности:

      • О чрезмерном окислении контактов прерывателя. Их нужно почистить и отрегулировать зазор.
      • Об обрыве провода, идущего от рычага к клемме.
      • Об обрыве провода, соединяющего корпус с подвижным диском прерывателя-распределителя.

      Хорошей дороги и поменьше поломок.

      Многие автолюбители сталкивались на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 с тем, что пропадала искра.В чем причина этого дефекта? Первое, что напрашивается, это зажигание. Но, в данном случае не все так просто, ведь проблема может лежать глубже, чем кажется на первый взгляд.

      В видео рассмотрена ситуация когда у вас пропала искра в дороге, а:

      Общий вид двигателя 10-12 серии 16 клапанов

      Не все автолюбители знают причины пропадания искры, а уж тем более методы диагностики и устранения неполадок.Итак, стоит выделить основные причины, а затем расшифровать, почему именно они становятся причиной. В завершение нужно рассмотреть способы устранения дефекта. Итак, по каким причинам может пропасть искра:

      • Высоковольтные провода и их расположение.
      • Газораспределительный механизм.

      Все причины найдены и стоит приступить к процессу устранения данной неисправности.

      Даешь искру? Поиск проблемы!

      В первую очередь стоит отметить, что не нужно сразу бросаться проверять.Как показывает практика, существует определенная последовательность действий и неисправностей, которые могли привести к пропаданию искры на 16-клапанном двигателе.

      Топливный насос

      Топливный насос производства Bosch

      Зажигание далеко не первая причина отказа зажигания на автомобиле. Прежде чем лезть в электрическую часть автомобиля, стоит так сказать углубиться в механику. Включите зажигание и послушайте, работает ли бензонасос. . Если он молчит, то надо проверить, поступает ли бензин в цилиндры.

      Начать процедуру диагностики стоит с проверки предохранителей на исправность. Конечно, можно посмотреть только тот, который отвечает за бензонасос (в данном случае), но рекомендуется все продиагностировать на целостность. Если хоть один вышел из строя, то его необходимо заменить.

      Предохранители расположены слева от рулевого колеса под выключателем освещения.

      Если предыдущая процедура не помогла, то переходим непосредственно к самой помпе.Для диагностики придется снять весь модуль, который находится под задним диваном и разобрать его.

      Непосредственно помпу проверить легко — контакты замыкаются через тестер. Если признаков нет, то деталь «умерла» и нуждается в замене. Если насос «живой», то необходимо почистить контактную группу и проверить проводку на обрыв.

      Свеча зажигания

      Расположение свечей зажигания на двигателе

      Свеча становится второй границей, которая может привести к исчезновению искры. Откручиваем элементы и проводим визуальную диагностику. Если снаружи все чисто и красиво, то так и надо. Проверить работоспособность свечи, конечно, можно на специальном свечном стенде, но не у всех он есть в гараже. Поэтому делаем все по старинке.

      Подключаем свечу к высоковольтному проводу, который подключается к 1 цилиндру, а внешней стороной к корпусу, чтобы получить массу, и подаем контакт зажигания.

      При выполнении данной операции следует быть предельно осторожным, так как напряжение, попадающее на искру, может быть фатальным.Таким образом проверяем все свечи на наличие искры.

      Альтернативный способ проверки свечей зажигания

      Проверка свечи зажигания с помощью пьезоэлемента от обычной зажигалки

      Катушка зажигания

      Проверка высоковольтного провода мультиметром

      Сразу станет известно о поломке или выходе из строя провода, т.к. Но, если ВВ провода расположены в цилиндрах неправильно, то их придется размещать согласно схеме подключения.Проблема с пропавшей искрой должна исчезнуть.

      Механизм газораспределения

      Последнее место, где нужно искать пропавшую искру, это ГРМ. Заедание фаз газораспределения может быть проблемой. Это могло произойти из-за неправильной установки заглушки. Он расположен на датчике и служит для него эталонным синхронизатором. При правильном его расположении, когда цилиндр 1 находится в ВТМ, датчик размещается между 19-м и 20-м зубами. .

      выводы

      Пропадание искры на 16-клапанном ВАЗ-2112 может быть результатом выхода из строя сразу нескольких узлов автомобиля или каждого в отдельности.Но, если операции, указанные в статье, не помогли, то следует обратиться к специалистам автосервиса, которые точно выявят причину и устранят ее.

      Когда нет искры при неудачной попытке запуска двигателя, или внезапно пропадает искра на свечах зажигания и естественно двигатель не заводится, то некоторые начинающие водители не знают с чего начать избавляться от этого неисправность. В данной статье будут описаны причины, из-за которых искры может не быть, или появляться через раз, а также будут рассмотрены методы простейшей диагностики (устранения неполадок) системы зажигания.

      О ремонте системы зажигания я уже писал и подробно об этом можно прочитать здесь. Подробно описана проверка всех компонентов системы зажигания, как современных бесконтактных электронных, так и более древних контактных систем зажигания.

      А вот в этой статье будет описано когда нет искры, причины и конкретные действия для появления искры на свечах зажигания.

      Причины отсутствия искры и способы устранения.

      • 1. Начнем с самого простого и постепенно перейдем к более сложным причинам.Первая и самая банальная причина отстранена. Конечно, это можно определить и без вольтметра, так как разряженный аккумулятор не провернет коленвал ни электростартером, ни автомобилем, ни мотоциклом. Но многие водители после неудачной попытки завести электростартер пытаются завести машину с толкача, надеясь, что энергии разряженного аккумулятора для стартера недостаточно, а для системы зажигания хватит. В большинстве случаев это не так.

      И если энергии разряженной батареи для бесконтактной электронной в большинстве случаев достаточно для возникновения искры и успешной попытки запуска двигателя с толкача, то для более старой контактной системы энергии разряженной батареи недостаточно для возникновения искры (особенно если подгорели контакты, а это случается часто).Поэтому, чтобы не гадать и не тратить человеческие силы на толкание автомобиля, просто приводим аккумулятор в норму с помощью . Новички могут прочитать как правильно заряжать аккумулятор.

      • 2. Еще одна простая и банальная причина, по которой не будет искры на свече — просто или просто необходимо почистить свечу (как правильно проверить и почистить свечу). Конечно, свечи сразу все не выходят из строя, и если одна свеча выйдет из строя, четырехцилиндровый двигатель просто начнет троить.Поэтому эта причина подходит только для одноцилиндровых мотоциклетных двигателей, но все же о ней стоило напомнить, идем дальше.

      Но перед проверкой и чисткой нерабочей свечи попробуйте поменять местами высоковольтные провода и если искра появится на ранее неработавшей свече, то причина не в свече, а в свечном проводе, который должен быть заменены.

      • 3. Третьей причиной пропадания искры, что часто случается на подержанных автомобилях и мотоциклах, является отсутствие напряжения на выводе катушки зажигания после поворота ключа зажигания.С помощью тестера, установленного в режим вольтметра (измерение постоянного тока), измерить на выводах катушки, поступает ли напряжение 12 — 13 вольт на вывод катушки В+ (см. рисунок) при включении зажигания. Если нет, то следует проверить целостность провода, идущего от замка к катушке (или от монтажного блока к катушке — провод ГП на рисунке 1), а также проверить, не окислились ли клеммы.
      • 4. Если на клемму катушки В+ приходит напряжение после включения зажигания, но искры по-прежнему нет, то следует проверить целостность провода и чистоту клемм провода, идущего от катушки к трамблера (черный провод обозначен буквой Н на рисунке 1) и в целом проверить все провода и клеммы низковольтной цепи системы зажигания (проверить провода, обозначенные буквами Г и К, а также МС и К.Также не помешает проверить работу самого замка зажигания 8 и замка зажигания 7, которые выходят из строя редко, но все же выходят. Ну и конечно же проверяем целостность предохранителей отвечающих за эти цепи (вообще новичкам советую проверять все предохранители в самом начале).
      • 5. При бесконтактной электронной системе зажигания проверить вольтметром наличие напряжения 12 вольт (после включения замка зажигания) на выводе В+ катушки зажигания, а также на выводе 4 коммутатора и проверьте целостность провода, обозначенного буквами ГП на рисунке 2.Также проверяем целостность провода и чистоту клемм К катушки и клеммы 1 на переключателе и целостность соединяющего их управляющего провода коробки передач.
        Проверяем также целостность и надежность соединения (чистоту клемм) с кузовом автомобиля черного провода, обозначенного буквой Н на рисунке 2, который соединяет вывод 2 выключателя с кузовом автомобиля. Что может быть на машине из-за плохого контакта массы других проводов, советую прочитать эту полезную статью.
      • 6. Далее проверяем целостность проводов и надежность соединения выводов 3, 5 и 6 выключателя и датчика Холла (провода обозначены буквами З, П и БЧ на рисунке 2). Если клеммы надежно соединены и не окислены, а провода целы, то проверяем работоспособность самого датчика холла (как это сделать). Ну а как проверить работоспособность коммутатора и катушки зажигания вы можете узнать перейдя по самой первой ссылке в начале этой статьи, в статье о ремонте системы зажигания).
      • 7. После проверки низковольтной цепи системы зажигания, как описано выше, если все в порядке и нет искры, то проверяем высоковольтную часть системы. Если искры нет ни на одной свече, то в первую очередь проверяем центральный высоковольтный провод Г (см. рис. 2), соединяющий катушку зажигания 5 и трамблер 1. Наконечники этого провода должны быть чистыми и должны быть затянуты вставляем в посадочные места крышки трамблера и катушку зажигания. Сам провод проверяем на целостность с помощью тестера, установленного в режим омметра.
      • 8. Если нет искры только на одной из четырех свечей, то проверяем высоковольтный провод свечи холостого хода (можно поменять местами провода, как описано выше, или проверить провод свечи холостого хода с тестер). Также, сняв крышку трамблера, проверяем ее на целостность (не должно быть даже малейших трещин) и чистоту всех контактов внутри и снаружи крышки, и целостность уголька (графитового цилиндра) в центре обложки.

      Также обратите внимание, не подгорели ли контакты на системе с контактным зажиганием (зачищаем), также проверьте необходимый зазор между контактами щупом (подробнее об этом в статье о ремонте системы зажигания — ссылка на статью в самом начале текста).

      • 9. Еще одна распространенная причина пропадания искры — перегорание резистора в бегунке (а бегунки разные, как видно из рисунка чуть выше), обозначенного на рисунке желтыми стрелками.Чтобы убедиться, что искры нет именно по этой причине, следует проверить целостность этого резистора тестером (включенным в режиме зуммера или омметра — сопротивление исправного резистора должно быть около 5 — 6 кОм). У кого нет тестера на подходе, к тому же нужно как-то добраться до дома, нужно просто обмотать резистор кусочком фольги и вставить на место. Если появится искра, то конечно проблема в резисторе.
      • 10. Бывает, что искра пропадает (или появляется через раз) из-за выхода из строя конденсатора (устанавливается на прерывателе самых старых автомобилей, либо отечественных мотоциклов).Лечится это просто заменой конденсатора. Как проверить конденсатор я писал в той же статье про ремонт системы зажигания (самая первая ссылка в начале этой статьи).
      • 11. На последних инжекторных машинах двигатель не заводится из-за выхода из строя датчика коленвала, но как его заменить или проверить, читайте также. Также пропадание искры происходит при выходе из строя модуля зажигания (ЭБУ), который редко выходит из строя. В этом случае придется искать исправный узел и устанавливать его взамен неисправного (купить новый или искать на разборке).

      Вот вроде и все нюансы, когда нет искры причины и способов их устранения своими силами, удачи всем.

      Самое страшное в начале дня для любого водителя, когда мы садимся в машину, пытаясь завести двигатель, понимаем, что машина не заводится. Мы не раз видели в кино, как в самый неподходящий момент машина киногероя не заводится. Наверняка некоторым автолюбителям знакомы причины, по которым может не заводиться двигатель автомобиля, но, тем не менее, для большинства автовладельцев эта неприятность может сильно пугать.Давайте выясним, почему машина может не завестись.

      Иногда некоторые водители современных автомобилей считают, что проблем с запуском двигателя быть не может. Но на самом деле это не так. Существует множество причин, по которым ваш автомобиль может отказаться заводиться, даже если на приборной панели нет предупреждения об ошибке двигателя (). К сожалению, многие автовладельцы считают, что если двигатель не заводится, то это серьезная неисправность, требующая грамотной квалифицированной помощи. Отчасти, конечно, это так. Но прежде чем идти в техцентр, .

      Для успешного запуска двигателя необходимы четыре элемента: искра, кислород (воздух), топливо и сжатие. . Давайте рассмотрим каждый шаг, который необходимо предпринять, чтобы установить причину неисправности, а также самостоятельно устранить поломку.

      Помните, все, что описано в статье, это только основы. Большинство советов применимы к большинству автомобилей. Однако необходимо понимать, что для некоторых Автомобилей могут понадобиться другие методы диагностики и устранения причины не запуска двигателя.

      Шаг 1. Проверьте наличие искры


      Проверить искру свечей зажигания на двигателе внутреннего сгорания достаточно просто. Снимите одну свечу зажигания с двигателя и снова подключите ее к проводу высокого напряжения. Далее нужно поставить свечу на металлическую часть двигателя. Попросите кого-нибудь повернуть ключ зажигания. . Помните, что перед запуском стартера убедитесь, что рядом со свечой нет легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе бензина).В момент включения зажигания ни в коем случае не держитесь за провода и свечу. Чтобы узнать, есть ли искра в свече зажигания, нужно только посмотреть. Вы должны увидеть искру на электроде свечи зажигания. Если нет, то у вашего автомобиля проблемы со свечами или высоковольтными проводами. .

      E Если ваш автомобиль показал вам хорошую искру на свече зажигания (как на фото), то вы можете быть уверены, что свеча зажигания и высоковольтные провода исправны.

      Примечание: На фото видна искра, исходящая от свечи в сторону «массы», которая в данном случае находится на металлическом хомуте.Так что не обязательно ставить свечу для проверки искры. Кроме того, если вы не можете добраться до свечей зажигания, вы можете использовать индуктивный тестер свечей зажигания для проверки искры, который загорается индикатором, когда обнаруживает магнитное поле, возникающее от электричества, проходящего через высоковольтные провода.

      Почему нет искры на свечах зажигания?


      Причин, по которым при диагностике не появлялась искра, много. Например, отсутствие искры может свидетельствовать о неисправности модуля зажигания, обрыве катушки зажигания, неисправности датчика положения коленчатого вала (ДКП), датчика положения распредвала и по многим другим причинам.

      Датчики легко проверить самостоятельно, если вы легко можете к ним подползти. . Правда, для начала мы бы рекомендовали подключить к диагностическому разъему специальный сканер, который умеет считывать коды ошибок, появляющиеся при неисправности различных датчиков, установленных в автомобиле. Если такого оборудования у вас нет, то можно обратиться в автосервис для электронной диагностики. , то можно проверить работоспособность датчиков вольтметром, замерив сопротивление. При измерении сопротивление должно быть то, которое есть в описании производителя датчика (его легко можно найти в интернете).


      Не забудьте также проверить реле предохранителей, чтобы убедиться, что отсутствие искры не в этой части автомобиля.

      Конечно, лучше всего, что причиной будет неисправность свечей зажигания или высоковольтных проводов. Это самая легко исправимая неисправность, какая только может быть. Также легко устранить проблему с неисправными датчиками, не позволяющими запустить двигатель. Если проблема (отсутствие искры на свечах) не в причинах, описанных выше, то проверьте работоспособность катушек зажигания.

      Для проверки катушки зажигания необходимо отсоединить ее от высоковольтного провода . Далее нужно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания в салоне. Ваша задача определить, подходит ли ток для катушки зажигания. Если электричество по проводам идет нормально к катушке, то скорее всего у вас неисправна или выходит из строя катушка зажигания. Если ток на катушку не поступает, то причина в другом. .

      Шаг 2. Проверьте воздушный фильтр


      Если вы столкнулись с тем, что при повороте ключа зажигания (или нажатии на кнопку стоп-старт) двигатель автомобиля не заводится, то проверьте в первую очередь воздушный фильтр.Дело в том, что для успешного запуска мотора необходимо достаточное количество чистого воздуха. Если воздушный фильтр забит грязью или сухими листьями, подача кислорода может быть затруднена, что со временем произойдет.

      Также вместе с фильтром следует проверить воздухозаборники и воздуховоды, которые также могут быть забиты мусором.

      На фото вы видите недавно замененный фильтр. Поэтому его не нужно заменять. Помните, что недостаток или отсутствие кислорода является распространенной причиной отказа двигателя.

      Если воздушный фильтр чистый и не изношенный, а все воздухозаборники и воздуховоды в приемлемом состоянии, то проверьте герметичность впускных вакуумных трубок двигателя. . Например, из-за их повреждения во впускную систему может поступать лишний кислород. По этой причине двигатель может не запуститься.

      Помните, что не всегда можно визуально обнаружить повреждение системы впускного трубопровода. Быстро проверить герметичность труб можно только на слух .

      Шаг 3. Проверка топливной системы


      Если вы убедились, что в системе зажигания есть искра и воздух свободно поступает в двигатель, то теперь пришло время проверить исправность топливной системы.Любой автовладелец знает, что без топлива двигатель работать не будет.

      Естественно, если у вашего автомобиля проблемы с топливной системой, то вы не заведете машину. . Некоторые автолюбители иногда проверяют шприцем, который заправлен топливом. Далее нужно впрыснуть бензин в дроссельную заслонку. После этого нужно повернуть ключ в зажигании, запустив стартер. Мы не рекомендуем делать этот тест, если вы неопытны и не знакомы с ремонтом автомобилей. Кроме того, никогда не распыляйте топливо вблизи датчика массового расхода воздуха.Это опасно.

      Если вы все-таки решили провести такую ​​диагностику, в результате которой машина завелась, то причина неисправности, препятствовавшей запуску двигателя, вероятно, в топливной системе автомобиля. .

      В чем может быть причина отсутствия подачи топлива в двигатель?

      Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточно топлива, виновником может быть регулятор давления топлива (элемент топливного насоса). Также причиной отсутствия подачи топлива в двигатель может быть утечка топлива, грязный топливный фильтр и забитые форсунки.

      Но чаще всего причина неисправности в топливном насосе (ТНВД) . Исправность бензонасоса можно проверить самостоятельно достаточно легко.

      Во-первых, сначала нужно определить его местонахождение в машине. В зависимости от марки и модели автомобиля доступ к топливному насосу находится в разных местах. Чаще всего доступ к насосу находится под задним сиденьем. В некоторых случаях может потребоваться снятие, чтобы получить доступ к топливному насосу.

      Например, на BMW 325Ci доступ к топливному насосу находится под задним сиденьем. . Получив доступ к топливному насосу, проведите следующую диагностику. Попросите кого-нибудь по вашей команде повернуть ключ в замке зажигания на 3 секунды. В этот момент следует приблизить ухо к месту расположения бензонасоса. При работе стартера должен быть слышен звук (такой как на видео). Если при включении зажигания звуки из места расположения бензонасоса не исходят, то либо бензонасос не получает питание от электросети машины, либо он вышел из строя.

      Помпа на видео показывала признаки работы, но машина, тем не менее, не заводилась. Для того, чтобы определить причину неисправности, в первую очередь мы должны проверить подачу тока на топливный насос. Как это сделать?

      Все очень просто. Подсоедините любой вольтметр/омметр или мультиметр к разъему топливного насоса. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в замке зажигания и удерживать его в положении ON в течение 3 секунд. При наших тестовых измерениях мультиметр показал, что наш бензонасос получает электроэнергию от .Это натолкнуло нас на мысль, что виноват топливный насос.


      Далее необходимо измерить сопротивление топливного насоса, подключив мультиметр к клеммам питания насоса. Это необходимо сделать, если вы не слышите работу насоса при запуске двигателя. Измерив сопротивление, сравните полученные значения с данными, которые вы без труда найдете в Интернете.

      Если ваши значения значительно отличаются от опубликованных данных в сети, то велика вероятность, что у вас вышел из строя топливный насос.

      На фото вы видите наши замеры, которые показали, что сопротивление в ТНВД заметно отличается от нормальных значений.


      Если в результате диагностики выяснилось, что топливный насос исправен и исправно питается по топливной системе и нет утечки из бензопровода, то пора проверить давление топлива в топливной рейка (не все автомобили имеют подобную систему).

      Для проведения диагностики необходимо купить или арендовать манометр для измерения давления в топливной системе.Также вам понадобится топливный шланг, колпачок для откручивания ниппелей и два хомута. Шланг необходимо соединить хомутом с манометром. На топливной рампе откручиваем пластиковый колпачок и вкручиваем колпачок, чтобы открутить ниппели. Подсоедините шланг к колпачку, зажав его хомутом.

      Измерьте давление. Если он равен нулю, то система вышла из строя. Если у вас нет манометра, то проверить работоспособность системы можно с помощью иглы и салфетки. Подложите салфетку и нажмите иглой на клапан, который при работе должен сбрасывать избыточное давление.


      Если ваш автомобиль оборудован карбюратором, то вы также можете проверить топливную систему. Для этого отсоедините топливный шланг от карбюратора и поместите его в стеклянную банку или пластиковую бутылку. Далее запустите двигатель. Если ваш карбюратор исправен, то топливо начнет поступать в канистру или бутылку. Если топливо не поступает в канистру из топливного шланга, то причина в неисправности карбюратора, с которым может быть много проблем (залипание поплавка, ржавчина в каналах карбюратора, углеводные отложения и т.д.) .

      Этап 4. Проверка компрессии двигателя


      Если после проверки искры на наличие кислорода и подачи топлива вы не установили причину запуска двигателя, самое время проверить степень сжатия в силовом агрегате. Дело в том, что вышеперечисленных трех компонентов недостаточно для воспламенения топлива. Четвертая составляющая успешного запуска двигателя – достаточная степень сжатия внутри силового агрегата.


      Простой способ проверить компрессию – купить или взять напрокат компрессометр.Это устройство устанавливается шлангом в место установки свечи зажигания (см. фото). Во время проверки желательно отключить реле бензонасоса и катушку зажигания. Ваша задача измерить компрессию в камере сгорания двигателя. После установки шланга с компрессометром в свечное отверстие поверните ключ зажигания. Как правило, для бензиновых двигателей компрессия должна быть не менее 9,5 атмосфер. Компрессия гораздо больше из-за особенностей воспламенения топлива (не менее 28 атмосфер).

      Для более точной диагностики состояния двигателя необходимо проверить компрессию в каждом цилиндре двигателя. Для этого, выкручивая по очереди каждую свечу зажигания, измерить компрессометром степень сжатия в каждом цилиндре. Помните, что важны одинаковые значения степени сжатия в каждом цилиндре двигателя. Разница в степени сжатия между цилиндрами не должна быть более 0,5-0,9 атмосферы.Если разница давлений между двумя цилиндрами превышает 0,9 атмосферы, то это должно послужить вам серьезным основанием для более детальной диагностики двигателя.

      Здесь вы можете увидеть, как мы измеряли компрессию в BMW 325Ci. В результате проверки степени сжатия мы выяснили, что компрессия в каждом цилиндре составляет 12,5 атмосфер. В итоге мы вычеркнули из списка возможных неисправностей, приведших к невозможности запуска двигателя, проблемы с компрессией.

      Примечание.На некоторых автомобилях получить доступ к свечам зажигания проблематично, что со временем может стать препятствием для измерения компрессии.

      Вы не можете купить или арендовать компрессометр? Нет проблем. Есть дедовский способ, с помощью которого можно узнать, находится ли степень сжатия в двигателе в пределах установленной нормы. Для этого выкрутите свечу зажигания и просуньте палец в отверстие. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в замке зажигания. Если во время такой проверки вы не можете удержать палец на месте, значит, у двигателя нормальная степень сжатия. Если вы легко можете удержать палец на резьбовом соединении свечного гнезда, то, скорее всего, в вашем моторе проблемы с поршневой системой .

      Причина низкой компрессии в двигателе

      Низкая степень сжатия обычно является результатом какой-либо механической неисправности. Например, это может быть тот, который либо оборвался, либо ремень съехал на один «зуб». Также низкая степень сжатия может быть связана с износом поршневой системы двигателя.

      Как правило, со временем в процессе эксплуатации автомобиля в двигателе изнашиваются поршневые кольца или стенки цилиндров, что приводит к снижению компрессии в камере сгорания.Если при попытке запуска двигателя в выхлопной трубе есть топливо, то вероятной причиной отказа силового агрегата является повреждение поршневой системы (трещина и т.п.).

      Для проверки поршневых колец можно провести проверку компрессии вместе с моторным маслом. . Для этого перед установкой компрессометра на свечное отверстие нужно немного добавить в цилиндр. После этого, установив компрессометр, измерьте степень компрессии в цилиндре.Если окажется, что степень сжатия при добавлении моторного масла в цилиндр стала больше, чем при замерах на «сухую», то, скорее всего, между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра двигателя образовался большой зазор из-за износа, что приводит к уменьшению компрессии. Дело в том, что при добавлении масла вы на короткое время закрываете этот зазор масляным слоем, что в конечном итоге приводит к увеличению компрессии в цилиндре. .

      Что делать, если стартер не крутит при запуске двигателя?


      В 99 процентах случаев, когда стартер не крутит в момент запуска двигателя, это проблемы с аккумулятором.Но подождите, вы хотите сказать, что уже изменились всего несколько месяцев назад? В любом случае проверьте аккумулятор, независимо от того, когда вы его купили. Это можно сделать мультиметром, измерив напряжение. Также проверьте высоковольтные провода, которые не должны быть окислены или повреждены.

      Если с аккумулятором и высоковольтными проводами все в порядке, то нужно проверить реле стартера в распределительной коробке. Даже если вы считаете, что причина отказа стартера не в этом, все равно следует проверить реле стартера, чтобы исключить его выход из строя.

      Наконец проверьте сам стартер (на фото выше). Первым делом постучите по его телу чем-нибудь тяжелым. Например, монтаж. Затем снова попробуйте запустить двигатель. Если после этого вы слышите легкий шум от стартера, но машина все равно не заводится, то велика вероятность, что стартер вышел из строя. Снимите стартер с автомобиля и отнесите его в мастерскую, занимающуюся диагностикой и ремонтом стартеров. Также можно сразу приобрести новый стартер .

      В чем причина неисправности в нашей машине?


      Как вы уже поняли, мы столкнулись с проблемой невозможности запуска двигателя BMW 325i.Вместе с вами в этой статье мы пошагово провели диагностику возможной причины поломки. В итоге при проверке бензонасоса (см. выше) звука бензонасоса мы не услышали. Также, проведя замеры мультиметром, мы выяснили, что сопротивление бензонасоса не соответствует заявленному производителем, которое мы нашли в интернете. Кроме того, мы не обнаружили давления топлива в топливной рампе под капотом.

      На нашем автомобиле мы определили, что искра есть, состояние воздушного фильтра на приемлемом уровне, степень сжатия двигателя в норме.В итоге пришли к выводу, что причина неисправности: топливный насос. Купили новый бензонасос, установили в бензобак. И в итоге наши завелись.

      Так что, если ваш автомобиль отказывается заводиться, помните, что для этого нужны четыре компонента: свечи зажигания, воздух, топливо и компрессия. Проверив последовательно каждый из компонентов, вы обязательно найдете причину неисправности.

      Последние публикации. Почему гнется клапан? На каких двигателях ваз гнет клапана?

      «Залипание» — место встречи клапанов и поршня менять нельзя.

      Проблем с загибом клапанов при встрече поршня и клапана на двигателях ВАЗ не было — со своей задачей справился на отлично. Но появление переднеприводных моделей потребовало новых двигателей, так как жигулевский двигатель был с цепью в блоке, его габариты не подходили для поперечной установки. С помощью специалистов Porsche был разработан двигатель объемом 1,1 л. с ремнем ГРМ и поперечно установленным алюминиевым блоком. Все началось с него.

      При использовании ремня ГРМ существовал риск его обрыва, а значит могло произойти » заедание «.А вот на первых двигателях, соответствующих Евро 2, такой проблемы не было — ремень иногда рвался, но без последствий. Расстояние между клапанами и поршнем было достаточным, и при рассинхронизации поршень не доходил до клапана.

      С приходом норм Евро 3 обрыв ремня стал приводить к «встрече» клапанов и поршня: мотор, «задушенный» эконормами, должен был компенсировать потерю мощности. Этого можно добиться, увеличив степень сжатия.Поршень в верхней мертвой точке (ВМТ) стал ближе к клапанам. Получается, что в результате гонки за лучшей экологией и мощностью почти все случаи обрыва ремня стали приводить к загибу клапанов.

      Бывает так: обрывается ремень ГРМ — распредвал останавливается, но не сразу, а крутится в том же режиме. Поршень идет вверх и встречается с заклинившим клапаном в ВМТ. Удар — клапан погнут в слабом месте, под «тарелкой». Машина не может двигаться дальше.

      В лучшем случае страдают 1-2 клапана, а в худшем все.Ремонт предполагает и . Удовольствие недешевое, а главное — неприятное, ведь кто любит вскрывать в целом исправный двигатель?

      Как избежать

      Часто « бессальниковая » достигается применением нестандартных поршней со специальными фрезерованными участками на днище поршня под форму клапана. ВАЗ имеет такие модификации двигателей. Как правило, это восьмиклапанные. Также используются фрезерованные поршни сторонних производителей

      Неизбежное увеличение камеры сгорания, которое может привести к затуплению двигателя из-за снижения степени сжатия, компенсируется штамповкой на днище поршня.Однако, как показывает практика, эта мера не всегда спасает поршень и клапан от «встречи». Перечислим те моторы, которые, по заявлению производителя, лишены опасности столкновения поршня с клапанами:
      ВАЗ 2111;
      ВАЗ 21083;
      3;
      ВАЗ 21124;
      ВАЗ 2113;
      ВАЗ 11183;
      .

      Но единственное надежное средство — своевременное. Просто в случае с ВАЗ это нужно делать чаще, чем рекомендует производитель. Кстати, в иномарках тоже есть «рискованные» ДВС, но правильная эксплуатация и своевременное обслуживание сводят на нет негативную статистику «пробок».

      На каком моторе ВАЗ гнет клапана

      Многих автомобилистов интересует этот вопрос, на каких автомобилях, а точнее двигателях гнет клапана у обрыв ремня ГРМ? Разобраться в этих модификациях двигателя несложно.

      Начнем по порядку. Когда появились первые автомобили ВАЗ 2110, то на них устанавливались 8-клапанные двигатели, объемом 1,5, а позже и объемом 1,6 литра. На таких двигателях при обрыве ремня клапана не гнулись, потому что поршни не встречались с клапанами.

      Читать то же

      Чуть позже в десятом семействе ВАЗ появился автомобиль ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем, объемом 1,5 литра. Здесь и начались первые препятствия для первых владельцев этих автомобилей. Конструкция мотора довольно сильно изменилась, благодаря 16-клапанной головке, а мощность этого мотора увеличилась с 76 лошадиных сил до 92 л.с. Но помимо достоинств у такого мотора были и недостатки. Конкретно у обрыв ремня ГРМ на таких двигателях произошла встреча поршней с клапанами, в результате чего клапана загнулись.И после всего этого владельцев автомобилей с такими двигателями ожидал дорогостоящий ремонт, который обойдется более чем в 10 000 рублей.

      Причина такой поломки, как погнутые клапана, в конструкции мотора 1.5 16 клапанов: в таких моторах поршни не имеют выемок под клапаны, в результате чего при обрыве ремня, поршни бьют по клапанам и клапана гнутся.

      На каких двигателях ВАЗ гнет клапана?

      Моя партнерская программа на YouTube www.join.quizgroup.com?ref=394657 На развитие канала вебмани — 165845645491 руб.

      Читайте так же

      КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЕЛАЕТ КЛАПАН, А ЧТО НЕ ДЕЛАЕТ!

      КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ РЕМНЯЕТ КЛАПАН , ЧТО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ — в этом видео я показываю как, не вникая ни в какие технические.

      Читать то же

      Чуть позже на те же автомобили ВАЗ 2112 стали устанавливать новые 16-клапанные двигатели объемом 1,6 литра. Конструкция таких двигателей мало чем отличалась от предыдущих объемом 1.5 литров, но есть одно принципиальное отличие. В новом двигателе поршни уже установлены с проточками, поэтому при обрыве ремня ГРМ поршни уже не будут встречаться с клапанами, а значит, можно избежать дорогостоящего ремонта.

      Прошло пару лет, и российские автовладельцы уже привыкли к тому, что 16-клапанные двигатели стали надежными, так сказать, травмобезопасными по отношению к клапанам. Но с конвейера сошла новая машина, можно сказать посвежевшая 10-ка Lada Priora.Все владельцы думали, что раз у Приоры 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, то клапана гнуть не будут. Но как показала практика, в случаях обрыва ремня ГРМ на Лада Приора клапана встречаются с поршнями и гнут их. А ремонт на таких двигателей будет даже дороже, чем на двенадцатых двигателях. Несомненно, вероятность обрыва ремня на «Приоре» не самая высокая, ведь ремень ГРМ фактически в два раза шире, чем на двенадцатых двигателях.Но, если вам попадется бракованный ремень, то вероятность обрыва ремня значительно возрастает и узнать, когда произойдет обрыв, просто нереально.

      Так же на новых двигателях, которые устанавливаются на: 1.4 16-клапанники, тоже такая же проблема, при обрыве ремня не избежать дорогостоящего ремонта. Итак, необходимо постоянно следить за состоянием ремня ГРМ. Глушение клапана EGR (EGR) на Nexia Глушение клапана EGR (рециркуляции отработавших газов) на двигателе A15MF (16-клапанная Nexia N-100).Клапан EGR (EGR) используется для снижения токсичности выхлопа на 16-клапанных двигателях Nexia за счет разбавления свежайшей воздушно-топливной консистенции выхлопными газами, взятыми из выхлопа…

      don_gbekone Итак, все мы знаем историю нашего друга о неприятный случай на дороге.
      Вкратце: двигаясь по МКАД, на его машине порвался ремень ГРМ. Он поймал эвакуатор, который отвёз его в какой-то автосервис.
      Водитель эвакуатора был «в пути» и предложил отвезти машину в «свой» сервис всего за 1000 руб.Довезти машину до дома моего друга стоило бы 2000 рублей (хотя это на 10 минут дольше, чем до Анино). В сервисе ему сказали, что порвался ремень ГРМ и он оставил там машину на диагностику до следующего дня. Разумеется, цена «диагностики» не называлась.
      Сразу скажу, что решение обратиться именно в этот автосервис может вызвать непонимание и споры у некоторых людей.

      Во-первых, контингент собственников и обслуживающего персонала состоял из выходцев из южных республик, которые активно помогают нам жить в средней полосе России.Некоторые относятся к ним без всяких подозрений, потому что за ними прочно закрепилась слава честных, дружелюбных и трудолюбивых людей. Вы не согласны???
      Во-вторых, я не представляю, как можно поймать эвакуатор на МКАД в 7 утра на дороге (не вызывая его заранее по телефону).
      Однако многие почему-то избегают связываться с такими сервисами.
      А вот продолжение истории codeforfood почему-то не закончилось.
      Где-то он меня поправит, но с его слов все выглядело так:
      на следующий день ему позвонили из сервиса и сказали, что провели диагностику.Сообщалось, что загнуло клапана и как следствие — капитальный ремонт двигателя (50-70 тысяч).
      Так как мы в основном обслуживаем свои машины у одного надежного и опытного частника дяди Коли (который специализируется на двигателях), то решил забрать машину и посоветоваться с ним. Мы, как наивные люди, обсуждали все это в его теме и не понимали, почему он не сделал этого сразу или не забрал машину к себе во двор.
      Вызывать эвакуатор было дорого, и он приехал с друзьями на другой машине, чтобы отбуксировать на ней разбитую машину.
      Примерно такая картина предстала перед глазами: двигатель разобрали, сняли (блин, а вообще без спецсредств его вытащить сложно, а если мост снизу мешает, то его вытягивают через верх ) и лежал в багажнике. За «диагностику» (!!!) потребовали 8000 руб. Для этого не нужно снимать двигатель, разбирать его, дядя Коля продиагностирует максимум за 500-1000 рублей. Пришлось заплатить и отбуксировать машину до дома.
      За что заплатили 9000 рублей? За то, что просто сказали: «клапан загнул» и двигатель разобрали? Какого хрена разбирать и вытаскивать для этого? Мне стало ясно, что это чистый развод. Может клапана там вообще не загнуты (на некоторых типах автомобилей этого не происходит при обрыве ремня ГРМ). Скоро узнаем.
      Но неожиданно от своего знакомого по работе я узнал его историю, которая как две капли воды похожа на историю codeforfood.
      Его дядя очень опытный человек в авторемонтном бизнесе. Его друг (кстати, армянин) позвонил моему дяде и сказал, что его разводят на службу в Анино и ему нужна помощь. Дядя ему сказал, если он нормальный человек, то пошел на эту службу, так как у него очень плохая репутация.
      Схема примерно такая же. Он стоял на МКАД, его подобрал эвакуатор и предложил отвезти в сервис в Анино. Настояли, чтобы он оставил машину на ночь (типа мы уже закрываемся), утром ему позвонили и сказали, что надо что-то заменить — цена 10000 руб.Когда приехал смотреть машину, двигатель был уже разобран и лежал в багажнике (блин, что это за стиль — разобрать двигатель и положить в багажник). Он согласился. Потом ему позвонили на следующий день и сказали, что выявили какую-то другую неисправность. Итоговая цена составит 35 000 рублей. Когда он приехал забирать машину, оказалось, что он должен 35 тысяч плюс 10 тысяч, а если он не согласен, то двигатель надо собирать, а это тоже стоит денег.Словом, началась выкачка денег. После этого был звонок другу, приехала группа поддержки из 5 человек, состоялся непростой разговор, машину вернули с извинениями, при этом пытались выйти из ситуации «красиво» — похоже на фильм «Бумер». «, когда главные герои встречаются и не соглашаются с местной группой.
      Дядя сказал моему другу, что эта служба «разводиловская». Выглядит прилично, но ремонт там не делают, а прослушивают, саботируют и выкачивают деньги.Еще есть что-то вроде авторынка, рынка запчастей и т.д.
      Схема проста — их эвакуатор ходит по МКАДу в этом районе, замечает стоящие на обочине машины и убеждает их владельцев забрать машину в этот сервис. Дальше начинается то, что я написал выше. Точный адрес узнаю позже, оставив его через заправку. Есть довольно большой сервис, но он принадлежит людям из тех же республик и схема работы там тоже такая же.
      Немного погуглил «автосервис в Анино» и наткнулся на похожие истории.
      Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. В таких местах ни ногой. Не кормите этих дьяволов.
      отзывов в интернете
      http://www.aremont.ru/services/varshavskiy_tehcentr.html?allcomments
      http://avtotochki.ru/poi/view/97755328853/
      http://avtotochki.ru/poi-review /view/9090

      3/
      http://avtotochki.ru/poi-review/view/1460269326873/
      http://www.superstor.ru/index.php/component/joobb/topic/167-

      Теги: На каких автомобилях не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ

      Моя партнерская программа на YouTube www.join.quizgroup.com?ref=394657 Для развития канала вебмани — R165845645491…

      С чем вас поздравляю, на самом деле не повезло тем, у кого завтра рабочий день. …какие машины, точнее двигатели каких машин не гнут клапана при обрыве. …. Гольф 3 1.8 ААМ объем, говорят не гнет, сам не проверял, ремень ГРМ идет…

      На каких машинах с каким двигателем не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, просто поставил новый и плюхнулся? | Автор темы: Раиса

      Валерия На всех 16-клапанных моторах отечественного производства гнет клапана при обрыве ремня ГРМ

      Ярослав двигатели которые не гнут: 11113,21083,21124,11183 и очень небольшое количество 21120
      двигателей на которые он загибается: 11111,21080,21081,21120,11194,21126.За исключением небольшого количества 21120Love на всех этих двигателях встречается встреча клапана и поршня при обрыве ремня ГРМ. Количество загнутых клапанов зависит от везения владельца. Были случаи со 2 по 16.

      Полина тойота бензин с 5 двигателем

      Алексей Наталья) ваз: 8кл. 1,5л.; ваз: 16кл. 1,6 л. нексия 8кл. 1,5 л. ваз 2105. форд сиер.

      Борис S3 Тойота двигатель

      Саша TOYOTA езди своей мечтой)

      Зоя Клапана гнет на всех современных моторах.Нашему 16-тиклопу повезло, 1.5 16we гнется 100%

      Артур В любом случае проверять не буду…даже зная что не должен гнуться.
      Ведь ремень 100% порвется ночью, в командировке или с семьей на трассе, при обгоне и как можно дальше от деревни. А температура за бортом будет -25..30.

      Артем везде гнется на современных 16-клапанниках, из-за получения максимальной мощности двигателя. какая разница угнетение не угнетает? если следить за ремнем грм то проблем с ним не будит, а уж тем более если покупать иномарку эта тема не актуальна как в покое.

      Дмитрий 2109 двигатель 1.5.

      Александр Отрегулируй вентиль и не погнешь его.

      Оксана Таврия, ЗАЗ ШАНС с 1.3л не гнетущий

      На каких автомобилях не гнет клапана? — Форумы об автомобилях России…

      25.05.2013 — Уважаемые форумчане, хотелось бы подробнее узнать о такой проблеме, как гнутые клапана при обрыве ремня ГРМ. Какие машины… [Не заливает] Гнут ли клапана при обрыве ремня ГРМ на D17A…

      Клапаны являются составной частью газораспределительного механизма автомобиля.Следует отметить, что эти устройства достаточно важны, так как обеспечивают выпуск выхлопных газов, создается компрессия при зажигании и впрыске топлива в цилиндры двигателя. Современные двигатели предусматривают разные варианты их установки.

      1. Принцип работы клапанов

      Клапаны

      – достаточно простое устройство, поэтому принцип их работы не составит труда даже новичку. Они приводятся в движение распределительным валом, который расположен вверху в головке блока.С помощью этого устройства клапаны открываются и закрываются. Распредвал раскручивается и специальными овалами давит на клапан, который, в результате, открывается. Когда вал перестает толкать, клапан закрывается. Распределительный вал работает от цепной или ременной передачи, которая управляется работой коленчатого вала автомобиля.

      Коленвал и распредвал проходят обязательную стадию синхронизации. Это сделано для того, чтобы движение поршня и открытие клапанов совпадали в одной последовательности: при движении поршня вниз клапаны открываются, при движении поршня вверх клапаны закрываются.Это создает давление в камере сгорания. После этого топливовоздушная смесь воспламеняется, а поршень под действием давления направляется вниз. Этот цикл повторяется много раз.

      2. Причина погнутости клапанов

      Важно отметить, что ситуация загиба клапанов не зависит от того, сколько клапанов в двигателе. Причина неисправности достаточно проста: обрыв цепи или ремень ГРМ. Сама цепь рвется довольно редко, так как в большинстве случаев она растягивается, а звездочки зацепления просто перескакивают.

      Распредвал резко остановится при обрыве. будет продолжать толкать поршни. Таким образом, те клапана, которые нагреваются в камере сгорания, и те поршни, которые идут вверх, встретятся в верхней точке, и поршни с достаточно большой энергией разорвут и загнут клапана. Устранение этой поломки обойдется довольно дорого, так как придется вытаскивать из мотора все погнутые элементы. Кроме того, может пострадать и сама головка блока, в таком случае потребуется ее замена.

      3. Почему рвется ремень и как от этого защититься

      Самая частая причина — обычное несоблюдение замены ремня производителем устройства. Зачастую, когда транспортное средство находится на гарантии, замена пройдет успешно, но когда автолюбитель хочет самостоятельно убедиться в работоспособности своего автомобиля, могут возникнуть большие неприятности, если сэкономить на замене этого устройства.

      Насос также может выйти из строя. В некоторых моделях автомобилей предусмотрено зацепление устройства за ремень, и при его выходе из строя система просто заедает, в результате чего ремень протирается за считанные часы. Некачественный ремень также является первопричиной неисправности. Именно поэтому необходимо брать качественные, пусть и дорогие, детали. Распределительный вал также может прийти в негодность. Если он сделан из металла, можно сразу сказать, что такой элемент выйдет из строя через определенный промежуток времени, что, конечно же, предсказать практически невозможно. Плюс еще могут выйти из строя натяжные ролики газораспределительного механизма. Они просто отваливаются или заклинивают, в результате чего рвется или рвется ремень, а клапана гнутся.

      Есть только один способ избежать этого. Нужно просто следовать инструкции и вовремя менять ремень, натяжные ролики и другие элементы этой системы, которые предписывают производители по регламенту. Все детали необходимо приобретать только в качественных автомагазинах и сервисах, являющихся официальными дилерами.

      4. Существуют ли клапаны, которые не гнутся?

      Такие варианты в современном автомобильном мире существуют, но встречаются они очень редко. Раньше были отечественные аппараты, которые раньше не знали такой беды.К сожалению, сейчас их практически нет. Тем не менее можно прибегнуть к решению проблемы путем тюнинга силовых агрегатов. Суть довольно проста: вместо обычных поршней устанавливаются варианты с насечками вверху. Метод достаточно эффективен, так как в случае обрыва клапана попадут в эти ямки, и поломка будет предотвращена. Автолюбителю необходимо лишь установить новый ремень, а также произвести синхронизацию распредвала и коленвала автомобиля.

      Однако этот метод не всегда эффективен. Дело в том, что такие поршни будут способствовать потере части мощности ДВС, ведь такой поршень будет тяжелее обычного поршня, что скажется на силе сжатия. Именно поэтому не все автолюбители признают и прибегают к помощи этого метода.

      5. Как узнать загнуты ли клапана на двигателе

      Многие автомобилисты задаются вопросом, как отличить гибкий клапан от жесткого или как определить, работает ли клапан.К сожалению, на этот вопрос нет ответа, так как визуально идентифицировать клапаны невозможно. Нигде нет упоминаний и надписей, пометок, которые вели бы к постигнутой истине. Конечно, можно обратиться в официальную мастерскую, где мастера проверят технику, что, конечно, будет довольно дорого. Желательно каждые 20-30 тыс. км пробега производить диагностику своего автомобиля, где будет определяться неработоспособность таких элементов.

      Перед покупкой автомобиля многие владельцы еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и загибают их.Эта проблема присутствует не только у отечественных автомобилей, но и у современных иномарок, а это грозит довольно дорогим ремонтом. Эта беда была еще со старыми моделями Жигулей, но сейчас нас интересуют современные двигатели и именно их мы и рассмотрим. А слева на картинке показаны последствия этой беды, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь как говорится, от этого никто не застрахован.

      Изгибает клапаны на следующих двигателях

      1. 16-клапанный двигатель объемом 1.5 литров. Хотя на автомобили его уже не устанавливают, но в свое время на десятом семействе их было довольно много. Тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере ВАЗ 2112 у меня 2 раза загнуло клапана. И в обоих случаях после замены ремня ГРМ не прошло и 10 000 км.
      2. Модель 21126, которая на данный момент устанавливается и на Калины и на Приоры и Гранты. Как вы уже знаете, при обрыве ремня также неизбежно столкновение клапанов и поршней. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как вдобавок ко всему этому может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунов.
      3. Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранты и на Калины в последнее время. Хоть этот агрегат sia 8-клапанный и почти не изменился, но при встрече поршней и клапанов он доставит немало хлопот. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе имеет малый вес, поэтому места для выемок в поршнях нет — соответственно гнутся клапана.
      4. 1,4 16 кл. На Калину ставили двигатель впервые и он тоже небезопасный, хотя и достаточно экономичный.
      5. ВАЗ 21127, который впервые будет устанавливаться на Lada Kalina. Он имеет объем 1,6 литра при аналогичном дизайне своего предшественника от Приоры, но чуть большей мощности. Он тоже относится к этому списку «опасных» моторов.

      Клапан не гнется на двигателях типа:

      • 1,5 8 кл и 1,6 8 кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранние версии автомобилей. И 1.6 для поздних, в том числе Калину тоже. Здесь все хорошо и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как поршни имеют глубокие выемки под клапаны, которых вполне достаточно, чтобы избежать столкновения.
      • 1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель устанавливался в свое время на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно большим спросом, так как был в этом плане и мощным, и надежным.

      Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, будьте внимательны с выбором комплектующих и запчастей. Вовремя меняйте ремень и перед покупкой внимательно осматривайте его на наличие шва и если он есть, то от него лучше отказаться. И не забывайте о видеороликах, которые также должны быть высокого качества.

      ВАЗ-2112 (16 клапанов). Ремонт и обслуживание, отзывы владельцев

      ВАЗ-2112 был последним в линейке 10-й модели. Это современная и динамичная машина, у которой значительно улучшились как эксплуатационные, так и внешние показатели. Стоит сказать, что это самый продаваемый автомобиль. Покупателей привлекают низкие цены, отличная ремонтопригодность, а также высокая практичность.

      История модели

      Десятое семейство переднеприводных моделей Волжский завод начал в 1995 году, с модели 2110 с кузовом седан.Затем в 1998 году завод запустил сборку универсала — 2111. В 99-м завод стал выпускать хэтчбеки.

      В первые годы производства для ВАЗ 2110 применялся 1,5-литровый шестнадцатиклапанный двигатель. На тот момент это была максимальная мощность завода.

      В 2000 году завод представил новую версию хэтчбека — ВАЗ-2112, 16 клапанов. По сравнению с обычной восьмиклапанной версией автомобиль обладал большей мощностью и большей динамичностью. Модель сразу покорила автомобилистов, ее внешний вид был спортивным.

      Комплектация

      Автомобиль выпускался и предлагался в некомплектных комплектациях «Люкс» и «Норма». «Норма» от люксовой версии отличается только отсутствием маршрутного компьютера, противотуманных фар, комплекта легкосплавных дисков, системы очистки фар.

      Норма оборудована электростеклоподъемниками всех четырех окон, центральным замком, дистанционным открыванием багажника, регулируемой по высоте рулевой колонкой, иммобилайзером.

      Что самое интересное, ни в одной из комплектаций (какими бы дорогими они ни были) нет кондиционера.По нынешним меркам это достаточно большой минус, из-за которого водители все чаще смотрят в сторону подержанных иномарок.

      Внешний вид и компоновка кузова

      Что касается габаритов, то ВАЗ-2112 (16 клапанов) уменьшился в длину на 93 мм. Это изменение произошло в районе заднего свеса. А вот размер колесной базы не трансформировался. Длина кузова составляла 4170 мм. Традиционными для «десятого» семейства остались высота 1676 мм и ширина 1430 мм.Линия верха на этом кузове очень плавно переходит в довольно короткий задний свес и большое заднее антикрыло. Такая конструкция позволила разработчикам сделать автомобиль более управляемым.

      Если сравнивать этот хэтчбек с более классическими моделями ВАЗ, то стоит отметить, что «двенадцатка» обладает лучшими аэродинамическими характеристиками и современным внешним видом. Модель очень нравится любителям тюнинга.

      Полностью оцинкованный кузов «десятки», ставший в свое время очень популярным, до сих пор подвергается коррозии.Многие владельцы новых автомобилей не считали нужным проводить антикоррозийную обработку. Днище проржавело очень быстро до дыр.

      Интерьер и интерьер

      В интерьере ВАЗ-2112 (16 клапанов) — все самое лучшее от двух братьев. Здесь соединились лучшие характеристики универсала. Спинки задних сидений разделены на две части. Каждую из них можно сложить. Это значительно увеличивает объем багажника. И это единственное достоинство. Интерьер скромнее, чем в любых иномарках тех же классов и тех же годов.

      Владельцы говорят мало света в салоне,и на приборной панели. Все панели, казалось бы, идеально собраны, но все равно где-то что-то поскрипывает. Центральный тоннель рядом с ручным тормозом оснащен кнопками управления стеклоподъемниками — считается, что пользоваться им не очень удобно. Для пассажиров сзади таких опций нет — в базовой комплектации даже механических ручек не предусмотрено.

      Еще один недостаток, по мнению автовладельцев ВАЗ-2112 (16 клапанов) – полное отсутствие какой-либо шумоизоляции.При движении с включенной музыкой хорошо слышно, как работает двигатель и гидроусилитель.

      Большая беда — невероятно тугой блок педалей.

      От края тормоза до консоли — чуть более 10 см. Многие жалуются на это очень узкое отверстие. Для того, чтобы работать с педалью газа, приходится поворачивать ногу вбок. А если не выключать, то при зажатой педали акселератора тормоз цепляется за ногу. В 2110 с этим все в порядке.Возможно, причина здесь в том, что накладка сделана более выпуклой? Может быть.

      А передние сиденья сделаны хорошо. Они дополнительно оснащены боковой поддержкой. Но тут все не так однозначно. Многие жалуются на неудобные регулировки. Зато в салоне и на водительском месте прекрасно помещаются крупные люди — это уже достоинство, так как места не так много.

      Еще одним положительным моментом является небольшая высота полки багажного отделения. Нужно открыть пятую дверь, и ничего не мешает загрузиться.

      В машине хорошая видимость. А вот зеркалом в салоне пользоваться не очень удобно из-за больших стоек и наклона стекла. Задние пассажиры также отмечают отличные показатели в этом плане. Но места над головами сзади не хватает.

      Ходовая часть и рулевое управление

      Основная претензия к ходовой — излишняя мягкость. Это все из-за пересмотренной системы подвески. Но многим водителям не хватает обратной связи. И при этом машина отлично управляется.Слегка повернув руль, вы сразу почувствуете результат. По инерции этот хэтчбек во много раз превосходит и седан, и универсал. А вот крутить руль на малых скоростях довольно тяжело. Вина в этом полностью ложится на гидроусилитель. Это снижает усилие, но машина от этого послушнее не становится.

      Ходовые качества достаточно уверенные. На льду машина управляемая. АБС тут, конечно, нет. Тормоза с вакуумным усилителем и дисковые спереди, сзади барабанные.Тормоз — и хорошо.

      Двигатель ВАЗ-2112 (16 клапанов)

      В качестве силового агрегата инженеры применили нечто новое. Создавали агрегат не заново, а на базе мотора 21083. Он сохранил все геометрические характеристики 83-го, но совершенно от него отличается как по мощности, так и по другим характеристикам. В его разработке принимали участие известные автомобильные бренды. Двигатель очень экономичный. Среди минусов — слабый крутящий момент на низких оборотах. Также владельцы пишут в отзывах о слабом ременном приводе, если обрывается ремень ГРМ.

      ВАЗ-2112 (16 клапанов) имеет рабочий объем 1,5л. Мощность, которую он может выдать, составляет 93 л. от. Крутящий момент составляет 133 Нм при 3300 об/мин. Что касается экологических норм, то мотор рассчитан на Евро-3. В каждом цилиндре по 2 клапана. Один — на впуск, второй — на выпуск.

      Особенности конструкции

      Четырехтактный двигатель ВАЗ-2112(инжектор 16 клапанов) отличается рядным расположением цилиндро-поршневой группы. Коленчатый вал в этом агрегате общий для двух распределительных валов. Система охлаждения на жидкостной основе закрытого типа.Циркуляция охлаждающей жидкости принудительного типа. Система смазки комбинированная.

      Блок цилиндров, шатуны, поршни

      Двигатель ВАЗ-2112 (16 клапанов) оснащен блоком, отлитым из высокопрочного чугуна. На первый взгляд кажется, что она полностью аналогична модели 21083. Но это не так. Основное отличие заключается в меньшем на 10 мм диаметре головок болтов. Другие приливы для датчиков впрыска и другой техники хонингования.

      Шатуны изготовлены из стали методом ковки.Отличаются I-образным сечением. Такие же шатуны можно найти у 2110.

      Поршни стальные, полые, плавающие. Палец имеет диаметр 22 мм. Длина 60,5 мм.

      Головка ВАЗ-2112 (16 клапанов)

      Это абсолютно новая ГБЦ. Имеет два распределительных вала. Он создан при поддержке специалистов компании Porsche. Итак, два вала работают от шестеренчатой ​​передачи. Они отлично защищены от грязи и пыли. В приводе клапанов использовались гидравлические подруливающие устройства, теперь отпадает необходимость в ручной регулировке клапанов.

      Клапанная группа

      Располагаются в два ряда V-образно. Их конструкция напоминает модель 2110, однако диаметр пластин и стержней уменьшен. Каждый клапан имеет одну пружину.

      ВАЗ-21124

      Также на «двенадцатку» ставили агрегат 21124. Здесь объем 1,6 литра, мощность 89 л. с., крутящий момент — 131 Нм. Система питания также представляет собой распределенный впрыск. Двигатель поддерживает Евро-3 и Евро-4.

      Этот двигатель является продолжением линейки 2112.Объем был увеличен за счет коленчатого вала с большим радиусом кривошипа при том же диаметре цилиндра. Блок цилиндров здесь также имеет увеличенную высоту.

      Здесь удалось решить проблему загиба клапанов, да и характеристики на спортивном уровне.

      Система зажигания

      Электронный модуль используется как сердце системы. Автолюбители много говорят о том, что это достаточно проблематично. Следует очень тщательно подбирать к нему свечи.

      Зажигание ВАЗ-2112 (16 клапанов) имеет две катушки. Один служит для работы первого и четвертого цилиндров, второй — для второго и третьего. При проблемах в модуле искра пропадает попарно. Сама система не обслуживается и не ремонтируется. Управление им полностью отдано контроллеру.

      В системе несколько датчиков. Это датчик положения коленчатого вала, который подает сигнал на ЭБУ, а дальше «электронный интеллект» просчитывает, как работают катушки.При образовании смеси и воспламенении работает привычный многим ДМР датчик детонации охлаждающей жидкости. Другие датчики ВАЗ-2112 (16 клапанов) тоже работают. Например, датчик дроссельной заслонки, кислорода, выхлопных газов.

      Типичные неисправности двигателя

      Многие автомобилисты, владеющие «железным конем» с мотором 2112, жаловались на деформацию клапанов с обрывом ГРМ. Это типичная неисправность. Ремонт простой. Нужно просто поменять поршни на те, что стоят на 21124.Там проблема решена, но в качестве платы за это мощность уменьшится. Если вы не хотите проиграть в этом показателе, вам нужно постоянно следить за ремнем. Слушайте звуки. Сначала ролики скрипят, потом шуршат.

      Кроме того, двигатель можно трогать. Как бороться с этим неприятным явлением? Проверить уровень компрессии, модуль зажигания, провода. Если обороты плавают, то можно заподозрить дроссельную заслонку, регулятор холостого хода, датчики положения коленвала, ДМРВ.

      Отметить еще одну неисправность. Это может происходить на холостом ходу и в движении. Мотор может глохнуть при переключении передач. Очистите дроссельную заслонку или ее датчик.

      Если агрегат вообще не заводится, то проверьте стартер и аккумулятор.

      Также может заклинить система зажигания или питания.

      При правильном уходе за этим двигателем автомобиль ВАЗ-2112 (16 клапанов) ремонт не нуждается. Просто следуйте инструкциям производителя и выполняйте регулярное техническое обслуживание. Все инструкции по основным операциям не вызовут затруднений.

      Прайс-лист

      В самом начале за этот хэтчбек просили больше,чем за другие модели. Это считалось довольно дорогим. Возможно, причина в стеклоподъемниках и замке. Однако чуть позже цены упали, а техника и оснащение стали богаче.

      На сегодняшний день средний автомобиль ВАЗ-2112 (16 клапанов) цена составляет от 90 до 250 тысяч рублей в зависимости от комплектации, тюнинга, двигателя. Автомобиль подходит для различных изменений, поэтому владельцы его дорабатывают.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.