Ваз 2107 как проверить распредвал на: Инструкция по проверке и замене распредвала ВАЗ 2107

Распределительный вал является важнейшей узлом двигателя автомобиля, поэтому необходимо своевременно следить за его состоянием. Ведь от него зависит работа, как впускных, так и выпускных клапанов, а это значит, что и мощность двигателя напрямую зависит от него. Ремонт распределительного вала или его замена может производиться своими руками, кроме случаев износа детали, когда требуется вмешательства профессионального оборудования, к примеру, на восстановление постели распределительного вала. Самостоятельно, без какого либо оборудования произвести диагностику распределительного вала можно только путем визуализированного просмотра, так же нужно будет еще дополнительное время на снятие головки блока цилиндров. Также большой процент износа распредвала может потребовать полной замены прокладки ГБЦ.

Каждый ремонт и диагностика автомобиля в области ГБЦ должен в обязательном порядке сопровождаться диагностикой таких узлов как: защитных прорезиненных колпачков распредвала, так же распределительного вала и проточки ее так же называют постель распредвала.

Выявление дефектов распределительного вала и их устранение

Распредвал может иметь на своих опорных шейках такие дефекты как — задиры, царапины, трещины. Причины этих дефектов могут следующими:

• Уровень масла недостаточен или слишком мал в системе смазки и картере двигателя, система смазки работает не интенсивно, плохое качество масла, износ масла и потеря его защитных свойств;
• Потеря масла первоначальной плотности, попадание в масло других жидкостей (тосол, антифриз, топливо), либо перегрев двигателя, что приводит к кипению масла;
• Несвоевременная замена масла при износе двигателя.

При таких неисправностях потребуется ремонт таких узлов как:

• Доведение шеек распредвала до ремонтных размеров путем шлифовки либо замена этих узлов на ремонтные размеры;
• Замеры и ремонт посадочных мест рапредвала;
• Замена масляного фильтра, чистка и промывка каналов двигателя, замена масляного насоса, замена масла.

Выявление дефектов на кулачках распредвала и их устранение. Причины этих дефектов такие же, как и для опорных шеек коленвала.

• Регулировки клапанного механизма проведены не достаточно правильно либо вовсе отсутствуют;
• Газораспределительные фазы не правильно установлены.

Контроль двигателя осуществляется на уровне всех его узлов и агрегатов, а именно его составляющих: система смазки, система питания, система охлаждения. Проводятся следующие регулировки:

• Клапанный механизм , его диагностика и ремонт;
• Ремонт и восстановление распредвала.

Трещины на кулачках распределительного вала

Образование трещин может происходить в результате механического воздействия головки цилиндра на головку клапана, то есть в результате удара. В этом случае ремонт невозможен и требуется замена всего распредвала. Диагностику и ремонт распредвала вполне реально выполнить своими руками, хотя дело и не простое, которое в основном зависит от системы смазки, а так же от качества масла в двигателе, такие факторы напрямую зависят от вас самих. Следует отметить, что своевременная диагностика поможет избежать вам ремонта распредвала или, во всяком случае, отложит срок его ремонта. Успехов вам при проводимой диагностике и ремонте распределительного вала своими руками.

yakauto.ru

Диагностика распредвала своими руками

просмотров 930

Как провести диагностику распредвала

Структурные особенности автомобиля подразумевают наличие множества деталей и механизмов, работающих во взаимодействии друг с другом. Однако, некоторые элементы изнашиваются быстрее, а другие медленнее. Именно к последним уделяется незначительное внимание, потому что срок их службы достаточно длительный. Такое отношение не приемлемо, если речь идет о высоком уровне эксплуатации транспортного средства.

К одним из более прочных элементов автомобиля относится распредвал. За счет выполняемой функции, структура распредвала отличается высокими показателями устойчивости, что определяет время его изнашивания. Тем не менее, стоит отметить тот факт, что при изготовлении деталей на предприятии, возможны нарушения, способствующие возникновению брака. Этому моменту уделяется особое внимание.

Иногда встречаются ситуации, когда распредвал выходит из строя, но эксплуатация автомобиля не прекращается. Такой режим работы приводит к нарушению деятельности смежных элементов, находящихся в тесной взаимосвязи. В случае дестабилизации функциональных возможностей распредвала, следует прекратить самостоятельное движение и обратиться за помощью, чтобы отбуксировать автомобиль.

Как проверить работоспособность распредвала

Обладая достаточно богатым опытом эксплуатации автомобиля, состояние его отдельных частей можно определять по изменению звукового сопровождения. Распредвал является прочной деталью, однако она также подвержена износу. Чтобы избежать полного разбора системы, используется способ первоначальной диагностики, заключающийся в прослушивании работающей системы. Задача упрощается, если автомобиль находится в эксплуатации долгое время и у водителя сложилось обширное представление о том, как он функционирует в нормальных условиях.

Звук изменяется согласно изменению оборотов. Если звуковое сопровождение соответствует нормам эксплуатации, то распредвал находится в работоспособном состоянии. При неисправности распредвала, будет слышен приглушенный звук, звуковая волна которого схожа с ударами молотка. Прослушивание работы двигателя и определение уровня функциональности некоторых элементов, возможно только в соответствии с четким представлением различных режимов работы и соответствующего разделения по звуковому ряду. Несмотря на это эффективность такого способа достаточно высокая.

Способ прослушивания распредвала не подразумевает его извлечение, которое в дальнейшем может стать необходимым. В процессе проведения мероприятий по извлечению распредвала, вынимаются также и дополнительные элементы, сопутствующие его работе. Зафиксировав распредвал в параллельном положении по отношению к земле, необходимо постучать по верхней части. Работоспособная деталь, при ударах, издает равномерный звук. Если в совокупности со стандартным звучанием имеются дополнительные, необходимо обратиться за помощью к ремонтнику. Ложное решение можно принять если звук движущегося распредвала по постели задевающий за ограничитель, идентифицировать в качестве нарушения работы.

Проведя мероприятия по извлечению распредвала из «постели», осуществляется визуальный осмотр. В случае износа детали, на поверхности можно будет обнаружить множественные бороздки, которых быть там не должно. Несмотря на длительную работоспособность распредвала, процесс эксплуатации подразумевает износ некоторых элементов. Рокеры и кулачки стачиваются при непосредственном функционировании автомобиля. Если констатируется стертость поверхности, дееспособность можно считать утраченной. Износ распредвала приводит к установке новых клапанных рычагов. Пренебрежение этим процессом ведет к повторному износу распределительного вала, который был установлен в качестве замены старому.

Демонтаж распредвала

Демонтаж распредвала является достаточно серьезным мероприятием, требующим соблюдения определенной последовательности.

• Для начала, осуществляется отделение воздушного фильтра.
• Привод газовой колонки и трос подсоса, отсоединяются следующими по порядку.
• Прежде чем начать проводить соответствующие работы, следует удалить весь мусор с крышки клапана, дабы предотвратить засорение двигателя.
• Далее, крышку клапана можно удалять. Такая крышка имеет специализированную прокладку, которая заменяется на новую.
• Безопасность в процессе работы является очень важным моментом, поэтому используя возможности простой отвертки, вставляемой в пространство, образованное звездой и цепью, можно создать препятствие для прокручивания двигателя.

Большое значение в работе играют метки на звезде и коленчатом валу, которые должны быть совмещены.

• Прежде чем освободить звезду от фиксирующего ее крепления, следует удалить гайки удерживающие натяжитель цепи.
• При сбивании направляющего штифта не допускаются резкие движения.
• Определить нарушение целостности можно по наличию наплывов в виде алюминия с подшипников, в совокупности с выбоинами.
• Непредумышленное снятие цепи со звезды, можно предотвратить с помощью обычной проволоки, используемой в качестве скрепляющего элемента.

Удалив все крепления, можно приступать к извлечению распредвала. Прослушивание и визуальный осмотр становятся достаточными мерами в определении работоспособности распределительного вала. Можно провести пальпацию. Для повышения уровня диагностики используется техническая документация. Посредством специализированной литературы, устанавливаются параметры зазоров. Отсутствие каких-либо неисправностей элемента позволяет провести мероприятия по обратной установке, без проведения мероприятий по установке нового распредвала.

remontpeugeot.ru

Ремонт и замена распредвала своими руками при износе » АвтоНоватор

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Мы не станем в очередной раз акцентировать ваше внимание на том, какую роль играет двигатель, а в двигателе головка блока цилиндров. Это категории, понятные каждому, кто сидит за рулем автомобиля.

Как проверить распредвал

Сразу же перейдём к рассмотрению вопроса о ремонте двигателя, если точнее, то такой его детали, как распредвал. Дело в том, что ремонт и замена распредвала могут быть проведены своими руками. Конечно кроме случаев, когда требуется применение профессионального оборудования, как, например, для восстановления постели распредвала.

Любые неисправности распредвала, в итоге, сказываются на работе всего двигателя со всеми вытекающими последствиями. Ведь именно распредвал отвечает за работу клапанов, а значит за мощность авто.

Как бы вам не хотелось, но в основном проверка распредвала может производиться только визуально, то есть потребуется снятие головки блока цилиндров. Степень износа распредвала можно приурочить либо к замене прокладки ГБЦ, либо в случае, если вы решили провести замену штатного распредвала на спортивный распредвал.

То есть, любой ремонт в области ГБЦ должен обязательно сопровождаться осмотром и диагностикой сальников распредвала, самого распредвала, и, конечно же, постели распредвала.

Характерные дефекты и методы ремонта распредвала

1 Износ, царапины и задиры на опорных шейках распредвала.

Причинами такого явления могут быть:

• Система смазки. Недостаточный уровень масла, недостаточное давление в системе смазки, применение некачественного масла.
• Разжижение масла из-за: перегрева двигателя, попадания в масло топлива.
• Пробег двигателя. Возраст никого не делает качественнее, это относится и к «железу».

Какой ремонт распределительного вала требуется при данных неисправностях.

• Шлифовка шеек распредвала до ремонтных размеров либо установка утолщённых втулок и вкладышей (до ремонтного размера).
• В ГБЦ проверяются и ремонтируются посадочные места распредвала.
• Чистка, промывка всех масляных каналов блока и ГБЦ.
• Проверка и, при необходимости, ремонт систем охлаждения и питания двигателя.

В крайнем случае – капитальный ремонт двигателя и замена распредвала.

2 Износ или задиры на рабочей поверхности кулачков распредвала.

Их причинами являются те же причины, что указаны для опорных шеек. Плюс:

• Не отрегулирован зазор в клапанном механизме.
• Дефекты у гидрокомпенсаторов.
• Дефекты толкателей, коромысел, штанг (т.е. повреждения деталей привода клапанов).
• Неправильная установка фаз газораспределения.

В этом случае требуется контроль всех систем двигателя: смазки, охлаждения и питания. В обязательном порядке проводится:

• Регулировка, ремонт клапанного механизма.
• Замена гидрокомпенсаторов.
• Восстановление распредвала.

3 Прогиб распредвала.

Прогиб распредвала проверяется на стенде. При наличии прогиба у шеек распредвала более 0,05 мм. необходима замена распредвала.

4 Трещина распредвала. Трещина распредвала может образоваться в результате соударения поршней и клапанов. В этом случае деталь ремонту не подлежит. Только замена.

Замена распредвала, как правило, всегда проводится при разрушении шпоночных пазов, посадочных мест под шкивы привода распредвала.

Таким образом, ремонт распредвала своими руками – дело выполнимое, не будем утверждать, что лёгкое. А если вовремя диагностировать и ремонтировать системы двигателя, то ремонта или замены распредвала удастся избежать. Или отодвинуть его по времени.

Как вы видите, основной причиной, приводящей к выходу из строя распредвала, являются неисправности масляной системы или некачественное масло. Т.е. причины, зависящие от нас с вами.

Успехов вам при осуществлении своевременной диагностике и ремонта распредвала и систем двигателя.

carnovato.ru

Лада 2114 серебристый лэндведровер › Бортжурнал › Устраняем стук, дизеление, осевой и поперечный люфт распредвала

Тема не нова и достаточно подробно разжевана в инете и здесь на драйве, поэтому буду по возможности краток 🙂
Симптомы
а) Холодный двигатель стучит как будто что-то с клапанами, клапана и зазоры при этом в норме
б) Периодически появляющийся стук на холостых оборотах
в) Двигатель работает как дизель

Далее постараюсь рассказать природу стуков и как это проверяется, фоток будет по минимуму т.к. расписано все по пунктам
1. Снимаем кожух ГРМ
2. Ослабляем гайку ролика натяжителя
3. Снимаем ремень ГРМ со шкива (шестерни) распредвала
4. Откручиваем болты, гайки и снимаем клапанную крышку
5. Откручиваем 10 гаек крепления корпусов подшипников и снимаем их

цифрами указана последовательность затягивания (от центра к краю), я откручивал в обратной последовательности

б) ГБЦ
есть еще народно-колхозные способы, но они слишком варварские, поэтому про них я умолчу
аккуратно вынимаем каждый толкатель с шайбой, спускаем масло, ставим обратно, проворачиваем вокруг оси и проверяем люфт
Мне повезло — люфта ни у одного толкателя замечено не было
Далее вынимаем толкатели из ГБЦ, советую сделать все возможное и предусмотреть невозможное, чтобы не перепутать их иначе будет звиздец и много всяких взрослых слов :)))
кладем распредвал в ГБЦ в посадочные места и убеждаемся что он лежит там ровно без болтанки
далее берем корпус подшипника распредвала

подшипники распредвала

Полный размер

Шайба выглядит примерно так, но в принципе можно сделать ее и круглой, овальная область слева, это место где надо будет немного срезать если распредвал со штифтом под датчик фаз

Полный размер

это не боевая, запасная ГБЦ

Полный размер

как то вот так шайба ставится

Полный размер

www.drive2.ru

Все о распредвалах. Часть 1. — DRIVE2

Вот так громко я решил назвать эту статью 🙂

Итак первая часть это начало начал.

Распредвалы служат для управления подъемом клапанов.
Существуют разные конструкции, не будем на них останавливаться. Речь идет только о конструкции с верхним распредвалом и приводом клапанов через плоский толкатель таких как на ВАЗ 2108 и ВАЗ 2112.

Самое важное в распредвале это кулачки, которые непосредственно работают в паре с толкателем.

Поперечный разрез кулачка показывает что такое база, и как подсчитать подъем кулачка. нужно измерить вертикально и горизонтально кулачок — наименьший и наибольший размер и вычесть из большего меньший. при этом меньший размер это и есть база распредвала.

Тюнинг распредвалы бывают как полнобазные, так и не полнобазные. полнобазные распредвалы имеют ту же базу, что и стандартный распредвал. Неполнобазные имеют уменьшенную базу. Делается это по двум причинам:
1 экономия денег. тюнинг распредвалы изготавливаются методом переточки из стандартных. В случае если под рукой нет заготовки (отливки) под будущий распредвал.
Либо если распредвалы изготавливаются из заготовки, но размер заготовки не позволяет из нее выточить нужный профиль.
2 экономия размеров.
эта причина является главной при изготовлении спорт распредвалов.
При очень большом подъеме клапана может не хватить размеров ГБЦ, чтобы в ней уместился полнобазный распредвал с очень высоким подъемом.

Сравнение полнобазного и переточенного неполнобазного распредвалов показано на следующем рисунке

В ВАЗ 2108, точнее в 8кл ГБЦ зазор регулируется плоскими шайбами, которых не существует в таком размере, чтобы компенсировать неполную базу распредвала. Этот косяк устраняется подпятниками, которые ставятся под толкатель между ним и клапаном.

Недостаток подпятников в том, что они снижают надежность всего механизма и увеличивают вес.

показано на следующем рисунке:

В ВАЗ 2112 в 16 кл. ГБЦ проблем еще больше, причем они не так явно видны.
Проблема наглядно показана на этом рисунке:

Исправить ситуацию можно 2мя путями:
1 проточить выход масляного канала вверх, чтобы он доходил до канавки гидрокомпенсатора.

2 поставить полнобазный распредвал…
НО…
возникает следуюшая проблема: полнобазный распредвал с высоким подъемом никак не влазит в корпус ГБЦ.

популярный распредвал 10,05 Нуждина изготавливается с базой, уменьшенной на 2мм, не смотря на это, он не проворачивается в сток ГБЦ и требуется запилить участки, мешающие проворачиванию кулачков.
Если его изготовить в полной базе, потребуется еще на 1мм углубить запил, что значительно усложнит работу.
Но не смотря на это условия работы гидрокомпенсатора существенно улучшатся.

Если говорить о спорте, кулачки широкофазных распредвалов выглядят иначе, чем стандартные.
более округлые и с бОльшим подъемом.
Часто изготавливаются в неполной базе чтобы умещались внутри ГБЦ.
Контактная нагрузка от взаимодействия с толкателем у широкофазных кулачков намного ниже, чем у острых кулачков с узкой фазой. поэтому уменьшение базы не приводит к перегрузке и поломке кулачка.

Один и тот же профиль можно выточить на разной базе. При этот работать такие валы будут совершенно одинаково (по характеру работы двигателя)

насколько меньше места они будут занимать в уменьшенной базе можно увидеть на этом рисунке.

надо сказать, что спорт распредвалы проектируются под цельные толкатели, и их проблемы гидрокомпенсаторов вообще не волнуют 🙂

Сравнение разных типов толкателей

Цельный толкатель обладает наименьшим весом и наибольшей прочностью и стабильностью зазора.

тепловой зазор регулируется либо подпятником если он есть, показанным на рисунке, либо подбором толкателя нужной толщины. Вариант с подпятником универсальнее, но менее надежен. Вариант полностью цельного толкателя наиболее легок и прочен. в таких толкателях их размер маркируется с внутренней стороны.

В любом случае чтобы подобрать зазор с цельными толкателями нужно разбирать ГБЦ. что существенно усложняет этот процесс и повышает его стоимость.

толкатель 2108 имеет большую массивную регулировочную шайбу сверху которая увеличивает вес толкателя и имеет риск вылета шайбы из толкателя что может привести к поломке ГБЦ.

Плюс — регулировка не требует разбора ГБЦ.

толкатель 2112 имеет внутри гидрокомпенсатор, который ликвидирует необходимость ручной настройки теплового зазора. Но имеет недостаток в виде наибольшего веса и нестабильного теплового зазора в случае неисправности ГК.

не забывайте оценивать если вызвало какие либо эмоции. спасибо за внимание 🙂

www.drive2.ru

Признак неисправности датчика распредвала — DRIVE2

Состояние вашего авто контролируются «умными» приборами-датчиками, сигналы от которых поступают на управляющий компьютер по ходу движения машины. Один из них – датчик положения распределительно вала (ДПРВ), устройство крайне необходимое для стабильного контроля.

ДПРВ – основные функции
Признаки неисправности датчика распредвала могут быть различными. Сам прибор, как уже понятно из наименования, осуществляет контроль за стабильностью функционирования двигателя, положением кулачкового вала в определенные моменты времени, распределением поступившей в цилиндры топливной смеси, выхлопом. То есть, над работой всего мотора в целом. А поступившие в компьютер сведения являются важными и для зажигания, и для запуска. Без этого современная машина не сдвинется и не заведется.

Принцип действия
ДПРВ имеет довольно простое устройство. Он сделан из магнита, который соединен с распознающей системой. При помощи замыкания зубчика на кулачковом (распределительном) вале устройство передает сигнал-импульс на компьютер автомобиля. А тот, в свою очередь, постоянно осведомлен о положении поршня. Это позволяет с точностью впрыскивать горючее, формировать воздушно-топливную смесь и зажигать ее в необходимый момент при запуске двигателя.

Симптомы неисправности датчика распредвала

— На некоторых автомобилях при неисправности датчика положения распределительного вала, коробка передач может заблокироваться на одной передачи, до тех пор, пока вы не выключите двигатель и снова его не запустите. Это может повторяться с определенной цикличностью.

— Если датчик распредвала во время движения автомобиля начинает некорректно работать, вы можете почувствовать, что машина начала двигается рывками, теряя скорость.

— При неисправности датчика распредвала вы можете столкнуться с заметной потерей мощности двигателя. Например, ваша машина не сможет разогнаться выше 60 км/час.

— Двигатель может глохнуть с перерывами из-за неисправности датчика СМР

— При выходе из строя датчика вы заметите плохую работу двигателя: потеря динамичности, осечки при включении зажигания, толчки при разгоне, хлопки в системе выхлопа и т.п.

— На некоторых моделях автомобиля при неисправности датчика распредвала может полностью исчезнуть искра зажигания, что в итоге приведет к отказу запуска двигателя

Как самостоятельно проверить датчик?
Безусловно, чтобы сделать наиболее результативный ремонт или замену ДПРВ, необходимо воспользоваться услугами специалиста на СТО. Соответствующую нормативам поверку устройства можно произвести осциллографом. Но иногда так случается, что воспользоваться услугами сервиса не представляется возможности в данный момент. Обладая обычным вольтметром и определенными навыками, вы сможете проверить устройство или заменить его. Конечно же, филигранной точности проверки в «домашних условиях» добиться довольно трудно, но что-либо реальное предпринять – вполне возможно. Проверяем наличие тока по всей электрической цепи автомобиля, в проводах, ведущих непосредственно к датчику. Для этого включаем зажигание, замкнув цепь, предварительно сняв провода с ДПРВ. Если напряжения в проводах нету, то причина в них (возможно, где-то пропадает контакт). Если вы видите признаки неисправности датчика распредвала при наличии тока в цепи и проводах, ведущих к устройству, то продолжаем проверку следующим образом: один из контактов вольтметра прикрепляем на сигнальный контакт устройства, другой замыкаем на питание. И если вольтметр не показывает каких-либо изменений при вращении стартером, то значит, «виноват» сам ДПРВ, и его необходимо заменить (при наличии нового, это также можно сделать самостоятельно).

Полный размер

www.drive2.ru

восстановление постели распредвала ваз 16v — Лада 4×4 3D, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

всем привет! начну с самого начала, когда я собрал мотор то залил масло ликви моил всё было классно до тех пор пока я не решил с экономить на масле не не залить лукойл дженесис, поездив на нём некоторое время я заметил что если включены вентиляторы и обороты двигателя при перегазовки падают на 600 об/мин то в этот момент моргала лампочка давления масла, я решил сменять датчик давления масла на новый, но это делу не помогло! я продолжал ездить так как мотор работал нормально лампочка давления гасла сразу после того как заводил мотор. Но однажды когда я ехал обратил внимание на то что давление стало загораться уже на 900 оборотах, когда я приехал домой лампочка уже тухла только при 1500 оборотах, при этом двигатель нормально работал без стуков и шумов. Я снял мотор, вытащил коленвал и увидел что вкладыши на коленвале сильно подтёртые, ну думаю не беда расточить стоит 1500р, плюс новые вкладыши и все, когда я привез калено к токарю он мне сказал что такое ощущение что я на воде ездил а не на масле! ну вобшем токарь сделал свою работу и я поехал домой собирать мотор. Собрал мотор, залил масло лукоил дженесис так как у меня была еще одна канистра я её покупал для оки, залил его чтоб промыть мотор после ремонта, завел, лампочка гаснет сразу на 600 оборотах не загорается в общем все классно! но тут мне пришла в голову мысль померять давления масла механическим датчиком, и давление показала 06 на холостых, я слил лукоил и залил мотюль, повторил процедуру с замером давления, показало 08, но это очень мало так как у друга на багдане на холостых давит двойку! я стал думать где потеря давления если вкладыши новые то вероятней всего потеря в гбц, разобрал башку снял гидрики, собрал обратно без гидриков пошатал рукой за распредвал и был ощутимый люфт! которого не должно быть! было принято решение заказать развёртку постели распредвалов, заказал я её в магазине АвтоКлюч-63, неделю ожидания и я поехал в транспортную компанию пек забирать свой заказ. Сотрудник транспортной компании вынес мне большой мешок в котором на дне лежал некий сверток внутри которого и находилась моя развёртка! приехав домой и распаковав развертку я был в шоке мягко говоря, она была сломана пополам, я не понимал как можно было сломать такую железяку! я сразу позвонил в магазин где заказывал развертку, объяснил ситуацию и меня попросили подождать некоторое время, через минут 10 перезвонила девушка и сказала чтоб я выслал им сломанную развёртку а они мне вышлют новую. если четно то я не ожидал что будит именно так, я думал что менеджеры скажут чтоб я разбирался с транспортной компанией сам, но на моё удивление мне с магазина постоянно звонили предлагали другие транспортные компании для отправки нового инструмента, и через 3 дня отправили новую развёртку, к слову запакована она была просто шикарно! картонная коробка да еще и в пластмассовом тубусе! хотя первая развертка также была хорошо запакована, а вот что с ней делали при перевозке это вопрос. Сам процесс восстановления постели не сложный, нужно фрезернуть плоскость пенала распредвалов, я не стал везти к токарю а сделал это при помощи наждачного круга, немного притёр и потом прикрутил пенал и прошел разверткой, много стачивать пенал не нужно, лучше по чуть-чуть, процедуру повторяем до тех пор пока не получим устраивающий вас результат. Собираем гбц без гидриков смотрим чтоб не зажимало распредвалы, если крутятся нормально значит все норм, у меня крутились от руки с лёгким натягом. В общим после сборки гбц результатом я доволен, давление на холостых стало 1.8 в место 0.8!

Полный размер

было

Полный размер

стало

Полный размер

новая развёртка

Полный размер

www.drive2.ru

почему так происходит, что делать

Всем привет! Любые посторонние стуки и звуки при работе автомобиля должны настораживать водителя. Вне зависимости от характера и происхождения, никаких лишних звуков при нормальном функционировании машины быть не должно. Сегодня предлагаю поговорить о том, как стучит распредвал, может ли именно он стучать, почему так происходит и что делать в сложившейся ситуации.

Задачей распределительного вала или просто распредвала является управление открытием и закрытием клапанов ДВС. С его помощью синхронизируются такты двигателя. Как вы знаете, стук клапанов также возможен. О них мы уже с вами говорили.

Следует узнать, почему возникают подобные симптомы, какие действия необходимо предпринять автовладельцу и к каким последствиям стоит быть готовым, если ничего не делать.

Немного о распредвале

К счастью многих, распределительный вал не относится к числу узлов, которые позиционируются как капризные, часто и быстро выходящие из строя. Ресурс во многом зависит от качества детали и условий эксплуатации.

У распредвала есть ограничения по сроку службы. Бесперебойная работа может длиться от 50 до 150 тысяч километров пробега. Это достаточно усредненные показатели, поскольку каждая ситуация все же индивидуальная. Уже сейчас ведутся активные работы над тем, чтобы из конструкции двигателя убрать этот элемент. Причем эксперты утверждают, что в будущем распредвал полностью может перестать быть частью мотора. Ему на замену придут электромагнитные актуаторы.

Насколько это эффективно и реально в ближайшей перспективе, пока говорить сложно. Плюс некоторые скептики сомневаются в правильности перехода от механической детали к актуатору, управляемого компьютером.

Может ли распредвал издавать стук

Со стуком коленчатого вала сталкивались многие на своем веку. Но не все водители знают, как и когда стучит именно распределительный вал.

Все дело в звуках. Они между собой действительно очень похожи. Это проявляется одинаково на разных авто:

[adv1]

• на ВАЗ 2106;
• на Ниве 8 клапанов;
• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2109;
• на Приоре;
• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2114;
• на Дэу Нексия;
• на Субару Форестер и пр.

Но как быть автовладельцу, когда он слышит звук, но не может понять, что именно при этом стучит. Это коленчатый, либо распределительный вал?!

Тут нужно просто прислушаться и понаблюдать за поведением автомобиля и конкретно двигателя. Порой это дает быстро понять, где источник постороннего звука, и к ремонту какого узла необходимо готовиться.

Ключевую роль играет тот факт, слышите вы звуки на холодную или на горячую.

Услышать звуки от распредвала удастся лишь при холодном ДВС, когда запускается мотор, и смазка успела уйти от трущихся элементов. После запуска масло будет постепенно смазывать их, из-за чего стуки исчезнут.

• Распредвал издает так называемые глухие звуки;
• Шумы проявляются именно на холодную, когда запускается мотор;
• Изначально коленвал звучит похожим образом;
• Набирая обороты, неисправный коленчатый вал обретает более звонкое звучание;
• Фактически распредвал глухой, а коленвал звонкий;
• Точно определить поможет повышение оборотов;
• Если по звуку все равно не идентифицировали, придется проводить диагностику.

Отталкиваясь от этих моментов, вам без особых проблем удастся самостоятельно диагностировать характер и источник неисправности, после чего приступить к соответствующим действия для их устранения.

Что требуется делать

Водителям приходилось сталкиваться с тем, что изредка после старта начинал появляться непонятный стук, но при разгоне и прогреве мотора он исчезал. Как мы уже разобрались, вероятнее всего на двигателе вышел из строя распределительный вал.

Теперь другой вопрос. А что делать в такой ситуации?

[adv2]

Если начал стучать именно распределительный вал, следует быть готовым к тому, что придется потратить немалую сумму денег. Но это не 100% вероятность, поскольку иногда начинают стучать гидрокомпенсаторы, либо стуки издает изношенная шестерня, подшипники. Не во всех ситуациях решением проблемы становится замена всего распредвала. Если возникли подозрения на стук от этого агрегата, лучше сразу отправиться на диагностику. В рамках комплексной проверки можно узнать, где находится источник проблем и что с ним нужно делать.

Тянуть с диагностикой точно не стоит. Если выйдут из строя компенсаторы, и проблемы была в них, то далее цепная реакция приведет уже к поломке самого вала. А это совершенно иные траты. Так что проверить гидрокомпенсаторы точно будет не лишним.

На авто без гидрокомпенсаторов со стуком от распредвала можно ездить и более 50 тысяч км, но затем наверняка придется полностью менять мотор или проводить капитальный ремонт.

Как видите, затягивать с проверкой точно не в ваших интересах.

Основные причины стуков

Ключевыми элементами узла выступают шейка и кулачки. Неисправность элементов распредвала приводит к образованию посторонних стуков в процессе работы мотора.

Если вы услышали этот стук, проблема кроется в одной из следующих причин:

• Люфт в постели вала. Самостоятельно решить проблему вряд ли получится. Тут нужна расточка или хонингование самой постели, либо же полная замена узла;
• Неполадки в смазочной системе. Даже при незначительном нарушении ее работы может появляться звук. Причем причина не только в количестве, но и качестве смазочного материала;
• Деформация и механические повреждения. Чаще всего лопаются опоры и ломается шейка;
• Нарушения в регулировке процессов подачи горючего;
• Выработка ресурса кулачков. Если проблема точно в распредвале, и стук при этом проявляется даже на горячую, то дело в кулачках.

Дать точный прогноз относительно того, что именно послужило источником стуков, практически невозможно без проведения комплексной диагностики. Об этом часто говорят мастера на разные видео, где описывается рассматриваемая проблема.

Стук в любом случае должен насторожить. Есть у вас гидрокомпенсаторы или нет, это не имеет принципиального значения. Чем раньше вы отправите машину на диагностику, тем выше шансы обойтись малой кровью, потратить минимум сил и средств на устранение проблемы. Все в ваших руках.

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

pricep-vlg.ru

Выявление и устранение причины сломанного распредвала — Лада 2105, 2001 года на DRIVE2

Напомню, что я сломал распредвал. Подробности в прошлой записи.

Звёзды сложились таким образом, что в тот же вечер в продаже появился точно такой же б/у распредвал СТИ2.
Спустя короткое время вал у меня. Промеряя его обнаружил что он неполнобазный, т.е. диаметр не 30мм как у стандарта, а 29,6мм. Т.е. этот вал на 0,2мм выше стандартного. Насторожился, на официальном сайте СТИ нет информации, что используют неполнобазные валы. Но на нём появилась характерная буква «Z» (Закиев – производитель).

Сравнение нового и старого СТИ2

Вал прикрутил на гбц и решил проверить одну из теорий кончины вала – кривая гбц или постель. Прикрутил без клапанов и попробовал прокрутить – кое-как идёт с длинным рычагом! :-0 Ясно одно – вал зажат в постели. Важно определить в каком именно месте. Всё открутил, и начал заново прикручивать вал с моментом как по книжке (2кг – номинал). 7 гаек прикручены – вал свободно крутится. Только притрагиваюсь к крайним – намертво зажимается.
Становится ясно, что гбц кривая.

Виден зазор слева?

Вспоминаю: я этот мотор собирал после обрыва шатуна и последующего перегрева слабопритянутой гбц. Низ гбц выровняли, а про верх никто и не задумался. Всем будет теперь урок.

Итак, разобрал гбц до последнего винтика и отдал на шлифовку посадочного места постели распредвала. Токарю задание – неполнобазный вал, т.е. есть в запасе только 0,2мм, выровнять всю поверхность, а потом по ровной поверхности выровнять и низ, снять с низа гбц 1мм. Подниму на капельку ССж 😉 Заодно проверить новую постель на плоскость.

В процессе

🙂

Больше часа продувочным пистолетом выдувал из всех каналов стружку

Дальше всё как обычно, сборка:

Очищены и готовы к сборке

Спецприспособа для вворачивания колодцев солдатиков – сточенная головка

www.drive2.ru

Инструкция по проверке и замене распредвала ВАЗ 2107

Одна из ключевых деталей двигателя внутреннего сгорания — распределительный вал. Со временем на нем и на опорных подшипниках появляется выработка и мотор требует квалифицированного вмешательства. Распредвал ВАЗ 2107 можно заменить самостоятельно. Для этого потребуется набор слесарного инструмента и знания об особенностях настройки газораспределительного механизма.

Как самостоятельно выставить распредвал

Распределительный вал или сокращенно распредвал – это одна из неотъемлемых деталей газораспределительного механизма (ГРМ) автомобильного двигателя. Распредвал имеет кулачки, их количество соответствует количеству цилиндров мотора.
Посредством передачи вращательных движений этот элемент обеспечивает некую согласованность в работе клапанов и поршней. Поэтому обладая знаниями о том, как настроить распредвал, есть возможность отрегулировать правильную работу двигателя, которая устраивала бы вашим условиям. Нередко распредвал подвержен различного рода деформациям, которые, так или иначе, связаны с износом кулачков и опорных шеек.

Деформация — довольно неприятный и очень важный момент, поэтому даже в случае шлифовки распредвала следует помнить о балансировке. Все дело в том, что ею занимается завод-производитель, поэтому для того, чтобы правильно установить распредвал, нужно быть, как минимум хорошим специалистом. Основоположным в этом деле является отсутствие какого-либо биения. Восстановление распредвала возможно, однако процесс довольно трудоемкий и имеет ряд особенностей, которые не под силу «абы кому», только профессионал способен выполнить такого рода работу. В некоторых случаях распредвал поддается выправке и шлифовке, но когда наступает процесс установки и регулировки распредвала — начинаются проблемы, поскольку кулачки расположены в разных плоскостях, тогда-то и возникает нелегкая пространственная задача.

Самым распространенным и в то же время простым способом реставрации деформированного распредвала, является воздействие давления на точку, в которой имеется искривление. Все бы ничего, если бы не сложность определения этого места деформации. Ко всему прочему, правка распредвала выполняется с использованием метода чеканки. То есть посредством создания напряжения деформации в некоторых местах распределительного вала. Иногда помогает сильный нагрев, однако в независимости от того какой из вышеприведенных способов вы выберете, ни один из них не даст вам 100% гарантию того, что спустя некоторое время он снова не примет криволинейное положение.

Что необходимо для того, чтобы правильно выставить распредвал.

Чтобы правильно установить распредвал, для начала не мешало бы его правильно снять

Гремит новая цепь ВАЗ 2107. Цепь ГРМ стучит (гремит), холодная или горячая. Как определить и можно ли ездить. Когда проверять натяжение цепи

Цепь, которую необходимо подтянуть

Подтягивать цепь на ВАЗ 2107 необходимо в следующих случаях:

• при длительной эксплуатации автомобиля,
• при появлении металлического звона в передней части мотора,
• после ремонта, включавшего снятие цепи ГРМ ВАЗ 2107 и других элементов этой системы,
• перед регулировкой зазора клапанов,
• после замены натяжителя цепи ГРМ или его успокоителя.

Основные причины отказа цепи

В результате увеличения оборотов двигателя начинает греметь цепь. При этом металлический звон пропадает при снижении скорости. Растянутая цепь ГРМ способствует постепенному смещению фаз газораспределения, что приводит к сбоям в работе двигателя.

Как натянуть цепь на ВАЗ 2107 должны знать все владельцы автомобилей этой марки. Эта работа производится ключом на «13» и молотком. Схема регулируется следующим образом.

1. Натяжитель ослаблен. Во время этой процедуры ботинок должен отщелкнуться. Если этого не происходит, значит, заклинил плунжер натяжителя цепи ГРМ. Проблема устраняется постукиванием молотком по корпусу агрегата.
2. Ключом на «13» откручивается накидная гайка.
3. Специальным ключом для коленвала шкив проворачивается на пару оборотов.
4. Коленчатый вал останавливается в момент максимального сопротивления вращению. В этом положении применяется напряжение.
5. Удерживая коленчатый вал от проворачивания в обратную сторону, затяните накидную гайку.
6. Устанавливается крышка головки блока цилиндров.

В некоторых случаях такая растяжка неэффективна. Опытные автомеханики знают, как натянуть цепь инжектора ВАЗ 2107. Для этого потребуются следующие инструменты: головки на «8» и «10», пассатижи и трещотка с воротком. Клапанная крышка откручивается и демонтируется, получая таким образом доступ к звездочке распредвала. Натяжение цепи проверяется вручную.

Следующим этапом проворачиваем коленвал ваз 2107 инжектор на несколько оборотов. Эта работа осуществляется при включении стартера на несколько секунд или с помощью ключа, который накидывается на храповик.

Следующим шагом в решении проблемы, как натянуть цепь, является проверка натяжения. Для этого рекомендуется нажать на боковую ветвь рассматриваемого механизма. Эта процедура проводится до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. После этого болт натяжителя закручивается до упора.Для того чтобы работа была выполнена правильно, используется специальная схема.

Система автоматического натяжения

Автоматический натяжитель

Некоторые автовладельцы классических ВАЗов заменяют штатный натяжитель цепи на автоматический типа Pilot. Автоматический натяжитель после установки не требует обслуживания и без вмешательства мастера обеспечивает натяжение цепи по мере ее растяжения. К достоинствам аппарата «Пилот» можно отнести:

• отсутствие необходимости в поставке маслопровода, что исключает перетирание цепи ГРМ ваз 2107 инжектор и потерю давления масла;
• отсутствие плунжерных элементов, из-за чего не подклинивает автоматический натяжитель цепи «Пилот»;
• шаг перемещения составляет 1 мм, что позволяет регулярно контролировать степень натяжения;
• отсутствие износа обуви;
• снижение шума мотора;
• увеличение ресурса всех узлов ГРМ;
• долгий срок службы — около 25 лет.

Натяжитель цепи «Пилот» улучшает работу инжекторного двигателя ВАЗ 2107 за счет точного выполнения фаз газораспределения. Процесс, связанный с тем, как натянуть цепь, осуществляется вне зависимости от работы двигателя автомобиля.

Одним из наиболее ответственных узлов любого автомобиля является газораспределение. От его исправности зависит работа всего двигателя. Если фазы сместятся хотя бы на один зуб, начнутся провалы, обороты дестабилизируются.Мотор будет работать неровно. Но как поддерживать этот узел в хорошем состоянии? Давайте рассмотрим, как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107 и как выявить признаки неисправности.

Признаки растяжения

Симптомы этой проблемы специфичны. И спутать их с чем-то другим будет очень сложно.

Итак, основными признаками расширенной цепочки элементов газораспределения являются:

• Повышенный шум двигателя. Да, сама схема очень шумная.Но в этом случае звук будет сопровождаться характерным стуком даже на холостом ходу. При нажатии на педаль интенсивность лязга будет увеличиваться.
• Нестабильная частота вращения двигателя. Так как теперь у нас сдвинуты фазы газораспределения, мотор будет триммировать. Возникают чрезмерные вибрации, которые передаются на тело.

В некоторых случаях заслонка ломается. В этом случае поможет только его замена. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Фото процесса есть в нашей статье.

Кстати, на ВАЗ-2107 с карбюраторной системой питания, в отличие от инжекторных двигателей, для проворачивания коленвала достаточно повернуть храповик. Но не будем забегать вперед и рассмотрим несколько способов натягивания моторной цепи на ВАЗ-2107.

Подготовка инструментов

Какие инструменты нам понадобятся для работы? Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Чтобы ремонтная операция прошла успешно, нам понадобится комплект ключей «на 36» и «на 13», а также головки на «8» и «10».

Дополнительно следует подготовить упоры, отводки, отвертку и пассатижи.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 не снимая клапанных крышек?

Для начала нам нужно установить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать его антиоткатами. Далее зафиксируйте рычаг переключения передач в нейтральном положении. Затем снимите крышку привода. После того, как доступ к цепи будет свободен, следует немного ослабить натяжитель. Он находится рядом с водяным насосом. Далее головкой «36» прокручиваем коленвал на 360 градусов.После этого затяните натяжитель до максимума. Заводим двигатель и проверяем уровень натяжения. Стук должен исчезнуть.

Натяжение цепи со снятием клапанной крышки

Если цепь все еще шумит, выполните следующую операцию. С помощью ключей снимаем не только привод, но и клапанную крышку со стороны ГБЦ. В этом случае натяжение цепи можно проверить вручную, так как звездочка распредвала освобождена.

Итак, немного ослабляем натяжитель и проворачиваем коленвал на два оборота.После этого полностью зажимаем натяжитель цепи ГРМ. Далее проверяем элемент вручную. Не должно быть провисания. Цепь должна быть эластичной. Если это так, переустановите клапанную крышку и привод.

Детали регулировки

Иногда процесс регулировки уровня натяжения может потребоваться несколько раз. Поэтому рассмотрим подробно, как выполняется эта процедура. После демонтажа крышки требуется сбросить давление в натяжителе. Для этого отвинтите соответствующую контргайку.

Как только он ослабнет, башмак натяжителя издаст характерный щелчок. Если этого не произошло, а контргайка уже почти откручена, нужно постучать по натяжителю. Иногда поршень застревает в нем. Старайтесь не повредить этот элемент и ударяйте аккуратно, сквозь резиновый слой. В результате проделанных операций элемент должен отщелкнуться.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107? Проверните коленчатый вал большим гаечным ключом.Он должен остановиться в точке наибольшего сопротивления. Это занимает всего пару оборотов. С помощью ключа зафиксируйте вал в этом положении и затяните накидную гайку. Как дополнительно растянуть цепь на ВАЗ-2107 своими руками?

Подключаем натяжитель и проверяем как он закреплен. Если цепь эластичная, установите все элементы на место и запустите двигатель. При проверке работоспособности привода ГРМ не должно быть посторонних шумов, которые будут усиливаться с увеличением частоты вращения коленчатого вала.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 без ключа?

Чтобы провернуть коленвал без ключа, нужно вывесить задний мост. Далее включаем пятую передачу. Вращая колесо таким образом, мы провернем вал на несколько оборотов.

Почему это так важно сделать?

В процессе эксплуатации цепь подвергается значительным нагрузкам. Ведь он взаимодействует с двумя валами – коленчатым и распределительным. Со временем деталь растянется. Меняется шаг цепи, и двигатель начинает работать нестабильно.В результате обороты плавают, а сам механизм перескакивает на один или несколько зубцов. Если цепь начала шуметь — это первый признак диагностики.

Возможно вышел из строя натяжитель. Но в большинстве случаев спасает элементарная регулировка.

Специалисты рекомендуют подтягивать цепь каждые 15 тысяч километров. Сам его ресурс около 100 тысяч. К этому времени деталь должна быть заменена. Успокоительное тоже меняется. Прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2107, проверьте ее состояние.Все необходимые элементы можно найти в ремкомплекте ремня ГРМ ВАЗ-2107.

Заключение

Итак, мы разобрались, как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ-2107 несколькими способами. Как видите, всю операцию можно выполнить своими руками. Главное вовремя заметить симптомы. Если цепь начала греметь, значит, она ослабла. А если двигатель начинал работать нестабильно, то вдобавок у него перескакивал один или несколько зубьев.

Эта статья будет интересна многим автовладельцам, у которых стоит цепной привод ГРМ (ГРМ).Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока начинается «стук», «цоканье», в общем там что-то гремит. Это действительно стресс! Ведь с цепью или ее натяжителем точно есть проблемы, если «промазать», то можно попасть в очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы, у которых еще ничего не происходит, мотор исправно работает, хотят знать – что это за шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО это услышать, и самому и на видео. Именно об этом сегодняшняя статья…

Я уже много раз писал и говорил — что если сломается соединительный механизм, обычно так и есть, то можно попасть в очень большой ремонт. В особых случаях проще купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не поверите, давайте немного коснемся этой темы

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные канавки, они назывались «». Если обрыв происходил, то клапаны попадали в эти «канавки» и фатальных последствий для двигателя не было.Но сейчас в современных силовых агрегатах их не используют, все потому, что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных двигателях обязательно нужно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, то при обрыве клапана он может встретиться с поршнями в верхней точке. В самый безобидный В противном случае они просто погнутся, и вам придется покупать новый комплект.Затраты здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет поменять прокладку клапанной крышки, ну и сделать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕШНЫ — тогда могут пострадать поршни, они банально пробиты. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршень» может пробить стенку блока, либо поднять его вверх! В частных случаях (такое было в моей практике) ломались распредвалы.А если блок поврежден, то покупать новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, да еще и поршни нужны, чтобы все это нормально встало на коленвал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео на эту тему, посмотрите его

В результате нужно следить за системой газораспределения, а тем более, если внутри что-то начинает стучать или тарахтеть.

Это все просто износ.Отказывает либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас он как правило гидравлический, чем-то похожий на гидрокомпенсатор.

• Принцип «натяжителя» прост, он накачивает масло в себя, внутри создается давление — выходит специальный шток, который давит на специальный башмак, и он уже натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестеренка). Если у вас плохое масло, не соответствующее допускам вашего двигателя, или время от времени происходит его износ, работоспособность этого элемента ухудшается.ОН уже не сможет правильно натянуть цепной привод, и он будет тарахтеть!

Так же хочу сказать про холодный и горячий двигатель . На холодном, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет его эффективно вкачать в себя. Это происходит даже в очень сильные морозы, когда смазка становится густой. Тогда цепь какое-то время погремит, а потом успокоится. На «горячей» точке он уже изношен, все дело в том, что уже не может держать давление, либо цепной привод растянулся до критического значения.

• Цепь. Собственно, тут и говорить не о чем, со временем она достаточно сильно растягивается. Все дело в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже на 120-150 000 км. НО даже если у вас прочный роликовый тип, время от времени он может вытягиваться на 1-1,5 сантиметра, что уже критично! Может перескочить на зуб-два (на шестернях или звездочках), зажигание сорвется, и опять же есть вероятность загнуть клапана.

В любом случае, если вы чувствуете, что нет нормальных звуков из-под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

На самом деле легкий звук довольно сильный, металлический и придушенный. Многие называют этот звук работой дизеля, то есть своеобразный «дизель» будет присутствовать. Конечно у меня все будет в версии видео ниже

Как я писал выше, может проявляться в три этапа:

• Погремушки на «холодную»
• Стучит на «горячую»
• Звук под нагрузкой.Например, если разогнаться — нет, а когда газ отпустишь —
• Постоянный металлический шум

Конечно на словах сложно понять, поэтому советую посмотреть видео версию ниже

Короче, НЕТ! Немедленно на СТО и искать причины данной неисправности. Конечно, если цепь долго не гремит, у вас есть несколько дней, а то и недель. Но опять же, я бы не стал тянуть.Все это может закончиться очень плохо!

В статье мы расскажем зачем нужна регулировка натяжения цепи газораспределения, что может произойти если этого не сделать и как натянуть цепь на ВАЗ 2107.

Когда нужна регулировка натяжения цепи ?

• если цепь растянута. Об этом свидетельствует появление пронзительного звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцевой части или стук из-под клапанной крышки.Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.
• , если цепь была снята или двигатель подвергался капитальному ремонту.
• перед регулировкой зазоров клапанов;
• после замены демпфера или натяжителя.
• затяжка нужна после длительной эксплуатации, после пробега 10-20 тыс. км.

Чем опасна несвоевременная затяжка?

Постепенно смещаются фазы газораспределения, двигатель начинает работать с перебоями, наблюдается повышенный нагрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Какой инструмент требуется для натяжения?

• простой рожковый ключ на 13;
• рожковый ключ для проворачивания коленчатого вала на 38;
• трубчатый ключ на 10 для снятия крышки головки.

Последовательность необходимых операций:

1. Снять корпус воздушного фильтра с карбюратора. Затем отсоединяем тягу «газа» от ролика

2. Затем нужно снять рычаг с тягами.

3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору.

4. Трубчатым ключом на 10 снимите крышку ГБЦ. Это необходимо сделать для того, чтобы можно было вручную проверить натяжение цепи.

5. Ослабьте натяжитель. В корпусе двигателя, возле помпы, с правой стороны впереди по ходу автомобиля, ключом на 13 мм отвернуть накидную гайку.

6. Натяжитель цепи разряжается, колодка «щелкает» со специфическим звуком. Если щелчка нет и натяжитель «заклинил», то можно аккуратно постучать по гайке молотком и освободить плунжер натяжителя.

7. Когда крышка открыта, вы можете легко определить, провисла ли цепь, нажав сбоку на нее. Стоит помнить, какова степень его «слабости».

8. Рожковым ключом на 38 провернуть коленчатый вал по часовой стрелке в среднем на полтора-два оборота. Когда будет наибольшее сопротивление движению, тогда цепь будет максимально натянута. Главное, следить, чтобы коленвал не проворачивался назад за ходом из-за сжатия, а натяжение цепи не ослаблялось.Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть коленвал стартером. Чтобы не «проскочить» момент и натянуть цепь, требуется навык, ведь включать стартер нужно на долю секунды. Провернуть коленвал можно даже без ключа и без аккумулятора. Придется вывесить задний мост и включить «легкую» 5-ю передачу для поворота. Затем, вращая колесо по часовой стрелке, поверните цепь в нужное положение.

9. Закручиваем гайку обратно, удерживая коленвал от «демпфирующей» спинки.Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая цепь рукой.

Не должно быть прогиба. Теперь установите крышку головки на место.

10. Настройка завершена. Теперь запускаем двигатель и проверяем работу на слух. Если удалось правильно натянуть цепь ГРМ, то металлический звон исчезнет.

Этот метод натяжения можно рекомендовать всем. Опытным автомобилистам не нужно снимать крышку головки блока при условии, что на ощупь, по сопротивлению они безошибочно найдут именно то положение коленчатого вала, при котором цепь будет максимально натянута.

Цепь и ремень ГРМ являются важными частями газораспределительного механизма. Со временем цепь растягивается и нуждается в регулировке. В статье рассказано о том, когда необходима натяжка, а также дана пошаговая инструкция, как натянуть цепь на ВАЗ 2107 своими руками.

[ Скрыть ]

Когда необходимо напряжение?

Механизм газораспределения на ваз 2107 инжектор состоит из следующих элементов:

• шестерни промежуточной и коленчатого вала;
• валы распределительные и промежуточные;
• коромысло;
• успокаивающее средство;
• впускной и выпускной клапан;
• натяжитель;
• башмак
• цепной привод ГРМ.

На фото детали ГРМ.

Детали газораспределительного механизма

Благодаря ГРМ подается топливовоздушная смесь и отводятся выхлопные газы. Его работа осуществляется с помощью цепной передачи или ремня. Они передают крутящий момент от коленвала к распредвалу.

Валы должны находиться в определенном положении. Для этого на шкив коленчатого вала и звездочку распределительного вала наносятся специальные метки, которые необходимо правильно выставить.При несовпадении меток могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем вплоть до капитального ремонта мотора.

В процессе работы цепной привод и ремень находятся в постоянном натяжении, поэтому через некоторое время цепь постепенно растягивается — увеличивается ее шаг. В этом случае двигатель начинает работать неустойчиво на холостом ходу, обороты начинают плавать, двигатель может заглохнуть.

Если при увеличении или уменьшении скорости слышны металлические звуки, это верный признак растяжения цепного привода или износа демпфера.Для устранения этих звуков нужно подтянуть цепь или заменить демпфер. Натяжение цепного привода также следует выполнять после замены любых деталей привода ГРМ, включая демпфер и башмак.

Цепной привод на ваз 2107 инжектор регулируется с помощью натяжителя, который может быть механическим, автоматическим или гидравлическим натяжителем. Чтобы установить гидронатяжитель на ВАЗ 2107, нужно переделать ГРМ. Вместо штатного часто устанавливают автоматический натяжитель, он надежнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ по натяжению цепи автомобиль необходимо установить в удобное положение. Установите ручку КПП в нейтральное положение, зафиксируйте колеса, чтобы автомобиль не катился во время процедуры.

Инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• набор торцевых ключей;
• набор головок;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• молоток.

Перед началом работы необходимо произвести визуальный осмотр цепного привода. При обнаружении механических повреждений натяжителя, башмака, демпфера, звездочки или цепи неисправные детали подлежат замене.

Этапы

Последовательность работ при натяжении цепи, как в двигателе с инжектором, так и с карбюратором, состоит из следующих этапов:

Иногда натяжение не может быть выполнено, в связи с тем, что цепь растягивается со временем, и плунжер уже не достаточно длинный, чтобы произвести регулировку.Если вы не планируете менять изделие, то можно нарастить шток натяжителя для временной езды, например, надев на конец штока втулку, с помощью которой к нему крепится воздушный фильтр. Но все же изношенное изделие в ближайшее время необходимо заменить.

Сальник коленвала, Сальник распредвала Лада 2107 01.1980 — Для того, чтобы подобрать подходящую запчасть, указывайте модель автомобиля

+372 Эстония+358 Финляндия+371 Латвия+370 Литва+7 Россия+45 Дания+47 Норвегия+46 Швеция+375 Беларусь+380 Украина+48 Польша+93 Афганистан+355 Албания+213 Алжир+1 Американское Самоа+376 Андорра+ 244 Ангола+1 Ангилья+1 Антигуа и Барбуда+54 Аргентина+374 Армения+297 Аруба+61 Австралия+43 Австрия+994 Азербайджан+1 Багамы+973 Бахрейн+880 Бангладеш+1 Барбадос+375 Беларусь+32 Бельгия+501 Белиз+ 229 Бенин+1 Бермуды+975 Бутан+591 Боливия+387 Босния и Герцеговина+267 Ботсвана+55 Бразилия+246 Британская территория в Индийском океане+673 Бруней-Даруссалам+359 Болгария+226 Буркина-Фасо+257 Бурунди+855 Камбоджа+237 Камерун+1 Канада+238 Кабо-Верде+1 Каймановы острова+236 Центральноафриканская Республика+235 Чад+56 Чили+86 Китай+57 Колумбия+269 Коморские острова+242 Конго+243 Конго, Демократическая Республика+682 Острова Кука+506 Коста-Рика+ 225 Кот-д’Ивуар+385 Хорватия+53 Куба+357 Кипр+420 Чехия+45 Дания+253 Джибути+1 Доминика+1 Доминиканская Республика+593 Эквадор+20 Египет+503 Сальвадор+240 Экваториальная Гвинея+29 1 Эритрея+372 Эстония+251 Эфиопия+500 Фолклендские (Мальвинские) острова+298 Фарерские острова+691 Федеративные Штаты Микронезии+679 Фиджи+358 Финляндия+33 Франция+594 Французская Гвиана+689 Французская Полинезия+241 Габон+220 Гамбия+995 Грузия+49 Германия+233 Гана+350 Гибралтар+30 Греция+299 Гренландия+1 Гренада+590 Гваделупа+1 Гуам+502 Гватемала+224 Гвинея+245 Гвинея-Бисау+592 Гайана+509 Гаити+39 Святой Престол (город-государство Ватикан) )+504 Гондурас+852 Гонконг+36 Венгрия+354 Исландия+91 Индия+62 Индонезия+98 Иран+964 Ирак+353 Ирландия+972 Израиль+39 Италия+1 Ямайка+81 Япония+962 Иордания+7 Казахстан+254 Кения +686 Кирибати+850 Корея, Народно-Демократическая Республика+82 Корея, Республика+965 Кувейт+996 Кыргызстан+856 Лаос+371 Латвия+961 Ливан+266 Лесото+231 Либерия+218 Ливийская Арабская Джамахирия+423 Лихтенштейн+370 Литва+ 352 Люксембург+853 Макао+389 Македония+261 Мадагаскар+265 Малави+60 Малайзия+960 Мальдивы+223 Мали+356 Мальта+692 Маршалловы Острова+596 Мартиника+222 Мавритания+230 Маврикий+262 Майотта+52 Мексика+ 373 Молдова+377 Монако+976 Монголия+382 Черногория+1 Монтсеррат+212 Марокко+258 Мозамбик+95 Мьянма+264 Намибия+674 Науру+977 Непал+31 Нидерланды+599 Нидерландские Антильские острова+687 Новая Каледония+64 Новая Зеландия+505 Никарагуа +227 Нигер+234 Нигерия+683 Ниуэ+672 Остров Норфолк+1 Северные Марианские острова+47 Норвегия+968 Оман+92 Пакистан+680 Палау+970 Палестинская территория+507 Панама+675 Папуа-Новая Гвинея+595 Парагвай+51 Перу+63 Филиппины+48 Польша+351 Португалия+1 Пуэрто-Рико+974 Катар+262 Реюньон+40 Румыния+7 Россия+250 Руанда+590 Сен-Бартелемей+290 Остров Святой Елены+1 Сент-Китс и Невис+1 Сент-Люсия+590 Сен-Мартен+508 Сен-Пьер и Микелон+1 Сент-Винсент и Гренадины+685 Самоа+378 Сан-Марино+239 Сан-Томе и Принсипи+966 Саудовская Аравия+221 Сенегал+381 Сербия+248 Сейшельские острова+232 Сьерра-Леоне+65 Сингапур+421 Словакия+386 Словения +677 Соломоновы Острова+252 Сомали+27 Южная Африка+34 Испания+94 Шри-Ланка+249 Судан+597 Суринам+268 Свазиленд+46 Швеция+41 Швейцария+963 Сирийская Арабская Республика+ 886 Тайвань+992 Таджикистан+66 Таиланд+670 Тимор-Лешти+228 Того+690 Токелау+676 Тонга+1 Тринидад и Тобаго+216 Тунис+90 Турция+993 Туркменистан+1 острова Теркс и Кайкос+688 Тувалу+256 Уганда+380 Украина+971 Объединенные Арабские Эмираты+44 Великобритания+255 Объединенная Республика Танзания+1 США+598 Уругвай+1 Виргинские острова США+998 Узбекистан+678 Вануату+58 Венесуэла+84 Вьетнам+1 Виргинские острова, Британский+681 Уоллис и Футуна+967 Йемен+260 Замбия+263 Зимбабве

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Распредвал Привод распредвала Лада 2101-2107, Лада Нива 2121, М10, 2101-1006050

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые шарниры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Lada Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для автомобилей Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа фары, задний фонарь, рефлекторы, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, выключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормозные детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнители + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выпускного коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка поддона картера, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплект подшипников
Детали салона Лада Нива

Стекло окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь салона Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, подогрев двигателя
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Lada Niva

Зеркала, салонное зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Почему гремит цепь на ВАЗ 2107. Заедает (дребезжит) Цепь ГРМ, холодная или горячая

Механический натяжитель цепи — «слабое место» автомобилей Шевроле Нива и Нива.

Рассмотрен механический натяжитель цепи в автомобилях Нива — первая деталь тюнинга. К сожалению, именно эта деталь часто выходит из строя и может проявлять одну неисправность по-разному при запуске.
Доказано, что действительно с гидравлической машиной цепь иногда выходит из строя, а клапаны могут издавать стук. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются те, кто ездит на Ниве. Такая проблема, как жалуются автолюбители, часто возникает при очень маленьком пробеге. Этот узел является «слабым местом » всех автомобилей Шевроле Нива.

Поэтому автослеари привели ряд алгоритмов, изучив которые, вы сможете самостоятельно решить эту задачу. Так вот, если масла мало — может появиться звук «журчание», при морозах (например, при 20-градусном морозе), когда моторное масло холодное и густое — часто разжижает цепь при запуске.

Как понять: проблема в гидравлике или неисправны гидрокомпенсаторы?

Прежде чем погружаться в суть проблемы, нужно разобраться и убедиться, что проблема именно с гидромашиной, а не с гидрокомпенсаторами. Как понять, что именно не удалось? Можно без автосалона самостоятельно определить так: если вышел из строя гидравлический автомат — Он при наборе оборотов, перестает грохотать. А если проблема с гидрокомпенсаторами — То и при наборе оборотов дребезжащий звук все равно останется.

Какую гидравлическую машину выбрать и где ее купить?

Если после проведенного выше простого анализа, автовладельцу стало ясно, что проблема именно в гидравлике машины, то далее ему потребуется провести ряд действий. Первое, на что нужно обратить внимание, это двигатель. Сначала нужно проверить уровень масла. Также не лишним будет проверить исправность башмаков натяжителя и успокоителя. Если они в норме – автомеханики советуют поменять неисправную деталь на автомат натяжителя цепи.

Возможна доставка либо компанией «Пилот», либо ISAI. Некоторые автомастера рекомендуют альтернативный вариант — Espra. Гидравлические сердечники Вышеперечисленных фирм для Шевроле Нива найти сегодня не составит труда. Они есть практически во всех автомагазинах. Но их также можно приобрести через Интернет.

Особенности самостоятельного устранения возникшего дефекта

Когда происходит замена гидравлического бойка цепи и установка механического натяжителя на шевроле обязательно снимается клапанная крышка.

Также в результате первого оборота на Ниве выбирается первичная провизионная цепь и, как правило, шток идет сразу еще на один-два щелчка, относительно первого выстрела.После самостоятельной замены в последующем никаких посторонних звуков при запуске на Шевроле Ниве наблюдаться не будет. Двигатель всегда будет работать ровно.

Кстати, практика показывает, что иногда можно и не прибегать к замене вышеописанного узла на Шевроле, а достаточно обойтись только заменой масла. Многие автомеханики советуют лить не синтетическое масло, а полусинтетическое.

При замене гидромашины, при запуске двигателя ничего не гремит.Так как это всегда всегда неисправный элемент. Инструкция по самостоятельной замене Этот узел доказывает, что процедура совсем не сложная, к тому же цена вопроса не более 2000 рублей. Но есть одно «но» — если автомобиль Нива Шевроле относительно новый и находился на гарантии, ее автоматически аннулируют.

Одним из самых ответственных узлов в любом автомобиле является газораспределение. От его исправности зависит работа всего двигателя. Если фазы сдвинуты хотя бы на один зуб, начнутся провалы, витки дестабилизируются.Мотор будет работать нестабильно. Но как поддерживать этот узел в исправном состоянии? Давайте рассмотрим, как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107 и как определить признаки неисправности.

Признаки растяжения

Симптомы этой проблемы специфичны. И спутать их с чем-то другим будет очень сложно.

Итак, основными признаками растянутой цепи элемента газораспределения являются:

• Повышенный шум двигателя. Да, сама цепь очень шумная.Но в этом случае звук будет сопровождаться характерным цоколем даже на холостом ходу. По мере нажатия педали интенсивность глины будет увеличиваться.
• Нестабильная частота вращения двигателя. Так как сейчас нас сдвинули фазы газораспределения, то мотор будет рваться. Есть ненужные вибрации, которые передаются на тело.

В некоторых случаях происходит поломка. В этом случае поможет только его замена. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Фото процесса есть в нашей статье.

Кстати, на ВАЗ-2107 с карбюраторной системой питания, в отличие от инжекторных двигателей, для вращения коленчатого вала используется храповик. Но не будем забегать вперед и рассмотрим несколько способов натягивания цепи двигателя на ВАЗ-2107.

Готовим инструменты

Какие инструменты нам понадобятся для работы? Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Чтобы ремонтная операция прошла успешно, нам понадобится комплект ключей «на 36» и «на 13», а также головки «на 8» и «на 10».

Дополнительно следует подготовить контрпараметры, отвертку и пассатижи.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107, не снимая клапанных крышек?

Для начала нам нужно установить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать его антипараметрами. Далее зафиксируйте рычаг коробки передач в нейтральном положении. Затем снимите крышку привода. После того, как доступ к цепи был свободен, ее следует немного ослабить натяжителем. Он находится рядом с водяным насосом. Далее с помощью головки «На 36» прокручиваем коленвал на 360 градусов. После этого затяните натяжитель до максимума.Запустите двигатель и проверьте уровень натяжения. Базой должна быть бездна.

Натяжка цепи со снятием клапанной крышки

Если цепь все равно шумит, делаем следующую операцию. С помощью ключей снимаем не только привод, но и клапанную крышку с головки блока цилиндров. При этом натяжение цепи можно проверить вручную, так как звездочка распредвала освобождена.

Итак, немного ослабим натяжитель и проверим коленвал на два оборота.После этого полностью зажимаем натяжитель цепи ГРМ. Далее проверьте элемент вручную. Экономии быть не должно. Цепочка должна быть эластичной. Если да, то устанавливаем клапан крышки и едем.

Регулировка деталей

Иногда процесс установки уровня натяжения может потребоваться несколько раз. Итак, рассмотрим подробно, как делается эта процедура. После демонтажа крышки требуется давление в натяжителе. Для этого отвинтите соответствующую контргайку.

Как только она нагреется, башмак натяжителя издаст характерный щелчок.Если этого не произошло, а стук почти выкручен, нужно стучать по натяжителю. Иногда в нем есть поршень. Старайтесь не повредить этот предмет и ударить мягко, через резиновый слой. В результате проделанных операций элемент должен прийти в упадок.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107? Прокрутка коленчатого вала большой шпонкой. Он должен обитать в зоне наибольшего сопротивления. Достаточно включить пару оборотов. С помощью ключа зафиксируйте вал в этом положении и затяните накидную гайку.Как растянуть цепь на ВАЗ-2107 своими руками?

Подключаем натяжитель и проверяем насколько он закреплен. Если цепь эластичная, установите все элементы на место и запустите двигатель. При проверке работоспособности привода ГДМ не должно возникать посторонних шумов, которые будут усиливаться с ростом оборотов коленчатого вала.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 без ключа?

Чтобы провернуть коленвал без ключа, нужно вывесить задний мост. Далее следует включить пятую передачу.Проворачивая таким образом колесо, мы проверим вал на несколько оборотов.

Почему это так важно сделать?

В процессе эксплуатации цепь подвергается значительным нагрузкам. Ведь он взаимодействует с двумя валами – коленчатым и распределительным. Со временем деталь вырисовывается. Шаг цепи меняется, и двигатель начинает работать нестабильно. В результате плавают витки, а сам механизм перескакивает на один или несколько зубцов. Если цепь начала издавать шум — это первый признак диагностики.

Возможно вышел из строя натяжитель. Но в большинстве случаев спасает элементарная настройка.

Специалисты рекомендуют подтягивать цепь каждые 15 тысяч километров. Сам ее ресурс около 100 тысяч. К этому времени деталь должна быть заменена. Также меняю успокоительное. Прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2107, проверьте и ее состояние. Все необходимые элементы можно найти в МРМ ВАЗ-2107 Ремкомплект.

Заключение

Итак, мы выяснили, как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ-2107 несколькими способами.Как видите, всю операцию можно произвести своими руками. Главное вовремя заметить симптомы. Если цепь начала покрываться, значит, она ослабла. А если двигатель стал работать нестабильно, то дополнительно переставили один или несколько зубцов.

Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, которые имеют цепной привод Газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что под крышкой головки блока рано или поздно начинается «стук», «лязг», в общем, что-то там тарахтит.Напрягает это действительно сильно! Ведь с цепью или ее натяжителем точно есть проблемы, если придется «бегать», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы, у которых больше ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а что это за шум? Желательно услышать его, и само видео. Вот обо всем этом сегодняшняя статья…

Я уже много раз писал и говорил, что при поломке соединительного механизма обычно можно попасть на очень большой ремонт.В особых случаях проще купить контрактный двигатель Что ремонтировать такой! Не поверите, давайте немного по этой теме

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные канавки, они назывались «». Если был обрыв, то клапан попадал в эти «канавки» и смертей для двигателя не было. Но сейчас они не используются в современных силовых агрегатах, Все потому, что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах надо следить за системой ГДМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепную или ременную передачу.

Если этого не сделать, то при разрезании клапан может встретиться с поршнями в верхней точке. В безобидном Их чемодан просто продлится, и вам нужно будет купить новый набор. Расходы здесь пойдут на новую систему ГРМ, это ролики, натяжители, привод и т.д. Надо будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

Если не повезет — то могут пострадать поршни, банально их пробивают. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршень» может пробить стенку блока, ну или подбросить! В частных случаях (было в моей практике) ломались распределительные валы. А если пострадал блок, то покупать его новым на дорогую иномарку очень дорого, а еще нужны поршни, чтобы все это нормально попало на коленвал и т.д.

у меня есть очень хорошее видео посмотри тему

Результат — следить за системой газораспределения и особенно, если внутри что-то начало стучать или тарахтеть.

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас обычно гидравлический, что-то похожее на гидрокомпенсатор.

• Принцип «натяжителя» прост, он качает масло, внутри создается давление — оно выходит из специального штока, который давит на специальный башмак, а он уже натягивает цепь (кстати, вместо вместо туфельки может быть звездочка или шестеренка).Если у вас плохое масло, не соответствующее допускам вашего двигателя или идет износ вовремя, работоспособность этого элемента нарушается. Цепной привод уже не натянешь, да и гремит!

Сразу хочу сказать про холодный и горячий мотор . На морозе, если масло не соответствует нормам, даже новый натяжитель не сможет его эффективно накачать. Бывает при очень сильном морозе, когда смазка становится густой.Тогда цепь какое-то время погремит, а потом успокоится. «Горячий» корпус уже износился, все дело в том, что он уже не может держать давление, или цепной привод выдернул критическое значение.

• Цепь. Собственно, тут и говорить нечего, со временем довольно сильно потянуло. Дело в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «валиковые». Так, «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят к 60–70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120–150 000 км.Но даже если у вас прочный роликовый тип, он может растянуться от времени на 1 -1,5 сантиметра, что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестернях или звездочках), зажигание будет сопровождать, а также опять же есть вероятность, что клапана могут подвести.

В любом случае, если вы чувствуете, что нет нормальных звуков из-под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

На самом деле, звучит достаточно крепко, металл и расплав.Многие называют этот звук похожим на работу дизельного двигателя, то есть вид будет присутствовать — «Дизель». Конечно все будет в моем видео варианте ниже.

Как я уже писал выше, может проявляться в три этапа:

• Дребезжание на «холодной»
• Стучит по горячему
• Звук при нагрузке. Например гасут — нет, а при сбросе газа
• Постоянный металлический шум

Конечно на словах сложно понять, поэтому советую посмотреть видео версию

Если кратко нет! Сразу на сотню ищем причины этой неисправности.Конечно, если цепь долго дергается, у вас есть несколько дней, а то и недель. Но опять же, я бы не стал тянуть. Все это может закончиться очень плачевно!

ВАЗ 2107 имеет безопорный газораспределительный механизм. Это означает, что распределительный вал расположен в верхней части двигателя, в головке блока цилиндров. ГРМ предназначен для регулировки подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода отработавших газов. Для работы МРМ устроена звездчатая передача, ведомой в которой на инжекторном двигателе ВАЗ 2107 служит цепь со специальными устройствами.

ГРМ на инжекторный двигатель состоит из:

1. впускной патрубок и выпускной коллектор, выполняющие функции подачи ГТС в цилиндры и отвода отработавших газов;
2. коленчатый вал — необходимо привести в действие фазу газораспределения;
3. распредвал — основной элемент ТГМ, при вращении регулирующий срабатывание клапанов с определенными фазами;
4. клапан, коромысло, тяги и толкатели — вступают во взаимодействие с распределительным валом в определенном режиме, необходимом для оптимальной работы двигателя;
5. Цепной привод ГРМ — через цепь, натянутую на шестерни и звездочки коленчатого вала, вспомогательных агрегатов и распределительных валов весь механизм ГРМ, а также масляный насос И датчик распределителя зажигания.

ГРМ (его еще называют привод распредвала) на ВАЗ 2107 не очень сложная конструкция, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при замене или протяжке ВАЗ 2107. К данному элементу ГРМ относятся:

1. Звездочка коленчатого вала, она же ведущая, вращается со скоростью в два раза большей по отношению к звездочке распределительного вала, поэтому имеет меньший диаметр;
2. Архипринт маслосистемы насоса и датчика РЗ;
3. Звездочка распределительного вала;
4. Успокаивающий пластиковый;
5. Гидравлический натяжитель, к которому рабочая жидкость, моторное масло подается по специальной трубке через датчик масла;
6. Башмак натяжителя цепи;
7. Цепь втулочная роликовая, для двигателей 2101-21011 — 114 звеньев, для — 2103-2106 — 116.

Определите, сколько звеньев в цепи достаточно простых. Цепь надо растянуть на всю длину и если звенья одинаковые на обоих концах то их 116, если разные то звенья 114.

На коленной звездочке есть метка, при установке или регулировке цепи она должна «искать» специальную метку в виде прилива на блоке цилиндров. Метка на последовательности распредвала должна располагаться против метки наплыва на корпусе подшипника.В результате метки коленчатого и распределительного валов должны быть направлены друг к другу.

Растяжка цепи ВАЗ 2107 занимает порядка получаса, однако, если этого не сделать, последствия могут быть самые маленькие. В статье подробная инструкция с фото.

Симптомы растяжения цепи

В принципе, симптомы достаточно специфичны, и спутать их с чем-то очень и очень сложно.

• Повышенный шум работы двигателя, даже на холостом ходу;
• Мгновенное усиление шума при резком увеличении оборотов;
• Грохот при плавном наборе оборотов нарастает пропорционально, при резком отпускании педали газа постепенно падает;
• Чаще всего гремит не растянутая цепь ВАЗ 2107 из-за того, что перерезала штиль и требуется ее замена.

Прежде чем приступить к работе, даем двигателю остыть. Многие считают, что нужно натянуть цепь на горячую, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. По факту на автомобиль устанавливается автоматический натяжитель, который с этим справляется. В принципе разницы нет вообще, надо мотор пустить надо стекло стёкла из головы в картер или ниже магистрали.

Теперь смотрим непосредственно как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

• Снимаем клапанную крышку. Не забывайте про специфические шайбы, за которыми в случае утери придется тащиться в магазин;
• Опрокидывающий ключ на 10 для откручивания двух болтов, которые держат натяжитель;
• Далее зажимаем в тройники, либо в газовый ключ, после чего откручиваем ключом на 13 гайку-накидку на три-четыре оборота;
• Вытяните натяжитель из тисков. Упираем в стол или другую поверхность плунжера (тонкий палец с тыльной стороны от колпачка) до полного его утопления в корпус;
• Теперь затяните гайку, вставьте натяжитель на место.Конечно, нужно проверить прокладку, при необходимости заменить ее. Затяните болты крепления;
• Делаем пару оборотов коленвала. Желательно делать это рукой, а не стартером. Для облегчения работы можно выкрутить свечи. Как только вы почувствовали ровное сопротивление, удерживаем коленвал от обратного хода и откручиваем крышку на пару оборотов. Таким образом мы «разряжаем» плунжер, и натягиваем цепь.

Последствия не хотца цепи на ВАЗ 2107

Это касается и ваз 2106 и вообще всей классики. Прежде всего, цепь изготовлена ​​с высокой точностью и долговечностью. Это значит, что при малейшем переделке зубьев двигатель будет работать как попало. Особенно это касается инжекторных моторов, так как датчик положения коленвала будет выдавать какие-то показания, а по факту вал будет совсем в другом положении. Тем более перескок на два и более зуба чреват тем, что клапан пробивает отверстие в поршне, причем такая беда бывает во всех цилиндрах, а если при перерезке ремня, например, детали ТРГ двигаются просто по инерции, то в этой ситуации они еще приводятся в движение от коленчатого вала.

Следующая неприятность — износ корпуса головки. У него есть специальная часть, возле шестерни распредвала. Так вот алюминий на больших оборотах очень легко ступает, и потом головку восстановить очень проблематично. То же самое касается и клапана жестяной крышки. В целом своевременная натяжка цепи на ВАЗ 2107 является обязательной процедурой.

на «классике»

Цепь, которую необходимо подтянуть

Подтягивать цепь на ВАЗ 2107 необходимо в следующих случаях:

• при длительной эксплуатации автомобиля,
• при появлении металлического звона в передней части мотора,
• после ремонта, включавшего снятие цепи ГРМ ВАЗ 2107 и других элементов этой системы,
• перед регулировкой зазора клапанов,
• после замены натяжителя цепи ГРМ или его успокоителя.

Основные причины отказа цепи

В результате увеличения оборотов двигателя начинает греметь цепь. При этом металлический звон пропадает при снижении скорости. Растянутая цепь ГРМ способствует постепенному смещению фаз газораспределения, что приводит к сбоям в работе двигателя.

Как натянуть цепь на ВАЗ 2107 должны знать все владельцы автомобилей этой марки. Эта работа производится ключом на «13» и молотком. Схема регулируется следующим образом.

1. Натяжитель ослаблен. Во время этой процедуры ботинок должен отщелкнуться. Если этого не происходит, значит, заклинил плунжер натяжителя цепи ГРМ. Проблема устраняется постукиванием молотком по корпусу агрегата.
2. Ключом на «13» откручивается накидная гайка.
3. Специальным ключом для коленвала шкив проворачивается на пару оборотов.
4. Коленчатый вал останавливается в момент максимального сопротивления вращению. В этом положении применяется напряжение.
5. Удерживая коленчатый вал от проворачивания в обратную сторону, затяните накидную гайку.
6. Устанавливается крышка головки блока цилиндров.

В некоторых случаях такая растяжка неэффективна. Опытные автомеханики знают, как натянуть цепь инжектора ВАЗ 2107. Для этого потребуются следующие инструменты: головки на «8» и «10», пассатижи и трещотка с воротком. Клапанная крышка откручивается и демонтируется, получая таким образом доступ к звездочке распредвала. Натяжение цепи проверяется вручную.

Следующим этапом проворачиваем коленвал ваз 2107 инжектор на несколько оборотов. Эта работа осуществляется при включении стартера на несколько секунд или с помощью ключа, который накидывается на храповик.

Следующим шагом в решении проблемы, как натянуть цепь, является проверка натяжения. Для этого рекомендуется нажать на боковую ветвь рассматриваемого механизма. Эта процедура проводится до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. После этого болт натяжителя закручивается до упора.Для того чтобы работа была выполнена правильно, используется специальная схема.

Система автоматического натяжения

Автоматический натяжитель

Некоторые автовладельцы классических ВАЗов заменяют штатный натяжитель цепи на автоматический типа Pilot. Автоматический натяжитель после установки не требует обслуживания и без вмешательства мастера обеспечивает натяжение цепи по мере ее растяжения. К достоинствам аппарата «Пилот» можно отнести:

• отсутствие необходимости в поставке маслопровода, что исключает перетирание цепи ГРМ ваз 2107 инжектор и потерю давления масла;
• отсутствие плунжерных элементов, из-за чего не подклинивает автоматический натяжитель цепи «Пилот»;
• шаг перемещения составляет 1 мм, что позволяет регулярно контролировать степень натяжения;
• отсутствие износа обуви;
• снижение шума мотора;
• увеличение ресурса всех узлов ГРМ;
• долгий срок службы — около 25 лет.

Натяжитель цепи «Пилот» улучшает работу инжекторного двигателя ВАЗ 2107 за счет точного выполнения фаз газораспределения. Процесс, связанный с тем, как натянуть цепь, осуществляется вне зависимости от работы двигателя автомобиля.

Эта статья будет интересна многим автовладельцам, у которых стоит цепной привод ГРМ (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока начинается «стук», «цоканье», в общем там что-то гремит.Это действительно стресс! Ведь с цепью или ее натяжителем точно есть проблемы, если «промазать», то можно попасть в очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы, у которых еще ничего не происходит, мотор исправно работает, хотят знать – что это за шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО это услышать, и самому и на видео. Именно об этом сегодняшняя статья…

Я уже много раз писал и говорил — что если сломается соединительный механизм, обычно так и есть, то можно попасть в очень большой ремонт.В особых случаях проще купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не поверите, давайте немного коснемся этой темы

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные канавки, они назывались «». Если обрыв происходил, то клапаны попадали в эти «канавки» и фатальных последствий для двигателя не было. Но сейчас в современных силовых агрегатах их не используют, все потому, что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных двигателях обязательно нужно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, то при обрыве клапана он может встретиться с поршнями в верхней точке. В самый безобидный В противном случае они просто погнутся, и вам придется покупать новый комплект. Затраты здесь уйдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет поменять прокладку клапанной крышки, ну и сделать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕШНЫ — тогда могут пострадать поршни, они банально пробиты. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршень» может пробить стенку блока, либо поднять его вверх! В частных случаях (такое было в моей практике) ломало распредвалы. А если блок поврежден, то покупать новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, да еще и поршни нужны, чтобы все это нормально сидело на коленвале и т.д.

У меня есть очень хорошее видео на эту тему, посмотрите его

В результате нужно следить за системой газораспределения, а тем более, если внутри что-то начинает стучать или тарахтеть.

Это все просто износ. Отказывает либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас он как правило гидравлический, чем-то похожий на гидрокомпенсатор.

• Принцип «натяжителя» прост, он накачивает масло в себя, внутри создается давление — выходит специальный шток, который давит на специальный башмак, и он уже натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестеренка).Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя, или время от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушена. ОН уже не сможет правильно натянуть цепной привод, и он будет тарахтеть!

Так же хочу сказать про холодный и горячий двигатель . На холодном, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет его эффективно вкачать в себя. Это происходит даже в очень сильные морозы, когда смазка становится густой.Тогда цепь какое-то время погремит, а потом успокоится. На «горячей» точке он уже изношен, все дело в том, что уже не может держать давление, либо цепной привод растянулся до критического значения.

• Цепь. Собственно, тут и говорить не о чем, со временем она достаточно сильно растягивается. Все дело в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже на 120-150 000 км.НО даже если у вас прочный роликовый тип, время от времени он может вытягиваться на 1-1,5 сантиметра, что уже критично! Может перескочить на зуб-два (на шестернях или звездочках), зажигание сорвется, и опять же есть вероятность загнуть клапана.

В любом случае, если вы чувствуете, что нет нормальных звуков из-под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

На самом деле легкий звук довольно сильный, металлический и придушенный.Многие называют этот звук работой дизеля, то есть своеобразный «дизель» будет присутствовать. Конечно у меня все будет в версии видео ниже

Как я писал выше, может проявляться в три этапа:

• Погремушки на «холодную»
• Стучит на «горячую»
• Звук под нагрузкой. Например, если разогнаться — нет, а когда газ отпустишь —
• Постоянный металлический шум

Конечно на словах сложно понять, поэтому советую посмотреть видео версию ниже

Короче, НЕТ! Немедленно на СТО и искать причины данной неисправности.Конечно, если цепь долго не гремит, у вас есть несколько дней, а то и недель. Но опять же, я бы не стал тянуть. Все это может закончиться очень плохо!

В качестве привода ГРМ на разных типах двигателей устанавливается зубчатый ремень или цепь. Они передают крутящий момент от коленчатого вала к распределительному валу, который управляет работой клапанной системы автомобиля. Именно цепной привод используется в двигателях ВАЗ 2107, что обеспечивает большую надежность по сравнению с ременным приводом.Нередки случаи обрыва ремня ГРМ, что приводит к повреждению клапанов системы газораспределения и требует дорогостоящего трудоемкого ремонта двигателя. В отличие от ремня, цепь ГРМ гарантирует отсутствие обрывов и связанных с этим последствий.

В процессе эксплуатации цепь постепенно изнашивается и растягивается, начиная неприятно стучать. Если вовремя не устранить неисправность, слишком ослабленная цепь может перескочить на один-два зуба, что приведет к смещению фаз газораспределения, потере мощности и работоспособности двигателя.Если цепь пропускает больше зубьев, то клапаны ГРМ могут «встречаться» с поршнями, как это происходит на некоторых двигателях при обрыве ремня ГРМ. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически контролировать натяжение и при необходимости подтягивать цепь ВАЗ 2107.

Когда проверять натяжение цепи

Если вам нужно натянуть цепь, нет необходимости проверять натяжение. Достаточно использовать натяжитель цепи (об этом речь пойдет ниже). Проверка натяжения необходима, если цепь была заменена или цепь продолжает стучать после натяжения.Стук ослабленной цепи легко отличить от других шумов: с увеличением оборотов двигателя он исчезает.

Чтобы проверить это самостоятельно, нужно открыть капот и завести машину. Затем попросите помощника нажать на педаль газа или самостоятельно потянуть за трос, управляющий приводом дроссельной заслонки. Если стук в передней части двигателя исчез, причина в слабом натяжении цепи. Вам нужно подтянуть его.

Как проверить натяжение цепи

Цепь ГРМ ваз 2107 расположена перед двигателем.Сверху он закрыт крышкой ГБЦ, снизу — поддоном двигателя, средняя часть проходит внутри блока и добраться до нее можно только сняв цепь.

Для проверки натяжения цепи просто снимите крышку головки блока цилиндров. Для этого откручиваем 8 гаек крепления. После снятия крышки необходимо заменить прокладку. Стоит недорого, но если этого не сделать, после установки крышки со старой прокладкой почти гарантированно из-под нее начнет сочиться масло.

Когда «клапанная крышка» снята, открывается доступ к верхней части цепи. Натяжение можно проверить руками, но лучше использовать большую отвертку. Его нужно вставить между цепью и корпусом блока цилиндров и, используя его как рычаг, попытаться согнуть цепь. При этом цепь не должна прогибаться. Проверку натяжения необходимо проводить с обеих сторон — с левой и с правой стороны двигателя. Цепь, натянутая как струна, которая не сгибается при нажатии отверткой или пальцами, является признаком ее правильного натяжения.В противном случае его необходимо подтянуть или заменить.

Внимание! Не применяйте слишком большую силу, изо всех сил нажимая на цепь. Это может привести к деформации звеньев цепи. Поэтому давить надо «вполсилы».

Регулировка натяжения цепи ВАЗ 2107

«Как правильно натянуть цепь ВАЗ 2107» — частый вопрос среди начинающих владельцев ВАЗ «классики». Натяжение цепи регулируется болтом коленвала и специальной деталью – натяжителем цепи.

Для регулировки натяжения цепи необходим накидной ключ для гайки натяжителя цепи и специальный ключ для проворачивания коленчатого вала двигателя. Последний можно заменить накидным ключом на 36.

Регулировка натяжения начинается с ослабления гайки натяжителя цепи. При этом, если цепь была ослаблена, башмак натяжителя должен немного сдвинуться и натянуть ее.

Если колодка неподвижна и цепь не натянута, следует освободить плунжер натяжителя, слегка постукивая по гайке молотком.Иногда это не помогает. Затем следует снять натяжитель и восстановить его работоспособность или заменить деталь. Данная неисправность (заклинивание плунжера) довольно характерна для натяжителей цепи двигателя ВАЗ. Именно поэтому желательно снять крышку головки двигателя и проверить натяжение цепи, а не регулировать ее «вслепую».

Чтобы правильно натянуть цепь ВАЗ 2107, необходимо специальным ключом провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 1-1,5 оборота, останавливая его в момент, когда сопротивление вращению максимально.

Важно: некоторые мастера предпочитают при регулировке натяжения цепи проворачивать коленвал стартером. Делать этого не рекомендуется, так как правильного натяжения можно добиться только при плавном, медленном вращении коленчатого вала и при остановке именно в момент наибольшего сопротивления вращению.

После завершения операции остается плотно затянуть накидную гайку натяжителя и установить на место крышку головки двигателя.

ВАЗ 2107 имеет верхнеклапанный газораспределительный механизм.Это означает, что распределительный вал расположен в верхней части двигателя, в головке блока цилиндров. ГРМ предназначен для регулирования подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода выхлопных газов. Для работы ГРМ устроена звездчатая передача, в которой приводом на инжекторном двигателе ВАЗ 2107 служит цепь со специальными приспособлениями.

ГРМ на инжекторном двигателе состоит из:

1. впускной патрубок и выпускной коллектор, выполняющие функции подачи ВТС в цилиндры и отработавших газов;
2. коленчатый вал — необходимо привести в действие привод ГРМ;
3. распределительный вал — основной элемент ГРМ, который при вращении регулирует работу клапанов с определенными фазами;
4. клапаны, коромысла, тяги и толкатели — взаимодействуют с распределительным валом в определенном режиме, необходимом для оптимальной работы двигателя;
5. Цепной привод ГРМ — через цепь, натянутую на шестерни и звездочки коленчатого вала, вспомогательных агрегатов и распределительного вала, приводит в действие весь механизм ГРМ, а также масляный насос и датчик распределителя зажигания.

Привод ГРМ (он же привод распредвала) на ВАЗ 2107 конструктивно не очень сложен, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при замене или натяжке цепи ВАЗ 2107. К этому элементу ГРМ двигателя относятся:

1. Звездочка коленчатого вала, она же ведущая, вращается со скоростью, в два раза большей, чем звездочка распределительного вала, поэтому имеет меньший диаметр;
2. Ведущая звездочка насоса маслосистемы и датчика РЗ;
3. Звездочка распределительного вала;
4. Одеяло из пластмассы;
5. гидронатяжитель, к которому в качестве рабочей жидкости подается моторное масло по специальной трубке через маслодатчик;
6. Башмак натяжителя цепи;
7. Втулочно-роликовая цепь, для двигателей 2101-21011 имеет 114 звеньев, для — 2103-2106 — 116.

Определить количество звеньев в цепочке довольно просто. Нужно растянуть цепь на всю длину, и если звенья одинаковые на обоих концах, то их 116, если разные, то 114 звеньев.

На звездочке коленчатого вала имеется метка; при установке или регулировке цепи она должна «смотреть» на специальную метку в виде прилива на блоке цилиндров. Специальная метка на звездочке распределительного вала должна совпадать с меткой буртика на корпусе подшипника.В результате метки коленвала и распредвала должны быть направлены друг к другу.

Растяжка цепи ВАЗ 2107 занимает около получаса, однако, если этого не сделать, последствия могут быть самыми плачевными. В статье подробная инструкция с фото.

Симптомы ослабления натяжения цепи

В принципе, симптомы достаточно специфичны, и спутать с чем-то другим очень и очень сложно.

• Повышенный шум двигателя, даже на холостом ходу;
• Мгновенное усиление шума при резком увеличении скорости;
• Грохот при плавном наборе скорости пропорционально нарастает, при резком отпускании педали газа постепенно стихает;
• Чаще всего гремит не натянутая цепь ВАЗ 2107 из-за того, что сломался демпфер и его необходимо заменить.

Перед началом работы дайте двигателю остыть. Многие думают, что на горячую цепь надо натягивать, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. На самом деле на автомобиле установлен автоматический натяжитель, который с этим справляется. В принципе разницы нет вообще, надо дать мотору постоять, чтобы масло стекло из головы в картер или по магистрали.

Теперь смотрим, непосредственно, как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

• Снимаем клапанную крышку. Не забывайте про специфические шайбы, за которыми в случае утери придется топать в магазин;
• Торцевым ключом на 10 открутите два болта, удерживающих натяжитель;
• Далее зажимаем в тис, или в газовый ключ, после чего ключом на 13 три-четыре оборота откручиваем накидную гайку;
• Вынимаем натяжитель из тисков.Упираемся в стол или другую поверхность плунжера (тонкий палец обратной стороной от колпачка) до полного его утопления в корпус;
• Теперь затяните гайку, вставьте натяжитель на место. Разумеется, необходимо проверить прокладку, при необходимости заменить ее. Закручиваем крепежные болты;
• Делаем пару оборотов коленвала. Желательно делать это руками, а не стартером. Для облегчения работы можно выкрутить свечи. Как только почувствуем равномерное сопротивление, удерживаем коленвал от заднего хода и откручиваем крышку на пару оборотов.Таким образом мы «разряжаем» плунжер и натягиваем цепь.

Последствия ослабления цепи на ВАЗ 2107

Это касается ваз 2106 и вообще всей классики. Прежде всего, цепь изготовлена ​​с высокой точностью и долговечностью. Это значит, что при малейшем скачке зубьев двигатель будет работать как надо. Особенно это актуально для инжекторных двигателей, так как датчик положения коленчатого вала будет давать одно показание, а на самом деле вал будет находиться совсем в другом положении.К тому же перескок на два и более зуба чреват тем, что клапан пробьет дырку в поршне, и такая беда будет во всех цилиндрах, а если, например, детали ГРМ двигаются просто по инерции при обрыве ремня , то в этой ситуации они еще приводятся в движение от коленчатого вала.

Следующая неприятность — износ корпуса головки. У него есть специальная часть, возле шестерни распредвала. Так алюминий на высоких оборотах очень легко шлифуется, и потом восстановить головку бывает очень проблематично.То же самое касается жестяной клапанной крышки. В целом своевременная натяжка цепи на ВАЗ 2107 является обязательной процедурой.

XE REO 51 NĂM VẪN CHẠY TỐT- của ông CHÂU xe reo-M35A2 6×6 WD TRUCK, 51 ЛЕТ, ЕЩЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО — Tin tức của xe GMC

Có phải bạn đang muốn xem Thông tin của oto GMC đúng không? Có phai bạn đang tìm chủ đề xe reo gmc phai không? Nếu đung Như vậy thì mời bạn xem những thong tin về nội dung này tại đay nhé.

XE REO 51 NĂM VẪN CHẠY TỐT- của ông CHÂU xe reo-M35A2 6×6 WD ГРУЗОВИК, 51 ЛЕТ, ЕЩЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО | Tổng hợp Tin tức của xe GMC.

XEM VIDEO CHI TIẾT BÊN DƯỚI

.

Hình ảnh liên quan đến bài viết xe reo gmc.

>> ngoai xem bài viết về chủ ề xe reo 51 năm vẫn chạy tốt- của ro ro ro reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo reo 51. -M35A2 6 × 6 WD ГРУЗОВИК, 51 ЛЕТ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Kiến thức của xe ô tô GMC khác tại đay: Tâi đay.

Xin Chao QUY VĮ vÀ CaC Ban кулачкового Тэй RAT VUI НКГ Moi người DJA Ге THAM Kenh của MINH, Хом нет MINH чиа С.Е. với Moi người MOT chiếc х 7 мая HOAc 3 Кау делают Chinh chủ Djo lại.