Ваз 2107 фото снизу: Задняя подвеска ВАЗ 2107: устройство (фото и видео)

Содержание

Независимая подвеска на ваз 2107


Установка задней подвески от БМВ Е21 на ВАЗ 2107: Установка балки — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Ну что, раскрою карты. Почему я не открываю сезон?Сейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту. Делается все ради развала.Идея засела в моей голове давно, когда я увидел Junkie (Копейку клуба Drop Mode). Тогда я решил сделать на своей машине подобное.

В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором. Помог мне ее найти Erasus на одном из заводов нашего города (Хозяин хотел делать багги, но Дима отговорил его и забрал подвеску мне), за что ему большое спасибо.

Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети.

Начнем:Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления

Далее сделали место, куда будет крепится балкаСрезали вот эту штуку (не знаю просто что это и для чего, если кто-то знает, напишите)

Фото взято из интернета

Получилось

Понятно, что сюда невозможно было бы крепить балку и это место усилили

Далее постараюсь объяснить как подгоняли балку.Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо.

Прикрутили сайлентблоки к балке

Расположили колесо в арке примерное в таком положении в котором я буду ездить.Расположили так чтобы колесо было в центре арки

Вид сзади

Отметили точку на месте крепления балки, через салейнтблок.

Качество не очень, но суть ясна

Натянули от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг (от старой подвески) начали мерять.

Таким образом нашли 2-ую точку.И уже начали в этой плоскости мерить балку влево, вправо.

Смерили расстояние между центрами салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки

Ну и еще фото установленной подвески

Что куплено:-Кардан от Е21 4-х ступки (он длиннее). Спасибо BES-THE-BES, за то что отправил-Стойки задние от Mk1 Kayaba Premium. (На них ездит весь наш клуб Wrong Dope и все очень положительно отзываются о них.)

Что нужно купить:-Барабаны (не было)-Подушки

-Мелочевка

Постарался все подробно описать, надеюсь все понятно

Page 2

Ну что, раскрою карты. Почему я не открываю сезон?Сейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту. Делается все ради развала.Идея засела в моей голове давно, когда я увидел Junkie (Копейку клуба Drop Mode). Тогда я решил сделать на своей машине подобное.

В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором. Помог мне ее найти Erasus на одном из заводов нашего города (Хозяин хотел делать багги, но Дима отговорил его и забрал подвеску мне), за что ему большое спасибо.

Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети.

Начнем:Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления

Далее сделали место, куда будет крепится балкаСрезали вот эту штуку (не знаю просто что это и для чего, если кто-то знает, напишите)

Фото взято из интернета

Получилось

Понятно, что сюда невозможно было бы крепить балку и это место усилили

Далее постараюсь объяснить как подгоняли балку.Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо.

Прикрутили сайлентблоки к балке

Расположили колесо в арке примерное в таком положении в котором я буду ездить.Расположили так чтобы колесо было в центре арки

Вид сзади

Отметили точку на месте крепления балки, через салейнтблок.

Качество не очень, но суть ясна

Натянули от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг (от старой подвески) начали мерять.

Таким образом нашли 2-ую точку.И уже начали в этой плоскости мерить балку влево, вправо.

Смерили расстояние между центрами салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки

Ну и еще фото установленной подвески

Что куплено:-Кардан от Е21 4-х ступки (он длиннее). Спасибо BES-THE-BES, за то что отправил-Стойки задние от Mk1 Kayaba Premium. (На них ездит весь наш клуб Wrong Dope и все очень положительно отзываются о них.)

Что нужно купить:-Барабаны (не было)-Подушки

-Мелочевка

Постарался все подробно описать, надеюсь все понятно

Задняя независимая подвеска от СкайЛайна — Лада 2107, 1.8 л., 1999 года на DRIVE2

Началась сея эпопея давно.Быка куплена вся задняя подвеска от 33-его Ская в версии GTR, т.е. мы имеем на ней заводскую блоку, другие приводы (они толще) и алюминиевые кулаки.

Года 2 назад…даж больше по-моему, собрались мы в сервисе и нахрен спилили все что относилось к мосту и его крепежу — обратной дороги небыло.

Сначала был долгий и нудный процесс выставления подрамника так чтоб база авто осталась почти старой (чуть увеличили ее) и чтоб колесо в арке сидело нормально.

Суммарно колея ская на 10 см больше жигулевской. меня это не парило, т.к. потом планируются другие арки.

Далее варили места под крепления самого подрамника. Сначала ошиблись, т.к. не знали что пол багажника на классике со смещением, а ориентировались по нему. Перематюкавшись, спилили нафиг все и перевалили заново. К сожалению нормальных фото нет, тока с телефона.

В общем, это была 1 часть истории. Далее Авто было перегнано в гараж в надежде на то, что через пару недель займемся амортизаторами…хрена, нифига не получилось и как то все потом руки не доходили до всего этого.

НО я купил сварочный аппарат, баллон со сварочной смесью, облагородил гараж, купил газовую пушку чтоб зимой не замерзнуть…и вот спустя 2 года ))))) продолжил ставить все это дело.

Аммо решил поставить от ПП семейства, т.к. выбор самих аммо и пружин просто огромен и подобрать можно все что угодно.Были куплены 08 задние арки, из них была вырезана сама чашка и ее то я и начал прилаживать в семерочный кузов.

Выпилив нафиг крепления под пружины и часть арки начал макетировать и размещать. Уголки что на фото задают положение чашек между собой и относительно кузова. Сначала я прихватил одну чашку, но встал вопрос как поставить вторую чашку чтоб она была зеркальной копией.

Ничего толкового не придумав, я оторвал прихваченную чашку и для начала скрепил их между собой и уже потом выставлял на кузове. После чего и прихватил.В таком положении все сегодня и осталось.

Обший вид

Лево

Право

Терь другая проблема: как обшить все так чтоб не было мест где может начать скапливаться вода, грязь и т.д. Кароч облагородить надо ну и нормальный силовой крепеж чашек сделать

Пока не обшивал еще начал потихоньку изготавливать заплатки к вырезанным частям, от которых остались дыры.

открытая полость которая в свое время была скрытой

Вот такая заглушка получилась, пока не приваривалась

Page 2

Началась сея эпопея давно.Быка куплена вся задняя подвеска от 33-его Ская в версии GTR, т.е. мы имеем на ней заводскую блоку, другие приводы (они толще) и алюминиевые кулаки.

Года 2 назад…даж больше по-моему, собрались мы в сервисе и нахрен спилили все что относилось к мосту и его крепежу — обратной дороги небыло.

Сначала был долгий и нудный процесс выставления подрамника так чтоб база авто осталась почти старой (чуть увеличили ее) и чтоб колесо в арке сидело нормально.

Суммарно колея ская на 10 см больше жигулевской. меня это не парило, т.к. потом планируются другие арки.

Далее варили места под крепления самого подрамника. Сначала ошиблись, т.к. не знали что пол багажника на классике со смещением, а ориентировались по нему. Перематюкавшись, спилили нафиг все и перевалили заново. К сожалению нормальных фото нет, тока с телефона.

В общем, это была 1 часть истории. Далее Авто было перегнано в гараж в надежде на то, что через пару недель займемся амортизаторами…хрена, нифига не получилось и как то все потом руки не доходили до всего этого.

НО я купил сварочный аппарат, баллон со сварочной смесью, облагородил гараж, купил газовую пушку чтоб зимой не замерзнуть…и вот спустя 2 года ))))) продолжил ставить все это дело.

Аммо решил поставить от ПП семейства, т.к. выбор самих аммо и пружин просто огромен и подобрать можно все что угодно.Были куплены 08 задние арки, из них была вырезана сама чашка и ее то я и начал прилаживать в семерочный кузов.

Выпилив нафиг крепления под пружины и часть арки начал макетировать и размещать. Уголки что на фото задают положение чашек между собой и относительно кузова. Сначала я прихватил одну чашку, но встал вопрос как поставить вторую чашку чтоб она была зеркальной копией.

Ничего толкового не придумав, я оторвал прихваченную чашку и для начала скрепил их между собой и уже потом выставлял на кузове. После чего и прихватил.В таком положении все сегодня и осталось.

Обший вид

Лево

Право

Терь другая проблема: как обшить все так чтоб не было мест где может начать скапливаться вода, грязь и т.д. Кароч облагородить надо ну и нормальный силовой крепеж чашек сделать

Пока не обшивал еще начал потихоньку изготавливать заплатки к вырезанным частям, от которых остались дыры.

открытая полость которая в свое время была скрытой

Вот такая заглушка получилась, пока не приваривалась

Задняя подвеска ВАЗ 2107: устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет довольно простую конструкцию, что делает её более надёжной, по сравнению с передней, и упрощает ремонт. Необходимость в замене того или иного элемента возникает нечасто и напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества используемых комплектующих.

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой
Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

  • пружины;
  • телескопические амортизаторы;
  • штанги;
  • балка.
Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги
Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Основным элементом задней подвески является чулок
Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания
Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле
Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений
Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

  • стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
  • стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
  • стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.
Видео: стуки на «Жигулях» при трогании
«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

  • перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
  • поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
  • выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.
Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

  • поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону
  • смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Чтобы проверить состояние задней подвески ВАЗовской «семёрки», из инструментов понадобится только монтажная лопатка, а сам автомобиль нужно будет установить на смотровую яму. Диагностика состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
  2. Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.Для проверки задних амортизаторов автомобиль покачивают за задние крылья или бампер
  3. Проводим осмотр пружин. При выявлении просевшей детали либо обнаружении трещин, замене подлежат обе пружины.
  4. Штанги заднего моста проверяем на предмет повреждений (трещины, кривизна и т. п.). Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг, вставляем монтировку между кронштейном и проушиной штанги, пытаясь сдвинуть саму тягу. Если это удалось сделать, резинометаллические шарниры нуждаются в замене.Состояние реактивных тяг проверить довольно просто при помощи монтажной лопатки

Ремонт задней подвески

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

  • ключи и головка на 19;
  • молоток;
  • вороток;
  • монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

  1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
  2. На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
  3. Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.Снизу амортизатор крепится к балке через специальный кронштейн
  4. Выбиваем болт молотком через деревянную проставку, если он не вынимается от руки.Отвернув гайку, выбиваем болт из отверстия молотком через деревяшку, хоть на фото её и нет
  5. Откручиваем верхний крепёж.Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой на кузове
  6. Поддеваем монтировкой и сдвигаем амортизатор со шпильки.Поддев амортизатор монтировкой, снимаем его с машины
  7. Меняем резиновые втулки, а при необходимости и сами амортизаторы.Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые
  8. Устанавливаем все элементы в обратном порядке.
Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

  • два домкрата;
  • ключи на 19;
  • большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

  1. Ослабляем болты крепления заднего колеса.Ослабляем крепёж колеса к полуоси
  2. Отворачиваем и вынимаем нижний болт амортизатора.
  3. Откручиваем крепление короткой штанги к балке заднего моста.Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19
  4. Поднимаем заднюю часть кузова домкратом, после чего вторым домкратом поднимаем саму балку и снимаем колесо.Для подъёма кузова используем домкрат
  5. Опускаем задний мост и наблюдаем за пружиной и тормозным шлангом, чтобы избежать его повреждения.При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом
  6. Демонтируем пружину.Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками
  7. Вынимаем старые проставки, проверяем и очищаем посадочные места под пружину.После снятия пружины очищаем посадочное место от загрязнений
  8. Осматриваем отбойник и меняем его в случае повреждения.Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно
  9. Для удобства установки новых пружин привязываем к ним проставки любыми подручными средствами, например, проволокой или верёвкой.Для удобства монтажа пружины и проставки связываем их проволокой
  10. Монтируем пружину на своё посадочное место, устанавливая край витка в соответствующее углубление в чашке.Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка
  11. После установки пружины поднимаем задний мост и крепим колесо.
  12. Опускаем балку, закрепляем амортизатор и короткую штангу.
Видео: замена задних пружин на «классике»
Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

  1. Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их
  2. Через деревянную наставку выбиваем и вынимаем болт.Вынимаем болт из отверстия в штанге
  3. Нижнее крепление тяги снимаем аналогичным образом.
  4. Демонтируем продольную штангу.Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу
  5. Остальные тяги, в том числе и поперечную, снимаем таким же образом.
  6. Для замены втулок металлическую часть выбиваем подходящей наставкой, а резиновую поддеваем отвёрткой.Старую втулку выковыриваем отвёрткой
  7. Зачищаем проушину от остатков резины и загрязнений.Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом
  8. Запрессовываем новое изделие при помощи тисков, предварительно смазав деталь моющим средством.Новую втулку запрессовываем при помощи тисков
  9. Установку штанги производим в обратной последовательности.

Модернизация задней подвески

Внесение изменений в конструкцию задней подвески ВАЗ 2107 может быть вызвано разными соображениями автовладельца — доработки с целью участия в гонках либо выставках, добиться более высокого уровня комфорта, усилить механизм для перевозки грузов и т. д. Достигается это путём установки элементов подвески с иными характеристиками либо внесением кардинальных изменений в её изначальную конструкцию.

Усиленные пружины

Если возникает необходимость в установке усиленных пружин, то используются детали с увеличенной жёсткостью, витки которых имеют больший диаметр. При этом нужно понимать, что установка усиленных элементов при резком повороте может привести к отрыву колёс от дороги с противоположной стороны, а это негативно отразится на сцеплении с дорожным полотном.

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Помимо самих пружин рекомендуется заменить и амортизаторы на изделия от ВАЗ 2121. Особенно такая модернизация будет уместна на тех автомобилях, которые переоборудуются под газ, поскольку баллон имеет немалый вес, а если учесть ещё вес пассажиров и возможный груз в багажнике, то подвеска будет значительно проседать.

Чтобы сделать заднюю подвеску ВАЗ 2107 жёстче, автовладельцы устанавливают пружины от ВАЗ 2104
Пневмоподвеска

Оснащение «семёрки» пневматической подвеской позволяет изменять клиренс в зависимости от дорожных условий и в целом сделать автомобиль более комфортным при движении с высокой скоростью и поездках на дальние расстояния. Обусловлено это тем, что водитель практически не ощущает неровностей, а машина по поведению становится похожей на иномарку.

Для подобной модернизации подвески потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из компрессора, ресивера, соединительных трубок, пневмостоек, датчиков и другого оснащения.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

  1. Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
  2. Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки
  3. Монтируем пневмобаллоны.Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу
  4. Переднюю подвеску также разбираем и дорабатываем под установку новых комплектующих.Передняя подвеска дорабатывается под установку пневмостойки
  5. Компрессор и другие детали размещаем в багажном отделении.Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике
  6. Кнопки управления пневмоподвеской монтируем в удобном для водителя месте.Кнопки управление подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю
  7. Соединяем пневмобаллоны и выполняем подключение электрической части согласно схеме, прилагаемой к комплекту.Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию
Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»
Электромагнитная подвеска

Ещё одним вариантом, позволяющим усовершенствовать подвеску ВАЗовской «семёрки», является электромагнитная подвеска. В основе такой конструкции используется электродвигатель, который имеет два режима работы: демпфирующий и упругий элемент. Всем процессом управляет микроконтроллер. В результате электромотор используется вместо штатного амортизатора. Электромагнитная подвеска позволяет сделать автомобиль мягче, устойчивее, безопаснее и комфортабельнее. Работоспособность системы будет сохраняться даже при отсутствии соответствующих сигналов из бортовой сети. Сегодня известно несколько брендов, которые занимаются изготовлением подвесок такого типа: Delphi, SKF, Bose.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность
А-образный рычаг

Установка А-образного рычага на классические «Жигули» позволяет изменить заводское крепление заднего моста к кузову. Изделие монтируется вместо коротких продольных реактивных тяг.

Оснащение задней подвески А-образным рычагом исключает поперечное перемещение заднего моста

Внедрение подобной конструкции позволяет сохранить передвижение моста исключительно вертикально по отношению к кузову, независимо от ходов подвески. Такая модернизация улучшает управляемость, стабильность при прохождении поворотов, а также при движении по неровной поверхности. Кроме этого, на втулки реактивных тяг снижается поперечная нагрузка. А-образный рычаг можно приобрести либо изготовить самостоятельно, если есть сварочный аппарат и определённый навык работы с ним. Передняя часть детали через резинометаллические элементы монтируется на штатные места тяг, а сзади кронштейн рычага приваривается на чулок. В кронштейне закреплена шаровая опора либо шарикоподшипник, защищённый пыльниками.

А-образный рычаг сварен из металлических элементов и крепится к кузову и заднему мосту вместо коротких продольных тяг
Тяга Панара

Если вы задаётесь вопросом внесения изменений в конструкцию подвески ВАЗ 2107, например, хотите занизить или, наоборот, увеличить дорожный просвет, то о таком элементе, как тяга Панара, забывать не стоит. Эта деталь по идее конструкторов должна задавать движение заднего моста строго в вертикальном направлении. Однако это происходит лишь при небольших перемещениях. Даже при обычной загрузке багажника мост уходит в сторону. Поэтому многие автолюбители устанавливают вместо заводской тяги, регулируемую.

Регулируемая тяга Панара позволяет выставить задний мост ровно по отношению к кузову, независимо от изменений, которые будут внесены в заднюю подвеску

Таким образом, можно выставить положение заднего моста относительно кузова. Чтобы такое было возможно, старую поперечную тягу разрезают и приваривают 2 сгона рулевых тяг от ВАЗ 2108: с одной стороны резьба должна быть правой, с другой — левой.

Для изготовления регулируемой тяги Панара потребуется штатная тяга и пара сгонов рулевых тяг от ВАЗ 2108

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Для проведения ремонтных работ с задней подвеской «семёрки» требуется минимум знаний и инструментов. Следуя пошаговым инструкциям, определить неисправности подвески и заменить пружины, амортизаторы или штанги не составит большого труда. Если же вы приверженец тюнинга, то автомобиль можно оснастить пневмоподвеской, А-образным рычагом, регулируемой тягой Панара.

Подвеска — на пути к комфорту — Лада 2107, 1.7 л., 2003 года на DRIVE2

И так всем привет. Собрал я таки себе подвеску. Как уже многие знают машина делается на каждый день, но с современными новшествами, поэтому все без супер дрифт каких либо запчастей.Представляю свою версию вмеру комфортной подвески на каждый день.Составляющие:1. Пружины Технорессор -30 — выбор мал именно на них, занижение не критичное то что нужно для внешнего вида. Почему не резанные? Как и любой владелец жигулей я прошел через резку пружин и скажу вам это просто занятие для идиотов, никакого комфорта вообще + ко всему торчащий конец резанной пружины вечно норовит выскользнуть с резинки и дико так барабанить по кузову. Я не знаю как делают свои пружины Технорессоровцы но ощущения при поездке просто супер, небо и земля с резанными.2. Рычаги Стингер Спорт r1 красные под штатное крепление стабилизатора — самые легкие рычаги на классику, спросите зачем? Ну самое главное это наклон колеса при повороте. Кто бы что не говорил с таким наклоном колеса машина поворачивает намного лучше, рулить (хоть у меня и ЭУР) стало еще легче. Так что эти рычаги считаю необходимой доработкой для осовременивания классики. + на них полиуретановые сайлентблоки.3. Суппорта с 2110 под тормозной диск r13 вентилируемый + тормозные диски вентилируемые спорт со сверловками — спросите опять же почему не с 2112 под 14. Отвечу решающий фактор это отсутствие у меня дисков на 14, мои же литые это 13 а они мне нравятся. Разница в тормозах не существенная, но на 13 имеют большой + не нужно уродовать защиту, защита остается родная классическая только в месте крепления суппорта ее немного вырезать. После всей сборки защиту можно руками притянуть к диску поближе.4. Не регулируемые ступицы на базе ступиц 2108 задних — много бж было пересмотрено и бж где они лопались как заверяли авторы. Но конкретного БЖ где человек ставил и в последствии получил сломанную ступицу я не нашел. А если такие и есть то те машины обычно адски наваливают боком. Поэтому я решил пробовать ставить как все задние с 2108. Для чего купил переходники, ступицы и подшипники. Подшипники кстати не шариковые а роликовые что в разы надежнее. Ступицы отдавал токарю что бы проточить буртик под посадку тормозного диска.

5. Усилители стакана передней пружины — считаю тоже необходимостью, хоть у меня кузов в тех местах отличны но я не хочу рисковать. Они просто прикручены на штатный болт балки, за ними все обработано пушечным салом. Тоже много было споров в интернете по поводу прикручивать их или приваривать. Я скажу прямо только прикручивать, для этого они и созданы, сами по судите все самые надежные конструкции только скручиваются болтами, потому что болт не сварка и не лопнет, а при сварке вы отпускаете металл стакана давая ему еще больше шансов сгнить и треснуть. Тем более много знакомых которые активно их катают уже много лет прикрученными на одном болту и никогда проблем с ними не было.

По сборке все стандартно, только концы стабилизатора слегка нужно укоротить, я отрезал на глаз и по месту где то по 3 см. Хотя можно и не трогать но уж очень близко к пружине он стоит. Шланги использовать родные у них оптимальное крепление и на такой конфигурации оно стоят отлично.Были и проблемы оба болта балки с правой стороны пришлось заменить, причем один болт так приржавел что старый рычаг нещадно был уничтожен болгаркой что бы его снять. Все соединения собирались на графитную смазку.

Теперь осталось сделать развал и можно кататься. Хотя я уже и так проехался одни положительные эмоции. Единственное я думал передок будет по ниже.

Всем спасибо до новых встреч.

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

  1. Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.Стабилизатор поперечной устойчивости при поворотах перераспределяет нагрузку на колёса и удерживает автомобиль параллельно дороге
  2. Двухрычажная подвеска — главный узел ходовой спереди, состоящий из верхнего и нижнего независимого рычага. Один из них фиксируется длинным болтом через стойку брызговика, другой — крепится болтами к поперечине подвески.Верхний рычаг (поз. 1) крепится к стойке брызговика, а нижний — к поперечине подвески
  3. Шаровые опоры — соединяются со ступицами колёс через системы поворотного кулака с цапфой.
  4. Ступицы колёс.
  5. Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного хода рычагов. Они имеют упругий полиуретановый (резиновый) вкладыш, значительно смягчающий удары подвески.Сайлентблок служит для смягчения ударов, передаваемых элементами передней подвески
  6. Амортизационная система — включает пружины, чашки, гидроамортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних годов выпуска и на тюнингованных «семёрках» применяются стойки.

Читайте о ремонте передних пружин: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/kakie-pruzhiny-luchshe-postavit-na-vaz-2107.html

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

  • верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
  • нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.
Верхние и нижние рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины

Узнайте больше о ремонте нижнего рычага передней подвески: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

Стойка амортизатора передняя

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Передняя стойка амортизатора штатно устанавливалась на последние модели ВАЗ 2107

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

  • стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;Стакан амортизатора принимает ударную нагрузку и рассеивает её по корпусу
  • амортизатор. Представляет собой двухкамерный цилиндр, по которому передвигается поршень. Внутри ёмкость заполняется газом или жидкостью. Таким образом, рабочий состав циркулирует по двум камерам. Первоочередная задача амортизатора — гасить вибрации, исходящие от пружины. Это происходит за счёт повышения давления жидкости в цилиндрах. Кроме того, предусмотрены клапаны, снижающие давление, когда это нужно. Располагаются они непосредственно на поршне;
  • пружину. Это ключевой элемент стойки, призванный устранять вибрационные дорожные огрехи. Даже передвигаясь по бездорожью, можно практически не ощущать ударов и толчков в салоне благодаря пружине стойки. Очевидно, что металл пружины должен быть максимально упругим. Сталь подбирают тщательно, учитывая общую массу автомобиля и его предназначение. Одной стороной своей пружина упирается в стакан, другой — в кузов через резиновую проставку.

Подробнее о ходовой части ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/hodovaya-chast-vaz-2107.html

Шаровая опора

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Шаровая опора обеспечивает жёсткое крепление рычагов к ступице машины

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Ступица передней подвески имеет специальный ступичный подшипник

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Поворотный кулак играет важную роль, связывая ступицу с подвеской

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Стук

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

  1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
  2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
  3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
  4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля
  5. Осмотреть шаровые опоры. Стук этих элементов характеризуется металлическим глухим звуком, его надо научиться определять на слух. Чтобы не снимать шарниры, но удостовериться, что они неисправны, поступают так: автомобиль загоняют на яму, разгружают переднюю подвеску, снимают колесо и вставляют между корпусом верхней опоры и цапфой ломик. Монтировку покачивают вниз/вверх, проверяя люфт шарового пальца.Проверку шаровой опоры можно провести и без демонтажа элементов, вставив монтировку и проверив люфт пальца шаровой опоры
  6. Проверить стойки. Они могут начать стучать из-за слабого крепления. Возможно также, что износились втулки амортизатора. Шуметь может и стойка, если она пробита и подтекает — это легко определить по следам жидкости на её корпусе.
Видео: что стучит в передней подвеске
Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

  1. Вывесить переднее колесо на домкрате.
  2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.Для проверка ступичного подшипника нужно взяться за колесо обеими руками и начать качать его от себя/к себе
  3. Если наблюдается люфт или стук, значит, подшипник надо менять.

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

  1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
  2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.При постоянной интенсивной нагрузке пружины передней подвески могут потерять свою упругость и просесть

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

  1. Подъёмником.
  2. Набором различных ключей, включая баллонный.
  3. Монтировкой.
  4. Бруском.
  5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

  1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
  2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
  3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
  4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
  5. Открутить крепление стабилизаторной балки.Гайка стабилизаторной балки откручивается ключом на 13
  6. Убрать подъёмник.
  7. Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.Гайки нижнего и верхнего шарового шарниров полностью откручивать не нужно
  8. Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.Палец опоры нужно выбивать из поворотного кулака молотком, придерживая другую часть монтировкой
  9. Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.Для снятия пружины нужно закрепить верхний и отпустить нижний рычаг подвески
  10. Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке
Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

  1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
  2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
  3. С автомобиля демонтируются колёса.
  4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
  5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.Элементы пневмоподвески под капотом соединяются через шланги и интегрируются с бортовой системой
  6. Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.
Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет
Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Задняя независимая посвеска 2106 — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

В процессе переделки своей 2106 хотелось на заднюю колею ставить независимую подвеску, но брать иномарочные не было желания, так как редкие и дороги в обслуживании. Хотелось собрать на легко доступном варианте.В итоге выбрано передний МакФерсон стойки от 2108 с дисковыми тормозами с небольшими изменениями в сторону фиксации от вращающийся способностей. Из плюсов: доступность запчастей, хотя лучше б не ломалось, возможность использовать родной ВАЗ редуктор, но передний от НИВЫ с ее приводами.

Вырезал родные стаканы

положим сапог пока сдесь

передние стаканы 2108 вместо родных

первый вариант нижней распорки рычагов

оккончательный вариант распорки нижних рычагов приварен к родному усилителю и ланжеронам

закреплена левая стойка с рычагами на положенное место

задняя подвеска в сборе

модифицированный чулок моста под нивовские гранаты

В связи с тем что я расширял заднюю колею нивовские привода пришлось удлинять на 45мм:

установлен мост на место с удлиненными нивовскими приводами

Ну и предзаконченый вид:

слева

справа

вынос справа (по ближе)

вынос слева(по ближе)

Теперь есть возможность регулировать развал схождение и даже кастор(хотя он здесть наврят понадобится)

п.с за странный бампер — не ругать, это для подъёма-перворота, так как мне еще много чего переделывать в остальных частях машины. Подробнее по переделке чулка — прошу в бж, там и чержеры и схемы

UPD стальные крабы, и треуголки уже ждут своего часа

задняя независимая подвеска — Лада 2104, 1992 года на DRIVE2

На днях начал лепить заднюю независимую. Хотел оставить мост, но душа желала большого развала сзади. Электроды кончились как всегда не вовремя, поэтому есть много недочетов, но общая картина уже видна. Места крепления рычагов не проварены, вообще их по пять с каждой стороны. Три поперечных и два продольных. Сейчас часть их сделана регулируемыми, позже сделаю регулируемыми все. Редуктор переварен под нивовские привода с короткими внутренними гранатами, места для подшипников взял со стандартного моста, приварил три шпильки, теперь привода встают как родные, крышки редуктора пока нет, но это не проблема. Нивовский привод приходит в девяточный поворотный кулак. Кулак тоже весь переварен под пять рычагов, кроме этого на него легко встают девяточные суппорта . Подшипник мертвый, поэтому регулировать все это дело не имеет смысла. Дальше буду примерять большие разварки.Рычаги скомпонованы плотно, но это не мешает кузову подниматься.

Ремонт передней балки ваз 2107

Передняя балка ВАЗ 2107, благодаря своему поперечному расположению в моторном отсеке, также называется «поперечина». К ней крепится двигатель автомобиля и нижние рычаги подвески. Если балка имеет усталостные трещины, повреждения или деформирована так, что позволяет выставить необходимые углы развала-схождения колес, требуется ее замена. Это весьма трудоемкая процедура, требующая демонтажа, последующей установки и регулировки деталей передней подвески. Во время проведения операции двигатель должен быть подвешен на траверсе или талях. Работы лучше производить с напарником, а замена должна производиться на яме или подъемнике.

Содержание страницы:

Подготовительные работы

Перед снятием балки необходимо демонтировать амортизаторы и пружины подвески. Для этой операции, кроме стандартных ключей и головок, понадобятся монтировка, домкрат и стяжки для пружин.

Порядок операция следующий:

  • Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
  • Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
  • Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
  • Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
  • Вытянуть амортизаторы.
  • Ослабить болты креплений передних колес.
  • Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

  • Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
  • Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.
  • Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).
  • Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
  • Опустить рычаг и убрать домкрат.
  • Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Установка деталей на место производится в обратном порядке. Перед монтажом пружин их следует сжать стяжками..

Демонтаж балки

Балка ВАЗ 2107 служит основой для крепления нижних рычагов подвески, поэтому перед ее снятием рычаги необходимо открутить. Для демонтажа рычага достаточно открутить две гайки, крепящих ось рычага к балке.

Двигатель автомобиля также крепится к балке. Перед снятием балки необходимо закрепить его на тали, используя проушину на ГБЦ, расположенную между карбюратором и тройником. Перед тем как подцепить двигатель на тали, необходимо демонтировать воздушный фильтр, чтобы не повредить его. После того, как двигатель подвешен, можно приступать к снятию балки.

Открутить гайки крепления подушек двигателя к балке.

Подпереть балку, чтобы она осталась на месте после откручивания от лонжеронов. Для этого можно использовать стопку досок, расположив их под деталью.

Выкрутить болты крепления балки, проходящие в горизонтальной плоскости, затем гайки болтов, расположенных вертикально.

Приподнять переднюю часть авто, контролируя балку, чтоб она не упала с подпорок.

Установка балки и сборка подвески

Новая балка ВАЗ 2107 устанавливается в последовательности, обратной снятию. Во время установки двигателя на балку необходимо контролировать расположение шпилек подушек, чтоб они вошли в крепежные отверстия.

При отсутствии стяжек для пружин их можно заменить домкратом и проволокой. Для этого необходим винтовой домкрат, применяемый на «жигулях» и «москвичах», и стальная проволока. Стоит отметить, что операция эта весьма рискованная – при разрыве проволоки пружина может «выстрелить». Сама процедура выглядит так:

  • Поднять планку домкрата вверх, чтоб между ней и основанием можно было вставить пружину.
  • Двумя-тремя проволочными петлями притянуть пружину к домкрату, чтоб она не выгибалась дугой и не выскакивала во время сжатия.
  • Сжать пружину, постепенно опуская планку домкрата.
  • Зафиксировать пружину проволочными скрутками в сжатом состоянии.

Следует помнить:

  • При использовании данного метода надо соблюдать предельную осторожность.
  • При наличии возможности, следует обязательно использовать специализированную стяжку для пружин, а не домкрат.
  • Пружину необходимо сжать настолько, чтоб она легко устанавливалась, но не более. Иначе возникнут проблемы при удалении проволочных скруток.

После установки пружины на место проволочные скрутки необходимо удалить, используя пассатижи. Удалять их стоит аккуратно и равномерно, чтобы пружина не изогнулась, а стала на свое место.

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

  • деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
  • растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

  • во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
  • во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
  • в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

  • новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
  • комплект торцевых головок и вороток;
  • 2 домкрата;
  • фонарик;
  • комплект накидных ключей;
  • отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
  2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
  3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

Видео: снимаем поперечную переднюю балку на «классике»

О сварке и правке повреждённой балки

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий. Коррозия, лонжерон сгнивает, соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону. Третья проблема это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки. Вариантов два, а решение одно
замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 20 см за шпильки крепления балки. Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие, производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом.

Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжеронаP вырвались шпильки, которые крепят балку. Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика. История этого ремонта проста, молодой парень старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок. Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки.

Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы. Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона). При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад.

Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам. После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва. Хочу отметить, что подобный ремонт проводился не один раз, ни одного обращения по этому поводу не поступало!.

Балка на ваз 2107 — устройство, ремонт, замена балки, как выбрать

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Замена передней балки на ВАЗ 2107

Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

ДЕМОНТАЖ УЗЛА

Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:

  1. Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
  2. Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
  3. Таль ручная и конструкция для ее крепления.
  4. Переносная лампа для подсветки места проведения работ.

Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой.

Последовательность действий мастера такая:

  1. Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
  2. Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
  3. Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
  4. В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
  5. Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
  6. Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
  7. Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.

Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.

УСТАНОВКА СИЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА И РЕГУЛИРОВКИ

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

Установка задней подвески от БМВ Е21 на ВАЗ 2107

УСТАНОВКА БАЛКИ

Сейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту. Делается все ради развала. Идея засела в моей голове давно, когда я увидел Junkie (Копейку клуба Drop Mode). Тогда я решил сделать на своей машине подобное. В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором. Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети.

Начнем: Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления.

Далее сделали место, куда будет крепится балка. Срезали вот эту штуку.

Получилось

Понятно, что сюда невозможно было бы крепить балку и это место усилили

Далее постараюсь объяснить, как подгоняли балку. Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо.

Прикрутили сайлентблоки к балке.

Расположили колесо в арке примерное в таком положении, в котором я буду ездить.
Расположили так чтобы колесо было в центре арки


Вид сзади

Отметили точку на месте крепления балки, через салейнтблок.

Качество не очень, но суть ясна

Натянули от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг (от старой подвески) начали мерять.

Таким образом нашли 2-ую точку. И уже начали в этой плоскости мерить балку влево, вправо. Смерили расстояние между центрами салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки.

Ну и еще фото установленной подвески.

Что куплено:
-Кардан от Е21 4-х ступки (он длиннее).

-Стойки задние от Mk1 Kayaba Premium.

Что нужно купить:
-Барабаны (не было)
-Подушки
-Мелочевка

СТОЙКИ И ПНЕВМОПОДУШКИ

Были куплены кайабовские стойки от 1 гольфа. Эти стойки короткие и хорошо зарекомендовали себя среди моих знакомых.

Далее были приобретены подушки BLACKTECH 11025С (диаметр амортизатора 39мм)
Были выточены упорные кольца и уплотнительные шайбы (об этом чуть позже).

Чтобы одеть подушку на стойку нужно проточить вот эти места (указаны на фото) под диаметр отверстия подушки.

Было

Так же нужно выточить упорное кольцо, в которое подушка будет упираться

Стало (с упорным кольцом). Это место герметизируется за счет резиновых колец, которые установлены внутри поршня подушки. Далее нужна герметизация подушки с штоком стойки, для этого точится вот такая вот шайба.  Внутри подушки есть конус, поэтому на шайбе он тоже присутствует.

Конус

С кольцом

Нижняя часть, которая упирается в шток стойки

Нижняя часть шайбы

Общий вид

Далее одевается подушка и сверху одевается вот такой «грибок»

На фото плохо видно, но на нем есть выступ, малое кольцо герметизирует «впадину» на подушке (на фото хорошо видно), ну а большое на всякий случай герметизирует борта)

Ну и после все было собрано и протестировано, утечки обнаружено не было.

Стойка с подушкой в сборе

ЧАШКИ, КРЕПЛЕНИЕ БАЛКИ, КРЕПЛЕНИЕ РЕДУКТОРА

Дело потихоньку движется. Большая часть работ сделана. Теперь по порядку.
Начну с чашек. Сначала хотели взять за основу трубу диаметром 140мм, но таковой под рукой не оказалось, но зато под рукой были 2 старых огнетушителя нужного диаметра, срезали лишнее, чтобы получилась труба, сточили ее до диаметра 136мм (стенка у них порядка 6 мм, так что не страшно).

Подобный огнетушитель

Далее выточили крышку верхнюю, сделали площадку на случай если придется ставить пружины и все это дело соединили в единое целое.

Фото того, что получилось

Срезали семерошные крепления задних пружин, те что на фото

И попытались поставить наши кастомные чашки, но поняли, что им помешает крепление заднего сидения и распорка, ну ничего, отпилили лишнее и установили их на место

После чего началось самое «интересное» нужно было подгонять чашки и нижнее крепление стойки таким образом, чтобы стойка была по центру нашей самодельной чашки. Пришлось переделать нижнее крепление стойки (которое находится на рычаге), для этого изготовили похожие крепления какие были на этой подвеске и приварили их рядом, усилив пластиной, будет длинный болт, который будет проходить через эти 2 крепления, так что будет надежно. Новые крепления сделали для того чтобы стойка попадала в отверстия, куда раньше упиралась пружина.

Ну и потом начали подгонять чашку чтобы стойка была по центру, как только нашли нужное положение, прихватили и обварили.

Фото того, что получилось

Распорку приварили прямо к чашке (на фото видно). Далее было изготовлено крепление редуктора. Была просто взята пластина изогнутая, и было просверлено отверстие.

Так же усилили крепление балки, просто взяли реактивную тягу, распилили ее и приварили ее к балке.

и усилили стандартное крепление балки сверху. Усилили 3мм шайбой, которую тоже проварили.

Вроде бы все, осталось изготовить кардан, сделать болты эксцентрики и заменить расходники.

ПОДГОТОВКА КАРДАНА

Сегодня речь пойдет о кардане. Еще в июне купил кардан от е21 4х ступки, и только сегодня забрал готовый скрещенный с вазовским кардан. Кардан мне скрестили в конце августа, оставалось его только отбалансировать. В этот же день я нахожу за недорого годный кардан, покупаю флянец и везу его мастеру. Там снова отрезают лишнее и скрещивают 2 кардана. Сегодня наконец то забрал готовый, переделанный вариант. Кардан сделали на основе БМВшного, потому что он тоньше ВАЗовского, это для того, чтобы можно было ездить в самом низком положении.

РЕГУЛИРОВКА СХОД РАЗВАЛА

Были изготовлены у знакомого токаря пластины с бортами и болты эксцентрики (болты со смещенным центром) для регулировок сход развала. К сожалению, фотографий сделать не получилось, поэтому позаимствую с интернета пример, по которому делал.

Пластины с бортами

Пластины располагаются таким образом:
Те пластины, что с краю балки — будут отвечать за сходРасполагаем их таким образом

Пластины, которые ближе к центру балки будут отвечать за развал. Располагаем их таким образом. Только на фото отверстие находится внизу, я расположил его по середине.

Изначально установка данной подвески задумывалась ради одного — сделать развал сзади. Покажу фото что получилось в итоге.

Кстати, купил себе диски, что это за диски скажу позже, параметры:
Диаметр 13
Ширина перед 7 зад 8

УСТАНОВКА КАРДАНА

С установкой кардана проблем особых не было, нужно было:
1. Изготовить пластину, чтобы закрепить подвесной. ВАЗовский туннель шире БМВшного и пришлось крепление бмв’шного подвесного «продлить»
2. Подобрать болты, чтобы соединить кардан с редуктором. Подошли они от УАЗа.

Далее просверлили 2 отверстия в новом креплении подвесного и кузове и из салона вставили болты. И все, машина уже может ездить.

ТОРМОЗА

Установили тормоза, все отлично работает.
Идея установки тормозов таким образом пришла в голову моему папе, за это хотелось бы поблагодарить его в этой записи.

Сначала покажу схему как выглядела старая жигулевская тормозная система.

Жигулевская схема

Со старой жигулевской тормозной системы мы оставляем: тройник, шланг и короткую трубку, которая раньше шла от тройника к левому тормозному цилиндру. Докупаем еще один тройник и такой же шланг. Также были изготовлены на заказ 2 тормозные трубки, длиной 45 см с штуцерами под тормозной цилиндр от БМВ и жигулевский шланг.

Наша схема теперь выглядит вот так:

Сначала идет трубка от главного тормозного цилиндра, в нее вкручиваем ВАЗовский тройник, который мы жестко закрепляем на кузове. В другое отверстие тройника мы вкручиваем шланг, его мы соединяем с новой трубкой, которую провели по рычагу.

В оставшееся отверстие тройника мы вкручиваем «короткую» жигулевскую тормозную трубку, второй конец трубки вкручиваем во второй тройник, который так же жестко закрепляем на кузове. Проделываем такую же операцию с шлангом и трубкой.

Трос ручника подошел родной и встал на родные места

Источники

  • spike.su/index.php/Установка-задней-подвески-от-БМВ-Е21-на-ВАЗ-2107.html
  • 7vaz.ru/remont/zamena-perednej-balki.html
  • drive2.ru/l/1642951/
  • bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-balka-vaz-2107.html

Ремонт задней подвески ВАЗ и обслуживание


Содержание статьи. На переднюю подвеску ВАЗ приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой. Основным элементом задней подвески является чулок. Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания. Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле. Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений. Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке.

Повреждение пружины может привести задняя подвеска ваз 2107 тому, что автомобиль будет уводить в сторону. Для проверки задних амортизаторов автомобиль покачивают за задние крылья или бампер. Состояние реактивных тяг проверить довольно просто при помощи монтажной лопатки. Снизу амортизатор крепится к балке через специальный кронштейн. Отвернув гайку, выбиваем болт из отверстия молотком через деревяшку, хоть на фото её и.

Сверху амортизатор удерживается на шпильке, задняя подвеска ваз 2107 на кузове. Поддев амортизатор монтировкой, снимаем его с машины.

Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые. Ослабляем крепёж колеса к полуоси. Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на Для подъёма кузова используем домкрат.

При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом. Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками. После снятия пружины очищаем посадочное место от загрязнений. Проверяем состояние отбойника и меняем его, если.

Для удобства монтажа пружины и проставки связываем их проволокой. Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка. Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем. Вынимаем болт из задняя подвеска ваз 2107 в штанге.

Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу. Старую втулку выковыриваем отвёрткой. Задняя подвеска ваз 2107 под втулку зачищаем от остатков резины ножом. Новую втулку запрессовываем при помощи тисков. Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов. В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки. Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу.

Передняя подвеска дорабатывается под установку пневмостойки. Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике. Кнопки управление подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю. Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию. Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность.

Оснащение задней подвески А-образным рычагом исключает поперечное перемещение заднего моста. А-образный рычаг сварен задняя подвеска ваз 2107 металлических элементов и крепится к кузову и заднему мосту вместо коротких продольных тяг. Регулируемая тяга Панара позволяет выставить задний мост ровно по отношению к кузову, независимо от изменений, которые будут внесены в заднюю подвеску.

Для изготовления регулируемой тяги Панара потребуется задняя подвеска ваз 2107 тяга и пара сгонов рулевых тяг от ВАЗ Особое внимание следует обратить на следующие моменты: задняя подвеска ваз 2107 резиновых элементов; зазоры между деталями автомобиля; следы потеков масла на телескопических амортизаторах; резиновые втулки штанг должны быть неподвижны, то есть не иметь люфта; при сильной расшатанности втулок необходимо заменить и штанги.

Устройство задней подвески ВАЗ Задняя подвеска является зависимой, так как автомобиль имеет задний привод с жестким мостом. Задняя подвеска на Ваз Всем привет, вот все таки решил заняться своей Ласточкой. Вы можете это выявить либо попросив товарища понаблюдать за вашей машиной со стороны. Либо резко нажать на багажник и отпустить, наблюдая за машиной. Либо, потянуть руками снятый с машины амортизатор.

Неработающий амортизатор, может стать причиной плохой менёвренности. Конечно, классический от ВАЗ не такой маневренный Kia Ceedно всё же это может быть заметно по сильным раскачиваниям и кренам кузова. Следуя этой логике, автомобиль с заниженными пружинами неисправен. Изжеванные и продавленные резиновые втулки подвески перестают выполнять свои функции и вы слышите стук в подвеске.

Если вы долгое время ездили со стуком, то разобрав подвеску ее вы обнаружите износ болтов. Для замены резиновых втулок в рычагах подвески задняя подвеска ваз 2107 нужно специальное приспособление. Если вы купите новые рычаги тяги в сборе со втулками, вы будете избавлены от этой операции. После того как вы купили новые пружины, амортизаторы и рычаги в сборе.

Посчитайте свои затраты и подумайте, стоит ли экономить на крепеже. Обратите внимание, что в подвеске задняя подвеска ваз 2107 обычные гайки с шайбами гровера и гайки с капроновым кольцом, для предотвращения откручивания.

Задняя подвеска на ваз 2107 – устройство, схема, ремонт

Если вы купите новые рычаги тяги в сборе со втулками, вы будете избавлены от этой задняя подвеска ваз 2107. После того как вы купили новые пружины, амортизаторы и рычаги в сборе.

Посчитайте свои затраты и подумайте, стоит ли экономить на крепеже. Обратите внимание, что в подвеске применяются обычные гайки задняя подвеска ваз 2107 шайбами гровера и гайки с капроновым кольцом, для задняя подвеска ваз 2107 откручивания.

Трудно сказать почему сделано именно. Чтобы не перепутать, воспользуйтесь каталогом ну или спросите продавца. Не забудьте также резиновые втулки амортизаторов и подушки под пружины. При ремонте вам какое-то время понадобится находиться под машиной. Так вот, работать под машиной поднятой на домкрате. Гараж с ямой доступен не. Воспользуйтесь специальными подставками. Если их нет подложите зимние колеса или иные подручные средства.

При этом опоры надо задняя подвеска ваз 2107 устойчивые и прочные, ни в коем случае не столбик из половинок кирпичей. Подвеска автомобиля редко бывает чистой. Скорее всего отвернуть закисшие гайки подвески будет непросто. Намочите резьбовые соединения тормозной жидкостью для этого можно использовать бывшую в употреблении жидкость или смазку WD Гайки отворачивайте накидными ключами рожковым можно повредить грани. Используйте трубу, для увеличения плеча рычага и молоток.

Не стесняйтесь. Болты и гайки подвески имеют резьбу М12х1. Сломать их все-же сложнее, чем отвернуть. Но отвернув гайки и вынув болты осмотрите. Скорее всего вы согласитесь с тем, что их лучше заменить. Заменив последовательно рычаги с одной стороны, замените амортизатор и пружину.

Сделайте это. Закрепите верхнюю проушину амортизатора. Амортизатор вытяните максимально. Поднимите машину повыше, чтобы можно было установить пружину. Убедившись, что пружина сориентирована правильно, аккуратно опустите автомобиль. Дополнительно под одну из сторон балки задней подвески, можно поставить несколько кирпичей, чтобы сжать пружину до нужного состояния.

Сжав достаточно пружину, закрепите нижнюю проушину амортизатора. Закончив с одной стороны подвески переходите на другую сторону. Главное отличие подвески классических моделей ВАЗ от Волги то, что эту подвеску не надо смазывать.

Для этого применены резиновые втулки. Сейчас это стандартное решение для легковых автомобилей.

Задняя подвеска автомобилей с классической компоновкой — узел который может быть самостоятельно отремонтирован даже малоопытным владельцем. Причем отремонтирован в одиночку и в гараже без ямы (с пола).

В шарнирах не происходит скольжения. Происходит упругая деформация резины. Чтобы уменьшить деформацию резины затягивайте гайки подвески когда автомобиль стоит на полу.

Это тем более нетрудно сделать потому, что пространство под багажником довольно свободное. Если вы подтягивали самостоятельно ручник с пола гаража и без ямы задняя подвеска ваз 2107 знаете о чем я говорю. Закончив работу, покачайте багажник автомобиля. Проехав на автомобиле километров 50… заедьте в гараж. Осмотрите и протяните подвеску. Следующий осмотр можно сделать при очередном ТО, но если опасаетесь задняя подвеска ваз 2107 осмотр и протяжку через км.

Качество российских дорог приводит к регулярным поломкам автомобиля. Особенно часто страдает ходовая часть. При обнаружении неполадок, если автомобиль внезапно начал вести себя неестественно при движении, нужно немедленно заняться их устранением.

Чаще всего из строя выходят втулки, амортизаторы и шарниры. Причем для определения поломки зачастую даже нет необходимости ехать на станцию технического обслуживания. Сигналом бедствия послужат маслянистые подтеки на внешней поверхности амортизатора. Осуществить его замену достаточно просто, если следовать инструкциям:. Комплектующие для ремонта подвески ВАЗ лучше брать в задняя подвеска ваз 2107 магазинах, так как там меньше вероятность получить некачественную деталь.

При покупке деталей для ремонта, лучше брать все сразу в комплекте. Это поможет избежать возможных проблем с нестыковкой составных частей. И лучше менять амортизатор целиком, даже если его отдельные части находятся в рабочем состоянии.

Автокаталог

По цене задняя подвеска ваз 2107 конечно дороже, зато у водителя будет уверенность, что в ответственный момент подвеска его не подведет. Если же нет желания самостоятельно заниматься ремонтом подвески, можно отправиться в ближайший автосервис в своем городе. Там профессионалы сделают всю работу аккуратно и. Кроме того, они могут оказать и другие виды услуг, например, ремонт пластика в салоне автомобиля. Стоит помнить, что если самостоятельно диагностировать проблему не удалось, необходимо обратиться к профессионалам, чтобы вовремя выявить и устранить неисправность.

И так, если при езде по не ровной дороге задняя подвеска ваз 2107 услышали подозрительные металлические звуки, или исчезла информативность педали тормоза, или при экстренном торможении — задние тормоза вообще перестали реагировать, или замечен явный увод в сторону машины при торможении…понятно, что созрели проблемы в задней подвеске. Для того, чтобы разобраться в проблеме, не обязательно быть семи пядей во лбу, или быть механиком экстра класса. Достаточно просто иметь минимальный слесарный опыт и обладать определенной долей внимательности.

Задняя подвеска ВАЗ имеет довольно простую конструкцию, что делает её более надёжной, по сравнению с передней, и упрощает ремонт. Необходимость в замене того или иного элемента.

Необходимо так же иметь стандартный набор инструментов, который у рукастого автолюбителя — наверняка имеется, а именно:. Не допустимо подтекание масла или трещины на защитном чехле. Если мало задняя подвеска ваз 2107 таки было обнаружено хотя бы на одном амортизаторе, без сожаления меняем их парой. С чехлами проще, их можно заменять по одиночке.

Для этого монтировкой отжимаем каждую проушину тяги.

Задняя подвеска ваз 2107: устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

В идеале — наши задняя подвеска ваз 2107 должны ни к чему не привести. В процессе эксплуатации автомобиля эта деталь кузова подвергается сильнейшим нагрузкам, и как следствие, первой выходит из строя. Если вы заметили мельчайшие трещины на его поверхности, не откладывая едем к сварщику. Двигатели, Блоки Двигатели Блоки цилиндров. Прицепы, Фаркопы Прицепы для легковых автомобилей Фаркопы Запчасти для легковых прицепов Аренда прицепов Дополнительное оснащение прицепов.

Аккумуляторные батареи. Инструмент, Оборудование Электроинструмент Ручной инструмент Автоинструмент Наборы инструментов Слесарный инструмент Столярный инструмент Режущий инструмент Абразивный инструмент Измерительный инструмент Инструменты для покраски Электромонтажный инструмент Оснастка и приспособления Пломбираторы и задняя подвеска ваз 2107 Строительный инструмент Силовая техника Компрессоры воздушные Генераторы автономные Пушки тепловые Насосы, Мотопомпы Автомойки, Пылесосы Устройства зарядные Станки и комплектующие Оборудование для автосервисов Сварочное оборудование Бензиновый инструмент Пневматический инструмент Садовый инструмент Средства защиты.

Задняя подвеска ВАЗ-2107

Металлопрокат, Полимеры. Производственная мебель. Складское оборудование.

Спецодежда, Униформа. Акции, Распродажа! Дополнительная информация: Кол-во на «,,» 8. Дополнительная информация: Задняя подвеска ваз 2107 на «,,» 6. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; Верхняя изолирующая прокладка пружины; Верхняя опорная чашка пружины задняя подвеска ваз 2107 Стойка рычага привода регулятора давления; задняя подвеска ваз 2107 Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; Шайба шпильки крепления амортизатора; Резиновые втулки проушины амортизатора; Кронштейн крепления заднего амортизатора; Дополнительный буфер хода сжатия; Шайба распорной втулки; Распорная втулка нижней продольной штанги; Резиновая втулка нижней продольной штанги; Кронштейн крепления нижней продольной штанги; Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; Распорная втулка поперечной и продольной штанг; Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; Задний амортизатор; Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; Регулятор давления тормозов; Защитный чехол регулятора давления; Ось рычага привода регулятора давления; Болты крепления регулятора давления; Рычаг привода регулятора давления; Обойма опорной втулки рычага; Опорная втулка; Поперечная штанга; Опорная пластина кронштейна крепления поперечной задняя подвеска ваз 2107.

Основным элементом задней подвески является чулок. Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания. Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле. Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке. Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону. Для проверки задних амортизаторов автомобиль покачивают за задние крылья или бампер.

Состояние реактивных тяг проверить довольно просто при помощи монтажной лопатки. Снизу амортизатор крепится к балке через задняя подвеска ваз 2107 кронштейн. Отвернув гайку, выбиваем болт из отверстия молотком через деревяшку, хоть на фото её и.

Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой на кузове.

Замена нижнего рычага на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Нижний рычаг – он располагается в передней подвески и к нему прикручивается шаровая опора, а так же на нём стоит сама передняя пружина, заменяется данный рычаг довольно таки не просто, для его замены Вам может понадобиться и не один день (Если Вы работу выполняете впервые) но всё же радует тот факт, что данный рычаг стоит не очень дорого и если Ваш придёт в негодность (Трещина по нему пойдёт к примеру), то его будет необходимо сменить в ближайшее время на новый и не рекомендуем Вам вообще пользоваться автомобилем (Если у рычага появилась трещина), до того, пока он не будет заменен.

Примечание!
Чтобы сменить нижний рычаг, понадобятся всего лишь: Все ключи которые есть в Вашем арсенале, а так же баллонный ключ будет нужен и домкрат, так как колесо придётся снять на той стороне на которой рычаг менять будете!

Краткое содержание:

Где находится нижний рычаг?
В передней подвески у классики множество рычагов, но одни из самых больших и самых главных (Без них бы автомобиль вообще не ехал), являются нижний и верхний рычаг, верхний рычаг стоит вверху и не подвержен особой деформации (Только если автомобиль не занижен и только если Вы на нём не въезжали на большой скорости в яму), деформации чаще всего подвергаются нижние рычаги, потому что они в самом низу находится и если Вы въедете на автомобиле в резкую яму (В люк например) то после наезда колесо упадёт в низ и весь вес передней части на рычаг сместиться, в связи с этим у Вас погнётся рычаг или даже он треснет, поэтому за ними следить периодически нужно и по возможности после сильного наезда на кочку, проверяйте рычаги на состояние, для наглядности нижний рычаг (А именно тот который с левой части размещён) показан на фото снизу.

Когда нужно менять нижний рычаг?
Он меняется только при сильной деформации, если рычаг чуть-чуть погнут то на такое ещё можно ездить (Конечно лучше сменить, но по сути сделать можно развал и дальше ездить), но вот если он будет треснут, то обязательно такой нижней рычаг подлежит замене, при сильной деформации нижнего рычага у колёс теряется развал и из-за чего машину тянуть в сторону начинает, кроме того протектор шины быстрее снашивается из-за сбитого развала, поэтому при сильной деформации (Даже если он не треснул) постарайтесь поменять нижний рычаг на новый.

Как заменить нижний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Снимается и устанавливается рычаг легко, но вот только времени на это можно очень много потратить, а так по сути гайки отвернуть будет нужно которые его крепят и после этого рычаг снимать с автомобиля уже можно, для начала снимите переднюю пружину (Как снять пружину, читайте в статье: «Замена пружины в передней части на ВАЗ») и вот когда она будет снята, ключом (Удобней всего накидным, но и воротком тоже удобно с накидной головкой будет) выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками на большом фото), которые нижний рычаг к поперечине крепят и после этого, снимите рычаг полностью в сборе с шаровым шарниром, с сайлентблоками и с осью, но только снимайте аккуратно, потому что за рычагом в тех местах где он крепился к поперечине, расположены металлические шайбы (см. маленькое фото) мы Вам их вообще не рекомендуем снимать или если Вы решили снять все шайбы, то запомните где какие стояли, в противном случае собьются углы установки переднего колеса и оно встанет не ровно.

Примечание!
Когда нижний рычаг будет снят со всем в сборе, то с него можете шаровой шарнир снять, но лучше покупать новый рычаг в сборе, чтобы на него уже всё новое было установлено, но всё же, чтобы снять шаровой шарнир, нужно отвернуть три гайки которые его крепят к рычагу и после этого, можете его полностью снять с рычага!

Установка:
Устанавливается новый рычаг в обратном порядке, при этом все шайбы обязательно должны находится на своих местах, чтобы углы настройки переднего колеса по минимуму сбились и кстати, когда будете заворачивать гайки которые рычаг крепят к поперечине обязательно до упора их заверните, опустив для этого автомобиль и нагрузив ту сторону на которой Вы производите замену рычага на новый, заверните гайки до упора и всё по сути, замена произведена удачно.

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик по которому объясняется процесс снятия нижнего рычага и процесс его установки, кроме того в данном ролике показываются кой какие нюансы, которые мы в данной статье не указали, поэтому обязательно его изучите, чтобы дополнительный материал получить и для того, чтобы просто замена гораздо лучше запомнилась и делалась не по бумаге а по памяти.

как поменять, почему стучит об днище, как почистить +видео » АвтоНоватор

Как шутят некоторые водители, глушитель относится к тем деталям, которые «на скорость не влияют». Действительно, добраться до гаража без глушителя, если уж так случилось, допустимо. Но повседневная комфортная и безопасная эксплуатация автомобиля без этого важного элемента конструкции невозможна.

Назначение и конструкция глушителя автомобилей ВАЗ 2104–2107

Отработавшие газы вырываются из цилиндров двигателя под высоким давлением и с сильным шумом. Глушитель принимает и замедляет газы, преобразует их кинетическую энергию в тепловую, сглаживает пульсации и приглушает звук, затем выпускает ослабленный выхлоп в атмосферу.

Таки образом, среди основных функций глушителя:

  • уменьшение шума работы мотора;
  • преобразование энергии отработавших газов;
  • безопасный выпуск газов в атмосферу.

В обиходе глушителем называют выпускной тракт или систему выпуска отработавших газов. На самом деле он лишь один, хотя и самый важный, элемент топливной системы. У автомобилей ВАЗ классической компоновки она состоит из подсоединённой к выпускному коллектору двигателя приёмной трубы, дополнительного (резонатора) и основного глушителя.

У автомобилей ВАЗ классической компоновки система выпуска отработавших газов состоит из подсоединённой к выпускному коллектору двигателя приёмной трубы, дополнительного и основного глушителя

Всё перечисленное находится под днищем автомобиля. Элементы системы — труба, резонатор и глушитель — крепятся друг к другу хомутами. Приёмная труба жёстко прикручена к коллектору и крышке коробки передач, корпус основного глушителя подвешен к кузову резиновыми ремнями, выхлопная труба — с помощью резиновой подушки.

На Политбюро министр автомобильной промышленности Александр Михайлович Тарасов выступил с докладом, в котором рассказывал о положении дел в автопроме и говорил о необходимости постройки нового завода с использованием зарубежного опыта, а Дмитрий Фёдорович Устинов, бывший глава Минобороны, курировавший вопросы военно-промышленного комплекса, возразил, что имея такую «оборонку», ничего не стоит построить новый завод собственными силами. И тогда Косыгин предложил строить два завода — один по советским «лекалам», а второй — с иностранцами. Идея была принята, и в результате появилось два завода: «Ижмаш» на 220 000 автомобилей в год и ВАЗ с годовой мощностью в 660 000 авто.

Иннокентий Кишкурно

Колёса

Замена и ремонт глушителя автомобилей ВАЗ 2104–2107

Для замены глушителя понадобится:

  • смотровая яма или подъёмник;
  • отвёртка;
  • набор автомобильных ключей;
  • молоток.

Снятие и установка глушителя

Чтобы демонтировать «глушак», отремонтировать его, а затем вернуть на место, придерживайтесь такой последовательности действий:

  1. Загоните машину на смотровую яму. Заглушите двигатель, выключите зажигание. Обождите, пока остынет выпускной коллектор.
  2. Разогните крючья резиновых ремней подвеса глушителя.

    Разогните с помощью отвёртки крючья резиновых ремней, на которых подвешен глушитель

  3. Открутите крепление выхлопной трубы к резиновой подушке.

    Открутите гаечным ключом крепление выхлопной трубы к резиновой подушке

  4. Ослабьте хомут сочленения труб основного и дополнительного глушителя.

    Ослабьте хомут между трубами основного и дополнительного глушителя

  5. Отодвиньте хомут в сторону, снимите основной глушитель.
  6. Ослабьте хомут сочленения приёмной трубы и резонатора.
  7. Аккуратно выбейте резонатор из крепления, ударяя молотком через прокладку.

    Аккуратно выбейте резонатор из крепления, ударяя молотком через деревянную прокладку

  8. Открутите приёмную трубу от коробки передач.

    Открутите приёмную трубу от кронштейна коробки передач

  9. Отогните стопоры, открутите приёмную трубу от коллектора.

    Аккуратно отогните стопоры и открутите приёмную трубу от коллектора

  10. Стяните трубу со шпилек.

Новый глушитель установите в противоположной снятию последовательности. При этом не используйте бывшую в употреблении прокладку. Трубы в местах соединения хомутами перед сборкой обработайте графитной смазкой.

Видео: замена глушителя ВАЗ 2107 в гаражных условиях

На ВАЗе в 1979 году специально для «дорогого Леонида Ильича» построили автомобиль, который получил обиходное название «полседьмого». Случилось это после представления руководству страны моделей ВАЗ-2105 и 2107, до серийного производства которых было ещё довольно далеко, а Брежнев пожелал подарить такую машину кому-то из членов семьи. В результате появился уникальный автомобиль, кузов и интерьер которого представлял гибрид «шестёрки» и «семёрки» – отсюда и название.

Иннокентий Кишкурно

Колёса

Как связаны стук и положение глушителя

Если глушитель вдруг начал стучать о какие-то места автомобиля, найдите источник посторонних звуков. Обычно причина кроется в растянувшихся резиновых креплениях. После их замены стук прекратится.

Иногда стук появляется после проведения работ, связанных со снятием глушителя. В этом случае посторонние звуки — следствие ошибок монтажа. Круглые трубы в местах соединений хомутами могут быть слегка повёрнуты относительно правильного положения: больше или меньше, чем требуется задвинуты одна в другую.

Для устранения стука восстановите оптимальное положение элементов системы выпуска отработавших газов.

Аналогичными способами — заменой резинок и коррекцией положения сочленений — «лечатся» провисшие глушители.

Видео: ремонт провисшего глушителя ВАЗ 2106

Нюансы ремонта глушителя

Глушитель «классических» автомобилей ВАЗ, согласно рекомендациям изготовителя, ремонту не подлежит. При возникновении неисправности какого-либо элемента выпускного тракта деталь подлежит замене новой.

На деле автомобилисты часто предпочитают устранять прогоревшие в глушителе дыры — самый распространённый дефект — с помощью сварки.

О возникновении «свищей» свидетельствует изменение звука мотора и появление дыма из-под машины. Для поиска неисправности установите машину на эстакаду, осмотрите элементы системы выпуска отработавших газов.

Если причина в прогоревшей прокладке, снимите глушитель и замените её. Когда есть помощник, можно обойтись без снятия всех элементов системы. Действуйте в следующем порядке:

  1. Открутите крепление трубы к КПП.
  2. Развинтите гайки крепления приёмной трубы к коллектору.
  3. Вдвоём с помощником стяните «штаны» со шпилек, одновременно вращая за изгиб трубы резонатора.
  4. Замените прокладку, установите трубу на место, закрутите крепления.

Замена сгоревшей прокладки глушителя устраняет посторонние звуки из мотора

Заваренный глушитель обычно служит меньше чем новый. Но и сварка обходится дешевле, чем покупка. Обычно при необходимости ремонта глушителя сваркой обращаются к профессионалам. Если есть оборудование, работу можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:

  • сварочный аппарат;
  • заготовки для заплаток из листового металла толщиной 1–2 мм;
  • отрезок трубы такого же диаметра, как вышедшая из строя;
  • шлифмашина с отрезным диском по металлу;
  • металлическая щётка;
  • наждачная бумага;
  • термостойкая краска по металлу.

Для ремонта глушителя придерживайтесь такой последовательности:

  1. Снимите глушитель с автомобиля.
  2. Наружным осмотром определите место неисправности и размеры повреждений.
  3. Если в корпусе глушителя значительное отверстие, оцените состояние внутренних деталей. Возможно, ремонт внешней поверхности не принесёт желаемого восстановления функций глушителя без замены внутренностей. В этом случае целесообразно обратиться к профессионалам или попросту поменять неисправную деталь на новую.
  4. Вырежьте прогоревший участок. Из заготовки сделайте заплатку большего размера, чем повреждение. Приварите заплатку поверх дырки сплошным швом.
  5. При повреждении в местах стыков трубы и корпуса глушителя вырежьте дефектный участок, замените повреждённую часть трубы, приварите отремонтированную трубу к глушителю сплошным швом.
  6. Отремонтированный глушитель очистите от грязи и ржавчины, окрасьте деталь двумя слоями термостойкой краски.

Фотогалерея: сварка глушителя

При повреждении в местах стыков трубы и корпуса глушителя приварите отремонтированную трубу к глушителю сплошным швом
Из заготовки вырежьте заплатку большего размера, чем повреждение
Повреждение трубы заварите сплошным швом

Видео: ремонт глушителя ВАЗов сваркой

Замена и ремонт глушителя — грязная и трудоёмкая работа. Но ничего сложного в ней нет. Глаза боятся — руки делают.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена нижнего рычага ваз 2107 видео

Данный труд понадобится также тем кого ожидает замена нижних рычагов, передних пружин на автомобиле ВАЗ 2107 и ему подобных.

Понадобится инструмент следующего качества:
*Ключи на 22 (лучше накидной),19, 13;
*Тиски;
*Съемник сайлентблоков или кусок трубы подходящего диаметра;
*Газовая горелка;
*Молоток;
*Хороший домкрат;
*Зубило;
*Монтажная лопатка;
*Стяжки пружин;
*Время и терпение.

Подробного гайда писать не буду (можно нагуглить по названию), напишу самое интересное.

Я не сторонник замены сайлентблоков на автомобиле (хоть и не исключаю такой вариант), потому что без должной сноровки это не каждый сделает, а с дури можно и х*р сломать, как говорится. Например:

Нужно снять амортизатор и отсоединить нижнюю шаровую от поворотного кулака.

Отсоединяем конец штанги стабилизатора от рычага и аккуратно монтажкой выводим его вверх. Можете обмотать изолентой резьбу, чтобы не повредить.

Домкратим рычаг снизу (шаровую лучше снять)

Добро пожаловать!
Нижний рычаг – он располагается в передней подвески и к нему прикручивается шаровая опора, а так же на нём стоит сама передняя пружина, заменяется данный рычаг довольно таки не просто, для его замены Вам может понадобиться и не один день (Если Вы работу выполняете впервые) но всё же радует тот факт, что данный рычаг стоит не очень дорого и если Ваш придёт в негодность (Трещина по нему пойдёт к примеру), то его будет необходимо сменить в ближайшее время на новый и не рекомендуем Вам вообще пользоваться автомобилем (Если у рычага появилась трещина), до того, пока он не будет заменен.

Примечание!
Чтобы сменить нижний рычаг, понадобятся всего лишь: Все ключи которые есть в Вашем арсенале, а так же баллонный ключ будет нужен и домкрат, так как колесо придётся снять на той стороне на которой рычаг менять будете!

Краткое содержание:

Где находится нижний рычаг?
В передней подвески у классики множество рычагов, но одни из самых больших и самых главных (Без них бы автомобиль вообще не ехал), являются нижний и верхний рычаг, верхний рычаг стоит вверху и не подвержен особой деформации (Только если автомобиль не занижен и только если Вы на нём не въезжали на большой скорости в яму), деформации чаще всего подвергаются нижние рычаги, потому что они в самом низу находится и если Вы въедете на автомобиле в резкую яму (В люк например) то после наезда колесо упадёт в низ и весь вес передней части на рычаг сместиться, в связи с этим у Вас погнётся рычаг или даже он треснет, поэтому за ними следить периодически нужно и по возможности после сильного наезда на кочку, проверяйте рычаги на состояние, для наглядности нижний рычаг (А именно тот который с левой части размещён) показан на фото снизу.

Когда нужно менять нижний рычаг?
Он меняется только при сильной деформации, если рычаг чуть-чуть погнут то на такое ещё можно ездить (Конечно лучше сменить, но по сути сделать можно развал и дальше ездить), но вот если он будет треснут, то обязательно такой нижней рычаг подлежит замене, при сильной деформации нижнего рычага у колёс теряется развал и из-за чего машину тянуть в сторону начинает, кроме того протектор шины быстрее снашивается из-за сбитого развала, поэтому при сильной деформации (Даже если он не треснул) постарайтесь поменять нижний рычаг на новый.

Как заменить нижний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Снимается и устанавливается рычаг легко, но вот только времени на это можно очень много потратить, а так по сути гайки отвернуть будет нужно которые его крепят и после этого рычаг снимать с автомобиля уже можно, для начала снимите переднюю пружину (Как снять пружину, читайте в статье: «Замена пружины в передней части на ВАЗ») и вот когда она будет снята, ключом (Удобней всего накидным, но и воротком тоже удобно с накидной головкой будет) выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками на большом фото), которые нижний рычаг к поперечине крепят и после этого, снимите рычаг полностью в сборе с шаровым шарниром, с сайлентблоками и с осью, но только снимайте аккуратно, потому что за рычагом в тех местах где он крепился к поперечине, расположены металлические шайбы (см. маленькое фото) мы Вам их вообще не рекомендуем снимать или если Вы решили снять все шайбы, то запомните где какие стояли, в противном случае собьются углы установки переднего колеса и оно встанет не ровно.

Примечание!
Когда нижний рычаг будет снят со всем в сборе, то с него можете шаровой шарнир снять, но лучше покупать новый рычаг в сборе, чтобы на него уже всё новое было установлено, но всё же, чтобы снять шаровой шарнир, нужно отвернуть три гайки которые его крепят к рычагу и после этого, можете его полностью снять с рычага!

Установка:
Устанавливается новый рычаг в обратном порядке, при этом все шайбы обязательно должны находится на своих местах, чтобы углы настройки переднего колеса по минимуму сбились и кстати, когда будете заворачивать гайки которые рычаг крепят к поперечине обязательно до упора их заверните, опустив для этого автомобиль и нагрузив ту сторону на которой Вы производите замену рычага на новый, заверните гайки до упора и всё по сути, замена произведена удачно.

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик по которому объясняется процесс снятия нижнего рычага и процесс его установки, кроме того в данном ролике показываются кой какие нюансы, которые мы в данной статье не указали, поэтому обязательно его изучите, чтобы дополнительный материал получить и для того, чтобы просто замена гораздо лучше запомнилась и делалась не по бумаге а по памяти.

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important]

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
  • домкрат;
  • баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

  • Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
  • Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
  • Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
  • Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
  • Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
  • Вынуть ось.
  • Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

ВАЗ-2107: замена прокладки ГБЦ. описание и особенности процедуры

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Это головка, блок и поддон картера. При работе двигателя выделяется огромное количество тепловой энергии. Для его охлаждения в блоках предусмотрена охлаждающая рубашка. Двигатель также нуждается в смазке. Она движется по специальным каналам. Чтобы эти два компонента не смешивались друг с другом, предусмотрена прокалка. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как заменить прокладку ГБЦ на автомобиле ВАЗ-2107.Также рассмотрим симптомы этой неисправности.

Когда мне нужно измениться?

Отметим, что замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 своими руками производится не часто. Срок ее замены производителем не регламентирован, так как деталь устанавливается на весь период эксплуатации. Однако бывают случаи, когда он выходит из строя.

Как определить эту неисправность? Первый признак – перегрев мотора. Второй — течь на стыке блока и головки.Отсюда может убежать и антифриз, и масло. Также эти две жидкости смешиваются в расширительном бачке. При работающем двигателе в нем присутствуют мелкие пузырьки газа. Все эти признаки говорят о том, что автомобилю требуется замена прокладки под головкой. ВАЗ «Классика» — простой в устройстве автомобиль. Поэтому эту процедуру можно сделать самостоятельно.

Инструменты

Что нам нужно заменить? В работе нам понадобятся следующие инструменты:

  • Ключ 10.
  • Набор головок диаметром 13, 17 и 19 миллиметров.
  • Погремушка-погремушка.
  • Удлинители.
  • Динамометрический ключ.
  • Емкость для слива охлаждающей жидкости.
  • Отвертки.

Разборка

Итак, с чего начинается замена прокладки ГБЦ на автомобиле ВАЗ-2107? Сначала снимите воздушный фильтр с круглым металлическим кожухом (показан на фото ниже).

Далее откручиваем и вытаскиваем карбюратор. После этого приступайте к демонтажу другого навесного оборудования.Это трамблер зажигания и высоковольтные провода. После этого охлаждающая жидкость сливается из двигателя. Требуется подготовить чистую емкость объемом не менее 7 литров.

Правильно слить антифриз

На автомобиле ВАЗ-2107 замена прокладки ГБЦ производится относительно быстро. Однако большую часть операции займет слив старого антифриза. Дело в том, что не всем знаком «классический» кран для слива. Там своя пробка. Как правильно сделать эту процедуру? Итак, нам понадобится емкость и метр резинового шланга диаметром не менее 1 сантиметра.Один его конец ведет к сливной пробке. Другой стороной быстро прислоняем шланг к отверстию. Вот и залил антифриз в нашу тару. Нужно быть осторожным, чтобы не вылить антифриз на руки.

Что дальше?

Как дальше происходит замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107? На следующем этапе нам нужно снять клапанную крышку. Он крепится на 8 болтах. Важно не потерять прижимные шайбы — они нам еще пригодятся при сборке. Следующим шагом является снятие элемента ГРМ, а именно цепного привода и шестерни.Для этого ослабьте натяжитель и ключом отпустите контргайку. Теперь цепь должна ослабнуть. Теперь разберите шестерню.

Крепится к распределительному валу на контршайбе. С помощью отвертки и молотка отогните стопор и выкрутите элемент. Кстати, цепь необязательно снимать полностью. Главное, чтобы она не упала. Для этого его подвязывают подручным инструментом (например, проволокой).

Как происходит замена прокладки ГБЦ? ВАЗ-2107 продолжает стоять на месте, а мы приступаем к демонтажу распредвала.Для этого откручиваем 9 болтов крепления. После отсоедините выхлопную трубу, которая идет к выпускному коллектору. Устанавливается на 4 латунных гайки. Если у вас труба прикручена к обычной стали, есть риск сломать штифт. Будьте предельно осторожны. При наличии ржавчины или грязного покрытия используйте универсальную смазку ВД-40.

Снять головку

Теперь нам нужно снять головное устройство. Для этого берем в руки мощную ручку и откручиваем 10 болтов крепления по кругу.Важным моментом является то, что 11-й болт устанавливается на головку. Он небольшого размера. Мы также извлекаем его. Аккуратно зацепите элемент и вытащите его.

Установка

Итак, перед нами — открытая головка блока. Нам остается только снять старую прокладку и установить на ее место новую. Важно тщательно очистить поверхность его контакта. Если этого не сделать, масло по неглубоким каналам будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с антифризом. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

Называется «для снятия колодок». Его стоимость около 400 рублей. Объема 300 мл хватит на несколько приемов. Инструкция по применению довольно проста. Необходимо нанести спрей на поверхность блока и через десять минут удалить остатки элемента чистой тряпкой.

Новая прокладка уже имеет красный силиконовый герметик. Мы можем только установить его на свое законное место. С помощью двух направляющих отцентрируйте элемент в блоке.Теперь осталось только собрать двигатель.

Сборка

Обратите внимание на такой момент, как затяжка ГБЦ. Многое будет зависеть от этой операции. Если не соблюдать усилие, прокладка сгорит, и двигатель может закипеть. Поэтому специалисты рекомендуют использовать динамометрический ключ (см. рисунок ниже).

Болты затягиваются по специальной схеме — от середины к краям. Сила первой затяжки 4,1 кгс на метр. Второй 11.45. Это около десяти больших болтов. А маленький 11-й? Здесь скорость тяги 3,8 кгс/м. Если ваш ключ рассчитан под параметр Нм, то при первой затяжке требуется соблюдать значение в 40 единиц. Второй выпускается с усилием от 95 до 117 Нм. После замены прокладки ГБЦ на автомобиле ВАЗ-2107 требуется установить распредвал и заднюю шестерню. Важно отрегулировать привод ГРМ. Да, на 8-клапанном двигателе поршни не соприкасаются с «тарелками».Однако будут значительные пропуски зажигания (вплоть до того, что двигатель просто не заведется). На этом замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107 успешно завершена. Можно произвести первый пуск и проверить работу мотора. Не забудьте залить антифриз в систему

Заключение

Итак, мы выяснили, как разбирается и собирается ГБЦ ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ (особенно если это классические модели типа «семерки») стоят дешево.Поэтому такую ​​операцию, как замена прокладки блока, можно провести за вполне бюджетные деньги (до 500 рублей). Конечно, при условии, что вы будете делать процедуру самостоятельно. Самое главное затянуть болты. Не выполняйте эту процедуру на глазах. Вы либо не дотянетесь до болта, либо порвете штифт. Снять последний будет очень сложно (если только не прихватить его сваркой и аккуратно не открутить по резьбе).

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107: снятие и установка

Безопасность автомобиля – это не только ремни и подушки.Если неисправны тормоза автомобиля, последствия могут быть куда более печальными. Эта система является одной из самых надежных в автомобиле. Однако со временем дает сбои. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как осуществляется замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107 самостоятельно.

Характеристики ГТЗ

Что это за предмет? ГТЦ представляет собой механизм, создающий высокое давление в трубах и магистралях при нажатии соответствующей педали. Находится в моторном отсеке, рядом с вакуумным усилителем.

Устройство этого элемента достаточно простое. В состав механизма входят:

  • Стальной корпус.
  • Пружина с поршнем, создающим давление в системе.
  • Отверстия для соединительных трубок.
  • Бак с жидкостью (устанавливается сверху элемента).

Безопасность движения зависит от правильной работы этого элемента. Поэтому при малейших признаках нужно срочно его менять.

Как определить неисправность?

Существует несколько причин, по которым этот элемент выходит из строя.Во-первых, это нарушение целостности системы. Если потек главный тормозной цилиндр, эксплуатировать ВАЗ-2107 запрещается.

При любой утечке жидкости и при наличии следов подтекания необходимо принять меры. Часто бывает, что трубы «потеют». В этом случае автомобилю требуется замена штуцера главного тормозного цилиндра. ВАЗ-2107, в котором постоянно падает уровень жидкости, эксплуатировать нельзя. В один прекрасный момент можно остаться без тормозов. Следующая причина – характер работы педали.Если он стал «ватным» и вяло возвращается, значит, на усилителе нет вакуума. В этом случае проверьте все манжеты и трубки. Если они целы, необходимо заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107. Цена новинки достигает тысячи рублей.

Необходимые инструменты

Итак, какие инструменты нам нужны для работы? Для успешной замены главного цилиндра (ВАЗ-2107) нам потребуется:

  • Ключ «8» и «10». Нужен инструмент для тормозных трубок, так как рожковые часто слизывают края.
  • Головка «10» и «13».
  • Отвертка. Это необходимо, если у вас есть хомуты на резиновых трубках и манжетах.
  • Шприц медицинский (на пять-десять кубов).
  • Новые хомуты на 10-16 миллиметров.
  • Пустая бутылка или любая другая емкость.
  • Тормозная жидкость (в отечественной «классике» используется продукт РосДОТТ четвертого сорта, как показано на фото ниже).

Важный момент — перед покупкой нового тормозного цилиндра проверьте состояние трубок (как металлических, так и резиновых).На них не должно быть мокрых следов. Что касается конкретно резины, то исключены трещины и потертости. Эти трубки не должны быть твердыми на ощупь. Если да, то лучше купить новые. Благо цена на них до 200 рублей за штуку.

Итак, когда мы подготовили необходимый набор инструментов и новых деталей, производится замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107.

Инструкция

Итак, в первую очередь снимаем крепления расширительного бачка. Для этого используйте клавишу «10». Далее снимаем крышку и сливаем лишний антифриз в подготовленную емкость.Затем подкладываем кусок чистой ветоши под главный цилиндр. Это делается для того, чтобы тормозная жидкость не попала в двигатель. Далее берем отвертку в руки и откручиваем хомуты шлангов, которые идут к главному цилиндру. Вся фурнитура извлекается. После этого протрите остатки жидкости на вакуумном усилителе тормозов. Снимите с нового цилиндра защитную пробку. Взамен поставил сальник. Последний можно взять со старого ГТЦ, либо купить новый в магазине (в зависимости от состояния детали).

Как дальше происходит замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107? Далее при помощи ключа открутите сами трубки (их будет 3).Помните, что вы не можете использовать гаечные ключи. В крайних случаях будьте осторожны, чтобы не облизать края. Стыки трубок могут сильно заржаветь — будьте готовы к трудностям. После с помощью ключа «на 13» откручиваем пару гаек крепления, которые идут от главного цилиндра к вакуумному усилителю. Старый ГТЦ теперь может выйти.

Теперь устанавливаем новый на его место и затягиваем болты. Далее нам понадобится шприц. В него набираем небольшое количество тормозной жидкости РосДот и наносим на места крепления трубок.Перед этим нужно снять с них резиновые заглушки. Всего дырок три. Следите за тем, чтобы внутрь не попала грязь. Удалить его оттуда уже будет невозможно. Заливайте отверстия до тех пор, пока оттуда не потечет сама жидкость. После этого установите передние фитинги и затяните их специальным ключом (не рожковым). Проделайте ту же процедуру с задними шлангами.

Что дальше

Теперь на очереди расширительный бачок. Перед установкой внимательно осмотрите его состояние. Внутри бака не должно быть отложений и осадков.Новые покупать не обязательно — достаточно удалить старые загрязнения моющим средством. После этого на бак надеваем резиновые шланги и подключаем к системе. Все аккуратно крепим на хомуты. Процедура ремонта успешно завершена. В итоге он будет только прокачивать систему, удаляя лишний воздух.

Цена на ГТЦ

За сколько можно купить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107?

Цена от 400 руб. Самые дорогие стоят до полутора тысяч рублей.Следует отметить, что в магазинах также продается ремкомплект главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107. Он включает в себя набор из нескольких резинок. Продается по цене 100-200 рублей.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить такой элемент, как ГТЦ на автомобиле ВАЗ-2107 и как определить его неисправность. Тормозная система, пожалуй, самый ответственный узел любого автомобиля. Поэтому не затягивайте с ремонтом, если в его работе были перебои. Заменить деталь на новую с минимальным набором инструментов.В общей сложности работа займет не более одного часа.

ВАЗ 2107 фото №37045 | Фотогалерея ВАЗ

ссылка на фото: https://carsbase.com/photo/vaz/vaz-2107-mk3-pic37045.jpg
(Скачать ВАЗ 2107 фото #37045) Вы можете использовать эту картинку как обои (постер) для рабочего стола.

Проголосуйте за фото ВАЗ #37045.Текущий рейтинг фото: 88 Дата загрузки 2006-07-13.

Картинки и обои с ВАЗ 2107