Почему западает педаль сцепления на ваз 2107: Западает педаль сцепления ваз 2107

Содержание

Автоклуб ВАЗ 2101

Анатолий 289 (33), Raspberry (36), argooss (37), Slavik_ua (26), Sergeyfedos (42), ttham (37), [email protected] (67), kentoto (45), pokyhan (37), Slavon-UK (32), YULB (58), Coffee-post (30), kickflip2009 (32), Виталий133 (42), vadinn (40), Алексей Викторович (41), kotik (56), vikvlad1 (36), Тазоводд (28), SlavaPassat (51), SlavaP (51), Виктор1988 (34), stg_44 (

30), Serick (32), Victor (34), 48rus (58), Yurek (35), Серёжа (33), spartac (32), ARKO (33), Filaret (28), trewa (33), New Order (43), gtrfan80 (32), sleyter (34), konstantin priest (36), ViktorSV (36), zapolskiy_sasha (40), владимер1986ua (36), Hessi (46
), kylioz (32), bogdan_wifi (42), vladimon (52), александр 0203 (56), Pi4eNbk0 (27), vasek (34), wiktor4292 (66), wiktor (66), OLEGGUK (36), sanio (51)

Залипает педаль сцепления ваз 2107

#1 Шурик из Киева

  • Граждане
  • 181 сообщений
  • Машина ВАЗ-2107 . Западает педаль сцепления .Стоит подержать её в пробке , скажем , минуту-две – всё , педаль проваливается , восстанавливается только после нескольких энергичных качков . Главный и рабочий цилиндры сухие , жидкость не уходит , пробка бачка закручена плотно , но без фанатизма . Три месяца назад меняли сцепление , так как были проблемы с включением передач . Поставили диск, корзину , выжимной

    SACHS – всё работало отлично .Кстати , за два года меняю четвёртую крышку бачка сцепления – они у меня лопаются с завидной регулярностью , независимо от погоды .На яме проверяли – вилка сцепления ходит вроде нормально . Что делать ? А то ведь , если педаль проваливается при включённой первой передаче , то машина сразу рвёт с места в карьер – только успевай на тормоз давить .

    Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

    Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

    Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:

    • поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
    • плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
    • обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

    В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

    Самый простой способ выяснить, почему педаль сцепления не возвращается в норму, используется принцип эквивалентов. Его давно с успехом применяют на СТО. Если вы обратитесь за помощью на станцию, вам последовательно будут просто менять самые дорогостоящие узлы и обязательно «вычислят» тот, в котором скрыт дефект. Если у вас найдется пару часов незанятого времени, можно своими силами установить виновника, из-за которого не возвращается педаль сцепления.

    Проводим осмотр и анализируем ситуацию

    Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

    Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

    Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

    Статистика отзывов автолюбителей на тематических форумах показывает, что в 95 случаях из 100 причину проблем с тем, что плохо возвращается педаль сцепления, «лечили» простой заменой главного цилиндра сцепления, иногда даже без попыток разобраться в дефекте.

    При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

    • примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
    • в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

    Первый из приведенных случаев лечился довольно просто и недорого. За счет увеличения отверстия и снятия ограничителя хода поршня в систему стало поступать необходимое количество «тормозухи» для компенсации увеличения объема рабочего цилиндра.

    Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

    Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

    Причинами износа могли быть:

    • соответствующее качество резины и низкие температуры на улице, при которых манжеты становились «дубовыми»;
    • очень высокие усилия на штоке, проще говоря – давили на печаль сцепления изо всех сил;
    • тормозная жидкость не соответствовала по свойствам и составу требованиям, могла быть некачественной или поддельной.

    Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

    Что делать, если педаль сцепления на ВАЗ 2107 провалилась? Почини сам

    Проваливается педаль сцепления на ваз 2107 по нескольким причинам:

    Поврежден тросик, который передает усилие с педали на сцепление. Чаще всего это происходит в месте наконечника. Если подобная проблема возникла в ходе поездки, то на месте ее вряд ли удастся решить, придется эвакуировать автомобиль до станции тех. обслуживания или в гараж для самостоятельного ремонта.

    Хотя, к слову, некоторые профи, которые частенько сталкиваются с подобной ситуацией, возят с собой запасной тросик и заменяют его прямо в полевых условиях. Но согласитесь, кажется нереальным возить с собой все детали автомобиля, которые могут внезапно выйти из строя.

    Лопнула пружина, отвечающая за возврат педали. Она может также слететь со своего крепления, что приведет к западанию педали сцепления. В случае, если пружина слетела, а место крепежа осталось целым, ее просто возвращают в исходное положение. Сделать это можно и в дороге, немного повозившись с авто. Если пружина повреждена, то остается одно — эвакуировать автомобиль до СТО.

    Самые находчивые пытаются ехать до места ремонта без сцепления, но для осуществления такой процедуры, нужны определенные навыки.

    В гидропривод, который отвечает за сцепление, попал воздух, из-за чего педаль сцепления проваливается. Лечится подобная проблема прокачкой гидропривода для удаления воздуха.

    Иногда встречается такая проблема, при которой сцепление срабатывает лишь при резком нажатии. Если педаль вести плавно, она как будто не схватывает и проваливается. Причина кроется в неисправности цилиндра сцепления, которая устраняется путем замены агрегата.

    Что делать, если в дороге пропало сцепление, а вызвать помощь не получается? Остается попытаться ехать без сцепления, да, это возможно.

    Вот примерный алгоритм действий, благодаря которым можно тронуться без применения сцепления:

    Рычаг передач переводится в положение 1-й передачи;

  • Теперь внимание, необходимо повернуть ключ зажигания и одновременно с этим нажать на педаль акселератора. Суть действия заключается в том, чтобы не дать двигателю заглохнуть. По всем законам физики, автомобиль должен тронуться с места.
  • Почему западает педаль сцепления

    На чтение 15 мин. Просмотров 112 Обновлено

    Если педаль сцепления проваливается, не стоит паниковать. Автомобиль очень сложный по конструкции, он состоит из большого числа элементов, которые, к сожалению, иногда выходят из строя. Причем причины поломок бывают как в мелких элементах, которые не влияют на езду существенным образом, так и в более серьезных. Но не стоит забывать, что даже самые, казалось бы, небольшие проблемы могут привести к очень серьезным проблемам. Причем этот эффект усиливается в несколько раз, если поломка происходит в дороге.

    Неожиданные поломки в пути

    Все вы знаете, что дорога является для водителя реальным испытанием. А если в придачу ко всему этому случается какая-либо поломка автомобиля, то человек испытывает еще больший стресс. В этой статье хотелось бы поговорить про сцепление автомобиля, которое может не выдержать поездок в городском цикле. Порой случается, что проваливается педаль. Конечно, можно начать беспокоиться. Но нужно выяснить настоящие причины этого поведения, после чего сделать вывод, что эта поломка не является очень серьезной, в пути ее можно исправить, добраться до ближайшего сервиса или же до своего дома. Если вдруг запала педаль сцепления, не стоит отчаиваться, решить эту проблему не сложно.

    Причины неполадки

    А теперь стоит рассмотреть основные причины данной поломки. Вам их попросту нужно знать, чтобы определиться с тем, как действовать. В данной статье будет рассмотрено, по каким причинам происходит провал педали при нажатии. Но нужно знать, что необходимо сделать для устранения этой неполадки, как это осуществить правильно, а самое главное – в какой последовательности. Очень часто причиной проваливания педали является обрыв тросика на наконечнике. И если у вас запала педаль сцепления, начинайте поиск причины именно отсюда. Стоит отметить, что это самая первая и наиболее популярная поломка, педаль при ней становится очень мягкой. Решить проблему можно буквально за считанные минуты, особенно если у вас в багажнике лежит тросик «про запас». Обратите внимание, что такие мелкие расходники желательно возить всегда с собой. У вас в багажнике всегда должен быть в запасе ремень ГРМ и генератора, натяжной ролик, ключ для него, даже топливный фильтр не помешает.

    Возможные дефекты

    Но стоит также отметить, что при диагностике или ремонте трансмиссии автомобиля выявляется очень много деформированных и поврежденных элементов. Теперь стоит подумать над тем, какие именно из них могут послужить причиной того, что происходит проваливание педали сцепления. А может выйти из строя буквально всё. Демпферные и диафрагменные пружины, корзина сцепления, ведомый диск, даже маховик. Порой начинает заедать вилка сцепления. Происходит это зачастую из-за того, что изнашиваются бронзовые втулки. Если же просто скрипит педаль сцепления, то переживать и вовсе не стоит, достаточно смазать пружину. Бывали случаи, когда выжимной подшипник выходил из строя. Он попросту разламывается на несколько мелких частей и высыпается внутрь картера. Из-за этого педаль сцепления становится мягкой, ведущие и ведомые диски не размыкаются. Это заставляет, конечно же, паниковать.

    Привод сцепления «классики»

    Но вот что делать, если провалилась педаль сцепления? ВАЗы классической серии имеют гидравлический привод, а все вышесказанное было актуально для переднеприводных автомобилей, на которых используется тросиковая система передача движения от педали к наконечнику вилки. Но по дорогам еще ездит очень много автомобилей, включая классические модели ВАЗов 2101-2107, у которых привод сцепления осуществлён при помощи гидравлической системы. Среди зарубежных автомобилей можно выделить Daewoo Nexia и аналогичные модели. Если вдруг начинает проваливаться педаль, скорее всего, произошла элементарная утечка тормозной жидкости. Поэтому необходимо тщательно осмотреть все шланги, которые соединяют главный цилиндр с рабочим. Вполне возможно, что уровень понизился настолько, что в систему попал воздух, который не дает достичь нормального давления.

    Гидравлический привод

    Не исключено, что слетела пружина педали сцепления, отчего она не возвращается в исходное положение. Нередко изнашиваются элементы в самих цилиндрах. В них находятся металлические поршни с уплотнительными кольцами, которые со временем стираются от постоянно воздействующего трения. В том случае, если вдруг воздух попал в гидравлическую систему привода, необходимо осуществить прокачку. Для этого на рабочем цилиндре выкручивается штуцер, заливается в расширительный бачок тормозная жидкость. Затем необходимо выжимать педаль сцепления, чтобы вся система наполнилась жидкостью. Также на таких автомобилях может быть разрушена связь между самой педалью и штоком главного цилиндра. В этом случае педаль сцепления проваливается и механизм не работает. Выход из этого положения найти очень просто. Необходимо ввести в нормальное положение шток, после чего зафиксировать его при помощи штифтов. На худой конец, чтобы доехать домой, можно просто его обмотать тонкой проволокой.

    Манера езды

    Стоит также поговорить про манеру езды. Многие начинающие автомобилисты, а также так называемые лихачи, пытаются показать свои умения тем, что стартуют на светофорах или просто с места парковки с пробуксовкой ведущих колес. В результате от этого не только скрипит педаль сцепления, но и проявляются более серьезные поломки. Более-менее опытные водители этого не делают, так как обязательно такая манера езды приведет к тому, что педаль сцепления начнет проваливаться. Это произойдет нескоро, пройдет какое-то время, но шанс того, что педаль будет западать, равен ста процентам. А теперь стоит поговорить о том, как же при такой неисправности можно доехать до дома или же сервиса.

    Как выйти из положения

    Конечно, если до пункта назначения остается несколько сотен метров, то можно банально протолкать автомобиль. Но если же это случилось где-то на трассе, до ближайшего СТО десятки километров, то приходится как-то выкручиваться. Главное в этом деле – не паниковать, даже если педаль сцепления проваливается, доехать до места назначения вполне реально. Все можно исправить, всё ремонтируется, а своими переживаниями вы сделаете хуже только себе.

    Довольно быстро можно доехать до ближайшего сервиса, если провести некоторые манипуляции. Попытайтесь восстановить функционирование педали сцепления. Включите нейтральную передачу, сбросьте обороты двигателя. В то время, когда рычаг западает, необходимо легонько выжимать педаль акселератора. Таким образом, у вас получится немного освободить его. Но если не получается восстановить работоспособность сцепления, можно пользоваться другим способом. Он подходит для случаев, если нет больше никаких вариантов. Необходимо снимать коробку передач и полностью менять диск сцепления или выжимной подшипник – это один из таких случаев.

    Второй способ езды без работающего сцепления

    Заглушите мотор, включите первую скорость. Проверьте ход педали сцепления, есть ли при движении намеки на то, что оно «схватится». После этого прокручиваете стартером двигатель, чтобы завести его. Конечно, без работающего сцепления стартер начнёт толкать автомобиль вперед. Нагрузка на электродвигатель увеличивается в несколько раз, поэтому не увлекайтесь таким способом, ведь можно сжечь обмотки стартера. В таком случае необходимо переключаться с одной передачи на другую несколько иначе. Если вы тронулись на первой скорости, необходимо «толкнуть» весь автомобиль на ней, после чего сбрасываете газ и переводите рычаг в положение, которое соответствует нейтральной передаче. Только лишь после этого можно произвести включение второй скорости. Аналогично производится переход на более высокие передачи. Конечно, по городу ездить в таком режиме вряд ли выйдет, но аккуратно по трассе доехать до станции техобслуживания у вас получится. Чем быстрее вы произведете ремонт автомобиля, тем лучше. А восстановить работоспособность можно быстро, если педаль сцепления проваливается.

    Заключение

    Хотелось бы отметить, что необходимо всегда следить за техническим состоянием своего автомобиля. Если этого не делать, то он будет приносить неприятные сюрпризы в дороге. А если вы следите за техническим состоянием машины, то сможете поехать на любое расстояние, взяв с собой лишь термос и запасное колесо с балонником и домкратом. И если правильно проведена регулировка педали сцепления, комфортная езда обеспечена.

    Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

    Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

    Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

    Механический привод

    Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

    Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

    Главные элeменты привода такого типа:

    • педаль;
    • выжимной подшипник;
    • тяга или трос;
    • вилка выключения;
    • рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

    Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

    На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

    Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

    Гидравлический привод сцепления

    Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

    • педаль;
    • главный цилиндр;
    • рабочий цилиндр;
    • емкость для жидкости;
    • соединительная магистраль;
    • штуцеры для прокачки системы.

    Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

    Почему провалилась педаль сцепления

    Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

    Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

    В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

    1. Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
    2. Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

    В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

    Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

    В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

    Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

    Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

    Причины провала педали в пол при гидроприводе

    Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

    Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

    при трогании западает иногда педаль сцепления.
    недавно был заменен РЦС шланг и трубка, прокачана система. два дня после этого ездилось и трогалось на УРА. затем опять появились залипания ппедали..

    Где копать? Это проблема ГЦС или чего то другого?

    С машиной начал общаться недавно. пока не имею . представления о тех пружинах, про которые мне сказали..

    дело обстоит так у педали есть две пружины изначально — одна оттяжная, другая сервопривода.
    второе — это конструкция из кручка и огромной мощной пружины, которая работает при нажатии на педаль, облегчая «игру» сцеплением. сейчас этот узел удален из конструкции.
    вторая — длинная тонкая.
    точка крепления ее к педали — практически у оси, рычаг получается никакой.

    основное назначение ее — это выбрать свободный ход отпущенной педали (мануальные регулировочные данные)

    потому полностью нажатую (утопленную) педаль она вытянуть не в состоянии.
    возврат педали осущетстляется пружинами корзины и в конце хода — оттяжной пружиной вилки.
    если зеркало или детали цилиндров (обычно ГЦС) испорчены — педаль может заедать в конце хода возврата, где усилие упомянутых пружин уже может быть недостаточным (износ) для преодоления износов/заеданий

    Провалилась педаль сцепления: инструкция по выживанию

    Собственный автомобиль всегда привносит в жизнь человека не только комфорт при передвижении по городу и за городом, но и определенную ноту хаоса. Речь идет не только о пробках и прочих неудобных дорожных ситуациях, но и, конечно же, о разнообразных поломках. Особенно они неприятны тогда, когда случаются вдали от дома, прямо на дороге.

    Одной из особенно частых поломок является отказ педали сцепления (она просто-напросто проваливается), поэтому мы и посвящаем этой проблеме целую статью.

    Как доехать до СТО или гаража?

    Кому-то ремонт и замена сцепления кажутся более чем простой процедурой, которую они могут провести ее самостоятельно. Другие предпочтут сразу обратиться на станцию техобслуживания, чтобы все сделали специалисты. Однако в любом случае надо сначала каким-то образом добраться до места проведения ремонта.

    Доехать на той же машине можно, выполнив следующие действия:

    1. выключить двигатель;
    2. включить первую передачу;
    3. повернув ключ зажигания, запустить двигатель и одновременно надавить на педаль газа, чтобы авто не заглохло.

    В этот момент автомобиль поедет. Главная ваша задача во время движения – не забыться и не попытаться включить вторую передачу, потому что коробка передач вам этого не простит. А стоимость ее обычно значительно выше, чем любые цены на вызов эвакуатора. Если вы торопитесь, можно начать движение и со второй передачи.

    В любом случае следует учитывать:

    • Начинать движение можно только со спуска либо на прямом участке дороги. Подъем без сцепления взять не удастся.
    • Двигатель должен быть основательно прогрет.
    • Заранее продумайте оптимальный маршрут, чтобы на пути было минимум перекрестков со светофорами и только главная дорога.
    • Включение «аварийки» обязательно, оно спасет вас от назойливого непонимания других водителей.
    • Если возникла необходимость остановиться, не пытайтесь маневрировать в попытке ее избежать. Остановитесь, а когда можно будет продолжить движение, повторите вышеуказанные действия.

    Для тех, кто не хочет особо заморачиваться либо не уверен в своих силах на 100%, всегда есть такие варианты, как буксир или эвакуатор.

    Почему педаль провалилась, и как отремонтировать сцепление?

    Эта вторая часть нашей статьи – инструкция для тех, кто решил ехать не на станцию, а в гараж, и исправить все самостоятельно, используя ремонтный комплект для главного или рабочего цилиндра сцепления.

    Причина поломкиСпособ устранения
    Порван трос сцепления в месте соединения с наконечником.Заменить трос.
    Возвратная пружина слетела со своего места.Возвратить в полагающуюся позицию.
    Возвратная пружина лопнула.Заменить пружину.
    Воздух в системе гидропривода.Прокачать сцепление.
    Неисправна вилка включения сцепления.Заменить вилку.
    Дефекты главного цилиндра сцепления.Заменить ГЦС.

    Что делать если пропало сцепление на ВАЗ 2107

    Ситуации, когда во время движения возникают различные поломки на автомобиле, встречаются достаточно часто. К таковым неисправностям относятся как незначительные поломки в виде прокола колеса, так и более серьезные, например, если проваливается педаль сцепления на ВАЗ 2107. Это не очень приятная ситуация, особенно когда срочно нужно куда-либо ехать. Еще более неприятно, когда неприятность застает во время простоя в пробке или находясь вдали от дома.

    Причины по которым может провалиться педаль сцепления

    Если на автомобиле проваливается педаль сцепления, то в этом мало чего приятного. Сцепление — это не тормоз и не акселератор, однако без этой педали дальнейшая эксплуатация машины также практически невозможна. Устранить такую поломку можно на ближайшем СТО или в домашних условиях. Чтобы продолжить дальнейшее передвижение, понадобится приобрести ремкомплект для ВАЗ 2107. Однако не стоит торопиться, так как рациональнее для начала выяснить истинные причины неисправности.

    Это интересно! Если в пути пропала педаль сцепления, то не обязательно вызывать техпомощь. Добраться домой или до ближайшего СТО можно, если включить 1 скорость, запустить мотор и передвигаться на постоянной скорости. Если ехать далеко, то желательно стартовать со 2 скорости.

    Когда пропадает сцепление, то водитель сразу же себя спрашивает, почему провалилась педаль и что делать дальше. Главное не паниковать, и искать выход из ситуации малыми потугами. Для начала нужно разобраться, что же стало причиной провала педали сцепления на ВАЗ 2107. Способствуют развитию такой неисправности следующие причины:

    1. Часто причиной этого становится шланг, который обрывается в месте его соединения. Конечно, устранить такой вид поломки самостоятельно практически нереально, так как для этого понадобится купить новый тросик или возить его с собой.
    2. Неисправность возвратного механизма, который реализован за счет пружины. Эта пружина может лопнуть или слететь. Чаще всего она лопается, но если диагностика показывает, что пружина соскочила, то ее можно поставить на место, и продолжить передвижение на авто.
    3. Попадание воздуха в конструкцию гидропривода. Встречается такое явление крайне редко, однако если пропало сцепления, то исключать эту причину сразу не стоит. Чтобы устранить неисправность, понадобится выполнить прокачивание гидропривода, что позволит высвободить воздух. Только после прокачки системы получится продолжить движение на машине.
    4. Неисправность механизма. Неисправность механизма можно предусмотреть заблаговременно, если прислушиваться и приглядываться к изменениям характера езды автомобиля. К таковым изменениям относятся: сцепление с каждым разом срабатывает при более резких нажатиях на педаль.

    В любом случае, если пропало сцепление, то нужно ставить машину на ремонт. Этот ремонт можно провести самостоятельно дома или же посетить СТО. Первый вариант является боле приемлемым, так как вам удастся сохранить немало денег, которые бы вы заплатили за ремонт на СТО.

    Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления

    Если прямо в пути наблюдается западание крайней левой педали, то водитель сразу же начинает нервничать, и спрашивать себя, почему нет сцепления. Перед тем, как приступать к диагностике и ремонту, сразу нужно добраться домой. Хорошо, если поломка диагностируется дома, но часто по «закону подлости» это возникает в пути или находясь вдали от дома.

    Чтобы добраться домой или до ближайшей СТО с пропавшей педалью сцепления на ВАЗ 2107, понадобится выполнить такие манипуляции:

    1. Для начала нужно заглушить двигатель, если он работает.
    2. Включить 2 передачу. Здесь сразу нужно отметить, что тронуться автомобиль с места сможет со второй скорости, и вам не понадобится «убивать» коробку, передвигаясь на первой скорости. Можно также попытаться включить третью скорость, но стартовать с 3 передачи можно, если подтолкнуть машину.
    3. После перемещения рычага на 2 скорость, следует одновременно включить зажигание и запускать стартер, а также выжать педаль газа.
    4. Как только машина начнет двигаться, нужно сразу же отпустить ключ, т.е. выключить стартер.
    5. Машина сразу поедет, но только при таком передвижении не забудьте, что ехать можно на той передаче, которая была включена изначально, и переключиться без сцепления невозможно.

    Эта инструкция поможет добраться домой на машине, в которой отказало сцепление. Причем не важно, какой тип подачи топлива, инжектор или карбюратор, так как вышеописанная схема подходит для всех автомобилей семейства ВАЗ и не только.

    Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

    Ремонт автомобиля ВАЗ 2107 с неисправным сцеплением включает в себя замену вышедших из строя деталей и механизмов. Чтобы отремонтировать поломку, понадобится найти неисправный узел или деталь и заменить его. Чтобы добраться домой собственным ходом без сцепления на машине, понадобится также предусмотреть выполнение следующих действий:

    1. Включите аварийку, чтобы указать водителям о том, что ваше ТС неисправно.
    2. Прогрейте изначально машину (особенно зимой), так как тронуться на холодном двигателе со старта будет не только сложно, но вы еще и навредите своему автомобилю. Выключите скорость, и заводите мотор. После прогрева до 60-80 градусов, можно заглушить двигатель, включить скорость и стартовать с места.
    3. После попытки поехать на автомобиле, что вполне реально, если выполнить все вышеперечисленные рекомендации, не нужно дергать рычаг переключения скоростей. О нем лучше вообще забыть.
    4. Ехать со скоростью 10-20 км в час, чтобы не перегружать коробку.
    5. Продумайте маршрут заранее, ведь перемещение должно быть без остановок. Если и придется останавливаться, то это будет аварийное торможение. Чтобы остановить машину, необходимо убрать ногу с педали газа, и одновременно выключить скорость(перевести рычаг КПП в нейтраль), после этого уже нажимать на тормоз и останавливаться в нужном месте.

    Как видно, если на машине пропало сцепление, то это не столь страшно. Гораздо страшнее, если причиной такой поломки является выход из строя корзины сцепления, так как понадобится выполнить замену таких деталей, как корзина, диск или выжимной подшипник. Кроме того, что процесс замены достаточно трудоемкий, так еще и достаточно дорогостоящий. Если будете ремонтироваться на СТО, то стоимость работ может составить примерную стоимость новых запчастей. Чтобы предотвратить развитие таких неприятных последствий, нужно предусмотреть своевременную замену деталей рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107.

    Провалилась педаль сцепления ВАЗ — причины и варианты решения проблемы

    Всем привет. Сегодняшняя статья будет посвящена сцеплению, точнее его неисправности. Мы поговорим о том, почему проваливается педаль сцепления, о причинах, по которым это происходит, а также как это исправить.

    Неприятность поломки сцепления заключается в том, что переключение передач становится невозможным, а значит и о передвижении на таком авто не может быть и речи. Первый вопрос, который возникает в голове это: «Как доехать до СТО, когда провалилась педаль сцепления»?

    Давайте разбираться, в качестве примера, естественно, возьмем отечественные ВАЗы, так как наш сайт посвящен автомобилям именно этой марки.

    Прежде всего кое, что уясним… Если кто не в курсе, то на ВАЗ от 2101 до 2107 — сцепление гидравлическое, у «8, 9, и 10», а также «Калин» и т. д сцепление «тросиковое».

    Провалилась педаль сцепления: причины поломки

    1. Нарушение правил эксплуатации, «езда на сцеплении» и т. д.
    2. Естественный износ деталей (обрыв или повреждение тросика, поломка пружины, которая возвращает педаль).
    3. Воздух в гидроприводе.
    4. Неисправность выжимной вилки.
    5. Проблемы с ГТЦ.
    6. Неисправность ведомого диска.

    Если с первым и вторым пунктом все более-менее понятно, то с остальными все немного сложнее…

    Трос может оборваться или «взлохматиться», не позволяя педали нормально двигаться. Как правило слабым местом является область наконечника в точке соединения. Решается этот вопрос путем полной замены тросика, работа не сложная и ее вполне можно выполнить в домашних условиях.

    Если педаль сцепления провалилась по вине поломанной пружины, то решение, в принципе, аналогичное, пружину следует заменить. Происходит это по той причине, что во время эксплуатации довольно часто пружина не выдерживает интенсивных нагрузок. В результате педаль сцепления проваливается или, проще говоря, не возвращается в верхнее положение.

    Также встречается ситуация, когда пружина просто соскакивает, но при этом остается исправной. Решение ситуации в данном случае намного проще, пружина ставится на место, после этого можно продолжить движение.

    Воздух в гидравлическом приводе — проблема характерная для ВАзов от первого до седьмого поколения. Данная поломка решается путем прокачивания всей системы. В процессе ремонта также необходимо установить источник подсоса воздуха. Уехать своим ходом в данном случае вряд ли удастся, лучше будет если вы воспользуйтесь услугами эвакуатора.

    Выжимная вилка также подвержена поломкам. Она установлена на КПП, и отличается непродолжительностью службы. Во время замены вилки рекомендую обратить внимание на состояние диска сцепления, возможно и он нуждается в замене.

    Неисправности в работе ГТЦ. Если в процессе эксплуатации какой-то из цилиндров «пробивает», или работает неэффективно, на нем западает или рвется манжет — это не всегда означает ремонт. Нередко после нескольких нажатий манжет может вернуться в свое положение. Если этого не произошло, скорее всего, придется разбирать механизм и менять неисправные детали.

    Если провалилась педаль сцепления ВАЗ, поломка может также быть связана с неисправностью ведомого диска. Проявляется это следующим образом — педаль становится очень мягкой и податливой. Причина может заключаться в деформации узла, мех. повреждении или связана с утечкой жидкости.

    Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?

    Задача хоть и непростая, но все же вполне реальная. Здесь главное — тронуться и не убирать ногу с «газа», поддерживая скорость движения на первой передаче.

    Действовать нужно следующим образом

    Прогреваем двигатель, включаем «аварийку», затем включаем первую скорость, и поворачиваем ключ в замке зажигания. Когда мотор начнет «схватывать», даем газку и начинаем двигаться. При правильном подходе машина не заглохнет, и вы сможете тронуться с места и не спеша добраться до пункта назначения. Не пытайтесь переключить скорость без сцепления — это, безусловно, возможно, существует определенная техника, однако без должного умения вы, скорее всего, заглохнете или навредите своей КПП.

    Теперь вы знаете почему педаль сцепления не возвращается, по каким причинам это происходит и как решить данную проблему. Кроме того, в случае, когда это случится вы будете знать как добраться домой, если провалилась педаль сцепления ВАЗ. На этом у меня все, напишите в комментариях как вы решили данную проблему и какие у вас были признаки неисправности и причина поломки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!!!

    &nbsp

    Провалилась педаль сцепления- неисправности — «В Мире Дорог»

    Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

    Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

    Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

    Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

    1. Гидравлика

    — проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

    Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

    2. Трос сцепления

    — может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

    3. Вилка выжима сцепления

    — находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

    За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

    4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

    — возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

    Как ехать без сцепления?

    Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

    Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

    Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

    Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

    Переключение передач

    Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

    Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

    Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

    Моменты переключения передач

    Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

    Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

    Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

    Что делать если отказала педаль сцепления. Педаль сцепления вышла из строя Почему проваливается педаль сцепления

    Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Жизнь автомобилиста связана с постоянным стрессом, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая в принципе не дает расслабиться водителю, бывают и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Это было во время движения, именно в ручье, или именно далеко от дома.

    К таким неприятностям относятся и традиционные: отказали тормоза и пропало сцепление.Самый частый вопрос на форумах автомобилистов практически всех марок и моделей такой, — отказала педаль сцепления, помогите… помогите.

    Конечно, причин для отказа много. Постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

    Почему отказала педаль сцепления?

    Здесь мы рассмотрим причины и методы их устранения в стационарных условиях. Либо на СТО, либо в гараже.Операции типа RCC или RCC вполне осуществимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта главного или рабочего цилиндра сцепления.

    Так почему не возвращается педаль сцепления (проваливается педаль сцепления).

    • оборвался трос сцепления в месте запайки его наконечника. На месте вы вряд ли устраните эту неисправность, хотя некоторые рекомендуют носить с собой запасной кабель? так что вы можете. Но, ведь возить с собой каждую запчасть и деталь проблематично;
    • то ли слетела, то ли лопнула возвратная пружина.Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросом, либо на «буксир», либо своим ходом на СТО или в гараж. Как ездить без сцепления? Подробнее об этом ниже;
    • В систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только удаление воздуха;
    • сломалась вилка сцепления. И в этом случае ответ однозначен — нужно заменить вилку сцепления;
    • отказала педаль сцепления, но включить сцепление можно кратковременно только очень резким нажатием на педаль, неисправность — главный цилиндр сцепления: дефект зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС.Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

    Потеря сцепления, как добраться до СТО

    Но все же случилось — педаль сцепления провалилась и не возвращается. Даже с помощью ноги все равно не возвращается. День, плотное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или хотя бы до ближайшей стоянки.

    При потере сцепления есть три варианта развития событий: попросить кого-нибудь подержать вас на буксире, вызвать эвакуатор и … ездить самостоятельно.

    Как добраться, если сцепление отсутствует — спросите вы. Не легко, но возможно. А вот еще пара советов, проверенных автолюбителями на практике.

    • Двигатель должен быть выключен.
    • Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
    • Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даем» газ, чтобы машина не заглохла. Движение начинается.
    • Не пытайтесь включить вторую передачу во время движения. стоит больше, чем вызов эвакуатора.

    В принципе таким же образом можно начать движение и на второй передаче. Но, в обоих случаях нужно помнить несколько важных нюансов:

    • В момент, когда пропала педаль и пропало сцепление, попытайтесь остановить автомобиль либо на спуске (подъеме), либо на прямом участке. Но не в гору. Остановитесь на склоне, метод без сцепления не сработает.
    • Прогрейте двигатель перед поездкой.
    • Важно! Не забывайте, что вам придется двигаться на первой, максимум второй передаче.Поэтому, прежде чем начать движение, внимательно продумайте маршрут: сколько светофоров на вашем пути, сколько перекрестков, где и в какой последовательности вам нужно повернуть и так далее. Если есть возможность, спланируйте маршрут до пункта назначения так, чтобы продолжать движение по главной дороге (чтобы не уступить дорогу).
    • Не забудьте включить сигнализацию.
    • Помните, никто не знает, что вы потеряли сцепление с дорогой, поэтому при приближении к пешеходному переходу или светофору маневрировать не нужно.Лучше остановиться, если не успели, а затем повторить процедуру еще раз.
    • Если вы не уверены в своих силах, то самый оптимальный выход все-таки буксир или эвакуатор.

    Удачи на дорогах. Никогда не теряйте сцепление с автомобилем.

    Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и чем сложнее их конструкция, тем больше механизм подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти массу слабых мест…В каждом автомобиле они выражаются по-своему, но самые частые поломки — отказала педаль сцепления, недостаточное раскрытие дисков характерно для большинства конструкций привода.

    Отказ педали сцепления — к сожалению, частая поломка

    Для понимания причин и устранения неисправности достаточно кратко ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а выход из положения подскажет опыт ситуация. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства не должно вызвать затруднений.

    Механический привод

    Простейшее сцепление — сухое однодисковое. Распространяется на все отечественные автомобили ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортные легковые автомобили Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многие другие. Работа сцепления основана на приложении сил трения. Принцип работы любого однодискового сцепления достаточно прост. Ведущий диск жестко прикреплен к маховику, а ведомый диск посажен на шлицевой вал редуктора и постоянно поджат пружинами к ведущему.В результате вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия на педаль, и здесь очень важен тип привода.

    Видеоинструкция по ремонту вышедшего из строя сцепления

    Основными элементами данного типа привода являются:

    • педаль;
    • выжимной подшипник;
    • тяговый или тросовый;
    • заглушка отключения;
    • Рычаги вилки, пыльники, вспомогательные звенья.

    Себестоимость механического привода невысокая, поэтому его устанавливают на недорогие автомобили с передним приводом и на грузовые автомобили прошлых лет выпуска — грузовики ЗИЛ 130, ГАЗ 53, УАЗ. На этих машинах демоном был установлен тросовый привод, где нагрузка от педали передается на вилку с помощью регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала нужный свободный ход педали. Этот тип привода устанавливался в тех случаях, когда коробка передач и сцепление конструктивно располагались на небольшом расстоянии от педального узла.Использование длинных тяг приводило к неточности при выключении сцепления и затруднению регулировки свободного хода.

    Наиболее часто используемый трос выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили Daewoo Lanos, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оснащены механическим приводом тросового типа. Тросик соединяет педаль с вилкой, он идет в сборе с кожухом и иногда с механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос, а иногда и систему рычагов на вилку, которая отталкивает ведомый диск от водителя, тем самым отключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. шестерни.Система привода сцепления обязательно снабжена механизмом регулировки свободного хода педали, который может меняться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

    Гидравлический привод сцепления

    Более сложный и аналогичный по конструкции привод тормозной системы. В его фитингах также используется тормозная жидкость с низкой степенью сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

    • педаль;
    • главный цилиндр;
    • Рабочий цилиндр;
    • емкость для жидкости;
    • соединительная линия;
    • штуцеры для прокачки системы.

    Конструктивно гидроцилиндры состоят из поршней и толкателей, которые расположены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре движется, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая по магистрали передает давление на рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещает вилку выключения сцепления, тем самым разъединяя двигатель и коробку передач. Сцепление данного типа устанавливается на автомобили ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многие другие.Теперь, когда мы знаем в общих чертах устройство двух приводов главных фрикционов, можно поговорить об особенностях и поломках. Есть еще несколько типов приводов — пневматические, гидроэлектрические, но они в основном используются на трансмиссиях роботизированных коробок, а пневматические могут применяться на грузовых автомобилях и автобусах, на автомобилях такие системы не используются.

    Почему отказала педаль сцепления?

    Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих типах накопителей, вот только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, который является наиболее распространенным.Педаль может упасть в пол и сцепление не реагирует на нажатие педали. Это самый простой вид поломки, ведь неисправность очевидна – усилие от педали просто не передается на вилку сцепления.

    В этом случае порядок действий и мероприятий по выявлению неисправностей следующий:

    1. Ослабла тяга, приводящая в действие сцепление, и нарушена связь между тягой и педалью. В этом случае достаточно просто найти место крепления штока к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать его и проверить надежность подвижного соединения штока с педалью или вилкой сцепления.
    2. Трос сцепления оборвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилке выключения сцепления.

    В обоих случаях ничего фатального нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное не паниковать. Это может быть хуже. Обрыв троса всегда происходит неожиданно и по его логике, трос, он обрывается обязательно в самых сложных дорожных условиях- на длинных спусках, на загруженных многополосных дорогах.Психологический фактор часто не позволяет сконцентрироваться на главном. Не хочется выглядеть чайником перед коллегами в движении, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включённые аварийки.

    Открываем капот и смотрим состояние троса сцепления. Вполне возможно, что посторонняя помощь не понадобится — трос цел и может просто выйти из зацепления. Бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных.Тросик просто крепится к вилке сцепления, глубоко выдыхаем и идем дальше по своим делам.

    В случае обрыва троса в корпусе — он перетерся, порвался в местах крепления к приводному механизму, паниковать тоже не стоит. Опытные автолюбители на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса нет под рукой, то можно доехать до ближайшего автомагазина или СТО вообще без сцепления. В крайнем случае, они знают, что делать. Это потребует некоторых навыков, но опыт приходит со временем.Словом, чтобы доехать до места назначения вообще без сцепления, никого не прося «привязать», все, что от нас требуется, — четко чувствовать обороты двигателя. Лучше, конечно, если на приборке есть тахометр, но если его нет, то не страшно. При выключенном двигателе включите первую передачу. Заводим двигатель, заводится автоматически.

    Это будет выглядеть забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно продержаться на первой или второй передаче.При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в пробках придется глушить двигатель и повторять запуск заново. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях коробки передач, можно переключаться даже без хруста и рывков. Тронуться без рывков — не получится.

    Причины провала педали в пол с гидроприводом

    Если привод сцепления гидравлический, как на классике ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 г.в. , скорее всего система просто стала бортовой.В этом случае требуется прокачка, как и любой тормозной цепи. Делается это по такому же принципу, как прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки – полностью удалить воздух из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Audi 80, например, главный гидроцилиндр напрямую соединен с педалью, а рабочий установлен в картере.

    Прокачка системы займет две минуты, главное не забыть долить жидкость в бачок до максимального уровня.В гидроприводах сцепления течь будет говорить о неисправностях. Так, на Mazda 6 приводной шланг находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для обнаружения утечки может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых проблем не бывает. Если подойти к любой проблеме с умом, она будет решена в кратчайшие сроки, а мы приобретем бесценный опыт.

    Генеральная прокуратура начинает проверку автоюристов

    По данным Генпрокуратуры, в России резко увеличилось количество судебных разбирательств, проводимых «недобросовестными автоюристами», которые работают «не для защиты прав граждан, а для извлечения сверхприбылей.Как сообщают «Ведомости», ведомство направило информацию об этом в правоохранительные органы, ЦБ и Российский союз автостраховщиков. Генпрокуратура поясняет, что отсутствием должной осмотрительности пользуются посредники…

    Владельцы кроссоверов Tesla жаловались на качество сборки

    По словам автомобилистов, возникают проблемы с открытием дверей и окон. Об этом сообщает The Wall Street Journal в своем материале. Стоимость Tesla Model X составляет около 138 000 долларов, но, если верить первоначальным владельцам, качество кроссовера оставляет желать лучшего.Например, у нескольких владельцев заклинило открывание…

    Оплатить парковку в Москве можно картой «Тройка»

    Пластиковые карты «Тройка», используемые для оплаты проезда в общественном транспорте, этим летом получат полезную для автомобилистов функцию. С их помощью можно будет оплатить парковку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оснащены специальным модулем для связи с центром обработки транспортных транзакций Московского метрополитена.Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе…

    О пробках в Москве будут предупреждать за неделю

    Такую меру специалисты центра приняли в связи с работой в центре Москвы по программе «Моя улица», сообщает Официальный портал Мэра и Правительства столица. Дата-центр уже анализирует транспортные потоки в ЦАО. На данный момент сложности на дорогах в центре, в том числе на Тверской улице, Бульварном и Садовом кольце и Новом Арбате.В пресс-службе ведомства…

    Обзор Volkswagen Touareg добрался до России

    Согласно официальному заявлению Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорном кронштейне педального механизма. Ранее Volkswagen объявил об отзыве 391 000 туарегов по всему миру по той же причине. Как поясняет Росстандарт, в рамках отзывной кампании в России все автомобили будут …

    Владельцы Mercedes забудут, что такое проблемы с парковкой

    По мнению Цетше, которого цитирует Autocar, в ближайшем будущем автомобили станут не просто транспортными средствами, а личными помощниками, которые значительно упростят жизнь людей, перестав провоцировать стресс. В частности, гендиректор Daimler сообщил, что в скором времени на автомобилях Mercedes появятся специальные датчики, которые «будут следить за параметрами организма пассажиров и корректировать ситуацию…

    Названа средняя цена нового автомобиля в России

    Если в 2006 году средневзвешенная цена автомобиля составляла около 450 тысяч рублей, то в 2016 году уже 1.36 миллионов рублей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», изучившее ситуацию на рынке. Как и 10 лет назад, на российском рынке самыми дорогими остаются иномарки. Сейчас средняя цена нового автомобиля…

    Мерседес выпустит мини-Геленеваген: новые подробности

    Новая модель, призванная стать альтернативой элегантному Mercedes-Benz GLA, получит брутальную внешность в стиле Геленевагена – Mercedes-Benz G-класса.Немецкому изданию Auto Bild удалось узнать новые подробности об этой модели. Итак, если верить инсайдерской информации, то Mercedes-Benz GLB будет иметь угловатый дизайн. С другой стороны полный…

    Внедорожник GMC превратился в спорткар

    Hennessey Performance всегда славился своей способностью щедро подсаживать «прокачанную» машину на лишние лошади, но на этот раз американцы явно скромничали. GMC Yukon Denali мог превратиться в настоящего монстра, благо, что 6.2-литровая «восьмерка» позволяет это сделать, но мотористы Hennessey ограничились довольно скромным «бонусом», увеличив мощность двигателя…

    Названы регионы России с самыми старыми автомобилями

    При этом самый молодой автопарк числится в Республике Татарстан (средний возраст — 9,3 года), а самый старый — в Камчатском крае (20,9 лет). ). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как оказалось, помимо Татарстана, только в двух российских регионах средний возраст легковых автомобилей меньше…

    Роскошные автомобили звезд

    Роскошные автомобили звезд

    Автомобили знаменитостей должны соответствовать их звездному статусу. Прийти в чем-то скромном и общедоступном для них просто невозможно. Их транспортное средство должно соответствовать их популярности. Чем популярнее человек, тем более сложной должна быть машина. Всемирно популярные звезды Давайте начнем этот обзор с …

    КАК обменять свой автомобиль на новый, как обменять автомобиль.

    Совет 1: Как обменять машину на новую Мечта многих автомобилистов — приехать в салон на старой машине, а уехать на новой! Мечты сбываются.Услуга обмена старого автомобиля на новый – trade in – набирает все большие обороты. Вы не…

    Давайте взглянем на ведущие новинки российского автомобильного рынка, чтобы определить лучший автомобиль 2017 года. Для этого рассмотрим сорок девять моделей, которые подразделяются на тринадцать классов. Поэтому мы предлагаем только лучшие автомобили, поэтому ошибиться при выборе нового автомобиля покупателю невозможно. Лучший…

    Рейтинг самых дорогих автомобилей

    На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из общей массы выпускаемых моделей всегда любили выделять несколько уникальных по характеристикам и возможностям.В настоящее время такой подход к проектированию автомобилей сохранился. По сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся к…

    Выбор доступного седана: Zaz Change. Лада Гранта и Рено Логан

    Еще каких-то 2-3 года назад априори считалось, что доступный автомобиль должен иметь механическую коробку передач. Их уделом считалась пятиступенчатая механика. Однако в наши дни все резко изменилось. Сначала на «Логан» поставили автомат, чуть позже — на украинский «Шанс», а …

    Рейтинг ТОП-5: самая дорогая машина в мире

    К ним можно относиться как угодно — восхищаться, ненавидеть, восхищаться, испытывать отвращение, но они никого не оставят равнодушными. Некоторые из них просто памятник человеческой бездарности, сделанный из золота и рубинов в натуральную величину, некоторые настолько эксклюзивны, что когда…

    Какую машину выбрать семейному человеку

    Семейный автомобиль должен быть безопасным, вместительным и комфортным. Кроме того, семейные автомобили должны быть просты в использовании. Разновидности семейных автомобилей Как правило, понятие «семейный автомобиль» у большинства людей ассоциируется с 6-7-местной моделью.Универсал. У этой модели 5 дверей и 3…

    Устройство и конструкция багажника автомобиля

    Какими бы ни были дороги и современные автомобили, удобство и комфортность передвижения в первую очередь зависят от работы на нем подвески. Особенно остро это ощущается на отечественных дорогах. Не секрет, что самой важной частью подвески для комфорта является амортизатор. …

    Обзор самых популярных кроссоверов и их сравнение

    Сегодня мы рассмотрим шесть кроссоверов: Toyota RAV4, Honda cr-v, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Suzuki grand Vitara и Ford Kuga… К двум очень свежим новинкам мы решили добавить дебюты 2015 года, чтобы тест-драйв кроссоверов 2017 года был побольше…

    • Обсуждение
    • В контакте с

    1. Повреждение рабочей поверхности нажимного диска корзины сцепления из-за перегрева, вызванного пробуксовкой ( о причинах пробуксовки сцепления можно судить только при снятии старых деталей)

    2. Поверхность диска сцепления, а именно колодки диска — протерты в пыль или блестят, говорят о сгоревшем сцеплении.Такая поломка может быть вызвана чрезмерной пробуксовкой, например, из-за попадания смазки на поверхность диска, или использованием детали на высоких оборотах двигателя, для которых она не предназначена.

    3. Педаль сцепления вышла из строя. Возможная причина такой поломки, выход из системы гидромуфты в которую входят элементы управления такие как рабочий цилиндр сцепления, выжимной гидроподшипник и другие элементы.

    4. Выход из строя диска сцепления это наиболее частое проявление поломки.Обороты растут, а машина еле трогается с места.

    Этим вопросом задаются многие автовладельцы. Но не все задумываются о последствиях несвоевременной замены и ремонта сцепления.
    Ведь выход из строя одной детали может привести к цепочке неисправностей в трансмиссии.
    Во избежание неприятностей, связанных с ремонтом автомобиля, рекомендуем своевременно производить замену сцепления и других агрегатов двигателя.

    По всем вопросам, связанным с ремонтом системы трансмиссии, заменой и покупкой ее элементов, звоните нам или оставляйте свои вопросы в нашей контактной группе.

    Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемой отказавшей педали сцепления, но в иномарках такая неисправность встречается достаточно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас вышла из строя педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно скорее, ведь управлять автомобилем будет невозможно. Из этого материала вы узнаете, как решить проблему и что для этого нужно.

    [Скрыть]

    Что вызвало неисправность?

    Итак, если в вашем автомобиле пропала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

    Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно их выявить:

    1. Первая и одна из самых частых причин — обрыв троса сцепления. Обычно трос обрывается возле наконечника, сбоку моторного отсека. Решить такую ​​неисправность вполне реально самостоятельно и прямо на месте, но для этого нужен сам трос. Подробнее о замене вы узнаете ниже.
    2. Выход из строя возвратной пружины системы сцепления (далее ВЦ), которая могла либо лопнуть от износа, либо просто слететь.В том случае, если лопнула пружина, то выход один — только замена, поэтому нужно ехать до ближайшего СТО либо на буксире, либо как мы опишем ниже. Если пружина просто слетела, то можно попробовать найти ее и установить на место.
    3. Часто педаль выходит из строя при попадании воздуха в гидропривод. Управление таким транспортным средством также будет невозможно, пока из системы не будет удален воздух. Кстати, инструкция по прокачке системы есть на нашем ресурсе, можете с ней ознакомиться.
    4. Выход из строя вилки СС также может привести к падению педали сцепления. Устранить неисправность на месте вряд ли удастся, если только вы не авторемонтник. Выход один — заменить элемент.
    5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности появились дефекты зеркала, изношена или вышла из строя манжета. В этом случае вышла из строя педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место сильным нажатием. Для нормальной езды необходима замена непосредственно главного цилиндра системы.
    6. Поломка ведомого диска. В результате, если педаль сцепления провалится, она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть связан с появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может быть утечка жидкости из гидросистемы ВЦ или обрыв трубопровода. При этом ведомый диск мог выйти из строя в результате поломки главного и рабочего цилиндров или одного из них.

    Способы решения проблемы

    Если отказала педаль сцепления при движении автомобиля, то способов решения проблемы не так много.Рекомендуем ознакомиться со всеми способами, чтобы в случае соответствующей поломки знать, как себя вести.

    Замена троса

    Для замены троса потребуется сам трос, а также гаечные ключи и пассатижи. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет намного удобнее.

    Но если под рукой не оказалось рожкового ключа и гаечного ключа, то можно воспользоваться обычным ключом:

    1. Откройте капот автомобиля.В моторном отсеке нужно найти то самое место, где трос крепится к наконечнику. Так как был обрыв, то скорее всего наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам нужно демонтировать наконечник с помощью гаечного ключа.
    2. Затем залезьте в салон автомобиля и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Снимите кабель.
    3. Возьмите новый кабель и установите его вместо старого; вся сборка происходит в обратном порядке.
    4. Вам необходимо измерить свободный код педали, а затем отрегулировать установленный элемент. Показатель свободного хода должен быть не более 3 см, а общий – не более 14,7 см. Ход акселератора регулируется гайками на конце троса в моторном отсеке.

    Если лопнула пружина

    В случае лопнувшей возвратной пружины порядок действий будет другим. Для замены нужна сама пружина, если ее с собой не возить, то придется ходить в ближайший магазин с запчастями пешком.

    Как поменять пружину:

    1. Откройте капот и ключом (удобнее использовать накидной ключ) открутите гайку троса. Вам нужно извлечь его.
    2. Аккуратно, чтобы остатки старой возвратной пружины не рассыпались, снимите их. При этом соблюдайте все правила безопасности.
    3. Возьмите новую деталь и замените ее старой. Это также нужно делать осторожно, так как можно очень легко повредить руку или пальцы.
    4. Затем переустановите кабель.Затяните гайку. Затем отрегулируйте свободный и общий ход педали. Запустите двигатель и попробуйте покататься.

    Как добраться до СТО самостоятельно?

    Конечно, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его возле дома, тогда можете считать себя счастливчиком. Но если это произошло в дороге, а ближайшая СТО находится недостаточно близко, чтобы подтолкнуть к ней машину, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому при отказе педали сцепления вы все равно можете добраться до ближайшего СТО, и сейчас мы расскажем как.

    Для езды на первой передаче — если нужно восстановить работу педали, то можно сделать следующее:

    1. Рычаг переключения передач необходимо установить с нейтрали на первую передачу. В этом случае газ необходимо сбросить.
    2. Начать поворачивать ключ в замке зажигания. Когда двигатель попытается запуститься, подайте газ, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
    3. Когда автомобиль трогается с места, не пытайтесь переключиться на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, поверьте, будет стоить дороже, чем вызов эвакуатора.

    В общем, этот же метод позволяет начать движение на второй скорости.

    Но перед этим ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

    1. При отказе педали постарайтесь остановить автомобиль на спуске или на прямой дороге, чтобы автомобиль не откатился назад.
    2. Прогрейте двигатель перед поездкой.
    3. Прежде чем начать движение, тщательно продумайте весь свой маршрут передвижения, ведь нужно учесть все нюансы.Это количество перекрестков, светофоров, откуда и куда вы поворачиваете и так далее. Ехать будет удобнее только по главной дороге, чтобы не приходилось останавливаться, чтобы пропустить другие автомобили.
    4. Включение сигнальной лампы (аварийка).
    5. Избегайте лишних маневров и помните, что никто, кроме вас, не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем навлечь на себя более серьезные проблемы.
    6. Если вы не уверены, что справитесь с такой задачей самостоятельно, то может есть смысл вызвать эвакуатор или тянуть машину на СТО на буксире?

    Видео «Разбор и ремонт сцепления»

    Подробнее о процессе разборки системы сцепления и ее ремонте смотрите в видео.

    Сегодня поговорим о педали сцепления и ситуациях, когда она проваливается и не возвращается в исходное положение.

    Автомобильный транспорт в нашей жизни занимает не последнее место, так как позволяет быстро передвигаться, перевозить грузы и т.д.

    Но, автомобиль — достаточно сложное устройство, а значит вероятность поломки всегда существует. И особенно неприятно, когда в пути случилась неисправность.

    Чаще всего выходит из строя силовая установка, также могут возникнуть проблемы с ходовой частью.

    Узлы трансмиссии, как правило, редко ломаются в пути, хотя и не являются исключением. Чаще всего сцепление выходит из строя из элементов трансмиссии.

    Одна из самых частых неисправностей, возникающих с данным трансмиссионным агрегатом в дороге, — это отказ педали сцепления, то есть после нажатия педаль не возвращается в исходное положение, а остается нажатой.

    Сцепление автомобильное, назначение, принцип работы

    Для начала разберемся, для чего оно и как работает.

    Итак, сцепление — это передаточный узел, который позволяет прерывать передачу крутящего момента от силовой установки к коробке передач, то есть дает возможность на короткое время отключить двигатель от коробки передач.

    А разъединение сделано для того, чтобы можно было вводить или выключать шестерни конкретной передачи, что было бы невозможно при постоянной передаче крутящего момента.

    Принцип работы муфты достаточно прост.

    Есть два диска — ведущий и ведомый.Ведущий диск размещен в корзине сцепления и прикреплен к коленчатому валу маховика, между ними размещен ведомый диск.

    Вал привода коробки передач имеет шлицевое соединение с ведомым диском. В конструкцию сцепления также входит механизм, позволяющий при необходимости отжимать ведущий диск от ведомого на небольшое расстояние.

    Это действие осуществляется с помощью подпружиненных ножек или диафрагмы и выжимного подшипника.

    Работает это так: водитель, нажимая на педаль сцепления, начинает воздействовать через приводной механизм на выжимной подшипник, который в свою очередь воздействует на лапы или диафрагму ведущего диска.

    Ведущий диск отходит, останавливаясь, чтобы прижать ведомый диск к маховику, тем самым прекращая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач.

    А в пути после очередного отпускания сцепления педаль сцепления провалилась и не возвращалась в исходное положение.

    Общие причины нашей проблемы.

    Частой причиной отказа педали сцепления является трансмиссия. Но у разных автомобилей механизм привода разный.

    Отказ гидропедали сцепления

    Так, в классических отечественных автомобилях — ВАЗ 2105-2107 используется гидропривод сцепления, состоящий из главного и рабочего цилиндров, а также трубопроводов.

    Принцип работы данного привода следующий: водитель воздействует на педаль сцепления, она соединена со штоком главного цилиндра, который в свою очередь соединен с поршнем цилиндра.

    Шток начинает давить на жидкость, она по трубопроводам выходит в рабочий цилиндр и начинает воздействовать на поршень рабочего цилиндра.

    Поршень рабочего цилиндра через шток соединяется с вилкой, которая начинает перемещать выжимной подшипник, после чего происходит вышеописанное.

    В случае, когда педаль сцепления не возвращалась в исходное положение на автомобилях ВАЗ, причину нужно искать из более простой.

    Возвратные пружины.

    Для начала нужно посмотреть возвратные пружины, которые установлены на педали сцепления.

    Возможно лопнули или оторвались пружины, в этом случае педаль не вернется на место.

    Если с пружинами все в порядке, и после поддевания педали нужно осмотреть ось крепления педали.

    Возможно, в процессе эксплуатации на оси появилась коррозия или что-то попало между педалью и осью навесного оборудования, из-за этого происходит заедание, и педаль не может вернуться назад.

    Проветривание системы.

    Причиной не возврата педали сцепления на место может быть завоздушивание системы привода.

    Утечка жидкости может сигнализировать не только о разрыве трубопроводов, но и о разрыве или сильном износе уплотнительных колец на одном или обоих цилиндрах привода.

    Устранить такую ​​неисправность можно только после демонтажа цилиндров.

    Если уровень жидкости в норме, а педаль не возвращается, это может свидетельствовать о заклинивании поршня в одном из цилиндров сцепления.

    Устранить эту неисправность в дороге сложно, так как потребуется снять приводные цилиндры с автомобиля, и провести с ними восстановительные работы.

    Причины выхода из строя педали сцепления с тросовым приводом

    На ВАЗ 2108 и выше привод осуществляется посредством троса сцепления, что обеспечивает большую надежность механизму привода сцепления, но проблемы возникают с этот тип привода, хотя их легче обнаружить.

    При отказе педали сцепления в этих автомобилях в первую очередь снова проверяется возвратная пружина.

    Затем следует проверить соединение троса сцепления с педалью; вполне возможно, что он порвался или связь нарушена.

    Если здесь все в порядке, нужно посмотреть соединение троса с вилкой выключения.

    Длительная эксплуатация троса может привести к его заеданию в защитном кожухе из-за отсутствия смазки и загрязнения.

    Если все соединения в порядке, а педаль сцепления не возвращается, нужно проверить состояние самого троса.

    Для этого его отсоединяют от вилки выключения и проверяют легкость хода в корпусе.

    Другие причины.

    Причины выхода из строя педали сцепления на отечественных автомобилях, которые связаны с приводным механизмом, описаны выше.

    Но бывает эта неисправность связанная не с приводом, а с самим сцеплением, хотя встречается гораздо реже.

    Если привод в порядке, а педаль проваливается, есть вероятность заклинивания оси вилки выключения, подшипника выключения, повреждения пружинной диафрагмы ведущего диска.

    Точно определить причину отказа можно только после снятия элементов сцепления с автомобиля.

    В дороге такие работы точно не делаются.

    Сцепление на иномарках

    Что касается иномарок, то у них тоже есть такая неисправность, как отказ педали сцепления.

    И хотя сцепление иномарок может быть конструктивно сложнее, чем у наших отечественных, тем не менее механизмы привода сцепления у всех автомобилей во многом идентичны.

    Итак, на Ауди А4, как и на его предшественнице Ауди-80, привод сцепления гидравлический, то есть работает так же, как и на отечественном ВАЗ-2105.

    Конструкция также предполагает наличие двух цилиндров — основного и рабочего, а также трубопроводов.

    А если отказала педаль сцепления на Ауди, то причины, приведшие к этому, а также их поиск описаны выше.

    Гидравлическое сцепление также используется на Ford Focus. Но его конструкция намного сложнее, чем у того же ВАЗ-2107.

    А все потому, что рабочий цилиндр собран с выжимным подшипником, а не взаимодействует с ним через вилку.

    С одной стороны такая конструкция несколько надежнее, так как из конструкции исключены некоторые элементы.А вот выявить причину отказа педали сложнее из-за невозможности проверить работоспособность рабочего цилиндра, не снимая его с автомобиля.

    Еще одна иномарка, Опель Астра, имеет примерно такой же дизайн, как и Форд Фокус.

    Поэтому в дорожных условиях на этих автомобилях можно проверить только соединительные элементы от педали до главного цилиндра сцепления и трубопроводы между цилиндрами.

    Дальнейшее выявление неисправности возможно только на СТО или в гараже.

    В итоге можно сказать, что отказ педали сцепления – это неприятная неисправность, но часто на машине с такой поломкой можно продолжать движение.

    А все потому, что хотя педаль сцепления провалилась и не возвращается, передача крутящего момента от двигателя к коробке передач будет осуществляться, так как сцепление будет постоянно включенным при такой неисправности, только привод не работает.

    Для продолжения движения достаточно включить первую передачу при неработающем двигателе, если не удалось включить сразу, значит не совпадают зубья шестерни коробки передач.

    Чтобы они совпали, можно немного провернуть коленчатый вал стартером, а затем снова попробовать включить первую передачу.

    Теперь все коробки передач автомобилей оснащены синхронизаторами, что позволяет переключать передачи даже без сцепления.

    Итак, начав движение на первой передаче, можно переключиться на вторую, но для этого нужно сбросить обороты коленвала до холостых.

    Это необходимо для максимально возможного согласования частоты вращения двигателя с частотой вращения вала коробки передач.

    Таким образом можно переключиться на высшую передачу, но при этой неисправности не желательно переходить выше третьей.

    Переключение на более низкую передачу также выполняется после снижения частоты вращения двигателя.

    При движении без работающего сцепления необходимо заранее продумать маршрут, чтобы максимально исключить возможные остановки, так как для каждого старта нужно будет глушить автомобиль и начинать движение на стартере с включенной передачей увлеченный.

    И это не лучшим образом скажется на долговечности стартера, так как он не рассчитан на длительную работу с такими нагрузками.

    Как отрегулировать сцепление. Залог комфортной езды — регулировка сцепления Как правильно отрегулировать сцепление на ваз 2103

    На автомобилях ВАЗ десятого семейства независимо от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидравлический привод механизма сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле . … У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого размера и мощности эти недостатки практически не играют роли.Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

    Когда необходимо отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110

    По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

    Это может привести к тому, что сцепление может не полностью выключаться при полностью выжатой педали. В результате сцепление будет «вести», могут быть трудности с включением первой и задней передач, при переключении передач на ходу.Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

    Заводом согласован допустимый люфт, свободный и рабочий ход педали сцепления, которого необходимо придерживаться при эксплуатации автомобиля .

    • Номинальный полный ход педали сцепления — 120 мм .
    • Максимально допустимый — 160 мм .

    Полный ход педали сцепления (до упора) должен быть в пределах от 120 до 130 мм.

    Однако до 160 мм лучше не дотягивать. , так как это грозит повышенным износом фрикционов и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Для измерения хода педали сцепления нам понадобится линейка. Ставим на пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

    Алгоритм регулировки сцепления

    Для регулировки нам понадобится всего два рожковых ключа на 13 и такая же линейка для управления ходом педали.Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

    1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник.

      Ставим машину на ручник и открываем капот.

    2. Открываем капот, находим на картере сцепления вилку выключения, в которую продет резьбовой конец троса.

      Нужные нам гайки находятся за корпусом пневмосистемы над картером сцепления.

    3. Трос крепится двумя гайками.Ослабьте контргайку, удерживая стопорную гайку ключом на 13.

      Вот так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

    4. Отпустите стопорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, нажав на педаль несколько раз.

      Линейкой измеряем ход педали.

    5. Затягивая стопорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
    6. Продолжаем регулировку, пока не достигнем номинального хода 120 мм.
    7. Затягиваем контргайку, удерживая стопорную гайку ключом.

      Закручиваем гайки.

    8. Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
    9. Задвигаем защитный гофрированный кожух до упора в вилку.

      Оценив состояние троса, оттягиваем резиновый кожух.

    Заключение

    Так отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем можно буквально за 15 минут.Всем удачной работы и удачи на дорогах!

    Консультации. Закручивать гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

    Правильная и точная работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


    Регулировка зазора между толкателем и поршнем

    Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления 0,1 — 0,5 мм. Регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется определенный свободный ход 0,4 — 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.


    Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления ВАЗ 2105, 2107

    Измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части накладки педали.Перемещайте платформу рукой относительно шкалы линейки, нажимая на педаль. Если есть зазор, то педаль сначала ходит очень легко, а потом только с трудом. Если зазора нет, немного выверните ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в нужные два миллиметра.

    Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если его нет, то поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе останется избыточное давление.В результате сцепление полностью не выключится, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не до конца прижиматься к маховику). Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью отключаться, а будет «ехать» (диски не полностью отходят от маховика).

    Регулировка свободного хода педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления)

    Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления.При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 — 5 мм (проверить рукой: вилка отведена от упора до регулировочной гайки на толкателе), а свободный ход педали сцепления — 25 — 35 мм. мм. Необходимо открутить контргайку на толкателе и поворотом регулировочной гайки установить требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали 25 — 35 мм (до выключения сцепления) можно проверить линейкой. Именно это значение означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления.

    свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

    При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». С увеличенным клиренсом — «ведет».

    Свободный ход педали сцепления 0,4 — 2,0 мм входит в свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25 – 35 мм – это общий требуемый размер.

    Примечания и дополнения

    — Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 — постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпускании педали ведомый диск прижимается к маховику и вращается вместе с ним, как и выжимной подшипник и входной вал коробки передач.Между выжимным подшипником и упорным фланцем лепестковой нажимной пружины корзины сцепления имеется зазор 1,5 — 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

    — Полный ход педали сцепления на ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

    — После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Обратите особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения – показатель успешной регулировки.

    Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции.Мы просто забываем о той или иной педали, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как обычно.

    Именно этому вопросу как отрегулировать педаль сцепления мы и посвятим свое время. Получается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. То есть вполне можно сделать самому.

    Когда необходима регулировка сцепления

    На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления.Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту или замене сцепления.

    Длинный ход педали сцепления приводит к частичному отключению сцепления, а диск сцепления все еще находится в контакте с маховиком двигателя.

    Медленный ход педали, не полностью включает ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

    Как правильно диагностировать работу сцепления

    Как всегда, обратимся к народному опыту.Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали вы начнете тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, в момент или в начале движения.

    При попытке начать движение плавно возникают рывки или удары, шум при включении передачи или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

    Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностику работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и троньтесь с места.

    Если движение начинается, как только вы начали отпускать педаль сцепления, то это свидетельствует об отсутствии люфта. Если автомобиль не двигается даже при полностью отпущенной педали сцепления, то ход педали больше нормы.

    С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

    Как отрегулировать сцепление

    Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта.На конце троса (в моторном отсеке) есть болт, который запирается.

    Вращением регулировочной гайки необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120-130 мм. Увеличить ход педали — затянуть гайку на наконечнике, уменьшить ход педали, открутить гайку.

    После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого хода педали.

    Регулировка гидромуфты следующая. Общая длина от толкателя до вилки выключения должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

    Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

    Важно! Мы привели примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут быть такими же.Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, предварительно ознакомьтесь с руководством производителя по техническому обслуживанию и ремонту.

    Удачи в регулировке сцепления своими руками.

    На ВАЗ 2109 регулировка сцепления осуществляется в нескольких случаях. В основном, если были проблемы со сцеплением ВАЗ 2109. Регулировка в данном случае то, что нужно.

    Когда необходимо регулировать педаль

    Регулировка сцепления ВАЗ 2109 необходима, так как:

    • Если его не провести, то скоро машину нужно будет ремонтировать. Это связано с тем, что педаль будет отдавать слишком много энергии, чтобы педаль работала должным образом.
    • Из-за неисправности педаль сцепления частично отключается. Это приводит к тому, что он соприкасается с маховиком двигателя, в результате чего они оба стираются.
    • Если ход педали недостаточен, то автомобиль заносит, то есть происходит потеря крутящего момента колеса.

    Диагностика работы сцепления

    Для диагностики работы педали нужно взять линейку.С его помощью необходимо измерить расстояние от педали до пола.
    Нормальное расстояние составляет 160 мм. В противном случае требуется регулировка.

    Примечание: однако начинать измерение хода педали нужно только в том случае, если автомобиль не работает должным образом при переключении передач или во время движения.

    Признаки неисправности сцепления следующие:

    • Желая плавно начать движение, ничего не происходит. Вместо этого наблюдаются рывки и толчки.
    • Слышен шум при переключении передач.
    • Проваливается педаль сцепления.

    Вы также можете провести диагностический тест самостоятельно.
    Для этого нужно:

    • Запустите двигатель автомобиля.
    • Медленно отпустите педаль сцепления.
    • В путь.

    При этом, если машина двинулась вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то свободного хода нет. При этом, если машина не двигалась даже после полного отпускания педали, то ее ход больше нормы.

    Регулировка педали сцепления

    После любых манипуляций с педалью сцепления ее необходимо регулировать, иначе заклинит.
    Для этого требуется:

    • Открутите гайку, расположенную непосредственно под педалью.
    • Затяните стопорную гайку как можно сильнее. Он расположен ниже предыдущей гайки.
    • Установите гайку под педалью.
    • Максимально затяните резиновую шайбу на вилке.
    • Для увеличения хода педали накрутите на наконечник гайку.Для его уменьшения, наоборот, откручиваем гайку.

    Примечание: необходимо отрегулировать ход педали так, чтобы он находился в пределах 120-130 мм.

    Когда настройка завершена, вам нужно:

    • Нажмите сцепление 3 раза.
    • Еще раз измерьте расстояние от пола до педали.
    • Продолжайте регулировку педали до тех пор, пока ее ход не станет нормальным.

    Для регулировки гидромуфты:

    • Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
    • Отвинтить или затянуть регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
    • После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.

    Регулировка свободного хода

    Это совершенно несложный процесс. Это займет всего около 15 минут, но после этого управлять автомобилем станет намного приятнее.
    Из-за того, что педаль расположена слишком высоко, ее ход очень длинный.
    Чтобы исправить эту ситуацию, вам понадобится только ключ на 12 и следующая инструкция:

    • Посмотрите на рулевой вал.Здесь вы можете видеть 2 винта (упорный винт с контргайкой, ограничивающий верхнее положение педали; контргайка, с помощью которой можно изменять ход педали).
    • Открутите стопорный винт.
    • Поворачивайте его до тех пор, пока положение педали не станет нормальным.
    • Затяните контргайку.

    Чтобы после регулировки сцепления оно не пробуксовало, необходимо провести следующие манипуляции:

    • Отвернуть контргайку штока главного цилиндра.
    • Вращайте его до полного исчезновения люфта (во время его вращения вам потребуется прилагать усилие).
    • Поверните фигуры назад на 1 оборот.
    • Проверьте, есть ли в механизме свободный ход.
    • Покачайте шток цилиндра вперед и назад.
    • Проверьте, насколько хорошо работают шестерни.

    Примечание: если при их работе слышны какие-то посторонние шумы, значит действия были выполнены неправильно. Нам нужно еще раз все проверить.

    Как понять, что нужно регулировать сцепление

    Признаки необходимости регулировки сцепления:

    • Толчки или вибрации при нажатии сцепления.
    • Незначительное проскальзывание сцепления при длительном нажатии.
    • Муфта ведущая.

    В этом случае не обойтись без регулировки муфты.
    Для выполнения этого процесса необходимо выполнить следующие действия:

    • Включите нейтраль.
    • Снимите картер сцепления.
    • Снимите подшипник.

    Примечание: делать это нужно плавно и медленно, иначе подшипник может быть легко поврежден.

    • Поворачивайте регулировочные гайки до тех пор, пока не будет отрегулирован ход педали.
    • Также необходимо проверить, не слишком ли замаслено сцепление, так как это также может привести к проскальзыванию сцепления.

    Примечание: в этом случае для его отстоя достаточно будет просто промыть бензином.

    При каждой замене жидкости в системе необходимо прокачать сцепление. В противном случае сюда может попасть воздух, что приведет к быстрому выходу системы из строя.
    Прокачка происходит так:

    • Шланг надевается на штуцер цилиндра.
    • Другой его конец должен быть погружен в емкость с жидкостью.
    • Поворотный штуцер на ¾ оборота.
    • Нажимайте на муфту до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

    Примечание: если педаль полностью опущена, а выпуск воздуха не прекратился, то штуцер следует прикрутить. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был в норме (не менее половины бачка).

    Настройка и является совершенно несложным процессом.Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже за такую ​​пустяковую работу будет высокой.
    Гораздо лучше провести диагностику и ремонт автомобиля своими руками и в домашних условиях. Но в начале нужно пересмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить машине.
    Любая инструкция поможет вам быстро и качественно выполнить работу.

    Своевременная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления.В процессе эксплуатации автомобиля может измениться ход педали сцепления, что приводит к повышенному износу диска сцепления. В этой статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, что поможет избежать поломок автомобиля.

    Устройство сцепления ВАЗ 2107

    Прежде чем рассказать вам о регулировке сцепления, поговорим о том, как работает этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. В этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а главный привод от цилиндра сцепления находится прямо под педалью.
    Нажатие на педаль сцепления приводит в движение толкатель, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра. Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно такой рабочий цилиндр соединяется посредством толкателя с вилкой сцепления. При нажатии на педаль сцепления такая вилка перемещает по втулке выжимной подшипник, соединяет и разъединяет диски сцепления, что позволяет нам переключать передачи.
    Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ-2107. При этом своевременная регулировка и проверка состояния агрегатов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь снизит затраты автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому не стоит пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107. Такая работа не представляет сложности, и при ее выполнении не нужно использовать какие-то сложные профессиональные инструменты.

    Определить необходимость регулировки

    Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к соответствующему ремонту. Автовладельцу следует вносить коррективы при любых изменениях ощущений хода педали сцепления, что позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов. Также такие сервисные работы необходимо проводить, если при нажатии на педаль сцепления коробка передач плохо включает ступени и не открывается мощность.Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, можно на видео, которое вы найдете в конце этой статьи.
    Косвенными признаками проблем со сцеплением могут быть рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовка. В этом случае проверьте люфт сцепления и продиагностируйте гидропривод.

    Бывшие в употреблении инструменты

    Для выполнения этой работы вам потребуются следующие инструменты:

    • Масштабная линейка.
    • Решение WD.
    • Набор слесарных инструментов.
    • Ключи 10 и 13.

    Пошаговое описание настройки

    Регулировку сцепления можно произвести из салона, отрегулировав зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка не представляет сложности и осуществляется всего за несколько минут. При этом отметим, что регулировать сцепление можно из салона с минимальным подъемом.

    Для более точной регулировки работу все же следует проводить с толкателем рабочего цилиндра.Такую услугу проще всего выполнить, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр соединяется толкателем со сцеплением и выходит из коробки передач. Также имеется возвратная пружина, основное назначение которой — возвращать вилку в исходное положение при ненажатой педали сцепления.
    Первым шагом является проверка свободного хода вилки. Вам нужно будет отвести вилку от толкателя, а затем измерить свободный ход. Стандарт свободного хода составляет 4-5 миллиметров.В том случае, если зазор отличается от такого стандарта, необходимо его отрегулировать. Для этого выполните следующие действия:

    Необходимо снять пружину, отвечающую за приведение вилки сцепления в исходное положение.

    Контргайка на толкателе должна быть ослаблена.


    Далее нужен ключ на 10, который удерживает толкатель и сверху накручивается дополнительная упорная гайка, которая позволит добиться необходимого зазора.


    Навинчиваемую упорную гайку фиксируем контргайкой.После этого снова проверяем зазор, если он в нужных нам пределах, устанавливаем пружину на место.


    На этом все работы по обслуживанию завершены. Нужно только убедиться в правильности проделанной работы. Для такой проверки заведите автомобиль, затем включите передачу и плавно отпустите педаль сцепления. В том случае, если регулировка произведена правильно, автомобиль тронется с места примерно на половине полного хода педали. Однако в каждом конкретном случае ход педали регулируется в зависимости от предпочтений автовладельца.Некоторым людям нравится, когда сцепление включается выше или ниже. Но при этом помните, что такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали недопустимо, так как это приводит к серьезным повреждениям автомобиля.

    Заключение

    Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Данные работы рекомендуется проводить каждые 10 000 км пробега. При небольшом люфте педали сцепления регулировку можно производить из салона, когда ход сцепления регулируется под педалью с помощью регулировочной шайбы.Если люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего автомобиль загоняют на эстакаду. Такая работа не сложная, поэтому при небольшой сноровке ее вполне реально выполнить буквально за 10 минут. Благодаря своей простоте с такой работой справится каждый автовладелец, а о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, мы рассказали в этой статье ! ! ! !

    «ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, регулировка

    Один из компонентов механизма сцепления — Гидравлический привод, позволяющий работать на дисках и корзине.Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу удара на механические компоненты, расположенные в корзине. У «ГАЗели» тоже есть рабочий цилиндр. Давайте рассмотрим, как работает рабочий цилиндр сцепки ГАЗель, по какому принципу работает этот элемент, какие бывают поломки, как обслуживать эту деталь и менять ее.

    Что такое рабочий цилиндр?

    Эта деталь представляет собой механизм, который направляет избыточное давление от главного цилиндра к вилке выключения сцепления.В результате удар передается на КПП и водитель может переключать передачи.

    Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» (фото его есть в нашей статье) по устройству не отличается от таких же цилиндров на другие модели автомобилей. Конструктивно деталь довольно проста. Цилиндр представляет собой металлический кожух со специальным клапаном или выходом воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

    Поскольку деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметизирована.Это достигается наличием уплотнительных колец и защитного пыльника.

    Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» расположен под кабиной, на кожухе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединены между собой посредством стальной трубки и резинового шланга, выдерживающего высокое давление.

    Принцип действия

    Эта часть механизма сцепления принимает на себя избыточное усилие, которое через педаль передается на главный цилиндр. Затем давление действует на другие элементы.Это выжимной подшипник и «пробка». В рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель», устройство которого мы рассмотрели, входит трубка от гидропривода. На выходе есть запас. Последний упирается в поршень цилиндра, а с другой стороны подходит к вилке сцепления.

    Возможные неисправности

    Сцепка на «ГАЗель», несмотря на все свои плюсы, все же оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого автомобиля механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью.Из-за несовершенной конструкции агрегата, не отличающегося особой долговечностью и надежностью, часто возникает необходимость замены различных узлов, ремонта и регулировки. Владельцев радует только одно – стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» сравнительно невысока, а ремонт не представляет особой сложности. Элемент демонтируется, демонтируется и проводится дефектовка. Затем изношенные части цилиндра меняются и все устанавливаются обратно.

    О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель», подскажут следующие признаки.О неисправности может свидетельствовать резкое падение уровня жидкости в бачке. При этом под автомобилем, в месте расположения цилиндра, будут характерные пятна. Это указывает на утечку рабочей жидкости. Среди причин — разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить эту проблему достаточно просто. Поврежденные элементы необходимо заменить, и герметичность восстановится.

    Также на выход из строя цилиндра указывает дипсор или педаль слишком мягкая.Это может свидетельствовать о наличии воздуха в магистрали. Устранить эту проблему можно с помощью прокачки. В процессе осмотра рабочего цилиндра и обнаружения трещин (или мест, через которые воздух может попасть в трубопровод) можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на ГАЗель.

    Если педаль сцепления постепенно проседает, возникают проблемы с переключением передач на КПП, при этом падения уровня рабочей жидкости в бачке нет, а регулировки педали ничего не дают, это свидетельствует о выходе из строя возвратная пружина.Замена этой проблемы поможет.

    В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель», в который входят основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремонтные комплекты позволяют отремонтировать агрегат самостоятельно. Конструкция детали проста, но полностью проваливается. А вот резиновые уплотнительные элементы изготавливаются из откровенно некачественных сортов резины. Это отражается на продолжительности работы. Но зачастую для восстановления работоспособности достаточно заменить гильзы рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель».В зависимости от производителя комплект уплотнителей может стоить от 300 до 500 рублей.

    Ремонт манжет

    Если в момент нажатия на педаль проваливается, а затем остается на уровне пола и не поднимается назад, это свидетельствует о проблемах с давлением жидкости в гидромуфте. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, и даже запрещено. Если это случилось в пути, добраться до ближайшего СТО можно только на подъемнике или эстакаде.

    О причинах выхода из строя манжеты и способах их устранения

    Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения гидросистемы, поддува, потери эксплуатационных характеристик рабочей жидкости.Если такие проблемы наблюдаются и связаны они с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

    Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Часто разгерметизация происходит из-за износа уплотнителей. В первую очередь нужно проверить, нет ли течи.

    Диагностика манжет

    Если из цилиндра манжеты уходит тормозная жидкость, то при ее осмотре на деталях будут наблюдаться капли жидкости.Замену поврежденной манжеты можно выполнить самостоятельно. Для ремонта вам понадобится ремкомплект, пассатижи и ключи «на 13» и «на 17». Также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

    Как заменить манжету?

    Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Сначала снимаем рабочий цилиндр. Для этого необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень ушел, освободить шток и извлечь его из цилиндра.Далее ключом на 17 ослабляется гайка, удерживающая шланг. Ключ на 13 отворачивается болтами, которыми цилиндр удерживается на картере коробки передач. Затем полностью открутите цилиндр от шланга. Затем внимательно осматривается демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗЕЛЬ NEXT». Для этого его очищают от грязи, а затем конструкцию демонтируют.

    Манжету снимать круглогубцами. Стопорные кольца извлекаются из канавки, а затем извлекается поршень.Если наблюдаются признаки окисления или коррозии на поверхности поршня, то берется растворитель. После снятия возвратной пружины необходимо чистой ветошью протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

    Далее внимательно изучите сами манжеты цилиндра, осмотрите внутренние детали. Его следует осмотреть как можно тщательнее, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Нередко одной из причин неисправностей могут быть некачественные детали. Например, неисправность тормозной системы может возникнуть из-за неправильно настроенного рабочего зеркала цилиндра.Продольные канавки на поверхности могут привести к износу манжеты.

    Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, а рабочие кромки заправляются. Соберите в обратном порядке. По окончании работы в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление для удаления воздуха.

    Следует отметить, что новым манжетам требуется время на притирку и приработку. За это время могут возникнуть незначительные протечки.Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. Про баллоны для «ГАЗель Next» надо сказать, что они практически не текут. Эта проблема была решена. Производитель устанавливает продукцию фирмы «Сакс».

    Инструкция по замене рабочего цилиндра

    Заменить рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» очень просто. Но предварительно с помощью шприца откачивается рабочая жидкость гидросистемы.

    Затем с помощью торцевой головки «на 10» отверните гайки, удерживающие бак, и снимите шланг.Далее отсоединяем металлическую трубку, которая идет к рабочему и главному цилиндрам. Затем торцевой головкой «на 13» откручиваются гайки крепления цилиндра от коробки передач. С помощью ключа «на 17» снимаем подводящий шланг. Осталось только открутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место установить новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

    Как отрегулировать сцепление?

    Если автомобиль не трогается, значит, на «ГАЗели» требуется регулировка рабочего цилиндра сцепления.В этом случае ход педали сцепления больше, чем требуется производителем.

    Линейкой измерьте расстояние от пола машины до педалей и посмотрите на результат. Если она выше 14-16 см, то отрегулируйте болт. Последний находится под капотом (где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте закручивают, добиваясь тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора подтяните гайку. А уменьшить — открутить.

    Регулировка хода толкателя вилки сцепления

    Для этого пассатижами отсоединяют разъемную пружину от вилки.Затем пружина полностью снимается. Далее свободным штрихом измеряется прямая линия или квадрат. Угол поставил так, что бы он мог упереться во что угодно.

    При правильной установке элемента вилка выжимается вперед до упора и фиксируется в этом положении. Далее запоминаем положение угольника по отношению к развилке. Последний отпускается и проверяется свободный ход. Если она меньше паспортной нормы, то вилка снова регулируется.

    Первым делом нужно сохранить одну регулировочную гайку.Вторым ключом ослабьте контргайку. Далее толкатель фиксирует толкатель от проворачивания. Затем ослабляется контргайка и достигается правильный свободный ход вилки путем вращения регулировочной гайки. Если все в порядке, толкатель снова удерживается на месте клещами и затягивается стопорной гайкой.

    Прокачка рабочего цилиндра

    Посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗель». Для этого понадобится шланг, который можно плотно надеть на выходной штуцер. Также подготовьте большой шприц, насадка которого будет соответствовать диаметру шланга.Также ключ необходим для откручивания клапана выпуска воздуха.

    Что дальше?

    Для прокачки открутить крышку расширительного бачка. Далее в шприц наливают жидкость и выгоняют из него воздух. Шланг подсоединяется одним концом к клапану, вторым к шприцу. Открутив клапан ключом, надавить на шприц и ввести жидкость. Далее, не снимая шланга, закручивается клапан, чтобы в него не попал воздух. После этого нужно сесть в салон и создать давление в системе.Для этого несколько раз (но не менее пяти-шести) нажмите на педаль сцепления. Затем заходим под капот и плавно откручиваем вентиль.

    Если шланг прозрачный, то вы увидите, как из него уходит вытекшая жидкость. При этом его уровень в расширительном бачке будет падать. Мы должны поддержать это. Поэтому снова заливаем новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Затем повторите процедуру еще раз. Снова садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, несколько раз нажимая на педаль.Затем откручивают вентиль и смотрят на жидкое состояние. Пузырей должно быть меньше. Процедура повторяется до полного удаления воздуха из системы (именно поэтому так важно использовать прозрачный шланг).

    р>>

    проще, чем вы думаете Mitsubishi ASX послепродажная надежность

    Только самый большой внедорожник Pajero является долгожителем Mitsubishi, четвертое поколение которого непрерывно выпускается уже 11 лет.А вот самый компактный ASX впервые увидел мир еще в 2010 году.

    За время производства кроссовер прошел несколько модернизаций. Первые два выполнены в едином фирменном стиле. японской компании, и в чертах экстерьера кроссовера легко угадываются родственные «лица» Lancer X и Outlander XL. Но последний рестайлинг был проведен в конце 2016 года.

    Самые последние версии выглядят наиболее впечатляюще. Их макияж соответствует новому дизайну Mitsubishi, который первым примерил на себя внедорожник Pajero Sport и пикап L200.

    Красота или практичность

    Однако у красоты пострестайлинговых версий есть и обратная сторона медали: широкие хромированные полосы на переднем бампере подвергаются пескоструйной очистке и камушкам.

    В целом коррозионная стойкость кроссовера нареканий не вызывает. Хотя одно слабое место, где могут быть очаги ржавчины в процессе отечественной эксплуатации, выявить удалось. Это шов на крышке багажника по бокам плафонов номерного знака (см. фото «Слабые места»).Отечественные дилеры бесплатно устранят этот дефект по гарантии. Передние крылья из пластика также повышают иммунитет от рыжей болезни. Хочется похвалить эту модель за ее высокую безопасность. По результатам краш-тестов EuroNCAP в 2011 году получил максимальные 5 звезд.

    Салон выглядит достаточно привлекательно – радуют глаз круглые колодцы панели приборов, трехспицевый руль и серебристые декоративные детали, разбавляющие преобладающий черный цвет салона.

    В салоне смогут разместиться пять членов экипажа, хотя трем взрослым пассажирам средней комплекции будет тесно на заднем сиденье (см. фото). Пластиковая отделка, как и у большинства других моделей Mitsubishi, жесткая, так как не скрипит. Хорошо, что во всех версиях можно регулировать не только угол наклона руля, но и его вылет. Но диапазон регулировки сиденья водителя по высоте невелик, из-за чего головы рослых пассажиров находятся близко к потолку.При этом обзорность ASX не вызывает замечаний.

    На заднем сиденье трем взрослым пассажирам средней комплекции будет тесно сидеть. Запаса места для ног вполне достаточно и за ним может поместиться даже высокий человек, хотя его голова все равно будет находиться под потолком. Центральный тоннель пола широкий, но не большой.

    Как показал опыт эксплуатации, в целом салонное оборудование кроссовера работает без нареканий. Разве что на старых автомобилях можно критиковать механизмы стеклоподъемников.

    Дизели — западноевропейская экзотика

    Под капотами эксплуатируемых в Украине ASX стоят только бензиновые агрегаты – всего их три: 1,6, 1,8 и 2,0 литра. Их привод ГРМ приводится в движение прочной металлической цепью, способной выйти из строя перед капитальным ремонтом. Индивидуальные катушки зажигания тоже служат без проблем. Топливный фильтр рекомендуется менять каждые 60 тыс. км.

    В Украине только бензиновые версии ASX, а вот более экономичные дизельные предлагаются только для западноевропейских покупателей и у нас относятся к экзотике.

    В целом мотористы фирменного сервиса не имеют серьезных претензий к их надежности, но некоторые болячки в процессе эксплуатации удалось выявить. Так, у двигателей 1,8 и 2,0 л при пробеге 60-70 тыс. км изнашиваются пластиковые ролики ремня навесного оборудования. И если их не заменить, ремень может соскочить со старых роликов. А вот в 1,6-литровом моторе стоят металлические катки, способные выходить за пределы 150 тыс. км. Кроме того, 2,0-литровые агрегаты при пробегах свыше 100 тыс. км грешат неравномерной работой на холостом ходу из-за забитой дроссельной заслонки.

    Существуют также общие проблемы, которые встречаются во всех двигателях. Так, после пробега в 100 тыс. км может потечь передний сальник коленвала. Если его вовремя не заменить, вытекающее масло повредит резиновый демпфер шкива коленчатого вала. Слабым местом выхлопной системы является графитовое кольцо впускной трубы. Со временем он проседает, что сопровождается повышенным гулом при работе мотора под нагрузкой.

    Кроме того, 2,0-литровый мотор можно упрекнуть за низкую экономичность: в городском цикле даже с механикой он потребляет в среднем 11-12 литров бензина на сотню.

    Вариатор не нагревать!

    ASX оснащен двумя типами коробок передач: 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач и вариатором INVECS-III, имитирующим 6 фиксированных передач, которые можно переключать с помощью рычага и подрулевых лепестков. Как показал отечественный опыт эксплуатации, механический агрегат служит, как правило, без проблем, а вот вариатор может помешать.

    В сильную жару, при длительной езде на высоких скоростях, масло в нем перегревается, о чем будет свидетельствовать соответствующая сигнальная лампочка на панели приборов.В этом случае во избежание проблем необходимо немедленно остановиться, а продолжить движение можно только после того, как смазка остынет. Кстати, аналогичная проблема характерна и для вариатора других моделей Mitsubishi: Lancer X и Outlander XL. По заводским рекомендациям смазку в вариаторе необходимо менять каждые 80 тыс. км вместе с двумя фильтрами, хотя отечественные «коробчатые» операторы рекомендуют сократить этот интервал вдвое для долговременной работы агрегата.

    Что касается кроссовера, то полноприводные версии ASX отличаются неплохими внедорожными качествами. На всех автомобилях уверенной езде вне трассы способствуют короткие свесы кузова, высокий дорожный просвет в 195 мм и эргономичная подвеска.

    Кроссоверы

    бывают моно- и переднеприводными (оснащаются исключительно 2,0-литровыми двигателями в паре с вариатором). Трансмиссия 4×4 автомобиля ASX аналогична «старшему брату» Outlander XL — имеет три режима работы: 2WD (только передний привод), 4WD (полный подключается автоматически с помощью электромагнитной межосевой муфты, которая способна изменение распределения крутящего момента по сцеплению колес с осями дороги с 85:15 до 40:60) и Lock (муфта жестко заблокирована).

    Регулятор 3-х режимов полноприводной трансмиссии аналогичен Outlander XL — он выполнен в виде удобной вращающейся шайбы, расположенной возле рычага коробки передач.

    Полный привод Multi-Select 4WD работает совместно с динамическими системами курсовой устойчивости MASC и MATC Traction Control, которые имитируют межколесные блокировки при движении по бездорожью, а также способствуют лучшей устойчивости автомобиля при движении по скользкой дороге и активном прохождении поворотов.Что касается кроссовера, то полноприводные версии ASX отличаются неплохими внедорожными качествами. Хотя, конечно, для штурма серьезного бездорожья они не предназначены.

    За время эксплуатации проблем с полноприводной трансмиссией Outlander XL не было.

    Энергоемкие и долговечные

    По сравнению с более крупным Outlander XL, шасси ASX более комфортабельное и обладает хорошей энергоемкостью, уверенно отрабатывая многие неровности наших дорог.При этом конструктивно подвески обоих кроссоверов схожи: спереди используется независимая McPherson, сзади – многорычажка. Обе оси оборудованы стабилизаторами поперечной устойчивости.

    На практике обе подвески показали себя достаточно долговечными, и чаще всего придется менять втулки стабилизатора (40 тыс. км передних и 60 тыс. км задних). Стойки ходят гораздо дольше — около 150 тыс. км, шаровые опоры передних рычагов — до 200 тыс. км (фирменные поставляются с рычагом), а сайлентблоки, которые меняются отдельно, — 80 тыс. км (передние ) и 100 тыс. км.км (задний). Характерная особенность амортизаторов — передние служат меньше, чем задние.

    В задней многорычажке самыми низкими (около 100 тыс. км) являются нижние сайлентблоки поперечных рычагов. Резинки остальных рычагов держат в районе 150 тыс. км. Как рассказали сервисмены, в процессе эксплуатации необходимо проверять и регулировать углы установки не только передних, но и задних колес. В противном случае через 60 тыс. км закипают болты эксцентриковых втулок задних развальных рычагов, в результате чего при необходимости регулировки приходится срезать болгаркой и устанавливать новые рычаги.

    Реечный рулевой механизм ASX оснащен гидроусилителем. Слабое место этого узла – шланги, которые после 100 тыс. км иногда начинают потеть в месте стыка резиновых деталей и алюминиевых наконечников. Недолго (60-70 тыс. км) служат рулевые наконечники на наших дорогах, но тяги способны выдержать около 150 тыс. км.

    Консультировавшие нас механики заметили, что тормозная система кроссовера требует регулярного обслуживания. При каждом ТО необходимо смазывать направляющие суппорта, иначе они начнут клинить, провоцируя неравномерный износ колодок.

    Сзади дорестайлинговую версию (на фото) можно узнать по прямоугольным катафотам в бампере. После 2013 года их заменили на круглые.

    Сводка Украинский опыт эксплуатации

    показал, что Mitsubishi научилась делать не только крутые внедорожники, но и хорошие кроссоверы. Серьезных претензий к надежности ASX нет. И даже его подержанные экземпляры не огорчат частыми отказами.Он привлечет покупателей приемлемой стоимостью, привлекательным дизайном, эргономичной подвеской и хорошими внедорожными качествами.

    Результаты «AC»

    Кузов и салон 4 звезды

    Высокий уровень безопасности. Хорошая видимость. Багажник средний по меркам класса.

    — Широкие хромированные полосы на переднем бампере подвержены пескоструйной обработке и ударам галькой (версия 2016 г.). Шов на крышке багажника вокруг подсветки номера может ржаветь. На старых автомобилях в приоткрытом положении может дребезжать дверное стекло.Жесткая пластиковая отделка.

    Двигатели 3,5 звезды

    В целом серьезных проблем с двигателем нет.

    — Экономичные дизельные версии в Украине не представлены. Хрупкость пластиковых роликов ремня навесного (1,8 и 2,0 литра). Возможно засорение дроссельной заслонки, низкая топливная экономичность (2,0 л). Течь переднего сальника коленвала (после 100 тыс. км), износ и непригодность графитового кольца впускной трубы (все моторы).

    4.5-звездочная трансмиссия

    Неплохие внедорожные качества версии 4×4. Безотказная механика и полноприводная трансмиссия.

    — Вариатор склонен к перегреву.

    Подвеска и рулевое управление 3,5 звезды

    Эргономичная подвеска. Хороший ходовой ресурс.

    — При неграмотном ТО после 60 тыс.км закипают болты эксцентриковых втулок задних рычагов развала и подклинивают направляющие суппорта. При большом пробеге шланги ГУР теряют герметичность.Хрупкость рулевых наконечников.

    Слабые стороны Mitsubishi ASX

    Единственным слабым местом кузова ASX, где может возникнуть ржавчина, является шов на крышке багажника по бокам плафонов.

    На старых автомобилях в приоткрытом положении может дребезжать стекло двери. В некоторых случаях помогает подтяжка болтов крепления механизма стеклоподъемника.

    Вариатор ASX склонен к перегреву. Обычно это происходит при длительной езде на высоких скоростях в жаркую погоду.

    Диск

    Технические характеристики Mitsubishi ASX

    общие данные
    Тип корпуса универсал
    Двери/сиденья 5/5
    Размеры, Д/Ш/В, мм 4295/1770/1615
    Основание, мм 2670
    Дорожный просвет, мм 195
    Вес снаряжения/полный, кг 1300/1870
    Объем багажника, л 415
    Объем бака, л 58

    Двигатели
    Бензиновый 4-цилиндровый: 1.6 л 16 В (117 л.с.), 1,8 л 16 В (140 л.с.), 2,0 л 16 В (150 л.с.)

    Трансмиссия
    тип привода передний или заглушка. полный
    КП 5-ст мех. или 6-ст. привод с регулируемой скоростью

    Шасси
    Передние/задние тормоза . вентиляция / диск.
    Подвеска передняя/задняя независимый / независимый
    Шины 215/65 R16, 205/60 R17

    Стоимость в Украине 13$.3-19,5 тыс.

    Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

    Компактные кроссоверы давно завоевали лидирующие позиции на мировых рынках как отдельный класс автомобилей. Каждый уважающий себя производитель выпускает такие модели. Не является исключением и известная марка Mitsubishi. Их кроссовер вышел под именем ASX.

    С выпуском модели продажи резко возросли.И это не удивительно. Ведь по статистике при выборе автомобиля 30% покупателей в первую очередь оценивают его дизайн. И в этом месте производитель особенно постарался.

    Через два года после выхода первой версии появился обновленный ASX. Этот агрессивный автомобиль привлекает множество покупателей. Модифицированная версия выглядит более подтянутой, динамичной и технологичной. Продажи автомобилей значительно выросли. Привлекательный внешний вид, приемлемая цена при удобстве и качестве покоряют многих покупателей.Создание Mitsubishi ASX должно стать поворотным моментом в работе компании. Это новая версия кроссоверов, которая должна полностью изменить взгляд на классические автомобили, пикапы и внедорожники. Такие кроссоверы с каждым годом становятся все популярнее. Ведь в его салоне может с комфортом расположиться вся семья. В багажном отделении легко поместятся воскресные покупки. Ну а стопроцентная парковка достигается благодаря удобному дорожному просвету и компактным размерам самого транспортного средства.

    Отзывы владельцев

    Отзыв от Михаила, Mitsubishi ASX, Питера

    Пользуюсь этим автомобилем уже три года. И я не чувствую особой радости по этому поводу. За три года большую часть времени ездил по грунтовке, по городу ездил очень мало. Заводил машину даже в дальние поездки, возил семью на море и обратно. О Mitsubishi ASX многие отзывы владельцев в недостатках всегда утверждают, что плохая шумоизоляция. С этим, пожалуй, я согласен.Мотор у машины конечно очень надежный. Однако при оборотах более двух с половиной тысяч приходится включать радио и говорить в полный голос, чтобы пассажирам было слышно. Mitsubishi ASX идеально подходит для легкого бездорожья и асфальта. Но динамичная езда в АСН не для тех, у кого хороший слух и чувство прекрасного. И если летом даже на легком бездорожье управляемость отличная, то зимой все очень плохо. Именно зимой этот автомобиль показал себя во всей красе.Первая передача короткая, сразу приходится переключаться на вторую с небольшой перегазовкой, чтобы машина ехала внатяг. Иногда даже страшно ехать по дороге. Даже самые мелкие снежные заносы срывают автомобиль и уносят его на обочину. Могу точно сказать, что этот агрегат не для новичков.
    Однажды он даже попытался развернуться на узкой площадке, зимой покрытой снегом высотой около 5 сантиметров. Я чувствовал себя отличным водителем и, казалось, хорошо знал машину.Но только казалось. Все-таки получил одну, хоть и не большую вмятину на «попе». Выехать во двор проблематично и еще сложнее заехать на небольшой холм. Но он просто отлично полирует. В общем, те, кто хочет проверить свою нервную систему на выносливость и потренировать навыки вождения, могут смело покупать Mitsubishi ASX. О зимних походах даже говорить не хочу. Ужасно измотался за это время. Наконец продано.

    Отзыв Александра, Mitsubishi ASX, Самара
    Машину купил, можно сказать случайно.Мне срочно понадобился автомобиль, поэтому я даже не надеялся на что-то хорошее за такие деньги. На вид, конечно, очень нравится. Агрессивные и спортивные линии кузова, фары и многое другое. Однако, по отзывам владельцев, минусы о Mitsubishi ASX я прочитал только после покупки. И только после двух лет эксплуатации понял, что полностью согласен с большинством из них. Единственная хорошая новость в том, что у машины низкий расход бензина, как раз то, что мне было нужно. Однако все остальное немного затянуто.Например, автомобиль очень медленно ускоряется на скоростной полосе. Иногда даже приходится следовать за грузовиком. Очень раздражает, особенно когда тороплюсь. Очень маленький багажник. Часто выезжаю на природу, на дачу, на шашлыки. Так что в багажник помещается очень мало вещей. Необходимо сложить остальные на заднем сиденье. И хорошо, если нет пассажиров. Я вешу 90 килограммов и через два года увидел, что водительское сиденье продавлено. Вся экономия на низком расходе бензина с лихвой компенсируется дорогими комплектующими.Это моя четвертая машина и за это время я еще не тратил столько денег на обслуживание.
    Ужасно буксует на скользкой дороге. Никакая зимняя резина не спасает, хотя к ее выбору я подхожу с большой ответственностью. Поэтому зимой ребенка в машине не вожу вообще. И еще, тормоза постоянно скрипят. Хотя, наверное, эта проблема только с моей машиной. Проведено второе ТО, но тормоза починить не могут. В общем, если бы я выбирал в то время, то естественно выбрал бы лучшую марку и модель.

    Отзыв от Сергея, Mitsubishi ASX, Краснодар
    Прочитав множество отзывов владельцев о Mitsubishi ASX, очень удивился, что достоинств больше, чем недостатков. Честно говоря, когда я брал в салоне новый автомобиль, то был полностью уверен, что серьезных проблем с ним не будет еще примерно пару лет. Но свои недостатки Mitsubishi ASX показал через полгода. Машина стояла в гараже за городом. Была небольшая метель, отказал мотор, дворники не работали.В дороге на оживленной трассе замерз незамерзайка. В итоге я оказался на большой дороге зимой с такой нелепой неисправностью. К тому же все под капотом было засыпано снегом. Я был просто потрясен. Звонил дилерам консультироваться, в итоге они ничего не знают и никто кроме меня не открывает капот. Дворники починили, но теперь работают только через раз, как по настроению. Чиновники заменили их бесплатно.
    Еще я столкнулся со значком «двигатель» на панели управления.Дилеры устранили проблему. Как только мы ушли от них, снова включился сигнал. Я вернулся, провел диагностику, и так все время. Мой Mitsubishi ASX уже начали узнавать издалека. Также раздражает, что боковые зеркала и зеркало заднего вида искажают картинку.
    Из плюсов могу отметить только хороший ГУР, руль легкий и послушный. У водителя высокая посадка, очень удобное сиденье, спина не устает при длительных поездках.

    Отзыв Николая, Mitsubishi ASX, Пермь
    Mitsubishi ASX очень ненадежная. С отзывами владельцев обо всех недостатках и недостатках Mitsubishi ASX полностью согласен. У меня был большой выбор. Но на тот момент меня больше привлекала мускулистая внешность и клиренс в 19 сантиметров. Еще одна компания Mitsubishi специализируется на выпуске внедорожников. В то время такие аргументы казались мне сильными, и вот я здесь. Посторонний шум со стороны силового агрегата появился после 3000 км.Приехал на сервис. Там по гарантии поменяли генератор. Сейчас стоит старая модель с обводной муфтой. Оказывается, японцы делают его с прямым приводом, чтобы сэкономить. Поэтому ремень проскальзывает и вызывает различные шумы и вибрации. Теперь слышен странный шум, который сначала проявлялся сильным треском при нажатии на педаль газа во время движения. Сначала этот звук был похож на звук клапанов. Со временем этот звук усиливался. И стучит, как ведро с гвоздями.Но теперь не только при нажатии на педаль газа в движении, но и при начале движения на старте, а иногда даже во время движения. Мы никак не можем определить закономерности появления шума. Я уже был измотан. Я на нем практически не езжу. Только до СТО и обратно. Правда, к моей проблеме относятся с пониманием и суетой, пытаясь найти причину проблемы. Это, пожалуй, единственная заслуга в покупке этого ведра. При длительных осмотрах было выявлено, что бензин никак не влияет на жуткие звуки, свечи все в норме.Диагностика силового агрегата ничего не показывает даже при стуках. Очень сомневаюсь, что представители Mitsubishi подтвердят свой рекламный слоган «надежный». Мучаюсь с этой проблемой очень давно. Эти стуки были настолько раздражающими, что я теперь езжу на другой машине. Это так… исправляем потихоньку.

    Отзыв о Максиме, Mitsubishi ASX
    Mitsubishi ASX не только не надежен, но и неудобен. Много раз жалела о своей покупке.Единственное, что привлекает многих покупателей, это внешний вид автомобилей Mitsubishi. Также цена на некоторые модели, в том числе и на asx, для многих приемлема. Но не обманывайтесь, вы не найдете хорошую машину по низкой цене. Да и клиренс у нее действительно комфортный. При парковке при необходимости могу заехать на бордюр. Но это единственная заслуга. Лучше поднакопите и купите более приличный и надежный автомобиль.
    Машина очень неповоротливая. Производитель пообещал, что Mitsubishi ASX отлично подойдет для городских условий.Но это далеко не так. Очень плохая отделка. Мелкие царапины и потертости уже везде. Ехать в такой кабине неприятно и неудобно. Ужасные сиденья. Иногда это выглядит как пластиковая сетка под тканью. Я просто хочу разрезать его и посмотреть, что было запихнуто в эту модель. Пороги сильно царапаются. Солярис в этом плане намного лучше. Сижу в нем очень аккуратно, поэтому опять же, неудобно.
    Необоснованно дорогие комплектующие. Я хотел бы выделить этот момент отдельно.Вроде новые, но через короткое время выходят из строя. Например, черная рамка на решетку радиатора стоит двенадцать тысяч. Вот за что я отдал такие деньги!?
    Переднему пассажиру в глаза бьет дутое стекло. И это независимо от того, какого роста пассажир. Ну как бы багажника нет вообще. Ну, это немыслимо. Как у такой большой машины может быть такой маленький багажник? Там вообще ничего не подходит. Из металлического язычка ремня были вырезаны стойки кузова. На пластике образовались выемки в месте установки передних ремней безопасности.При наборе скорости вариатор очень сильно ревет в салоне. И вообще шумоизоляции в машине нет. Как будто при создании Mitsubishi ASX производитель просто вычеркнул шумоизоляцию из списка важных пунктов комфорта. Удивило, что за такую ​​цену обшивка дверей как у Жигулей. Слабенький силовой агрегат… Нет такой дополнительной опции, как дневная подсветка задних сидений… Хотя если бы не было столько недостатков, то за подсветку наверное и не вспомнил бы.

    Каждый раз убеждаюсь, что Mitsubishi ASX должен быть дешевле. И чем больше людей его покупают, тем больше негативных отзывов я потом вижу на сайте.

    Всего найдено 32 отзывы о машине Mitsubishi ASX

    Показаны отзывы: с 1 на 10

    Отзывы владельцев позволяют понять преимущества и недостатки Mitsubishi ASX, а также помогают оценить надежность автомобилей Mitsubishi ASX.Синим цветом выделена Mitsubishi ASX отзывы владельцев , которые положительно оцениваются другими читателями нашего портала. Будем рады вашим отзывам, оценкам и комментариям.

    Год выпуска: 2014

    Двигатель: 1.6 КПП: М5

    Минусов пока много.

    От покупки новой машины остались «рожки да ножки»

    Кузов — покраска. когда камень двигался, он касался тела — и краска пропадала.Диаметр коррозии — 0,7 мм

    Дворник не работает. поменять мотор

    Загорается иконка на панели управления — двигатель.

    Зеркала предоставляют разную информацию. Зеркало заднего вида и боковые зеркала — создается иллюзия, что то близко, то далеко…

    Розалия из города Уфы

    Отзыв о Mitsubishi ASX оставил: Дмитрий из города Брестской области.


    Общая информация

    Муфта сцепления Hyundai Getz расположена между двигателем и коробкой передач и предназначена для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя и первичного вала коробки передач.

    Муфта сцепления состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной и механизма выключения сцепления. Фрикционный диск состоит из двух кольцевых фрикционных накладок, прикрепленных к ступице через пружины демпфера.

    Механизм диафрагменной пружины создает усилие, которое объединяет работу маховика, нажимных и ведомых дисков для обеспечения совместного вращения, в этом случае сцепление срабатывает и передает крутящий момент от двигателя к коробке передач.Сцепление управляется педалью сцепления.

    Сцепление выключается следующим образом. В результате нажатия на педаль сцепления поршень перемещается в главном цилиндре, сжимая жидкость, давление которой передается по шлангу на рабочий цилиндр сцепления, поршень которого, в свою очередь, воздействует на вилку выключения сцепления. . Вилка выключения сцепления перемещает подшипник выключения сцепления, который упирается в центр диафрагменной пружины, таким образом сбрасывая замыкающее усилие вокруг пружины и перемещая нажимной диск назад.Это освобождает ведомый диск, после чего вал двигателя и вал редуктора могут вращаться независимо друг от друга.

    Фрикционные накладки закреплены с обеих сторон ведомого диска. Ведущая часть диска соединена со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, что обеспечивает упругую связь между ними. Виброгаситель снижает динамические нагрузки, вызывающие скручивание (раскручивание) валов трансмиссии, возникающие при резком изменении скорости автомобиля, наезде на дорожные неровности, при резком включении сцепления, а также из-за неравномерности крутящего момента двигателя.Упругие колебания деталей трансмиссии приводят к возникновению шума в механизмах и агрегатах, а также вибраций, в результате которых возможно повреждение деталей, если амплитуда упругих колебаний достигает значительных величин. Демпфер служит для поглощения энергии упругих крутильных колебаний.


    Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как обычно.

    Именно этому вопросу как отрегулировать педаль сцепления мы и посвятим свое время. Получается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. То есть вполне можно сделать самому.

    Когда требуется регулировка сцепления

    На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту или замене сцепления.

    Длинный ход педали сцепления приводит к частичному отключению сцепления, а диск сцепления все еще находится в контакте с маховиком двигателя.

    Медленный ход педали, не полностью включает ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

    Как правильно диагностировать работу сцепления

    Как всегда, обратимся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали вы начнете тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, когда или когда вы начнете движение.

    При попытке тронуться с места возникают рывки или удары, шум при включении передачи или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

    Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностику работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и троньтесь с места.

    Если движение начинается, как только вы начали отпускать педаль сцепления, то это свидетельствует об отсутствии люфта.Если автомобиль не двигается даже при полностью отпущенной педали сцепления, то ход педали больше нормы.

    С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

    Как отрегулировать сцепление

    Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце троса (в моторном отсеке) есть болт, который запирается.

    Вращением регулировочной гайки необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120-130 мм. Увеличить ход педали — затянуть гайку на наконечнике, уменьшить ход педали, открутить гайку.

    После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого хода педали.

    Регулировка гидромуфты следующая.Общая длина от толкателя до вилки выключения должна быть в пределах 5 мм. Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

    Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

    Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут быть такими же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, сначала ознакомьтесь с руководством производителя по техническому обслуживанию и ремонту.

    Удачи в регулировке сцепления своими руками.

    Yabla Видеопогружение в итальянский язык — аутентичный способ выучить итальянский

    Yabla Видеопогружение в итальянский — аутентичный способ изучения итальянского языка Посмотрите этот урок

    Проверьте наши интерактивные упражнения, в том числе диктовку Scribe®, в полнометражных видеороликах ниже!

    Проверьте наши обучающие игры на этих полнофункциональных видеороликах

    Присоединяйтесь, чтобы получить доступ к более чем 2750 видео и инструментам обучения!

    Марика Спьега — Conversazione

    Даниэла и Марика показывают нам основы разговора между двумя людьми, которые знают друг друга, а также между незнакомыми людьми или людьми разного возраста.

    L’Italia a tavola — Interrogazione sulla Sicilia

    Марика жарит Анну на Сицилии. Устные тесты очень часто используются в итальянских школах. Оценка производится по шкале от 1 до 10 для начальных и средних школ и от 1 до 30 в…

    Адриано — Лимонная граница

    Адриано и его мама показывают нам, как приготовить это сицилийское летнее блюдо.Сделать его несложно, но есть один важный секрет.

    Арианна Спьега — I gesti degli Italiani

    Жесты являются частью языка тела, и все мы знаем, что итальянцы особенно известны тем, что умеют общаться руками. Арианна показывает нам, как «говорить» по-итальянски без слов.

    Дафне — фильм

    Каролина Распанти играет Дафне, 35-летнюю девушку с синдромом Дауна, которая смотрит в жизнь с силой и оптимизмом.

    Почему Ябла?

    • Развлекательный итальянский

      В наших видеороликах на 100 % представлены носители языка с огромным разнообразием контента.

    • Субтитры

      Все видео снабжены субтитрами и переведены людьми.Следуйте на обоих языках.

    • Словари

      Щелкните любое слово, чтобы просмотреть определение в источниках, и сохраните его в своем списке карточек.

    • Играй, чтобы учиться

      Игры включают диктовку, словарный запас, понимание и многое другое…

    • Медленная игра и цикл

      Перемещайтесь по видео на своих условиях. Повторяйте или замедляйте каждую фразу.

    • Ябла на ходу

      Ябла доступен для веб и мобильных устройств.Учитесь из любого места!

    Нам доверяют организации мирового класса и академические институты

    Что говорят подписчики Яблы

    • Люблю его и счастлив, что наткнулся на него!

      Ябла — отличный инструмент, который поможет вам вместе с

      выучить язык. Простой в использовании и имеет

      некоторые замечательные функции.Это очень разумно

      , и мне нравится им пользоваться.

    • Лучшее, чем частный преподаватель

      На сайте легко ориентироваться. Короткие телесериалы и

      сюжетов превосходны. Мне нравится иметь возможность повторять цикл

      и при необходимости менять скорость.

    • Великолепно!!!

      Прекрасно подходит для прослушивания и расширения своего современного словарного запаса

      путем прослушивания различных интересных произведений, от уроков игры на гитаре

      до экскурсий по городу и телевизионных отрывков из песен.

    • Отличная программа

      Я считаю ваши видео очень полезными. Мне нравится, как

      позволяет мне читать и переводить или отключать эти

      функции. Мне нравится словарный запас и подлинность

      небольших коротких видеороликов. Это также увлекательно и весело.

    • Ябла — чтобы научиться получать истинное удовольствие от путешествий за границу

      Ябла Итальянский и ябла французский

      — отличные способы выучить эти красивые и полезные языки.С 2010 года

      я совершил 4 разные поездки в Италию, и то, что я

      узнал от Яблы, действительно помогло мне в общении

      с «местными жителями» в этой стране. … Браво!

    • Сообщество Ябла

      Это отличный инструмент для изучения французского языка на разных уровнях.

      Техническая поддержка очень помогла. Такое ощущение, что
      — это сообщество Ябла. Мерс…

    Вы педагог?

    Дополните свою учебную программу и улучшите понимание и разговорные навыки ваших учащихся, познакомив их с носителями языка.

    Ябла на ходу

    Загрузите приложение для iOS или Android и тренируйтесь на ходу. Мобильные приложения облегчают ежедневную учебу!

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Добрый день. В сегодняшней статье рассмотрены типичные слабые места Mitsubishi ASH и проблемы с эксплуатацией.Традиционно для нашего сайта статья дополнена отличными фото и видео материалами.

    Конкуренция среди компактных кроссоверов сейчас очень жесткая. Практически каждый производитель автомобилей считает своим долгом предложить покупателям компактного легкого покорителя бездорожья. Не стала исключением компания Mitsubishi, которая в 2010 году представила на европейском рынке кроссовер Mitsubishi ASX. И среди конкурентов японский «паркетник» не затерялся. Спустя год на улицах наших городов ASX стал попадаться с завидной регулярностью, и сейчас компактный кроссовер довольно распространен на рынке подержанных автомобилей.И там он тоже не обделен вниманием со стороны потенциальных покупателей. Но будет ли эксплуатация подержанного Mitsubishi ASX радостной и безмятежной?

    Кузов – слабое место Mitsubishi ASH.

    Лакокрасочное покрытие почти всех современных автомобилей — излюбленный предмет критики со стороны автомобилистов. Японский кроссовер не стал исключением. Через пару лет эксплуатации на кузове Mitsubishi ASX появляется достаточно большое количество мелких сколов и царапин. Не обошла стороной японский кроссовер и еще одну проблему современных автомобилей – появление конденсата в задних фонарях и противотуманках.Но если с этим еще можно смириться, то с лопающимися стеклами противотуманных фар смириться гораздо сложнее. Однако сохранить их в целости и сохранности не так уж и сложно. Для этого нужно стараться не подвергать нежные стекла противотуманок резким перепадам температур. Так что форсированием глубоких луж на полном ходу на Mitsubishi ASX лучше не увлекаться.

    В салоне дешево и сердито.


    Пластик салона в ASX не слишком дорогой, поэтому неудивительно, что со временем он начинает немного поскрипывать.Большинство владельцев кроссоверов привыкают к скрипу и просто перестают обращать на него внимание. Но привыкнуть к каплям от плафона не получится. Проблема должна быть решена. Конденсат, образующийся между кровлей и ее обивкой, можно устранить, обклеив внутреннюю поверхность кровли специальными теплоизоляционными материалами. Это будет не очень дорого, но повозиться придется.

    Линейка двигателей — какой лучше выбрать?

    Для продаваемого на нашем рынке Mitsubishi ASX предлагалось три бензиновых двигателя, каждый из которых имеет цепной привод ГРМ.На данный момент у владельцев японского кроссовера меньше всего претензий к мощнейшему двухлитровому двигателю мощностью 150 Лошадиных сил. При своевременном обслуживании он вообще о себе не напомнит.

    А вот самый слабый двигатель, развивающий 117 лошадиных сил при объеме 1,6 литра, время от времени может доставлять мелкие проблемы. Некоторые владельцы Mitsubishi ASX с этим силовым агрегатом уже жаловались, что не всегда удается завести машину с первого раза.Но поскольку за годы производства кроссовера проблема так и не стала системной, японцы пока не задумывались над ее решением. А вот с детонацией, которая иногда возникает на средних оборотах на автомобилях с двигателем 1,6 л, пытались бороться дилеры и сама Mitsubishi. Выпустили новую прошивку для ЭБУ двигателя, которая частично решила проблему. Хотя отдельные владельцы все же отмечают, что иногда детонация появляется снова.

    К 140-сильному бензиновому двигателю объемом 1.8 литров меньше претензий. Только на рестайлинговых версиях кроссовера, а они начали выпускаться в 2012 году, этот силовой агрегат иногда пугал владельцев японского кроссовера появлением посторонних дребезжащих звуков. И если сначала официальные дилеры винили во всем резонирующую защиту картера, то потом оказалось, что источником посторонних звуков является вибрирующий натяжитель ремня.

    Проблемы с коробкой передач.


    Очень надежная механическая коробка передач встречается на Mitsubishi ASX относительно редко.Большинство автомобилей уже хорошо себя зарекомендовали на старшей модели Outlander. Известны лишь единичные случаи преждевременного выхода из строя вариатора. И в данном случае можно с уверенностью сказать, что вина за это полностью лежит на владельцах злополучных машин.

    Подвеска — еще одно слабое место.


    Так что если у Mitsubishi ASX есть слабое место, то подвеска у него точно одно. Мало того, что на дорестайлинговых кроссоверах она была настроена не лучшим образом (на машинах, выпущенных после 2012 года, настройки были изменены в лучшую сторону), так еще и с точки зрения надежности далека от идеала.Втулки стабилизатора на Mitsubishi ASX выдерживают всего 35-40 тысяч километров пробега, еще через 10-15 тысяч километров кроссовер может огорчить течью передних амортизаторов. Остальные «расходники» выдерживают больше. Да и стоимость их вполне приемлема, так что особых затрат подвеска «японца» не потребует.

    Заключение.

    Владельцы Mitsubishi ASX конечно не застрахованы от мелких неприятностей, но больших хлопот японский кроссовер не доставит.С точки зрения надежности он выглядит гораздо предпочтительнее большинства своих конкурентов. Неудивительно, что даже подержанные Mitsubishi ASX достаточно быстро находят своих новых владельцев.

    На сегодня у меня все, если вы хотите дополнить статью о слабых сторонах Mitsubishi ASH — пишите комментарии.

    Все «болячки» подержанного Mitsubishi ASX

    «У вас есть такой, но с перламутровыми пуговицами?» К нашему сегодняшнему материалу как нельзя лучше подходит известная фраза: в середине 2000-х многие клиенты дилерских центров Mitsubishi, глядя на Outlander, мечтали о таком же, но чуть скромнее по размерам и дешевле.Получите — Митсубиси ASX.

    Выбирая между двумя автомобилями, близкими по цене, мужчины всегда отдавали предпочтение тому, который мощнее и больше. А вот женщины… Как оказалось, многие из них, наоборот, хотят ездить на компактных моделях, а количество «лошадей» в этом случае отходит на второй план. Первым это доказал Nissan Quashqai, ставший дефицитом сразу после дебюта. Неудивительно, что этот успех побудил других автопроизводителей броситься в погоню за дерзким женским фаворитом.Но разрабатывать новую платформу, доводить ее до совершенства долго и дорого. Mitsubishi пошла по другому пути: укоротила существующий Outlander XL, немного хитро подправила дизайн и выкатила модель под названием ASX. Получилось быстро и дёшево.

    На любой вкус

    В базовой версии автомобиль оснащался 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. В целях экономии привод, разумеется, только передний. Такие неприхотливые ASX пользовались хорошим спросом у тех, кто в принципе рассматривал в качестве кандидата малолитражки.Девушки, в нашей стране традиционно не любящие крутить рычаг КПП, все чаще останавливались на 1,8-литровой модификации с вариатором. Наконец, многие пока бездействующие потенциальные покупатели среднеразмерных кроссоверов были не прочь сэкономить полторы-две сотни тысяч рублей и сесть за руль «сушеного Аутлендера» с мотором 2,0 л, вариатором и полным приводом. .. Вот так новинка умело завоевала аудиторию среди самых разных категорий людей.

    Однако вскоре стало ясно, что длина и дизайн — не единственные различия между ASX и Outlander.«Младший брат» проигрывал «старшему» практически во всех дисциплинах: динамике, управляемости, адекватности педали тормоза… Пожалуй, единственное, в чем он был лучше, так это в плавности хода. В отличие от жесткого «Аута», ASX гораздо осторожнее с пассажирами. Правда, пока их немного в салоне. При полной загрузке даже небольшие неровности чреваты поломками задней подвески. Однако большинство его владельцев ездят в одиночку, поэтому даже не подозревают об этом.

    По проходимости ASX далек от идеала.Конечно, укороченные свесы и клиренс в 195 мм помогают ему резво ехать по буеракам, но как только останавливаешься или серьезно теряешь скорость, кроссовер быстро превращается в «недвижимость». И вытащить его из плена не так-то просто: висящая под передним бампером петелька, как правило, сама оказывается в грязи. Долгие попытки самостоятельно справиться с условиями бездорожья, скорее всего, приведут к перегреву сцепления. Ничего страшного не произойдет — машина сама «попросит пощады», включив соответствующий индикатор.Кстати, вариатор тоже может перегреваться — хоть слишком активно ездишь в ручном режиме, хоть по асфальту.

    Правильный агрегат

    ASX позаимствовал у Outlander не только платформу (строго говоря, даже не у Outlander, а у LancerX) — агрегатную базу, подвеску практически ту же. Этим и объясняется полное отсутствие «детских болезней», присущих любой новой модели. Все три двигателя отнюдь не новые — позаимствованы у других моделей Mitsubishi.С ними проблем нет, можно даже не беспокоиться о замене ремня ГРМ – все моторы имеют цепной привод.

    Коробки передач тоже сложно назвать проблемными: в механической коробке передач, бывает, подтекают сальники, а при большом пробеге начинают гудеть подшипники, но это не массового характера. Вариатор не требует вмешательства даже на первых экземплярах модели при условии аккуратности владельца автомобиля. Если вы слишком часто видите сообщение о перегреве вариатора, значит, вам «повезло» купить уже основательно «истерзанный» автомобиль.

    Картина с подержанным Mitsubishi ASX типична для любого нового кроссовера: если предыдущий владелец бережно эксплуатировал автомобиль, серьезных проблем, скорее всего, не возникнет. Те же экземпляры, которые активно ездили по бездорожью, могут потребовать ремонта передней и задней подвески раньше обычного, к тому же вариатор часто перегревается и просит «временного отдыха» при быстрой езде в ручном режиме. За пять лет работы с компактным внедорожником я не припомню случая, который можно было бы отнести к типичным «болячкам» автомобиля.Проверенные временем шасси и агрегатная база Outlander обеспечивают ASX образцовую надежность.

    Мнение владельца

    Дмитрий Попов , Mitsubishi ASX (1,6 л) 2010

    Выбирать машину мне было непросто. «Корейцев» сразу отмел, Nissan Qashqai, что называется, «не зацепил»… Mitsubishi Outlander XL понравился, но показался великоват. Как раз тогда я прочитал о выпуске ASX и сразу же заказал себе машину. Я уверен, что принял правильное решение. ASX меня никогда не подводил: за три года владения я обращался на СТО только при проведении ТО.И это большой плюс — ближайший дилер находится в 300 км от меня. Есть, конечно, у ASX и свои минусы: плохое лакокрасочное покрытие, недостаточная шумоизоляция. Но, к сожалению, это общие тенденции современного автопрома. Из большого опыта общения с владельцами ASX также знаю о претензиях к подвеске, настройкам ЭУР, гарантийной замене амортизаторов на пробегах 40-50 тыс. км. Много полезной информации почерпнул на форуме владельцев Митсубиси АСХ, где есть множество решений по самосовершенствованию автомобиля с минимальными затратами.

    Технические характеристики
    Модификации 1.6 2WD 1.8 2WD 2.0 4WD
    ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
    Длина/ширина/высота, мм 4295/1770/1625
    Колесная база, мм 2670
    Колея передняя/задняя, ​​мм 1525/1525
    Дорожный просвет, мм 195
    Диаметр разворота, м 5,3
    Объем багажника, л 384
    Угол входа, град 19,5
    Угол съезда, град 31,0
    Угол наклона, град 18,0
    Стандартные шины 215/65 R16, 215/65 R16, 215/60 R17
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Снаряженная масса, кг 1300 1390 1455
    Полная масса, кг 1870 1970 1970
    Рабочий объем, см 3 1590 1798 1998 г.
    Расположение и количество цилиндров R4 R4 R4
    Мощность, л.с.п. (кВт) при об/мин 117 (86) при 6100 140 (103) при 6000 150 (110) при 6000
    Крутящий момент, Нм при об/мин 154 при 4000 117 при 4200 197 при 4200
    Трансмиссия МКП Вариатор Вариатор
    Максимальная скорость, км/ч 183 186 188
    Время разгона 0-100 км/ч, с 11,4 13,1 11,9
    Расход топлива, город/трасса, л на 100 км 7,8/5,0 9,8/6,4 10,5/6,8
    Топливо / объем бака, л АИ-95/63 АИ-92/63 АИ-95/60
    45 000 км
    Регламент проведения работ по техническому обслуживанию Mitsubishi ASX
    Операции 12 месяцев 12 месяцев
    15 000 км
    24 месяца
    30 000 км
    36 месяцев 45 000 км 60 000 км
    60 месяцев
    75 000 км
    72 месяца
    90 000 км
    84 месяца
    105 000 км
    96 месяцев
    120 000 км
    108 месяцев
    135 000 км
    120 месяцев
    150 000 км
    Моторное масло и фильтр . . . . . . . . . .
    Охлаждающая жидкость . .
    Воздушный фильтр . . . . .
    Фильтр вентиляции салона . . . . . . . . . .
    Свеча зажигания . .
    Тормозная жидкость . . . . .
    Масло для раздачи. коробка и редукторы . . .
    Масло в механической коробке передач . . .
    Масло в АКПП .

    Почему буксует сцепление на ВАЗ-2107?

    Проблема пробуксовки сцепления на автомобилях, которые принято относить к отечественной классике, достаточно известна.Этот дефект доставляет не только серьезные неудобства в управлении автомобилем, но и влечет за собой незапланированные финансовые потери. Пробуксовка сцепления приводит к достаточно быстрому выходу из строя выжимных подшипников, износу дисков и сгоранию всей корзины в целом. Эта статья призвана ответить на вопросы: почему проскальзывает хват и что делать в том или ином конкретном случае?

    Как определить этот дефект?

    Пробуксовку сцепления легко выявить самостоятельно, без применения специального оборудования.Для этого выполните следующий ряд простых действий:

    • Запустить двигатель;
    • Включить нейтральную передачу;
    • Затянуть ручной тормоз;
    • Нажмите на педаль акселератора;
    • Выжать сцепление;
    • Перейти на первую скорость;
    • Отпустите педаль сцепления.

    По всем правилам в результате этих манипуляций двигатель должен со временем заглохнуть. Если этого не происходит, мотор продолжает работать, а появляются посторонние звуки или запах гари, значит, сцепление пробуксовывает и следует немедленно принимать меры по его ремонту.Это вызвано не только финансовыми причинами, но и соображениями собственной безопасности.

    Причины проскальзывания сцепления

    Существует несколько причин этого явления. Как правило, они возникают из-за характерного стиля вождения, который принято называть спортивным. Резкие разгоны и торможения, частые переключения значительно сокращают срок службы сцепления, хотя АвтоВАЗ определяет его в 75-85 тысяч километров. Кроме того, специалисты утверждают, что работа сцепления автомобиля может существенно повлиять на использование прицепов.Считается, что они способны значительно сократить жизненный цикл узлов и механизмов автомобильного элемента. Рассмотрим наиболее распространенные фактические причины пробуксовки сцепления.

    Масляный контакт

    Часто, если сцепление пробуксовывает, причины этого кроются в попадании масла или другой технической жидкости в корзину. Масло попадает на поверхность выжимного диска, маховика или на накладки ведомого диска из-за негерметичности заднего уплотнения коленчатого вала. Часто причиной утечек является превышение уровня масла в картере коробки передач.В этих случаях при пробуксовке сцепления ВАЗ-2107 ремонтируется очень просто. Достаточно будет устранить причину протечек и очистить те части системы, которые были загрязнены маслом. Это можно сделать с помощью уайт-спирита или бензина. В случае попадания жидкости на фрикционные накладки их также необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой.

    Износ накладок дисков

    Фрикционные накладки дисков имеют свойство со временем стираться. Как правило, это не только пробуксовывает сцепление, но и значительно уменьшает свободный ход педали.Выход из сложившейся ситуации в этом случае может быть только один – замена накладок или дисков сцепления целиком. Следует помнить, что если заменяются только накладки, то нужно внимательно следить за состоянием прокладок. Если на них есть повреждения или подгоревшие участки, их также необходимо заменить.

    Повреждена пружина

    Еще одной причиной пробуксовки сцепления может быть выход из строя нажимной пружины. В этом случае пружина просто не в состоянии создать необходимое давление на диск.Поврежденную или изношенную пружину необходимо заменить на новую.

    Нет зазоров в приводе выключения

    Еще одна довольно частая причина, по которой проскальзывает проскальзывание (ВАЗ-2107 это или 2105, не важно) — некорректная работа его привода. Чаще всего это связано с тем, что необходимый зазор привода выключения сцепления просто отсутствует. Эту проблему можно легко устранить путем настройки на требуемые значения.

    Свободный ход педали недостаточен

    Часто буксует сцепление (ВАЗ-2107 часто этим грешат) и потому у педали слишком мал свободный ход.У производителя есть диапазон значений 25…35 мм. Этот показатель достаточно легко измерить простой линейкой и при необходимости отрегулировать.

    Есть и другие причины, из-за которых проскакивает сцепление ВАЗ любой модели, и «Семерки» в частности. Они не так распространены, по сравнению с перечисленными выше. Но знать о них все равно нужно. В частности, можно назвать следующие неисправности:

    • Отделение фрикционной накладки. Сама вагонка может не иметь видимых повреждений или прогоревших участков.Но в результате отрыва он перестает воспринимать нагрузку всей своей поверхностью, что приводит к проскальзыванию.
    • Перегрев прижимного диска. В результате превышения температурных значений максимально возможных теплопоглощающих характеристик диска сцепления происходит его постоянное расширение, вызывающее эффект проскальзывания. Конечно, этот дефект нельзя установить на лету. Но определить это легко по характерному горению и отложению накипи на самом диске.

    В данной статье перечислены основные причины почему буксует на отечественной классике и многих других моделях легковых и грузовых автомобилей. Важно помнить, что, какой бы ни была причина пробуксовки сцепления, устранять ее необходимо при первом появлении симптомов неисправности. Такую работу целесообразнее всего доверить высококвалифицированным специалистам. Разборка, ремонт и замена деталей сцепления – работа достаточно трудоемкая и требует достаточно больших знаний, большого опыта, наличия специального инструмента и оборудования.

    Кроме того, при самостоятельном выполнении ремонтных работ велик риск нарушения правильных настроек и регулировок, что превратит замену деталей в сизифов труд. Очень скоро сцепление снова начнет глохнуть, издавать скрежет и треск, а в салоне автомобиля отчетливо будет ощущаться запах перегретых дисков и накладок.

    Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление. Педаль сцепления Как отрегулировать сцепление на Hyundai Getz

    Вывод

    1.Снимите шплинт и шайбу.

    2. Снимите болты крепления педали сцепления.

    Чек

    1. Проверьте ось и втулку педали сцепления на предмет износа.

    2. Проверьте педаль сцепления на отсутствие изгиба и деформации.

    3. Проверить возвратную пружину на предмет повреждений и потери эластичности.

    4. Проверьте накладку педали сцепления на наличие повреждений и износа.

    5. Проверьте высоту педали над полом (от внешней стороны накладки педали до пола).

    Номинальная высота педали сцепления А, мм: 160,7

    6. Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом:

    Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, затем затяните контргайку.

    Внимание

    После регулировки затяните болт, пока он не коснется упора педали, затем затяните контргайку.

    Вращением толкателя отрегулируйте его длину в соответствии с новой высотой педали, затем закрепите толкатель гайкой.

    Внимание

    При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления следите за тем, чтобы толкатель не перемещался в сторону главного цилиндра сцепления.

    7. Нажать рукой на педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерить величину свободного хода.

    Свободный ход педали сцепления (B): 6-13 мм

    8. Если свободный ход педали сцепления неправильный, возможно, в гидроприводе есть воздух или неисправен главный цилиндр сцепления.Прокачайте гидравлический привод и проверьте главный цилиндр или сцепление.

    Чек переключатель блокировка зажигание

    Проверьте целостность цепи между контактами переключателя.

    Установка

    1. Нанесите универсальную смазку в места, указанные стрелками на рисунке.

    Общая информация

    Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм

    Болт крепления педали к кронштейну….. 25-35

    Болт крепления главного цилиндра к кронштейну педали…..17-26

    Накидная гайка для крепления трубопровода…..13-17

    Держатель трубы ….. 4–6

    Болт крепления рабочего цилиндра…..15-22

    Болт пустотелый крепления трубопровода к рабочему цилиндру… 25

    Болты крепления кожуха сцепления ….. 15-22

    Гайка крепления толкателя главного цилиндра к педали…..9-14

    Гайка крепления выключателя замка зажигания ….. 8-10

    Технические характеристики

    Привод сцепления тип

    Гидравлический

    Диск сцепления

    Сухой, мембранный

    Наружный/внутренний диаметр ведомого диска, мм

    215/145

    Кожух сцепления в сборе с нажимным диском

    С нажимной мембранной пружиной

    Внутренний диаметр:

    Рабочий цилиндр, мм

    Главный цилиндр, мм

    20,64

    15,57

    Данные для проверок и регулировок

    Привод сцепления тип

    Гидравлический

    Толщина ведомого диска (свободно), мм:

    Двигатели 1.3; 1,5 и 1,6 л

    Двигатель 1,1 л

    8,5 ± 0,3

    8,0 ± 0,3

    Свободный ход педали сцепления, мм

    6-13

    Высота педали сцепления над полом, мм

    160,7

    Ход педали сцепления, мм

    Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм

    0,15

    Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм

    0,15

    Смазочные материалы

    Место применения

    Имя

    Контактная поверхность вилки с выжимным подшипником

    КАСМОЛИ Л9508

    Внутренняя поверхность подшипника выключения сцепления

    КАСМОЛИ Л9508

    Зеркало рабочего цилиндра, наружной поверхности поршня и манжеты

    Тормозная жидкость ДОТ-3

    или ДОТ-4

    Шлицы диска сцепления

    КАСМОЛИ Л9508

    Зеркало главного цилиндра и внешняя поверхность поршня

    Тормозная жидкость ДОТ-3

    или ДОТ-4

    Толкатель главного цилиндра, вал толкателя и шайба

    Смазка для колесных подшипников SAE J310a, NLGI No.2

    Ось педали сцепления и втулки

    SAE J310a, смазка для шасси, NLGI-No.1

    Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра

    КАСМОЛИ Л9508

    Снятие и установка сцепления и его привода

    Муфта сцепления и ее привод показаны на рис. 3.1.

    Удаление воздуха из гидропривода сцепления

    Прокачку гидропривода сцепления следует проводить каждый раз при снятии штуцера, шланга и/или главного цилиндра, а также при «мягкости» педали сцепления.

    Ослабьте спускной штуцер на рабочем цилиндре (рис. 3.2).

    Медленно нажмите педаль сцепления до упора, пока жидкость не перестанет течь.

    Удерживая педаль, затяните спускной штуцер.

    Долить в бак до нормального уровня жидкость требуемой марки.

    Главный цилиндр сцепления

    Главный цилиндр сцепления показан на рис. 3.3.

    Снятие

    Слить рабочую жидкость через спускной штуцер.

    Отвернуть гайку крепления главного цилиндра (рис. 3.4).

    Отсоедините гидравлические линии и шланги сцепления.

    Снимите хомут крепления трубопровода к редуктору (рис. 3.5).

    Проверьте шланг и трубопровод на наличие коррозии, ямок и задиров.

    Установка

    Подсоедините трубопровод к рабочему цилиндру.

    Подсоедините гибкий шланг и закрепите его хомутом (рис. 3.6).

    Установите главный цилиндр.

    Прикрепите толкатель к педали сцепления.

    Прокачайте привод сцепления.

    Разборка

    Снимите стопорное кольцо поршня.

    Снимите узел толкателя с поршнем, стараясь не повредить корпус цилиндра и поршень.

    Проверьте зеркало цилиндра на предмет коррозии, ямок и задиров.

    Проверьте гильзу цилиндра на предмет износа или смещения.

    Проверьте поршень на наличие коррозии, ямок или задиров.

    Проверьте чистоту трубопровода.

    Проверьте внутренний диаметр цилиндра нутромером и микрометром внешний диаметр поршня.

    Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.

    Сборка

    Нанесите гидравлическую жидкость DOT-3 или DOT-4 на отверстие цилиндра и снаружи поршня.

    Вставьте поршень в цилиндр.

    Установите стопорное кольцо поршня.

    Установите толкатель.

    Подсоедините шланг к корпусу цилиндра.

    Педаль сцепления

    Педаль сцепления и кронштейн ее крепления показаны на рис.3.7.

    Снятие

    Снимите шплинт и шайбу (рис. 3.8).

    Отверните болты крепления педали (рис. 3.9).

    Проверка технического состояния

    Проверьте следующее:

    — втулка оси и педали на износ;

    — педаль сцепления на изгиб и перекос;

    — возвратная пружина на предмет повреждения или ослабления;

    — накладка педали на наличие повреждений или износа;

    — высота педали над полом А (от внешней поверхности накладки педали до пола) (рис.3.10). Он должен быть 160,7 мм.

    Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом.

    1. Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, затем затяните контргайку.

    2. Вращением толкателя отрегулируйте его длину в соответствии с новой высотой педали (рис. 3.11 ), затем закрепите толкатель гайкой.

    После завершения регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеренный от поверхности накладки педали) составляет 6-13 мм (рис.3.12).

    Если свободный ход педали сцепления не правильный, значит в гидропривод попал воздух или неисправен главный цилиндр. Прокачайте гидравлический привод и проверьте главный цилиндр или сцепление.

    Проверка выключателя замка зажигания. Проверьте целостность электрической цепи между контактами выключателя (рис. 3.13).

    Установка

    Нанесите универсальную смазку в местах, указанных стрелками на рис. 3.14.

    Установите гайки (рис.3.9).

    Установите шплинт оси педали сцепления.

    Кожух сцепления и ведомый диск

    Кожух сцепления и ведомый диск показаны на рис. 3.15.

    Снятие

    Слейте жидкость сцепления и трансмиссионное масло.

    Снимите коробку передач (см. подраздел «Коробка передач»).

    Вставьте оправку 09411-25000 в отверстие ступицы ведомого диска, чтобы она не упала.

    Ослабьте крест-накрест болты крепления кожуха сцепления к маховику.

    Попеременно откручивайте болты на один-два оборота, чтобы не допустить коробления фланца корпуса (рис. 3.16).

    Проверка технического состояния

    Кожух сцепления. Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на предмет износа и разницы в высоте.

    Проверьте поверхность прижимной пластины на предмет износа, трещин и обесцвечивания.

    Проверьте наличие ослабленных заклепок и при необходимости замените крышку сцепления.

    Ведомый диск. Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, неравномерной посадки, повреждений прилипания, прилипания масла или смазки.При необходимости замените поврежденный диск сцепления.

    Проверьте толщину ведомого диска в свободном состоянии (рис. 3.17).

    Проверить тарельчатые пружины на наличие люфтов и повреждений, при необходимости заменить неисправный диск.

    Очистите шлицы на входном валу коробки передач и установите ведомый диск.

    При затрудненном перемещении диска по шлицам вала или наличии избыточного зазора заменить ведомый диск и/или первичный вал коробки передач.

    Подшипник выключения сцепления.Проверьте подшипник выключения сцепления на заедание, повреждение или чрезмерный шум. Проверьте места контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на наличие износа.

    Замените подшипник, если места контакта с вилкой выключения сцепления изношены.

    Вилка выключения сцепления. Замените вилку выключения сцепления, если она сильно изношена в местах контакта с подшипником выключения сцепления.

    Установка

    Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с выжимным подшипником и рабочим цилиндром.

    Нанесите смазку (см. рис. 3.18).

    Нанесите универсальную смазку на канавку подшипника выключения сцепления.

    Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с валом рычага выключения сцепления.

    Тщательно очистите поверхности маховика и нажимного диска мелкозернистой тканью и убедитесь, что на них нет масла или смазки.

    Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач.

    Используя держатель инструмента 09411-25000, установите ведомый диск на маховик так, чтобы заводская маркировка была обращена к нажимному диску.

    Установите кожух сцепления на маховик и установите шесть болтов крепления.

    Затяните болты крест-накрест моментом 15-22 Нм. Затяните болты поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить деформацию фланца картера сцепления.

    Снимите центрирующую оправку ведомого диска.

    Установите коробку передач (см. подраздел «Коробка передач»).

    Отрегулировать свободный ход педали сцепления.

    Рабочий цилиндр сцепления

    Снятие

    Отсоедините соединительную магистраль от рабочего цилиндра.

    Отверните болт крепления рабочего цилиндра (рис. 3.20).

    Проверка технического состояния

    Проверить рабочий цилиндр на наличие следов утечки жидкости.

    Проверить крышку рабочего цилиндра на наличие повреждений.

    Разборка

    Отсоедините соединительный шланг от цилиндра, снимите клапанную тарелку, пружину, толкатель и крышку.

    Осторожно удалите грязь вокруг отверстия поршня рабочего цилиндра.

    Снимите поршень с цилиндра струей сжатого воздуха, направленной в цилиндр (рис. 3.20).

    Постепенно увеличивайте давление воздуха, чтобы предотвратить попадание тормозной жидкости в глаза или на кожу.

    Проверка технического состояния

    Проверьте зеркало рабочего цилиндра на наличие коррозии или повреждений.

    С помощью нутромера проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех местах (снизу, посередине и сверху).Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый, замените рабочий цилиндр.

    Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,15 мм.

    Сборка

    Нанесите соответствующую марку тормозной жидкости на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра, внешнюю поверхность поршня и поршневого стакана и установите поршень в цилиндр.

    Используемая жидкость: тормозная жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4.

    Установка

    Установите пластину клапана, толкатель и чехол.

    Смажьте вал толкателя смазкой CASMOLY L9508.

    Установите рабочий цилиндр сцепления и подсоедините к нему трубопровод.

    Установите болты крепления рабочего цилиндра (рис. 3.21).

    Полезная информация и советы

    Причины пробуксовки или неполного выключения сцепления при нажатии на педаль

    Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при полностью исправном двигателе машина плохо едет по склонам, медленно разгоняется.Это может быть вызвано замасленностью или сильным износом дисков, пониженной эластичностью пружин, отсутствием свободного хода педали сцепления.

    Неполное выключение сцепления вызывает затруднения и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при загрязнении, перекосе или деформации дисков, неправильной регулировке положения выжимных рычагов, слишком большом свободном ходе педали сцепления.

    Следует иметь в виду, что шум трансмиссии не всегда является результатом неполного выключения сцепления.Шум может быть вызван изношенными или несоосными подшипниками, износом или неправильным зацеплением конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о серьезной неисправности, требующей немедленной остановки автомобиля и ремонта узла.

    Причины затрудненного переключения передач или их самопроизвольного отключения

    Затрудненное переключение передач или их самопроизвольное отключение является следствием износа замков и защелок или привода механизма переключения передач. Здесь не обойтись без серьезного ремонта.

    Подобные неисправности можно предотвратить следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех узлов и деталей силовой передачи, следить за уровнем масла в коробке передач и своевременно его менять.

    Рис. 5.1. Сцепление и его привод:

    1 — картер сцепления;

    2 — вилка выключения сцепления;

    3 — подшипник выключения сцепления;

    4 — болт крепления крышки сцепления;

    5 — крышка сцепления;

    6 — диск сцепления ведомый;

    7, 33 — трубопроводы;

    8 — шланг;

    9 — стопорная пластина;

    10 — кронштейн педали выключения сцепления;

    11 — болт;

    12 — ось педали сцепления;

    13.14 — гайки;

    15 — втулка внутренняя;

    16 — возвратная пружина;

    17 — втулка педали наружная;

    18 — педаль сцепления;

    19 — внутренняя втулка педали;

    20 — шайба пружинная;

    21 — гайка оси педали;

    22 — шайба;

    23 — ось толкателя;

    24 — толкатель;

    25 — демпфер;

    26 — кольцо стопорное;

    27 — поршень;

    28 — корпус главного цилиндра гидропривода выключения сцепления;

    29 — хомут;

    30 — бачок гидропривода выключения сцепления;

    31 — крышка;

    32 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;

    34 — клапан для удаления воздуха;

    35 — толкатель.

    Примечание:

    Так выглядит узел регулировки педали сцепления: 1 — болт; 2 — педаль упора; 3 — гайка

    4.… ослабить контргайку крепления педального узла ключом 1 и поворотом болта ключом 2 добиться требуемой величины полного хода педали.

    Предупреждение:

    При регулировке полного хода педали следите за тем, чтобы толкатель не перемещался в сторону главного цилиндра сцепления.

    5. Для определения свободного хода педали сцепления измерьте расстояние от исходного положения педали до положения, при котором ощущается увеличение сопротивления при нажатии на педаль рукой Номинальный свободный ход педали сцепления составляет 6-13 мм. . Если свободный ход не соответствует номинальному значению, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

    6. Удерживая ключом лыску 2 на толкателе главного цилиндра сцепления, вторым ключом ослабьте контргайку 1.

    Примечание:

    Для наглядности регулировка длины толкателя показана на снятом главном цилиндре привода выключения сцепления. Главный цилиндр снимать не нужно.

    7. Вращая толкатель за лыску (показано стрелкой), отрегулируйте свободный ход педали (для наглядности рулевой вал снят).

    Примечание:

    Если свободный ход педали сцепления не правильный, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух или неисправен главный цилиндр.

    8. Затяните контргайку.

    Читайте также:

    • Zeetex WP1000 — Однонаправленные зимние шины с фрикционным протектором, предназначенные для укрощения скользкой дороги на автомобилях гольф-класса. …
    • Дистрибьютор продукции ExxonMobil в Тюмени: эффективное оптовое сотрудничество. Качество продукции часто определяется ее оригинальностью, поэтому организация …
    • В наш стремительный век время играет решающую роль. Если вы опоздаете на минуту, вы иногда потеряете половину своей жизни.Общественная…
    • Дорога для любого водителя всегда останется непредсказуемой, так как автомобиль может сломаться где угодно и далеко от…
    • Почти все современные автомобили имеют кондиционер, однако не многие умеют им управлять, что …

    Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — выжимной подшипник сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 5 — крышка сцепления; 6 — нажимная пластина; 7 — маховик; 8 — диск ведомый с пружинным гасителем крутильных колебаний


    Наружный/внутренний диаметр ведомого диска, мм