Как проверить стартер на аккумуляторе ваз 2107 видео: Видео ремонта стартера ВАЗ 2107 своими руками

Содержание

Как проверить снятый стартер от аккумулятора видео — АвтоТоп

Автомобиль может эксплуатироваться на протяжении длительного времени, и в процессе могут возникать различные поломки. Водители автомобилей часто встречаются с поломкой стартера. Нередко могут возникать ситуации, когда система старта работает неправильно, и при этом не удается произвести запуск двигателя.

Важно обратить внимание на состояние стартера, так как это может стать подсказкой причины неисправности. В большинстве случаев устройство отказывается работать не сразу, запускаясь перед этим с перебоями. Если же по его поведению не удается определить неисправность и устранить ее, то приходится проверять устройство мультиметром или с помощью подручных средств.

Классификация неисправностей

Стартер является электромеханическим устройством, поэтому неисправности можно квалифицировать как электрические и механические.

Электрические поломки

Такие неисправности часто возникают из-за недостаточного электропитания. Причинами неработоспособности могут быть:

  • Севший аккумулятор.
  • Поврежденная проводка.
  • Замыкание обмотки.
  • Окисление и подгорание контактов.

Чтобы определить поломку такого типа, нужно уметь проверять стартер с помощью специальных приборов. Механические проблемы появляются чаще всего в результате длительной эксплуатации и механических повреждений.

Причиной механического повреждения могут быть электрические неполадки. На детали пускового устройства приходятся большие нагрузки, особенно при сильном морозе, так как устройство должно вырабатывать большую мощность и пропускать высокое напряжение.

Наиболее уязвимыми компонентами являются:

  • Втулка и корректор якоря.
  • Щетки.
  • Пятки.
  • Вилка.
  • Шестерня.
  • Втягивающее реле.
  • Пружина демпфера.

Посторонний шум, неприятный запах и несвоевременное срабатывание стартера могут стать свидетельством механической поломки.

Распространенные механические поломки

  • Несвоевременное включение. Мотор вращается, но во время старта слышится металлический скрежет. В таком случае, скорее всего, неисправна демпферная пружина, непригодна шестерня или втулки. Точная причина определяется визуально после разборки.
  • Пусковое устройство работает, но отсутствует вращение коленвала и присутствуют посторонние звуки. Причиной может быть поломка втулки.
  • Пусковой механизм не работает при попытке запуска. Нужно постучать киянкой по задней части стартера. Если работа при ударе возобновляется, то могут быть изношены щетки.
  • После запуска двигателя слышится трение и скрежет металла. Необходимо немедленно заглушить мотор. Скорее всего, заклинило реле. Точная причина устанавливается при разборке.
  • Слышны щелчки втягивающего реле, но механизм не работает. Возможна недостаточная зарядка АКБ. Напряжение, поступающее на механизм слабое, для срабатывания реле тока хватает, но контактной пластиной клемы не замыкаются. Нужно снять АКБ и подключить зарядный блок. Если такие признаки возникли при заряженном АКБ, то возможно подгорание пяток или неисправность силового провода.
  • При заряженном АКБ стартер вращается медленно. Возможно, изношены втулки, или загрязнен электропривод.
  • При попытке запуска двигателя от устройства может идти запах гари. Возможно, подгорела обмотка в тяговом реле. А также может подгореть якорь, но такое случается реже. При этом перегреваются провода, подключенные к пускателю.
  • Не срабатывает втягивающий на стартере. Возникли неисправности в электроцепи. Необходимо проверить целостность проводов и работу всех узлов, входящих в электроцепь.

Проверка стартера

Часто случается такое, что при теплом двигателе машину получается завести, а при холодном стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен. Могут возникать подергивания автомобиля при движении. Большинство водителей проверяют только клеммы на аккумуляторе, после чего ситуация может немного улучшиться, но через короткий промежуток времени повторяется, а стартер крутит как будто сел аккумулятор.

Для решения такой проблемы необходимо:

  • Зачистить все соединения клемм.
  • Зачистить места креплений клем.
  • Зачистить контакты на стартере наждачной бумагой.
  • Проверить провод массы и зачистить клемы.
  • Заменить высоковольтные провода (если машина на ходу дергается) при необходимости.

Также стартер может плохо крутить в случаях, когда смазывающее масло не подходит по сезону. Тогда коленвал двигателя будет с трудом проворачиваться. Однако это явление встречается только при низкой температуре. Необходимо поменять масло на более подходящее и при необходимости утеплить стоянку автомобиля.

В большинстве случаев такими простыми действиями проблема решается, однако, если это не помогло, нужно обратиться в автосервис.

Применение аккумулятора

Многие водители задаются вопросом, как проверить стартер не снимая с машины. Быстрая проверка устройства может проводиться прямо на месте. Для этого процесса потребуется только рабочий аккумулятор и силовые провода. При этом нужно проверить втягивающее реле и мотор агрегата, а для проверки якоря, щеток или обмотки после разборки понадобится мультиметр.

Манипуляции при помощи аккумулятора помогут разобраться в правильности функционирования стартера, так как при запуске зажигания трудно понять работу прибора из-за щелчков. При замыкании выводных клемм и корпуса стартера определяется неисправность втягивающего реле или самого стартера путем визуального наблюдения за срабатыванием самого реле и вращением мотора пускового устройства.

Проверку способности выхода и вращения шестерни без демонтажа можно, разобравшись как подключить стартер напрямую к аккумулятору. Для этого деталь должна быть зафиксирована, после чего клемма аккумулятора «—» подсоединяется к корпусу, а плюсовая — к верхнему контакту реле его запуска. Работоспособность должна подтверждаться выносом бендикса и вращением шестерни от якоря.

После проверки стартера аккумулятором неисправность может остаться неизвестной. Поэтому агрегат нужно снимать с машины и проводить подробный осмотр всех составляющих.

Проверка реле

Для проверки нужно подключить плюс аккумулятора и минусовую клемму к корпусу. При исправности должен произойти щелчок, после которого шестерня бендикса входит в зацепку.

При некоторых неполадках шестерня может не выдвигаться:

  • Подгорели контакты реле.
  • Заклинил якорь.
  • Перегорела обмотка стартера или самого реле.

Проверка щеток стартера

Щетки проверяются разными способами. Самым простым является способ с лампой мощностью 12 В. При этом нужно соединить один выход щеткодержателя к лампочке и свободный контакт лампы к корпусу держателя. При неисправности щетки лампа не включится, следовательно, щетки нужно менять.

Для проверки вторым способом понадобится мультиметр и разобранный стартер. Процесс заключается в проверке замыкания с массой. Необходимо измерять сопротивление между главной пластиной и щеткодержателем. При этом сопротивление должно быть бесконечным. Разбирая этот узел, необходимо провести визуальный осмотр частей, таких как:

На втулках может быть выработка, которая, в свою очередь, влияет на просадку тока при попытке запуска и на стабильность работы моторчика, а при повреждении или подгорании коллектора щетки будут очень быстро истираться. Кроме того, износ втулок способствует перекашиванию якоря и неравномерному изнашиванию щетки, что может повлечь за собой межвитковое замыкание в обмотке.

Щетки являются очень важным элементом стартера, и если они износились, то пускатель будет плохо вращать коленвал как на прогретом двигателе, так и на холодном. При небольшом износе их следует проверять на утечку тока.

Осмотр бендикса

Бендиксом называют устройство, которое отвечает за снижение шума при работе пускового устройства.

Роботу бендикса проверить несложно. Для этого корпус обгонной муфты зажать тисками, желательно с помощью мягкой прокладки, и сделать попытку прокручивания в две стороны. Если проворачивается, значит, обгонная муфта неисправна.

Стартер может крутиться вхолостую, если шестерня не входит в зацепление из-за износа зубов или заклинивания. С помощью визуального осмотра можно определить износ шестерни, а заклинивание определяется путем разборки и чистки редуктора от мусора или непригодной смазки.

Контроль обмотки

В случае замыкания неисправная обмотка может разряжать аккумулятор. Это можно проверить дефектоскопом или лампой 220 В. Процесс похож на работу по проверке щеток. Лампочка подключается последовательно между корпусом статора и обмоткой. Один провод соединяется с корпусом, а второй с выводом обмотки. Если лампочка светится — обмотка пробита. Проверку также можно провести омметром, показатель сопротивления должен быть около 10 000 Ом.

Обмотку ротора стартера проверяют по такому же принципу. Включается в сеть контрольная лампочка, подключается к выводу пластины коллектора и к сердечнику. В случае включения лампочки придется перематывать обмотку или менять ротор.

Как проверяется якорь стартера

В этом процессе потребуется включить напряжение в 12 В от аккумулятора на стартер без реле. При его срабатывании работоспособность подтверждается, при отсутствии вращения могут быть проблемы со щетками или самим якорем. В таком случае стартер нужно снять с автомобиля, полностью разобрать, провести визуальный осмотр и проверку сопротивления мультиметром.

Основные электрические неисправности якоря

  • Пробивает обмотка на корпус.
  • Распайка коллекторных выходов.
  • Замыкание в обмотке.

В большинстве случаев межвитковое замыкание можно определить при тщательном визуальном осмотре. Признаки следующие:

  • Наличие стружки и других токопроводящих частиц на ламелях коллектора.
  • Горелые ламели.

Часто встречается неравномерность износа коллектора, вследствие чего щетки изнашиваются, и стартер не работает. Канавка на коллекторе должна быть глубиной не менее 5 мм.

Проверка мультиметром

Не у каждого обычного автомобилиста есть возможность проверять стартер дефектоскопом или с помощью контрольной лампы. Самым распространенным и доступным способом является проверка аккумулятором и мультиметром. Щетки и обмотки проверяются на замыкание, путем переключения прибора в режим мегомметра или прозвонки, в обмотке реле должно присутствовать небольшое сопротивление.

Неполадки при прогретом двигателе

Причиной неполадок при пуске стартера может быть холодный или горячий двигатель. Тестировать желательно в обоих случаях. При холодной системе могут быть такие причины неисправности:

  • Густое масло.
  • Старый и неэффективный аккумулятор.

При холодной системе причин немного, так как температура влияет только на жидкость. А при горячем моторе бывают такие причины:

  • Заклинивание втулок.
  • Неисправность коленвала (Трение вкладышей, смещение оси коленвала и другие).
  • Изношены втулки.

При таких неполадках рекомендовано обратиться на СТО для проверки. Может быть, неисправен коленвал, что чревато большими затратами при ремонте. Если указанные причины не обнаружены, то нужно разбирать стартер и проверять систему питания.

Если стартер находится в очень плохом состоянии, разрушены детали, произошло их массовое окисление, и присутствуют прочие неисправности в комплексе, то рекомендуется заменить стартер полностью. Ведь ремонт обойдется очень дорого, а надежность механизма может быть очень низкой.

Профилактические меры

При отсутствии времени на осмотр стартера рекомендуется регулярно проводить профилактику. В таком случае процент появления поломок значительно уменьшится. Такой процесс предусматривает следующие действия:

  • Отключение аккумулятора.
  • Очистка контактов наждачной бумагой.
  • Обработка контактов растворителями или другой подобной жидкостью.
  • Надежная фиксация контактов.

Рекомендации по эксплуатации

Не рекомендуется, чтобы стартер работал дольше 15 секунд. При появлении посторонних шумов и периодическом отказе механизма нужно сразу же найти причину неисправности и устранить ее. При этом необходимо контролировать состояние контактирующих частей втягивающего и не допускать искрения и перегрева контактных площадок. При хорошем уходе за устройством поездка будет комфортной.

Стартер необходим любому автомобилю — именно с его помощью происходит запуск двигателя. Но так как это силовая машина, а при заклинивании ротора ток может увеличиться вплоть до 700 А, то он часто выходит из строя. И каждому водителю необходимо знать, как проверить стартер на работоспособность самостоятельно. И самое главное в этом деле — соблюдать технику безопасности, так как чрезмерный нагрев элементов может привести к воспламенению.

Система запуска двигателя

Любой автомобиль имеет два источника энергии — генератор и аккумулятор. Первый используется для подзарядки АКБ и питания всей электрики автомобиля при запущенном двигателе. Аккумулятор же используется для питания систем автомобиля на остановленном моторе. Но самое главное — он подает необходимый для прокручивания коленвала ток на стартер. При этом работают системы подачи топлива и зажигания. Все эти механизмы и устройства функционируют максимально синхронно, благодаря чему двигатель запускается очень быстро.

Для инжекторных моторов нормальное время запуска — 0,8 сек. И если это время больше, то потребуется полностью провести диагностику систем. Нужно обязательно знать, как проверить стартер на работоспособность.

ВАЗ-2110, как и большинство других автомобилей, нуждается в своевременной замене компонентов стартера. Щетки и втулки под действием силы трения и высокого тока изнашиваются, покрываются слоем нагара. Из-за этого увеличивается ток, потребляемый обмотками, в несколько раз.

Особенности конструкции стартеров

Любой стартер, используемый в легковых автомобилях, построен по классической схеме двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. В конструкцию входят следующие узлы и детали:

  1. Алюминиевый корпус.
  2. Передняя и задние крышки.
  3. Статорная обмотка.
  4. Ротор с обмоткой возбуждения.
  5. Медно-графитовые щетки.
  6. Бендикс.
  7. Обгонная муфта.
  8. Шестерня.
  9. Втулки в передней и задней крышках.
  10. Втягивающее реле.

Важные элемент — это втягивающее реле, оно выполняет сразу две функции — производит коммутацию силовых контактов и вводит в зацепление шестерню на обгонной муфте с венцом маховика. Втулками передается минус питания на обмотку ротора. А еще, благодаря этим втулкам, изготовленным из сплава меди, обеспечивается минимальное трение, что увеличивает КПД механизма.

Как снять стартер с автомобиля?

Так как проверить работоспособность снятого стартера намного проще, нежели установленного на автомобиле, потребуется провести демонтаж. Для этого вам потребуется наличие набора ключей, отвертки. В общих чертах процедура снятия выглядит так:

  1. Отключаете от аккумуляторной батареи минусовой провод. Обратите внимание на то, что к стартеру подходит толстый провод питания, на нем нет никакой защиты (плавкой вставки). Поэтому кратковременный контакт провода с кузовом автомобиля может вызвать перегрев аккумулятора и его взрыв. Будьте бдительны и всегда соблюдайте технику безопасности!
  2. На втягивающем реле имеется три вывода — два силовых (толстые провода гайками прикручены) и один тонкий для управления обмоткой. Сначала вытягиваете штекер подключения провода управления.
  3. Ключом «на 13» выкручиваете гайку, которой крепится силовой провод, идущий от аккумулятора к контакту на втягивающем реле.
  4. Следующий шаг — выкрутить все болты крепления стартера. Обычно их 2-3 штуки, не больше. Но есть небольшие нюансы у различных автомобилей. Так, на ВАЗ 2101 — 2107 нижний болт крепления находится в труднодоступном месте, выкрутить его можно только с помощью головки, удлинителя и кардана.

После снятия стартера обязательно проведите его визуальный осмотр, чтобы выявить механические повреждения. На корпусе не должно быть вмятин, трещин, пробоин — это может привести к повреждению обмоток, попаданию внутрь пыли и воды.

Диагностика втягивающего реле

Сразу необходимо проверить работоспособность втягивающего реле:

  • Для этого снимаете его, выкрутив отверткой болты крепления.
  • Ключом «на 13» выкручиваете гайку, которой крепится нижний контакт реле к выводу обмотки.
  • Устанавливаете внутрь тягового реле сердечник с пружиной, придерживаете рукой, чтобы он не выпал.
  • Нужно подать напряжение на вывод втягивающей обмотки. Если сердечник не втянулся, то реле неисправно, его проще заменить. Но если втянулся, то можно судить о том, что обмотка в исправном состоянии.

Вот как проверить работоспособность стартера ВАЗ-2109 и любого другого автомобиля своими руками. Очень часто поломка кроется в тяговом реле.

Если не запускался стартер, не издавал никаких звуков, то это говорит о том, что может быть поломка в силовых контактах. Для этого нужно воспользоваться простейшим пробником для прозвонки цепей.

Подключите мультиметр к силовым контактам тягового реле, полностью вдавите сердечник внутрь руками или подав на обмотку ток. Если при этом мультиметр показывает, что есть контакт, то тяговое реле полностью исправно, потребуется поломку искать внутри стартера.

Неисправности обмотки ротора

Простейший способ проверить исправность стартера — подать ток от аккумулятора непосредственно на силовой контакт в обход тягового реле. Это позволит узнать, как ведет себя электродвигатель, подает ли он какие-либо признаки жизни.

Но перед тем как проверить работоспособность стартера от аккумулятора, старайтесь использовать только толстые медные многожильные провода в хорошей изоляции.

Если не вращается ротор, то придется проверить и его. У него чаще всего случаются такие неисправности:

  1. Загрязняются ламели — контакты, по которым передается ток на обмотку ротора. Для избавления от такой поломки достаточно очистить тонким лезвием ножа промежутки между контактами.
  2. Появляется короткое замыкание — нарушается изоляция обмотки, в результате чего провод электрически соединяется с металлическим ротором.
  3. Появляется межвитковое замыкание — выявить эту поломку труднее всего, для диагностики необходимо использовать мегомметр. Мультиметром сделать проверку невозможно.

Самый простой способ сделать ремонт — это установить новый ротор. Производить перемотку обмотки проблематично, так как сложно найти подходящий провод.

Неисправности статора

Статор — это неподвижная часть, обмотка которой состоит из четырех частей. Провод применяется толстый, чтобы обеспечить максимальный крутящий момент. Перед тем как проверить снятый стартер на работоспособность, обязательно удостоверьтесь в том, что его обмотки не замкнуты на корпус. Сделать это можно простым мультиметром. Переведите его в режим «прозвонки» и проверьте, есть ли контакт между концами обмоток статора и корпусом.

Если нет контакта, то удостоверьтесь, что в обмотках нет обрыва. Поломки в целом такие же, как у ротора, смысла в перемотке нет, проще заменить статор заведомо исправным. Но если в стартере 90% элементов требует замены, то лучше купите новый в сборе — выйдет немного дороже, зато не придется перебирать все по винтикам.

Неисправности щеток и втулок

При помощи щеток передается ток на роторную обмотку стартера. Все четыре статорных обмотки соединены последовательно-параллельно, как показано на схеме, предложенной ниже.

Если будет повреждена одна обмотка статора, то питание на ротор не будет подаваться в полной мере. А если будут неисправны щетки, то питание на обмотку возбуждения не поступит. Так как проверить стартер на работоспособность от АКБ не получится, снимите заднюю крышку и щеточный узел.

Если имеется сильный износ, установите новые щетки — они продаются отдельно, приобрести их можно в любом магазине. Желательно заменить втулки, так как по мере износа они приобретают форму эллипса. Из-за этого существенно увеличивается трение. Также увеличивается потребляемый ток из-за ухудшившегося контакта. Старая втулка выбивается из задней крышки молотком и оправкой подходящего размера.

Бендикс и обгонная муфта

Обгонная муфта — это устройство, которое позволяет вращаться шестерне привода только в одну сторону. Неисправность этого узла характеризуется тем, что стартер вращается очень быстро, слышен звук, с которым шестерня входит в зацепление с венцом, но вращение коленчатого вала не происходит.

С помощью бендикса производится перемещение муфты и шестерни по оси ротора. На роторе имеются спиральные шлицы. Бендикс приводится в движение втягивающим реле.

Другие поломки системы запуска

Теперь, когда разобраны все поломки и выяснено, как проверить стартер на работоспособность, можно упомянуть про одну особенность. Дело в том, что очень часто венец маховика изнашивается и запуск двигателя становится невозможен — шестерня стартера не цепляет зубья. Можно исправить это бесплатно, достаточно только снять коробку скоростей, сбить венец, прогреть его и установить обратной стороной на маховик.

Неисправное втягивающее реле стартера зачастую становится причиной того, что автомобиль отказывается заводиться при повороте ключа в замке зажигания. Пожалуй, это не самые приятные моменты в жизни любого водителя. Поэтому в таких случаях важно знать, как проверить втягивающего реле стартера, и как завести машину, если оно не работает.

Мы расскажем о назначении втягивающего реле стартера и его устройстве, о том как его можно проверить и выполнить несложный ремонт своими руками.

В конце этой статьи смотрите видео, в котором показано, как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера.

Также на нашем сайте можно найти информацию и о других часто встречающихся причинах неисправности стартера с пошаговой инструкцией, что делать если не срабатывает стартер.

Когда при повороте ключа в замке зажигания отчетливо слышно, что стартер работает в холостую, то причиной этой неисправности может быть втягивающее реле. Но прежде чем заняться его диагностикой, следует знать назначение этого электрического узла.

Назначение втягивающего реле стартера

Как известно стартер представляет собой электрический мотор, который питается от аккумуляторной батареи. Зубчатая шестерня стартера при запуске мотора должна быстро войти в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя. Одновременно происходит включение электромотора стартера, который и вращает коленвал – этот процесс в действии хорошо виден на анимации ниже.

Втягивающее реле стартера отвечает за быстрое соединение двух зубчатых деталей: маховика и шестерни обгонной муфты (бендикса). Устанавливается втягивающее реле на корпусе стартера, соединяясь с муфтой в передней части при помощи рычага. Если реле не выдвигает шестерню вперед, то стартер вращается сам по себе.

Однако виновником такой неисправности может быть не только втягивающее реле, но и обгонная муфта (подробно о ремонте бендикса). Если муфта заклинила, то силы втягивающего реле не хватает для ее выдвижения.

Проверка втягивающего реле стартера

Чтобы определить причину отсутствия соединения зубчатых элементов стартера и двигателя, следует проверить работоспособность втягивающего реле. Для удобства диагностики чаще всего приходится демонтировать весь стартер.

Однако перед тем как приняться за демонтаж стартера, желательно провести несколько простых операций, которые помогут выявить неполадку:

  • Проверить состояние аккумулятора, надежность крепления клемм, удалить окислы с выводов АКБ;
  • Убедиться в том, что электрическая проводка надежно крепится к стартеру гайками. При наличии коррозии зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой;
  • Найти в автомобиле реле включение стартера и проверить его состояние.

Порядок демонтажа стартера

Для снятия стартера требуется отсоединить провода, которые к нему подходят, а затем открутить болты крепления (обычно два или три).

Зачастую для выполнения этих, на первый взгляд, несложных операций автомобилисту приходится тратить много времени и усилий.

Объясняется это тем, что стартер во многих моделях авто хорошо спрятан в моторном отсеке, и чтобы добраться до него, необходимо изъять из-под капота немало мешающих узлов и механизмов. А в некоторых машинах, например Фольксваген Гольф или Пассат, для его демонтажа потребуется поддержка двигателя.

Лучше всего эту работу проводить на смотровой яме или на эстакаде.

Как проверить втягивающее реле стартера

Когда стартер успешно извлечен из подкапотного пространства, следует его очистить от загрязнений, а окисленные контакты необходимо обработать наждачкой.

  1. Теперь стартер нужно разместить рядом с аккумулятором и подготовить два электрических провода достаточной длины. Лучше всего применять провода для «прикуривания», которые оснащены «крокодилами».
  2. Первым делом нужно одним электропроводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с соответствующим выводом втягивающего реле.
  3. После этого другой провод подключают к минусовой клемме АКБ.
  4. Осталось лишь прикоснуться свободным концом минусового электропровода к корпусу стартера и узнать результат:
  5. если при соединении произойдет быстрый и отчетливый щелчок в области втягивающего реле, то оно работает;
  6. если признаки «жизни» отсутствуют, значит втягивающее реле нуждается в ремонте или замене.

При работоспособном втягивающем реле, причину неисправности следует искать в цепи питания. Ну а неисправный узел можно попытаться отремонтировать своими руками или заменить на новый.

Ремонт втягивающего реле стартера

Сперва предлагаем посмотреть видео-инструкцию по самостоятельной замене втягивающего реле, а затем мы расскажем как выполнить его ремонт.

В зависимости от завода-изготовителя стартеры оснащаются разборным или неразборным втягивающим реле. Чтобы устранить неполадку неразборного элемента, нужно всего лишь купить новую деталь. Останется открутить два крепежных болта, снять неисправное реле и установить на его место новое (смотрите на видео выше).

В случае разборного втягивающего реле можно попытаться его отремонтировать. Ремонт заключается в следующем:

  • Откручиваются винты крепления крышки корпуса.
  • Иногда необходимо дополнительно отпаять концы обмотки.
  • Сняв крышку, открывается доступ к поиску возможной проблемы – это силовые контакты, которые могут быть изношенными или подгоревшими:
  • в первом случае поможет замена контактов,
  • во втором случае проблему решить удастся с помощью шлифовальной шкурки.
  • Теперь останется собрать втягивающее реле и проверить его работоспособность.
  • Отремонтированный стартер устанавливается на место, после чего можно испытать его работу.
  • И на последок рекомендуем посмотреть видео, на котором показано, как можно завести мотор с нерабочим втягивающим реле стартера.

    Как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера

    где он находится и как его снять и поменять, используя схему подключения

    Стартерный механизм считается одним из основных в системе зажигания, поскольку его правильная работа позволяет обеспечить запуск ДВС. Ремонт стартера ВАЗ-2107 или его замена потребуется в случае отказа узла и при появлении первых симптомов неисправности.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Устройство стартера ВАЗ-2107 и принцип его работы

    Стартерный узел на отечественных «семерках» — это четырехполосный электрический мотор, оснащенный четырьмя токами. Данный узел представляет собой двигатель постоянного напряжения. Его поломка приведет к тому, что коленчатый вал силового агрегата не сможет прокручиваться при попытке запуска мотора.

    Конструктивные особенности

    На отечественных «семерках» может устанавливаться одна из двух моделей стартерных устройств:

    Конструкция стартерного устройства модели 4216.3708-02 для ВАЗ-2107

    Устройство механизма 4216.3708-02:

    • 1 — передняя защитная крышка устройства;
    • 2 — уплотнительный элемент, предназначен для защиты узла от попадания влаги и пыли внутрь конструкции;
    • 3 — обгонная муфта, оснащается шестеренкой приводного устройства;
    • 4 — сам рычаг привода;
    • 5 — перегородка, разделяющая две составные части механизма;
    • 6 — стяжная шпилька;
    • 7 — шток;
    • 8 — втягивающее реле механизма;
    • 9 — шайбы, предназначенные для регулировки;
    • 10 — кожух шкива якорного устройства;
    • 11 — стопорная шайба;
    • 12 — задняя защитная крышка, выполненная из металла;
    • 13 — держатель щеточного механизма;
    • 14 — корпус, в который установлено статорное устройство;
    • 15 — якорный узел механизма;
    • 16 — ось, на которую монтируется рычажное устройство приводного узла;
    • 17 — стопорное металлическое кольцо;
    • 18 — уплотнительный элемент, выполненный в виде кольца;
    • 19 — ограничитель, выполнен в виде кольца и предназначен для ограничения хода шестеренки.
    Конструкция стартерного устройства для «семерки» 57722.3708

    Основные конструктивные элементы модели 5722.3708:

    • 1 — гайки, используются для фиксации задней крышки механизма к основной части устройства;
    • 2 — задняя крышка узла, производится из металла;
    • 3 — болты, использующиеся для фиксации щеточного механизма;
    • 4 — пружинные элементы для щеток;
    • 5 — непосредственно щеточный механизм;
    • 6 — статорный узел, оборудуется магнитными элементами;
    • 7 — якорное устройство;
    • 8 — упорная шайба;
    • 9 — опора шкива якорного механизма;
    • 10 — центральная шестеренка редукторного устройства;
    • 11 — планетарные шестеренки редукторного механизма;
    • 12 — основной вал приводного узла;
    • 13 — наружная шестеренка редукторного устройства, оборудованная внутренними зубчиками;
    • 14 — уплотнительный элемент, выполненный в виде кольца, используется для того, чтобы не допустить негативного воздействия воды и пыли на конструкцию устройства;
    • 15 — опора шкива приводного механизма;
    • 16 — упорная шайба;
    • 17 — стопорный элемент для шкива приводного устройства, выполнен в виде кольца;
    • 18 — еще один стопорный компонент, только предназначенный для рычага приводного узла;
    • 19 — шайба;
    • 20 — муфта рычага приводного узла;
    • 21 — опора рычага;
    • 22 — рычаг приводного устройства;
    • 23 — сам приводной узел;
    • 24 — элемент ограничения хода приводного узла, выполнен в виде кольца;
    • 25 — запорное кольцо ограничительного элемента;
    • 26 — втягивающее реле механизма;
    • 27 — болты, использующиеся для фиксации втягивающего реле устройства;
    • 28 — возвратный пружинный элемент;
    • 29 — сердечник втягивающего реле механизма;
    • 30 — защитная крышка механизма, устанавливающаяся спереди;
    • 31 — стяжные шпильки устройства.

    Месторасположение стартера в автомобиле

    Независимо от модели устройства, узел монтируется в моторном отсеке. Стартерный механизм можно увидеть справа от блока цилиндров силового агрегата. Он фиксируется в посадочном месте посредством трех винтов и крепится на картере системы сцепления.

    Фотогалерея
    На фото — место монтажа стартерного устройства на «семерке» Место расположения стартерного механизма на ВАЗ-2107

    Схема подключения устройства

    На автомобилях ВАЗ-2107 схема подключения стартерного механизма будет одинаковой, независимо от модели устройства:

    • 1 — генераторный узел, необходим для зарядки АКБ и выработки напряжения при заведенном моторе;
    • 2 — АКБ;
    • 3 — стартерный узел;
    • 4 — реле активации механизма;
    • 5 — блок;
    • 6 — выключатель зажигания.
    Схема подключения стартерного механизма

    Основные причины неисправности стартера

    Причины, по которым на инжекторе или карбюраторе ВАЗ-2107 перестает работать узел и требуется его снятие и разборка:

    1. Аккумулятор. Батарея на карбюраторных и инжекторных ДВС может разрядиться полностью либо выйти из строя. Возможно, АКБ разряжена не до конца, но оставшегося заряда недостаточно для прокручивания стартерного механизма и коленвала. Проблема разряда решается методом подзарядки, а неисправный аккумулятор придется менять на новый.
    2. Окисление контактных частей на батарее. При наличии окисления на выводах устройства появится белый налет. Его надо аккуратно удалить с помощью щетки либо мелкозернистой наждачной бумаги.
    3. Неисправность контактных составляющих стартерного узла. Возможно, они повреждены или на них появился нагар. На контактах механизма может образоваться окисление.
    4. Произошел обрыв в обмотках устройствах либо электрической цепи, к которой подключен узел. Потребуется детальная диагностика и прозвон электролиний.
    5. Износился щеточный узел либо произошло подгорание коллекторного устройства. Такие проблемы решаются путем замены составляющих элементов.
    6. Появление замыкания в обмотках либо на держателе щеток. Замыкание свидетельствует о неисправностях в электрической составляющей. Нужна прозвонка.
    7. Неполадки в работе втягивающего реле. О такой неисправности сообщат многократные щелчки либо произвольное отключение устройства. Проблема, как правило, обусловлена снижением величины напряжения в бортовой сети машины. На реле надо проверить контакты.
    8. Неисправности в работе бендикса. Этот элемент называется муфтой свободного хода.
    9. Повреждение зубчиков приводного механизма либо маховика. Изношенные элементы подлежат замене.
    10. Износ подшипниковых устройств либо пружинных элементов втягивающего реле. Эта деталь обычно не подлежит ремонту, поэтому ее надо менять.

    О причинах неполадок в работе стартерных механизмов рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

    Как проверить стартер на работоспособность?

    Прежде чем отремонтировать устройство, надо произвести его диагностику. Это позволит определить тип неисправности и порядок действий при выполнении ремонта своими руками. Есть два вариант проверки стартера — со снятием либо без него.

    Проверка стартера без снятия

    Чтобы произвести диагностику работы стартерного устройства без демонтажа, потребуется металлическое изделие. Оно будет использоваться для замыкания контактных клемм на выходе механизма. В качестве металлического предмета можно применить кусок электрокабеля либо отвертку с оголенным стержнем.

    При наличии искрения, но отсутствии прокручивания стартерного устройства, делается следующее:

    1. Выполняется диагностика контактных клемм на АКБ, нужно убедиться в отсутствии окисления на выводах. При наличии налета белого или другого цвета очистка выполняется с помощью наждачной бумаги. При ее отсутствии можно воспользоваться ножом, но действовать надо аккуратно.
    2. Проверяется работа втягивающего реле. Следует разбирать узел и в случае необходимости заменять устройство.
    3. Производится диагностика целостности электроцепи между втягивающим реле устройства и самим механизмом. Узел также придется разобрать. Причина может заключаться в повреждении проводки.

    Стартерный узел вращает коленвал, но вращение недостаточное для запуска мотора:

    1. Надо проверить заряд аккумулятора и при необходимости восполнить его. При отсутствии возможности подзарядки допускается «подкурить» машину от транспортного средства с заряженной батареей.
    2. Требуется диагностика целостности кабелей питания, подключенных к стартерному механизму. Возможно, произошел обрыв или пробой изоляции.

    При прокручивании ключа в гнезде замка коленвал не проворачивается, а раздаются щелчки устройства:

    1. Разряд батареи. Требуется подзарядка.
    2. Повреждены контакты либо их плохое качество. Речь идет о контактных элементах, подсоединенных к стартерному узлу. Надо проверить целостность деталей и выполнить их подтяжку при необходимости.

    Если описанные выше действия не помогли, надо проверить работу тягового реле. Также проблема может заключаться в работе замка зажигания. Если диагностика не позволила определить причину, потребуется разбор и проверка выключателя. Чтобы точно убедиться в неработоспособности замка, надо качественно прочистить все контакты и места соединений.

    Пользователь Аккумуляторщик показал, как можно проверить ток стартерного устройства на механизме, не снятом с автомобиля.

    Проверка стартера со снятием

    После снятия стартерный механизм надо надежно зафиксировать в тисках. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить устройство. Затем к нему нужно подключать питание от батареи и с использованием отвертки или куска кабеля замкнуть контактные винты. Если механизм начал крутиться, то проблема заключается в работе втягивающего реле.

    Дальнейшая диагностика:

    1. Чтобы убедиться в работоспособности тягового реле, к нему подключается положительный вывод от батареи. Отрицательный контакт соединяется с корпусом механизма. Если этот элемент рабочий, то якорное устройство выдвинет шестеренку. Этого можно не увидеть, но раздастся характерный щелчок.
    2. Затем производится проверка целостности щеточного механизма и якоря, для этого на узел подается 12-вольтное напряжение. Чтобы проверить работу якорного устройства, берется бытовая лампа на 220 вольт и соединяется в место разрыва между обмоткой и шкивом. Если в результате подключения источник освещения стал гореть либо появляются искры, то якорный элемент подлежит замене. При искрении можно услышать запах гари.
    3. Для диагностики щеточного узла используется лампа на 12 вольт. Устройство подключается к щеточному узлу либо корпусу механизма. Если в результате подключения источник освещения стал гореть, то щетки подлежат смене.
    4. Выполняется диагностика бендикса. Для этого нужно уложить мягкую прокладку вокруг детали и зажать ее в тиски. Надо проверить качество функционирования самой муфты. Если в результате физического воздействия она проворачивается в разные стороны, то бендикс подлежит замене. Муфта должна прокручиваться только в одну сторону.

    При выполнении диагностики стартера на ВАЗ-2107 надо помнить, что большинство неисправностей обусловлены неполадками электроцепей, а также аккумулятора или втягивающего реле.

    Как правильно демонтировать стартер?

    Чтобы снять устройство, надо действовать следующим образом:

    1. Машина ставится в гараж с ямой либо на эстакаду. Поднимается рычаг ручного тормоза, чтобы избежать скатывания транспортного средства.
    2. Открывается моторный отсек, от батареи отсоединяется провод массы. Клеммный зажим надо заранее ослабить гаечным ключом.
    3. При помощи торцевого ключа на 10 выполняется откручивание винтов, которые фиксируют теплозащитный кожух стартерного механизма.
    4. Выполняется снятие воздушного фильтрующего устройства, затем демонтируется его корпус. Также нужно отключить патрубок подачи воздушного потока.
    5. Используя торцевой ключ на 13, выполняется откручивание гайки, которая крепит щиток стартерного устройства. Затем этот элемент демонтируется.
    6. При помощи того же ключа на 13 производится откручивание трех винтов, которые фиксируют корпус стартерного механизма. Ключ потребуется с удлинителем. Самый нижний винт удобнее будет выкручивать из-под днища, из ямы.
    7. Гаечным ключом выполняется откручивание гайки, которая крепит наконечник кабеля, подключенного к положительному выводу батареи.
    8. Кабель с контактом, подключенным к пусковому реле, отключается.
    9. Производится демонтаж стартерного механизма. При снятии надо действовать со стороны задней стенки подкапотного пространства.

    Канал Dvigatel рассказал о выполнении демонтажа стартерного устройства на автомобилях ВАЗ-2107.

    Если у автомобиля инжекторный двигатель

    При выполнении работ на автомобиле, оборудованном инжекторным ДВС, надо демонтировать растяжку впускной магистрали. Она подключается непосредственно к силовому агрегату. Также на инжекторных моторах вместо одной гайки, которая крепит щиток стартерного механизма, используется две.

    Если у автомобиля карбюраторный двигатель

    Основная особенность выполнения работ по демонтажу на карбюраторных ДВС заключается в необходимости снятия корпуса воздушного фильтра. Без этого снять узел не получится.

    Как отремонтировать стартер автомобиля своими руками?

    Процедура ремонта стартера ВАЗ-2107 включает в себя два этапа. Речь идет о разборке устройства и дефектовке его составляющих деталей.

    Разборка устройства

    При выполнении разбора устройства надо поменять дефектные детали на новые:

    1. Сначала выкручивается гайка, расположенная на нижнем контактном винте втягивающего реле. От винта отключается вывод с обмотками, для этого демонтируется пружинный элемент, а также две шайбы. Откручивается три болта, которые фиксируют само реле к крышке механизма. Винты расположены со стороны приводного устройства. Придерживая якорный механизм, выполняется снятие втягивающего реле.
    2. Из якорного механизма извлекается пружинный элемент. Якорь тянется вверх и выводится из зацепления с рычагом приводного устройства. Элемент извлекается.
    3. Откручивается два болта, фиксирующие защитный кожух устройства, затем защита снимается. С помощью отвертки поддевается стопорное кольцо шкива роторного механизма, а также шайба. Откручивается два стяжных винта, после чего крышка отсоединяется со стороны приводного устройства от корпуса механизма. Демонтаж производится вместе со статорным устройством.
    4. Откручиваются болты, которые крепят обмотку статорного механизма и соединительную электроцепь. Перемычки отсоединяются от держателя щеток. Производится демонтаж изолирующей трубки.
    5. Крышка стартерного механизма со стороны коллекторного устройства отсоединяется от корпуса.
    6. Из механизма для фиксации щеток извлекается перемычка обмоток. Производится демонтаж щеток статора, а также пружинного элемента, эти детали надо поддеть с помощью отвертки.
    7. Выполняется выпрессовка заднего подшипникового устройства, сделанного в виде втулки. Эта деталь располагается на задней крышки стартерного механизма. Для снятия потребуется оправка соответствующего диаметра. Также извлекается шплинт оси рычага приводного механизма, он расположен в передней крышке. Для выполнения этой задачи понадобится отвертка с плоским лезвием.
    8. Производится снятие резиновой заглушки, после чего из зацепления с бендикосм выводится рычаг приводного устройства. Выполняется демонтаж якорного механизма с муфтой.
    9. Затем надо сдвинуть упорную шайбу, которая фиксируется на шкиве якорного элемента. Она сдвигается в сторону муфты приводного устройства. Демонтируется стопорный элемент, выполненный в виде кольца, для этого его надо разжать с помощью двух отверток. При наличии щипцов лучше удобнее будет использовать этот инструмент. Муфта снимается с привода.
    10. Производится демонтаж переднего подшипника из крышки механизма, для этого его надо выпрессовать. Процедура выполняется со стороны приводного устройства.

    Канал Ремонт и обслуживание авто показал процедуру самостоятельной разборки стартерного механизма для классических моделей ВАЗ.

    Дефектовка деталей стартера

    Дефектовка составляющих элементов выполняется так:

    1. Сначала производится замер высоты щеток на механизме. Со временем детали изнашиваются. Поэтому, если высота составит 1,2 см или меньше, щетки подлежат замене.
    2. Выполняется визуальная проверка состояния обмотки. На ней не должно быть следов повреждения изоляции или ее прогара. На полюсах статорного устройства должны отсутствовать механические повреждения в виде трещин и других дефектов. При их наличии обмотка подлежит замене либо перемотке.
    3. Осматривается втулка на крышке со стороны коллекторного устройства. Она не должна быть изношенной, трещины или любые другие дефекты не допускаются.
    4. Выполняется визуальная проверка якорного элемента. На нем не допускается наличие задиров, забоин, в частности, речь идет о шлицах и вале. На коллекторном механизме якоря не должно быть следов подгорания, иначе он подлежит замене.
    5. Затем надо проверить, насколько легко якорное устройство втягивающего элемента перемещается. Нужно убедиться, что контактные винты пластины замыкаются, для этого потребуется омметр либо мультиметр.
    6. Осматриваются шестеренки муфты приводного устройства. На ее зубчиках не должно быть следов износа.
    7. Выполняется визуальная проверка рычага приводного механизма. На нем не допускаются следы трещин и прочих дефектов, а также износ пазов.

    Одно из слабых устройств стартера ВАЗ-2017 — бендикс, но зачастую ремонту он не подлежит, только замене.

    Канал altevaa TV рассказал о проверке обмоток с целью определения их неисправностей и выполнения замены деталей.

    Особенности сборки

    Процедура сборки выполняется в обратном порядке:

    1. При необходимости производится прочистка поверхности коллекторного устройства якоря. Для чистки используется наждачная бумага мелкой зернистости. После очистки коллекторный механизм надо обдуть сжатым воздушным потоком, а также обработать топливом либо спиртовым раствором.
    2. Затем шлицевая поверхность шкива якорного элемента обрабатывается моторной жидкостью. Также обработке подлежат цапфы шкива, шестеренка приводной муфты и подшипниковые элементы, расположенные в крышках устройства.
    3. Когда сборка механизма будет завершена, с помощью штангенциркуля выполняется диагностика осевого зазора вала якорного устройства. Для этого вал перемещается в одну сторону — к коллекторному механизму, а затем в другую — к приводу. Надо произвести замер разности параметров выступания шкива из крышки со стороны приводного элемента. Величина зазора должна составить не больше 0,5 мм.

    Как заменить стартер на ВАЗ-2107?

    Процедура демонтажа описана в разделе про диагностику устройства со снятием. Процесс снятия мало чем отличается на инжекторных и карбюраторных ДВС.

    Для установки выполняются следующие действия:

    1. Производится монтаж механизма в посадочное место. Сначала закручивается наиболее длинный винт для фиксации устройства, а потом оставшиеся короткие болты.
    2. Все винты затягиваются, чтобы надежно зафиксировать узел.
    3. Выполняется подключение силового, а также управляющего кабеля. Производится затяжка гаек, фиксирующих клеммные зажимы.
    4. Выполняется прикручивание опоры жгута с кабелями механизма.
    5. К аккумуляторной батарее подключаются клеммы, зажимы затягиваются гаечным ключом.
    6. Если устройство оснащено грязезащитным щитком, он устанавливается на место. Выполняется закручивание болта, фиксирующего кожух.
     Загрузка …

    Видео «Наглядное пособие по ремонту стартерного узла»

    Канал Будни Автобизнес представил ролик, где подробно показано руководство по ремонту стартерных механизмов на классических моделях ВАЗ.

    Замена стартера на ВАЗ-2107 — фото и видео, основные неисправности и цена


    Подготовка к ремонту и демонтаж устройства

    Стартерный узел на отечественных «семерках» — это четырехполосный электрический мотор, оснащенный четырьмя токами. Данный узел представляет собой двигатель постоянного напряжения. Его поломка приведет к тому, что коленчатый вал силового агрегата не сможет прокручиваться при попытке запуска мотора.


    Конструкция стартерного устройства модели 4216.3708-02 для ВАЗ-2107

    Устройство механизма 4216.3708-02:

    • 1 — передняя защитная крышка устройства;
    • 2 — уплотнительный элемент, предназначен для защиты узла от попадания влаги и пыли внутрь конструкции;
    • 3 — обгонная муфта, оснащается шестеренкой приводного устройства;
    • 4 — сам рычаг привода;
    • 5 — перегородка, разделяющая две составные части механизма;
    • 6 — стяжная шпилька;
    • 7 — шток;
    • 8 — втягивающее реле механизма;
    • 9 — шайбы, предназначенные для регулировки;
    • 10 — кожух шкива якорного устройства;
    • 11 — стопорная шайба;
    • 12 — задняя защитная крышка, выполненная из металла;
    • 13 — держатель щеточного механизма;
    • 14 — корпус, в который установлено статорное устройство;
    • 15 — якорный узел механизма;
    • 16 — ось, на которую монтируется рычажное устройство приводного узла;
    • 17 — стопорное металлическое кольцо;
    • 18 — уплотнительный элемент, выполненный в виде кольца;
    • 19 — ограничитель, выполнен в виде кольца и предназначен для ограничения хода шестеренки.

    Конструкция стартерного устройства для «семерки» 57722.3708
    Основные конструктивные элементы модели 5722.3708:

    • 1 — гайки, используются для фиксации задней крышки механизма к основной части устройства;
    • 2 — задняя крышка узла, производится из металла;
    • 3 — болты, использующиеся для фиксации щеточного механизма;
    • 4 — пружинные элементы для щеток;
    • 5 — непосредственно щеточный механизм;
    • 6 — статорный узел, оборудуется магнитными элементами;
    • 7 — якорное устройство;
    • 8 — упорная шайба;
    • 9 — опора шкива якорного механизма;
    • 10 — центральная шестеренка редукторного устройства;
    • 11 — планетарные шестеренки редукторного механизма;
    • 12 — основной вал приводного узла;
    • 13 — наружная шестеренка редукторного устройства, оборудованная внутренними зубчиками;
    • 14 — уплотнительный элемент, выполненный в виде кольца, используется для того, чтобы не допустить негативного воздействия воды и пыли на конструкцию устройства;
    • 15 — опора шкива приводного механизма;
    • 16 — упорная шайба;
    • 17 — стопорный элемент для шкива приводного устройства, выполнен в виде кольца;
    • 18 — еще один стопорный компонент, только предназначенный для рычага приводного узла;
    • 19 — шайба;
    • 20 — муфта рычага приводного узла;
    • 21 — опора рычага;
    • 22 — рычаг приводного устройства;
    • 23 — сам приводной узел;
    • 24 — элемент ограничения хода приводного узла, выполнен в виде кольца;
    • 25 — запорное кольцо ограничительного элемента;
    • 26 — втягивающее реле механизма;
    • 27 — болты, использующиеся для фиксации втягивающего реле устройства;
    • 28 — возвратный пружинный элемент;
    • 29 — сердечник втягивающего реле механизма;
    • 30 — защитная крышка механизма, устанавливающаяся спереди;
    • 31 — стяжные шпильки устройства.

    Независимо от модели устройства, узел монтируется в моторном отсеке. Стартерный механизм можно увидеть справа от блока цилиндров силового агрегата. Он фиксируется в посадочном месте посредством трех винтов и крепится на картере системы сцепления.

    Работы удобнее проводить в специально оборудованном помещении – гаражном боксе. ВАЗ 2107 устанавливается над смотровой ямой, для проведения ремонтно-восстановительных операций необходимы набор гаечный ключей, комплект головок с воротком и приспособление для выпрессовки подшипника. В случае неисправности помимо бендикса еще нескольких узлов имеет смысл поменять стартер в сборе. На автомобиле, где в системе питания инжектор ремонтные работы лучше проводить снизу.

    Порядок демонтажа стартера на автомобиле ВАЗ 2107 следующий:

    1. Отключаем аккумуляторную батарею и вынимаем ее из моторного отсека.
    2. Откручиваем клемму и отсоединяем клемму и провод, по которому подается питание на стартер.
    3. Вывинчиваем болты крепления устройства, обеспечивающего запуск двигателя.
    4. Вынимаем агрегат в сборе с механизмом подачи бендикса из отверстия в корпусе.

    На автомобиле ВАЗ 2107 на двигателе, которого установлен инжектор, потребуется выполнения целого ряда дополнительных операций. В таком случае замена неисправного узла возможна только снизу. Для обеспечения доступа к узлу нужно снять стальную защиту и пыльники, закрывающие моторное отделение снизу. Остальные операции, проводимые на стартере, осуществляются аналогично описанному.



    Диагностика неисправностей

    Длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 может привести к отказу или поломке отдельных узлов и механизмов. Как определить, почему стартер машины не крутит? Возможные причины неработоспособности механизма следующие:

    1. Окисление контактов непосредственно на устройстве, аккумуляторе повреждение массового провода.
    2. Выход из строя втягивающего реле стартера, обрыв обмоток ротор, выработка щеток и контактных колец.
    3. Поломка втягивающего реле, подгорание контактов.

    Точно определить, почему отказал стартер на автомобиле ВАЗ 2107 возможно только после демонтажа и разборки. Значительно сложнее если устройство то крутит, то вовсе не срабатывает при повороте ключа в замке зажигания. Такие неисправности диагностируются с большими трудностями и обычно после бесплодных поисков узел просто меняется на новый или заведомо работоспособный.



    Проверка стартера ВАЗ 2107

    После демонтажа стартера с автомобиля производим его разборку, и произвести дефектацию узлов. Особое внимание уделяется состоянию бендикса и втулок подшипника скольжения, для осмотра нужно разобрать корпус. Аккуратно вынимаем из гнезд щетки и очищаем коллектор от загрязнений. Собираем устройство и проверяем его работоспособность при помощи аккумулятора.

    Установка механизма запуска двигателя ВАЗ 2107 производится в порядке обратном снятию. Если в ходе испытаний выявлено, что стартер не подлежит восстановлению, производится замена его новым. Если на машине установлен инжектор после подключения аккумулятора потребуется некоторое время для создания необходимого давления в бензопроводе. Запуск двигателя следует производить только после прекращения работы насоса.

    В «семерке», как в большинстве автомобилей, стартер расположен в нижней части двигателя возле коробки передач. Работы по замене стартера необходимо проводить на яме или подъемнике, чтоб иметь свободный доступ к болтам крепления и клеммам подключения электропитания. Собственно, единственная проблема при демонтаже/монтаже стартера – его неудобное расположение. Работы не требуют специального инструмента и подготовки.

    Отсоединить клеммы аккумулятора (можно снять аккумулятор, без него работы будет выполнять удобнее).

    Снять щиток для защиты от грязи, если он установлен внизу моторного отсека.

    Открутить крепления жгута проводов, которые идут к стартеру.

    Открутить гайки и отсоединить управляющий и силовой провод от тягового реле.

    Выкрутить два верхних и один нижний болт крепления (Один из верхних расположен крайне неудобно, поэтому некоторые «мастера» не ставят его на место после того, как выкрутят. Это ослабляет крепление и может привести к поломке в условиях воздействия динамических нагрузок и вибраций на узел).

    Снять стартер, вынимая его вниз, под автомобиль.

    После этого можно проверить работоспособность стартера и, при необходимости, отремонтировать или заменить его.

    Перед проверкой стартера необходимо тщательно очистить его от загрязнений. Затем следует убедиться в работоспособности тягового реле. Для этого необходимо подать на корпус стартера «минус», а на вывод «50». Исправное втягивающее (тяговое) реле выдвинет шестеренку стартера вперед, при этом произойдет характерный щелчок. Если реле исправно, необходимо при помощи мультиметра проверить обмотки стартера.

    Для доступа к обмотке следует снять щеточный узел. Проверка производится в два этапа:

    1. Проверка на замыкание. Подключить один щуп к корпусу, вторым последовательно касаться выводов обмоток. Если обмотка не замкнута, сопротивление должно быть не менее 10кОм.
    2. Проверка на обрыв. Соединить щупы прибора с выводами обмоток. В случае обрыва мультиметр покажет «бесконечность».

    Далее необходимо проверить обмотку якоря. Если якорь не замкнут, сопротивление между корпусом и контактными пластинами должно быть выше 10кОм.

    Если стартер ВАЗ 2107 (карбюратор, инжектор) имеет замкнутые или оборванные обмотки, необходима его замена. Перемотать обмотку в условиях мастерской практически нельзя.

    Работа по установке стартера не сложная, но крайне ответственная. Поэтому перед установкой необходимо произвести визуальный осмотр, проверить комплектацию, убедиться в работоспособности стартера, в наличии центрирующей втулки стартера.

    Установить стартер на штатное место и прикрутить самым длинным из болтов, затем парой более коротких.

    Затянуть болты.

    Установить силовой и управляющий провод, затянуть гайки крепления клемм.

    Прикрутить опору жгута проводов стартера.

    Установить аккумулятор, подключить к нему клеммы.

    Установить (при наличии) грязезащитный щиток.

    Совет: чтобы облегчить работы по снятию и установке стартера ВАЗ 2107, стоит перед началом работ снять воздушный фильтр на карбюраторном двигателе или растяжки впускного патрубка на инжекторе.

    Процесс демонтажа

    Снятие стартера на ВАЗ 2107 начинается с того, что нужно его обнаружить. Этот момент касается новичков, ведь опытные водители знают где находится стартер. Находится рядом с нижней частью силового агрегата. Снять его, находясь на земле, не получится. Нужно загонять авто либо на яму, либо на эстакаду. На самом деле, неудобное расположение — это самая большая проблема в процессе снятия и установки. В остальном, все очень просто и удобно.

    Собственно процесс демонтажа выглядит следующим образом:

    1. Прежде всего нужно снять клеммы аккумуляторной батареи. 2. На некоторых моделях «семерки» имеется грязезащитный щиток, он установлен под мотором. Его нужно демонтировать. 3. Снять аккумуляторную батарею. 4. Открутить зажим жгута проводов, идущих к стартеру. 5. Демонтировать провода с тягового реле. 6. Снять растяжки, которые идут от впускного трубопровода. 7. Снимается сам стартер.

    Процесс демонтажа завершен, и теперь можно нести стартер в ремонт, или же заменить на новый.

    Выше описан процесс, который выполняется на автомобилях с инжекторной системой питания. Не стоит забывать о том, что существуют модели ВАЗ 2107, где установлен карбюратор. В таких автомобилях процесс демонтажа имеет незначительные отличия. В карбюраторной модели нет впускного трубопровода, и растяжек от него. Это означает, что нужно сделать так:

    — Демонтировать провода с тягового реле. — Снять воздуховод, а также воздушный фильтр. — Снять стартер.

    Собственно, отличие от инжектора только в одном пункте, как можно заметить. Что касается неисправностей, которые могут быть, то чаще всего водители сталкиваются с тем, что не крутит стартер. В таком случае лучше установить новый, ну а старый можно отдать в ремонт, в надежде, что попадется хороший мастер, который сможет все исправить.



    Основные причины неисправности стартера

    Причины, по которым на инжекторе или карбюраторе ВАЗ-2107 перестает работать узел и требуется его снятие и разборка:

    1. Аккумулятор. Батарея на карбюраторных и инжекторных ДВС может разрядиться полностью либо выйти из строя. Возможно, АКБ разряжена не до конца, но оставшегося заряда недостаточно для прокручивания стартерного механизма и коленвала. Проблема разряда решается методом подзарядки, а неисправный аккумулятор придется менять на новый.
    2. Окисление контактных частей на батарее. При наличии окисления на выводах устройства появится белый налет. Его надо аккуратно удалить с помощью щетки либо мелкозернистой наждачной бумаги.
    3. Неисправность контактных составляющих стартерного узла. Возможно, они повреждены или на них появился нагар. На контактах механизма может образоваться окисление.
    4. Произошел обрыв в обмотках устройствах либо электрической цепи, к которой подключен узел. Потребуется детальная диагностика и прозвон электролиний.
    5. Износился щеточный узел либо произошло подгорание коллекторного устройства. Такие проблемы решаются путем замены составляющих элементов.
    6. Появление замыкания в обмотках либо на держателе щеток. Замыкание свидетельствует о неисправностях в электрической составляющей. Нужна прозвонка.
    7. Неполадки в работе втягивающего реле. О такой неисправности сообщат многократные щелчки либо произвольное отключение устройства. Проблема, как правило, обусловлена снижением величины напряжения в бортовой сети машины. На реле надо проверить контакты.
    8. Неисправности в работе бендикса. Этот элемент называется муфтой свободного хода.
    9. Повреждение зубчиков приводного механизма либо маховика. Изношенные элементы подлежат замене.
    10. Износ подшипниковых устройств либо пружинных элементов втягивающего реле. Эта деталь обычно не подлежит ремонту, поэтому ее надо менять.

    О причинах неполадок в работе стартерных механизмов рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.



    Для чего нужно втягивающее реле

    Устройство втягивающего реле довольно простое. Его принцип работы основан на использовании обычного электромагнита, а реле в сборе должно выполнять несколько задач сразу: введение в зацепление шестерни бендикса стартера с венцом маховика для передачи крутящего момента от электродвигателя стартера на коленвал двигателя автомобиля; управление электропитанием всего стартера, как электродвигателя, так и втягивающей муфты; втягивающее реле синхронизирует цепи стартера и остальные электрические цепи автомобиля.



    Как проверить стартер на работоспособность?

    Прежде чем отремонтировать устройство, надо произвести его диагностику. Это позволит определить тип неисправности и порядок действий при выполнении ремонта своими руками. Есть два вариант проверки стартера — со снятием либо без него.

    Чтобы произвести диагностику работы стартерного устройства без демонтажа, потребуется металлическое изделие. Оно будет использоваться для замыкания контактных клемм на выходе механизма. В качестве металлического предмета можно применить кусок электрокабеля либо отвертку с оголенным стержнем.

    При наличии искрения, но отсутствии прокручивания стартерного устройства, делается следующее:

    1. Выполняется диагностика контактных клемм на АКБ, нужно убедиться в отсутствии окисления на выводах. При наличии налета белого или другого цвета очистка выполняется с помощью наждачной бумаги. При ее отсутствии можно воспользоваться ножом, но действовать надо аккуратно.
    2. Проверяется работа втягивающего реле. Следует разбирать узел и в случае необходимости заменять устройство.
    3. Производится диагностика целостности электроцепи между втягивающим реле устройства и самим механизмом. Узел также придется разобрать. Причина может заключаться в повреждении проводки.

    Стартерный узел вращает коленвал, но вращение недостаточное для запуска мотора:

    1. Надо проверить заряд аккумулятора и при необходимости восполнить его. При отсутствии возможности подзарядки допускается «подкурить» машину от транспортного средства с заряженной батареей.
    2. Требуется диагностика целостности кабелей питания, подключенных к стартерному механизму. Возможно, произошел обрыв или пробой изоляции.

    При прокручивании ключа в гнезде замка коленвал не проворачивается, а раздаются щелчки устройства:

    1. Разряд батареи. Требуется подзарядка.
    2. Повреждены контакты либо их плохое качество. Речь идет о контактных элементах, подсоединенных к стартерному узлу. Надо проверить целостность деталей и выполнить их подтяжку при необходимости.

    Если описанные выше действия не помогли, надо проверить работу тягового реле. Также проблема может заключаться в работе замка зажигания. Если диагностика не позволила определить причину, потребуется разбор и проверка выключателя. Чтобы точно убедиться в неработоспособности замка, надо качественно прочистить все контакты и места соединений.

    Пользователь Аккумуляторщик показал, как можно проверить ток стартерного устройства на механизме, не снятом с автомобиля.

    После снятия стартерный механизм надо надежно зафиксировать в тисках. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить устройство. Затем к нему нужно подключать питание от батареи и с использованием отвертки или куска кабеля замкнуть контактные винты. Если механизм начал крутиться, то проблема заключается в работе втягивающего реле.

    Дальнейшая диагностика:

    1. Чтобы убедиться в работоспособности тягового реле, к нему подключается положительный вывод от батареи. Отрицательный контакт соединяется с корпусом механизма. Если этот элемент рабочий, то якорное устройство выдвинет шестеренку. Этого можно не увидеть, но раздастся характерный щелчок.
    2. Затем производится проверка целостности щеточного механизма и якоря, для этого на узел подается 12-вольтное напряжение. Чтобы проверить работу якорного устройства, берется бытовая лампа на 220 вольт и соединяется в место разрыва между обмоткой и шкивом. Если в результате подключения источник освещения стал гореть либо появляются искры, то якорный элемент подлежит замене. При искрении можно услышать запах гари.
    3. Для диагностики щеточного узла используется лампа на 12 вольт. Устройство подключается к щеточному узлу либо корпусу механизма. Если в результате подключения источник освещения стал гореть, то щетки подлежат смене.
    4. Выполняется диагностика бендикса. Для этого нужно уложить мягкую прокладку вокруг детали и зажать ее в тиски. Надо проверить качество функционирования самой муфты. Если в результате физического воздействия она проворачивается в разные стороны, то бендикс подлежит замене. Муфта должна прокручиваться только в одну сторону.

    При выполнении диагностики стартера на ВАЗ-2107 надо помнить, что большинство неисправностей обусловлены неполадками электроцепей, а также аккумулятора или втягивающего реле.



    Как отремонтировать стартер автомобиля своими руками?

    Процедура ремонта стартера ВАЗ-2107 включает в себя два этапа. Речь идет о разборке устройства и дефектовке его составляющих деталей.

    Разборка устройства

    При выполнении разбора устройства надо поменять дефектные детали на новые:

    1. Сначала выкручивается гайка, расположенная на нижнем контактном винте втягивающего реле. От винта отключается вывод с обмотками, для этого демонтируется пружинный элемент, а также две шайбы. Откручивается три болта, которые фиксируют само реле к крышке механизма. Винты расположены со стороны приводного устройства. Придерживая якорный механизм, выполняется снятие втягивающего реле.
    2. Из якорного механизма извлекается пружинный элемент. Якорь тянется вверх и выводится из зацепления с рычагом приводного устройства. Элемент извлекается.
    3. Откручивается два болта, фиксирующие защитный кожух устройства, затем защита снимается. С помощью отвертки поддевается стопорное кольцо шкива роторного механизма, а также шайба. Откручивается два стяжных винта, после чего крышка отсоединяется со стороны приводного устройства от корпуса механизма. Демонтаж производится вместе со статорным устройством.
    4. Откручиваются болты, которые крепят обмотку статорного механизма и соединительную электроцепь. Перемычки отсоединяются от держателя щеток. Производится демонтаж изолирующей трубки.
    5. Крышка стартерного механизма со стороны коллекторного устройства отсоединяется от корпуса.
    6. Из механизма для фиксации щеток извлекается перемычка обмоток. Производится демонтаж щеток статора, а также пружинного элемента, эти детали надо поддеть с помощью отвертки.
    7. Выполняется выпрессовка заднего подшипникового устройства, сделанного в виде втулки. Эта деталь располагается на задней крышки стартерного механизма. Для снятия потребуется оправка соответствующего диаметра. Также извлекается шплинт оси рычага приводного механизма, он расположен в передней крышке. Для выполнения этой задачи понадобится отвертка с плоским лезвием.
    8. Производится снятие резиновой заглушки, после чего из зацепления с бендикосм выводится рычаг приводного устройства. Выполняется демонтаж якорного механизма с муфтой.
    9. Затем надо сдвинуть упорную шайбу, которая фиксируется на шкиве якорного элемента. Она сдвигается в сторону муфты приводного устройства. Демонтируется стопорный элемент, выполненный в виде кольца, для этого его надо разжать с помощью двух отверток. При наличии щипцов лучше удобнее будет использовать этот инструмент. Муфта снимается с привода.
    10. Производится демонтаж переднего подшипника из крышки механизма, для этого его надо выпрессовать. Процедура выполняется со стороны приводного устройства.

    Канал Ремонт и обслуживание авто показал процедуру самостоятельной разборки стартерного механизма для классических моделей ВАЗ.

    Дефектовка составляющих элементов выполняется так:

    1. Сначала производится замер высоты щеток на механизме. Со временем детали изнашиваются. Поэтому, если высота составит 1,2 см или меньше, щетки подлежат замене.
    2. Выполняется визуальная проверка состояния обмотки. На ней не должно быть следов повреждения изоляции или ее прогара. На полюсах статорного устройства должны отсутствовать механические повреждения в виде трещин и других дефектов. При их наличии обмотка подлежит замене либо перемотке.
    3. Осматривается втулка на крышке со стороны коллекторного устройства. Она не должна быть изношенной, трещины или любые другие дефекты не допускаются.
    4. Выполняется визуальная проверка якорного элемента. На нем не допускается наличие задиров, забоин, в частности, речь идет о шлицах и вале. На коллекторном механизме якоря не должно быть следов подгорания, иначе он подлежит замене.
    5. Затем надо проверить, насколько легко якорное устройство втягивающего элемента перемещается. Нужно убедиться, что контактные винты пластины замыкаются, для этого потребуется омметр либо мультиметр.
    6. Осматриваются шестеренки муфты приводного устройства. На ее зубчиках не должно быть следов износа.
    7. Выполняется визуальная проверка рычага приводного механизма. На нем не допускаются следы трещин и прочих дефектов, а также износ пазов.

    Одно из слабых устройств стартера ВАЗ-2017 — бендикс, но зачастую ремонту он не подлежит, только замене.

    Канал altevaa TV рассказал о проверке обмоток с целью определения их неисправностей и выполнения замены деталей.

    Особенности сборки

    Процедура сборки выполняется в обратном порядке:

    1. При необходимости производится прочистка поверхности коллекторного устройства якоря. Для чистки используется наждачная бумага мелкой зернистости. После очистки коллекторный механизм надо обдуть сжатым воздушным потоком, а также обработать топливом либо спиртовым раствором.
    2. Затем шлицевая поверхность шкива якорного элемента обрабатывается моторной жидкостью. Также обработке подлежат цапфы шкива, шестеренка приводной муфты и подшипниковые элементы, расположенные в крышках устройства.
    3. Когда сборка механизма будет завершена, с помощью штангенциркуля выполняется диагностика осевого зазора вала якорного устройства. Для этого вал перемещается в одну сторону — к коллекторному механизму, а затем в другую — к приводу. Надо произвести замер разности параметров выступания шкива из крышки со стороны приводного элемента. Величина зазора должна составить не больше 0,5 мм.

    причины и проверка устройства запуска двигателя

    Проблемы с запуском двигателя могут носить самый различный характер. Для начинающих автолюбителей порой трудно оперативно выявить причину возникшей неисправности и эффективно устранить её. Прибегая к помощи специалистов, несведущий водитель может оказаться в неловкой ситуации, например, в том случае, если матерый автослесарь СТО поставил диагноз «стартер коротит или берет на себя много тока».

    Содержание статьи:

    Чтобы понять суть этого явления, и не выглядеть полным профаном в глазах работников автосервиса, следует ознакомится с этим вопросом более подробно. Именно об этой проблеме и пойдёт речь в представленной статье.

    По каким причинам с устройством запуска ДВС могут начаться проблемы


    Несмотря на то, что стартер используется кратковременно, его узлы и механизмы подвержены механическому и электрическому износу.

    Представленная неполадка может быть вызвана различными причинами.

    Среди них выделяют:

    • недоброкачественное соединение клеммных выводов и токопроводящих элементов;
    • повышенный износ посадочных мест якоря;
    • подклинивание бендикса;
    • высокое значение механического сопротивления;
    • нарушение целостности изоляционных элементов.
    • износ щеточного узла.

    Просадка напряжения в цепи стартера даёт о себе знать в момент подачи напряжения на втягивающее реле при повороте ключа в положение «ст». Она выражается в том, что ходовые огни и подсветка приборов отличаются тусклым свечением. Это говорит о том, что стартер забирает большую часть заряда АКБ автомобиля.

    Зачастую, причиной такого явления становятся соединительные элементы цепи стартера. Чтобы убедиться в их исправности, следует провести полную ревизию всех клемм и выводов. Даже если внешне они выглядят вполне работоспособными, не стоит делать поспешных выводов. Условия работы таких элементов сопряжены с большими нагрузками, которые могут вызвать их подгорание, особенно при слабом соприкосновении.

    Это интересно: Стартер молчит при повороте ключа зажигания — причины и методы их устранение

    Якорь электродвигателя стартера, ввиду конструктивных особенностей, вращается внутри медно-графитовых втулок. Стоит отметить, что наибольший износ приходится на переднюю втулку – ту, которая обращена к маховику. По мере увеличения износа, нарушается центровка якоря и он неминуемо коснётся изолированных «башмаков» статорной обмотки. Произойдет нарушение изоляционного слоя обмоток.

    Казалось бы, почему бы не поставить на место медных втулок куда более износостойкие подшипники. Они в данном случае не используются, вследствие того,  что их рабочие элементы будут испытывать серьезные электромеханические нагрузки. Кроме этого, встает вопрос о дополнительной изоляции якоря стартера.

    Признаки, указывающие на такое недоразумение, выражаются в повышенной шумности стартера в момент запуска двигателя. Стоит отметить, что прежде чем якорь начнет свою разгульную жизнь, он будет долго и упорно напоминать Вам о своём недуге. Поэтому, как только появились первые симптомы биения якоря, втулки нужно заменить.

    Кроме этого часто возникает банальное подклинивание муфты свободного хода, которое может быть вызвано повышенной выработкой рабочей поверхности или загрязнением.

    Еще один сопутствующий фактор – высокое механическое сопротивление. Данный термин подразумевает то, что в силу некоторых неблагоприятных обстоятельств, имеет место быть затрудненное вращение коленчатого вала автомобиля.

    Чаще всего, это проблема может возникнуть в зимнее время года, если смазка двигателя имеет минеральное происхождение. Не исключается также и вариант, когда горе-моторист, в ходе сборки кривошипно-шатунного механизма взял да и перетянул вкладыши, полагая, что так надёжней. Чтобы убедится в этом, достаточно провернуть коленвал через хроповик. Если вал стоит как вкопанный, видимо так оно и есть.

    Статья по теме: Почему стартер щелкает, но не крутит двигатель

    Не стоит забывать и про щеточный узел. Угольно-графитовые щетки со временем приходят в негодность, что в свою очередь пагубным образом отражается на ресурсе коллектора электродвигателя.

    Для проведения диагностических мер по выявлению просадки напряжения на стартере понадобится мультиметр и контрольная лампа.

    Чтобы убедиться в целостности обмотки стартера, необходимо воспользоваться обыкновенной бытовой лампочкой на 220В. Один конец от лампы фиксируем на корпусе стартера, второй поочередно подводим к выводам статорной обмотки. Если какая-либо обмотка пробита, лампа непременно загорится.

    Щетки проверяются по той же схеме, только с использованием 12В лампочки.

    Из-за чего стартер может брать на себя много тока


    Все возможные причины представленной неисправности, так или иначе, складываются из двух факторов:

    • механического;
    • электрического.

    И тот и другой находятся в тесной взаимосвязи. Иными словами, механический износ может повлечь за собой неисправности электрического характера. Сбои электрического рода могут послужить причиной механических повреждений.

    Читайте также: Как выбрать зимние шины для автомобиля

    Подытожив всё вышесказанное, можно сказать, что повышенное значение пускового тока стартера возникает вследствие:

    • повышенной выработки рабочих поверхностей привода бендикса;
    • износа коллекторно-щеточного узла электродвигателя стартера;
    • большого люфта в посадке якоря стартера;
    • повреждения изолированных элементов электродвигателя;
    • плохой массы.

    Подклинивание стартера, и, как следствие, повышенный забор тока из АКБ может также являться следствием раннего зажигания.

    Признаки возникшей проблемы в запуске двигателя


    Любая неисправность имеет ряд специфических признаков. Благодаря им удаётся более оперативно отыскать причину возможной поломки. «Прожорливый» стартер не является исключением.

    Наиболее характерные признаки того, что стартер берёт на себя много тока, проявляются в:

    • затухание фар и освещения панели приборов при запуске двигателя;
    • затрудненном вращении коленчатого вала;
    • повышенном нагреве корпуса стартера;
    • характерном запахе обгоревшей изоляции.

    Что надо делать в такой ситуации

    К сожалению, в большинстве случаев, данная проблема, так или иначе, решается только с помощью медицинского вмешательства с последующим вскрытием «больного». В зависимости от степени «запущенности» проблемы прибегают как к профилактическим, так и к хирургическим методам лечения.

    Первый способ применим в том случае, когда механические части привода бендикса имеют допустимый износ, но испытывают дефицит смазки. Все сочленения следует разобрать, промыть бензином и смазать графитовой смазкой. Шестерня бендикса и обгонная муфта также смазываются. Если стартер редукторный, желательно промазать планетарку и все остальные приводные шестерёнки.

    К сведению: Как узнать реальный пробег автомобиля при покупке

    В том случае, если «накрылись» щетки, они естественно меняются. Но, чаще всего, на этом ремонт не ограничивается. Будучи в плачевном состоянии, они, наверняка, порядком потрепали коллектор. Если он черный, подгоревший, с рисками и царапинами, то так оно и есть. Чтобы привести его в рабочее состояние, можно воспользоваться обычным ластиком, желательно слегка потёртым.

    Ластик следует приложить к коллектору и, равномерно проворачивая якорь, довести его до рабочего состояния. Шкурку в данном случае использовать не рекомендуется, так как её абразивный материал пагубно влияет на износостойкость представленных узлов.

    При износе втулок якоря производится их замена, если, конечно не поздно, и якорь не размолотил посадочные места. Бывает и такое. Для этой цели можно взять на вооружение несколько методов. Чаще всего пользуются метчиком соответствующего диаметра. Постепенно вкручивая его в полость втулки, она безболезненно покинет своё обжитое место. Некоторые автолюбители пользуются выколоткой. Её надставляют над втулкой и ударяют молотком.

    Стоит такая втулка сущие копейки, а вот несвоевременная её замена может заметно ударить по кошельку владельца.

    Видео инструкция по проверке утечки тока

    1) Представленный видео ролик посвящен основным особенностям дефектовки стартера.

    На видео наглядно представлена диагностика всех узлов стартера с подробным описанием характерных неисправностей основных рабочих элементов.

    2) Представляем вашему вниманию обзорный видео ролик по ремонту стартера.

    Он носит ознакомительный характер, и призван познакомить широкий круг автовладельцев с ключевыми этапами диагностики и ремонта стартера.

    Ремонт стартера в большинстве своём не должен вызывать серьезных затруднений у своего владельца. Важно помнить, что чем раньше Вы отзоветесь на возникшую неисправность, тем проще будет её устранить.

    Промедление, в данном случае, смерти подобно. А смерть стартера – это неоправданный удар по Вашему бюджету. Бережно относитесь к своему автомобилю, и он непременно отплатит Вам тем же.

    Как понять, сколько еще протянет аккумулятор в автомобиле — Российская газета

    Признаки аккумулятора, приходящего в негодность, хорошо известны. Машина заводится далеко не с первого раза или лишь после длительного звукового аккомпанемента стартера (более двух секунд). Самый крайний вариант — когда вам вообще не удается завести машину — при запуске вы видите короткое подмигивание «приборки», слышите опять-таки кряхтение стартера, но мотор в итоге так и не схватывает. Одновременно на «приборке» может зажечься индикатор разрядки аккумулятора (красный значок батареи). Как понять, что проблема кроется именно в подсевшей или вышедшей из строя АКБ?

    Смотрим в АКБ и борткомпьютер

    Проще и быстрее всего выяснить состояние АКБ, заглянув в ее индикаторный глазок. Через такую «бойницу» опытный водитель определит и плотность электролита, и его уровень.

    Однако такие глазки имеются далеко не на всех аккумуляторах. Поэтому, оценив целостность АКБ (на корпусе не должно быть трещин и подтеков, а клеммы надежно закреплены), погружаемся в меню борткомпьютера.

    В большинстве моделей допуски указываются в вольтах (бывает также в процентах). Данные можно снимать как при работающем, так и выключенном двигателе. Если машина не завелась, актуален последний случай — напряжение при таком раскладе должно быть в пределах 12,5-12,8 В, что сигнализирует об уровне заряда 90 — 100%. Если напряжение батареи менее 12 вольт, уровень ее заряда упал больше чем на 50 %, и АКБ необходимо срочно зарядить. Ну а если это значение снижено до 10,5 -11,5 В, вероятность, что вы заведетесь, ничтожно мала.

    Вооружитесь тестерами

    Если бортовой компьютер в вашем автомобиле не показывает напряжение, или вообще не входит в оснащение (бывает и так), приобретите мультиметр — компактное и недорогое устройство с дисплеем, которое показывает напряжение в бортовой сети. Включаем в мультиметре режим измерения напряжения (диапазон 20 Вольт).

    Прикладываем черный щуп устройства к «минусу» аккумулятора, красный щуп, соответственно, — к плюсу и снимаем показания с дисплея мультиметра. При работающем моторе напряжение должно быть примерно 14,0-14,4 В.

    При неработающем, повторимся, 12,5-12,8 В. Причем, проверяя напряжение при работающем моторе, вы получаете и еще одну важную информацию — идет зарядка от генератора или нет. Если напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем было изначально, с генератором проблемы, или он приказал долго жить.

    Как эксплуатация машины влияет на долговечность АКБ

    Жизнь аккумуляторной батареи напрямую зависит от особенностей эксплуатации автомобиля, и если говорить в общих чертах, для АКБ плохо и когда вы ездите очень много (режим такси), и очень мало (возрастные и начинающие водители, водители-подснежники, водители, совершающие очень короткие поездки). В первом случае батарея постоянно заряжается, соответственно, резко снижается ее ресурс, во втором — генератор заряжает аккумулятор лишь эпизодически, что также негативно сказывается на здоровье АКБ.

    Другие неблагоприятные сценарии — повышенные нагрузки и глубокие разряды АКБ. К примеру — когда на аккумулятор завязано множество потребителей или когда вы регулярно даете «прикурить» соседу по гаражу. Или, скажем, вы забываете выключить фары, часто слушаете музыку при выключенном моторе, высаживая АКБ.

    Зимняя эксплуатация — еще одно «зло». Холодные энергозатратные запуски мотора по утрам, движение в пробках со всеми включенными потребителями (фары, дворники, обогревы стекол и сидений) точно не продлевают жизнь АКБ. Наконец, аккумулятор может запросто быть убит поврежденными участками проводки или неисправным генератором. В последнем случае даже слабое натяжение ремня генератора может резко снизить ресурс батареи, поскольку напрямую влияет на силу тока зарядки.

    Как продлить жизнь АКБ

    Помимо поддержания исправного технического состояния всех узлов автомобиля, крайне важна правильная эксплуатация машины в зимний период. Среди прочего следует отказаться от езды на короткие дистанции (АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить), не мучить аккумулятор в момент запуска машины на холоде (допускается крутить стартер не более 10-15 секунд), а идеальным вариантом будет не держать автомобиль на морозе, а, скажем, арендовать теплый гараж.

    Внимание следует уделить также такой, казалось бы, рутинной процедуре, как удалению налета с клемм АКБ. Окислы, подтеки электролита и следы коррозии напрямую влияют на способность батареи проводить ток. В обслуживаемых батареях нужно также следить за плотностью и уровнем электролита, доливая нужное количество дистиллированной воды и электролита. Раствор имеют оптимальную плотность (1.27 г/см3), которая измеряется специальным прибором — ареометром (денсиметром).

    И, наконец, избегайте простоя аккумулятора. Даже если вы долго не эксплуатируете машину (например, зимой), регулярно заводите двигатель и давайте ему проработать примерно полчаса. Как вариант, зимой можно снять аккумулятор и зарядить его дома или в гараже. Однако следует помнить, что современные автомобили не любят даже краткосрочного удаления АКБ, поскольку в таком случае слетают различные настройки мультимедиа, акустики и других бортовых систем.

    Как проверить стартер ВАЗ 2109 в домашних условиях

    О роли стартера в автомобиле сказано немало, поэтому нет никакой необходимости повторять прописные истины. Стартер он, как говорится, и в «Африке» стартер, с него начинается работа двигателя. Если он не работает, тогда два варианта: либо пытаться завести авто «с толкача», либо искать причину, по которой стартер не хочет работать.

    Сегодня поговорим о том как проверить стартер ВАЗ 2109 в домашних условиях.

    Самым простым способом проверки работоспособности стартера является — замыкание. Чтобы проверить работает ли стартер замкните чем-нибудь металлическим (отвертка или ключ) две большие клеммы, расположенные на стартере. На рабочем стартере после замыкания клемм будет заметно искрение, если искры есть, а стартер не работает тогда сделайте следующее:

    1. Первое, что приходит в голову при данных симптомах — окисление клемм аккумулятора (АКБ), убедитесь, что они в нормальном состоянии, если это не так, произведите их очистку при помощи ножа, или отвертки, или наждачной бумаги.
    2. Замените реле стартера, нередко проблема кроется в нем.
    3. Прозвоните тестером провод, который идет с реле стартера, его часто вовсе не видно, т. к. клемма этого провода расположена в нижней части стартера.

    Если стартер крутит при замыкании клемм, но очень слабо, то есть несколько предположений:

    1. Это может быть и слабая АКБ, если это так — зарядите аккумулятор. После получаса зарядки попробуйте снова запустить мотор.
    2. Еще один способ как проверить стартер — проверка контакта в цепи питания стартера. Проверьте целостность, проводов идущих к стартеру.

    Если во время поворота ключа зажигания слышны характерные щелчки, это может означать следующее:

    1. Опять-таки возможно разрядилась аккумуляторная батарея.
    2. Плохой контакт проводов, которые идут к стартеру. Проверьте все соединения, в случае необходимости затяните гайки соединений и укрепите слабые контакты.
    3. Если ничего из вышеперечисленного не помогло — вероятнее всего из строя вышло втягивающее реле.

    Кроме всего прочего, нельзя исключать замок зажигания, который также может быть причиной того, что мотор не запускается.

    Чтобы исключить такую вероятность произведите зачистку контактов идущих к замку. Отсоединяйте по очереди, так вы ничего не перепутаете.

    Как правило, данных способов вполне достаточно для того чтобы проверить стартер ВАЗ 2109 и понять в чем проблема. Если все ваши тесты не дали никаких результатов — обратитесь к специалистам или произведите полную замену стартера.

    Теперь вы знаете как самостоятельно проверить стартер ВАЗ 2109, спасибо за внимание. Возможно потребуется ремонт стартера, как это сделать написано здесь.

    Рекомендуем видео как проверить стартер ВАЗ 2109 и произвести ремонт

    &nbsp

    5 причин почему не работает стартер на Ваз 2107

    Всем привет сегодня хочется поговорить о том, почему при повороте ключа зажигания не срабатывает стартер автомобиль Ваз 2107.

     

     

    Ну, самой банальной и распространенной причиной не срабатывания стартера на автомобиле Ваз 2107 это окисление клемм на аккумуляторе или на соединениях самого стартера. Данная проблема не страшная и её легко можно устранить своими силами. Нужно все окисленные контакты зачистить и подтянуть.

     

     

    Следующая причина, почему не работает стартер на автомобиле Ваз 2107 это аккумулятор, который полностью сел. Обычно не горят лампочки приборки. Но иногда горят, и при попытке завести начинает щелкать реле, то тогда, скорее всего это из-за аккумулятора. Тогда для проверки нужно взять заряженный аккумулятор либо зарядить свой при помощи специального зарядного устройства.

    Как писалось выше, при попытке завести стартер начинает щёлкать и это не обязательно из-за разряженного аккумулятора, а причина во втягивающем реле стартера. Лечится заменой.

    Также стартер на автомобиле может не работать по причине отказа реле стартера запуска.

    И последнее, самая не приятная и довольно дорогая поломка это сам стартер. Хорошо если его получится починить самому, но бывает что приходится покупать новый.

    Ну, вот и всё мы рассмотрели самые основные причины и неисправности стартера на автомобиле Ваз 2107. Всем пока.

     

    Видео почему не работает стартер Ваз 2107
    2135

    Проверить генератор тестером, не снимая его с автомобиля. Как проверить генератор автомобиля Как проверить работоспособность генератора

    Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

    • износ втулок ротора катушки возбуждения;
    • неисправность регулятора напряжения;
    • пробой диодов выпрямительного моста;
    • короткое замыкание или обрыв обмотки;
    • сбой зоны коллектора.

    Большинство этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, так как для этой работы в некоторых автомобилях требуются специальные инструменты, доступ снизу, сложные сантехнические операции.

    Диагностика износа втулки ротора катушки возбуждения

    Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводит к увеличению трения скольжения и, как следствие, к перегреву генератора, снижению эффективности преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигателе автомобиля.

    Видео — как проверить заряд аккумулятора от генератора:

    В самом критическом случае может сломаться втулка и заклинить ротор.Это может привести к обрыву ремня генератора, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам с двигателем.

    Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки более надежны.

    Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению натяжения ремня генератора.

    Ремень снять и проверить биение шкива генератора проще рукой, передвигая его перпендикулярно оси.Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

    Неисправность регулятора напряжения

    Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выходах генератора при различных оборотах двигателя. Если вы посмотрите на типичную схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

    Генератор представляет собой саморегулирующуюся систему. Если скорость увеличивается, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения.По закону индукции уменьшается напряжение на обмотках статора, а значит и напряжение на выходе генератора.

    Видео — как проверить генератор на машине не снимая его:

    При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в диапазоне от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

    Превышение, а также более низкий уровень напряжения свидетельствует о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверить.

    Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками или без них.

    Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадом».

    В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить дома или в гараже. Типичная схема проверки регулятора напряжения показана на рисунке.

    В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 — аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 — электронный блок, 5 — клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору.Если лампа горит, то регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора больше 15 вольт, регулятор напряжения все равно нужно менять.

    Видео — проверка генератора на авто мультиметром:

    Также необходимо менять регулятор, если щетки сильно изношены. Однако при наличии опыта ремонта электроинструмента можно попробовать поменять изношенную щетку (желательно обе щетки сразу).

    Почти в половине случаев неисправность генератора связана с выходом из строя регулятора напряжения.

    Пробой диодов выпрямительного моста

    Пожалуй, это самая опасная и трудноустранимая неисправность. Очень часто это происходит при перевёрнутом аккумуляторе. Это когда клеммы аккумулятора подключены в обратной полярности. При этом может сгореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

    Видео — проверка генератора в домашних условиях:

    Обычно диоды выходят из строя попарно, так как пробой одного из них вызывает прямое напряжение, подаваемое на последовательный диод.При пробое диода его сопротивление становится практически нулевым.

    В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать короткое замыкание в проводке, пожар .

    Если в районе генератора появился запах гари, генератор перегревается, немедленно отсоедините все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Аккуратно изолируйте их и следуйте на стоянку.

    Видео — как проверить диодный мост на автомобильном генераторе:

    Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто.Генератор должен «прозвенеть» как диод. Для этого переведите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала подключите щупы мультиметра между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном направлении, затем в противоположном. В одну сторону он должен «звонить» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как диоды при прямом включении), а не в обратную (сопротивление очень большое, более ста килоом).

    Конечно генератор лучше снять, разобрать, разобрать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

    Иногда диодные мосты генераторов называют «подковами», понятно почему. Круглые (6 штук) — это силовые диоды, они обычно перегорают, их сложно поменять. При их установке используется не пайка, а сварка. В худшем случае неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор все равно будет работать, хотя и не на полную мощность. Цилиндрические диоды служат стабилизатором напряжения. Они реже выходят из строя, но их тоже необходимо проверять, как описано выше.

    Короткое замыкание или обрыв обмотки

    Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить мультиметром, а затем разборкой генератора, то КЗ диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток низкое.

    Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая его:

    Основным признаком неисправности обмоток генератора является изменение цвета лаковой изоляции медных жил обмотки генератора.При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при работе генератора.

    Можно отдать генератор на перемотку, но это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичную или подходящую посадку от другого автомобиля, лучше не перематывать.

    Изменение цвета обмоток определяется визуально. Генератор имеет множество технологических отверстий для охлаждения; при хорошем освещении можно рассмотреть цвет обмоток.

    Ошибка зоны коллектора

    Коллектор — это латунные цилиндрические контакты обмотки возбуждения, по которым двигаются щетки.

    Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в районе щеток, перегреву коллектора и еще большему износу щеток и коллектора.

    При техническом обслуживании генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Делать это бесконечно нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

    Видео — быстрая проверка генератора без установки на автомобиль:

    Диагностировать износ коллектора можно при разборке генератора. Если снять регулятор напряжения щетками, можно пальцем нащупать область коллектора. Если она «горбатая», следует подумать о профилактике.

    Обнаружить искрение щеток при работающем двигателе, а это свидетельствует об износе коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

    Генератор – одна из самых консервативных частей автомобиля. Его конструкция остается практически неизменной уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), то прослужит долго.

    Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

    Может быть интересно:


    Сканер для самодиагностики автомобиля


    Как быстро избавиться от царапин на кузове автомобиля


    Что дает установка автобуферов?


    Зеркало Видеорегистратор Автомобильный видеорегистратор Зеркало

    Аналогичные статьи

    Комментариев к статье:

      Александр

      Генератор обычно проверяю осенью, перед холодами.Это занимает немного времени, но избавляет вас от дополнительных расходов на покупку нового или его ремонт. Вовремя смазывать, вовремя протирать коллектор. Как показывает практика, правда, чаще всего выходит из строя либо регулятор, либо диодный мост, но и в этом случае не каждый может самостоятельно справиться с такой проблемой.

      Валентина

      Выпрямительный мост, состоящий из диодов и регулятора, довольно сильно нагревается при работе, а его охлаждение очень слабое, в силу конструктивных особенностей (расположен в задней части генератора).
      При въезде в глубокую лужу сразу же поток воды из-под колеса вызывает резкое охлаждение диодов, на моей практике это причина их выхода из строя в 80% случаев.

      Олег

      Выход из строя диодов моста можно определить по недостаточному заряду аккумулятора. На моей Шевроле Ниве из-за выхода из строя обратного диода постоянно тускло светилась лампа на панели. Когда разобрал генератор, то просто прозвонил мультиметром все диоды — один был пробит.Купил в радиопалатке диод (российских нет, только импортный аналог) спаял и собрал генератор. Все работы по 12 руб. и часы работы. В сервисе сначала предложили поменять генератор — работа + генератор около 5000 руб.

      Сергей

      У меня особое отношение к генератору: на двух моих машинах проблема была одинаковая. Сначала в одной машине начал недозаряжаться аккумулятор (на панели не было контрольной лампочки заряда), в другой лампочка подзарядки стала тускло светиться.Обе машины прошли один и тот же путь: сначала я измерил напряжение заряда аккумулятора на клеммах. Потом поменял «таблетки», и только в последнюю очередь разобрал аккумулятор. В обоих случаях пробитый диод в подкове. В первом случае диод я ​​не нашел (был во времена нехватки), поэтому заменил подкову. Помню стоил около 200 руб. Во втором случае я нашел в справочнике импортный аналог. Купил (15 руб), впаял диод и все проблемы ушли.Но ни в коем случае, как пишет автор статьи, второй диод не пострадал. Кстати, в сервисе предложили заменить генераторы и не более того.

      Лёха

      Согласен, что не обязательно быть асом радиотехники, чтобы провести простейшие замеры тестером. Стараюсь лишний раз не лезть в автоэлектрики, для этого есть спецы, но иногда нужда вынуждает. На личном опыте пришел к выводу, что серьезные поломки случаются редко.Обычно либо износ щеток, либо обрыв (перегорание, плохой контакт) проводки. Искренне советую — не спешите покупать новый генератор, в 49 случаях из 50 ремонт стоит копейки (а то и бесплатно).

      Вася

      Сомневаюсь, что вообще стоит проверять тестером. Среднестатистического автолюбителя интересует только, работает генератор или нет. Для этого достаточно просто сбросить одну из клемм с аккумулятора при работающем двигателе.Если двигатель не глохнет, то генератор работает. Этот метод на самом деле вреден как для электроники, так и для генератора. Но тем не менее самый действенный 🙂

      Коля

      Тут прочитал, что советуют проверять, отключив клемму на аккумуляторе. Так что вы не можете сделать это! Если такой фокус канал на отечественных автомобилях (жигули, волги, москвичи) где в принципе все дубовое и аналоговое, то на серьезную иномарку можно запросто докупить генератор или еще хуже блок управления.И думаю все таки имеет смысл мерить напряжение на работающем двигателе тестером. Если оно начинает отклоняться от стандартных 14,4 Вольта, то это может косвенно свидетельствовать об износе щеточного узла генератора. И в этом случае лучше переборщить, чем остаться без зарядки посреди дороги.

      Сергей

      Генератор может быть в порядке, но индикатор может мигать, что может указывать на проблему с проводкой вне генератора. Поэтому в самопроверке не все так просто.Полную диагностику электрики лучше провести на СТО, где заранее смогут определить непредвиденную поломку и процент износа. Но в самопроверке есть плюсы — вы получаете определенные знания и навыки.

      Дмитрий

      Генератор представляет собой почти обычный электродвигатель, если его покрутить и подключить лампочку, он начнёт светиться — это элементарный генератор.
      Основными его неисправностями являются: заклинившие подшипники, одна из частых проблем генераторов, находящихся в эксплуатации длительное время; сгорела обмотка либо статора, либо ротора, это чаще всего от большой скорости передвижения по воде; выход из строя щеточного узла; выход из строя реле регулятора.
      Если перестал работать генератор, это уже видно в салоне — загорится эмблема аккумулятора на панели приборов. Реагировать нужно немедленно, иначе можно разрядить аккумулятор. Второй сигнал – это тусклое свечение всех приборов, что означает, что автомобиль работает от аккумуляторной батареи, а не от генератора.
      Эту проверку можно выполнить двумя способами. Первый мультиметр. Замеряем напряжение на клеммах на неработающем двигателе — должно быть 12,5 — 12,7 В. Заводим двигатель — должно быть 13.8 — 14,5, хотя некоторые производители говорят, что 14,8. Затем включите нагрузку — напряжение не должно опускаться ниже 13,7 В. Если оно ниже, 12,8 — 13В, то генератор не работает, нужно его проверить.
      Второй способ — старый дедовский метод. Делайте это очень осторожно! Включаем двигатель, включаем нагрузку и снимаем минус с аккумулятора. Если машина продолжает работать, генератор работает, заглох — генератор умер. Так я проверил на ВАЗ 2108, Мазда, Опель, Шеви Нива.

      Ирина

      Работал на СТО. Сами генераторы не производились, их отвезли в спец ремонт генераторов. А вы про себя!

      Данила

      Ну и в начале хочу ответить последним комментаторам Дмитрию и Ирине. Метод проверки отключением аккумулятора чреват выходом из строя мозгов автомобиля, именно на старых машинах не было электроники, кроме выключателя на ВАЗ 2108 и гореть было нечему.Аккумулятор является довольно большой нагрузкой на генератор, и при его отключении возможен резкий рост напряжения, что чревато. Теперь Ирина — ваши «специалисты» сами не стали делать только потому, что не хотели терять время, а починить генератор (за исключением перемотки) может любой водитель, разбирающийся в технике. Теперь проверить. Проверяю только мультиметром, если напряжение на аккумуляторе при выключенном двигателе 12,4-12,6, то при работающем генераторе должно быть 13.5-14,5.

      Игорь

      Генератор — важнейшая часть автомобиля, от его неисправности зависит ваша способность управлять автомобилем, разрядка аккумулятора. Для того, чтобы этого не произошло, нужно следить за состоянием генератора.
      Однако существуют обязательные правила, соблюдение которых не приведет к повреждению генератора. Сюда входит: проверка генератора на наличие искры, т.е. на короткое замыкание, сюда же включаем соединение вывода «30» с массой; работа генератора при отключенном аккумуляторе; любые сварочные работы на машине при включенном генераторе; проверка генераторных диодов (подков) напряжением более 12 В.
      Для проверки генератора лично я использую мультиметр с батарейкой Крона, он на 9 вольт. Чаще всего выходит из строя регулятор напряжения и чтобы его проверить сначала прогреваю двигатель минут 10-15. Затем в положении вольтметра со шкалой до 20 В измеряю напряжение между массой генератора и клеймом «30». Напряжение должно быть в пределах 13,5-14,5 В. Если оно ниже или больше, то возможно вышел из строя регулятор, у меня есть запасной и я использую его для проверки.
      Дополнительно можно проверить напряжение на аккумуляторе, оно должно быть выше 12,6 В.
      Для тех, кто разбирается в электрике автомобиля, так же есть проверка диодного моста, тока отдачи и тока возбуждения генератор.

      Антон

      На моей машине «Семерка Жигули» неоднократно приходилось ремонтировать или заменять генератор. Это одно из самых узких мест в моей машине. Есть две основные проблемы с отказом. Первая – выход из строя подшипника натяжного ременного шкива привода генератора; второй – пробой выпрямительного моста генератора.По первой поломке диагностика проста, шум подшипника слышен далеко от машины, а вот вторую причину можно установить только сняв генератор. Если есть устройство, то диагностику можно сделать и не снимая его, но снимать все равно придется, так как мост нужно будет менять.

    К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойного функционирования зависит запуск двигателя и работа всех потребителей.Так как аккумулятор и генератор работают в паре, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

    Проверка генератора ВАЗ 2107

    Генератор «семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. При возникновении проблем с ним поиском причин и устранением поломок нужно заниматься незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.

    Проверка диодного моста

    Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые подается переменное напряжение, а на выходе постоянное. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

    мультиметр

    Процедура состоит из следующих шагов:

    лампочка

    Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку на 12 В:


    Видео: диагностика выпрямительного блока с лампочкой

    Мой отец, как и многие другие владельцы отечественной автомобильной продукции, своими руками ремонтировал генераторно-выпрямительный блок.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас запчасти для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при выходе из строя диодного моста его меняют на новый, тем более, что сделать это намного проще, чем ремонтировать.

    Проверка реле-регулятора

    Поскольку на вазовские «семерки» устанавливались разные регуляторы напряжения, стоит остановиться на проверке каждого из них более подробно.

    Комбинированное реле

    Комбинированное реле встроено в щетки и установлено на генераторе.Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет непросто. Вам нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

    Для проверки регулятора напряжения вам потребуются:

    • Блок питания переменного напряжения 12-22 В;
    • соединительный провод;
    • Лампа на 12 В.

    Сам процесс состоит из следующих этапов:


    Отдельное реле

    Отдельное реле монтируется на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112Б, которое также устанавливалось на классические «Жигули ». В зависимости от версии такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие шаги:


    старое реле типа

    Такой регулятор устанавливался на старую «классику».Прибор крепился к кузову,его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов.Регулятор имеет два вывода — «67» и «15».Первый подключается к минусовой клемме аккумулятора, а второй к плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы одинаковы.

    Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора прибор показывал более 15 В вместо положенных 14,2–14,5 В на клеммах аккумулятора. Новое реле-регулятор оказалось просто неисправным.Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если возникают проблемы с зарядкой аккумулятора (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда ношу с собой запасное реле-регулятор, так как неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

    Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

    Проверка конденсатора

    Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда это может потерпеть неудачу.

    Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

    1. Подключаем щупы прибора к выводам конденсатора.При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет увеличиваться до бесконечности.
    2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если емкость нарушена, то сопротивление будет небольшим.

    Если какая-либо деталь вышла из строя, ее легко заменить. Для этого достаточно открутить застежку, удерживающую емкость и фиксирующую проволоку.

    Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

    Проверка щеток и контактных колец

    Для проверки контактных колец на роторе генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на наличие дефектов и износа. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае необходимо заменить якорь. Кроме того, рекомендуется зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой.

    Щетки также осматриваются и в случае сильного износа или повреждения заменяются. Высота щеток должна быть не менее 4,5 мм. На своих местах они должны ходить свободно и без заеданий.

    Видео: проверка щеточного узла генератора

    Проверка обмотки

    Генератор «семерки» имеет две обмотки — роторную и статорную.Первый закреплен на якоре и постоянно вращается при работающем двигателе, второй неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

    Обмотка ротора

    Для диагностики обмотки ротора понадобится мультиметр, а сам процесс состоит из следующих этапов:


    Обмотка статора

    Обрыв или короткое замыкание может произойти с обмоткой статора. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

    1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щупы к выводам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
    2. Если используется лампа, то минус батареи подключаем к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключаем через лампу к другой клемме статора. Когда лампа загорается, обмотка считается исправной. В противном случае деталь подлежит ремонту или замене.
    3. Для проверки обмотки на замыкание на корпус подключаем один из щупов мультиметра к корпусу статора, а другой по очереди к выводам обмотки.Если короткого замыкания нет, то значение сопротивления будет бесконечно большим.
    4. Для диагностики обмотки статора на предмет короткого замыкания подключаем минус аккумуляторной батареи к корпусу, а плюс через лампу подключаем к выводам обмотки. Горящая лампа укажет на короткое замыкание.

    Проверка ремня

    Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо проверять натяжение ремня, так как при его ослаблении могут возникнуть проблемы с зарядкой аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых расслоений, надрывов и других повреждений элемент необходимо заменить. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:


    Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне товар не поврежден, ремень тоже держу про запас вместе с регулятором напряжения, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и нерабочая помпа, потому что помпа не вращалась.Запасной ремень помог.

    Проверка подшипников

    Чтобы неисправность генератора, вызванная заклинившими подшипниками, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума необходимо их проверить. Для этого генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику производим в следующем порядке:


    При проверке следует также обратить внимание на переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении повреждений деталь меняют на новую.

    Причины выхода из строя генератора ВАЗ 2107

    Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому стоит больше знать о том, как проявляются неисправности.

    Пробой или обрыв обмотки

    Работоспособность генератора напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и короткое замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряда аккумуляторной батареи не будет, о чем будет свидетельствовать светящаяся лампочка заряда аккумуляторной батареи на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток на контактные кольца. Короткое замыкание статора происходит из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно нагреваться и не сможет полностью зарядить аккумулятор. Если катушки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

    Раньше обмотки генератора перематывали при повреждении, но сейчас этого почти никто не делает.Деталь просто заменяется новой.

    Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При выходе из строя щеток:


    Реле-регулятор

    Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана напряжением неисправность регулятора. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи.Если после ночной стоянки не крутит стартер или вы заметили белые подтеки на самом аккумуляторе, то пора диагностировать реле-регулятор.

    У данного устройства могут быть следующие проблемы:

    • ненадежный контакт со щетками;
    • разбивка элементов;
    • внутренний обрыв цепи.

    Заряд может отсутствовать из-за износа или примерзания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

    Пробой диода

    Выходу из строя диодного моста могут предшествовать:


    Если целостность диодов в случае «загорания» зависит от внимательности автовладельца, то никто не застрахован от влияние первых двух факторов.

    Подшипники

    Генератор ВАЗ 2107 имеет 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать несвойственные его работе звуки, например, гул или посторонний шум.Разборка генератора и смазка подшипников могут лишь временно решить проблему. Поэтому лучше заменить детали. Если они исчерпали свой ресурс, то генератор будет издавать жужжащий звук. С ремонтом затягивать не стоит, так как велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, сильного износа или плохого качества изготовления.

    Видео: как шумят подшипники генератора

    Устранить любую неисправность генератора ВАЗ «семерка» своими руками вполне возможно.Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, иметь знания и навыки работы с электрооборудованием автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

    Автомобиль имеет два источника питания — аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и восполняет затраченную энергию на запуск двигателя.

    На практике довольно часто возникают неисправности того или иного источника питания. Они часто выглядят одинаково. Стартер отказывается крутить двигатель, в результате двигатель не заводится. При работающем двигателе загорается контрольная лампа на панели приборов со значком аккумулятора. Это указывает на то, что произошла неисправность и аккумулятор не заряжается.

    Проверка генератора на автомобиле

    В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора.Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем поверните для батареи. Тестером (мультиметром) измеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель. Если аккумулятор разряжен, зарядите его и снова запустите двигатель.

    Меряем напряжение на клеммах аккумулятора (аккумулятора). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можно прочитать.Отклонение от установленных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех типов:

    1. Нет зарядного тока — Генератор не работает.
    2. Ток заряда есть, но ниже минимального значения — Недостаточный заряд аккумулятора.
    3. Напряжение выше максимального значения — перезарядка аккумулятора.

    Все три случая указывают на существующую неисправность в системе электроснабжения автомобиля.нужно проверить генератор.

    Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и тросов, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления проводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт и машина начинает работать как положено. Если это не помогло, приступайте к детальной проверке.

    Для дальнейшей проверки генератор лучше снять с автомобиля. В первую очередь снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его. Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Вместо зарядного устройства лучше использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет достаточно.

    Подключите плюс блока питания к регулятору – обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляется за минус, он обычно выведен на ушко держателя реле.Подключить красный провод тестера к плюсовому проводу блока питания, черный к минусу. Подсоедините два зачищенных провода к щеткам, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подключается лампочка (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на время испытания). Тестовый стенд готов.

    Реле-регулятор непрерывности

    Подключаем блок питания к сети, рукояткой регулятора осторожно начинаем поднимать напряжение. При этом следите за мультиметром.Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере роста напряжения она должна загореться, сначала на полунакале и по мере прибавления яркости яркость должна увеличиваться.

    При достижении отметки 14,5 вольта должен сработать регулятор, отсекая напряжение. После этого свет должен погаснуть. Принято считать, что стабилизатор исправен, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит при более низких или более высоких показателях, то неисправен регулятор напряжения.А также реле неисправно, если отсечки тока нет вообще.

    При выходе из строя реле замените его новым. Если он правильный, продолжаем тест.

    Как проверить генератор мультиметром

    Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно и на стенде, на котором проверяли регулятор.

    Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера подключите к выводу 30 генератора, а черный провод к корпусу.Установите режим работы тестера на гудки (значок диода). Если его нет, то ставьте на 1-2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания отличаются, диодный мост неисправен.

    Затем проверьте выпрямители на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на выводе 30, отрицательным поочередно коснитесь болтов крепления оси. Показание мультиметра во всех случаях должно давать бесконечность, любые другие означают поломку.

    Но на практике такой проверки часто бывает недостаточно.В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

    Внимательный набор номера

    Для этого отверните болты крепления выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь вы можете тестировать каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой с помощью щетки средней жесткости, а затем тщательно просушить. Для быстрой сушки вполне подойдет фен.

    Закрепите один из щупов тестера на диодной пластине, второй подключите к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Затем поменяйте датчики. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление примерно 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

    • При первом и втором измерениях (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
    • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

    Со второй пластиной диодного моста проделайте те же действия. При обнаружении неисправности одного или нескольких диодов проще будет заменить весь выпрямительный блок. Правда, есть умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды поштучно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

    Проверка обмоток якоря и статора

    При дальнейшей проверке требуется полная разборка генератора. В первую очередь визуально проверьте якорь.Кольца щеток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и незначительные потертости можно убрать наждачной бумагой-ноль. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или, если позволяет толщина колец, выточить на токарном станке.

    Обмотка якоря не должна иметь явного запаха гари . Цвет обмотки должен быть равномерным, без повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыв, понадобится мультиметр. Установите рабочий режим на измерение непрерывности или сопротивления и подсоедините щупы к кольцам щеток.Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем оставить один щуп на кольце, другой подключить к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

    Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подключите провод тестера к корпусу статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме набора номера.Если на дисплее отображается бесконечность, то это говорит об исправности статора.

    Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

    Перед сборкой генератора проверьте и при необходимости замените подшипники. При повороте они не должны клинить или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить .

    Сначала снимаем плюс «+» клемму от аккумуляторной батареи во избежание случайного короткого замыкания, затем отсоедините все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимите его заднюю крышку (конструкция которой это предусматривает).Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и обмотки статора, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с генератора автомобиля.


    Рис.2
    Итак приступим :pПереключаем мультиметр в режим «прозвонка/прозвонка диодов».

    Рис.3

    1. Сначала проверяем генератор на замыкание на массу.

    Нажимаем плюс «+» провод мультиметра к выходу «тридцатка» Генератор , минус и «-» зонд к его телу. В хорошем состоянии, диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, лампочка не горит.

    При сигнализации или загорании контрольной лампы имеем замыкание диодного моста или обмотки статора на «масса» .)

    2. Проверяем плюсовые диоды на «пробой».

    Положительный «+» прижать щуп мультиметра к выходу «тридцать» Генератор, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами ​​и близки к «масса» ), или один из болтов крепления оси (генераторы тип 37.3701, где болты соединены с клеммами, но изолированы от «массы» — Рис.5).

    Если диоды рабочие, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не горит. Если хотя бы один из них «пробит», то загорается лампочка, на подовом мультиметре раздается звуковой сигнал.

    3. Проверяем минусовые диоды на «пробой».

    Для этого нажмите плюс «+» Щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — Рис.5). Отрицательный «-» прижат к корпусу генератора.


    Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — работают минусовые диоды. При смене полярности они должны пропускать ток.

    4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

    Нажимаем плюс «+» щуп мультиметра на вход «61» Генератор . Отрицательный «-» Щуп к выводам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — работают дополнительные диоды. При смене полярности они должны пропускать ток.

    Для определения обрыва в диоде также потребуется .

    Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром, и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой, не является 100% эффективным методом.Для этого есть более точные приборы, например, осциллограф.

    Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
    5. Проверьте обмотку статора на наличие обрыва цепи.

    Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

    О целостности обмотки нам говорит звуковой сигнал или лампочка, которая загорается во всех трех случаях.

    6. Проверяем замыкание обмотки статора на массу.

    Подключаем щуп к одному из выводов обмотки, а другой к корпусу генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, звукового сигнала нет, лампа не горит — короткого замыкания нет.

    7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.

    Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления «200 Ом» и подключаем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно быть 0.2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.

    Бесперебойная работа современного двигателя внутреннего сгорания невозможна без качественных и стабильных источников электроэнергии. В процессе запуска двигателя эту роль выполняет аккумуляторная батарея, а после запуска двигателя функцию берет на себя генератор. Забирая немного мощности с силовой установки, генератор подает напряжение ко всем электропотребителям в автомобиле. Дополнительно проводится.

    Если по каким-то причинам генератор не справляется со своими обязанностями, то основным источником тока остается аккумулятор, и выполняет свою работу до полной разрядки.Вряд ли кому-то понравится оставаться с севшим аккумулятором и неработающим генератором посреди дороги, поэтому мы расскажем, как проверить генератор на автомобиле, не снимая его с крепления.

    Сопутствующие факторы могут сигнализировать о наличии проблем с генератором. Производители устанавливают на панель приборов контрольную красную лампочку, оповещающую водителя о слабом заряде аккумулятора или его полном отсутствии.

    Слабая светотехника как внутри салона, так и снаружи оптики свидетельствует о недостаточном уровне заряда.Также повышенная нагрузка при одновременном включении нескольких электропотребителей приводит к быстрому разряду аккумулятора.

    Требуется постоянная зарядка аккумулятора

    Двигатель получает легкую вибрацию и издает слегка приглушенный непрерывный писк со стороны крепления генератора. Часто даже визуально заметно проскальзывание ремня на шкиве.

    Необходимо проверить генератор на работоспособность тогда, когда яркость оптики станет напрямую зависеть от скорости силовой установки.Это не относится к незначительному изменению освещенности на холостом ходу. Однако, если прибавляешь количество оборотов во время движения и свет становится более интенсивным, а при сбросе яркость уменьшается, то это свидетельствует о проблемах с генератором.

    Быстрая диагностика и устранение неисправностей

    Для проверки напряжения на генераторе нет необходимости демонтировать эту электрическую часть с места. Операцию можно произвести с помощью мультиметра.

    Замена ремня на шкиве генератора

    Кроме того, большинство проблем можно устранить без значительных трудовых или временных затрат.

    1. Основная причина отсутствия зарядки аккумулятора слабое натяжение ремня привода . Прогиб более 10-15 мм при надавливании на середину должен быть устранен. Порванный ремень необходимо менять, а растянутый достаточно часто подтягивать через натяжитель. Если усилия недостаточно и не хватает нити для натяжения, то ремень тоже подлежит замене. Стоимость продукта низкая.
    2. Нужно убедиться, что ничего не мешает вращению ротора .Корпус генератора не должен иметь трещин и вмятин. Ротор должен вращаться без усилия или без зажимов по всей окружности.
    3. Электрическая часть также должна быть в хорошем состоянии. Предохранитель можно заменить в профилактических целях. Зарядное реле также следует проверить и при необходимости заменить.

    Необходимо знать, что бывают неисправности с электросистемой автомобиля, схожие по симптомам, но причины их могут быть разными.

    Проверка с помощью мультиметра

    Метод проверки с помощью электронного мультиметра является наиболее популярным. Для этого необходимо перевести прибор в режим контроля сопротивления (омметр). В первую очередь на демонтированном генераторе принято проверять ротор, а затем статор. Диодный мост проверяется в последнюю очередь. Дополнительно можно контролировать сборку регулятором напряжения или качеством сопряжения щеток с поверхностью. Перед тем, как проверить генератор мультиметром, нужно выставить правильные режимы на измерительном приборе.

    Контрольные измерения мультиметром

    При засорении щеточного узла может отсутствовать подача напряжения , также возможны варианты с нестабильной его подачей к потребителям. Визуальную проверку здоровья можно начать с исправности щеток и того, как они соприкасаются с кольцами.

    Контроль напряжения должен начинаться с автомобиля. Принято считать приемлемым интервал 12,5-12,8 В для полностью заряженного устройства. Далее Замеры мультиметром производятся при работающем двигателе.

    После запуска дается несколько минут на прогрев двигателя, а затем запускаются все потребители электроэнергии, включая печку. Измерения на клеммах аккумулятора должны быть в пределах 14-14,2 В. Нормальным считается возникновение кратковременных скачков до 0,5 В. Если разница более 1 В на протяжении длительного времени, проблема может оказаться в поломке генератора. Таким образом проверяется реле.

    Проверка отдельных узлов генератора

    Для получения более точных результатов можно проверить узлы отдельно.Это делается с помощью мультиметра, установленного в режим вольтметра или амперметра.

    Проверка демонтированного генератора

    При проверке диодного моста определяется пригодность каждого диода. Для этого мультиметр переводится в режим звукового сигнала и проводится проверка диодов отдельно. Измерение проводят на каждом элементе дважды, меняя местами щупы. Звук должен быть только в одном направлении. Если сигнал слышен при прямом и обратном измерении, то диод неисправен.

    Измерения также выполняются со статором. Необходимо выявить обрывы проводов на корпусе. Один щуп мультиметра крепится к концу обмотки, а второй к корпусу, в результате на экране должно быть бесконечное значение напряжения. Если показания меньше 50 кОм, то это свидетельство поломки. При визуальном осмотре не должно быть прогаров или других видимых повреждений.

    Разобранный генератор

    На роторе также производятся замеры с помощью мультиметра.Индикатор также контролируется в режиме «сопротивление» (омметр). Измерения следует проводить между контактными кольцами. В результате должно получиться несколько Ом. Если сопротивление стремится к нулю, такая ситуация является признаком повреждения проводки.

    Менять обмотку на роторе или статоре в домашних условиях неэффективно. Генератор придется менять полностью.

    Автомобильный портал

    Автомобильный портал
    • Экспертиза: импортные синтетические масла «убиваем» российским бензином
    • Слабые места и проблемы Toyota Corolla E150
    • Какие диски и шины выбрать на УАЗ Буханка?
    • Особенности автомобилей Toyota Corolla десятого поколения (150 кузов)
    • Что лучше и надежнее, вариатор или автомат вариатор или автомат что надежнее
    • Что такое подушки (опоры) двигателя и какие они бывают для Что такое подушка двигателя внутреннего сгорания
    • Техника безопасности для предотвращения коротких замыканий
    • Запрет на регистрацию автомобиля Арест, запрет и ограничение — есть ли разница
    • Разболтовка Форд Фокус (Ford Focus) разных поколений
    • Lancer 10 Колесные диски
    • Ленд Ровер: История марки
    • Что делать если загорелся Check Engine
    • «Гранта» или «Приора» — что лучше?
    • Неисправности системы зажигания
    • Слабые места и основные недостатки LADA Granta
    • Если стартер крутит, но не крутит двигатель Аккумулятор крутит, но не заводит автомобиль
    • Стартер крутит, но автомобиль не заводится — a список всех возможных вариантов Стартер крутит машина не заводится
    • Сравнительная характеристика и отзывы владельцев «Гранты» и «Приоры»
    • Конструктивные особенности системы охлаждения
    • Что такое сажевый фильтр и для чего он нужен? Нужен ли сажевый фильтр?
    • Шины и диски на шевроле, размер дисков на шевроле Какой размер шин на шевроле круз
    • Шины и диски на шевроле круз, размер колес на шевроле круз
    • История марки Лексус.Элитный клуб. Автомобиль Лексус: страна происхождения и история марки Лексус история создания
    • Где собирают Лексус для России: история компании, заводы компании и качество производства В каком году был создан Лексус
    • Выход из строя ГУР в Опель Астра: диагностика и решение проблемы Можно ли заливать моторное масло в ГУР
    • Как проверить генератор на исправность?
    • Автомобили Датсун в России
    • Не работает приборная панель на Дэу Нексия Нексия не работает
    • Как заменить антифриз: подробная инструкция Заливка объема охлаждающей жидкости ваз
    • Сроки установки форд фокус 3
    • Форд куга: Технические характеристики
    • 5 Шины Матадор — оптимальное сочетание качества и стоимости Шины Матадор

    • Размер шин и дисков, или как разобраться в маркировке Шины на ВАЗ 2107
    • Разортовка дисков на Киа Рио
    • Разборка колес Киа Рио
    • Шина давление зимой — сколько качать колеса?
    • Как определить цвет автомобиля ВАЗ?
    • Daewoo Nexia — отзывы Nexia кто страна производитель
    • Как правильно прикурить машину от другого авто или аккумулятора?
    • Шины Sava (Сава) — отзывы, каталог, продажа, цены
    • История марки LADA (ВАЗ) Преодоление кризиса
    • Лямбда-зонд: причины неисправности
    • Трансмиссия Volkswagen Polo седан Виды ремонта механической трансмиссии
    • Volkswagen седан сколько литров бензобак
    • Описание рулевой рейки типы устройства виды неисправностей фото видео Распределитель рулевой рейки принцип работы
    • Разболтовка колес Daewoo Nexia
    • Можно ли доливать воду в антифриз?
    • Определить неисправность по характеру износа шин
    • Марки автомобилей — кто кому принадлежит
    • LADA Granta седан (Лада Гранта) Сколько весит Лада Приора седан
    • Почему запотевает лобовое стекло в автомобиле, причины и средства от запотевания стекол
    • Преимущества и недостатки удаления катализатора
    • Реальный объем топливного бака
    • Список рамных внедорожников: выбираем лучшую модель Чем отличается рамная машина от безрамной
    • Nissan Primera P12.Должен ли я купить? Nissan Primera P12: характеристики и отзывы Подвеска на Примере P12
    • «Ниссан Примера» P12: описание, характеристики, фото Силовая установка и трансмиссия
    • Какой бензин лучше заливать 92 95
    • Замена ремня ГРМ на Опель Астра
    • Почему У киа рио одноразовый двигатель Какой ресурс у двигателя киа рио 3
    • Двигатель хендай солярис и киа рио (гамма и каппа — g4fa, g4fc, g4fg и g4lc)
    • Новый комментарий Утечка смазки из шарниров
    • Зачем Стук гидрокомпенсаторов: причины и что делать
    • Размер колес, шин и дисков Toyota Camry
    • Какие колеса — диски и шины — используются в автомобилях фольксваген поло седан, как правильно выбрать фольксваген поло сверление дисков
    • Как найти подсос воздуха в домашних условиях Определение подсоса воздуха
    • При работающем двигателе передачи не включаются
    • Размеры колес для разных модификаций автомобиля Ниссан
    • Размеры Chevrolet Cruze седан, хэтчбек, универсал
    • Как работает электронная система EBD EBV
    • Солано где.»Лифан Солано» — отзывы. Лифан Солано — цены и характеристики, обзор с фото. Пассивная безопасность имеет
    • Надежен ли подержанный Renault Megane II?
    • Какой размер колес на Шевроле Авео Какая разболтовка на Авео
    • Автомасла и все что нужно знать о моторных маслах
    • Что такое двигатель TFSI?
    • Что делать, если не работает печка в машине?
    • Хочу сохранить свой номер при продаже автомобиля: как это сделать
    • Седьмое воплощение Тойота Марк II Тойота Марк 2 масса
    • Когда менять цепь ГРМ на поло седан
    • Размер шин и дисков для Skoda Rapid
    • Почему не заводится форсунка?
    • Самостоятельная замена ремня ГРМ Daewoo Matiz: инструкция, фото и видео
    • Daewoo Nexia слабые места и недостатки Daewoo nexia слабые места
    • Как проверить стартер: подробная инструкция Работает ли стартер?
    • Загиб клапанов: причины и последствия, на каких двигателях может произойти
    • Все о разболтовке колесных дисков ваз 2107 разболтовка
    • Разоровка дисков автомобилей форд фокус
    • Где производится х5.История компании БМВ. Последние новости от «БМВ»
    • Разорбовка дисков Рено Логан Разоровка дисков на Логан
    • Решение дилеммы: Лада Гранта или Дэу Нексия?
    • Проверка и ремонт втягивающего реле
    • Ниссан Кашкай модели топливного бака и заявленный расход топлива Бесступенчатая трансмиссия
    • Габариты автомобиля daewoo nexia вес нексии старый кузов
    • Меняем насос гидроусилителя руля (ГУР) на Ford Fusion с своими руками Ford fusion уходит жидкость ГУР
    • Шины УАЗ Патриот давление, габариты, зима, грязевые шины УАЗ Патриот Давление в шинах автомобиля УАЗ 39094
    • Какой штраф за перегрузку автомобиля
    • Штраф за отсутствие карта тахографа Езда без карты водителя Штраф
    • Как узнать на какой стоянке авто после эвакуации?
    • Наказание за невнимательность или какой штраф предусмотрен за езду на мотоцикле без обмундирования и документов
    • Штрафы за тонировку Штрафы ГИБДД за тонировку от 1
    • Какой штраф налагается на водителя за перегрузку грузовика?
    • Какой размер выбрать для своего гаража?
    • Оклейка автомобиля шумоизоляцией доступна каждому.Какой шумоизоляцией оклеить двери
    • Дом на колесах своими руками: фото конструкции, пошаговый процесс работы Можно ли переделать автобус под автодом
    • Дом на колесах своими руками: фото конструкции, пошагово -этапный процесс работы
    • Как самому покрыть автомобиль жидким стеклом?
    • Отзывы о шинах Dunlop (лето)
    • Зачем шины накачивают азотом и что это дает? Впрыск азота в шины
    • Шкода Октавия Размер колес и шин, разболтовка
    • Шкода Октавия Размер колес и шин, разболтовка
    • В поисках идеала: что влияет на свойства зимних шин
    • Шины Nokian Hakkapeliitta R2
    • Какая летняя резина лучше?
    • Большое испытание зимней резины: выбор «За рулем»!
    • Большое испытание зимней резины: выбор «За рулем»!
    • Фаркопы легковые Тяговые муфты преимущества и недостатки
    • Рейтинг летних шин
    • Шины и диски для Лада Гранта, размер диска для Лада Гранта
    • Как пройти техосмотр и когда его нужно проходить?
    • Шины и диски на Киа Спортейдж, размер колес на Киа Спортейдж
    • Шины Goodride — лучшее предложение в эконом классе
    • Технические характеристики Skoda Octavia A7 Skoda Octavia II — типичные проблемы и неисправности
    • Автомобиль продан, штрафы приезжают
    • Что такое трейд-ин (трейд-ин) для автомобилей: его виды и преимущества
    • Как забрать машину со стоянки: правила эвакуации
    • Можно ли буксовать на машине?
    • Можно ли буксовать на АКПП?
    • Рейтинг автокресел: результаты краш-тестов за и против
    • Основные причины повреждения деталей двигателя
    • История возникновения и развития служб такси
    • Как буксировать автомобиль на автомате: правила и основные ограничения Можно ли буксировать автомат с коробкой передач
    • KIA Rio II (2005-2011): неслучайные галстуки Kia rio 1 года выпуска
    • Полировка пластика своими руками: восстановление поверхности Как убрать царапины с телефона
    • Прокофьев «Машины сказки
    • Правила парковки во дворах жилых домов
    • Правила парковки во дворах жилых домов
    • Проверка системы охлаждения ВАЗ 2111 почему греется двигатель
    • Тонировка заднего и боковых стекол автомобиль
    • Как сделать багги из старой «оки»
    • Студебеккер — история бренда
    • Первые кондиционеры в автомобилях Где он есть и где его нет т
    • Установка пневмоподвески мерседес своими руками
    • Устройство трамвая: конструкция и основные узлы
    • Устройство трансмиссии автомобилей БелАЗ Описание шасси
    • Главный автомобиль парада победы Жизнь на брусчатке
    • Основное кабриолет Дня Победы ГАЗ СП46 Тигр
    • Harley Davidson V Rod характеристики и обзор Описание модели Harley Davidson
    • Генезис сочлененных самосвалов
    • Бронестекло: конструкция, виды, особенности
    • Самодельный автодом
    • Управление трамвайным вагоном системы
    • Технология PDR: удаление вмятин на кузове Суть технологии PDR
    • Что делать, если автомобиль эвакуировали Как узнать, где находится буксируемый автомобиль
    • Аналог Land Cruiser Prado из Китая будет представлены в России
    • На каких заправках самый качественный бензин: рейтинг, отзывы Наименование — не гарантия
    • Б базовая конструкция трамвая
    • Как питается городской и междугородный электротранспорт?
    • На каких заправках самый качественный бензин: рейтинг, отзывы Рейтинг заправок в России
    • Школа ляз Где завод ляз
    • Русские лодочные моторы — советы при выборе Современные двигатели ЮМЗ
    • Что такое трицикл и какие права тебе нужно?
    • Способы транспортировки и хранения бензина
    • Перевозка горюче-смазочных материалов автомобильным транспортом
    • Лиаз — Ликинский автобусный завод Закупка продукции Ликинского автобусного завода
    • Джипы своими руками — удачные проекты российских мастеров Самодельный кузов на раме джипа
    • Аккумулятор Тесла : устройство, характеристики, применение
    • Выбираем внедорожник для путешествий
    • Десятка лучших автомобилей для путешествий и отдыха
    • Ковровец Технические характеристики мотоцикла Ковровец
    • Цена умных аккумуляторов Тесла — так ли они выгодны?
    • История развития тракторной техники!
    • Гдр социализм, который мы потеряли заводы Гдр
    • Самодельный дом на колесах из автобуса Дом на колесах своими руками из автобуса
    • Пошагово из какого материала делаются кемперы
    • Заправка автомобиля в первый раз
    • Современные технологии для ремонт повреждений крупногабаритных шин Технология ремонта крупногабаритных шин в карьерной технике
    • Самостоятельно меняем лобовое стекло на КАМАЗ
    • Несколько интересных фактов о двигателе внутреннего сгорания Отец основоположник автопрома
    • Отзыв о «Lamborghini» Miura»: описание, характеристики и отзывы
    • Обзор самых больших в мире тракторов и бульдозеров Самый большой полевой трактор в мире
    • Большие мотоциклы: монстры-тяжеловесы Какой мотоцикл купить
    • Bugatti — европейский бренд
    • Самые дорогие автобусы в мире Самые большие автобусы в мире
    • Самые дорогие автобусы в мире Красивые автобусы мира
    • Регулировка гусеницы трактора Регулировка горизонтального положения тканевого мотора
    • Порядок донесения вахтенному офицеру о наличии предметов на воде.Выполнение рулевых команд и завидный
    • Влияние температуры на двигатель внутреннего сгорания Режимы работы электродвигателей
    • Тарифно-квалификационные характеристики для общеотраслевых профессий рабочих
    • Машины и механизмы, применяемые в ландшафтном строительстве
    • Коды деятельности для Oakwed Грузоперевозки Ip Аренда автомобилей Автомобили
    • Переход Швеции на правостороннее движение
    • Мужчина разрешил маленькому ребенку водить машину по оживленной трассе Что будет, если ребенка посадить за руль
    • Что будет, если города запретят автомобили на острове Танжер, Вирджиния
    • Цена умных аккумуляторов Tesla — так ли они выгодны?
    • Автобус-амфибия в Будапеште — работает ли плавучий автобус круглый год
    • Какие автозапчасти лучше брать
    • Какая наработка на тракторе Как считается наработка на погрузчике?
    • Как рассчитать моточасы и машиночасы — перевод в километры Как узнать моточасы
    • Синий трактор все серии подряд
    • Силы сопротивления движению
    • Значение слова троллейбус Что такое троллейбус
    • Как поменять моторное масло самостоятельно?
    • Анатолий Валевский — Ночной трамвай: Сказка о приключениях трех трамваев
    • История возникновения и развития рабочих механизмов и машин SynPet Newton: одомашненная версия «звезды» R2D2
    • Бронированная косметика: сравниваем защитные полироли для кузова Чем обработать автомобиль перед зимой
    • Какие современные тормозные системы для автомобилей?
    • Как собрать звучащую недорогую систему?
    • Как работает электромобиль Tesla Model X?
    • Легендарная «копейка» или как делались первые «Жигули» Первый автомобиль ВАЗ 2101
    • Спецверсии и модернизация
    • Все марки автомобилей, их значки и названия
    • Откровения врача скорой помощи: смерть, опасные пациенты и спасенные жизни
    • Как работает скорая помощь (21 фото)
    • Мировой рейтинг производителей погрузчиков Доли компаний на рынке
    • Гранулированный реагент против гололеда: особенности и свойства
    • Что такое компьютерная диагностика автомобиля?
    • Ремонт царапин на кузове: мелкие и крупные
    • Как завести машину, если села батарея?
    • Как номер автомобиля влияет на судьбу его владельца
    • Как часто нужно менять масло в двигателе
    • Как часто нужно менять свечи зажигания?
    • Как проверить автомобиль в ГИБДД на наличие обременений
    • Грузовая накладная — образец заполнения
    • Какие нюансы нужно учитывать при заключении договора аренды кафе
    • Боитесь водить машину?
    • Скачать мод на машины для майнкрафт на андроид Мод на машины для майнкрафт 1
    • Скачать мод на машины для майнкрафт на андроид Рецепты крафта машин
    • Как изменить пройденное автомобилем расстояние или свернуть показания спидометра Пробег на спидометре
    • «Русская машина с берегов Даугавы»
    • Рамные внедорожники УАЗ рамные или нет
    • Делаем шины низкого давления для уаз
    • Как работает скорая помощь (21 фото)
    • История скорой помощи (50 фото)
    • лучшие приложения для автомобилистов
    • Необычные растения, способные удивить своим видом и свойствами
    • Зил — технические характеристики и особенности эксплуатации Первый зил
    • Полезные советы начинающему дальнобойщику
    • ШТЗ-нати — первый гусеничный трактор отечественной разработки
    • Willys MB: самый массовый джип Второй мировой войны Американский джип времен Второй мировой войны
    • Реальная ситуация с дизельным топливом
    • 90 005 Автобус с рабочими врезался в Керченский пролив Автобус с людьми утонул в Керченском проливе
    • Как ночные волки байкеры стали политической стаей Адрес байкерского клуба ночные волки
    • Корней Чуковский — Телефон (У меня зазвонил телефон): Стих
    • Правила за организованную перевозку группы детей автобусами
    • Ошибки, связанные с оценкой текущей дорожной обстановки Прохождение равнозначных перекрестков с трамвайными путями
    • Как правильно объезжать стоящее транспортное средство: спереди или сзади?
    • Дошкольник — развитие ребенка, подготовка к школе в Киеве Лучшие стихи про светофор и пешеходный переход
    • «Татра Т3»: особенности конструкции и фото
    • Зис — история марки автомобиля
    • «Рафик» от гдр, или история создания баркаса б1000 технические характеристики баркас б1000
    • шкода лиаз тягач
    • koenigsegg one: новый король скорости koenigsegg агера р который изобрел машину
    • симпсономания: пять жутких машин, которые смог только гомер симпсон изобрели На какой машине ездит Гомер Симпсон
    • Календарь-тематический план производственной практики
    • Новые правила перевозки детей и другие изменения ПДД Запрещены ли бустеры с 1 июля
    • Индивидуальные банковские сейфы Как часто и в какое время можно посещать сейф?
    • Оформление платежных операций по банковским картам в торгово-сервисных предприятиях Что такое торгово-сервисное предприятие
    • Силы, действующие на автомобиль при движении Куда направлена ​​сила трения колеса
    • Закон о зимних шинах: когда переобуваться, на что это штраф
    • Технические характеристики цистерн для перевозки молока
    • Английский аварийно-спасательный словарь
    • В России ввели ограничения для начинающих водителей
    • Правила парковки во дворах жилых домов
    • Новые номерные знаки: мы знаем о них все!
    • Как Генри Форд добился успеха?
    • В чем успех Генри Форда.Генри Форд. История успеха. Секрет успеха Форда
    • Оппозитный двигатель Обозначение оппозитного двигателя
    • О присвоении класса водителям Найм водителя класса
    • Как узнать вес автомобиля
    • Что происходит с современной конструкцией автомобиля
    • Как меняется динамика разгона автомобиля определяется, и как ускорение влияет на расход топлива Правда ли, что стоимость обслуживания мощных автомобилей дороже?
    • Как определяется динамика разгона автомобиля и как ускорение влияет на расход топлива Правда ли, что стоимость обслуживания мощных автомобилей дороже?
    • Как определяется динамика разгона автомобиля, и как ускорение влияет на расход топлива Как динамика разгона влияет на расход топлива
    • Check Загорелся двигатель на приборной панели: что это значит и что делать?
    • Как определить, что двигатель троит: признаки и симптомы
    • Как самостоятельно затонировать стекла автомобиля Тонировка выполнена
    • Как увеличить клиренс автомобиля?
    • Покраска автомобиля своими руками – секреты мастеров
    • Признаки, причины и последствия обрыва ремня ГРМ Гнет ли клапан при обрыве
    • Клапан EGR: что это такое и в каких случаях его нужно будет под замену
    • Машину трясет и горит лампа ESP
    • Автомобили из «нержавейки»: ищем автомобили с самыми крепкими кузовами
    • Ваз 2111 заливает свечи причина
    • Почему заливает свечи зажигания
    • Volkswagen Jetta VS5 кроссовер — выйдет ли он в России?
    • Почему горит лампочка ABS?
    • Что делать если течет масло из двигателя Причины течи масла из двигателя
    • Оцениваем реальные показатели расхода топлива на Daewoo Nexia
    • Какая жидкость заливается в ГУР: цвета, характеристики, выбор жидкости
    • Как поменять втулки стабилизатора на разных моделях автомобилей?
    • Как водителю справиться с усталостью и переутомлением?
    • Всем поровну: как и зачем менять втулки стабилизатора
    • Закрыл глаза — попал в кювет Основные принципы работы датчика усталости
    • Почему горит лампочка зарядки аккумулятора и как это исправить?
    • Что делать, если двигатель не крутится?
    • Что такое амортизатор на ваз
    • Реверс: где разрешено, где запрещено и за что можно получить штраф вин номер автомобиля
    • Что нужно для того, чтобы забрать автомобиль у не собственника?
    • Какие документы нужны для того, чтобы забрать автомобиль с штрафстоянки
    1

    Аналогичные публикации

    Скидка Lada 1-Китай Скидка Lada 1 Производители и поставщики

    2 226 Продукция

    Извините! Совпадений не найдено.

    Производитель/фабрика и торговая компания

    Чжэцзян, Китай С 2021 года

    Производитель/Завод, Торговая Компания

    Чжэцзян, Китай С 2021 года

    Торговая компания

    Цзянсу, Китай С 2016 года

    Производитель/Завод

    Чжэцзян, Китай С 2017 года

    Производитель/Завод

    Чжэцзян, Китай С 2017 года

    Производитель/фабрика и торговая компания

    Чжэцзян, Китай С 2010 года

    Чжэцзян, Китай С 2018 года

    Производитель/Завод

    Чжэцзян, Китай С 2014 года

    Торговая компания

    Цзянсу, Китай С 2022 года

    Производитель/Завод

    Чжэцзян, Китай С 2021 года

    Двигатель постоянного тока 12 В (ЛАДА 2108)

    9-12 долларов США/ Кусок FOB

    Минимальный заказ: 50 штук

    С 2006 года

    Основная продукция

    Реле, шунт, трансформатор тока, счетчик, двигатель стеклоочистителя, микропереключатели, автоматический выключатель, контактор переменного тока, фиксирующее реле, латунные клеммы

    Свяжитесь с поставщиком

    Производитель/Завод

    Чжэцзян, Китай С 2006 года

    Производитель/завод, Торговая компания, Другое, Группа компаний

    Цзянсу, Китай С 2013 года

    Цзянсу, Китай С 2017 года

    Торговая компания

    Гуандун, Китай С 2021 года

    Производитель/Завод

    Чжэцзян, Китай С 2022 года

    Производитель/Завод, Торговая Компания

    Чжэцзян, Китай С 2021 года

    Производитель/Завод, Торговая Компания

    Чжэцзян, Китай С 2011 года

    Производитель/Завод, Торговая Компания

    Шаньдун, Китай С 2019 года

    Торговая компания

    Шаньдун, Китай С 2021 года

    Производитель/фабрика и торговая компания

    Чжэцзян, Китай С 2021 года

    Производитель/Завод

    Гуандун, Китай С 2010 года

    Производитель/фабрика и торговая компания

    Хэбэй, Китай С 2017 года

    Производитель/Завод

    Гуандун, Китай С 2011 года

    Производитель/Завод

    Гуандун, Китай С 2020 года

    Вентилятор охлаждения для Лада

    3 доллара США/ Кусок FOB

    Минимальный заказ: 200 штук

    С 2015 года

    Основная продукция

    Автозапчасти, погрузчики, вентиляторы, экскаваторы, шины, баки радиатора Plastci, пластиковые корпуса вентиляторов для автомобилей, охлаждающие вентиляторы для автомобилей, система охлаждения автомобилей, Mechinery

    Свяжитесь с поставщиком

    Торговая компания

    Шаньдун, Китай С 2015 года

    Производитель/фабрика и торговая компания

    Цзянсу, Китай С 2010 года

    Производитель/Завод, Торговая Компания

    Сычуань, Китай С 2020 года

    Производитель/Завод

    Чжэцзян, Китай С 2013 года

    Производитель/Завод

    Гуандун, Китай С 2021 года

    Производитель/фабрика и торговая компания

    Хэбэй, Китай С 2017 года

    Торговая компания

    Шанхай, Китай С 2020 года

    Производитель/Завод, Торговая Компания

    Хунань, Китай С 2011 года

    Производитель/Завод

    Цзянсу, Китай С 2021 года

    Производитель/фабрика и торговая компания

    Чжэцзян, Китай С 2020 года

    Вентилятор охлаждения для Lada 4 Blade 278г

    3 доллара США/ Кусок FOB

    Минимальный заказ: 200 штук

    С 2015 года

    Основная продукция

    Автозапчасти, погрузчики, вентиляторы, экскаваторы, шины, баки радиатора Plastci, пластиковые корпуса вентиляторов для автомобилей, охлаждающие вентиляторы для автомобилей, система охлаждения автомобилей, Mechinery

    Свяжитесь с поставщиком

    Торговая компания

    Шаньдун, Китай С 2015 года

    Производитель/Завод, Торговая Компания

    Чжэцзян, Китай С 2020 года

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.