Как повысить зарядку на генераторе ваз 2107: Как повысить зарядку на генераторе ваз 2107

Содержание

Как повысить зарядку на генераторе ваз 2107


Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Он стартует одновременно с пуском двигателя, после чего вырабатывает энергию и заряжает аккумулятор. При его выходе из строя, заряда аккумулятора не хватит на долгую эксплуатацию автомобиля, поэтому водитель обязан следить за состоянием генератора.
Проблем, из-за которых генератор может выйти из строя в процессе эксплуатации, масса. Это могут быть как механические неполадки, так и электрические. Неисправность генератора также проявляется различными симптомами, среди которых наиболее распространены:

  • Появление посторонних звуков, исходящих из генератора;
  • Проблемы с аккумулятором: разрядка, перезарядка, выкипание электролита;
  • Снижение яркости фар головного освещения при увеличении оборотов. Такая ситуация считается нормальной, если она возникает кратковременно при переключении на первую передачу с режима холостого хода на «холодном» двигателе;
  • Сигнализация контрольной лампы о разряде аккумулятора во время движения автомобиля;
  • Сбои в работе электроники, в том числе тусклое горение фар и слабый звуковой сигнал.

Если возникают симптомы, описанные выше, необходимо провести проверку генератора автомобиля. Диагностика, чаще всего, выполняется по четырем параметрам:

  • Проверка силы тока отдачи;
  • Диагностика работы диодного моста;
  • Проверка регулятора напряжения генератора;
  • Проверка обмоток возбуждения.

В зависимости от выявленной проблемы при диагностике, решается вопрос целесообразности ремонта генератора.

Правила безопасности при проверке генератора

Перед тем как приступать к проверке автомобильного генератора, следует ознакомиться с основными правилами безопасности, которые позволят сохранить здоровье диагносту и не вывести из строя агрегат. Базовые правила безопасной проверки и ремонта генератора следующие:

Обратите внимание: Если выполняется не только проверка генератора, но и сварочные работы с кузовом машины, необходимо перед их началом отключить генератор и аккумулятор полностью от бортовой сети автомобиля.

Диод 242

Кратко приведу параметры тут :

обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Проверка силы тока отдачи генератора

Для данной проверки генератора потребуется мультиметр, оснащенный специальным зондом для измерения силы тока, протекающей в проводе. Данный зонд выглядит как зажим, который охватывает провод, и чаще всего он поставляет в комплекте с диагностическим устройством. Чтобы проверить силу тока отдачи генератора необходимо:

  1. Накинуть зажим на провод, который подходит к контакту «В+» («30») генератора;
  2. Далее запустить двигатель и установить высокие обороты;
  3. После этого по одному необходимо включать электрические потребители на автомобиле – магнитолу, кондиционер, обогрев руля и другие. При включении каждого потребителя следует записывать показания с мультиметра;
  4. Далее необходимо замерить силу тока отдачи при включении всех потребителей вместе (которые включались в предыдущем тесте).

Когда все замеры будут получены, необходимо сравнить суммарный показатель поочередного включения потребителей и показатель мгновенного включения всех потребителей. Недопустимым считается, если показатель при мгновенном включении всех потребителей на 5 или более Ампер меньше, чем сумма при поочередном включении.

Как правильно подключать

В таком вопросе, как проверить амперметры мультиметром, нужно руководствоваться ниже представленными рекомендациями:

  • Вычисляют диапазон для замера показателей. У аккумулятора он 1,5В, 7,5В и 12 В. Значение устанавливается чуть больше нормы. Это будет запасом, который предотвратит порчу прибора.
  • Правильно определяют направление тока, т.е. полярность клемм, на который будет выполнено измерение. За ориентир берут обозначения общепринятого вида, указанные на корпусе.
  • Необходимо грамотное подсоединение щупов. Черный — минусовый, ставят в гнездо общего типа под названием COMMON (COM). Плюсовой — устанавливают в красный разъем.


Работать с устройством легко
Схема дальнейших действий:

  • Устройство настраивается в нужном диапазоне измерения.
  • Значение выставляется на 10% больше того, которое предполагается.
  • Если показатель неизвестен, то за крайнюю отметку берется максимум.
  • Щупы устанавливаются по схеме, соответствующей типу проводимого измерения. Красный в разъемы, где измеряется ток, напряжение или сопротивления. Черный в общий разъем.
  • Щупы подносятся к исследуемому прибору или сети питания. Красный ставится на плюс, черный на минус.
  • Нужно оценить полученные показатели. Может потребоваться изначальная корректировка положения указателя («на ноль»), чтобы сведения были более достоверными.

Вам это будет интересно Особенности приборов для измерения напряжения

Проверка диодного моста генератора


Чтобы проверить состояние диодного моста генератора необходимо перевести мультиметр в режим измерения переменного тока. Подключите один измерительный щуп диагностического прибора к выходу «В+» («30»), а второй на массу. Напряжение при таком подключении щупов должно быть не более 0,5 Вольт. Если напряжение больше, вероятно произошло короткое замыкание диодов.
Также можно проверить диоды на пробой. Для этого отключается аккумулятор от генератора и также отключается провод, который подходит к клемме «В+» («30»). Далее мультиметр подключается между отключенным проводом генератора и «В+» («30»), после чего снимаются показания. Если ток разряда мультиметр показывает более 0,5 мА, велика вероятность пробоя диодов.

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Проверка регулятора напряжения генератора


Для диагностики состояния регулятора автомобильного генератора необходимо использовать вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра. До начала измерений нужно завести мотор, включить фары и дать поработать двигателю 15-20 минут. Само измерение проводится щупами, которые подключаются между массой и выводом «В+» («30») диагностируемого автомобильного генератора. Полученные значения записываются, после чего их необходимо сравнить с нормальными цифрами для конкретной модели автомобиля. Данные цифры можно найти в технической документации машины. Для большинства машин нормальное напряжение варьируется в диапазоне от 14 до 16 Вольт. Если имеются отклонения от норм, заданных производителем автомобиля, велика вероятность выхода из строя регулятора напряжения, в такой ситуации потребуется его замена.

Выбор аккумулятора

Примечательно, что различные автомодели требуют разной нагрузки. Некоторые машины оснащены двигателем с 4 цилиндрами, другие – с 6, 8 и т.д. Разным может быть количество поршней, амплитуда вращения стартера, температура и многое другое. Получается, что выбор АКБ напрямую зависит от технических характеристик определенного автомобиля.

В первую очередь специалисты рекомендуют определить емкость батареи, сделав выбор на основании техданных. Как правило, для отечественных ВАЗ подходит 55 или 60-емкостная батарея. Такая же емкость подходит к большей части бензиновых версий авто.


Выбор аккумулятора в зависимости от автомобиля

Что касается дизельных версий, то они требуют аккумулятор с большей емкостью, так как пусковое напряжения для запуска холодного дизельного двигателя обязано быть куда больше. Батареи на 75 или 80 А*ч в данном случае то, что нужно.

Помимо того, что выбор АКБ зависит от типа горючего, еще он зависит от варианта полярности и многого другого. Подробнее об отличиях аккумуляторных батарей можете прочитать ниже в статье (в абзаце про отличия моделей АКБ).

Выбор АКБ по генератору

Важнейший момент, на который следует обратить внимание. Мощность генерирующего устройства напрямую влияет на выбор аккумулятора. Данные надо искать по технической документации автомобиля.

Так, если владелец транспортного средства не является первым хозяином машины, то лучше будет убедиться самому в модели генератора, уточнить данные его мощности.

Емкость АКБ должна быть подобрана под мощность генератора так, чтобы покрывался не только ток зарядки, но и обеспечивалось питание всех потребителей электричества в авто. Другими словами, мощность генератора должна покрывать мощность всех потребителей, вместе взятых, и МЗТ (максимальное напряжение заряда).


Схема аккумулятор-генератор

На примере будет легче объяснить этот момент. Представим автомобиль ВАЗ, который оснащен генерирующим устройством на 80А. Для его нормального функционирования потребуется нагрузка, не превышающая 76А. Пять процентов снимается, чтобы предотвратить перегрузку приборов. Около двадцати процентов мощности потребляют приборы электрической цепи. Соответственно, для нормального функционирования подойдет аккумулятор 60А*ч.

Вообще, стандартные генерирующие устройства, которые ставят на продукцию серийного типа, способны обеспечивать электрическое питание всех потребителей цепи плюс небольшой запас. Последний крайне важен, так как позволяет выходить сухим из воды в непредвиденных, так сказать чрезвычайных ситуациях.

Как правило, ставить аккумуляторы большой ёмкости возможно теоретически возможно вполне. К примеру, вместо 55-ач батареи установить 72-ач или 75-ач. И все будет нормально, но только при одном непременном условии: проводка цепи автомобиля должна быть в безупречном состоянии, никаких больших потерь на контактах и т.д. На автомобилях с большим или средним пробегом априори появляются слабые зоны, окисление и т.п. Или тот самый непредвиденный момент, когда зимой ночью при сильном снегопаде приходится выезжать. Что происходит в таком случае, можно увидеть на схеме:

ПотребителиВтИтог
габариты и подсветка номеров, приборов и салона6х5вт+5х2вт40вт
фары+противотуманки сзади и спереди2х65вт+2х45вт+2х21вт250вт
вентилятор отопителя на максимальном режиме200вт
вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты)250 вт
обогрев заднего стекла150вт
бензонасос и система управления двигателя70-100 вт
магнитола в среднем режиме громкости100 вт

Итого получается 1000 с лишним вт, что в соответствии с амперами, составляет 70-100 А. Это означает, что генерирующее устройство будет работать в таком случае на износ, особенно при работе радиаторного вентилятора. А если сюда приплюсовать работу усилителя, который многие меломаны устанавливают и потребление галогенок по 100 вт, то впору задуматься о дополнительном генерирующем устройстве.


Безусловно, можно ограничить потребление, регулярно следить за ним, не включать заднюю оптику без крайней надобности, и задействовать отопитель лишь на 2 или 3 скорость, но это уже нюансы.

Внимание. Новичкам автомобилистам полезно внедрить на приборку цифровой вольтметр, который будет подключен к клеммам АКБ. Таким образом, удастся контролировать процесс потребления тока. Если ток начнёт снижаться, то кое-какие приборы надо будет отключить в ручном режиме.

Не стоит забывать о том, что аккумулятор тоже нужен вольтаж. Батарея тоже потребляет ток, и чем больше она отдает при запуске мотора, тем больше потребуется ей вольт для подзарядки. И чем ёмкостнее батарея, тем больше у неё аппетит.

Если вы ярый меломан, то в вашем случае есть резон поменять стандартное генерирующее устройство с параметрами 80 ампер и ниже. Сюда входят вазовские модели авто, где подразумевается именно такой, слабый генератор. Рекомендуется поставить более мощный, 100, 120 или 150 амперный агрегат. Однако в этом случае надо помнить, что большая амперность сказывается на тяге двигателя отрицательно. Приходится платить за комфорт.


Замер тока аккумулятора

Резонно использовать эти расчёты и владельцам иномарок. Рекомендуется вооружиться измерительными клещами и рассчитать, сколько напряжения поступает от генерирующего устройства на аккумулятор, и сколько уходит с нее по другому кабелю.

Энергетический баланс крайне важен для автомобиля. Сегодня лишь единичные владельцы машин целиком понимают всю картину этого баланса, умеют грамотно анализировать и делать выводы.

Из всего написанного выше можно сделать и такой вывод. Чем больше генератор будет выдавать ток, тем сильнее должна быть батарея, но это даст большую нагрузку на двигатель автомобиля.

Что же случится, если неправильно будет подобран аккумулятор к генератору или наоборот? Закипит ли АКБ или нет?

Ген с малой мощностью при больших чем нужно нагрузках, будет постепенно разрушать проводку и собственные детали. Большая мощность потребителей – это всегда большая сопротивляемость генераторного индуктора, возросшая нагрузка по напряжению и т.д.

Нормальный ток в цепи будет до тех пор, пока потребление тока не превышает отдачу генерирующего устройства. Как только наблюдается превышение – возникает просадка генератора и АКБ.


Аккумулятор Варта

Закипеть батарея может однозначно при превышении напряжения, так как питается напрямую от генератора. Вызывать превышение может общая картина, подразумевающая неправильный выбор тандема ген-аккумулятор, либо порча регулятора напряжения в генерирующем устройстве. С виду неказистая «таблетка» (регулятор) выполняет важные функции.

Следует знать, что виновником порчи аккумулятора в большинстве случаев становится именно генератор. Помимо обеспечения автомобильных потребителей напряжением, генерирующее устройство должно подзаряжать и батарею. Если поступает больше тока на АКБ, то она выходит из строя.

Проверка обмоток возбуждения

Чтобы проверить исправность обмоток возбуждения автомобильного генератора, предварительного необходимо снять регулятор и щеткодержатель, чтобы получить доступ к контактным кольцам. Для диагностики потребуется омметр, щупы которого следует прикладывать к контактным кольцам генератора. В результате проверки сопротивление должно находиться на уровне в 5-10 Ом. Также необходимо убедиться визуально, что отсутствуют обрывы в обмотке.

Для диагностики замыкания обмотки возбуждения «на массу» потребуется соединить один щуп омметра с любым контактным кольцом, а второй приложить к статору генератора. В результате измерения на экране должно отображаться бесконечное сопротивление.

При диагностике генератора также необходимо осмотреть его на наличие механических повреждений. По результатам всех проверок определяется целесообразность ремонта прибора или его замены новым.

(446 голос., средний: 4,60 из 5)

    Похожие записи
  • Почему стучит двигатель при разгоне
  • Какие тормозные колодки лучше поставить на автомобиль

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

  • состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
  • проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
  • выходные контакты к электроприборам;
  • правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Электрический ток

Для простоты электрические параметры часто объясняют на примере перемещения воды по трубам. Данным термином, выраженным в амперах (А), обозначают скорость передвижения электронов в проводнике. Препятствия для жидкости создают малые размеры и дистанция транспортной системы. На сопротивление электрическому току оказывают влияние:

  • наличие свободных электронов, химическая чистота материала;
  • площадь поперечного сечения (длина) провода;
  • температурные условия.


Электрический ток

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимально допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки. Так же необходимо замерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом. Если при проверке генератора ваз 2107 значение напряжения, при включении дальнего света фар, на клеммах аккумуляторной батареи ниже 13,5.В, а при выключенном свете напряжение медленно растёт до значения до 13 – 13,4В. Причину в этом случае надо искать в плохом контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, плохом контакте минусовой клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора необходимо замерить напряжение между клеммой и корпусом генератора. Если напряжение значительно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся между проводом и генератором. Плохой контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта. Если напряжение на выводе больше 13,5.В, то произведите замер между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом двигателя. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора одинаковые, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой одного диода выпрямительного моста.

Особенности работы цепи

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется, причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи. То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В.

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Как можно проверить, сколько вольт выдает генератор.

Если нет измерительных приборов. Завести автомобиль, включить несколько мощных потрибителей (д. свет, вентилятор отопителя) и свет салона. Сделать средние обороты двигателя. Следить за яркостью освещения света салона и заглушить автомобиль не ключем (ручной тормоз + передача) . Если свет стал тусклее — генератор напряжение выдает, но возможна перезарядка. Если автомобиль не больно «наворочен» можно поступить так. Завести автомобиль, выключить все электрические потребители, предусмотреть, чтобы не включился вентилятор обудва радиатора, включить габариты, сделать холостые обороты двигателя, следить за освещением габаритов, отсоединить минусовую клемму от аккумулятора. Если генератор не выдает напряжение, автомобиль заглохнет, габариты потухнут. В противном случае габариты зажгуться чуть ярче — уже хорошо. Теперь проверка на увеличенное напряжение. Понемногу увеличивать обороты двигателя. Если при увеличении оборотов двигателя пропорционально увеличивается яркость габаритов — генератор выдает повышенное напряжение. Сбавьте обороты двигателя до холостых, подключите минусовую клему, заглушите, поменяйте реле регулятор напряжения (интегральное реле, «шоколадку»). У навороченых автомобилей при отсоединении АБ может и пиропатрон на клеме сработать или если генератор напряжения не дает — равносильно снятию аккумулятора, придется обучать автомобиль, вводить код в магнитофон или еще чего.

Только на стенде, или без аккумулятора, если аккумулятор заряжен то не определить его выдачу ,

Попробуйте языком. Старый проверенный способ

вольтметром ЁПТЬ!!!!

Достаточно измерить бортовое напряжение при заведенном двигателе.

Нужен простой измерительный прибор — продаётся в магазине — тут советами не сможешь измерить

тестер пур тенчере

во беда, есть прибор-вольтметр (тестер) и в чём проблема?

вольтметром. на клемах генератора должно быть 14.7 вольт. может быть чуть меньше, может чуть больше, но в районе 14 вольт.

touch.otvet.mail.ru

Причины перезаряда

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать и 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 15 В).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такой перезаряд влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить реле-регулятор, затем цепь системы зарядки (все соединения, а также предохранитель) и только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Демонтаж электрогенератора

Для тщательной проверки устройства необходимо его снять с автомобиля ВАЗ 2107 и произвести его разборку. Электрический генератор демонтируется со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту машины, разработанного производителем. Важно перед выполнением работ произвести отключение аккумулятора, чтобы не допустить при касании контактных частей провода на корпус и короткого замыкания.

Генератор, призванный обеспечивать зарядку батареи и питание приборов, снимается в следующем порядке:

  1. Машина устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике, с нее демонтируется защита и брызговик слева.
  2. От электрогенератора отключается провода и откручивается гайка, фиксирующая его положение на фигурной планке натяжителя.
  3. Со шкивов снимается ремень.
  4. Раскручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем его из отверстия.

После этого аккуратно вынимаем генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая при этом осторожность. Агрегат очищается от загрязнений при помощи ветоши и кисти и подвергается наружному осмотру на предмет наличия внешних повреждений. Это не дает гарантий обнаружения неисправностей, но покачивание вала ротора из стороны в сторону позволяет выявить люфт в подшипниках и соответственно их износ.

Смотрите также

Комментарии 26

ответ на генераторе

как на машине прям посмотреть?увидеть можно?

убрать рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки и подлезть посмотреть car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-2.jpg на картинке 18

если его не убирать не получиться увидеть?

нет, а как ты между этими трубками пролезешь еще

у тебя машина 2012 года ? если да то 100% стоит у тебя на 73А

да 2012!почему именно 100 процентов?

да потому что на инжекторные ставят на 73 А) если у тебя авто новое а не купленное с рук то никто не мог всунуть в него 55А гену старую))) их уже лет 5 на завод не поставляют)

Как повысить заряд генератора используя дополнительный диод

Как увеличить напряжение генератора

Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации становился генератор, который выдавал недостаточное количество тока. Можно ли каким-нибудь способом увеличить напряжение, выдаваемое агрегатом? Как увеличить мощность генератора, не повредив цепь и общую систему.

Диод в схему

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Схема установки диода

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Простой тумблер

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Подключение диода

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Диоды

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).

Куда поставить диод

Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:

  • Соблюдать полярность, подключая дополнительный диод. Если нарушить это правило, то зарядка на АКБ поступать не будет.
  • Диод обязан быть подобран так, чтобы выдавать ток не менее 5 А.
  • Желательно устанавливать диод вне генератора, так как он будет сильно греться.
  • Более эффективными считаются кремниевые диоды. Они способны забирать напряжение в пределах 0.8-1.2. А вот германиевые диоды – не больше 0.7 вольт.

Про регуляторы

Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13.6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.

Старая схема – это более надежный вариант, не слишком повышающий напряжение, но и не позволяющий ему опускаться до критичных значений. А вот новая – хотя она полностью скопирована со старой, имеет много недостатков.

Регулятор трехуровневый

Хронический недозаряд АКБ – это именно тот самый недостаток новой схемы. Проблематичным становится запуск двигателя в холодное время года. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.

Некачественные регуляторы заставляют АКБ поглощать энергию только летом, т.е, при плюсовой температуре. Зимой же, особенно если совершать короткие пробеги на авто, батарея не успевает прогреваться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.

Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.

Итак, как же решается проблема? Очевидно, что наилучший вариант – повысить напряжение в бортовой сети, а как это сделать? Необходимо заставить таблетку «поверить», что якобы в сети низкое напряжение. Тем самым, мы добьемся того, что ген будет выдавать недостающий вольтаж.

Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано наличием большого количества потребителей. Например, если используется мощная акустическая система с сабвуфером и усилителем, спады напряжения неизбежны.

Вместо диода использовать можно также специальные регуляторы, которые выдают три значения вольтажа, в зависимости от температуры воздуха: 13.2, 13.9 и 14.5 вольт. Получается три режима: летний, весна/осень и зима.

Рекомендуем к просмотру таблицу, где приведены данные о нормальном заряде АКБ и стандартной работе генератора.

Степень заряженности АКБЗаряжать АКБ зарядным устройствомРабота генератора
12,72 вольт  —  100%Если ЭДС— меньше 12,6 В  норма — от 13,6 В — до 14,4 В
12,50 вольт  —  75%Uнагрузки —меньше 9 В  ( нагрузочная вилка)   меньше 13,6 В – недозаряд(плохо)
12,35 вольт   — 50%  Плотность электролита—   меньше 1,25г/смбольше  14,4 В – перезаряд. (тоже плохо)  
12,10 вольт  — 25% 

Эффективность диода, повышающего напряжение в бортовой сети, не подлежит сомнениям. Так делают почти все опытные автомобилисты, владельцы отечественных моделей. После этого, машина будет легко запускаться не только летом, но и зимой. Высокий ток – четкая зарядка.

Как увеличить мощность генератора ваз 2107

Доброго времени всем.
Вот и назрела необходимость замены реле зарядки «Стар-Вольт»14.4В, проработало оно 2 года без нареканий, но щетки стерлись до немогу.
Перед заменой искал такое-же реле, но не нашел, пришлось взять обычное реле с номиналом 14В, конечно тока заряда не хватало, при включенных потребителях, ближний свет+печка+музыка+другие пожиратели тока.
Полистал инет, нашел статейку, суть которой сводится к добавлению в цепь: диодный мост-реле зарядки дополнительного диода.
Купил я новый диодный мост, выпаял с него маленький черный диод, после впаял его вместо провода, идущего с диодного моста на РН, маркированной стороной в сторону РН, к свободному концу этого диода припаял провод, одел на все это дело 2 слоя термоусадки и соединил его с РН.

Что вышло:
ориентируясь на формулу R=U/I то есть, чем больше нагрузка(потебители), тем больше ток, чем больше ток, тем меньше напряжение, получаем
До переделки, на новом реле: на ХХ без нагрузки — 13,9 -14,0В.,
на ХХ с нагрузкой — 12,9 — 13,2В.
После переделки:
Замеряю на ХХ,900об/мин., на холодную без нагрузки — 14,6 -14,7В.,
С нагрузкой на ХХ ,900об/мин., (печка, стопы, фары, музыка) — 13,9 — 14,2В.,
Итог такой: на оборотах ХХ и чуть выше на горячую, заряд стабильно- 14,5В.
Всем добра, полного бака и хорошей зарядки АКБ.
P.S.Извиняюсь не мог раньше добавить фото процесса, сейчас выкладываю.

FakeHeader

Recommendations

Comments 5

Отличный улучшайзинг, молодец! 🙂

Где такую информацию нашел то?

Лазил по форумам и нарыл, уж не помню где, вот такую статейку:

У меня тоже проседала с нагрузкой до 12,8. поставил диод КД213, теперь без нагрузки 14,4, с нагрузкой ближний, дальний, печка, мафун 14,1-14,2.

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину — массы, контакты, в генераторе — диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

или . Для нового образца

Повторяюсь, контакт между корпусом гены и кузовом 1-5 Ом
(корпус гены -> кронштэйн -> БЦ -> ГБЦ -> минус АКБ -> кузов)

Далее берёшь учебник 5-6 класс, ну где там закон Ома изучают
R=U/I

Намёк — чем больше нагрузка (потребители), тем больше ток, чем больше ток, тем меньше напряжение,
ток зависит от нагрузки, без нагрузки ток = 0. Ампер без нагрузки не бывает!Бывает напряжение в Вольтах!
К примеру, гена даёт 14.0 Вольта, при нагрузке 60 А, на АКБ уже будет 13.8, элетрохим. реакция заряда АКБ начинается 13.9 Вольта.

Вот и думайте
И ещё, по тому же закону ома — если два сопротивления соединены параллельно, то общее сопротивление этого участка цепи будет меньше наименьшего из двух сопротивлений.
Поэтому в идеале надо землю тащить от корпуса гены к точке заземления под капотом и к точке заземления контроллера причем одним проводом ИМХО.

По переделке объясьняю: если поставить диод в разрыв цепи по которой регулятор напряжения контролирует напрягу то регулятор будет думать что она меньше и задерет ее как раз на величину падения напряжения на диоде.
Затем берем диод не менее 10 А. Я взял от старого диодного моста, показан на фото

Припаиваем диод в разрыв белого провода, т.е. сначала на место белого провода диод, затем к свободному контакту диода белый провод.
Желательно на диод и белый провод одеть термоусадку.
Ставим обратно диодный мост на генератор
Замеряем напряжение на клеммах аккумулятора при включенных потребителях (вентилятор печки + ближний свет фар): 14.2-14.3 В, хотя до переделки было всего 13.8 В
Или так: если напряж. зарядки при прогреве 13.2-13.4 покупаем КРЕМНИЕВЫЙ диод, у кого 13.8-13.9 — ГЕРМАНИЕВЫЙ диод.

Далее: Отключаем аккум «-«, Откручиваем от гены «+» на аккум и снимаем клемму лампы, снимаем крышку и таблетку.
НАША задача = поставить в разрыв голубого провода, что идет на таблетку этот самый диод МАРКИРОВАННОЙ СТОРОНОЙ в сторону таблетки

Я решил так — оторвал с корнями голубой провод, разжал освободившийся зажим, и согнув ножку диода пополам (предварительно укоротив до 1 см) зажал эти самые 0.5 см в получившемся зажиме, предварительно зачищаем голубой провод, кот. оторвали и накручиваем на оставшийся вывод диода. Изолируем и все ставим на место. Под действием таблетки, все зазоры, кот. были при закреплении нижней (непромаркированной белой полоской) ножки диода уходят. Диод стоит мертво. диод, то это такая масенькая деталюшка сама черненькая с беленькой полоской по окружности, так вот — окружность белая — это и есть метка, т.е. катод, ОН должен подсоединяться к таблетке.

Как поднять бортовое напряжение

Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы.

Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. «Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.

Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?

Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.

Внедрение диода

Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.»

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Диод 242

Кратко приведу параметры тут :

обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Доброго времени суток, дорогие друзья!
Во-первых поздравляю с Новым Годом , всем самого наилучшего, желаю успехов во всем, а так же, чтобы ваш автомобиль вас не подводил и служил верой и правдой!)

Собственно по теме :
После установки музыки, а точнее можно узнать тут и тут(саб), я задумался о смене штатного генератора 42А на более мощный…но откладывал это до «лучших» дней…собственно говоря совсем недавно он настал.

Штатный генератор не выдерживал никаких нагрузок, как оказалось и вовсе …
А началось все с того, что у меня начал быстро мигать правый поворотник. (я все грешил на него), к тому же при включении печки дворники работали неимоверно медленно! это еще пол беды… при отключении акб любая нагрузка, например фары…каралась остановкой работы двигателя…беда.

Сразу было решено — менять генератор на более мощный, как и планировалось.
Хотел по весне заняться .но обстоятельства обязали.

Прочитав огромное количество отзывов …сначала я хотел ставить гену от Нивы. Но это скажу я вам сразу — очень гемморойное занятие…особенно зимой.
Посоветовавшись с другом, решили ставить генератор на 80А от восьмерки(повышенной мощности).

Крепление — классическое.ничего варить, мудрить, как говорится — не надо!

Утро.10:00
Wake Up!
День 12:00
Вадим из двора толкает машину с горочки( благо двор находится на возвышенности). Завел не прогретую машину. Доехал до магазина.- купил новую гену, ремень .
Еду в гараж.
День. 14:00
То, да сё. «потрещали» с другом…начали снимать генератор.
Удобнее было снять защиту и снизу снять…окей. Сняли защиту(без Вд или тормозухи не обойтись)…открутили генератор, сразу приметили его Болгарские корни.
День /15:00
Вот он какой красивый, новенький, чистый!да и мощнее в два раза.благодать прямо таки.
Начали ставить новый генератор…далее самое смешное.
На крепление он сел отлично первый раз.проблем не было никаких.Но, как я начал тянуть ремень выяснилось, что необходимо Нахрен гену снять и сначала натянуть ремень)…
Сказано- сделано.
Ремень висит — Ставим генератор…не лезет!))) После танцев с бубном вокруг да около машины, поддевали и руками, а в последсвии ломом…усилия были тщетны, ну не хочет проходить болт и все!
День.16:30.
Где мы? на северном полюсе ? Холодно на эстакаде, как-то.
Ладно.Ну вот не хочет лезть и все тут.
Повторяем процедуру. Снимаем ремень — гена лезет отлично.
…(буквально утром показывал другу кривой стартер., благополучно об этом забыв)
Соображалка на морозе работает откровенно плохо)
Спустя 10-15 минут . О БОГИ.
Вадим: «Цепляй генератор, давай ремень так натянем»
Дима : «Геракл херов, сил не хватит»
Вадим : «Да хоть как нибудь, ща подцепим может»
Дима, после минуты мозгования какой-то херни : «Эй падла, у тебя кривой стартер есть же.»
Вадим : «И че ты с ним собрался делать.дальше матом:) «
Дима : «ЩА крутанем, ремень сам встанет»
Вадим, после 5 минут отнекивания : «Ща …» .

руки ноги, уже порядком подмерзли.

Номер сняли, пока диман держал ремень я крутил))…это было смешно.
Вуаля — поставили .

По процессу:
Для удобства был снят воздушный фильтр…(и чуть не оторван нахрен термостат 🙂 )
Защита, гайки откручивались крайне туго.и нехотя).

В целом абсолютно ничего сложного, просто мороз и постоянные наши стебы окружающей природы и друг друга.

Цена вопроса составила : генератор -3390р, ремень 130р, реле 45р.

Рекомендую, как альтернативу Нивовскому генератору. Почему?
1. Реально дешевле
2. Вам не надо переделывать крепление. Это может оказаться трудоемким процессом.
3. Опять же с болтами, шкифами и прочей мелочевкой — никаких проблем
4. Генератор имеет абсолютно такое же классическое крепление что и все семейство 01-06.

Как говорится, никакого вмешательства, никакого «колхоза»!
Эксперимент удался, советую всем нуждающимся!

Если у вас возникнут вопросы по подключению — обращайтесь!

Отдельное «Спасибо» другу,Дмитрию,за помощь.)

Как Повысить Напряжение Генератора Ваз 2106 ~ AUTOTEXNIKA.RU

ВАЗ 2106 выпускался с 1976 по 2006 год. Богатая история модели и неограниченное количество автолюбителей позволяют считать «шестерку» одним из самых фаворитных автомобилей, выпускаемых АвтоВАЗом. Но до настоящего времени у водителей появляется много вопросов, связанных с эксплуатацией и ремонтом этого автомобиля. И одним из более нередко задаваемых вопросов можно считать делему с генераторами ВАЗ 2106.

Генератор ВАЗ 2106: назначение и функции

Авто генератор. это маленькое электронное устройство, основной задачей которого является преобразование механической энергии в электронный ток. Конструкция хоть какого автомобиля просит генератора для зарядки аккума и перезарядки всех электрических устройств во время работы мотора.

Таким макаром, аккумулятор получает нужную энергию для пуска мотора от генератора, потому можно сказать, что генератор является неподменным атрибутом в дизайне хоть какого автомобиля.

Как именно работает генератор на автомобиле ВАЗ 2106? Все процессы преобразования энергии из механической в ​​электрическую осуществляются по серьезной схеме:

  1. Шофер поворачивает ключ в замке зажигания.
  2. Немедля ток от аккума через щетки и другие контакты поступает в обмотку возбуждения.
  3. Конкретно в обмотке появляется магнитное поле.
  4. Коленчатый вал начинает крутиться, что также приводит в движение ротор генератора (генератор соединен с коленчатым валом ременным приводом).
  5. Как ротор генератора добивается определенной скорости вращения, генератор перебегает в стадию самовозбуждения, другими словами в дальнейшем все электрические системы питаются только от него.
  6. Индикатор состояния генератора на ВАЗ 2106 отображается в виде контрольной лампы на приборной панели, потому шофер всегда может узреть, довольно ли заряжено устройство для обычной работы автомобиля.

Устройство генератора Г-221

До того как гласить о конструктивных особенностях генератора ВАЗ 2106, следует уточнить, что он имеет уникальные фиксаторы для крепления на движке. На корпусе устройства имеются особые «проушины», в которые вставляются закрученные гайками шпильки. И чтоб «уши» не изнашивались во время работы, их внутренние части обустроены прочными резиновыми прокладками.

Сам генератор состоит из нескольких частей, любой из которых мы на данный момент разглядим раздельно. Все эти устройства интегрированы в литой корпус из легкого сплава. В корпусе имеется огромное количество маленьких вентиляционных отверстий, предотвращающих перегрев устройства при продолжительном использовании.

зигзагообразный

В связи с тем, что генератор имеет три фазы, на него сходу инсталлируются обмотки. Задачка обмоток. сделать магнитное поле. Естественно, для их производства употребляется только особая медная проволока. Но для защиты от перегрева обмоточные провода покрыты 2-мя слоями изоляционного материала либо лака.

Реле регулятора

Это заглавие электрической схемы, которая держит под контролем напряжение на выходе генератора. Реле нужно для строго ограниченного количества напряжения, чтоб войти в батарею и другие устройства. Другими словами основной функцией релейного контроллера является контроль перегрузки и поддержание рационального сетевого напряжения около 13,5 В.

ротор

Ротор является главным электромагнитом генератора. Он имеет только одну обмотку и размещен на коленвале. Это ротор, который начинает крутиться после пуска коленчатого вала и дает движение всем остальным частям устройства.

Щетки генератора

Щетки генератора размещены в держателях щеток и нужны для генерации тока. В целом дизайн, это кисти, которые изнашиваются резвее всего, так как они являются основной задачей производства энергии.

Диодный мост

Диодный мост нередко именуют выпрямителем. Он состоит из 6 диодов, которые расположены на печатной плате. Основная операция выпрямителя заключается в преобразовании переменного тока в неизменный для поддержания размеренной работы всех электрических устройств в автомобиле.

Шкив является приводным элементом генератора. Ремень натягивается сразу на 2-ух шкивах: коленвале и генераторе, потому работа 2-ух устройств безпрерывно взаимосвязана.

Технические характеристики генератора ВАЗ 2106

На «шестерке» с завода стоит генератор G-221, который классифицируется как устройство синхронного переменного тока. Устройство смонтировано на движке с правой стороны, но его можно отрегулировать либо поменять только из-под корпуса, потому что его трудно сползти к генератору из-за наличия огромного количества шлангов, устройств и приспособлений.

Номинальное напряжение G-221 соответствует напряжению обычной батареи ВАЗ. 12 вольт. Ротор генератора крутится на право (если глядеть со стороны привода), так как эта особенность обоснована ​​положением генератора относительно коленчатого вала.

Наибольший ток, который может обеспечить генератор ВАЗ 2106 со скоростью 5000 об / мин, составляет 42 А. Индикатор мощности. более 300 Вт.

Устройство весит 4,3 килограмма и имеет последующие размеры:

  • ширина. 15 см;
  • высота. 15 см;
  • длина. 22 см

Какие генераторы можно установить на «шестерку»

Конструктивно ВАЗ 2106 готов поставить на него генератор, который не предусмотрен производителем. Появляется вопрос, для чего поменять «родную» G-221? По сути, для собственного времени этот генератор был хорошим устройством, так как в русской «Ладе» использовалось маленькое количество электронных устройств.

Однако со временем ВАЗ 2106 стал оснащаться более современными устройствами, каждое из которых требует «своей доли» энергии. Кроме того, драйверы подключаются к аккумуляторным навигаторам, камерам, насосам, мощным аудиосистемам и другим устройствам, что затрудняет генерацию генератором необходимого количества тока.

Поэтому автовладельцы стали искать варианты оснащения, которые, с одной стороны, позволят всему оборудованию в машине нормально работать, а с другой. оптимально влиять на срок службы аккумулятора.

На сегодняшний день ВАЗ 2106 может поставляться со следующими типами генераторов:

  1. G-222. генератор Lada Niva, который рассчитан на более высокие нагрузки и вырабатывает ток в 50 ампер. Конструкция G-222 уже имеет собственный контроллер реле, поэтому при установке на ВАЗ 2106 вам нужно будет снять реле.
  2. G-2108 может быть установлен на «шесть», «семь» и «восемь». Устройство в нормальном режиме вырабатывает 55 ампер тока, что даже по современным стандартам достаточно для работы всех электронных устройств в автомобиле. Форма и крепление G-2108 идентичны стандартному G-221, поэтому проблем с заменой не возникнет.
  3. G-2107-3701010 выпускает 80 ампер и предназначен для любителей качественной акустики и дополнительных электронных устройств в автомобиле. Единственное предостережение: генератор для ВАЗ 2106 придется немного поменять, поскольку реле регулятора не подходит для этой модели.

Видео: Как Повысить Напряжение Генератора Ваз 2106


Фотогалерея: генераторы, которые можно разместить на ВАЗ 2106

Таким образом, водитель «шестерки» может решить для себя, какой генератор можно разместить на автомобиле. Выбор в конечном итоге зависит только от энергопотребления автомобиля.

Схема подключения генератора

Как электронное устройство, генератор должен быть правильно подключен. Следовательно, схема подключения не должна вызывать двойной интерпретации.

Принципиальную схему подключения G-221 к ВАЗ 2106 можно увидеть здесь.

Многие автовладельцы задаются вопросом, когда заменить генератор, где подключить провод. Дело в том, что устройство имеет несколько разъемов и проводов, и при замене вы легко можете забыть, какой провод идет куда:

  • оранжевый не подходит для подключения, его можно оставить как есть или подключить к серому напрямую для автоматического запуска;
  • толстый серый провод идет на щетки от реле регулятора;
  • серый тонкий провод подключен к реле;
  • желтый. координатор лампочки на пульте управления.

Таким образом, при работе с G-221 лучше подписывать значения проводов, чтобы впоследствии они не были ошибочно подключены.

Неисправности генератора на ВАЗ 2106

Как и любой другой механизм в транспортном средстве, генератор «шестерка» может работать со сбоями, выходить из строя и выходить из строя. Однако случаи неожиданных поломок крайне редки, так как водитель всегда может следить за возникновением «болезни», замечая ее первые признаки.

Индикатор зарядки горит.

На приборной панели есть лампа, которая отражает эффективность генератора. Он может постоянно мигать или гореть. В любом случае, работа этого индикатора считается первым сигналом неисправности в генераторе.

ВАЗ 2106 генератор

Шестая модель обычного генератора ВАЗ относится к электронным устройствам переменного тока на шестидиодном выпрямителе на основе кремния. Это мощный генератор, его местоположение находится в правой части силовой установки автомобиля, где он расположен на регулируемом кронштейне и соединен через ремень генератора с шкивом коленвала.

Принципиальная схема генератора доступна на нашем интернет-ресурсе, и в его устройство входят такие основные элементы электрической машины, как ротор, статор, 2 крышки, диодный мост генератора и ряд других элементов. Ротор изделия снабжен обмоткой возбуждения. Подшипник генератора расположен в роторе в закрытой клетке.

замена

Для проведения ремонтных работ нам понадобится инструмент: гаечные ключи на «10», «17» и «19», монтажный нож. Если все, что вам нужно, находится в вашем военном арсенале, то вы можете приступить к работе.

Снятие генератора ваз 2106 необходимо выполнять в следующей последовательности:

Прежде всего, ослабьте нижнюю гайку, крепящую генератор, затем в моторном отсеке, ослабьте и снимите гайку, которая крепит генератор к планке натяжения. Не теряйте шайбу при снятии гайки.

Слегка переместите генератор вперед к двигателю и снимите ремень сначала со шкива водяного насоса, а затем со шкивов коленчатого вала.

Снимите защитный резиновый колпачок и открутите стопорную гайку, отсоедините провода от клеммы. Далее отсоединяем провода от разъема центральной обмотки статора, отсоединяем провод от выхода щеткодержателя. Перед удалением проводов обязательно пометьте их, чтобы не перепутать их при дальнейшей установке.

Теперь вы можете полностью открутить гайку нижнего крепления генератора и, удерживая его рукой, вынуть болт и, слегка оттолкнув генератор в сторону, снять его с машины.

Все, на этом ремонтные работы по снятию генератора ВАЗ 2106 завершены. Установите новый генератор на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Как проверить зарядное реле по ссылке.

Как проверить

Вы можете проверить генератор тремя способами:

На машине.
На стенде.
С помощью осциллографа.

Мы рассмотрим только первый метод, так как два других метода требуют определенных навыков, знаний и специального оборудования для выполнения необходимых измерений. Поэтому, если проверка генератора на автомобиле не помогает устранить причину, вам следует обратиться в специализированную мастерскую или заменить генератор на новый.

Стоит отметить, что невозможно проверить работоспособность генератора, просто отключив его от аккумулятора. Это действие неизбежно приведет к резкому скачку напряжения в цепи, что может повредить генератор выпрямителя. Кроме того, отрицательная клемма может быть удалена из батареи только при включенном дальнем свете. В этом случае скачок напряжения можно избежать.

Проверка генератора включает в себя все те же этапы, что и при проверке регулятора напряжения. То есть сначала нужно запустить двигатель на 2500-3000 об / мин. Аккумулятор должен быть полностью заряжен. Теперь измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. Оптимальное напряжение составляет 14 В. Если результат отклоняется от нормы, проблема заключается либо в генераторе, либо в реле напряжения.

Если отклонения не исчезнут после регулировки реле напряжения, вам придется отремонтировать или заменить генератор.

Схема подключения

Если вы не перегружаете шесть генераторов, он может оставаться с вами очень долго. Главное вовремя провести профилактическое обслуживание, следить за натяжением ремня и менять щетки. Об этом мы поговорим позже, а пока познакомимся с схемой подключения генератора и его взаимосвязью с другими элементами электрооборудования ВАЗ 2106.

Схема проста, понятна и требует объяснения только в случае неисправности электрооборудования автомобиля.

Ремонт

И так сначала снимаем генератор с машины. Положите его на машину и с помощью гаечного ключа на 10 ключей открутите гайку на клемме «30» генератора и снимите наконечник конденсатора для уменьшения шума с болта.

Открутите крепление конденсатора с помощью отвертки и снимите его.

Далее необходимо снять реле регулятора напряжения.

Снимите изолирующую заглушку с клеммного болта «30».

Теперь вам нужно снять рабочее колесо с генератора. Для этого открутите гайку шкива генератора гаечным ключом 19. Чтобы предотвратить вращение ротора, закрутите его отверткой.

Теперь выньте ключ из вала с небольшим зубом или отверткой и снимите распорное кольцо.

Отвинтите четыре гайки от болтов, затянув корпус генератора 10 ключом.

Выкрутите болты и попробуйте снять переднюю крышку генератора.

Если его невозможно снять, то с помощью удлинителя из мягкого металла необходимо выбить вал из крышки вместе с ротором и задней частью генератора. При выбивании держите генератор за верхнюю крышку.

Здесь нельзя обойтись без партнера.

Снимите шайбу с вала. Это корректируется. При сборке генератора обязательно установите его.

Подшипник генератора ВАЗ 2106 легко заменить с помощью съемников. Чтобы заменить передний подшипник ключом 8, открутите 4 гайки.

Обратите внимание, что концы штифтов были заблокированы. При ослаблении концов шпильки будут отрегулированы в ущерб самим гайкам. Последние должны быть заменены на новые перед установкой.

После откручивания гаек внешнюю и внутреннюю крышку можно снять.

Подшипник можно выбить из крышки с помощью насадки соответствующего диаметра и молотка.

Мы также вбиваем новый подшипник в крышку с помощью удлинителя (вы можете использовать кусок сантехники или голову).

Установите на место крышки подшипников и затяните гайки. Затем используйте небольшое ядро, чтобы закрепить их.

Выбить ротор генератора из задней крышки.

Это должно быть удалено вместе с подшипником. При необходимости заменить задний подшипник, использовать съемник и отжать его от вала ротора.

Но обычно замена заднего подшипника генератора требуется гораздо реже, чем переднего. Новый подшипник прижимается к оправке, диаметр которой должен быть немного больше диаметра вала (в противном случае оправка застрянет на валу).

Чтобы снять диодный мост, открутите три гайки зажима статора на 8 головке и снимите статор, а затем блок выпрямителя.

Выпрямительный блок проверяется с помощью цифрового мультиметра, который переключается в режим измерения полупроводниковых диодов.
Отрицательные диоды проверяются путем соединения положительного щупа мультиметра с одним из болтов выпрямительного блока, а отрицательного. с отрицательной пластиной выпрямительного моста генератора. Если устройство показывает низкое сопротивление, то один или несколько диодов повреждены. Для проверки положительных диодов на перемычке, плюс устройства соединен с плюсом общей пластины клапана, а другой. с одним из болтов выпрямительного блока.
Если диоды выходят из строя, рекомендуется заменить весь узел выпрямителя.

Обмотка статора также проверяется на внешнее повреждение обмоток. Если ротор цепляется за статор, на нем четко видны ссадины. С незначительным повреждением чугуна, он может работать. Если сама обмотка повреждена, необходимо заменить статор.

Ротор также проверяется мультиметром на предмет обрыва обмотки и затягивания его в корпусе ротора. Если это так, ротор должен быть заменен на рабочий.

недостатки

Контрольный индикатор загорается или периодически загорается во время движения автомобиля.

Как повысить напряжения генератора ваз 2109

Как известно, на автомобиль часто установлено дополнительное оборудование, которое тянет дополнительное напряжение из бортовой сети. Так, показатель напряжения на ВАЗ-2114 может снижаться до критической отметки в 11 вольт . Если ещё установить дополнительно кондиционер или подогрев сидений – это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности, чтобы запустить двигатель. Как исправить проблему? Сделать так, чтобы напряжение в бортовой сети повысилось.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Видеоматериал расскажет, как повысить напряжения генератора и бортовой сети своими руками, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после доработки

Итак, многие автомобилисты могут решить, что выходом из подобной ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придётся заменить и аккумуляторную батарею на более ёмкостную. Это делается для того, чтобы не «убить» АКБ, который установлен на автомобиле, поскольку перегруз напряжения приведет к разрушению внутренних сот. Этот вариант не подходит, поскольку он слишком дорогой.

Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В . Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться. Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.

Установка диода

КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

  1. Демонтируем заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку с генератора

Провода и диод для увеличения напряжения

Устанавливаем термоусадку для проводов «папа» и «мама»

Установленная термоусадка для спаянной детали

Проводим монтаж регулятора напряжения с диодом в генератор

Одеваем заднюю крышку на генератор и выводим провода

Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

«Генератор на моей ВАЗ-2109 частенько барахлил, один раз даже из-за его поломки я ночевал на трассе. Можно было просто поменять генератор на новый и проблема была бы решена, но тут мне посоветовали поставить вместо штатного генератор от «десятки», правда придется его немного дорабатывать.

Достался мне совсем не новый генератор. Владелец «десятки», который снял его, сразу сказал мне, что во время езды у него заклинил шкив и порвался ремень. Генератор я разобрал и сразу увидел причину неисправности — рассыпавшиеся подшипники. Купил новые, поменял.

Что касается доработки, то я решил увеличить силу его тока с 80 до 90 А, плюс к этому поставил регулятор, рассчитанный на 14,5 В.

Итак, приступим к работе. Для того, чтобы увеличить силу тока до 90 А я вытащил обмотку генератора и присоединил на диодный мост дополнительный вывод. Кстати, диодный мост я заменил, поставил вместо стандартного восьмидиодный, так как у последнего большая производительность. После сборки генератора я повез его в автосервис, чтобы там можно было проверить на стенде. Проверили и тут выяснилось, что зарядки генератор не дает. Прозвонил тестером мост — пару диодов не рабочие. Поехал в магазин, заменил диодный мост, снова проверил, на этот раз все в норме, все работает.

Теперь касаемо регулятора. Купил я их два: один российский на 14 В, другой немецкий — на 14,5 В. После сборки проверять генератор не стал, ведь я все сделал правильно и проблем с этим возникнуть не должно.

По поводу крепления. Тут нужно приобрести нижний кронштейн 21082, планку верхнюю вместе с натяжителем 2115, болт под нижнее крепление и вин на верхнее крепление. Плюс к этому покупаем ремень и шкив генератора. Установил, проверил — зарядка есть, все в порядке.

Больше проблем с генератором у меня не возникало и это очень даже радует, потому что, честно говоря, со старым генератором я намучился достаточно, такого повторяться не должно».

Доработка генератора 94.3701, 80 А.

Собственно идея не моя и много раз обсосанная на просторах интернета. У меня просто наконец-то дошли руки до подобной переделки, так как старый регулятор напряжения стал занижать напряжение до 13,4 В. Что в зимний период не очень хорошо и ведёт к недозаряду аккумулятора. К тому же пробег подошел к 60 тысячам км. и по сервисной книжке на этом пробеге необходимо «Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щёток». Т.е. полюбасу снимать генератор.

Смысл переделки в том, что новые регуляторы напряжения, используемые например на Шеви-Нива, измеряют и поддерживают напряжение именно в бортсети автомобиля, а не на допдиодах генератора, как было в старых регуляторах напряжения. К слову, напряжение на допдиодах может довольно сильно отличаться от того, что происходит в бортсети автомобиля и совместно с термокомпенсацией может существенно занижать бортовое напряжение. Отсюда недозаряд АКБ и более ранняяя его смерть, особенно это касается новых кальциевых аккумуляторов, которым для зарядки нужно несколько большее напряжение.

Итак, был приобретён вот такой регулятор напряжения от Шеви-Нивы — 94.3701. Можно использовать аналогичные, но именно с двумя выводами.

От регулятора напряжения были отрезаны разъёмы и вместо них установлены клеммы под винтовое соединения. На рисунке ниже: слева — под болт 8 мм. справа — 6 мм.

Далее устанавливаем регулятор напряжения на место, правый контакт (6 мм.) подключаем на болт, к которому подключается конденсатор. На фото кружок под цифрой 3.

Левый провод (8 мм.) подключаем к выводу одной из обмоток. На фото кружок под цифрой 1. Здесь есть небольшая тонкость, под болтом расположена текстолитовая шайба, призванная не допустить контакта болта с выводом обмотки. Так вот надо установить клемму так, чтобы отсутствовал электрический контакт болта и вывода обмотки. После установки обязательно прозвонить тестером для исключения короткого замыкания. Иначе возможен выход из строя диодного моста и даже возгорание.

Ну и ещё нужно отключить допдиоды. На фото в кружочке 2. Откусываем металлическую пластину ведущую от допдиодов к клемме на приборку и отгибаем её (полосу) в сторону, ну или можно вообще выкусить кусок из металлической полоски.

Вот и всё, устанавливаем генератор на место и радуемся полученным результатам. У меня при последующей проверке на прогретом двигателе, на холостом ходу с включенной нагрузкой (габаритные огни, ближний свет, печка на 1 скорости, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14 В не опускается. Без нагрузки — 14,2 В. Результаты вполне достойные

Будут вопросы, спрашивайте.

Уровень зарядного напряжения автомобиля должен соответствовать требованиям инструкции на ТС и находиться в пределах 13,9-14,4 Вольт, независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. Как повысить напряжение ВАЗ 2110 без больших усилий. Один из простых вариантов предложил Illuzion.

Доработка генератора ВАЗ от Illuzion

В машине много потребителей: кондиционер, подогрев сидений и т.д. то при всем включенном напряжение падало до 11,2В. Повысить напряжение в машине ВАЗ 2112 на 10% можно если установить в генератор ВАЗ диод. Например, диод из другого такого же диодного моста или КД202В.



После доработки генератора ВАЗ напряжение поднялось до 12,2В.

Фотоотчет по увеличению напряжения с сайта Gloom Garage

Было решено поднять напряжение использовав диод в цепи D, регулятора напряжения.

Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Сегодня многие автолюбители устанавливают на свою машину различное дополнительное оборудование. Это может негативным образом сказываться на зарядке генератора, а также бортовом напряжении автомобиля.

Возникает вопрос: как повысить зарядку на генераторе ВАЗ 2114? Для этого может потребоваться приложить массу усилий, однако ничего сверхсложного в этом нет.

Первое, что следует сделать, так это определить уровень дополнительного напряжения бортовой сети. Чаще всего проблемы возникают из-за какого-либо дополнительного оборудования. В некоторых случаях показатель напряжения может снизиться до отметки в 11 В. Это крайне мало.

Если же после этого установить подогрев сидений или поставить новый мощный кондиционер, то стартеру и вовсе не хватит мощности для запуска мотора. Для того, чтобы исправить эту проблему, нужно каким-то образом повысить напряжение в бортовой сети авто.

Лучший способ повысить напряжение своими руками

Как повысить напряжение генератора ВАЗ 2114? Существует один вариант, которые можно назвать самым простым. Его главный недостаток заключается в высокой стоимости. В частности, придётся расстаться с большой денежной суммой только для того, чтобы приобрести генератор повышенной мощности.

Также придётся приобрести и произвести замену аккумуляторной батареи. Она должна быть более ёмкостная. В противном случае может возникнуть проблема с напряжением. В итоге это станет причиной полного разрушения внутренних сот.

Дополнительная информация. Несмотря на действенность данного способа, он очень дорогой, поэтому вряд ли подойдёт большинству владельцев автомобиля.

Установка дополнительного диода

Ещё один способ связан с установкой дополнительного диода из ещё одного диодного моста. Это обойдётся существенно дешевле, нежели замена генератора, а также аккумулятора.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что для него потребуется потратить массу свободного времени и сил. Также нужно как следует изучить электросхемы авто и устройство генератора, а также его принцип работы. То же самое касается и зарядной цепи.

Особенности установки диода в аккумулятор

Совет. Данный метод лучше всего подходит для решения проблемы недостаточного напряжения в бортовой сети. Для того, чтобы проблема была решена как можно скорее, следует выполнять все действия последовательно.

  • сначала нужно демонтировать крышку генератора. Сделать это предельно просто, поэтому на эту операцию не придётся тратить много времени;

На этом первый этап работ закончен. Следует проверить то, насколько точно были выполнены все процедуры. Если были допущены какие-либо ошибки, то их следует незамедлительно исправить, иначе возможно возникновение любых неприятных последствий.

Когда с проверкой будет закончено, можно перейти ко второму этапу работ.

    Теперь нужно произвести установку ограничителя для проводов типа «мама» и «папа».

В результате напряжение в полностью загруженной сети должно составить примерно 12.3 В. Этого будет вполне достаточно для нормальной работы всех установленных в автомобиле устройств.

Если же у автомобилиста возникает необходимость в повышенном напряжении, которое может достигать 14 В, то нужно произвести монтаж диода в цепь D. Для этого подойдёт любой диод, имеющий напряжение 20 В. Сила тока подобного диода должна достигать 5 А.

Проблемы с напряжением аккумулятора зимой

Как увеличить зарядку генератора на ВАЗ 2114 в зимнее время года? Это ещё одна проблема, которая касается холодного времени года. Дело в том, что зимой аккумулятор может не успевать прогреваться. В результате он постоянно разряжается.

Чтобы не допустить подобной ситуации, следует прогревать его хотя бы до 0 градусов по Цельсию. Для того, чтобы прогреть аккумулятор до нужной температуры, следует подождать хотя бы 20 минут. В это время нужно ехать, а не стоят в пробке, иначе толку от этого не будет.

Вывод

Каждый из представленных способов имеет свои преимущества и подходит под определённые условия, время года и т.д. В любом случае следует помнить, что каждый аккумулятор нуждается в:

  1. Бережном отношении.
  2. Постоянном уходе.
  3. Соблюдении режима использования (это особенно актуально зимой).

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

| MegaAmper | РЕЛЕ ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ-2104i2105i2107i21073i С ИНЖ. ДВ. НА ГЕНЕРАТОРЫ (372.3701-03) «КЗАТЭКАТЭКЗИТ И АНАЛОГИ» ПР-ВО «ОРБИТА» г.САРАНСК (К1216ЕН1)

Описание

Регулятор  напряжения со щёточным узлом  К1216ЕН1 с ЩДР предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Применяемость

Автомобили  ВАЗ-2104, ВАЗ -2105, ВАЗ -2107, ВАЗ -2108, ВАЗ — 2109, ВАЗ — 21099 с инжекторными  двигателями  с генератором 372.3701-03 (или его модификациями).

Возможность использования

Данный регулятор напряжения используется совместно c выпрямительными ограничительными блоками в составе генераторов.

Надежность

С целью повышения надежности регулятора напряжения, в нём предусмотрена защита от короткого замыкания по цепи возбуждения.

Регулятор напряжения имеет однокристальную конструкцию.

Климатическое исполнение

Регуляторы выпускаются в климатическом исполнении О категории 2 по ГОСТ 15150. Регуляторы соответствуют требованиям к устойчивости при климатических воздействиях по ГОСТ 25467. Регуляторы соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ 28751.

Габаритный чертеж

 

Технические характеристики регулятора  напряжения со щёточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР

Технические данные К1216ЕН1 с ЩДР
Диапазон рабочих температур, ˚С — 50 …+125
Напряжение регулирования с АкБ при t˚ = 25±10˚С и нагрузке генератора 5А, В 14,1 ± 0,3
Максимальный ток выходной цепи, А 5,0
Коэффициент термокомпенсации Uрег, мВ/˚С -7,0 ± 1,5
Остаточное напряжение на выходе при токе 5А, В не более 0,8
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 30
Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В тип импульсов — 5, степень жёсткости II, функциональный класс В.
Пороговый ток защиты по цепи возбуждения, А  6,0 … 10,0.

 

Схема включения   регуляторов  напряжения со щёточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР в составе генераторной установки

1-генератор

2-регулятор напряжения

3-обмотка возбуждения генератора

4-обмотка статора

5-контрольная лампа

6-контакты замка зажигания

7-выпрямительный блок

8-конденсатор

9-аккумуляторная батарея

Как повысить напряжение генератора ВАЗ 2110

Повышаем напряжение на ВАЗ-2115.

http://chipovka-spb.ru/index/generator/0-66. от точки с тройки дополнительн…

Как повысить напряжение на генераторе ваз 2107.

Ваз 2110 низкое напряжение генератора.

Доработка генератора ВАЗ от Illuzion.

Лада 2105 live five. повышаем напряжение.

снимаем крышку генератора.

Откручиваем «+» провода от генератора, отключаем провод «D&q…

думаю будет полезно..диоды»1N5822″ «SB 560» «SR 52…

Доработка генератора ВАЗ 2110.

Марка диодов в генераторе ваз 2110.

Re: Контрольная лампа заряда АКБ не гаснет.

Повышение напряжения.

Повышение напряжения.

Повышение напряжения.

дмрв на ваз 2112. купить ремень безопасности для авто. скольки амперный акк…

Как повысить напряжение генератора ваз 2110.

13. Повышаем напряжение.

Повышение напряжения.

Повышение напряжения.

Как подключить генератор ВАЗ-2106 (схема подключения)

В данной статье будет рассмотрен генератор ВАЗ-2106. Схема подключения ниже, но в начале вы узнаете об общей конструкции этого устройства. С помощью преобразования механической энергии в электрическую. Основная функция автомобильного генератора – это работа по подзарядке аккумулятора. Также она обеспечивает питание всего оборудования, которое находится в автомобиле, включая двигатель. На всех машинах генераторы вырабатывают переменный ток.Лишь после некоторых преобразований она стабилизируется и становится постоянной.

Общая информация

Сам генератор Находится рядом с двигателем, обычно спереди. Привод осуществляется от шкива, расположенного на коленчатом валу. На некоторых автомобилях, например гибридных, генератор может выполнять функцию стартера. Конструкция обоих механизмов очень похожа, поэтому некоторые производители стараются уменьшить количество электрических машин. Обратите внимание, что схема подключения генератора ВАЗ-2106 такая же, как и у аналогичного механизма от другой машины.

У всех генераторов есть некоторые отличия, например в случае выпрямительного узла, шкива привода, но все равно все элементы практически идентичны. Неизменными остаются корпус с расположенными в нем подшипниками, подвижный ротор, вращающийся внутри неподвижного статора. С последним как раз убрано переменное напряжение. Никакой генератор не обходится без выпрямителя в сборе и регулятора напряжения.

Ротор генератора

Большинство генераторов оснащены щеточным механизмом.Во многих конструкциях он совмещен с регулятором напряжения. Ротор создает магнитное поле, которое вращается за счет приводного ремня. Обмотка возбуждения, расположенная на роторе, питается от регулятора напряжения. На обратной стороне ротора расположены кольца, на которых произведена силовая обмотка. Без них нездорова электрическая схема генератора ВАЗ-2106.

В большинстве конструкций эти кольца сделаны из чистой меди. Но иногда можно найти из стали или латуни. Также ротор имеет крыльчатку, которая производит продувку корпуса воздухом.Рядом с рабочим колесом закреплен шкив. В передней и задней крышках генератора установлены необслуживаемые шарикоподшипники.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе.Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Немного о статоре

В статоре создается электрический ток. Он имеет три обмотки из медного провода. Эта проволока намотана на сердечник из специальной стали. Обычно генератор имеет всего 36 пазов, в которых уложены обмотки. Его можно укладывать в канавки двумя способами – волной или петлей. Соединение обмоток произведено по схеме «звезда». Это самая распространенная схема, используемая в генераторах на автомобилях.Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ-2108 ВАЗ-2106 почти не отличается. Разница лишь в том, что у первой модели регулятор напряжения совмещен со щеточным узлом.

Все элементы механизма расположены в корпусе. По сути, корпус — это всего лишь две алюминиевые заглушки, стянутые винтами. Выбор алюминиевых элементов вполне разумен, так как он не намагничивается, очень легкий, а главное — высокая степень теплозащиты.С помощью щеточного узла происходит передача тока на обмотку ротора. Его конструкция состоит из пары щеток из графита, пружин, позволяющих им плотно прижиматься к кольцам на роторе и щеткодержателю. Как отмечалось ранее, в большинстве современных автомобилей щеткодержатель и регулятор напряжения собраны в едином узле.

Выпрямительный узел

Блок выпрямителя необходим для преобразования переменного синусоидального напряжения, вырабатываемого генератором, в постоянное, необходимое для питания всей бортовой сети.По сути это подковообразные пластины, на которых стоят полупроводниковые диоды. Всего их шесть штук, следовательно, в цепи каждой фазы по два полупроводника. Подковообразная пластина, на которой закреплены диоды, также служит теплоотводом. С его помощью тепло передается в корпус генератора. В некоторых генераторах подключение обмотки возбуждения выполнено по другой схеме, состоящей из двух полупроводников. Также нужно отметить, что схема подключения генератора ВАЗ-2107, ВАЗ-2106 одинаковая, без изменений.

Дополнительный выпрямитель

С помощью этого выпрямителя происходит создание препятствия прохождению тока от аккумуляторной батареи в то время, когда двигатель не работает. В том случае, если соединение обмоток, выполненных по схеме «звезда», необходимо монтировать на общий выводной двухпроводник, это позволит увеличить общую мощность всей установки максимум на 15 процентов. выпрямитель подключается к генератору системы с помощью монтажных площадок.Соединение производится болтами, сваркой, реже пайкой. Можно даже сказать, что схема подключения стартера и генератора ВАЗ-2106 очень похожа, только функции различных узлов.

Регулятор напряжения

С помощью регулятора напряжения устанавливается обмотка возбуждения определенного номинала. На сегодняшний день большинство генераторов напичкано встроенным релейным регулятором. Стоит отметить, что возможны две конструкции реле-регуляторов: гибридная, в которой используются такие электронные компоненты, как стабилитроны, резисторы, конденсаторы, и интегральная конструкция, где все элементы, входящие в состав реле-регулятора, выполнены на одном полупроводнике. вафля.Является основным элементом, из которого состоит генератор ВАЗ-2106. Схема подключения полупроводников приведена в статье.

На выходе генератора происходит генерация стабильного значения напряжения независимо от частоты, с которой вращается коленчатый вал, и воздействия нагрузки на двигатель. Стабилизация полностью автоматическая, без вмешательства водителя. При входе происходит изменение напряжения, которое подается на аккумулятор для его зарядки. Поэтому важно знать, как подключить генератор ВАЗ-2106.Схема соединения его элементов будет полезна всем владельцам этого автомобиля.

Ременный привод

Особого внимания заслуживает приводной ремень. При этом учтите, что ротор генератора вращается быстрее коленчатого вала. Разница может быть в 2-3 раза. В зависимости от того, какой автомобиль, может быть клиновидным или поликлиновым ремнем. Недостатком первого является быстрый износ. Второй более универсален, намного меньше изнашивается, работает очень хорошо, если диаметр ротора шкива генератора небольшой.Поэтому с помощью вспомогательного ремня можно реализовать более быстрое вращение ротора генератора. Почти все современные автомобили оснащены генераторными установками с поликлиновым ремнем. А вот генератор ВАЗ-2106, электрическая схема которого вам сейчас известна, приводится в движение клиновым ремнем.

ВАЗ-2101, генератор: электрическая схема, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторная батарея, но она участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора.Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

Аккумулятора у них не было, что удешевляло машину, но световые приборы работали только при работающем двигателе. Но это мотоцикл. На автомобиле эта схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или рывком. И это вызывает довольно непростые трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно состоит из следующих основных элементов:

  1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
  2. Статор является неподвижной частью генератора, также имеет обмотку.
  3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсекания переменной составляющей тока.
  4. Полупроводниковый мост — назван «подковой» по сходству. Три пары полупроводниковых силовых диодов установлены на подковообразном основании.
  5. Шкив, на который одевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (в современных автомобилях используется многолучевой).
  6. Регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в моторном отсеке, подальше от генератора. Но все же это нужно считать частью дизайна.
  7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмоточный генератор

Всего их два — роторный (возбуждение) и статорный (силовой). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при выполнении следующих двух условий:

  1. Имеется постоянное магнитное поле.
  2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, получаем магнитное поле.Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, выполняется второе условие. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при запуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В). И на холостых будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но при увеличении частоты вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В.Причина: на обмотку возбуждения подается более высокое напряжение из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы на выходе генератора напряжение оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип. Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, то можно избежать изменения величины магнитного поля.На ВАЗ-2101 генератор должен функционировать под нагрузкой 13-14 В. Даже два одинаковых реле-регулятора могут держать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

  1. Механический — в основе лежит электромеханическое реле и сопротивление для снижения напряжения.
  2. Semiconductor — в основе небольшая схема маломощных транзисторов или один силовой ключ.
  3. Смешанный — в конструкции есть и транзисторная схема, и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализована схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца подвижного ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

  1. Ключи накидные на 10, 13 и 17.
  2. Монтажная лопата.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Сначала отключите аккумулятор и отсоедините провода от генератора.Все работы желательно производить с немного приподнятой передней частью автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора нужно ослабить приводной ремень. Для этого ключом с гаечным ключом полностью откручиваем гайку от верхней шпильки корпуса к блоку цилиндров. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора необходимо передвинуть к блоку, затем снять ремень. Ослабить нижний крепежный болт будет проблематично. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода.Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Генераторная установка

Установка производится в обратном порядке. При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели ВАЗ-2107 или 2109. Они имеют большую мощность и способны обеспечить стабильный заряд аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещён со щёточным узлом.

Главное, чтобы не было никаких перекосов, иначе ремень порвется, быстро износится, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз.Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение. Регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

Поиск и устранение неисправностей

В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические неисправности:

  1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или скрежету со стороны устройства. Смазка внутри подшипников со временем испаряется, что увеличивает трение.
  2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля. Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа с изображением аккумулятора.
  3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора – явный признак неисправности регулятора напряжения. Проверку можно выполнить обычным мультиметром. Запустите двигатель, включите ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об/мин. Необходимо, чтобы напряжение на клеммах аккумулятора было ~13.2 В.
  4. Мигание света, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительном узле. На ВАЗ-2101 генератор построен по классической схеме – он вырабатывает три фазы, затем с помощью выпрямителя преобразует их в постоянный ток.
  5. В том случае, если генератор не дает зарядку, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток. В этом случае либо заменяют генератор, либо устанавливают новый ротор или статор (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена).Диагностика проводится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту, в автомобиле ВАЗ-2101 генератор способен доставить владельцу немало хлопот. И если вы заметили во время поездки, что загорелась лампа на приборной панели, то необходимо как можно быстрее принять меры по устранению поломки. Бывает и так, что провод просто окисляется, пропадает контакт, но это нужно выявить на ранней стадии, иначе при изношенности аккумулятора уйти не получится.

Какие моторы ставить ваз 2107.

Сдвинув ностальгическую скудную слезу, констатируем, что конвейерная жизнь автомобиля ВАЗ 2107 благополучно закончилась. Причем закончилось оно не дома в Тольятти, а в гостях, на Ижевском автосборочном заводе, где сегодня был освоен выпуск Lada Vesta. Семерка производилась более 30 лет и даже экспортировалась в некоторые страны мира. но последние годы Автомобиль выглядел довольно скромно на фоне новых иномарок, несмотря на то, что переднеприводная лада надежно прикрывала ему заднюю часть.

Что дает замена двигателя

Автомобиль ВАЗ 2107

по сути является люксовой комплектацией ВАЗ 2105, но вся заднеприводная классика собрана на базе автомобиля Fiat 124 и двух двигателей, которые шли по лицензии итальянского концерна. Конечно, нельзя сказать, что семерка — это тот же 2101, только с прямоугольными фарами и более мощным двигателем. Есть отличия, хотя и незначительные, которые явно не прочерчены на новой модели в линейке завода.

Но так как других машин ВАЗ не покупал, и сам разработать не смог, то авансом можно считать семерку в другой модели, хотя это далеко не все каноны автомобильного мира. Чтобы не строить иллюзий, достаточно взглянуть на разработку какой-то одной модели, скажем, Chevrolet Cheville. Она обновлялась каждые полгода и имела с десяток совершенно разных двигателей и кузовов.

Линейка двигателей ВАЗ 2107

Семерка тоже может похвастаться не одним двигателем и в зависимости от того какой двигатель можно установить на ВАЗ 2107 такая была модификация автомобиля.Если учитывать только двигатели ВАЗ, то их может быть установлено 14 видов. Эти, впрочем, все одинаковы конструктивно и повторяют тот же Fiat 124, но имеют разные рабочие объемы, разные системы питания и разное навесное оборудование. Короче, попробуем рассмотреть отличия потенциальных двигателей на ваз 2107. Особого разнообразия, что есть, т.е. не обещаем.

Мотор родная семерка — это силовой агрегат от автомобиля ВАЗ 2105 с увеличенным до полутора литров объемом.На пятерке впервые в стране применен ременный, а не цепной привод распределения Вала, что вызвало необходимость внесения некоторых изменений в конструкцию цилиндро-поршневой группы и другие изменения:


В следующий раз был двигатель от 2105 объемом 1300 кубов мощностью 66 сил. также в разное время Моторы от ВАЗ 21011 устанавливались на автомобиль с цепным приводом ГРМ, но многие считают двигатель трехходовым. Самый простой и самый правильный правильный по соотношению диаметра цилиндра к ходу поршня, самый проверенный двигатель ВАЗ — Это мотор 2103, который когда-то был мотором от Fiat 125 Special.

Поменять Ваз на ВАЗ

Но время шло и на вазе появились новые двигатели и системы, которые можно было приделать к старым двигателям классики. В первую очередь это касается системы впрыска. Инжекторный двигатель, точнее классический карбюраторный двигатель от семерки с инжектором, тоже устанавливался серийно. Помимо самой системы впрыска, система гидрокомпенсаторов, катализатор и гидравлическая система натяжения цепи если это был Мотор 2103.

Однако не совсем правильное использование более новых систем принесло некоторые неудобства.Поскольку организация моторного отсека изначально не предусматривала систему впрыска, то ее установка делала обслуживание двигателя неудобным. Особо доставил катализатор, который уменьшил клиренс на несколько сантиметров. А на наших дорогах это часто приводило к выходу из строя выхлопной системы. Кроме того, водители привыкли самостоятельно диагностировать и настраивать карбюраторные двигатели, а с инжекторными эти штуки не прошли. Здесь понадобилась компьютерная диагностика, которую не каждый мог и хотел себе позволить.

Основные трудности при выборе двигателя

После доработки двигателя 2108 и превращения его в 16-клапанный 106-сильный мотор, можно было установить на классическую семерку и ее. Это потребовало некоторых переделок как в моторном щите, так и в креплении подушки двигателя. Моторы от переднеприводных вазовских автомобилей нуждались в переделке картера, так как штатный картер от приоритетного мотора не мог быть установлен без вмешательства сварщика, картер упирался в переднюю балку.Также потребовалась переделка и патрубков системы охлаждения, стартера и частично электрооборудования.

Многие пошли легко. Просто установили двигатель 21107 с кузова 1,7 л объемом 1,7 л, а на него уже установили систему впрыска и гидрокомпенсаторы. Двигатель стал на несколько лошадей мощнее, выхлоп благодаря впрыску стал чище, а реакция мотора на подачу топлива ярче. Конечно, Альфа Ромео от ВАЗ 2107 никогда не получится, но в стремлении к совершенству некоторые даже устанавливали на семерку двигатели от иномарок.К счастью, на разборке по этой причине глава, выбирая, подбирает мотор примерно подходящий по размеру и комплектации навесного оборудования. Дизельный двигатель вообще не принимался во внимание, так как в документах могли быть серьезные проблемы.

Но самая большая проблема при замене двигателя 2107 на простоватый, стыковка коробки передач с двигателем. Для этого пришлось интегрировать в маховик Подшипник вала КПП, так как конструкция коробки передач переднего привода не предусматривала высоких нагрузок на карданный вал КПП.Возможно, что какой-то выигрыш и был при установке другого двигателя на ВАЗ 2107, но проблемы с прохождением техосмотра для многих стали решающими при поиске самого мощного и современного автомобиля.

Небольшая прибавка мощности в несколько лошадей, экономичности и более высокой динамики не смогли перекрыть все недостатки установки современных моторов на семерку, поэтому она навсегда останется для нас той самой семеркой, которая была самым роскошным массовым автомобилем в Страна Советов.

Автомобиль ВАЗ 2107 создан на базе модели 2105. Новый седан Рассчитан на 5 мест, оснащался 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. В серию машину допустили в 82-м году.

Изначально в качестве силового агрегата использовался карбюраторный мотор от автомобиля ВАЗ 2103. На последующие модели и модификации также ставили карбюратор в законе. Для экспортных моделей 21073 разработан новый узел впрыска. Он обладал достаточной мощностью, а также эффективностью. Объем двигателя составлял 1,7 литра.Далее форсунки стали устанавливать на все «семерки». Это был более современный двигатель (ВАЗ 2107 инжектор) объемом 1,6 литра. Это позволило обеспечить соответствие. действующие стандарты Экология.

Разберемся, что такое инжектор, посмотрим принципы его работы, технические характеристики.

История и устройство инжектора

Споры о том, какая из систем лучше, среди специалистов и автолюбителей не утихают до сих пор. Но оставим эти споры профессионалам.А начинающим автолюбителям просто необходимо знать, как устроена эта система и как она работает.

Совсем не обязательно, что эти знания пригодятся автолюбителям для самостоятельного ремонта. Однако знание – сила. Эти знания нужны хотя бы для того, чтобы начинающего автолюбителя не обмануть прошлым механиком из-за угла.

История этого устройства начинается в 1951 году. Именно тогда известная компания «Бош» установила такую ​​систему впрыска на 2-тактный мотор одного спортивного автомобиля.Затем в 1954 году известный и популярный производитель автомобилей Мерседес также начал оснащать свои моторы новой системой.

Серийное использование форсунок началось в конце 70-х годов. Уже тогда было понятно, что это устройство работает лучше, чем обычные карбюраторные системы.

В результате форсунки полностью вытеснили своих «предков». Все современные автомобили оснащены такими системами распределенного, а также непосредственного электронного впрыска.

Принцип работы форсунки в системе питания

Система впрыска предназначена для подачи топлива с помощью непосредственного впрыска с форсункой непосредственно во впускной коллектор цилиндра.Поэтому автомобили с распределенной системой впрыска называются инжекторными.

Классификация по способу впрыска зависит от того, по какому принципу работает система, а также от того, где установлены форсунки и сколько их в автомобиле.

Все современные автомобили осуществляют впрыск топлива с помощью распределенной системы. То есть для каждого цилиндра своя форсунка. Принципы работы основаны на микроконтроллерном сигнале, который получает информацию от множества датчиков.Затем, в соответствии с этой информацией, контроллер либо открывает, либо закрывает форсунки.

ВАЗ 2107 инжектор: устройство

На автомобилях ВАЗ 2107 установлена ​​система распределенного впрыска. Он работает в паре с электронной системой управления двигателем. ЭБУ называется. С помощью многочисленных датчиков он контролирует подачу и количество воздуха и топлива, поступающих в цилиндры. Также ЭБУ запускает при необходимости или отключает бензонасос, управляет образованием искры на свече зажигания, а также регулирует углы зажигания.Помимо всего этого компьютер регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, а при необходимости запускает вентилятор охлаждения и управляет системой охлаждения.

Схема работы инжекторной схемы питания на ВАЗ 2107

Здесь нет ничего сложного. Эта схема не должна вызывать никаких препятствий у новичков.

Во-первых, система питания начинается с бака, в котором хранится топливо и топливный фильтр. Затем с помощью топливного насоса через фильтр смесь проходит в топливную рампу.На Рампе установлен специальный регулятор давления, который регулирует подачу топлива к форсункам инжектора ВАЗ 2107.

С помощью этого регулятора создается давление 300 МПа, а лишнее топливо отправляется обратно в бак. Форсунки открываются и закрываются с помощью электрических импульсов, поступающих от электронного блока управления. Они предназначены для обеспечения одновременной подачи топливных смесей во впускной коллектор каждого из цилиндров при каждом обороте коленчатого вала.

Сколько горючей смеси попадет в баллоны, зависит от времени открытия форсунок.Это время регулируется контроллером по информации, полученной от датчиков.

Датчики (ВАЗ 2107 Инжектор), устанавливаемые на двигатель, дают всю необходимую информацию. Например, датчик коленвала выдает информацию, по которой контроллер рассчитывает время между импульсами для форсунок. Если режим работы силового агрегата повышен, то система увеличивает время открытия форсунок. Контроллер рассчитывает время на основе информации от дроссельной заслонки, а также датчика массового расхода воздуха.

Компьютер постоянно контролирует напряжение в электросети автомобиля, поэтому в случае падения напряжения время открытия форсунок увеличивается. Все режимы работы мотора и форсунки управляются контроллером. Это обеспечивает регулировку состава топливной смеси и работу форсунок автомобиля ВАЗ 2107 «Инжектор».

Система зажигания

Здесь не применяются традиционные устройства. В качестве систем, обеспечивающих зажигание, ВАЗ 2107 (инжектор) комплектуется одним модулем, состоящим из двух катушек, а также электроникой.В системе не применяется ни одна подвижная часть.

Как работает система впрыска на «семерке»?

Сколько топлива будет подаваться через форсунки в цилиндры, регулируется с помощью электрического импульса от блока ЭБУ. Блок рассчитывает количество топлива, в котором нуждается двигатель, а также определяет, какой длительности будет импульс.

Когда коленвал начинает прокручиваться, первый же импульс с датчика холостого хода заставляет ЭБУ включать все форсунки.Самый первый впрыск проходит каждый раз при запуске. Сколько будет длиться импульс, зависит от температуры.

Когда водитель включает зажигание, срабатывает реле топливного насоса и создается давление в топливопроводе. Далее компьютер проверяет температуру и рассчитывает, сколько воздуха и топлива нужно для создания смеси, после чего подает ее в двигатель. ВАЗ 2107 Инжектор, кстати, экономичнее своих карбюраторных аналогов. Это достигается за счет более точной дозировки топлива.

Генератор

ВАЗ 2107 Инжектор, кроме всех этих устройств и датчиков для исправной работы системы впрыска, также поставляется в комплекте с генератором. Необходим для заряда аккумуляторов и питания всех потребителей электроэнергии и систем впрыска.

Как работает генератор модели ВАЗ 2107? Форсунка дозирует топливо в цилиндр, после чего автомобиль едет. В этот момент генератор вырабатывает необходимое напряжение для зарядки аккумулятора и питания электрооборудования.

ВАЗ 2107: отзывы

Что касается отзывов непосредственно владельцев, то они, как всегда, весьма противоречивы. Многие водители и владельцы этого автомобиля жалуются на большой расход топлива, на низкую динамику моделей ВАЗ 2107. Инжектор при этом не ругают. Также многие водители говорят, что у них все устроено и в конструкции автомобиля, и в конструкции и работе системы. Некоторым вообще не нравится продукция российского автопрома, поэтому отечественные автомобили будут бороться всеми силами.

Сегодня, если не все, то большинство водителей оценили инжекторную систему впрыска. И многие стали ставить форсунки на обычные карбюраторные машины. Сегодня вы можете купить новый или б/у комплект, в который входит все необходимое для системы.

Сколько стоит установка форсунки на ВАЗ 2107? Цена такого апгрейда около 20 000 рублей. Но такая замена принесет пользу себе в будущем.

Итак, мы выяснили, как работает двигатель и генератор на «семерке».ВАЗ 2107 Инжектор намного лучше своего карбюраторного собрата.

Советским автолюбителям автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский Fiat. В основном от него отличается внешний вид и некоторые узлы двигателя.

Это одна из старейших моделей на отечественном рынке, поэтому и денежные затраты, и время на ремонт потребуют соответствующих вложений.

Во многом зависит от частоты работы машины и используемых нагрузок.

Большинство начинающих автомобилистов понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107. Для простоты следует уточнить, что поскольку машина совсем не новая, потребляет достаточное количество бензина, потеряла тягу, то на последней передаче в гору ехать нельзя. Естественно, надо «тянуть» на третьем.

Результат:

  • подогрев двигателя ВАЗ-2107;
  • появление лишнего шума;
  • появление стука;
  • Перенапряжение работы нагнетательного масляного насоса.

Все эти неурядицы заставляли вас идти к месту назначения методом снабжения.

В результате наблюдается повышенная температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

Дальнейшие ваши действия тоже можно предсказать. Он:

  1. Попытка самостоятельно найти первопричину поломки.
  2. Поход за помощью в сто.

Основные причины поломки:

  • Полный износ распределительных валов и появление на них грубых бурсаваров.
  • Нарушение целостности шлица на валу масляного насоса с параллельным его фильтром, параллельным стружкой и другими ненужными патрубками.

В чем причина?

При такой напряжённой работе силового агрегата терялись смазывающие свойства мотора, в результате чего происходил износ ведущих деталей и клиника мотора.

Сто и удалось, и вы должны заплатить значительную сумму. Что было сделано?

  • натяжка цепи;
  • Замена
  • масляного насоса на новый;
  • замена двигателя в двигателе с предварительной мойкой;
  • замена головки блока цилиндров;
  • замена большинства прокладок и масляного фильтра;
  • установка нового реле генератора и замена свечей.

Как называется двигатель автомобиля ВАЗ-2107, если он ремонтировался в сто? А что он может после капремонта?

Такой ремонт нельзя назвать капитальным. Раз машину не тянуло на гору, то и не потянет.

Капитальный ремонт, результатом которого будет возобновление прежней тяги машины и мощности агрегата.

Существуют простые способы Определить, что у автомобиля ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

  1. Слишком большой расход масла в двигателе.
  2. Снижение разгона автомобиля при нормальной работе карбюратора.
  3. Наличие выхлопных газов Грязный цвет и копоть.
  4. Большое количество следов от сажи.

Каковы причины снижения мощности силового агрегата?

  • прилегание поршней к стенкам цилиндра;
  • потеря компрессии.

Такие проблемы, как снижение компрессии, изнашивание поршневых колец, изменение диаметра колец цилиндров на максимальный могут возникнуть на

Тем, кто решил сэкономить и на автомобиле ВАЗ-2107 двигатель отремонтируют своими руками , рекомендации, указанные ниже.

  • Необходимо подготовить место для проведения ремонтных работ Двигатель. Для этого вам понадобится яма и кран-балка, так как двигатель нужно будет как-то снимать. В противном случае ремонт будет обречен на провал.
  • Для свободного доступа в моторный отсек Снятие капота.
  • Отключение массы и снятие аккумулятора.
  • Проведение работ по вскрытию радиатора и расширительного бачка Выкрутив все необходимые болты.
  • Слив тосол.
  • Слив моторного масла Из картера двигателя.
  • Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Детали данных должны быть депонированы, потому что они не должны будут работать в течение длительного времени.
  • Отсоединение говорящего шланга бензонасоса. Для минимизации потерь бензина необходимо вставить болт М8.
  • Снятие силового агрегата.
  • Отсоединение патрубков, ведущих к печке, катушки и свечных проводов.

Внутренние работы по двигателю

  • Снимок распредвала и звездочки ГРМ.
  • Отрезка того, что должно быть чулка с помощью динамометрического ключа.

Это одна из важных процедур и начинать ее необходимо, если есть практика в этом деле. При отсутствии опыта ознакомьтесь с подробной инструкцией по работе с этими шурупами и ключами.

  • Разъединение и работы по полному снятию
  • Внимательный осмотр поршней и цилиндров на предмет воплощенных обозначений.
  • Пора в смотровую яму Снять защиту двигателя на картере.
  • Обесточить генератор и снять его вместе с ремнем.
  • Полное снятие с автостартера.
  • Снятие всех патрубков с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

Приготовьтесь к тому, что ваш гараж будет напоминать блошиный рынок. Далее придется вывернуть все крепления картера сцепления, гайки с и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя.

  1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи ГРМ, звездочек коленвала.
  2. Проверка коленчатого вала.
  3. Переход для работы с блоком цилиндров.

Если Вас не испугали указанные работы, Вы можете приступать к проведению капитального ремонта автомобиля ВАЗ-2107.

Двигатель и СТР

Стоит отметить, что без помощи ста человек не обойтись, так как придется обращаться к ним за услугами по расточке блока цилиндров и шлифовке коленчатого вала. Также может возникнуть необходимость выполнения других работ.

Ремонт автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется в проверенных авторемонтных комплексах на специальных станках и квалифицированными специалистами.

При самостоятельном ремонте необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

Двигатель ВАЗ-2107 — Неисправности

1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного отказа топливного насоса и обоих трубопроводов.

2. Наличие мусора в топливных и воздушных гибрелах.

3. Нарушение мембран пусковых устройств, связанное с их повреждением.

4. Устранение неполадок высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

5. Выход из строя помпы, наличие мусора в фильтре.

6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвалом, ГРМ.

Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

Неисправности двигателя

Чистый агрегат – это не только показатель любви автомобилиста к своему автомобилю, но и главный фактор повышения его мощности и экономичности. Он способствует лучшей отдаче автомобиля, экономно расходуя топливо.Проблемы двигателя ВАЗ-2107 (инжектор), связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и нарушению состава топливовоздушной смеси.

«Повреждение» форсунок, повреждающих электронные системы бака. Но это лечение не является принципиальным, так как проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото представлено ниже) перестает нормально тянуть, растет расход и т.д.

Основными признаками засорения являются:

  • неравномерность работы мотора;
  • прерывистое зажигание;
  • потеря мощности;
  • Троекция или отказ двигателя заводской.

Если один из этих признаков подтвердился, двигатель ВАЗ-2107 подлежит немедленному ремонту.

Игнорирование этого требования приведет к непоправимой поломке.

Ремонт может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо провести следующие действия:

После полного выкручивания тщательно прочистить или поменять свечи зажигания.

Объяснение этого действия довольно простое: наличие большого количества нагара, который оседает на свечах зажигания и тормозит их работу.

Также можно заменить масло и фильтры, так как растворение растворителя в масле приводит к снижению его качества.

Так или иначе, важным моментом остается контроль технического состояния Вашего автомобиля и своевременное устранение неисправностей ВАЗ-2107.

Двигатель цена которого на данный момент от 50 до 55 тысяч рублей. Купить работу невозможно.

Указанный силовой агрегат продается практически в каждом крупном городе.Это может быть как обычный карбюратор, так и инжекторный.

Карбюраторный встречается гораздо реже, инжекторный. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронными системами управления. И многие автолюбители, имея такую ​​возможность, меняли старый мотор на новый.

Вторичный рынок

Многие водители предпочитают сэкономить и приобрести подержанный двигатель, цена на который колеблется от 20 до 2 тысяч рублей. С пробегом не более 50 тыс. км.

Стоит учесть, что при покупке б/у двигателя, для уверенности в его качественных характеристиках Вам придется провести диагностику. Если результаты вас устроят, можете смело покупать.

Итак, мы выяснили, как отремонтировать силовой агрегат автомобиля ВАЗ-«Семерка».

Двигатель автомобиля представляет собой совершенный механизм, в котором грамотно продуманы системы смазки и охлаждения, подача топливно-воздушной смеси.

Характеристики двигателя ВАЗ-2107


Одной из основных характеристик является мощность двигателя автомобиля ВАЗ-2107, которая может быть разной в зависимости от модификации машины.Например, с момента появления на отечественном рынке (1976 год) было выпущено три модели с карбюраторными моторами:

  • ВАЗ-2107 1,5: Объем двигателя 1451 см 3 , мощность 10 киловатт;
  • ВАЗ-21072 1.3: Объем 1290 см 3 , мощность 64 киловатта;
  • ВАЗ-21074 1,6 л. C: Объем двигателя 1569 см 3 , мощность 74 киловатта.

Кроме того, производитель выпустил две модификации автомобиля с инжекторным агрегатом – 2107i 1.6 (мощность двигателя 70 кВт) и 1,6 мД (73 лошадиные силы).Нельзя не упомянуть модель 21073 1.7 с центральным впрыском топливно-воздушной смеси. Этот тип «семерки» использует в качестве топлива бензин АИ-95 (остальные модели — АИ-92), имеет объем двигателя 1689 см 3 и может похвастаться максимальной мощностью в 76 лошадиных сил.

«Семерка» — последний представитель вазовской серии заднеприводных автомобилей. Седьмая модель разработана на базе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, внутренней отделкой, формой световых приборов и мощностью двигателя.

Изначально на ВАЗ 2107 ставился 4-х литровый двигатель от ВАЗ 2103. Впоследствии линейка Двигателей, устанавливаемых на «семерку», была расширена. Для разных рынков выпускались автомобили с объемом двигателя от 1,45 до 1,7 литра. Именно двигатель 1,7 л первым стал оснащаться не карбюраторной, а системой впрыска. Впоследствии ВАЗ 2107 инжектор полностью вытеснил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя ВАЗ 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление топливовоздушной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система обеспечивает впрыск топлива непосредственно в цилиндры.Поэтому такая система называется «системой распределенного впрыска».

Инжекторные системы квалифицируются в зависимости от принципа действия и количества инжекторов. «Семерка» оснащена системой раздельного впрыска с 4-мя форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует подачу топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и других параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) регулирует количество топлива и воздуха, поступающих в камеру сгорания двигателя. Кроме того, он управляет образованием искры на свече зажигания, изменяя опережение в зависимости от оборотов. Также ЭБУ также отключает топливный насос, регулирует обороты на холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Все работает следующим образом.

Бензин из бака, проходя через топливный фильтр, подается в топливный насос.Последний имеет регулятор давления, регулирующий подачу топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а избыток топлива направляется в бензобак по подающему патрубку.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивающие подачу бензина во впускные коллекторы При каждом обороте двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого открыта форсунка. Это время ЭБУ рассчитывает на основе показаний набора датчиков.Основными показателями, влияющими на время обнаружения форсунки, являются информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЕС датчик коленвала.

Учитываются и другие параметры:

  • температура охлаждающей жидкости, влияющая на процесс горения топливной смеси;
  • напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
  • частота вращения двигателя;
  • Состав выхлопных газов.

Система зажигания ВАЗ 2107 Инжектор

Инжекторный мотор ВАЗ 2107 оснащен электронным модулем зажигания, состоящим из электронных плат и пары катушек. Благодаря отсутствию движущихся частей система отличается повышенной надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент образования искры определяется ЭБУ двигателя и зависит от вращения коленчатого вала.

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

  • За счет оптимального формирования топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного.Соответственно двигатель ВАЗ 2107 инжектор потребляет меньше топлива и при этом мощнее карбюраторного мотора того же объема.
  • Электроника регулирует обороты двигателя, чтобы он устойчивее работал на холостых оборотах, реже глох при неумелом старте с места и лучше заводился в мороз.
  • В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный не требует частой регулировки Топливная система и система зажигания.
  • Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание.вредные вещества в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
  • Гидравлические цепные и гидрогенизаторы клапанного зазора больше не нужны. ручная регулировка механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
  • Диаграмма крутящего момента более «гладкая» — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

Примечание: Возможна установка инжекторного двигателя газового оборудования как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант более предпочтителен – ГБО четвертого поколения экономичнее и предотвращает возможность «хлопка» в двигателе.

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Кроме достоинств, инжектор ВАЗ. Ваз 2107 имеет некоторые недостатки:

Неисправности инжекторного двигателя ВАЗ 2107

Проблемы инжекторного двигателя «Сэвенки» обычно проявляются следующим образом:

  • Двигатель работает нестабильно.
  • Расход топлива ВАЗ 2107 повышен.
  • В выхлопных газах повышенное содержание СО.
  • Провалы при нажатии на педаль акселератора.
  • Двигатель «не тянет» (снижена мощность).
  • Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, для считывания кодов ошибок и проверки показаний датчиков и работы ЭБУ мотора требуется специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика ВАЗ 2107 Инжектор производится на специализированных сот. Наиболее частой причиной неисправности форсунки является засорение форсунок.

Причины засорения форсунки

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании качественного бензина.Содержащиеся в таком топливе тяжелые парафины оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него детергент – специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных сортах бензина слишком много парафина, который быстрее образует отложения, чем с ними справляются моющие средства.

Отложения образуются интенсивнее при низких температурах, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с неисправным двигателем чаще засоряется форсунка.

Отложения могут скапливаться не только в форсунках. Часто пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, могут появиться и на обратной стороне тарелок впускных клапанов. Это может привести к срабатыванию клапана или детонации сгорания топлива.

Для очистки системы впрыска от отложений необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование.Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого потребуется бахрома и моющая жидкость. Последний смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция выполняется на растоптанном двигателе, затем на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом на короткое время могут появляться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106

Генератор любого автомобиля, даже дизельного, это серый кардинал под капотом. Без него машина и шаг не остановит. Бывает досадно, когда двигатель хорошо настроен, работает в рамках приличия, но электрооборудование почему-то отказывается работать исправно. Если речь идет о нашем ВАЗ 2106, то с большой долей вероятности вся проблема в генераторе Г 221, который устанавливался на потомках Фиата 124.

Собственно, если рассмотреть схему электрооборудования ВАЗ 2106, которую мы привели к каждому случаю ниже, то окажется, что она отличается от схемы 2101 только наличием дополнительных электроприборов, что повлекло за собой некоторые изменения. А генератор в базе в шестерке такой же как и в 2101, имя его г 221.

Никаких нареканий к нему возникнуть не может ровно до тех пор, пока он работает. Но дело в том, что конструкция электрокара совсем не рассчитана на использование такого количества потребителей.В результате на реле-регулятор подается недостаточный ток, это в свою очередь приводит к занижению и медленной смерти аккумулятора. расстройство.

Как подключить обычный генератор g221

Выражено вполне ясно. Особенно в том случае, если хост устанавливает дополнительных, нештатных потребителей, которые работают практически постоянно. Это может быть:


Одним словом, любой шаг, приводящий к увеличению потребления электроэнергии, грозит преждевременной разрядкой аккумулятора даже в пути, при работающем двигателе и на высоких оборотах.Именно поэтому стоит разобраться, как устроена схема подключения генератора ВАЗ 2106 и какие есть варианты.

Замена генератора ВАЗ 2106 на g222

Самый простой вариант — заменить штатный генератор. На новом. Нет смысла говорить об устройстве генератора, как об электрической трехфазной синхронной машине. Сейчас не об этом. Стоим перед проблемой подключения штатного генератора Г 221 для предотвращения ошибок при установке другого, более мощного и стабильного генератора Г 222, который уже устанавливался на ВАЗ 2105.

Чем он лучше штатного снаряжения? На самом деле ничего. За исключением нескольких нюансов, которые могут оказаться решающими при увеличении нагрузки на бортовую электрическую цепь. Может быть установлен на двигатель ВАЗ 2106, одной из двух методик:

  1. Установить генератор со встроенным реле вместо штатного.
  2. Установить модернизированный генератор G 222.

На самом деле гораздо проще не усложнять себе жизнь переделкой проводки, пусть и незначительной, а пойти по простому пути.

Доработка генератора Г222 на ВАЗ 2106

Относительно просто. Внесите некоторые коррективы в устройство генератора 222. Внешне эти два агрегата практически идентичны. Их отличает только встроенное реле зарядки аккумулятора. Он установлен в 222-й генератор вместе с блоком щеток и сзади его хорошо видно, даже если не читать маркировку.

Сложность установки 222-го генератора заключается в том, что нужно досконально знать схему подключения.Изучив все нюансы схемы, можно просто подключить штатное реле зарядки аккумулятора, выносное, к новому генератору, не внося никаких изменений в схему. Это самый простой и рациональный способ.

Отличие этих двух генераторов не только в наличии встроенного реле зарядки. Дело в том, что Г221 работает с обраткой 42 А, а генератор от 2105 г222 дает 50 ампер. Повышение мощности достигается за счет увеличения сечения обмотки ротора, а конструктивно это тот же генератор, который устанавливался на всю классику Жигулей.

Причины и устранение неполадок. Горит индикатор батареи, что делать? Постоянно горит лампа заряда аккумулятора ВАЗ 2107

Приборные панели классических отечественных автомобилей малоинформативны. На них нет ничего лишнего, кроме показателей работы основных систем двигателя, но их вполне достаточно, чтобы водитель вовремя был проинформирован о возможных неисправностях автомобиля. Однако бывает, что какое-то устройство выходит из строя, и тогда определить поломку на начальной ее стадии становится невозможно.

В этой статье мы поговорим о случае, когда постоянно горит лампочка заряда аккумулятора, на примере популярных классических автомобилей и ВАЗ 2107. Мы рассмотрим основные причины этого явления, а также постараемся диагностировать и устранить возможные неисправности.

Зачем нужна лампочка-индикатор заряда аккумулятора

Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием заряда аккумулятора, на панели приборов размещен вольтметр со шкалой, а также небольшое красное окошко, под которым установлена ​​сигнальная лампа.Когда вставляем ключ зажигания и поворачиваем его в замке на один оборот, эта лампа включается и горит красным цветом. Стрелка вольтметра находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не заряжает аккумулятор. При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка прибора отклониться вправо, показывая величину подаваемого на аккумулятор напряжения. Это происходит, когда система электропитания машины полностью исправна. Но если лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 горит и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой.И наша задача найти его причину и устранить.

О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампочка заряда аккумулятора?

Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 причина может быть только одна — на аккумулятор не поступает напряжение от генератора, либо оно есть, но его значение недостаточно. Неисправностей, которые к этому приводят, может быть несколько:

  • нарушение нормального контакта на клеммах аккумулятора;
  • ослабление или повреждение ремня генератора;
  • отсутствие контакта его «минусового» вывода с «массой»;
  • обрыв цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
  • неисправен диодный мост.
  • неисправность соответствующего предохранителя;
  • Поломка реле-регулятора.

Перед началом диагностики

Важным моментом в решении вопроса с зарядкой аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 является сам факт получения напряжения от генератора. Иными словами, если он вообще не входит в батарею, удивляться нечему. В такой ситуации лампа должна гореть. А вот если лампочка зарядки аккумулятора горит, а зарядка есть, решить эту проблему будет немного сложнее.

Нашей первоочередной задачей является определение того, подается ли напряжение на батарею. Сделать это совсем не сложно, тем более, что для этого нужен всего один прибор — вольтметр или включенный в его режим мультиметр. Заводим двигатель автомобиля, поднимаем капот и измеряем напряжение на клеммах аккумулятора при работающем генераторе. Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В, и не меньше. Это рабочий индикатор для нормальной зарядки аккумулятора.Если напряжение ниже этих значений, то есть какая-то неисправность.

Обрыв контакта на клеммах аккумулятора

На данном этапе диагностики необходимо проверить состояние клемм проводов и клемм аккумулятора. Часто они окисляются, в результате чего контакт между ними ослабевает. В случае, когда лампочка аккумулятора горит, а зарядка идет, чаще всего причина именно в этой неисправности.

Генератор работает нормально, напряжение на клеммы подается, но пропадает из-за плохого контакта.Вот и получается, что зарядка идет, но лампочка зарядки аккумулятора горит. Причем горит он в большинстве случаев тусклым светом. Такая неисправность устраняется зачисткой клемм и контактных выводов аккумулятора, а также обработкой их водоотталкивающей жидкостью.

Ослабление или повреждение ремня генератора

При диагностике обязательно проверить состояние. Иногда случается так, что из-за его длительной эксплуатации или под воздействием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает люфты.Обратите внимание и на натяжение ремня. К такому же эффекту приводит его ослабление.

Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто подтянуть. В противном случае его необходимо заменить. Натяжение ремня считается нормальным, при котором его можно провернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

Отсутствие контакта выхода генератора с «массой»

Эта неисправность, как и первая в нашем списке, возникает из-за окисления выводов и клемм.Кроме того, возможно нарушение контакта из-за ослабления их крепления. Решением этой проблемы является очистка клемм и выводов, а также обработка их жидкостью типа ВД-40.

Неисправности генератора

В случае, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, но зарядка есть (ВАЗ 2106, 2107), генератор подлежит обязательной проверке. Самые распространенные его проблемы в контексте нашей неисправности — это обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

В первую очередь необходимо разобрать и разобрать генератор. Для проверки обмотки ротора используем тот же мультиметр, включенный в режим омметра. Подсоединяем его щупы к выводам обмотки и измеряем ее сопротивление. Для рабочего ротора оно не должно быть меньше 4,5 Ом. Если сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. В случае, когда он вообще не определяется, возможен обрыв обмотки.

Перейдем к кистям.Снимаем их с мест и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них есть признаки повреждения, меняем их. Обратите внимание также на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов в его медных пластинах меняем ротор.

Диодный мост

Диодный мост используется для преобразования переменного напряжения в постоянное. В случае пробоя хотя бы одного из диодов прибор перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую цепь машины начинает поступать не соответствующее его параметрам напряжение.Именно поэтому выпрямительный мост необходимо проверять, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, а зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

Также можно определить исправность диодов с помощью мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подключаем красный щуп к плюсовой клемме моста, а черный к одному из контактов с пометкой «АС». Пороговое (прямое) напряжение для кремниевых диодов находится в пределах от 400 до 1000 мВ. Если прибор показывает вам значение, не укладывающееся в указанные пределы, мост необходимо заменить.Отремонтировать его невозможно.

Неисправность предохранителя

Цепь зарядки аккумулятора, как и любая другая, защищена предохранителем. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестерках» и «семерках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше просмотреть руководство пользователя. Чаще всего при его неисправности аккумулятор вообще не получает напряжения, но бывает и так, что именно он вызывает загорание лампочки зарядки аккумулятора, а зарядка есть.

Предохранитель проверяется тестером после его извлечения из гнезда. Если прибор показывает, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

Неисправность реле-регулятора

Еще одной причиной того, что лампочка зарядки аккумулятора горит, а зарядка есть, может быть выход из строя реле-регулятора. Он, собственно, и отвечает за своевременное включение и выключение этой лампы. На автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле установлено в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны.Принцип его работы следующий. При включенном зажигании (при выключенном двигателе) ток от аккумулятора протекает через его замкнутые контакты и питает контрольную лампу.

Когда запускаем двигатель, включается генератор, подавая на реле уже выпрямленное напряжение. Под действием него якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. После этого лампа должна погаснуть.

Проверить реле самостоятельно несложно. Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их между собой.Запускаем двигатель и смотрим на сигнальную лампу. Если не горит, меняем реле.

Во избежание проблем, связанных с неисправностью цепи зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

  1. Уделите больше внимания приборной панели автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки аккумулятора, но и о работе других систем и механизмов.
  2. Систематически проверяйте ремень генератора. От ее состояния и напряжения зависит правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе.Обнаружив малейший дефект ремня, не откладывайте его замену.
  3. Не ленитесь хотя бы раз в месяц проверять напряжение, подаваемое генератором на клеммы аккумулятора. В случае несоответствия рекомендуемым показателям провести полную диагностику бортовой сети.
  4. Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм аккумуляторной батареи и проводов генератора. Обнаружив их окисление, зачистите их мелкой шкуркой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
  5. Не допускайте попадания воды в генератор, аккумулятор и реле-регулятор. Это может вызвать короткое замыкание в электрической цепи. лучше доверить специалистам.
  6. При ремонте цепи зарядки аккумулятора избегайте использования деталей сомнительного качества.

При запуске двигателя аккумулятор теряет часть электричества. Во время движения автомобиля аккумулятор постоянно заряжается от генератора. По мере увеличения оборотов двигателя увеличивается напряжение, вырабатываемое генератором.Для того чтобы этот параметр оставался в пределах 13,5-14,2 В, в цепи возбуждения ротора установлено реле регулировки (реле напряжения).
Цепь зарядки состоит из двух ветвей:

  • один из них соединяет аккумулятор и генератор, затем через замок зажигания и предохранитель подключается к лампе зарядки аккумулятора;
  • другой соединяет регулятор напряжения и лампочку.

При повороте ключа зажигания через генератор и предохранитель подается напряжение на контрольную лампу.Пока двигатель не работает, генератор не вырабатывает электроэнергию, напряжения на второй ветви цепи нет. Разность потенциалов на контактах лампы приводит к ее возгоранию, что говорит об отсутствии нарушений в цепи. После запуска двигателя электричество от генератора передается одновременно на оба контакта, потенциалы выравниваются, свет гаснет. По первой ветви цепи напряжение сразу идет на аккумулятор для восполнения заряда.

Если двигатель автомобиля работает, а индикатор аккумулятора продолжает гореть, аккумулятор не заряжается. Неисправности, спровоцировавшие проблему, могут быть:

  • разрыв, проскальзывание или слабое натяжение ремня генератора;
  • обрыв или нарушение контакта предохранителя в монтажном блоке;
  • ослабление или окисление контактов на аккумуляторе или генераторе;
  • обрыв или нарушение изоляции проводов в цепи аккумулятор-генератор;
  • нарушение целостности обмотки ротора или статора;
  • износ щеток или заедание в щеткодержателях;
  • износ контактных колец коллектора;
  • неисправно реле напряжения;
  • не полный контакт заземления.

Инструменты

Для поиска и устранения поломки необходимо заранее подготовить определенный инструмент:

  • мультиметр;
  • отвертки
  • с плоским и крестообразным жалом;
  • плоскогубцы
  • ;
  • контрольная лампа на 12В;
  • Мелкозернистая наждачная бумага
  • .

Как определить поломку

Если лампа аккумулятора загорается и не гаснет при работающем двигателе, первым делом нужно проверить заряд. Электроды мультиметра прикладываются к клеммам, освобожденным от проводов.На исправно работающем и заряженном аккумуляторе прибор показывает напряжение 12,2-12,5 В. Если показатель ниже 12 В, аккумулятор нуждается в подзарядке зарядным устройством. Следующим шагом должна стать диагностика генератора. Для этого подключите провода к клеммам и при работающем двигателе измерьте мультиметром напряжение на них. На холостом ходу и при отключенных потребителях прибор должен показывать 13-14 В. При увеличении оборотов двигателя до 3000 в минуту напряжение возрастет до 14.4-14,5 В. Далее, не снижая оборотов, включать электроприборы, увеличивая нагрузку. Показатель не должен опускаться ниже 13 В. Если напряжение не соответствует нормам или отсутствует, неисправен генератор.

Проверить исправность генератора можно старым «дедовским» способом. При работающем двигателе отсоедините провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи. Если двигатель глохнет, генератор неисправен.

Важно! Эту диагностику необходимо проводить в диэлектрических перчатках.Хотя напряжение низкое, токи высокие и могут нанести вред организму.

Яркость подсветки приборной панели и оптики, изменяющаяся с количеством оборотов, свидетельствует о проблемах в работе генератора или ослаблении натяжения приводного ремня.
Проверить реле напряжения можно, напрямую подав напряжение от аккумулятора на его контакты. Если индикатор на щетках генератора 12 В, реле исправно. Если показатель не соответствует норме, прибор меняют на новый.

Рассмотрим варианты других поломок, методы их диагностики и ремонта.

1. Симптомы: вольтметр на панели приборов показывает заряд, лампочка зарядки аккумулятора не горит, напряжение на клеммах аккумулятора около 12 В, сам источник питания полностью разряжен.
Изначально зачищают клеммы на аккумуляторе. Если ситуация не изменилась, то измеряем напряжение на генераторе. Почему один электрод мультиметра прижат к выводу «30», второй — к массе.В тех случаях, когда напряжение превышает показатель на аккумуляторе, то вывод «30» тщательно зачищается наждачной бумагой. Кроме того, внимательно осмотрите провод от генератора к аккумулятору на предмет целостности изоляции и обрыва. При необходимости его заменяют новым.

2. Симптомы: бортовой вольтметр и сигнальная лампа показывают зарядку, напряжение на клеммах аккумулятора около 14 В, сам аккумулятор разряжен, при увеличении нагрузки (сигнал, включение фар) стрелка вольтметра падает до минимума.
Распространенной причиной является слабое натяжение, износ или обрыв ремня генератора. Провисший ремень натягивают так, чтобы при нажатии рукой он прогибался на 1-1,5 см, изношенный заменяют новым. Если один из шкивов изношен, манипуляции с ремнем не дадут положительного результата, необходимо обратиться к специалистам.
Еще причиной может быть пробой одного из диодов генератора. Двигатель глушится и мультиметром полностью прозванивается диодный мост. Неисправные диоды меняются.
Также проверьте щетки генератора. При длине менее 5 мм их заменяют. Также обратите внимание на чистоту щеткодержателей. Грязь, попавшая в них, приводит к тому, что щетки свисают. Износ контактных колец коллектора устраняют специалисты СТО.

3. Симптомы: при повороте ключа в зажигании не горит лампочка аккумулятора, не двигается стрелка бортового вольтметра, аккумулятор не заряжается.
Первой причиной мог быть перегоревший предохранитель в цепи зарядки.Если после его замены ситуация не изменилась, то поломку следует искать в реле или замке зажигания.

4. Симптомы: при включенном зажигании все приборы работают, индикатор зарядки не горит, зарядки нет.
Изначально провод снят с клеммы «61» на генераторе и подключен к минусу (корпусу). Если загорается индикатор батареи, обмотка ротора закорочена или повреждена.
Те же симптомы возникают при плохом контакте в разъеме.В этом варианте все индикаторы могут гореть тускло, с перебоями или вообще не гореть. Когда контакты обработаны наждачной бумагой и не горит только лампочка аккумулятора, значит он сгорел и требует замены.

5.Симптомы: при включении ключа зажигания лампа загорается, после запуска двигателя не перестает гореть, зарядка аккумулятора прерывистая или отсутствует.
Причина может быть связана со слабым контактом провода и разъема на панели приборов.Контакт зачищается наждачной бумагой.

Если в дороге загорелась лампа аккумулятора, а возможности диагностировать и устранить проблему нет, можно доехать до ближайшего СТО с помощью зарядки аккумулятора. Если аккумулятор полностью заряжен, можно проехать до 50 км при условии минимизации энергопотребления. Чтобы не тратить энергию впустую, выключите все электроприборы, оставив включенными только те, которые необходимы для обеспечения безопасности движения (фары, габариты, повороты).

Если автомобиль работает некорректно из-за зарядки аккумулятора, постоянно горит или не горит лампочка аккумулятора, необходимо поэтапно проверить все версии, исходя из симптомов поломки.Большинство неисправностей устраняется зачисткой контактов или заменой вышедших из строя деталей на новые. При ремонте генератора обратите внимание на состояние подшипников. Его необходимо диагностировать после ремонта на специальном стенде.

В момент, когда мы запускаем двигатель, почти в каждой машине загорается пара индикаторов на панели приборов (подробнее о них написано). Речь идет о показателях давления масла в двигателе, а также аккумуляторной батарее.После запуска двигателя на исправном автомобиле обе лампочки перестают гореть. Но иногда бывает так, что лампочка аккумулятора на панели продолжает гореть. В чем проблема?

Ответ на вопрос, почему на горит лампочка аккумулятора , интересует многих автомобилистов.

Вы должны понимать, что Индикатор аккумулятора горит, потому что он не получает требуемый заряд. Известно, что подзарядка автомобильного аккумулятора осуществляется от генератора.При работе силового агрегата генератор вырабатывает энергию, которая используется не только для питания различных устройств, но и для подзарядки аккумулятора. Используется обычный электродвигатель, то есть ось генератора вращается, в результате чего вырабатывается электрическая энергия. Ось генератора соединена с ведущей шестерней. При работе двигателя через ременную передачу на эту шестерню вращается ось генератора. Если ремень генератора порвется, вал перестанет вращаться, в результате чего на панели загорится индикатор аккумулятора, поскольку он не заряжается.Итак, первая причина, по которой горит аккумуляторная батарея , это обрыв ремня генератора.

Иногда индикатор аккумулятора может гореть из-за износа щеток генератора. Графитовые щетки расположены на одной стороне вала генератора и помогают генерировать мощность. Как и любая деталь автомобиля, они со временем изнашиваются. В результате электричество не вырабатывается, аккумулятор не получает требуемого заряда, а индикатор на панели приборов горит. В этом случае необходимо заменить щетки генератора.

Горит лампочка аккумулятора — неисправность реле генератора

В генераторе используется релейный регулятор, отвечающий за подачу тока установленного напряжения. В случае выхода из строя этого реле батарея не будет получать заряд. Для решения проблемы покупаем новое реле.

Горит лампочка зарядки аккумулятора — обмотка статора

Вал генератора, называемый статором, должен иметь неповрежденную медную обмотку. Если он сломается, генератор больше не сможет производить такую ​​важную энергию.В результате загорается лампочка аккумулятора. Может показаться, что генератор работает, но не вырабатывает электричество. Заменить статор достаточно сложно, так как придется разбирать генератор. В этом случае мы рекомендуем воспользоваться помощью специалистов.

Мы перечислили наиболее распространенные причины, из-за которых может загораться индикатор аккумулятора на панели приборов.

Для выявления неисправности в работе генератора можно воспользоваться следующими методами:

  • При работающем двигателе на клеммах аккумуляторной батареи должно быть напряжение в пределах 14 В.2 — 14,7 вольт. Если он ниже и горит индикатор зарядки аккумулятора, проблема в генераторе.
  • При работающем двигателе надеваем резиновые перчатки, после чего снимаем одну клемму с аккумулятора. Если двигатель глохнет, это говорит о том, что генератор не выполняет свои функции.
  • Если в автомобиле слишком тусклый свет всех приборов, а не только лампочки аккумулятора, это признак неисправности генератора.

С помощью советов из этой статьи вы смогли понять, почему горит лампочка аккумулятора и как решить эту проблему.

Одним из важнейших элементов любого автомобиля является приборная панель. Именно на него выводятся основные индикаторы, которым при активации следует уделить особое внимание. Существует целый список проблем, о наличии которых свидетельствует срабатывание определенного сигнала. Горящий индикатор аккумулятора является сигналом того, что источник питания больше не получает заряд, что может вызвать проблемы при запуске автомобиля. По этой причине крайне не рекомендуется глушить двигатель для проведения каких-либо манипуляций.Диагностику аккумулятора и генератора лучше всего проводить непосредственно в гараже или по приезду к месту назначения.

Немного теории: схема работы

Для решения существующей проблемы необходимо понимать суть взаимодействия генератора автомобиля и источника питания (аккумуляторной батареи).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольта. С увеличением оборотов двигателя увеличивается напряжение на выходе генератора.Но это неприемлемо.

Для ограничения напряжения в цепь возбуждения ротора включается небольшое реле-регулятор. Его задача снизить ток до нормального уровня (даже при значительном увеличении числа оборотов).

Результат — поддержание напряжения заряда аккумулятора на стабильном уровне. Если индикатор батареи горит, это означает, что генератор не заряжается.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №.10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда аккумуляторной батареи.

Как только скорость вращения ротора увеличивается, фазное напряжение также увеличивается. В результате напряжение на клеммах контрольной лампы аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом аккумулятор заряжается.

Причины, по которым горит индикатор зарядки аккумулятора

На самом деле причин, по которым лампочка аккумулятора загорается и не гаснет, много. К ним относятся:

  • Ослабление натяжения ремня на генераторе, его износ или повреждение;
  • перегорел предохранитель или ухудшение качества контактов в разъемах монтажного блока;
  • выход из строя реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
  • появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
  • снижение качества контакта на клеммах аккумулятора или выходе генератора;
  • износ щеток генератора;
  • отсутствие качественного контакта заземления.

Что делать, если горит индикатор зарядки аккумулятора?

Прежде всего, выйдите из автомобиля и при работающем двигателе измерьте напряжение на клеммах аккумулятора (ни в коем случае не снимайте хомуты).

Если идет зарядка, то напряжение должно быть на уровне 13,6-14,2 Вольта. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже — около 12 вольт.

Для решения проблемы подготовьте следующие инструменты:

  • Контрольная лампа на двенадцать вольт
  • две отвертки (плоская и крестообразная),
  • Мультиметр
  • ,
  • плоскогубцы,
  • нож,
  • используйте наждачную бумагу для очистки контактов.

Итак, приступим:

  1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 вольт, а сам аккумулятор практически разряжен. В этой ситуации очистите соединения проводов на самом источнике питания. Если эти меры оказались бесполезными, измерьте уровень напряжения на выводе «30» самого генератора. Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим — на «землю».Если напряжение здесь намного выше, чем на аккумуляторе, то зачистите тридцатую клемму. При необходимости замените провод от генератора к аккумулятору.
  2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но аккумулятор разряжен. Напряжение на аккумуляторе в норме (около 14 Вольт). Включение нагрузки (например, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение. Основная причина — слабое натяжение ремня на шкиве генератора (подтяните ремень, а при его повреждении замените).К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, как и обрыв фазной обмотки статора. Выключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае поломки замените их. Проверить щетки генератора. Для этого выньте их и измерьте длину. Если меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.
  3. При повороте ключа в замке зажигания не горит сигнальная лампа заряда, не работает датчик заряда, зарядка АКБ не идет.Причина — перегоревший предохранитель. Его обозначение F10, номинал 10 Ампер. Если установка нового предохранителя не дала результата, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.
  4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, контрольная сигнальная лампа не горит. Проверка проста – снимаем провода с шестьдесят первой клеммы генератора и подключаем ее напрямую к «минусу» (кузов автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем в обмотке возбуждения генератора.Второй вариант — плохой контакт в разъёме. Если после зачистки результата нет, то есть риск перегорания самой лампы.
  5. При повороте ключа в зажигании лампочка заряда горит, а после проворачивания продолжает крутить. В этом случае заряда нет или появляется периодически. Причина — недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (может окислиться). Наконец, проверьте реле-регулятор. Для этого подайте напряжение от аккумулятора на его контакты.Если на щетках есть 12 вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство необходимо заменить. Если у вас проблемы с зарядкой аккумулятора (сигнальная лампочка не гаснет или не горит вообще), то проверьте все версии. Но, как правило, проблема всегда на поверхности, и причина в плохом контакте, перегоревшей лампочке или неисправном релейном регуляторе. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Идентификация неисправности — аккумулятор

Часто отказы, влекущие за собой отсутствие заряда, возникают при неисправности аккумулятора или проблемах с генератором.

Для выявления отклонения в аккумуляторе достаточно сравнить показатели установленного в автомобиле и нового источника питания. В том случае, если лампа погаснет при замене этой детали, можно смело сделать вывод, что причиной сбоев стал вышедший из строя аккумулятор. Это может произойти в результате сульфитации пластин или их замыкания. И если в первом случае реанимировать устройство можно ремонтом, то во втором случае его придется заменить.

Также стоит помнить, что далеко не всегда проблемы, связанные с аккумулятором, свидетельствуют о поломке. Довольно часто блок питания просто разряжается. Проверить это достаточно легко. В случае, если отметка уровня заряда аккумуляторной батареи ниже обычной нормы, источник питания необходимо зарядить и установить на транспортное средство. Если после этого вам удалось завести автомобиль, а индикатор погас, проблема устранена и вы можете смело продолжать пользоваться этим аккумулятором. Но если требуемый уровень заряда даже после подзарядки восстановить не удалось, потребуется приобрести новый аккумулятор.

Как определить неисправности генератора

В том случае, если после замены аккумулятора на новый индикатор заряда не гаснет, причина сбоя — неисправность в генераторе. Для определения отсутствия подачи напряжения потребуется провести манипуляции в следующем порядке. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты – каждую манипуляцию необходимо производить в резиновых перчатках во избежание поражения электрическим током. Итак, для выявления поломки вам понадобится:

Выключите двигатель и отсоедините провода от аккумуляторной батареи.
Измерьте напряжение на клеммах мультиметром. Оптимальный показатель должен быть в пределах 12,5-12,7 В.
Подсоедините провода, включите зажигание и повторите процедуру измерения напряжения еще раз. Показатель не должен превышать 13,5-14 В, и расти с увеличением скорости.
Если при увеличении оборотов напряжение падает, это часто свидетельствует о том, что износились «щетки» генератора или вышли из строя диоды в диодном мосту. Также причиной прекращения подачи заряда может быть ослабление или обрыв ремня.Убедиться в этом можно, выполнив визуальный осмотр. Надавите пальцами на ремень, и если он прогнется ниже 1,5 сантиметров, это прямо указывает на ослабление натяжения.

Визуально водитель может самостоятельно определить окисление клемм. Для этого обратите внимание на провода генератора. В том случае, если они окислились, об этом будет свидетельствовать не только их внешний вид, но и характерный запах гари.

Но также довольно часто встречаются глобальные проблемы, с которыми даже опытному автомобилисту не справиться без квалифицированной помощи специалиста.Следует отметить, что такие дефекты, как изношенные «щетки» или диоды, полностью устраняются, а более серьезные проблемы (обрыв цепи или износ деталей ротора) можно решить только заменой генератора.

Поиск и устранение неисправностей

Если вы определили причину срабатывания этого индикатора, пора приступать к ее устранению. Ниже приведены основные проблемы и методы их решения:

  • можно устранить ослабление ремня или его разрыв, отрегулировав степень натяжения или прибегнув к его замене;
  • для очистки окислившихся клемм достаточно зачистить их с помощью мелкозернистой наждачной бумаги;
  • в случае разрядки аккумулятора в результате длительной работы электроприборов при выключенном двигателе достаточно его подзарядить;
  • при наличии различных внутренних повреждений необходимо обратиться к специалисту.

Такие неисправности, как вышедшие из строя «щетки» и провода генератора, а также оборванная обмотка или сломанное реле ремонту не подлежат. В этом случае целесообразно заменить запчасть.

выводы

Внимательно наблюдая за показаниями приборной панели, вы сможете самостоятельно выявить проблемы в работе вашего автомобиля на первых порах и избежать серьезных последствий. Также обращаем ваше внимание на то, что в нашей компании вы всегда можете заказать нужные вам детали.Мы предлагаем выгодные цены и помогаем вам сэкономить не только деньги, но и время, ведь вам не нужно искать нужную запчасть в магазинах. Мы гарантируем высокое качество и отличную производительность. Для оформления заказа звоните по контактному телефону.

В случаях, когда не горит лампочка зарядки автомобильного аккумулятора или отмечаются другие проблемы, свидетельствующие о проблемах с аккумулятором, любой ответственный водитель пытается выяснить причину его неисправности.

Распространенные проблемы с аккумулятором

С точки зрения автомобилиста, садящегося за руль транспортного средства, неисправно, когда аккумулятор не крутит, то есть не выдает нужного напряжения или заряда.Причинами такого поведения аккумулятора могут быть разные явления. Вот некоторые распространенные проблемы с аккумулятором, с которыми сталкиваются водители:

Как видите, лампочка на панели приборов может существенно помочь водителю. Следя за тем, горит он или нет, автолюбитель способен буквально спасти свой аккумулятор, обратившись в автосервис, где ему быстро и профессионально помогут.

Но не спешите отдавать свои деньги работникам СТО, когда видите, что лампочка горит или, наоборот, не горит.Возможно, аккумулятор на вашем «железном коне» быстро разряжается из-за банальной недозарядки. Такое явление очень часто наблюдается при частых, но очень коротких поездках.

Допустим, вы каждый день ездите на работу на своей машине, тратя на дорогу не более 10-15 минут. Понятно, что за такое короткое время аккумулятор плохо заряжается (получает недостаточный заряд), но при каждом запуске исправно берет нужный ему заряд. Аналогичную проблему с аккумулятором можно решить самостоятельно, зарядив его в обычном режиме.

Технические неисправности аккумулятора и пути их решения

Разобравшись с распространенными проблемами аккумулятора, давайте рассмотрим самые распространенные проблемы с аккумулятором. В большинстве случаев они обусловлены следующими причинами:

  • плохая фиксация аккумулятора в моторном отсеке, приводящая к повреждению самого аккумулятора или подходящих к нему проводов;
  • слабый контакт на клеммах, вызывающий разрушение и окисление соединений;
  • частые пуски двигателя и длительная работа стартера, которые приводят к тому, что аккумулятор сильно разряжается;
  • применение аккумуляторных батарей в случаях, когда генератор находится в неисправном состоянии (отмечается перезарядка или полная разрядка аккумуляторной батареи).

Постепенный разряд аккумулятора во время движения автомобиля, делающий запуск двигателя весьма проблематичным действием, обычно вызывается такими неисправностями:


Другие виды проблем с аккумулятором к различного рода деформациям его кузова, которые приводят к тому, что аккумулятор нагревается, плохо заряжается, от аккумуляторной батареи отрываются провода (теряется контакт) и соединения с другими механизмами автомобиля.Если между выводами электродов образуются так называемые мостики, необходимо тщательно промыть аккумулятор обычной водой, а затем смочить тряпку в содовом растворе и протереть аккумулятор.

Если между деталями крепления и клеммами аккумулятора появились трещины, не пытайтесь ремонтировать их самостоятельно. Поверьте, эффективность ваших действий будет минимальной. Более того, они могут привести к тому, что батарея придет в полную негодность. Немедленно отправляйтесь на СТО, где эту неисправность быстро устранят.

Очень часто аккумулятор нагревается (иногда даже видно, что вздулся) из-за того, что в его корпусе недостаточно вентиляции. С такой проблемой вы, несомненно, справитесь самостоятельно. Необходимо лишь прочистить отверстия в пробках аккумулятора, предназначенные для его вентиляции. Сложнее бороться с теми проблемами, которые вызывают утечку электролита через вышеуказанные вентиляционные отверстия. Это может свидетельствовать о следующих явлениях:

  • Гидролиз (проще говоря, испарение электролитного состава).Под гидролизом понимают в целом нормальный процесс, приводящий к неожиданным затруднениям в работе аккумулятора только при его ускорении критическими разрядами, приводящими к тому, что электроды начинают сульфироваться. Справиться с гидролизом можно длительной зарядкой аккумулятора, причем при силе тока, составляющей пять процентов от емкости аккумулятора.
  • Испарение электролита, которое образуется из-за некачественной фиксации корпуса и реле напряжения.Реле следует заменить или отрегулировать.
  • Испарение электролита из-за того, что от генератора идет слишком большой зарядный ток (аккумулятор нагревается). Необходимо осмотреть систему зарядки, а также все электрооборудование с помощью вольтметра. Подсоедините его к «плюсу» генератора. Прибор должен показывать не более 14,2 В.
  • Высокий уровень электролита. Отработанную жидкость необходимо слить. Ориентируйтесь на то, что над пластинами должно быть не более нескольких сантиметров.

Если аккумулятор сильно вздулся или на его корпусе появились какие-либо механические повреждения, рекомендуется обратиться к специалистам, которые посоветуют, что делать с аккумулятором. Возможно, удастся его отремонтировать, обеспечив требуемый контакт между ячейками аккумулятора и восстановив целостность корпуса. Или, возможно, аккумулятор необходимо заменить.

Если аккумулятор на вашем автомобиле отслужил все мыслимые и немыслимые сроки, рекомендованные производителем, вам необходимо срочно его менять.На таком аккумуляторе плохой контакт на клеммах, и он быстро нагревается, и очень часто требует замены электролита. Нет смысла экономить на таком важном для автомобиля элементе, как аккумулятор. Помните, что даже самые лучшие аккумуляторы допускаются к эксплуатации не более 3-4 лет.

При использовании аккумуляторной батареи не забывайте, что при минусовых температурах воздуха слишком сильный разряд может привести к замерзанию электролита и нарушению целостности его корпуса.А при активной эксплуатации машины в любых условиях (даже в идеальных, если таковые имеются) срок службы батареи значительно сокращается. По возможности исключить частые запуски двигателя на короткий период. Во время запуска расходуется большой процент заряда аккумулятора, если заглушить двигатель через несколько минут или проехать небольшое расстояние, генератор успеет зарядить аккумулятор до оптимального уровня.

  • Время от времени следует заряжать аккумулятор от специального зарядного устройства на слабом токе.Аккумулятор всегда должен быть заряжен, иначе сульфатация усугубится.
  • Недопустима разрядка аккумулятора, что называется «в ноль». Глубокий разряд губителен для любого аккумулятора, особенно необслуживаемого кальциевого. В результате емкость может сильно снизиться, а зимой батарея будет разряжаться за ночь.
  • Необходимо регулярно проверять уровень электролита в банках, запрещается работа с пластинами, не покрытыми электролитом, иначе это приведет к их разрушению.
  • Кроме того, периодически следует проводить работы по предотвращению сульфатации аккумулятора. Но стоит помнить, что любой аккумулятор через 4 года эксплуатации считается использованным и подлежит замене.

    Напоследок добавим, что любые выявленные неисправности аккумулятора желательно устранять сразу. Не нужно откладывать ремонт этой техники до тех пор, пока машина не остановится посреди дороги, или в одно прекрасное утро вы не сможете ее завести.

    Схема индикатора заряда аккумулятора на автомобиле.Простейший индикатор уровня заряда батареи. Через сигнальный дисплей

    Самое удивительное, что схема индикатора уровня заряда батареи не содержит ни транзисторов, ни микросхем, ни стабилитронов. Только светодиоды и резисторы подключены таким образом, чтобы обеспечивалась индикация уровня приложенного напряжения.

    Схема индикатора

    Работа прибора основана на начальном напряжении включения светодиода. Любой светодиод представляет собой полупроводниковый прибор, имеющий предельную точку напряжения, только после превышения которой он начинает работать (светить).В отличие от лампы накаливания, имеющей почти линейную вольт-амперную характеристику, светодиод очень близок к характеристике стабилитрона, с резким наклоном тока при увеличении напряжения.
    Если соединить светодиоды в цепи последовательно с резисторами, то каждый светодиод включится только после того, как напряжение превысит сумму светодиодов в цепи для каждого сегмента цепи в отдельности.
    Пороговое значение напряжения для открытия или начала загорания светодиода может составлять от 1,8 В до 2.6 В. Все зависит от конкретной марки.
    В результате каждый светодиод загорается только после того, как загорится предыдущий.


    Схему собрал на универсальной плате, припаяв выводы элементов друг к другу. Для лучшего восприятия взял светодиоды разного цвета.
    Такой индикатор можно сделать не только на шесть светодиодов, а например на четыре.
    Вы можете использовать индикатор не только для батареи, но и для создания индикации уровня на музыкальных колонках.Подключив устройство к выходу усилителя мощности, параллельно колонке. Таким образом можно отслеживать критические уровни для акустической системы.
    Можно найти и другие применения этой, по правде говоря, очень простой схеме.

    С двумя резисторами напряжение пробоя можно установить в диапазоне от 2,5 В до 36 В.

    Приведу две схемы использования TL431 в качестве индикатора заряда/разряда аккумулятора. Первая цепь для индикатора разряда, а вторая для индикатора уровня заряда.

    Отличие только в добавлении npn-транзистора, который будет включать какой-нибудь сигнализатор, например светодиод или зуммер. Ниже я приведу способ расчета сопротивления R1 и примеры для некоторых напряжений.

    Стабилитрон работает таким образом, что начинает проводить ток при превышении на нем определенного напряжения, порог которого мы можем установить с помощью R1 и R2. В случае индикатора разрядки светодиодный индикатор должен гореть, когда напряжение батареи ниже необходимого.Поэтому в схему добавлен npn-транзистор.

    Как видите, регулируемый стабилитрон регулирует отрицательный потенциал, поэтому в схему добавлен резистор R3, задача которого включать транзистор при выключении TL431. Этот резистор 11к, подобран методом проб и ошибок. Резистор R4 служит для ограничения тока на светодиоде, его можно рассчитать с помощью .

    Конечно можно обойтись и без транзистора, но тогда светодиод погаснет при падении напряжения ниже установленного уровня — схема ниже.Разумеется, такая схема не будет работать при низких напряжениях из-за отсутствия достаточного напряжения и/или тока для питания светодиода. У этой схемы есть один недостаток, который заключается в постоянном потреблении тока, в районе 10 мА.

    В этом случае индикатор заряда будет гореть постоянно, когда напряжение больше того, что мы определили с помощью R1 и R2. Резистор R3 служит для ограничения тока на диод.

    Пришло время заняться тем, что все любят больше всего — математикой

    Я уже говорил в начале, что напряжение пробоя можно менять от 2.от 5В до 36В через вход «Ref». Итак, попробуем что-нибудь посчитать. Предположим, что индикатор должен загораться при падении напряжения аккумулятора ниже 12 вольт.

    Сопротивление резистора R2 может быть любым. Однако лучше всего использовать круглые числа (для удобства счета), например 1к (1000 Ом), 10к (10000 Ом).

    Резистор R1 рассчитывается по следующей формуле:

    R1=R2*(Vo/2,5 В — 1)

    Предположим, что наш резистор R2 имеет сопротивление 1к (1000 Ом).

    Vo — это напряжение, при котором должен произойти пробой (в нашем случае 12В).

    R1 = 1000 * ((12 / 2,5) — 1) = 1000 (4,8 — 1) = 1000 * 3,8 = 3,8к (3800 Ом).

    То есть сопротивление резисторов на 12В такое:

    А вот небольшой список для ленивых. Для резистора R2=1k сопротивление R1 будет:

    • 5В — 1к
    • 7,2 В — 1,88 кОм
    • 9В — 2,6к
    • 12 В — 3,8 кОм
    • 15В — 5к
    • 18В — 6.2к
    • 20В — 7к
    • 24 В — 8,6 кОм

    Для низкого напряжения, например, 3,6В, резистор R2 должен иметь большее сопротивление, например, 10к, так как ток потребления схемы будет меньше.

    Как такового датчика заряда аккумулятора не существует. Контроль заряда осуществляется приборами, которые включаются непосредственно в схему электропроводки и следят за ее состоянием.

    Амперметр как датчик заряда.

    На старых автомобилях для этой цели часто применялись амперметры двойного действия, которые показывали направление и силу тока, проходящего по цепи.Устройство было установлено в разрыв цепи между аккумуляторной батареей и потребителями с генератором. При включении потребителей, когда потребители питаются от аккумуляторной батареи, стрелка амперметра отклоняется от нуля в сторону минуса, что свидетельствует о разрядке аккумуляторной батареи. При работающем двигателе, когда генератор начинает работать и выдает напряжение выше напряжения аккумуляторной батареи (13,5 — 14,5В), стрелка прибора отклоняется в плюс на величину тока, проходящего через амперметр, показывая аккумуляторную батарею заряд.Когда аккумулятор заряжен, то есть напряжения генератора равны или разница минимальна, стрелка стоит на нуле.

    Вольтметр как индикатор заряда аккумулятора.

    В последнее время в качестве прибора для оценки работы генератора и аккумуляторной батареи получил распространение вольтметр. Вольтметр подключается непосредственно к проводу, подающему питание на приборную панель. Подключить вольтметр намного проще, чем амперметр, что значительно упрощает схему и уменьшает количество непредохраненных цепей.Но с другой стороны, большое количество контактных соединений влияет на показания вольтметра, что приводит к ошибкам чтения. Этот фактор необходимо учитывать при диагностике работы генератора и аккумуляторной батареи. Также вольтметр не показывает путь тока, то есть если аккумулятор выйдет из строя, он не будет заряжаться, то на вольтметре этого не заметишь, в отличие от амперметра.

    Датчик заряда аккумулятора, контрольная лампа.

    Вместе с амперметром и вольтметром в качестве контроля заряда аккумуляторной батареи используется сигнальная лампа, в качестве генератора используется « датчик заряда аккумуляторной батареи ».Также зарядную лампу можно использовать без дополнительных устройств.

    Есть несколько контрольных ламп. В зависимости от схемы подключения контрольная лампа показывает состояние элементов генератора и наличие зарядного напряжения. Если при включении зажигания загорается контрольная лампа заряда, то элементы генератора исправны, в противном случае необходимо искать неисправность. В некоторых схемах начальное возбуждение осуществляется через цепь контрольной лампы.

    В отличие от амперметра и вольтметра контрольная лампа показывает только исправность цепи начального возбуждения генератора. По нему можно определить исправность регулятора напряжения и обмотки возбуждения, но нельзя судить о полной исправности генератора. Еще сложнее судить о заряде аккумулятора.

    админ 31.05.2011

    «Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»

    Для визуального контроля за состоянием электрооборудования автомобиля и, в частности, зарядки аккумуляторной батареи, в панель приборов ВАЗ 2107 встроены датчик заряда аккумуляторной батареи ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

    Этих двух индикаторов достаточно, чтобы водитель мог контролировать состояние бортовой сети автомобиля.

    При включении зажигания загорается лампа контроля заряда, а стрелка индикатора заряда аккумулятора поднимается в белую зону. После запуска двигателя, при исправном генераторе и электрической цепи, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика заряда аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.

    Однако эти два индикатора не всегда «дружат» друг с другом и водителю бывает сложно оценить реальную ситуацию с зарядом аккумулятора.Например, погасла лампочка заряда, а датчик заряда не включается в зеленую зону и другие варианты.

    Чтобы лучше понять взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 необходимо представлять себе их работу и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.

    При включении зажигания питание поступает на контакты реле зажигания и далее на предохранитель №10, далее на контакты лампы контроля заряда и датчика заряда аккумулятора ВАЗ 2107.Далее питание через диод монтажного блока поступает на выход (61) генератора. Затем напряжение подается на вывод реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.

    С увеличением оборотов двигателя увеличивается и частота вращения якоря генератора, что приводит к увеличению напряжения,

    которое необходимо удерживать в заданных пределах. Для регулирования напряжения генератор оснащен реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, задача которого поддерживать напряжение около 13.7 — 14,2 В.

    В случаях, когда наблюдается пониженное или повышенное напряжение, реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 подлежит замене, так как ремонту оно не подлежит.

    При подозрении на неисправность реле-регулятора нельзя снимать клеммы с аккумулятора для проверки заряда, так как это может привести к выходу из строя как самого реле зарядки, так и ЭБУ и других устройств электроники автомобиля.

    Проверка цепи и устранение неполадок

    Проверку цепи зарядки лучше всего проводить с помощью «контроллера» на 12 В или мультиметра.

    В ситуации, когда лампа контроля заряда не горит, датчик заряда находится в зеленой зоне, но аккумулятор разряжен и заряда нет, а при проверке напряжения мультиметр показывает только 12 В, выполняется следующий тест .

    Необходимо измерить напряжение на выходе генератора между клеммой «30» и массой при работающем двигателе, поддерживая обороты в пределах 1000-1200 об/мин. Если прибор показывает напряжение выше, чем на аккумуляторе, то нужно зачистить контакт на выводе «30» и прозвонить провод, идущий к аккумулятору.Если вы подозреваете провод, то лучше его заменить. Также необходимо проверить чистоту клемм аккумуляторной батареи и надежность их посадки на клеммы.

    Датчик заряда и контрольная лампа сообщают о наличии зарядного напряжения, но батарея разряжается, хотя при проверке батареи мультиметр показывает рабочее напряжение 13,7-14,2 В. Если включить большую нагрузку ( дальний свет, моторчик печки и др.), то стрелка вольтметра переходит в белую часть шкалы.

    Обычно это связано со слабым натяжением ремня привода генератора, который необходимо подтянуть или заменить, если он значительно растянут и изношен. Помимо ремня, могут быть «виноваты» диоды выпрямительного моста (в народе называемого «подковой»), где пробит один из минусовых диодов, или перегорел один из плюсовых диодов, или есть обрыв обмотки статора.

    Читайте также другие отзывы

    Качество заряда аккумулятора зависит от того, насколько успешно автомобиль заводится.Не многие водители следят за степенью заряда аккумулятора. В статье рассмотрен такой полезный прибор, как индикатор заряда автомобильного аккумулятора: как он устроен, как работает, дана инструкция и видео, как сделать его своими руками.

    [ Скрыть ]

    Характеристики индикатора уровня заряда батареи

    На современных автомобилях с бортовым компьютером у водителя есть возможность получить информацию об уровне. Старшие модели снабжены аналоговыми вольтметрами, но они не отражают истинной картины состояния батареи.Индикатор напряжения (V) батареи является опцией для получения оперативной информации о напряжении батареи.

    Назначение и устройство

    ИН выполняет две функции — показывать, как заряжается аккумулятор от генератора, и информировать о количестве заряда автомобильного аккумулятора. Проще всего собрать такое устройство своими руками. Схема самодельного устройства проста. Приобретя необходимые детали, легко собрать индикатор своими руками.Таким образом можно сэкономить, так как стоимость устройства невысокая (автор видео АКА КАСЬЯН).

    Принцип работы

    Индикатор уровня заряда состоит из трех светодиодов разного цвета. Обычно это: красный, зеленый и синий. Каждый из цветов несет свою информативную нагрузку. Красный цвет означает низкий заряд, что критично. Синий цвет соответствует рабочему режиму. Зеленый цвет означает, что батарея полностью заряжена.

    Разновидности

    ИД могут размещаться на аккумуляторных батареях в виде ареометра или в виде отдельных приборов с информационным дисплеем.Встроенные идентификаторы обычно размещаются на . Они оснащены поплавковым индикатором (ареометром). Он имеет простой дизайн.

    Выданы заводские номера:

    1. DC-12 В. Устройство является конструктором. С его помощью можно контролировать заряд аккумулятора и работоспособность реле-регулятора.
    2. Для тех, у кого автомобиль оснащен вторым аккумулятором, полезным инструментом будет панель индикаторов TMC. Это алюминиевая панель с размещенным на ней вольтметром и переключателем с одной батареи на другую.
    3. ID Signature Gold Style и Faria Euro Black Style — определяют уровень заряда аккумулятора. Но их стоимость слишком высока, поэтому на них мало спроса.

    Руководство по изготовлению устройства в домашних условиях

    Самый простой и дешевый вариант — ИН своими руками. Его назначение – контролировать работу аккумулятора при напряжении бортовой сети в пределах 6-14В.

    Чтобы устройство не работало постоянно, его следует подключать через замок зажигания.В этом случае он будет работать, когда ключ вставлен.

    Для схемы потребуются следующие детали:

    • печатная плата;
    • резисторы: 2 сопротивлением 1 кОм, 1 сопротивлением 2 кОм и 3 сопротивлением 220 Ом;
    • транзисторы: ВС547 — 1 и ВС557 — 1;
    • стабилитроны: один на 9,1 В, один на 10 В;
    • Светодиодные лампы (RGB): красная, синяя, зеленая.

    Для светодиодов с помощью тестера нужно определить и проверить выводы, чтобы они соответствовали цвету.Устройство собрано по схеме.


    Компоненты примеряются на доске и вырезаются в соответствии с размерами. Компоненты желательно расположить так, чтобы они занимали меньше места.

    Светодиоды лучше припаять к проводам, а не к плате, чтобы индикаторы удобнее было разместить на приборной панели.

    По изготовленному прибору невозможно определить конкретные значения напряжения аккумулятора, можно только ориентироваться в каких пределах оно находится:

    • горит красный если напряжение от 6 до 11 В;
    • синий соответствует напряжению от 11 до 13 В;
    • зеленый означает полностью заряженный, то есть напряжение больше 13В.

    Индикатор напряжения аккумуляторной батареи можно установить в любом месте салона. Удобнее всего разместить его внизу рулевой колонки: светодиоды будут хорошо видны и не будут мешать управлению.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.